Підпірні стіни власноруч. Підпірна стінка на ділянці з ухилом

Якщо ви володар нерівної ділянки, розташованої на косогорі, вам, напевно, близька проблема того, як зміцнити схили, щоб не допустити обвалу ґрунту, і при цьому створити красивий ландшафт. Вам допоможе встановлення на ділянці підпірних стін.

Підпірна стінка служить захистом нестійкого ґрунту від обсипання. Також за допомогою підпірних стін можна розбити ділянку на зони і прикрасити дачу. Таку конструкцію цілком реально спорудити самостійно, використовуючи різні матеріали.

1. Підпірна стінка з бетону

Один із найбільш міцних матеріалів для підпірної стінки – бетон. Для того, щоб спорудити на ділянці бетонну стіну, насамперед потрібно викопати рів (0,3-1,15 м завглибшки і 0,4-0,5 м завширшки), його дно засипати щебенем або гравієм шаром не більше 20 см. Каркас, зварений із залізних прутів, помістіть в рів, потім уздовж стін покладіть опалубку. Для опалубки можна використовувати тонкі листи фанери чи дерев'яні бруски.

Поперек опалубки прокладіть водовідвідну трубу, а потім залийте все бетонною сумішшю. Щоб стіна виглядала декоративно, її можна облицьувати штучним каменем або посадити поряд. кучеряві рослини. Така міцна конструкція прослужить вам довго, оскільки зміцнена арматурою.

2. Підпірна стінка з каменю

Цей варіант під силу навіть будівельнику-початківцю. Вирийте траншею 0,5 м глибиною і 0,6 м шириною, уздовж стін укладіть опалубку з дощок, прокладіть водовідведення, залийте сумішшю: на 1 частину бетону по 6 частин гравію та піску. Через 4 дні обробіть конструкцію вапняним розчином та починайте укладання каменів. Кожен ряд покладених каменів промазуйте тонким шаромцементного розчину.

Перед тим, як почати укладати каміння, вимийте їх у воді.

Така підпірна стіна виглядає природно і гармонійно, відмінно вписуючись у дизайн практично будь-якої ділянки. Для прикраси висадіть у простір між камінням рослини.

3. Підпірні стінки із блоків

Для цього виду конструкції підходять як бетонні піноблоки, так і блоки ФБС ( фундаментний блоксуцільний). Ширина траншеї для будівництва підпірної стінки з блоків повинна відповідати ширині блоку. На дно рову, як і в інших випадках, засипається гравійно-піщана подушка шаром до 20 см. Потім встановлюються блокові камені, які необхідно скріпити арматурою. Після встановлення стіни її поверхню облицьовують декоративною плиткою або іншими елементами.

4. Підпірна стінка із цегли

Як і при будівництві підпірної стіни з каменю, для спорудження цегляної стіни необхідно закласти фундамент. Слід віддати перевагу максимально морозостійким і вологостійким цеглам.

Ширина низьких стінок (заввишки до 0,6 м) може бути в півцегли, але вищі стіни оптимально робити шириною в цеглу.

Водовідвідні трубки розміщують через кожні 5 цеглин у другому ряду кладки. Ряди промазуються цементним розчином, а відстань між схилом та стіною засипається галькою або щебенем.

5. Підпірна стінка з дерева

Колоди діаметром до 20 см попередньо обробіть засобом проти гниття. Для вертикального укладання колод фундамент заливати не потрібно, достатньо вирити рів глибиною не менше 0,5 м і встановлювати в нього колоди впритул один до одного.

Щоб укласти колоди горизонтально, на дно виритої траншеї спочатку засипте гравій або щебінь, потім укладіть колоду і закріпіть арматурою. Згодом кожну наступну колоду скріплюйте з попередньою за допомогою саморізів або цвяхів. У просторі між схилом та стінкою можна висадити квіти, попередньо засипавши його спочатку битою цеглою(для дренажу), а потім ґрунтом.

6. Суха підпірна стінка

Невисоку кам'яну стіну(50-80 см заввишки) можна зробити без використання розчину. У цьому випадку викопайте широкий рів завглибшки 0,5 м і наполовину засипте його гравієм. Вимите каміння укладайте шарами, заповнюючи простір між рядами ґрунтом, змішаним із піском (або чорнозем). При укладання витримуйте до укосу невеликий ухил.

Для такої стінки дренаж не потрібен. Рослини можна висаджувати у ґрунт під час укладання каміння.

7. Підпірна стінка з габіонів

Габіон - це об'ємний сітчастий виріб, що заповнюється різними матеріалами. Його використовують для зміцнення схилів, стін та річкових берегів. Перевага габіонної підпірної стінки в тому, що для її будівництва не потрібно витрачати час на ретельний підбір каменів та їх акуратне укладання, але доведеться придбати сітку-контейнер.

Сітку для габіону наповніть камінням та прикріпіть конструкцію до вертикальної плоскої поверхні. Якщо ви будуєте низьку стіну з габіону (до 1 м), то фундамент закладати не потрібно. Щоб заощадити, фанеруйте декоративним каменемтільки лицьову частину габіону, а з внутрішньої сторонизаповніть простір між стіною та схилом щебенем або гравієм.

Установка підпірних стін робить сад стильним, і при цьому дозволяє максимально використовувати можливості ділянки з ухилом.

Найчастіше на нерівних ділянках саду доводиться створювати щаблі або так звані штучні тераси. Холмисті ділянки потребують зміцнення схилів, а також такі щаблі служать гарним декором. Нерідко навіть на рівних дачних наділах господарі вважають за краще створювати декоративні підпірні стіни.

Підпірні стінкиможуть бути не тільки практичною, а й мальовничою деталлю інтер'єру

При невеликому рівні ухилу (до 8%) є можливість закріпити схил рослинами, коріння яких добре утримує ґрунт. Високий рівеньухилу (8-15%) передбачає проведення терасування схилу. Мається на увазі створення горизонтальних сходів, які поділяються підпірними стінами. Сьогодні ми докладно зупинимося на техніці виготовлення таких споруд.

Основні групи підпірних стін

Ділянка не буде упорядкованою та комфортною, якщо не зміцнити її схили від сповзання грунту. Проблеми можуть виникнути як у верхній частині нахилу, так і внизу. Таким чином, облаштування стін та огорож – справа, яка потребує максимальної відповідальності.

На ділянці зі схилом можливе створення своїми руками самих терас різних видівта конструкцій. Для зручності ми розбили варіанти облаштування підпірної стінки на три умовні групи:

1. Жорсткі стіни, побудовані із застосуванням бетону, цегли, різних видівприродного та штучного каменю. Такі конструкції не змінюють своїх розмірів під впливом навантажень ґрунту. Вони характеризуються надійністю та довговічністю, можуть мати найкращий зовнішній вигляд, Досить дорогі і трудомісткі. Ця група заслуговує на окремий розгляд і описується нами у спеціальній статті.
2. Гнучкі стіни, виготовлені з дерев'яних або габіонних елементів, із старих автомобільних покришок, за технологією армування ґрунту. Подібні конструкції можуть змінювати свої розміри під впливом тиску ґрунту. Перелічені технології цілком надійно виконують своє призначення. Характеризуються помірною вартістю та трудомісткістю, можуть виглядати цілком пристойно. Саме ці варіанти є предметом розгляду цієї статті.
3. Високотехнологічні конструкції з використанням гвинтових паль, буронабивних паль та шпунтування. Застосування перерахованих технологій потребує використання спеціального обладнання, техніки та знань. Це не для тих, хто звик вирішувати проблеми своїми руками. Однак за наявності коштів можна забезпечити облаштування ухилів будь-якої складності.

Найпростіша підпірна стінка з колоди

Дерев'яні підпірні стінки

З чого можна зробити штучні щаблі? Матеріал для підпірної стіни - основний і вирішальний момент у будівництві. Найпопулярніший через свою доступність – дерево. Можна використовувати для підтримки сходів і колоди, і брус. Розмір залежатиме від висоти огорожі, визначеної для підпірних стін. Прекрасна альтернатива для влаштування сходів – залізничні шпали.

Щаблі, що височіють над землею на висоту не більше метра, вимагають колод діаметром не менше 15 см. Довжина колод варіюється від 1,5 метрів (півметра з яких йдуть на підземну частину).

Щоб деревина не руйнувалася під впливом довкіллята шкідників, її слід обробити спеціальними антисептичними засобами. Ту частину, яка вкопуватиметься в землю, слід обробити гарячим бітумом або випалити.

На наступному етапі слід викопати траншею. У глибину вона повинна перевищувати розмір закопаної частини колод приблизно на 15 см, а ширина траншеї повинна бути більшою за діаметр колоди на 20 см. Стінки і днище траншеї ретельно утрамбовуються, можна при бажанні застелити траншею геотекстилем. Виконавши цей етап, Ви повинні зверху насипати 10-15 см гравію, потім повторюється трамбування.

Колоди слід розташувати на утрамбований гравій у строго вертикальному положенні. Закріпити колоди можна цвяхами та дротом. Ця фіксація має тимчасовий характер. Внутрішня частинастін обкладається руберойдом або толем. Це необхідно для профілактики загнивання дерева, яке можливе внаслідок впливу вологи ґрунту.

Підпірна стінка з вертикального колод гармонує з обробкою будівель

Траншею слід залити бетоном. При створенні низької стінки підпірної тераси (до 40 см) використання бетону необов'язково. В цьому випадку можна засипати колоди гравієм і добре утрамбувати. Вільний простір, що залишився, між стінкою і насипом заповнюється гравієм. Зверху слід засинати родючий ґрунті висадити рослин.

Наведена технологія будівництва може бути змінена. Колоди можуть бути розташовані та горизонтально. Таке розташування має на увазі попарну установку дерев'яних опоруздовж майбутньої підпірної стінки тераси. Крок між опорами дорівнюватиме 1,5-3 метрам. Зазор між парними опорами становить величину дещо більшу за діаметр колоди. У пази між опорами укладають колоди. Таким чином, вийде щось на кшталт огорожі.

При горизонтальному розташуванні колод можна обійтися без гравію та бетону, а, отже, така установка обійдеться дешевше. При цьому слід врахувати, що здатність цього другого варіанту, що несе, буде нижчою в порівнянні з першим. Очевидно, що при горизонтальному укладанні дерева підпірна стінка не повинна бути високою.

Виготовлення габіонної підпірної стінки

Докладно розберемо пристрій підпірної стінки з габіону. Габіон – об'ємний виріб із міцної скрученої сітки із дроту, наповненого каменем. Габіонні споруди можуть бути різних форм. При виготовленні застосовується сітка із подвійного скрученого дроту діаметром до 3 мм. Покривається сітка цинком або сплавом цинку та алюмінію. Габіонний будматеріал утворюється шестигранними осередками. різного розміру. Іноді для покриття дроту застосовується додаткове полімерне покриття. Габіонна підпірна стінка поширена у ландшафтному дизайні через свою надійність.

Габіони промислові та зроблені своїми руками

Габіонні споруди бувають наступних різновидів:

1. Коробчасті, які є прямокутною конструкцією, схожою на коробку.
2. Матрацні – такі конструкції мають велику основу та висоту до 50 см. Збільшити міцність таких споруд допомагають розміщені поперечно діафрагми.
3. Циліндричні габіони. Цей різновид габіону неоціненний при влаштуванні підпірних стін поблизу водойм, виступаючи в ролі фундаментів під водою.

Ми пропонуємо спорудити габіони зі звареної оцинкованої сітки, а краще з ПВХ покриттям. Зварна конструкція поступається за міцністю габіонним варіантам з крученого дроту, але при достатньому діаметрі дроту і невеликих розмірахможна виготовити надійні габіони своїми руками. Так, при вихідній висоті сітчастого рулону 2 м можна зробити короб розміром 100*50*50см.

Сітка добре ріже ножицями по металу або болгаркою. Для отримання рівних кутіввигинів зручно використовувати дерев'яний брусяк оснащення. Поправляти кути можна дерев'яною або гумовою киянкою. Вигини краще виконувати подалі від місць зварювання. Для в'язання конструкції зручно використовувати обрізки сітки. Робота виконується пасатижами.

Габіони укладають один на одного

Особливості підпірних стінок з каменю у сітці

1. немає необхідності споруджувати додатковий фундамент або основу;
2. швидка швидкість зведення, можливість монтажу незалежно від сезону;
3. блоки є пористими, отже беруть він дренажну функцію, легко пропускаючи крізь конструкцію воду;
4. споруди, в основі яких лежать габіони, міцні та стійкі до значних усадок або просідання ґрунту; гнучкість габіону дозволяє запобігти руйнуванню;
5. порожнечі в габіонній підпірній стінці наповнюються з часом грунтом, в якому починають з'являтися рослини; коріння рослин є додатковим скріплюючим компонентом, чому габіони стають ще міцнішими.

Покроковий монтаж

1. установка елементів підпірної стінки здійснюється на підготовленій горизонтальній поверхні;
2. габіони зв'язуються між собою оцинкованим дротом;
3. видима сторона закладається плитняком або рівним камінням; решта засипається галькою, щебенем тощо. (До 90% обсягу контейнера);
4. контейнери розташовуються у послідовності, схожій на спорудження вежі з кубиків; стінка піднімається до необхідного рівня;
5. фінальне зв'язування всіх елементів дротом;
6. внутрішня стінка конструкції може бути закрита фільтром геотекстилю.

Оцинкована сітка підходить для габіонів

Підпірні стінки з покришок

З використанням автошин, як основи конструкції, можна отримати досить надійні стіни. Вони здатні утримати значні обсяги ґрунту та перешкоджають його сповзанню вниз. Цей спосібзакріплення схилу є досить недорогим за вартістю та потребує незначного часу.

Нижче наводяться два варіанти створення підпірної стінки з покришок:

1. Шини насаджуються на забиті вертикально в землю палі. На схилі покришки розміщуються уступом. Найнижча покришка впирається внутрішнім краєм у палю (тим краєм, що ближче до вершини схилу), а найвища фіксується до опори за допомогою хомутів протилежним краєм внутрішнього отвору шини. Шини, що знаходяться між верхнім та нижнім шаром покришок, не торкаються палі та зафіксовані між один одним. Шари покришок закріплюються один з одним каменями, що засипаються всередину отворів. Хомути можуть бути вирізані з конвеєрної стрічки, скріпленої гвинтами. Скріплювати сусідні шини можна також дротом із пластику, а також канатиками із пропілену.
2. Шини можуть розташовуватись у кілька рядів. Усі вони формують колони. Щоб такі колони були більш стійкими, до їхнього центру забиваються опорні палі. Шини слід заповнити ґрунтом та утрамбувати. Сусідні в рядах покришки кріпляться один за одним за допомогою хомутів.

Підпірна стінка із шин може бути симпатичною

Армогрунтові підпірні стінки з геотекстилем

Виконати зовнішнє оформлення схилу та зміцнити споруду підпірної стінки можна із застосуванням геотекстилю. Для будівництва армогрунтових стін потрібно зробити спеціальну опалубку. Така опалубка дозволяє утрамбувати ґрунт пошарово, зміцнюючи його геотекстилем. Подібні армогрунтові підпірні стіни облаштовуються з невеликим нахилом. Захистити зовнішній шаргеотекстилю може ґрунт, що розміщується зверху. Грунт можна замінити бітумом або декоративним облицюванням, наприклад, з металу чи дерева. Покрокова технологіяспоруди армогрунтової підпірної стінки:

1. Спочатку встановлюють опалубку з дощок, що фіксуються кілочками. Висота опалубки повинна бути вищою за майбутній шар грунту. Опалубка монтується з кроком 1,5 метра.
2. Встановивши опалубку, зверху вже утрамбованого ґрунту Ви можете покласти полотно геотекстилю. Довжина полотна має перевищувати довжину кроку опалубки втричі.
3. Вільний зовнішній край геотекстильного полотна кладеться зверху опалубки: з боку верху схилу на 1/6 частину довжини, а знизу - ½ довжини. Поверх закладається ґрунт і добре утрамбовується.
4. Вільний нижній крайполотна слід відвернути і покласти зверху утрамбованого ґрунту. Ми отримали пакет, загорнутий у геотекстиль землі. Зверху пакета вийшов подвійний шар геотекстилю, який за допомогою опалубки буде покладено наступний пакет. Опалубка потрібна для того, щоб ґрунт щільно заповнював кути при утрамбуванні.

Міцність таких армогрунтових стін дуже висока. Крім того, така споруда буде досить недорогою та довговічною.

Армогрунтові підпірні стінки з георешіткою

Підпірні стінки з армованого георешітками ґрунту, із застосуванням геотекстилю, зарекомендували себе позитивно в усіх відношеннях. Стінки добре витримують нерівномірну осадку, також справляються з температурним рухом.

Георешітка є армуючим матеріалом у вигляді листових смуг, скріплених між собою. Висота лінії варіюється в межах 50-200 мм. Скріплені смуги утворюють осередки полотна решітки, на основі яких можна створювати дачній ділянціпідпірні стіни практично будь-якого виду та конфігурації. Ухил може бути дуже крутим, аж до вертикального.

Георешітки накладаються одна на одну, утворюючи таким чином багатошарову конструкцію. Георешітки можуть бути укладені зі зсувом і без нього. Осередки георешітки заповнюються супесями з добавками кам'яних складових. Поверх кожного шару кладеться полотно геотекстилю. Камені у наповнювачі потрібні для отримання дренажного ефекту.

Вільні крайні осередки слід наповнити рослинним грунтом, який потім засіюється трава. Проростаючи, рослинність зміцнює стіну і служить окрасою.

Даний вид підпірних стінок з ґрунту, армованого георешіткою, має ряд переваг:

• довговічність;
• мінімальний обсяг використовуваних матеріалів;
• низька Загальна вартістьбудівництва.

Георешітка дозволяє створювати недорогі та надійні підпірні стінки.

Монтаж георешітки відбувається за наведеною схемою:

1. поверхня схилу вирівнюється та ущільнюється;
2. укладається геотекстиль;
3. секції георешітки розкладаються та стикуються степлером;
4. георешітка кріпиться до ґрунту із застосуванням пластикових або металевих скоб, що гарантує стійкість від зміщення;
5. у комірки засипається наповнювач;
6. у ґрунт засівається трава.

Зміцнення канави на дачній ділянці

Найчастіше на дачі виникає необхідність зміцнення канави, яку можна порівняти з двома невеликими схилами та застосувати всі вищеописані технології для створення штучної тераси. Боковини канави можуть мати різний нахил, отже, можуть бути укріплені у різний спосібабо сторона з невеликим ухилом може залишатися без зміцнення. Найчастіше, коли канава має невелику глибину, прийоми будуть дещо інші.

Найнадійніший і довговічніший спосіб - відлити лоток для канави з бетону за такою технологією:

1. Попередньо готується подушка з піску та щебеню (по 10 см). Основа для лотка трамбується.
2. Далі встановлюється опалубка з дощок, що кріпляться до забитих у землю кілочків. Внутрішня частина опалубки скріплюється з дощок у вигляді лотка і встановлюється на опори (цегла, камінь тощо) вище зовнішніх стін на 10 см.
3. Заливається бетон. При цьому через кожні 2 м у бетон потрібно закласти оброблені антисептиком прокладки з дерева для запобігання руйнуванню при заморожуванні та відтаванні ґрунту. Розділові прокладки можна виконати з кількох шарів рулонної гідроізоляції.

Стінки канави відлиті з бетону

Дещо швидше і красивіше вийде, якщо з бетону відлити тільки дно канави, а боковини викласти готовим бетонним бордюром. Простіший спосіб - використання для зміцнення скатів канави листового матеріалу: шифер, металосайдинг, пластикові панеліготові пластикові бордюридля саду чи бордюр з бетону. Матеріал ріжеться на пластини однакового розміру та закопується або забивається в землю на глибину, що забезпечує достатнє кріплення нижньої частини заготовки.

Далі площина стіни укріплюється забитими у землю опорами. Як опори може виступати оцинкована труба, просмолений брус і навіть пластикова каналізаційна труба (помаранчевого кольору, для зовнішнього застосування). Відстань між опорами вибирають такою, щоб лист боковини не згинається під впливом ґрунту.

Чим надійніший матеріал – тим довше прослужить канава. Чудове рішення- Встановити між стінками канави розпірні елементи. Їх можна зробити із дерева. В усякому разі, вони прослужать довше, ніж убиті в землю кілки. Кріпити розпори на 1/3 висоти від верхнього краю стінки.

Як доглядати за підпірними стінками?

Очевидно, що будь-яка конструкція з часом приходить у непридатність. Нічого не вдієш - доведеться зайнятися ремонтом штучної тераси. Все дуже просто: треба тільки замінити елементи, що вийшли з ладу. При цьому необхідно враховувати важливу обставину - грунт, що зміцнюється, може обрушитися. Так що загальне правилопри ремонті: перш ніж демонтувати конструкції, що вийшли з ладу, потрібно забезпечити тимчасове утримання ґрунту від зміщення.

Підпірна стінка та квіти вдало доповнюють одна одну

Вибір рослин для підпірної стінки

Якими квітами та рослинами можна прикрасити підпірну стінку, зроблену своїми руками? Правильно підібрані кольори створять закінчений і привабливий вигляд стіни. Білі та ніжно-рожеві відтінки квітів виглядають особливо вдало, їх можна «розбавити» ліловим квітами або синього відтінку. Приємну ніжність додасть дизайнерської ідеїсріблястий полин.

Яскравий та свіжий вигляд тераси можна отримати при поєднанні жовтих та білих кольорів, а також білих та фіолетових. При розташуванні стіни на відкритому і добре освітленому просторі можна посадити ясколку, обрієту, аліссум і арабіс. Добре підійде для оформлення гвоздики різних відтінків. Для висадки буде вдалим вибіріз флоксів, гіпсофіли повзучої, а також манжетки альпійської.

Штучна тераса в затемненій ділянці може бути прикрашена низькорослими папоротями та садовий геранню. Для таких умов чудово підійдуть карликові гірські дзвіночки.

Для посадки підійдуть ексклюзивні види рослин, такі як хаберлі, рамони або солданелла. Дані рослини негативно ставляться до перезволоження, причому в природному середовищіволіють рости на скелях. Можна прикрасити квітами і саму стіну, і простір, що поряд розташовується. Декорувати його можна невисокими хвойними чагарниками, а також барбарисом. При виборі чагарників слід враховувати тип рослин. Насадження повинні поєднуватись один з одним.

Придбавши у власність земельну ділянку, кожна людина відчуває радість, але може тривати недовго, якщо після знайомства з ділянкою виявляться нерівності. Якщо на купленій землі є великі та круті схили, є перепади висот та інші горбисті ділянки, то це створить певні складнощі з плануванням та облаштуванням дачного простору.

Однак навіть у такій складній ситуації можна знайти рішення. Їм може стати підпірна стіна.

Ця конструкція є на вигляд звичайну стіну, Виготовлену з міцного матеріалу, на яку покладено функції опоридля нестійких ґрунтів.

Якщо ділянка має нерівний рельєф, передбачає височини та велика кількістьсхилів, то найбільш проблемних місцяхрекомендується встановити опори, що дозволить уникнути обвалення та сповзання ґрунту.

Не варто не помічати нерівності на ділянці. Необхідно якнайшвидше вжити відповідних заходів, які допоможуть убезпечити саму ділянку і вас від неприємностей. І в цьому вам допоможе підпірна стіна, яку можна виготовити своїми руками. Якщо грамотно підійти до вибору матеріалу для цієї конструкції, то ця стінка може перетворитися на гарний елементдизайну вашої ділянки, в результаті ваша дача набуде оригінального вигляду.

При виборі конструкції підпірної стінки потрібно враховувати її призначення. Тому перед її виготовленням необхідно з'ясувати, чи виконуватиме вона лише декоративну роль, чи їй доведеться вирішувати завдання щодо зміцнення ділянки. Сам процес створення підпірної стінки включає себе три основних етапи:

1. Виготовлення фундаменту, який виконуватиме роль підтримки для опорної стінки;
2. Споруди стіни. Тут мають на увазі безпосередньо сама опора, яка внутрішньою стороною забезпечуватиме підтримку грунту, а зовнішньої забезпечувати ділянці декоративні властивості;
3. Влаштування водовідведення та дренажу. Ці заходи необхідні для того, щоб запобігти надмірному зволоженню. Між стіною та ґрунтом обов'язково буде накопичуватися волога, тому власнику доведеться подумати про те, як забезпечити ефективне її видалення.

Види

Залежно від призначення всі підпірні стіни можуть бути класифіковані на два типи: декоративні та укріплювальні.

Перші встановлюють для того, щоб перетворити ділянку та додати їй оригінальності. Що стосується укріплювальних стінок, то основне їх завдання полягає у зміцненні нерівностей, а також запобігання їх руйнуванню.

На щастя, підпірна стінка часто поєднує в собі описані вище функції, тому окрім розв'язання задачі зміцнення ґрунту власник отримує можливість за допомогою цієї конструкції виконати зонування території.

Ще однією ознакою класифікації підпірних стін є матеріал, що використовується для їх виготовлення. Відповідно до нього, можна виділити такі види цих конструкцій:

• Дерев'яні. Ці стіни становлять інтерес через мінімальні витрати, пов'язані з їх пристроєм. Щоб виготовити їх, потрібні рівні колоди.
• Бетонні. Серед усіх інших стін ці виділяються максимальною міцністю і тривалим терміном служби. Однак процес виготовлення бетонних стінок є занадто трудомістким і займає багато часу.
• Кам'яні. Подібний варіант підпірних стін може підійти власникам, які прагнуть вразити своїх гостей. Причому цю конструкцію можна зробити ще привабливішою, якщо між камінням висадять рослини. Тоді така стінка перетвориться на справжній шедевр.
• Цегляні. Саме такого типу стінки найчастіше і вибирає більшість дачників. Їх приваблює в них висока міцність, надійність, а також здатність перетворювати зовнішній вигляд ділянки.

Інструкція з виготовлення

Перше, що потрібно зробити власнику ділянки, яка планує встановити на ньому підпірну стінку – виконати розрахунки. Найпростіше це буде зробити, якщо створити креслення конструкції, в якій слід відобразити необхідна кількістьматеріалу. Також на кресленні необхідно вказати, якого типу водовідведення споруджуватиметься і де він перебуватиме.

Види водовідведення:

• Поперечний. У процесі спорудження стінки між кожними 1-2 шарами необхідно зафіксувати трубку під деяким кутом, що дозволить воді стікати нею.
• Поздовжній. Цей варіант передбачає розміщення трубки перетином 15-20 см по всій довжині стінки, причому її кінець має виходити назовні. Для цієї схеми водовідведення можна використовувати як керамічну, так і гофровану трубу, однак у будь-якому випадку необхідно обернути її на геотекстильний матеріал.

Коли креслення буде складено і буде вирішено питання з матеріалом для спорудження стіни, можна переходити до наступного етапу: тут нам знадобиться виконати розмітку території, використовуючи для цього мотузку та кілочки, які визначать місце встановлення підпірної стінки.

Приступаємо до копання траншеї. Для більш м'якого ґрунту та вищої стінки необхідно збільшувати глибину траншеї. Якщо конструкція матиме висоту 1 м, достатньо буде глибини 40 см.

Потім приступаємо до створення подушки, для якої спочатку дно потрібно заповнити щебенем, а на нього укладаємо шар піску, після чого всі ретельно утрамбовують. Влаштовувати систему дренажу потрібно з тим розрахунком, щоб подушка розташовувалась під невеликим кутом до схилу.

Дерев'яна підпірна стінка

Для виготовлення цієї конструкції підійдеколода будь-якого перерізу, включаючи і 20 см.

Для укладання дерев'яних колод можна вибрати один з таких варіантів: вертикальний або горизонтальний.

Вертикальне укладання

У першому випадку колоди розташовують таким чином, щоб вони впритул примикали один до одного. Перевагою такого варіанта укладання є необхідність у виготовленні фундаменту. Мінімальна глибина, яка має бути витримана для встановлення колод, має становити 50 см. Найкраще встановлювати колоди на максимальну глибинуоскільки це тільки підвищить стійкість конструкції.

Горизонтальне укладання

При горизонтальному способі установки колоди розташовуються один на одного. Для цього спочатку риють траншею, глибина якої повинна трохи перевищувати товщину колоди. Канаву заповнюють шаром щебеню, після чого укладають колоду та фіксують її за допомогою залізних арматур. Після цього процес укладання продовжують, додаючи нові колоди, які фіксують за допомогою шурупів.

Перш ніж приступити до встановлення колод, необхідно обробити їх олією, бітумом чи іншим засобом, який допоможе захистити дерево від гниття.

Простір між стінкою та землею потрібно заповнити фрагментами колотої цегли та великим піском. Верхній шардренажу рекомендується перетворити на основу для декоративних посадок.

Підпірна стінка з бетону

Процес виготовлення цієї підпірної стіни починається з копання траншеї, довжина якої повинна відповідати стіні, що зводиться, включає повороти і кути, після чого дно заповнюється шаром щебеню або гравію. Далі необхідно виготовити з арматури каркас та встановити його в траншею. Комбінація з бетону та прутівзабезпечить більше надійне кріпленнящо підвищить міцність конструкції.

Далі потрібно виготовити опалубку. Встановлюючи опори з дощок по довжині стінки, їх потрібно додатково зміцнити. Уникнути появи нерівностей можна, якщо вжити відповідних заходів щодо запобігання вигину опорних дощок. Це робиться шляхом збивання металевих трубок, які забезпечать підтримку для опалубки. Їх слід розміщувати з кроком 1-1,5 м-коду.

Коли опалубка буде готова, починають заливати бетон, стежачи за тим, щоби він розподілився рівномірними порціями по всій площі. Почекавши 4-5 днів з моменту заливання, опалубку прибирають.

Для бетонної підпірної стінки рекомендується влаштовувати поперечний водовідведення. Для цього ще на етапі заливки трубу укладають поперек опалубки, через яку і буде виводитися волога. На цьому основну частину робіт з виготовлення підпірної стінки з бетону завершено. Тепер залишається додати моху, тим самим конструкція набуде ефекту старовини.

Спочатку необхідно розмітити місце для майбутньої стінки, після чого починаємо рити траншею глибиною 40-50 см. Для виготовлення опалубки необхідно підготувати дошки і укласти траншею по всій довжині з двох сторін.

Для заливки використовують суміш, для якої будуть потрібні такі матеріали:

• бетон;
• пісок;
• гравій.

Їх необхідно взяти у пропорції 1:6:6.Щоб розчин добре затвердів, необхідно почекати 3-4 дні.

Далі застиглий фундамент необхідно покрити шаром вапняної суміші. Для її приготування знадобиться вапно, пісок та вода, які беруть у пропорції 1:4:300. Далі до цементу додаємо отриману суміш у пропорції 1:7 і наносимо на фундамент.

Починаємо укладати камінь. Спочатку камені необхідно підготувати, вилучивши з їхньої поверхні бруд, а також змочивши водою. Саме укладання має виконуватися за такою схемою: два камені укладають поруч, а на місці стику має знаходитися середина наступного каменю.

На краї рекомендується класти каміння більших розмірів. Після укладання чергового каменю необхідно покрутити його, щоб підібрати досвідченим шляхом найбільш стійке для нього положення. Кожен рівень кладки необхідно покривати шаром вапняного розчину, Товщина якого повинна бути не більше 1,5 см.

Крім описаного вище, можна запропонувати інший варіант укладання каміння. Від першого варіанту він відрізняється тим, що каміння немає необхідності зволожувати: перед роботою каміння укладають один на одного, а щілини, що утворюються між ними, заповнюють родючим грунтом, який дозволить надалі посадити туди рослини.

У процесі влаштування підпірної стіни з каменю необхідно витримати невеликий нахил у напрямку схилу.

Коли роботи зі зведення підпірної стінки з каменю будуть завершені, простір між нею та схилом заповнюється галькою або щебенем. Також потрібно не забути і про водовідведення: для конструкції, що розглядається, використовують поздовжній варіант, який влаштовують між другим і третім рядами.

Як і у випадку з кам'яною стінкою, робота починається з влаштування фундаменту, для якого використовуються опори. Якщо працювати доведеться на важкому грунті, то заливання бетону можна проводити безпосередньо в траншею без використання опорних дощок.

Якщо стіни, що зводяться, мають висоту до 60 см, то достатньо буде кладки, що дорівнює половині цегли. Якщо конструкція перевищує висоту 1 м, то товщину кладки збільшують до однієї цегли.

Під час укладання першого або другого ряду необхідно передбачити отвір, через який видалятиметься вода. Для цього ділянка, де знаходяться 4 і 5 цеглини, не потрібно обробляти цементним розчином, потім туди будуть встановлені трубки для водовідведення.

У процесі укладання цегла розміщує одна на одну, після завершення кожного ряду наноситься цементний розчин, для якого беруть цемент, пісок та воду у пропорції 1:3:3.

Висновок

Не всім вдається мати вдалий у всіх відносинах земельною ділянкою. Бачачи на ділянці круті схили, перепади висот, одразу стає зрозуміло, що з благоустроєм присадибної території виникнуть певні труднощі. Однак сьогодні є рішення, яке допоможе впоратися із цими природними нерівностями. За допомогою підпірної стінки, яка може бути побудована з різних матеріалів, можна не тільки вирішити питання з малостійким ґрунтом, але й помітно змінити свою ділянку.

Звичайно, без теоретичної підготовки це завдання буде вирішити досить складно, тому спочатку необхідно ознайомитись із технологією робіт, підготувати необхідні матеріали, і при належній старанності та терпінні кожен власник може мати досить оригінальний і практичний елемент ландшафтного дизайну.

Підпірні стіни, їх види та конструкції регламентуються СНіП. Підпірними стінками прийнято називати технічну споруду, основна мета якої полягає у затриманні шарів ґрунту в місцях перепаду висот. Повна назва таких споруд - укріплювальні підпірні стіни. Залежно від призначення підпірні стіни прийнято розділяти на 2 основні види: декоративні та укріплювальні. Інші види підпірних стін можна вважати лише певними модуляціями двох основних видів.

Декоративна підпірна стіна виконується з метою поділу садової ділянкина зони із різною висотою. Як правило, на такі стіни діє невелике навантаження з боку ґрунту. Тому для будівництва стіни можна використовувати практично будь-які матеріали: камінь, цегла, дерево.

Підпірна стіна з дерева виглядає цікаво, але термін служби такої споруди обмежений: буквально через 3-4 сезони вона вже матиме непривабливий вигляд і використовуватиме її надалі недоцільно. Причиною тому є постійний контакт деревини з вологою, що витягується з ґрунту. Значно довше прослужить підпірна стінка, виготовлена ​​з бетону.

Конструкція споруди

Виготовити підпірну стіну з бетону можна своїми руками. Але спочатку вам потрібно розібратися, які підпірні конструкції використовуються в будівництві. Незалежно від конструкції, підпірні стіни включають кілька основних елементів: фундамент, дренажну системудля відведення ґрунтових вод, що утримують елементи (самі стіни).

Поглиблення фундаменту залежить від густини ґрунту. на глинистих ґрунтахдостатньо мати фундамент з заглибленням 30 см на кожен метр висоти утримуючої стінки. Розрахунок підпірної стіни показує, що на легких ґрунтах поглиблення фундаменту має бути в 1,5 раза більше. Роблять фундамент зазвичай, як і для інших споруд.

За профілем поперечного перерізувиділяють різні типипідпірні стіни. Усі їх умовно можна поділити на:

• прямокутні (зводяться простіше інших);
• трапецієподібні (найпопулярніші на сьогоднішній день види підпірних стінок);
• похилі (бічні частини таких стінок мають різний кутнахилу із зовнішньої та внутрішньої сторони).

Усі названі конструкції мають певні переваги перед своїми конкурентами та встановлюються залежно від щільності ґрунту. На легких ґрунтах СНиП рекомендує встановлювати конструкції трапецієподібного перерізу. При їх використанні можливість зміщення стіни зводиться до мінімуму за рахунок розподілу навантаження з боку ґрунту в різних напрямках. В цьому випадку частина навантаження буде спрямована вертикально, що позитивно вплине на стійкість усієї конструкції.

Всі конструкції стін мають на увазі, що сторона стіни, звернена до ґрунту, повинна бути шорсткою або навіть пористою. Комірчасті поверхні в цьому випадку мають 2 важливі функції: зчеплення з ґрунтом буде значно краще за рахунок збільшення площі дотику, розподіл навантаження з боку ґрунту відбуватиметься рівномірніше по всіх напрямках.

Підпірна стіна своїми руками

А тепер розглянемо питання про те, як зробити підпірну стіну із залізобетону своїми руками. Міцнішими та надійнішими будуть підпірні стіни з монолітного залізобетону. Виготовляються вони за допомогою опалубки. На заздалегідь зведений фундамент встановлюється опалубка з пиломатеріалів. Бажано перед цим частину ґрунту зі схилу зрізати практично до вертикального рівня.

Відразу між фундаментом та поверхнею схилу потрібно встановити трубу з отворами у бокових стінках. Вона потрібна буде для дренажу. Під кутом 80 º до рівня горизонту потрібно встановити одну зі стінок опалубки. Простір між стінкою опалубки і поверхнею схилу необхідно засипати щебенем на рівень 35-40 см. В окремих випадках для такої підсипки цілком можна використовувати керамзит.

Зовнішню частину опалубки встановлюємо з меншим кутом нахилу або вертикально. Спочатку висоту опалубки робити великий не рекомендується, так як вам ще належить провести армування підпірних стін. А це означає, що доведеться варити арматуру, що зробити у глибині опалубки буде незручно. Та й величезної маси бетону каркас опалубки може не витримати.

Бетон для підпірних стін виготовляємо із цементу, піску та щебеню, взявши їх у співвідношенні 1:3:3.

Армування підпірних стін проводиться як із боку ґрунту, так і із зовнішнього боку стіни. Перев'язка армуючих площин у разі обов'язкова. Бажано, щоб армогрунтові площини стіни та фундаменту були пов'язані між собою. У міру застигання бетону опалубку збільшуємо і продовжуємо роботи в тій же послідовності.

З кроком 2 м на рівні дренажної трубиу підпірній стінці повинні бути встановлені горизонтальні обрізки труб. Це необхідно для того, щоб відвести ґрунтові води від фундаменту. Такий захід не дозволить фундаменту і всій стіні просідати під впливом розмивання ґрунту.

Стіна з окремих блоків

Як бачимо, пристрій підпірної стіни не має особливих складнощів і може бути виконано самостійно. Набагато частіше власники садових ділянокабо дач виготовляють стіни із окремих блоків. Технологія тут відрізнятиметься тільки в тому, що відливатиметься не вся стінка цілком, а на горизонтальній поверхні виготовляються її окремі елементи.

Спочатку виготовляється форма для виливки, до неї поміщаються армуючі елементи, і вся ємність заливається бетоном. Перевага такого способу полягає у швидкості. Окремі частини виготовляються швидше, а з готових блоків потім споруджується стінка. Якщо ви готові використовувати саме цей спосіб, то вам необхідно заздалегідь зробити ряд розрахунків і виготовити хоча б примітивні креслення, аналогічні цим.

Схема пристрою підпірної стінки

Необхідно це для того, щоб підпірні кутові стіни мали певний кут нахилу з боку грунту. Самостійно розраховувати кут нахилу можна тільки в тому випадку, якщо висота схилу не перевищує 1 м. В інших випадках необхідно звернутися до інженерних служб і обов'язково вивчити БНіП. У цьому документі наводяться рекомендації щодо встановлення названих споруд. СНиП вводить і обмеження на встановлення цих видів стін в безпосередній близькості від водопроводу, газопроводу та інших комунікацій.

Оздоблювальні роботи на підпірних стінках не входять до обов'язкової частини. Але на присадибних ділянкахсаме обробці надається величезне значення. У хід можуть піти різні матеріали: природний камінь, оздоблювальна плитка, черепашник, фактурна або структурна штукатурка Варіантів оздоблення існує безліч.

Підпірні стінки різних типівпризначені для надійного закріплення ґрунту в місцях сильних перепадів. Їх проектують та зводять з урахуванням:

• посібники до СНиП 2.09.03-85 (зараз замінено на СП 43.13330.2012) «Проектування підпірних стін та стін підвалів», носить довідковий характер;
• «Посібник з проектування підпірних стін та стін підвалів для промислового та цивільного будівництва», чинний нормативний документ.

Нормативи виділяють два варіанти конструкцій:

• масивні;
• тонкостінні.

Такі види найчастіше застосовують для зміцнювальних чи декоративних функцій. Для виготовлення стін застосовуються бетон або бутовий камінь. Їх можна виготовляти за двома технологіями: збірна та монолітна.

Конструкція повинна чинити опір двом видам впливу:

• зсув;
• перекидання за рахунок горизонтального тиску ґрунту на бічну поверхню.

Потужна стіна пручається цим силам лише за рахунок власної ваги. До недоліків підпірних конструкцій такого виду належать:

• висока матеріаломісткість;
• складність виконання;
• висока вартість зведення;
• необхідність у спеціальній техніці.

Всі ці недоліки найсильніше виявляються при зведенні укріплювальних споруд великої висоти. При виготовленні декоративних елементівдля ландшафтного дизайну незручності не такі помітні.

Монолітна конструкція із контрфорсами.

У будівництві потужні підпірні стіни нерідко роблять з фундаментних бетонних блоків. Важливо грамотно оцінити висоту та довжину стіни. Для більшої стійкості споруди вживають таких заходів:

• Нижню частину стіни роблять ширше ніж верхню. Чим нижче стіна заглиблена в ґрунт, тим більший тиск вона зазнає. Особливо навантажену ділянку краще зробити ширше. У верхній частині товщину стіни зменшують, оскільки тиск тут не такий великий.
• Для запобігання перекиданню та руйнуванню стінок великої довжинипередбачають контрфорси. Контрфорс – це вертикальна конструкціявиступає за стіну. Найчастіше вона пов'язана з основним підпірним елементом. Але існують варіанти контрфорсів, що окремо стоять. Виготовляється з того ж матеріалу, що і стінка ( монолітний бетон, бетонні блоки, бутовий камінь). Контрфорси беруть він частина розпору від горизонтального впливу. Можуть бути як прямолінійними, і з уступами. Контрфорси допомагають посилити стіну без сильного перевитрати матеріалів.

Виділяють кілька типів перерізу підпірних стінок:

• прямокутні, підходять лише невеликих перепадів висот (переважно, декоративні);
• Т-подібні із розширенням знизу;
• трапецієподібні, відрізняються гарною стійкістю, мають одну похилу бічну поверхню, їх роблять ширше біля основи.

Збірні елементи

Їх виготовляють із бутового каменю чи бетонних блоків шириною не менше 400 мм. Не рекомендується для будівництва вибирати пористі матеріали. Виготовлення стінок із цегли заборонено, цей матеріал не можна застосовувати як конструктивний для зведення підземних споруд.

Підпірна стінка із бетонних блоків.

У збірної технології є кілька переваг:

• збільшення швидкості робіт, немає необхідності вичікувати, поки бетон затвердіє та набере міцність;
• невисокі витрати під час використання типових елементів;
• простота технології.

Найчастіше великі будівельні компанії, які не мають недоліку у спеціальній техніці та трудових ресурсах, споруджують конструкції з фундаментних блоків ФБС. У приватному будівництві у таких стінок виявляються суттєві мінуси:

• необхідність у вантажопідйомній техніці для встановлення блоків у проектне положення;
• витрати на транспортування виробів із заводу;
• Для спорудження конструкції з блоків будуть потрібні професійні робітники, здатні закріпити вироби на гак підйомного крана, грамотно встановити їх, а також організувати складування та розвантаження.

Монолітні стінки

Конструкція такого типу найкраще підходить для приватного будівництва. Тут немає гострої необхідності скорочувати терміни, як це відбувається у масовому зведенні будівель. До переваг методу для будівництва власного будинкуабо невеликого об'єкта можна віднести:

• немає необхідності наймати підйомний кран;
• можна легко виконати роботу, задіявши кілька людей.

Для виготовлення монолітної конструкціїбуде потрібно бетонна сумішта арматура. Важливо грамотно підібрати марку бетону (або клас) та діаметр армування.

Оскільки конструкція одночасно працює на стиск та на вигин, рекомендується використовувати бетон не нижче класу В25 або марки М350. Не можна використовувати такий же бетон, як, наприклад, для стрічкового фундаментущо працює тільки на стиснення. При недотриманні рекомендацій можлива поява тріщин або руйнування підпірної стінки під тиском ґрунту.

Робоча арматура розташовується у двох напрямках: вертикальному та горизонтальному. Точний діаметр залежить від навантаження, але як середнє значення можна прийняти 12-14 мм. Для зв'язування окремих стрижнів у каркаси використовують хомути. Мінімальний діаметр таких прутів складає 8 мм.

Такі елементи є виріб у вигляді куточка. Їх виготовляють із бетону. Принцип роботи полягає в наявності дуже широкої підошви, яка включає в роботу проти перекидання весь розташований поблизу стінки ґрунт. Це головна відмінність від масивної конструкції, де зовнішнім впливамстінка протистоїть лише за рахунок своєї ваги.

До переваг тонкостінних споруд можна віднести:

• невисока матеріаломісткість;
• зниження витрат на транспортування виробів;
• зменшення потреби у трудових ресурсах;
• зниження фінансових вливань.

Такі варіанти є оптимальним рішенням. Згідно нормативним документамвикористовувати дорогі потужні споруди можна лише за наявності обгрунтування. Але часто будівельники опиняються у такій ситуації, що кутову підпірну стінку неможливо купити на найближчому заводі. Залити таку конструкцію безпосередньо на ділянці практично неможливо через складної форми. Саме через більшу доступність масивні типи завоювали більшу популярність, ніж тонкостінні.

Виділяють три типи кутових стінок для підпору ґрунту:

• кутові консольні;
• кутові анкерні;
• контрфорсні.

Види тонкостінних підпірних стін.

Найважливіше місце підпірної стінки кутового типу - ділянка сполучення підошви та вертикальної частини. Саме тут у переважній більшості випадків виникають проблеми під час експлуатації. Важливо, щоб армування цієї частини конструкції було виконане грамотно.

За відсутності можливості купити цілісний тонкостінний елемент застосовують збірну чи збірно-монолітну технологію. Збірний варіант передбачає використання лицьових (маркування підводних човнів) і фундаментних (ПФ) плит, вироблених за серією серія 3.002.1-1. Вони є готовими елементами. Плита ПФ має спеціальну розширену форму, за рахунок якої може ефективно включати в роботу проти перекидання прилеглий ґрунт.

Збірно-монолітна технологія полягає в наступному:

• горизонтальну частину ( фундаментну плиту) заливають із моноліту;
• вертикальну частину ( лицьову плиту) споруджують із збірних матеріалів.

При використанні збірної або збірно-монолітної технології особливо важливо пам'ятати про вразливість місця стику підошви та вертикальної частини. Потрібно забезпечити надійне закріплення елементів між собою.

Імовірні руйнування підпірної стінки з плит ПФ та ПЛ.

Габіони

Габіонні конструкції можна назвати різновидом потужних збірних стін. Їх збирають із каменів, які утримуються за рахунок металевої сітки. Сітка може бути виготовлена ​​із дроту або прутів. Для заповнення каркасу застосовують кілька типів заповнювача:

• базальт;
• граніт;
• вапняк;
• піщаник;

Залежно від конструктивних особливостейвиділяють три типи габіонів:

• коробчасті для ландшафтного дизайну та зміцнення;
• циліндричні (за формою нагадують ковбасу або цукерку в обгортці) для зміцнення берегів водойм, споруди дамб;
• плоскі (низькі по висоті) для облицювання або облаштування підстав.

Розрахунок підпірних стін різних видів та конструкцій

Обчислення виконуються на підставі посібника до СНіП 2.09.03-85. Розрахунок проводиться за двома групами граничних станіві включає перевірки по:

• стійкості стіни до зсуву;
• міцності ґрунту основи;
• міцності елементів підпірної стінки та вузлів з'єднання;
• допустимим деформаціям;
• допустимим розмірам розкриття тріщин.

Виконати цю роботу досить складно навіть професійному будівельнику. Необхідно оперувати великою кількістю формул і враховувати відразу кілька факторів, що впливають на конструкцію. При необхідності звести споруду з великим ступенем відповідальності рекомендується звернутися за допомогою до досвідченим фахівцям. Декоративні стінкиможна споруджувати без розрахунків, виходячи з мінімальних вимог (для масивних стін вона вказана раніше).

Якщо вид підпірної стінки та її конструкція підібрані правильно, а при спорудженні не порушувалася технологія, такий захисний елемент дозволить забезпечити безпеку як за сильного, так і за невеликого перепаду висот на ділянці.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервісз їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.