Зазор у цегляній кладці. Утеплення дерев'яного будинку: типові помилки Не в ладах з рухом пари

Запитання: 1. чи потрібна пароізоляція на стіну під утеплювач?

2.на малюнку зображено зазор між стіною та пароізоляцією-навіщо він?

3. підкажіть товщину утеплювача для кіровської обл. піноплен і скловату.

4.ширина утеплювача в основному 60 см.а для сайдинга має бути не більше 50 см.як бути-різати-багато відходів.

Відповідь: Зазор між утеплювачем та стіною будинку необхідний лише при утепленні будинку з внутрішньої сторони будинку! При утепленні брусового будинкузовні утеплювач встановлюється без зазору утеплюваної поверхні! Навпаки, необхідно забезпечити якомога щільніше його прилягання до стіни будинку та решетування, не створювати штучно містки холоду. Для прикладу пропоную вам основні етапи утеплення брусового будинку зовні своїми руками за принципом «Вентильована фасадна система» пароізоляція, 3-сайдинг):

1.Ретельна обробка всієї площі стін антипіренами та антисептиками. Адже після утеплення будинку зовні ви не зможете цього зробити.

2. Усунути зазори та щілини між брусом і на стиках, що з'явилися в процесі усадки будинку. Це робиться або монтажною піною, або ущільнювачами, які застосовуються в процесі кладки зрубу: джутове волокно, льноватин або стрічкова клоччя.

3. З бруска на стіни набиваємо вертикальні несучі. Відстань між ними повинна бути трохи менше ширини ущільнювального матеріалу для того, щоб він з невеликим зусиллям щільно входив у конструкцію, що утворилася.

4. Укладання утеплювача. Виробляється знизу нагору. Утеплювач має заповнити собою простір конструкції між несучими брусками. Далі монтуються вертикальні стійки каркасу – контррейки, до яких закріплюється матеріал оздоблення фасаду, у вашому випадку – сайдинг. Розміри поперечного перерізуконтррейок забезпечать необхідний повітряний вентильований зазор (30-50 мм) між обшивкою та вітро, - гідроізоляційноїплівкою.

5. Монтаж будівельної мембрани(гідробар'єр або вітрозахист). Гідробар'єр необхідний для будь-якого виду утеплювача, так його завдання – захист утеплювача від видування потоками повітря, який природно циркулюватиме між утеплювачем та матеріалом зовнішнього оздоблення (у нашому випадку – вагонкою). Кріплення гідробар'єру можна робити за допомогою будівельного степлера.

При установці сайдінгану треба різати утеплювач!

Просто перед укладанням утеплювача закріпити на стіну будинку ППУ кронштейни під металевий профіль (вуха) з необхідним кроком 40-50см, нанизуємо скловату на профіль і закріплюємо до стінетарельчастими дюбелями. Встановлюємо гіпсокартонний профіль на ППУ і кріпимо до нього саморезамісайдинг. Не забути про вентильований зазор 30-50 мм між утеплювачем та сайдингом!

7 років тому

tanya (експерт Builderclub)

Для початку опишу принцип роботи правильно зробленої утепленої покрівлі, після чого буде простіше зрозуміти причини появи конденсату на пароізоляції – поз.8.

Якщо дивитися на малюнок вище – «Утеплений дах із шифером», то пароізоляціяукладається під теплоізолятором для того, щоб затримувати водяні пари зсередини приміщення, і тим самим захищати теплоізолятор від намокання. Для повної герметичності, стики пароізоляції проклеюються. пароізоляційною стрічкою. У результаті пари накопичуються під пароізоляцією. Для того щоб вони вивітрювалися і не замочували внутрішнє облицювання (наприклад, ГКЛ), між пароізоляцією та внутрішнім облицюваннямзалишається зазор 4 см. Зазор забезпечується за рахунок укладання решетування.

Зверху утеплювач захищається від намокання гідроізоляційнимматеріалом. Якщо пароізоляція під утеплювачем укладена за всіма правилами і ідеально гермітична, то пари в самому утеплювачі не буде і відповідно під гідроізоляцією теж. Але на той випадок, якщо пароізоляція раптом пошкодиться під час укладання або під час експлуатації покрівлі, між гідроізоляцією та утеплювачем робиться вентиляційний зазор. Тому що навіть найменше, не помітне оку, пошкодження пароізоляції дозволяє водяним парам проникнути в утеплювач. Проходячи через утеплювач, пари накопичуються на внутрішньої поверхнігідроізоляційної плівки. Тому, якщо утеплювач буде укладений впритул до гідроізоляційної плівки, то він буде намокати від водяної пари, що скупчилися під гідроізоляцією. Для запобігання цього намокання утеплювача, а також для того, щоб пари вивітрювалися, між гідроізоляцією та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор 2-4 см.

Тепер розберемо пристрій Вашої покрівлі.

До того як Ви поклали утеплювач 9, а також пароізоляцію 11 і ГКЛ 12, водяні пари накопичувалися під пароізоляцією 8, знизу був вільний доступ повітря і вони вивітрювалися, тому Ви їх не помічали. До цього моменту у Вас була по суті правильна конструкціяпокрівлі. Як тільки ви вклали додатковий утеплювач 9 впритул до наявної пароізоляції 8, водяним парам стало нікуди більше подітися, крім як вбиратися в утеплювач. Тому ці пари (конденсат) стали помітні. Через кілька днів Ви поклали під цей утеплювач пароізоляцію 11 і зашили ГКЛ 12. Якщо нижню пароізоляцію 11 Ви поклали за всіма правилами, а саме з нахлестом полотен мінімум 10 см і проклеїли всі стики паронепроникною стрічкою, то водяні пари не проникнуть в конструкцію покрівлі замочуватимуть утеплювач. Але до моменту укладання цієї нижньої пароізоляції 11 утеплювач 9 повинен був підсохнути. Якщо він не встиг висохнути, то висока ймовірність утворення в утеплювачі 9 цвілі. Це ж загрожує утеплювачу 9 у разі найменшого пошкодження нижньої пароізоляції 11. Тому що пару нікуди буде йти окрім накопичуватися під пароізоляцією 8, замочувати при цьому у теплик і сприяти утворенню в ньому грибка. Тому по-хорошому Вам потрібно взагалі знімати пароізоляцію 8, а між пароізоляцією 11 і ГКЛ 12 робити вентиляційний зазор 4 см, інакше ГКЛ буде намокти і з часом цвісти.

Тепер кілька слів про гідроізоляції. Перше, руберойд не призначений для гідроізоляції скатних дахів, це матеріал, що містить бітум і в сильну спекубітум просто стіче до звису даху. Простими словами- руберойд не прослужить довго в скатному даху, Трудно навіть сказати скільки, але не думаю що більше 2 - 5 років. Друге, гідроізоляція (руберойд) укладений неправильно. Між ним та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор, як було описано вище. Враховуючи що повітря в підпокрівельному просторі рухається від звису до коника, вентиляційний зазор забезпечується або за рахунок того, що крокви вище, ніж укладений між ними шар утеплювача (у Вас на малюнку крокви якраз вище), або за рахунок укладання вздовж крокв контробрешітки. У Вас же гідроізоляція укладена на решетування (яка на відміну від контробрешітки лежить поперек крокв), тому вся волога, яка буде накопичуватися під гідроізоляцією, буде замочувати решітку і вона теж довго не прослужить. Тому, по-хорошому, зверху дах теж потрібно переробляти: замінити руберойд на гідроізоляційну плівку, і укласти її при цьому на крокви (якщо вони виступають над утеплювачем мінімум на 2 см) або на контробрешітку, укладену вздовж крокв.

Ставте уточнюючі питання.

відповісти

Щоб зменшити витрати, пов'язані з опаленням будинку, безперечно, варто інвестувати в утеплення стін. Перш ніж заглибитись у пошуки бригади фасадників, бажано правильно підготуватися. Ось перелік найпоширеніших помилок, які можуть бути допущені під час утеплення будинку.

Відсутність чи погано виконаний проект утеплення стін

Основне завдання проекту – це визначити оптимальний теплоізоляційний матеріал (мінвата або пінопласт) та його товщину відповідно до будівельними нормами. Також заздалегідь підготовлений проект утеплення будинку дає замовнику можливість чітко контролювати виконання роботи підрядниками, наприклад, і схему укладання листів утеплювача, і кількість кріплень на квадратний метр, та способи обходу віконних отворів, а також багато іншого.

Проведення робіт при температурі нижче 5° або вище 25°, або при осадках

Наслідком цього є надто швидке висихання клею між утеплювачем та основою, внаслідок чого зчеплення між шарами системи утеплення стін є ненадійним.

Ігнорування підготовки місця робіт

Виконавець робіт повинен захистити від бруду всі вікна, покривши їх плівкою. Крім того, (особливо при утепленні великих будівель) добре, якщо ліси покриті сіткою, яка захищатиме фасад, що утеплюється, від надмірного. сонячного світлаі вітру, дозволяючи оздоблювальним матеріаламвисихати рівномірніше.

Недостатня підготовка поверхні

Поверхня стіни, що утеплюється, повинна мати достатню. несучу здатністьі бути гладкою, рівною та очищеною від пилу для забезпечення гарної адгезії для клею. Нерівномірна штукатурка та будь-які інші дефекти повинні бути виправлені. Неприпустимо залишати на стінах, що утеплюються, залишки цвілі, висолів і т.д. Безумовно, необхідно спочатку усунути причину їх виникнення і видалити їх зі стіни.

Відсутність стартової планки

За допомогою установки цокольного профілю виставляється нижній шар утеплювача. Також ця планка приймає на себе частину навантаження від ваги. теплоізоляційного матеріалу. І, крім того, така планка сприяє захисту нижнього торця утеплювача від проникнення гризунів.

Між планками повинен залишатися проміжок близько 2-3 мм.

Монтаж плит не в шаховому порядку.

Частою проблемою є виникнення щілин між плитами.

Плити утеплювача повинні бути встановлені ретельно і щільно в шаховому порядку, тобто зміщені на половину довжини плити знизу вгору, починаючи від кутової стіни.

Неправильне нанесення клею

Неправильно, коли склеювання здійснюється тільки шляхом нанесення «жах» і не наноситься шар клею по периметру листа. Наслідком такого приклеювання може бути вигин плит утеплювача або позначення їх контуру на чистової обробкифасаду, що утеплює.

Варіанти правильного нанесенняклею на пінопласт:

по периметру у вигляді смуг із шириною 4-6 см. На решті поверхні утеплювача – точково «ляпухами» (від 3 до 8 шт). Загальна площа клею має охоплювати щонайменше 40% листа пінопласту;
нанесення клею на всю поверхню гребеневим шпателем - застосовується тільки у випадку, якщо стіни попередньо оштукатурені.

Примітка: клейовий розчиннаноситься тільки на поверхню теплоізоляції, ніколи на основу.

Приклеювання мінеральної вати вимагає попереднього шпаклювання поверхні плити Тонкий шар цементного розчинувтирають у поверхню мінвати.

Недостатнє кріплення теплоізоляції до поверхні, що несе

Це може бути результатом недбалого нанесення клею, використання матеріалів з невідповідними параметрами або занадто слабкого механічного кріплення. Механічні сполуки- це всілякі дюбелі та анкери. Не допускайте економії на механічному кріпленні утеплювача, чи це важка мінеральна вата або легкий пінопласт.

Місце кріплення дюбелем повинне збігатися з місцем нанесення клею (ляпухи) на внутрішній стороніутеплювача

Дюбелі мають бути належним чином потоплені в теплоізоляцію. Занадто глибоке вдавлювання призводить до пошкодження ізоляційних плит та формування містка холоду. Занадто дрібне, призводить до здуття, яке буде видно на фасаді.

Залишити теплоізоляцію без захисту від погодних умов.

Відкрита мінеральна вата легко поглинає воду, а пінопласт на сонці піддається поверхневій ерозії, яка може погіршити зчеплення шарів утеплення стін. Теплоізоляційні матеріали необхідно захистити від атмосферних впливів як тоді, коли вони зберігаються на будівельному об'єкті, так і при їх використанні для утеплення стін. Стіни, утеплені мінеральною ватою, повинні бути захищені дахом, щоб вони не були змочені дощем – тому що якщо це станеться, то вони висихатимуть дуже повільно, а зволожена теплоізоляція є не ефективною. Стіни, утеплені пінопластом, не можуть піддаватися тривалому впливу прямих. сонячних променів. Під тривалим мається на увазі більше 2-3 місяців.

Неправильне укладання плит утеплювача в кутах отворів

Для утеплення стін у кутах отворів вікон або дверей, утеплювач необхідно вирізати відповідним чином так, щоб перетин плит не припадав на кути отворів. Це, звичайно, помітно збільшує кількість відходів теплоізоляційного матеріалу, але дозволяє значно знизити ризик появи тріщин штукатурки у цих місцях.

Не шліфування приклеєного шару пінопласту

Ця операція займає багато часу та є досить трудомісткою. Тому вона не користується популярністю серед підрядників. В результаті може сформуватись кривизна на фасаді.

Помилки при укладанні склосітки

Армуючий шар утеплення стін забезпечує захист від механічних пошкоджень. Виконується він із склосітки та знижує термічні деформації підвищує міцність та запобігає утворенню тріщин.

Сітка має бути повністю занурена в шар клею. Важливо, щоб сітка була приклеєна без складок.

У місцях, вразливих до навантажень, виконується додатковий шар армування - у всіх кутах віконних та дверних прорізівпід кутом 45° вклеюються смуги сітки розміром мінімум 35х25. Це запобігає утворенню тріщин у кутах отворів.

Щоб зміцнити кути будинку – використовуються кутові профілііз сіткою.

Не заповнення швів між утеплювачем

Результатом є утворення містків холоду. Щоб заповнити прогалини шириною до 4 мм, використовується монтажна пінадля фасаду.

Не використання ґрунтовки перед шаром декоративної штукатурки

Деякі помилково наносять фінішну декоративну штукатурку безпосередньо на шар із сіткою, відмовившись від спеціальної (не дешевої) ґрунтовки. Це призводить до неправильного склеювання декоративної штукатурки, появи просвітів. сірого кольорувід клею та шорсткої поверхні утепленого фасаду. Крім того, за кілька років така штукатурка тріскається і відпадає шматками.

Помилки при нанесенні декоративної штукатурки

Тонкоплівкові штукатурки можуть бути виконані через 3 дні від моменту виконання армуючого шару.

Робота повинна бути організована так, щоб команда працювала без перерв на щонайменше 2-х або 3-х рівнів лісів. Це запобігає появі нерівномірного кольору на фасаді внаслідок його різночасного висихання.

У цій статті я розгляну питання вентиляції міжстінного простору та зв'язку цієї вентиляції та утеплення. Зокрема хотілося б зрозуміти, для чого потрібен вентиляційний зазор, чим він відрізняється від повітряного, які його функції та чи може зазор у стіні виконувати теплоізоляційну функцію. Це питання стає досить актуальним у Останнім часомі викликає багато непорозумінь та питань. Тут я наводжу свою приватну експертну думку, засновану лише на особистому досвідіі ні на чому іншому.

Відмова від відповідальності

Вже написавши статтю і перечитуючи її в черговий раз я бачу, що процеси, що відбуваються при вентиляції простору між стінами, куди складніше і багатогранніше, ніж я описав. Але я вирішив залишити так, як є, у спрощеному варіанті. Особливо прискіпливі громадяни, будь ласка, пишіть коментарі. Ускладнюватимемо опис у робочому порядку.

Суть проблеми (предметна частина)

Давайте розберемося з предметною частиною і домовимося про терміни, а то може вийти, що говоримо ми про одне, а маємо на увазі протилежні речі.

Це наш головний предмет. Стіна може бути однорідною, наприклад, цегляною, або дерев'яною, або пінобетонною, або литою. Але стіна може складатися і з кількох шарів. Наприклад, власне стіна (цегляна кладка), шар утеплювача-утеплювача, шар зовнішньої обробки.

Повітряний зазор

Це шар стіни. Найчастіше він є технологічним. Він виходить сам собою, і без нього неможливо звести нашу стіну, або дуже важко це зробити. Як приклад можна навести такий додатковий елементстіни, як каркас, що вирівнює.

Припустимо, у нас є свіжопобудований дерев'яний будинок. Нам хочеться його обробити. Ми насамперед прикладаємо правило і переконуємось, що стіна крива. Більше того, якщо дивитися на будинок здалеку, то бачиш цілком пристойний будинок, а як прикладаєш до стіни правило - стає видно, що стіна жахливо крива. Ну ... нічого не поробиш! З дерев'яними будинкамитаке трапляється. Стіну вирівнюємо каркасом. У результаті між стіною та зовнішньою обробкою утворюється простір, заповнений повітрям. Інакше, без каркаса, зробити пристойне зовнішнє оздоблення нашого будинку не вийде – кути «роз'їдуться». У результаті ми отримуємо повітряний проміжок.

Запам'ятаємо цю важливу особливістьрозглянутого терміна.

Вентиляційний зазор

Це також шар стіни. Він схожий на повітряний зазор, але має призначення. Саме він призначений для вентиляції. У контексті цієї статті вентиляція - це низка заходів, спрямованих на відведення вологи від стіни та підтримання її сухої. Може цей шар поєднувати у собі технологічні властивостіповітряного зазору? Та може і про це, по суті, ця стаття пишеться.

Фізика процесів усередині стіни Конденсація

А навіщо сушити стіну? Вона що, мокне чи що? Та мокне. І для того, щоб вона намокла, її не потрібно поливати зі шланга. Цілком достатньо перепаду температури від денної спеки до нічної прохолоди. Проблема намокання стіни, всіх її шарів, внаслідок конденсування вологи могла б бути неактуальною в морозну зиму, але тут на сцену виходить опалення нашого будинку. Внаслідок того, що ми опалюємо наші будинки, тепле повітряпрагне вийти з теплого приміщенняі знову відбувається конденсація вологи у товщі стіни. Таким чином, актуальність просушування стіни зберігається будь-якої пори року.

Конвекція

Прошу звернути увагу на те, що на сайті є хороша стаття про теорію конденсату у стінах

Тепле повітря прагне піднятися нагору, а холодне опуститися вниз. І це дуже сумно, оскільки ми, у наших квартирах та будинках, живемо не на стелі, де збирається тепле повітря, а на підлозі, де збирається холодне. Але я, здається, відволікся.

Позбутися конвекції цілком неможливо. І це теж дуже сумно.

А ось розглянемо дуже корисне питання. Чим конвекція у широкому зазорі відрізняється від тієї ж конвекції у вузькому? Ми вже зрозуміли, що повітря у зазорі рухається у двох напрямках. за теплої поверхнівін рухається вгору, а холодною спускається вниз. І ось тут я хочу задати питання. А що відбувається посередині нашого проміжку? А відповідь на це питання досить складна. Гадаю, що шар повітря безпосередньо біля поверхні рухається максимально швидко. Він тягне за собою шари повітря, що знаходяться поряд. Наскільки я розумію, відбувається це через тертя. Але тертя в повітрі досить слабке, тому рух сусідніх шарів значно менш швидке, ніж «пристінних» Але все одно є місце, де повітря, що рухається вгору, стикається з повітрям, що рухається вниз. Мабуть у цьому місці, де зустрічаються різноспрямовані потоки, відбувається щось на кшталт завихрень. Завихрення тим слабше, що нижча швидкість потоків. При досить широкому зазорі ці завихрення можуть взагалі бути відсутніми або зовсім непомітні.

А от якщо зазор у нас становить 20 чи 30 мм? Тоді завихрення можуть бути сильнішими. Ці завихрення не лише перемішуватимуть потоки, а й гальмуватимуть один одного. Схоже, що й робити повітряний зазор, треба прагнути зробити його тонше. Тоді два різноспрямовані конвекційні потоки заважатимуть один одному. А нам того й треба.

Розглянемо кілька кумедних прикладів. Перший приклад

Нехай у нас є стіна із повітряним зазором. Зазор глухий. Повітря у цьому зазорі немає зв'язку з повітрям поза зазором. З одного боку стіни тепло, з іншого – холодно. Зрештою це означає, що і внутрішні сторони в нашому зазорі так само розрізняються за температурою. Що відбувається у зазорі? По теплій поверхні повітря у зазорі піднімається нагору. По холодній опускається донизу. Оскільки це те саме повітря, то утворюється кругообіг. У процесі кругообігу тепло активно переноситься з однієї поверхні на іншу. Причому активно. Це означає, що дуже. Запитання. Корисну функцію виконує повітряний зазор? Схоже, що ні. Схоже, він нам активно охолоджує стіни. Чи є хоч щось корисне в нашому повітряному зазорі? Ні. Схоже, нічого корисного в ньому немає. У принципі і на віки віків.

Другий приклад.

Припустимо, ми зробили вгорі та внизу отвори для того, щоб повітря в зазорі повідомлялося з зовнішнім світом. Що в нас змінилося? А те, що тепер круговороту як би немає. Або він є, але є і підсмоктування і вихід повітря. Тепер повітря нагрівається від теплої поверхні і, можливо, частково, вилітає назовні (тепле), а знизу на його місце приходить холодне з вулиці. Добре це чи погано? Чи сильно відрізняється від першого прикладу? З першого погляду стає навіть гіршим. Тепло виходить надвір.

Я ж відзначу таке. Так, тепер ми гріємо атмосферу, а в першому прикладі гріли обшивку. На скільки перший варіант гірший або краще за друге? Знаєте, я думаю це приблизно однакові варіанти за своєю шкідливістю. Це мені інтуїція моя підказує, тому я про всяк випадок на своїй правоті не наполягаю. Зате у нас у цьому другому прикладі вийшла одна корисна функція. Тепер наш зазор став з повітряного вентиляційним, тобто ми додали функцію виносу вологого повітря, і значить, просушування стін.

А у вентиляційному зазорі конвекція є чи там повітря в один бік рухається?

Звичайно є! Так само тепле повітря рухається вгору, а холодне йде вниз. Просто це не завжди те саме повітря. І шкода від конвекції також є. Тому вентиляційний зазор точно так, як і повітряний, не потрібно робити широким. Вітер у вентиляційному зазорі нам не потрібний!

А що хорошого у просушуванні стіни?

Вище назвав процес перенесення тепла в повітряному зазорі активним. За аналогією назву процес переносу тепла всередині стіни пасивним. Ну може бути така класифікація не надто строга, але стаття моя, і в ній я маю право на такі неподобства. Так ось. Суха стіна має теплопровідність значно менша, ніж сира. У результаті тепло буде повільніше доходити зсередини теплої кімнатидо шкідливого повітряного зазору і виноситися назовні теж поменшає. Банально конвекція сповільниться, оскільки ліва поверхня нашого проміжку буде вже не такою теплою. Фізика збільшення теплопровідності сирої стіни в тому, що молекули пари передають при зіткненнях один з одним та з молекулами повітря більше енергії, ніж просто молекули повітря при зіткненні один з одним.

Як відбувається процес вентиляції стіни?

Ну, тут просто. На поверхню стіни виступає волога. Повітря рухається вздовж стіни і забирає вологу з неї. Чим швидше рухається повітря, тим швидше просихає стіна, якщо вона мокра. Це просто. Але далі цікавіше.

Яка швидкість вентиляції стіни нам потрібна? Це одне із ключових питань статті. Відповівши на нього, ми зрозуміємо багато в принципі побудови вентиляційних зазорів. Оскільки ми маємо справу не з водою, а з парою, а останній найчастіше є просто теплим повітрям, нам і треба відводити від стіни це найтепліше повітря. Але відводячи тепле повітря, ми охолоджуємо стіну. Для того, щоб не охолоджувати стіну, нам потрібна така вентиляція, така швидкість руху повітря, при якій пара відводилася б, а багато тепла біля стіни не забиралося б. На жаль, я не можу сказати, скільки кубів на годину має проходити нашою стіною. Але можу уявити, що зовсім не багато. Потрібний компроміс між користю від вентиляції і шкодою від виносу тепла.

Проміжні висновки

Настав час підбити деякі підсумки, без яких не хотілося б рухатися далі.

У повітряному проміжку немає нічого хорошого.

Так, дійсно. Як показано вище, простий повітряний проміжок не несе жодних корисних функцій. Це означатиме, що його слід уникати. Але я завжди м'яко ставився до такого явища як повітряний зазор. Чому? Як завжди з низки причин. І, до речі, кожну я можу довести.

По-перше, повітряний зазор - явище технологічне і без нього просто не обійтися.

По-друге, якщо не обійтися, то навіщо мені зайво залякувати чесних громадян?

А по-третє, шкода від повітряного зазору не займає перших місць у рейтингу збитків теплопровідності та будівельних ляпів.

Але прошу запам'ятати наступне, щоб уникнути майбутніх непорозумінь. Повітряний зазор ніколи і за жодних обставин не може нести функцію зменшення теплопровідності стіни. Тобто повітряний зазор не може зробити стіну теплішою.

І якщо робити зазор, то треба робити його вже, а не ширше. Тоді конвекційні потоки перешкоджатимуть один одному.

У вентиляційного зазору корисна функція лише одна.

Це так і дуже шкода. Але ця єдина функція вкрай просто життєво важлива. Більше того, без неї просто не можна. Крім того, далі ми розглянемо варіанти зменшення шкоди від повітряних та вентиляційних проміжків при збереженні позитивних функцій останніх.

Вентиляційний зазор, на відміну повітряного, може поліпшити теплопровідність стіни. Але не за рахунок того, що повітря в ньому має малу теплопровідність, а за рахунок того, що основна стіна або шар утеплювача стає сухішим.

Як зменшити шкоду від конвекції повітря у вентиляційному зазорі?

Очевидно, що зменшити конвекцію означає їй перешкодити. Як ми вже з'ясували, ми можемо перешкодити конвекції, зіткнувши два конвекційні потоки. Тобто зробити вентиляційний зазор дуже вузьким. Але ми можемо ще й заповнити цей проміжок чимось, що не припиняло б конвекцію, але значно гальмувало б її. Що це може бути?

Пінобетон чи газосилікат? До речі, пінобетон і газосилікат досить пористі і я готовий повірити, що в блоці з цих матеріалів існує слабка конвекція. З іншого боку, стіна у нас висока. Вона може бути 3 і 7 і більше метрів заввишки. Чим більша відстань треба пройти повітрю, тим більше пористий матеріал має бути. Швидше за все пінобетон та газосилікат не підходять.

Тим більше не підходить дерево, керамічна цеглаі так далі.

Пінопласт? Ні! Пінопласт також не підходить. Він не надто легко проникний для водяної пари, особливо, якщо їм треба пройти більше трьох метрів.

Сипучі матеріали? Типу керамзиту? Ось, до речі, цікава пропозиція. Напевно, може спрацювати, але керамзит надто незручний у використанні. Пилкує, прокидається і таке інше.

Вата малої густини? Так. Думаю, вата дуже низької щільності - лідер для наших цілей. Але вата не випускається дуже тонким шаром. Можна знайти полотна та плити мінімум 5 см завтовшки.

Як показує практика, всі ці міркування хороші та корисні лише в теоретичному плані. У реального життяможна зробити куди простіше і прозаїчніше, про що я і напишу в пафосному вигляді в наступному розділі.

Головний підсумок, чи що ж робити на практиці?

При будівництві особистого будинкуне варто спеціально створювати повітряні та вентиляційні зазори. Великої користіви не досягнете, а шкоду можете завдати. Якщо за технологією будівництва можна обійтися без зазору – не робіть його.
Якщо без зазору обійтися не можна, треба його залишити. Але не варто його робити ширше, ніж того вимагають обставини та здоровий глузд.
Якщо у вас вийшов повітряний зазор, варто доводити (перетворювати) його до вентиляційного? Моя порада: «Не морочіться на це і дійте за обставинами. Якщо здається, що краще зробити, чи просто хочеться, чи це принципова позиція – то зробіть вентиляційний, а ні – залиште повітряний».
Ніколи і за жодних обставин не використовуйте при стійкості зовнішнього оздоблення матеріали менш пористі, ніж матеріали самої стіни. Це відноситься до руберойду, пінолексу і в деяких випадках до пінопласту (пінополістиролу) і ще до пінополіуретану. Зверніть увагу, якщо на внутрішній поверхні стін влаштована ретельна пароізоляція, то недотримання цього пункту не принесе шкоди крім перевитрати коштів.
Якщо ви робите стіну із зовнішнім утепленням, то використовуйте вату та не робіть жодних вентиляційних зазорів. Все прямо через вату чудово просихатиме. Але в цьому випадку треба все-таки передбачити доступ повітря до торців утеплювача знизу та зверху. Або тільки згори. Це потрібно для того, щоби конвекція, хоч і слабка, але була.
А що робити, якщо будинок за технологією оброблений зовні водонепроникним матеріалом? Наприклад каркаснощитовий будинок з зовнішнім шаромз OSB? У цьому випадку потрібно або передбачити доступ повітря в міжстінний простір (знизу та зверху), або передбачити пароізоляцію всередині приміщення. Останній варіант мені подобається набагато більше.
Якщо при облаштуванні внутрішньої обробки була передбачена пароізоляція, чи варто робити вентиляційні зазори? Ні. В цьому випадку вентиляція стіни не потрібна, тому що в неї немає доступу до вологи з приміщення. Жодної додаткової теплоізоляції вентиляційні зазори не надають. Вони тільки висушують стіну та все.
Вітрозахист. Я вважаю, що вітрозахист не потрібний. Роль вітрозахисту чудово виконує сама зовнішнє оздоблення. Вагонка, сайдинг, плитка і таке інше. Причому, знову ж таки моя особиста думка, щілини у вагонці не настільки сприяють видуванню тепла, щоб користуватися вітрозахистом. Але думка ця особисто моя, вона досить спірна і я на ній не наполягаю. Знову ж таки виробникам вітрозахисту теж «їсти хочеться». Обґрунтування цієї думки в мене, звичайно, є і я можу її привести для тих, хто цікавиться. Але в будь-якому випадку треба пам'ятати, що вітер дуже сильно охолоджує стіни, і вітер - це дуже серйозна причина для занепокоєння тим, хто хоче заощаджувати на опаленні.

УВАГА!!!

До цієї статті

є коментар

Якщо ясності не виникло, то почитайте відповідь на запитання людини, якій теж не все стало зрозумілим і він попросив мене повернутися до теми.

Сподіваюся, що наведена стаття відповіла на багато питань і внесла ясність
Дмитро Бєлкін

Статтю створено 11.01.2013

Статтю відредаговано 26.04.2013

Схожі матеріали - відбираємо за ключовими словами

При утепленні стін дерев'яного будинкубагато хто робить як мінімум одну з чотирьох найбільш підступних помилок, які призводять до швидкого гниття стін.

Важливо розуміти, що внутрішній теплий простір будинку завжди насичений парами. Пар міститься в повітрі, що видихається людиною, утворюється в велику кількістьу ванних кімнатах, кухнях. При цьому чим вище температура повітря, тим більша кількість пари вона може утримувати. При зниженні температури здатність до утримання вологи повітря знижується, а надлишки випадають як конденсату більш холодних поверхнях. До чого приведе підживлення вологою дерев'яних конструкцій- Здогадатися не складно. Тому хочеться позначити чотири основні помилки, які можуть спричинити сумний результат.

Утеплення стін зсередини вкрай небажане, оскільки точка роси переміститься всередину приміщення, що призводитиме до конденсації вологи на холодній дерев'яні поверхністіни.

Але якщо це єдиний доступний варіантутеплення, то потрібно обов'язково подбати про наявність пароізоляції та двох вентиляційних зазорів.

В ідеальному випадку «пиріг» стіни має виглядати так:
- внутрішнє оздоблення;
- Вентиляційний зазор ~30 мм;
- якісна пароізоляція;
- утеплювач;
- мембрана (гідроізоляція);
- Другий вентиляційний зазор;
- Дерев'яна стіна.

При цьому потрібно пам'ятати, що чим товстіший шар утеплювача, тим менший перепад зовнішньої та внутрішніх температур буде потрібний для утворення конденсату на дерев'яній стіні. А щоб забезпечити необхідний мікроклімат між утеплювачем та стіною, унизу стіни просвердлюється декілька вентиляційних отворів(оддушин) діаметром 10 мм з відривом приблизно одного метра друг від друга.
У випадку, якщо будинок розташований у теплих регіонах, і перепад температур усередині та зовні приміщення не перевищує 30-35°С, то другий вентиляційний зазор та мембрану теоретично можна прибрати, поклавши утеплювач прямо на стіну. Але щоб сказати точно, потрібно зробити розрахунок положення точки роси за різних температур.

Використання пароізоляції при утепленні зовні

Розміщення пароізоляції на зовнішній частині стіни – це серйозніша помилка, особливо якщо стіни всередині приміщення цієї пароізоляцією не захищені.

Брус добре вбирає вологу з повітря, і якщо він буде гідроізольований з однієї зі сторін – чекайте на лихо.

Правильний варіант «пирога» при зовнішньому утепленні виглядає так:

Внутрішнє оздоблення (9);
- Пароізоляція (8);
- Дерев'яна стіна (6);
- утеплювач (4);
- гідроізоляція (3);
- Вентиляційний зазор (2);
- Зовнішнє оздоблення (1).

Використання утеплювача з низькою паропроникністю

Використання утеплювача з низькою паропроникністю при утепленні стін зовні, наприклад, плит з екструдованого пінополістиролу, буде еквівалентно розміщенню на стіні пароізоляції. Такий матеріал заборонить вологу на дерев'яній стіні і сприятиме гниттю.

На дерев'яних стінах розміщують утеплювачі еквівалентну або більшу паропроникність, ніж у дерева. Тут чудово підійдуть різні мінераловатні утеплювачіта ековати.

Відсутність вентиляційного зазору між утеплювачем та зовнішньою обробкою

Пари, що проникли в утеплювач, зможуть ефективно видалятися з нього тільки за умови наявності паропроникної вентильованої поверхні, якою є вологозахисна мембрана (гідроізоляція) з вентиляційним зазором. Якщо до неї впритул розташувати той самий сайдинг, вихід парів буде дуже утруднений, і вода буде конденсуватися або всередині утеплювача, або, що ще гірше, на дерев'яній стіні з усіма наслідками.

Також вам може бути цікаво:
- 8 помилок при будівництві каркасних будинків(Фото)
- Чим дешевше опалювати будинок (газ, дрова, електрика, вугілля, дизель)

Оцінка статті:

Чи потрібна пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку з бруса зовні Пароізоляція чим відрізняється а в с д верх і низ

Відсутність чи погано виконаний проект утеплення стін

Основне завдання проекту – визначити оптимальний теплоізоляційний матеріал (мінвата або пінопласт) та його товщину відповідно до будівельних норм. Також, заздалегідь підготовлений проект утеплення будинку дає замовнику можливість чітко контролювати виконання роботи підрядниками, наприклад, і схему укладання листів утеплювача, кількість кріплень на квадратний метр, і способи обходу віконних отворів, а також багато іншого.

Проведення робіт при температурі нижче 5° або вище 25°, або при осадках

Ігнорування підготовки місця робіт

Виконавець робіт повинен захистити від бруду всі вікна, покривши їх плівкою. Крім того, (особливо при утепленні великих будівель) добре, якщо ліси покриті сіткою, яка захищатиме фасад, що утеплюється, від надмірного сонячного світла і вітру, дозволяючи обробним матеріалам висихати більш рівномірно.

Недостатня підготовка поверхні

Поверхня стіни, що утеплюється, повинна мати достатню несучу здатність і бути гладкою, рівною і очищеною від пилу для забезпечення гарної адгезії для клею. Нерівномірна штукатурка та будь-які інші дефекти повинні бути виправлені. Неприпустимо залишати на стінах, що утеплюються, залишки цвілі, висолів і т.д. Безумовно, необхідно спочатку усунути причину їх виникнення і видалити їх зі стіни.

Відсутність стартової планки

За допомогою установки цокольного профілю виставляється нижній шар утеплювача. Також ця планка бере на себе частину навантаження від ваги теплоізоляційного матеріалу. І, крім того, така планка сприяє захисту нижнього торця утеплювача від проникнення гризунів.

Між планками повинен залишатися проміжок близько 2-3 мм.

Монтаж плит не в шаховому порядку.

Частою проблемою є виникнення щілин між плитами.

Неправильне нанесення клею

Неправильно, коли склеювання здійснюється тільки шляхом нанесення «жах» і не наноситься шар клею по периметру листа. Наслідком такого приклеювання може бути згинання плит утеплювача або позначення їх контуру на чистовій обробці утепленого фасаду.

Варіанти правильного нанесення клею на пінопласт:

по периметру у вигляді смуг із шириною 4-6 см. На решті поверхні утеплювача – точково «ляпухами» (від 3 до 8 шт). Загальна площа клею має охоплювати щонайменше 40% листа пінопласту;
нанесення клею на всю поверхню гребеневим шпателем - застосовується тільки у випадку, якщо стіни попередньо оштукатурені.

Примітка: клейовий розчин наноситься тільки на поверхню теплоізоляції, ніколи на основу.

Приклеювання мінеральної вати вимагає попередньої шпаклівки поверхні плити. Тонкий шар цементного розчину втирають у поверхню мінвати.

Недостатнє кріплення теплоізоляції до поверхні, що несе

Це може бути результатом недбалого нанесення клею, використання матеріалів з невідповідними параметрами або занадто слабкого механічного кріплення. Механічні з'єднання - це всілякі дюбелі та анкери. Не допускайте економії на механічному кріпленні утеплювача, чи це важка мінеральна вата або легкий пінопласт.

Залишити теплоізоляцію без захисту від погодних умов.

Відкрита мінеральна вата легко поглинає воду, а пінопласт на сонці піддається поверхневій ерозії, яка може погіршити зчеплення шарів утеплення стін. Теплоізоляційні матеріали необхідно захистити від атмосферних впливів як тоді, коли вони зберігаються на будівельному об'єкті, так і при їх використанні для утеплення стін. Стіни, утеплені мінеральною ватою, повинні бути захищені дахом, щоб вони не були змочені дощем – тому що якщо це станеться, то вони висихатимуть дуже повільно, а зволожена теплоізоляція є не ефективною. Стіни, утеплені пінопластом, не можуть піддаватися тривалому впливу прямих сонячних променів. Під тривалим мається на увазі більше 2-3 місяців.

Неправильне укладання плит утеплювача в кутах отворів

Не шліфування приклеєного шару пінопласту

Помилки при укладанні склосітки

Сітка має бути повністю занурена в шар клею. Важливо, щоб сітка була приклеєна без складок.

У місцях, вразливих до навантажень, виконується додатковий шар армування - у всіх кутах віконних та дверних отворів, під кутом 45 ° вклеюються смуги сітки розміром мінімум 35х25. Це запобігає утворенню тріщин у кутах отворів.

Щоб зміцнити кути будинку – використовуються кутові профілі із сіткою.

Не заповнення швів між утеплювачем

Результатом є утворення містків холоду. Для заповнення пробілів шириною до 4 мм використовується монтажна піна для фасаду.

Не використання ґрунтовки перед шаром декоративної штукатурки

Деякі помилково наносять фінішну декоративну штукатурку безпосередньо на шар із сіткою, відмовившись від спеціальної (не дешевої) ґрунтовки. Це призводить до неправильного склеювання декоративної штукатурки, появи просвітів сірого кольору від клею та шорсткої поверхні утепленого фасаду. Крім того, за кілька років така штукатурка тріскається і відпадає шматками.

Помилки при нанесенні декоративної штукатурки

Тонкоплівкові штукатурки можуть бути виконані через 3 дні від моменту виконання армуючого шару.

При утепленні стін дерев'яного будинку багато хто робить як мінімум одну з чотирьох найбільш підступних помилок, які призводять до швидкого гниття стін.

Важливо розуміти, що внутрішній теплий простір будинку завжди насичений парами. Пара міститься у видихуваному людиною повітрі, утворюється у великій кількості у ванних кімнатах, кухнях. При цьому чим вище температура повітря, тим більша кількість пари вона може утримувати. При зниженні температури здатність до утримання вологи повітря знижується, а надлишки випадають як конденсату більш холодних поверхнях. До чого приведе підживлення вологою дерев'яних конструкцій – здогадатися не складно. Тому хочеться позначити чотири основні помилки, які можуть спричинити сумний результат.

Внутрішнє утеплення стін

Утеплення стін зсередини вкрай небажане, оскільки точка роси переміститься всередину приміщення, що призводитиме до конденсації вологи на холодній дерев'яній поверхні стіни.

Але якщо це єдиний доступний варіант утеплення, потрібно обов'язково подбати про наявність пароізоляції і двох вентиляційних зазорів.

В ідеальному випадку «пиріг» стіни має виглядати так:
- внутрішнє оздоблення;
- Вентиляційний зазор ~30 мм;
- Якісна пароізоляція;
- Утеплювач;
- мембрана (гідроізоляція);
- Другий вентиляційний зазор;
- Дерев'яна стіна.

При цьому потрібно пам'ятати, що чим товстіший шар утеплювача, тим менший перепад зовнішньої та внутрішніх температур буде потрібний для утворення конденсату на дерев'яній стіні. А щоб забезпечити необхідний мікроклімат між утеплювачем та стіною, внизу стіни просвердлюється кілька вентиляційних отворів (оддушин) діаметром 10 мм на відстані приблизно одного метра один від одного.
У випадку, якщо будинок розташований у теплих регіонах, і перепад температур усередині та зовні приміщення не перевищує 30-35°С, то другий вентиляційний зазор та мембрану теоретично можна прибрати, поклавши утеплювач прямо на стіну. Але щоб сказати точно, потрібно зробити розрахунок положення точки роси за різних температур.

Використання пароізоляції при утепленні зовні

Брус добре вбирає вологу з повітря, і якщо він буде гідроізольований з однієї зі сторін – чекайте на лихо.

Правильний варіант «пирога» при зовнішньому утепленні виглядає так:

- Внутрішнє оздоблення (9);
- Пароізоляція (8);
- Дерев'яна стіна (6);
- Утеплювач (4);
- Гідроізоляція (3);
- Вентиляційний зазор (2);
- Зовнішнє оздоблення (1).

Використання утеплювача з низькою паропроникністю

На дерев'яних стінах розміщують утеплювачі еквівалентну або більшу паропроникність, ніж у дерева. Тут добре підійдуть різні мінераловатні утеплювачі та ековати.

Відсутність вентиляційного зазору між утеплювачем та зовнішньою обробкою

Також вам може бути цікаво:
—
—

Розглянемо кілька типових помилок, які допускаються при утепленні будівель приватними трійниками. Що потрібно робити, щоб утеплення будинку було надійним, довговічним, і відповідало б нормам теплозбереження?

Зараз у приватному домобудуванні особливо популярні тришарові стіни, у яких внутрішня та зовнішня (фасадна) стінки викладаються з цегли або подібного дрібноштучного матеріалу, а між ними розташовується шар утеплення. При цьому повторюється та сама помилка.

Неякісний утеплювач

Справа в тому, що утеплювач у тришаровій стіні важко замінити не зруйнувавши всю стіну. У тому числі й внутрішній шар, Адже в ньому закладені зв'язки із зовнішнім шаром, і щоб їх відновити після руйнування зовнішнього шару.

Загалом якщо утеплювальний шар прийде в непридатність, то господарі залишаться просто з холодними стінами та перспективою дорогого ремонту.

При будівництві дорогих, довговічних тришаровий цегляних стінзазвичай всі хочуть застосувати як утеплювач найдешевший пінопласт. А цей матеріал не довговічний, норовить з часом розсипатися на окремі гранули, і ті втрачають свою цілісність, виникають порожнечі. До того ж пінопласт їдять миші, і із задоволенням у ньому селяться – там тепло.

Якщо пінопласт не закрити повністю міцним штукатурним шаром, як у системі « Мокрий фасад», то гризуни до нього доберуться, а це при тришарових стінах звичайне явище, то пінопластовий утеплювачбуде виведено з ладу за сезон.

Але це півбіди. Пінопласт (спінений пінополістирол) здатний зволожуватися і від цього прискорено руйнуватися, на ньому розводиться пліснява-грибок, зволожуються стіни, значно втрачаються теплоізоляційні властивості.

Це може статися, якщо просто укласти цей матеріал між двома цегляними кладками, що часто буває. При цьому паропроникність різних шарівстіни стає близькою (коефіцієнт паропроникності пінопласту 0,05 мг/(м ч Па)), або зовнішній шаріз щільного клінкерної цеглибільше пручається руху пари, ніж внутрішні шари. Усередині стіни в холодну пору буде накопичуватися волога з наслідками, що звідси випливають….
Та як же керувати рухом пари?

Не в ладах з рухом пари

Якщо не правильно управляти рухом пари, то будь-яка утеплена конструкція, що складається з двох і більше шарів змокне, руйнуватиметься, втрати втрати набагато зростуть. Якщо застосувати дорогу щільну мінеральну ватуу тришаровій стіні так само як і пінопласт у попередньому прикладі, то наслідки будуть ще плачевнішими (мокрішими), адже вата куди краще накопичує воду.

А вихід у правильному використанніутеплювачів у тришаровій конструкції. Там краще використовувати щільну (від 60 кг/м куб) мінеральну вату не втрачає форми з плином часу, довговічну, як і саму цеглу, яку «ненавидять» гризуни та інша живність.

Але вона повинна постійно провітрюватися за аналогією з системою вентильованого фасаду, для чого залишається вент. зазор і робляться отвори у зовнішньому шарі. Вата або накривається вітрозахисною мембарною, або застосовуються щільніші зразки - 80 - 180 кг м куб. що мають власний великий опір руху повітря.

Можна застосувати й екструдований пінополістирол, при цьому товщина стінки зменшитися, тому що не потрібен вент. зазор та товщина утеплювача буде меншою відсотків на 25. Але гарантія від доступу гризуна всередину стіни має бути залізною.

Тобто. піщано-цементно- бетонне облицюванняповинна закривати внутрішній утеплювач з усіх боків та бути особливо надійною. А екструдований пінополістирол у ладах з парою завжди, тому що його просто не пропускає і воду не накопичує. В результаті шари поділяються по парі, стіна суха і не дихає.

Близький до таких властивостей і пінополіуретан, що напилюється, але тільки самої високої щільності. Так що в стіну можна і вдмухати. Але варіант з провітрюється «вічною» мінеральною ватою виглядає все ж таки краще.

Пінопласт – улюблений утеплювач

Ще одне неузгодження з парою – покриття пінопластом легких пористих матеріалів. Тоді просто порушується правило - паропропускний шар повинен бути зовні.

Пінопластом зазвичай намагаються утеплити дві популярні поверхні. дерев'яні стіниі пінобетонні блоки. У будь-якому випадку більш важкий для руху пара шар робить свою справу - шари, що несуть, намокають, приходять в непридатність, дерево прискорено сприймає в місці контакту з синтетикою. Застосувати пінопласт можна і потрібно, але тільки там, де йому місце.

Супердифузійною мембраною нехтуємо – дорого

Замість супердифузійної мембрани (паропроникаємося від 1700 гр /м кв. Добу.) необхідної якості (іноді потрібна особливо теплостійка), деякі забудовники намагаються накрити мінеральну вату в покрівлі або на стіні перфорованою плівкою, а то і просто шматком поліетилену, не вникаючи. В результаті пара не виходить із шару утеплення, утеплювач змокає разом із конструкцією і все руйнується.

Варто звернути увагу, що згідно з останніми дослідженнями мінеральні гідрофобізовані вати щільністю від 80 кг/м куб для вітрової зони до 5 і 180 кг/м куб для будь-якої вітрової зони можуть застосовуватися в системі навісний фасаді в покрівлі без мембрани, тому що їхня власна повітропроникність дуже низька.

Тобто. повітря через такий утеплювач фактично не йде і конвекційного винесення тепла із шару утеплення немає. Звичайно має забезпечуватися щільне прилягання мінераловатних плит до конструкцій та відсутність зазорів між ними.

Але варто враховувати, що мембрана на покрівлі та на стіні іноді передбачається проектом ще й як додатковий захист від протікання води, тоді без неї ні як.

Все навпаки

На завершення випадок, коли гірше вже не буває – утеплювач прикріплюють до конструкцій, що захищають зсередини будівлі. Тому що начебто як, так швидше і дешевше. Утеплення зсередини – крайній випадок та вимушений захід. В принципі може бути виконано, але тільки за певним правиламі при цьому однаково виходить безліч витрат.

Тож давайте утеплювати за правилами – зовні, утеплювачем передбаченим проектом, необхідної товщини, із забезпеченням провітрювання якщо потрібно, і з необхідною якістювикористовуваних матеріалів.

Схожі статті

Обговорюють:

Що таке помилка в кадастровому паспорті, як виправити технічну та кадастрову помилку:- заява або постанова суду; - свідоцтво про...
Індичка: склад, калорійність та харчова цінність Калорійність бульйону з індички: 2.7 з 5 Про користь бульйонів відомо з найдавніших часів. Їх рекомендували...
Смачний та ситний салат коктейль з куркою та фруктами:Якщо спробувати додати в трохи соковитого м'яса курочки, то вийде...
Слов'яно-арійські веди коротко:Веди - безперечно цінне джерело інформації. Тут менше хронологічних...