Допустима довжина прольоту дерев'яної балки. Розрахунок дерев'яних балок перекриттів. Власна питома маса перекриття

Приклад горищного перекриття по дерев'яних балках

Перекриття по дерев'яних балках – конструкція несучого типу, що розділяє суміжні приміщення: поверхи, горище, підпілля. При його зведенні враховують такі фактори, як несуча здатність, звуко- та теплоізоляція, сейсмостійкість та жароміцність. Дана споруда регулярно відчуває навантаження та атмосферні впливи, тому має відповідати критеріям міцності та зносостійкості. За призначенням перекриття класифікують на підвальні, міжповерхові та горищні.

Проектні роботи включають планування несучої конструкції, а також розрахунок та вибір матеріалів. Для різних перекриттів використовують брус відповідного типу. Найчастіше дерев'яні балки типізують за зовнішніми характеристиками: перерізом, складом та несучою здатністю:

• дошка– простий конструкційний матеріал, що застосовується при будівництві решетування та чорнової підлоги;
• двотаврова балка- конструкційний матеріал з перетином у вигляді літери Н. Двутавр дозволяє скоротити загальну вагу конструкції без втрат у несучій здатності;
• LVL-Брус- Балка з клеєного шпону, виготовлена ​​методом склеювання лущених хвойних порід: сосни, ялини, модрини. Вирізняється високими показниками міцності при горизонтальному навантаженні. Використовуються для будівництва кроквяних ніг, балок міжповерхових перекриттів, і навіть конькових балок;
• комбінована балка- Клеєний брус, до складу якого входить шпон з декількох порід дерева;
• чотирикантовий брус- пиломатеріал чотирикутної форми, що має 4 оброблені сторони, Найбільш популярний при зведенні перекриттів будь-якого типу;
• двокантовий брус(Лафет) – пиломатеріал, що має 2 оброблені сторони протилежні один одному. Незважаючи на відносно низькі показники міцності, лафет часто використовується при зведенні перекриття міжповерхових;
• оциліндрована колода– фрезерований пиломатеріал із цільного шматка деревини, що відрізняється найвищою несучою здатністю. Максимальне навантаження на 1 кв. м. балок даного типускладає 500 кг. Однак через округлу форму оциліндровані колоди частіше застосовують при зведенні горищних, а не міжповерхових перекриттів.

При заготівлі брусів перевага надається хвойним породам через їх підвищену міцність і стійкість до гнильних процесів. Аналогом ялини, модрини та сосни можуть також виступати акація, дуб або клен. Дані породи деревини відрізняються низькими показниками вологості (від 12 до 14%). З роками міцність балкових перекриттів збільшується завдяки випаровуванню вологи з їхньої поверхні. Після закінчення 5 років усушки міцність бруса наближається до показників міцності металевих балок.

Горизонтальні несучі конструкції бувають декількох видів:

• міжповерхове перекриттяпо дерев'яних балках;
• горищне перекриття;
• підвальне перекриття.

Після того, як буде визначено тип і матеріал балок, будівельники приступають до розрахунку потенційного перерізу. Вибір брусів з тим чи іншим перерізом залежить від таких показників, як:

на 1 кв. м. – передбачувана маса, яка надаватиме постійний/часовий вплив на конструкцію, що несе. Розрахувати навантаження можна самостійно за допомогою одного з онлайн-калькуляторів;

довжина прольоту (ДП) ;

крок –відстань між сусідніми балками (50 см або 1 м).

ПОНЕДІЛОК	150	250	350	450
2 м	50×100	50×100	50×100	50×120
2.5 м	50×100	50×120	50×130	100×100
3 м	50×120	50×140	50×160	100×120
3.5 м	50×140	50×160	50×180	100×160
4 м	50×160	50×180	100×160	100×180
4.5 м	50×180	100×160	100×180	100×200
5 м	100×160	100×190	100×210	100×190
5.5 м	100×180	100×190	100×200	100×220
6 м	100×200	100×200	100×250	100×220

Табл. 1 - Перетин балок при кроці 0.5 метра

ПОНЕДІЛОК	150	250	350
2 м	100×100	100×110	100×120
2.5 м	100×110	100×120	100×130
3 м	100×120	100×130	100×150
3.5 м	100×140	100×160	100×180
4 м	100×160	100×190	100×200
4.5 м	100×180	100×200	100×220
5 м	100×190	100×210	100×230
5.5 м	100×200	100×220	100×240
6 м	100×220	120×230	120×250

Табл. 2 - Перетин балок при кроці 1 метр.

Розрахунок кількості балок для перекриття проводиться за такою формулою:

КБ = ДП/Ш, де:

• КБ – кількість балок встановленого перерізу;
• ДП – довжина прольоту;
• Ш – крок.

Загальна кількість балок залежить кількості прольотів.

Технологія перекриття підлоги по дерев'яних балках

Максимальне навантаження на підлогу в житлових приміщеннях становить близько 400 кг на 1 м 2 . З цієї величини закуповуються бруси відповідного перерізу.

У господарських спорудах, лазнях, гаражах та інших нежитлових приміщенняхнавантаження варіюється від 100 до 300 кг. на м 2 . На підставі цих показників підбирають балки з меншим перерізом (див. табл. 1 і 2).

Варто зазначити, що кожна балка повинна мати припуск 30 см до основної довжини. Це необхідно для монтажу бруса у стіну. Так, наприклад, для прольотів 3 метри використовуються балки довжиною 3.3 метри.

Технологія монтажу балок має низку особливостей, серед яких виділяють такі:

• Крок залежить від типу будови. У дерев'яних спорудахбруси укладають паралельно один одному на відстані 1 метр, у каркасних будинках - на відстані 50 - 60 см;
• Висота балки має бути менше 1/24 від її довжини. Найменші показники знижують міцність конструкції;
• Оптимальна ширина бруса дорівнює його висоті або половині висоти.
• Відстань від найближчих балок до печі має перевищувати 30 див.

Підвальні перекриття монтуються за принципом «пирога». Несуча конструкція складається з наступних шарів:

1. чорновий підлогу;
2. гідроізоляція;
3. утеплювач;
4. несучі балки;
5. лаги;
6. дошки для підлоги.

Конструкція статевих перекриттів по дерев'яних балках

Технології облаштування підлоги відрізняються лише за типом кріплення балок. При встановленні статевих балок застосовують навісний та заглиблений способи кріплення. У першому випадку на протилежні стіни на рівному відстаніодин від одного монтуються металеві навіси - опори бруса. Після того, як всі опори будуть розставлені, в них замикаються статеві балки. Даний тип кріплення підходить для приміщень з стрічковим фундаментом, цегляною кладкою, а також в газобетонних конструкціях.. Навіс забезпечить брусу максимальну фіксацію в паз.

При заглиблених способах кріплення на основі стін прорубується отвір для балок. Перед монтажем бруса дане заглиблення прокладається клоччям. При цьому кінці балок можуть бути оброблені за типом замку. Так, наприклад, шип і отвір часто сточують до трапецієподібної форми і кріплять за принципом «хвиля ластівки».

Цей спосіб вважається найбільш складним та ефективним.

Технологія монтажу підвального перекриття складається з кількох етапів:

1. Розмітка та спорудження гнізд.За допомогою будівельного рівнята мірної стрічки по першій балці (порядовці) від фундаменту виставляється крок балок. Після цього на відмітках буряться або прорубуються гнізда з перетином на 5-6 см більше балкового і глибиною від 10 до 15 см. Гнізда прокладаються утеплювачем.
2. Встановлення бруса.Колоди монтуються в поглиблення. Перша та остання балка щільно прилягають до суміжної стіни. Щілини між гніздом і балками конопатять клоччям, або іншим утеплювачем. При необхідності на бруси і стіну кріплять навіси, що фіксують. У випадках коли гнізда пробурити неможливо, перекриття встановлюють тільки на навіси ( цегляна кладка), або кріпляться за допомогою бічних рейок ( дерев'яні стіни).
3. Стяжка підлоги.На балки вистилають дошки. Торець першої дошки щільно притискають до суміжної стіни. Цвяхи вбиваються під кутом 45 градусів. Торець другої дошки притискають до торця першої і кріплять балки за тією ж технологією. Залежно від довжини прольоту на 1 дошку може йти від 4 до 10 цвяхів. Для підлог у житлових приміщення оптимальні дошка-п'ятірка та цвяхи №12.

Після монтажу підвального перекриття на чорнову підлогу вистилають облицювальний матеріал: ДВП, ламінат, лінолеум та інші.

Влаштування міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках

Перекриття другого поверху дерев'яними балками проводиться за тією ж технологією, що і монтаж підвальних конструкцій. Головна відмінність міжповерхового настилу від підлогового – наявність подвійної чорнової підлоги. При цьому нижня чорнова підлога є стелею 1 поверху і виконується з дощок з меншим перетином.

Будівництво горищних та міжповерхових перекриттів проводиться за такою технологією:

1. У посадочні гнізда встановлюються балки, що несуть.
2. Знизу за допомогою будівельного степлера кріпляться вітроізоляційна плівка.
3. Знизу кріпиться чорнова підлога.
4. У ніші між балками вистилається утеплювач. Це може бути мінеральна вата, пінополістирол або ековата на основі розщепленого паперу.
5. Поверх утеплювача настилаються дошки та проводиться стяжка верхньої чорнової підлоги.

Способи посилення дерев'яних балок перекриття

Умовно технології посилення балок можна поділити на кілька видів:

• реставраційні;
• реконструкційні.

Реставраційні . До цієї категорії входять такі способи, як посилення дерев'яними накладками, металевими пластинами, обмотка вуглеволокном, протезування. Розглянемо кожен із варіантів докладніше.

Дерев'яні накладки

Пошкоджені балки (згнили, надломлені, потенційно слабкі) можна посилити дерев'яними накладками. Для цього саму балку зачищають наждачним паперомабо рубанком і обробляють антигрибковим препаратом. З обох боків викладають брус із меншим перетином. Конструкцію стягують за допомогою шнурів та прошивають наскрізними болтами.

Металеві пластини

Несучу здатність надламаних колод відновлюють за допомогою металевих протезів за описаною вище технологією. Метизи прикладають до зачищеної та обробленої балки та затягують на ряд наскрізних болтів.

Обмотка вуглеволокном

Вуглеволокно, наклеєне на пошкоджений брус.

Технологія відновлення перекриттів з використанням вуглеволокна відрізняється простотою та легкістю. Для цього пошкоджене місце проклеюється кількома шарами вуглецевого матеріалу.

Протезування

Протезування застосовується для підвищення міцності та зносостійкості місць стику бруса зі стіною. Саме тут через максимальний тиск найчастіше виявляються наслідки корозії та зносу. Запобіжні заходи вживаються на етапі первинного монтажу конструкції. Металеві накладки пришивають за допомогою болтів до шпильки бруса. Посилену конструкцію встановлюють у гніздо. Аналогом накладок є металевий протез. Його засвердлюють у тіло балки та встановлюють у невеликий отвір у стіні.

• встановлення опор (колон, вертикальних балок);
• монтаж додаткових балок.

Встановлення опор

При недостатній несучій здатності бруса його часто посилюють вертикальними опорами. Монтаж палі дозволяє перерозподілити тиск із балки на опору. Дана технологія найбільш популярна при ремонтних роботахна горищах та під підлогою.

Додаткові балки

При метровому етапі збільшити несучу здатність дерев'яних балок перекриття можна за допомогою додаткових брусів. Для цього проводиться повний демонтаж перекриття та встановлення бруса з кроком 50 см.

Відео-інструкція

При зведенні дерев'яного перекриття балками важливий кожен з етапів робіт: від розрахунків до введення в експлуатацію. У наведених нижче відео наочно демонструється технологія проектування та зведення покрівельних конструкцій.

1. Розрахунок матеріалів для дерев'яних перекриттів.

2. Зведення підвального перекриття дерев'яними балками

3. Зведення міжповерхового перекриття дерев'яними балками.

4. Зведення горищного перекриття.

5. Способи посилення дерев'яних колод.

6. Монтаж чорнової підлоги перекриттів.

Серед безлічі конструктивних елементівприватного будинку перекриття є одним з найвідповідальніших і найскладніших для проектування, монтажу вузлів. Саме тут недосвідчені будівельники припускають, мабуть, найбільш небезпечні помилки, саме щодо облаштування цієї системи задається найбільше питань.

1. Чому варто вибрати дерево

У будь-якій будівлі перекриття є горизонтальною конструкцією, яка виступає основою для створення підлоги. Крім того, будучи перев'язаним з несучими стінами будинку, воно забезпечує будову поперечну стабільність, рівномірно розподіляючи можливі навантаження. Тому до надійності цієї конструкції висуваються найвищі вимоги.

Незалежно від того, який матеріал використовується при будівництві будинку, у приватному секторі найбільшого поширення набули саме дерев'яні перекриття. Їх часто можна побачити в різних кам'яних котеджах, і цілком очевидно, що в дерев'яному будівництві (колода, брус, каркасна та каркасно-щитова технологія) такому рішенню альтернативи не існує. Тому є безліч об'єктивних причин. Розглянемо переваги та недоліки перекриттів із деревини.

У приватному малоповерховому будівництві перекриття монтуються у кількох варіантах:

• Готова залізобетонна плита,
• Монолітна залізобетонна плита,
• Готові залізобетонні балки,
• Балки та ферми з металопрокату,
• Перекриття із пиломатеріалів.

Плюси

Або чому дерев'яні перекриття такі популярні.

• Невелика маса. Застосовуючи дошку або брус, ми не перевантажуємо несучі стіни та фундамент. Вага перекриття в рази менша, ніж у бетонних або металевих конструкцій. Зазвичай не потрібне залучення техніки.
• Мінімальний термін виконання робіт. Мінімальна трудомісткість серед усіх варіантів.
• Універсальність. Підходить для будь-яких будівель, у будь-яких умовах.
• Можливість монтажу при мінусових та дуже високих температурах.
• Відсутність «мокрих» та брудних процесів.
• Можливість отримання будь-якого рівня теплоізоляційних та звукоізоляційних характеристик.
• Можливість використання порожнин для прокладання інженерних комунікацій(Електромережа, опалення, водопостачання, каналізація, слаботочка ...).
• Порівняно невисока ціназбірного каркасного перекриття з пиломатеріалів як за вартістю деталей/комплектуючих, так і з оплати праці підрядника.

Мінуси

Мінуси у дерев'яної системи перекриття з дерева досить умовні.

• Складність вибору перерізу матеріалів та конструктивних рішень для забезпечення розрахункової несучої здатності.
• Необхідність виконання додаткових протипожежних заходів, а також забезпечення захисту від вологи та шкідників (антисептування).
• Необхідність придбання звукоізолюючих матеріалів.
• Суворе дотримання технологій, щоб уникнути будівельних помилок.

2. Який матеріал використовувати для збирання

Дерев'яне перекриття – завжди складається з балок. Ось тільки зробленими вони можуть бути з різних пиломатеріалів:

• Колода оциліндрована до 30 см в діаметрі.
• Брус чотирикантний.
• Дошка великого перерізу(Товщиною від 50 мм, шириною до 300 мм).
• Декілька дощок відносно невеликої товщини, скручених пластами один до одного.
• Двотаврові балки, верхній і нижній пояс яких виконаний з струганої обрізної дошки/бруска, а вертикальна стінка - з OSB-3, фанери або профільованого металу (дерев'яно-металевий виріб).
• Замкнуті короби з листових матеріалів(Фанера, ОСП).
• СІП-панель. По суті, це окремі секції, в яких балки вже обшиті і мають усередині ізолятор.
• Різної конструкції ферми, що дозволяють перекривати великі прольоти.

Найбільш простими для монтажу, а також найбільш дешевими та зручними для виконання наступних операцій вважаються варіанти, коли балки перекриття виконані з пиломатеріалів обрізів.

Зважаючи на дуже високі вимоги, що пред'являються до несучих здібностей, довговічності та геометричних відхилень, як заготовки необхідно розглядати пиломатеріал першого сорту. Можливе застосування виробів, що належать до другого сорту за ГОСТом, які не мають критичних геометричних відхилень, пороків та дефектів обробки, здатних знижувати характеристики міцності та термін служби готових деталей (наскрізні сучки, свілюватість, косослої, глибокі протяжні тріщини…).

У цих конструкціях виключено застосування мертвої деревини (сухостій, хмиз, горильник) через недостатню міцність і множинні ураження руйнівними деревину хворобами і комахами. Також великою помилкою буде купити брус або дошку "з повітрям", "з вірменським розміром", "ТУ" - через занижені перерізи.

Це має бути виключно здоровий матеріал із зеленої ялини або сосни, оскільки хвоя через свою смолистість і будову масиву набагато краще переносить згинальні навантаження та здавлювання, ніж більшість листяних порід, причому маючи відносно невисоку питому масу.

У будь-якому випадку обрізний пиломатеріал повинен бути звільнений від залишків кори та лубових волокон, оброблений антисептиком та антипіреном. Найкраще тут покаже себе суха стругана пилопродукція, але матеріал природної вологості (до 20 відсотків) при нормальній обробці теж активно (а головне – результативно) використовують, тим більше, що ціна обрізного брусаабо дошки такого типу помітно нижче.

3. Як вибрати розмір балок і з яким кроком їх розставити

Довжина балки розраховується таким чином, щоб вона перекривала наявний проліт і мала «запас» для забезпечення опори на стіни, що несуть (про конкретні цифри допустимих прольотів і заходу в стіну читайте нижче).

Перетин дошки/бруса визначається залежно від розрахункових навантажень, які будуть перетинатися в процесі експлуатації будівлі. Ці навантаження поділяють на:

• Постійні.
• Тимчасові.

До тимчасових навантажень у житловому будинку відносять вагу людей і тварин, які можуть пересуватися по перекриттю об'єктів, що переміщуються. До постійних навантажень відносять масу самих пиломатеріалів конструкції (балки, лаги), заповнення перекриття (утеплювач/шумозахист, ізоляційні полотна), підшива (накат), чорнових та чистових настилів, фінішного. підлогового покриття, перегородок, а також вбудованих комунікацій, меблів, обладнання та предметів побуту.

Також не варто упускати з уваги можливість складування предметів і матеріалів, наприклад, при визначенні несучих здібностей перекриттів нежилого холодного горища, де можуть зберігатися непотрібні речі, що рідко використовуються.

Як відправна точка береться сума постійних і тимчасових навантажень, і до неї зазвичай застосовується коефіцієнт надійності 1,3. Точні цифри(у тому числі переріз пиломатеріалів) повинні визначати фахівці відповідно до положень СНиП 2.01.07-85 «Навантаження та впливу», але практика показує, що значення навантажень у приватних будинках з дерев'яними балками виходять приблизно ідентичними:

• Для міжповерхових (у тому числі під житловою мансардою) та цокольних перекриттів сумарне навантаження становить близько 350 - 400 кг/м2, де частка власної ваги конструкції складає близько 100 кілограмів.
• Для перекриття горища, що не навантажується, - близько 130 - 150 кг/м2.
• Для перекриття нежилого горища, що навантажується, до 250 кг/м2.

Очевидно, що безумовна безпека ставиться в основу. Тут врахований хороший запас і розглядається варіант не стільки розподілених навантажень на все перекриття (у таких кількостях вони практично нереальні), скільки можливість локального навантаження, здатного призвести до прогинів, що викликали у свою чергу:

• фізіологічний дискомфорт мешканців,
• руйнування вузлів та матеріалів,
• втрату конструкцією естетичних властивостей.

До речі, певні значення прогинів допускаються нормативними документами. Для житлових приміщень вони можуть становити не більше 1/350 частини від довжини прольоту (тобто 10 мм на 3-х метрах або 20 мм на шести метрах), але за умови, що перераховані вище обмежуючі вимоги не порушені.

При виборі перерізу пиломатеріалів для створення балки зазвичай керуються співвідношенням ширини та товщини бруса або дошки в межах 1/1,5 – 1/4. Конкретні цифри залежатимуть передусім від навантажень і довжини прольотів. При самостійному проектуванніможна скористатися даними, отриманими на підставі розрахунків за допомогою онлайн-калькуляторів або загальнодоступних таблиць.

Оптимальний усереднений переріз балок дерев'яного перекриття, мм

Проліт 3 мПроліт 3,5 мПроліт 4 мПроліт 4,5 мПроліт 5 мПроліт 5,5 мПроліт 6 м

Як бачимо, щоб збільшити несучі здібностіперекриття - досить вибирати пиломатеріал із більшою шириною або більшою товщиною. У тому числі можна збирати балку з двох дощок, але так, щоб отриманий виріб мав перетин не менше за розрахунковий. Потрібно також відзначити, що несучі властивості та стабільність дерев'яного перекриття зростають, якщо застосовувати поверх балок лаги або різного роду чернові підлоги (листові настили з фанери/ОСП або обрізної дошки).

Ще одним способом покращити силові якості перекриття з дерева – це зменшити крок розміщення балок. Інженери у своїх проектах приватних будинків визначають у різних умовах дистанцію між балками від 300 мм до півтора метра. У каркасному будівництві крок балок ставлять у залежність від кроку розміщення стійок, щоб під балкою знаходилася стійка, а не просто прогін горизонтальної обв'язки. Практика показує, що найбільш доцільними з точки зору практичності та вартості конструкції є крок у 600 або 1000 мм, так як він найкраще підходить для подальшого монтажу утеплювачів і шумоізоляції врозпір (ізоляційні матеріали мають такий форм-фактор плит і рулонів). Така дистанція також створює оптимальну відстань між точками опори для монтажу підлогових лаг, що встановлюються перпендикулярно балок. Залежність перерізу від кроку добре видно за цифрами таблиці.

Можливий переріз балок перекриття при зміні кроку (сумарне навантаження на квадратний метрблизько 400 кг)

4. Як правильно встановлювати та закріплювати балки

З кроком ми визначилися – від 60 сантиметрів до метра буде золотою серединою. Що стосується прольотів, то найкраще обмежитися шістьма метрами, в ідеалі: чотири-п'ять метрів. Тому проектувальник завжди намагається «покласти» балки вздовж меншої сторони будинку/приміщення. Якщо прольоти надто великі (більше 6 метрів), то вдаються до встановлення несучих стін або опорних колон з ригелями всередині будинку. Такий підхід дозволяє застосувати пиломатеріали меншого перерізу і збільшити крок розміщення, знижуючи тим самим масу перекриття та його вартість для замовника за тих самих (або кращих) несучих характеристик. Як варіант, створюються ферми з більш легкого пиломатеріалу із застосуванням перфорованих металевих кріплень, наприклад, цвяхових пластин.

У будь-якому випадку балки виставляють строго горизонтально, паралельно один до одного, з витримкою однакового кроку. На несучі стіни та прогони дерев'яна балка має спиратися не менше ніж на 10 сантиметрів. Як правило, використовують 2/3 товщини зовнішньої стіни з боку приміщення (щоб торець балки не виходив на вулицю і залишався захищеним від промерзання). У дерев'яних стінах роблять врубку, в кам'яних залишають отвори під час кладки. У місцях торкання балок несучих конструкцій необхідно укласти ізолюючі матеріали: пружні демпферні прокладки з гуми/повсті, кілька шарів руберойду в якості гідроізоляції і т.п. Іноді застосовують випал прихованих згодом ділянок балки або їх обмазування бітумними мастиками/праймерами.

Останнім часом все активніше для створення перекриття використовують спеціальні перфоровані кронштейни «тримачі/опори бруса», які дозволяють монтувати балку встик зі стіною. За допомогою даного типу кронштейнів також збирають вузли з поперечними ригелями та усіченими по довжині балками (проріз для сходового маршу, прохід димоходу та інше). Переваги такого рішення очевидні:

• Отримуване Т-подібне з'єднання дуже надійне.
• Робота виконується швидко (врубки робити не доводиться, виставляти єдину площину набагато простіше).
• Містків холоду по тілу балок не утворюється, адже торець віддаляється від вулиці.
• Є можливість купити пиломатеріал меншої довжини, тому що не потрібно заводити брус/дошку всередину стіни.

У будь-якому випадку дуже важливо після припасування пиломатеріалів за розміром ретельно антисептувати торець балки.

5. Які ізоляційні прошарки потрібно використовувати усередині дерев'яних перекриттів

Щоб відповісти на це питання, перш за все, слід розділити конструкції, що перекривають (у цілорічно житлом будинку) на три окремі типи:

• Цокольне перекриття,
• Межатажне,
• Горище.

У кожному даному випадку набір пирога буде відрізнятися.

Міжповерхові перекриття в переважній більшості випадків поділяють приміщення, в яких температурний режим схожий або близький за значенням (якщо є кімнатне/поверхове/зонне регулювання опалювальної системи). До таких також варто віднести горищне перекриття, яке відокремлює житлову мансарду, оскільки це приміщення опалюється, а утеплювач розташовується всередині покрівельного пирога. Тому теплоізоляція тут не потрібна, але дуже актуальним стає питання боротьби з шумами, повітряними (голоси, музика ...) і ударними (кроки, перестановка меблів ...). Як звукоізоляція в порожнині перекриття укладаються акустичні волокнисті матеріали, створені на основі мінеральної вати, а також під обшивки вистилаються полотна звукоізоляційних мембран.

Цокольна конструкція передбачає, що під перекриттям знаходиться ґрунт або підвал, льох, цокольний поверх. Навіть якщо внизу буде обладнане приміщення, що експлуатується, то цей вид перекриття потребує повноцінного утеплення, властивого огороджувальним конструкціям конкретної. кліматичної зонита конкретної будівлі з її неповторним тепловим балансом. Відповідно до норм, у середньому для Московської області товщина сучасного утеплювачаз хорошими показниками теплопровідності складатиме близько 150-200 мм.

Аналогічні вимоги щодо теплоізоляції пред'являються до горищного перекриття, над яким немає мансарди, що опалюється, адже саме він буде головним бар'єром на шляху теплових втрат через дах будівлі. До речі, через більшу перетікання тепла через верхню частину будинку, товщина утеплювача тут може знадобитися більше, ніж в інших місцях, наприклад, 200 мм замість 150-ти або 250 мм замість 200-от.

Застосовують пінопласт, ЕППС, мінеральну вату щільністю від 35 кг/м3 у плитах або нарізану матами з рулону (підходить та, що допускається до використання в горизонтальних конструкціях, що не навантажуються). Укладають теплоізоляцію між балками, як правило, кількома шарами, з перев'язкою стиків. Навантаження від утеплювача передається на балку через чорновий підшив (часто він кріпиться до балок за допомогою черепних брусків).

Там, де в конструкціях працює ватний утеплювач/звукоізолятор, його слід захистити від зволоження. У цокольному перекриттіволога може у вигляді випарів підніматися від ґрунту або з підвалу/льоху. У міжповерхові перекриття та горищні може потрапляти водяна пара, яка завжди насичує повітря житлових приміщень у процесі побутової діяльності людини. В обох випадках знизу під утеплювачем потрібно простелити будівельну пароізоляційну плівку, якою може бути звичайний або армований поліетилен. Але, якщо теплоізоляція виконується за допомогою екструзійного пінополістиролу, який не має скільки-небудь значного рівня водопоглинання, то пароізоляція не знадобиться.

Зверху утеплювачі та волокнисті звукоізолюючі матеріали захищають водонепроникними полотнами, якими можуть виступати мембрани або неперфорована гідроізоляція.

Надійний гідробар'єр особливо актуальний у приміщеннях з підвищеною вологістю: кухня, пральня, ванна кімната… У таких місцях його розстилають поверх балок, обов'язково з перехльостом смуг на 100-150 мм та проклеюванням шва. Полотна по всьому периметру приміщень обов'язково заводять на стіну - на висоту не менше ніж 50 мм над фінішним покриттям.

Перекриття, яке надалі буде фанеровано кахельною плиткою, є сенс доповнювати чорновим настилом підлоги з водостійких листових матеріалів - різного типу плит, що містять цемент, бажано шпунтованих. За таким суцільним настилом можна провести додаткову обмазувальну гідроізоляцію, виконати тонкошарове вирівнювання площини нівелірмасою або відразу укладати плитку.

Можна вибрати інший варіант - зібрати з дошки обрізної суцільний настил, укласти гідробар'єр, залити тонкошарову стяжку (до 30 мм), змонтувати лпитку.

Існують також сучасні клейові склади(і еластичні затирання), що дозволяють проводити облицювання плиткою дерев'яних основ, у тому числі рухомих та нагріваються. Тому часто тут реалізуються кахельні підлоги за вологостійкою фанерою або ОСБ.

Важливо!Враховуючи зростаючі навантаження (загальні або локальні - велика ванна, чаша джакузі, котел для підлоги ...), розрахунок перерізу і кроку балок під такими приміщеннями потрібно виконувати індивідуально.

За бажання, підлогу в санвузлі або на кухні дерев'яного будинку можна укомплектувати кабелем, що гріє, або трубами водяного контуру опалювальної системи. Їх монтують як у стяжках і шарі плиткового клею, так і між лагами в заздалегідь створеному повітряному прошарку. При будь-якому вибраному варіанті перекриття повинно бути добре утепленим, щоб не гріти стелю кімнати знизу, бажано укомплектованою гідроізоляцією з фольгованим шаром, що відбиває.

При будівництві приватних малоповерхових будинківз дерева, бетонних блоків або цеглини між поверхами найчастіше зводять дерев'яні перекриття. Ці конструкції, в порівнянні з альтернативними бетонними плитами, мають ряд переваг. Дерев'яні перекриття не перевантажують стіни, при монтажі не вимагають залучення вантажопідйомної техніки. Крім цього, вони мають високу міцність, довговічність і прийнятну ціну. Монтаж таких перекриттів досить простий, тому багато домашніх майстрів виконують його самостійно.

Конструкція перекриття

Основа дерев'яного перекриття - це балки, які утримуються на несучих стінах і є своєрідним «фундаментом» для інших елементів конструкції. Так як балки при експлуатації перекриття будуть нести на собі все навантаження, особливо увагу слід приділити грамотному розрахунку.

Для балок зазвичай використовують масивний або клеєний брус, колоди, іноді - дошки (поодинокі або скріплені товщиною цвяхами або скобами). Для перекриттів бажано використовувати бруси з хвойних порід (сосни, модрини), які відрізняються високою міцністю на вигин. Бруси з листяних порід працюють на вигин набагато гірше і можуть деформуватися під навантаженням.

На балки перекриття по обидва боки закріплюють чернові дошки (OSB, фанеру), поверх яких нашивають лицьове покриття. Іноді пів другого поверху настилають на лаги, які закріплюють на балках.

Варто пам'ятати, що дерев'яне перекриття з боку першого поверху буде стелею, а з другого поверху (мансарди, горища) - підлогою. Тому верхню частину перекриття обшивають матеріалами для підлоги: шпунтованою дошкою, ламінатом, лінолеумом, ковроліном і т.п. Нижню частину (стелю) – вагонкою, гіпсокартоном, пластиковими панелями тощо.

Завдяки наявності балок між чорновими дошками утворюється простір. Його використовують для надання перекриттю додаткових властивостей. Залежно від призначення другого поверху, між балками перекриття закладають теплоізоляційні або звукоізоляційні матеріали, захищені від вологи гідроізоляцією або пароізоляцією.

У тому випадку, якщо другий поверх – це нежитлове горище, яке не опалюватиметься, в конструкцію перекриття обов'язково закладають теплоізоляцію. Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт тощо. Під теплоізоляційний шар (з боку першого опалювального поверху) укладають пароізоляційну плівку(Пергамін, поліетиленові та поліпропіленові плівки).

Якщо в якості теплоізоляції був використаний ЕППС, що не поглинає водяну пару, пароізоляційну плівку з «пирога» можна виключити. Поверх теплоізоляційних або звукоізоляційних матеріалів, що вбирають і здатних псуватися від вологи, укладають шар гідроізоляційної плівки. Якщо при обробці були виключені можливості попадання атмосферної вологи на горище, утеплювач можна не захищати гідроізоляцією.

Якщо другий поверх планується, як опалювальне та житлове приміщення, то «пиріг» підлоги не потребує додаткової теплоізоляції. Однак, щоб зменшити вплив шуму, який виникатиме при пересуванні людей по перекриттю, між балок укладають звукоізоляційний шар (зазвичай використовують звичні теплоізоляційні матеріали).

Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт, звукопоглинаючі панеліЗІПС, звукоізоляційні мембрани (Tecsound) і т.п. При використанні матеріалів, здатних вбирати водяні пари (базальтова вата, скловата), між першим поверхом та звукоізолятором укладається пароізоляційна плівка, а поверх звукоізолятора – гідроізоляція.

Кріплення балок до стіни

Балки перекриття можуть з'єднуватися зі стінами кількома способами.

У цегляних чи брусових будинках кінці балок заводять у пази («гнізда»). Якщо використовуються бруси або колоди, то глибина закладення балок у стіни повинна становити не менше ніж 150 мм, якщо дошки – не менше ніж 100 мм.

Частини балок, що торкаються стінок «гнізда», гідроізолюють, обертаючи їх двома шарами руберойду. Торці балок зрізають під 60 ° і залишають неізольованими, щоб забезпечити вільне "дихання" деревини.

При закладі в «гніздо» між балкою і стіною (з усіх боків) залишають вентиляційні зазори в 30-50 мм, які заповнюють теплоізоляцією (паклів, мінеральною ватою). Балку спирають на основу паза через антисептовану і гідроізольовану дерев'яну дощечку товщиною 30-40 мм. Бічні сторони паза можна засипати щебенем або замазати цементним розчином на 4-6 см. Кожну п'яту балку додатково скріплюють зі стіною анкером.

У дерев'яних будинках балки заглиблюють у пази стін не менше ніж на 70 мм. Щоб запобігти появі скрипів, між стінками паза і балкою прокладають гідроізоляційний матеріал. У деяких випадках балки врізають у стіни, виконуючи з'єднання типу «хвист ластівки» і т.п.

Також балки можна закріпити на стіні за допомогою опор із металу - сталевих куточків, хомутів, кронштейнів. Вони з'єднуються зі стінами та балками саморізами чи шурупами. Даний варіант кріплення є найбільш швидким та технологічним, проте менш надійним, ніж при закладенні балок у пази стін.

Розрахунок балок перекриття

Плануючи будівництво перекриття, спочатку слід розрахувати конструкцію його основи, тобто довжину балок, їх кількість, оптимальний перетин і крок розташування. Від цього залежатиме, наскільки безпечним виявиться ваше перекриття та яке навантаження воно зможе витримувати під час експлуатації.

Довжина балок

Довжина балок залежить від ширини прольоту та від способу кріплення балок. Якщо балки будуть закріплені на металевих опорах, їх довжина дорівнюватиме ширині прольоту. При закладенні в пази стін довжину балок розраховують, підсумовуючи величину прольоту і глибину закладення двох кінців балки в пази.

Крок розташування балок

Відстань між осями балок витримують не більше 0,6-1 м.

Кількість балок

Розрахунок кількості балок виконують так: планують розміщення крайніх балок на відстані мінімум 50 мм від стін. Інші балки розміщують у просторі прольоту рівномірно, відповідно до вибраного інтервалу (кроку).

Перетин балок

Балки можуть мати прямокутний, квадратний, круглий, двотавровий переріз. Але класичним варіантом все ж таки є прямокутник. Часті параметри: висота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Вибір перерізу балки залежить від планованої навантаженості, ширини прольоту (по короткій стороні приміщення) та інтервалу розміщення балок (кроку).

Навантаженість балки вираховують, підсумовуючи навантаження її власної ваги (для міжповерхових перекриттів – 190-220 кг/м 2 ) з тимчасовим (експлуатаційним) навантаженням (200 кг/м 2 ). Зазвичай, для перекриттів, що експлуатуються, навантаження приймають рівною 350-400 кг/м 2 . Для горищних неексплуатованих перекриттів можна брати менше навантаження, аж до 200 кг/м 2 . Спеціальний розрахунок необхідний, якщо передбачаються значні зосереджені навантаження (наприклад, від масивної ванни, басейну, казана тощо).

Балки укладають уздовж короткого прольоту, максимальна ширина якого – 6 м. На більшому прольоті неминуче провисання балки, що призведе до деформації конструкції. Проте й у такій ситуації є вихід. Для підтримки балок на широкому прольоті встановлюють колони та опори.

Перетин балки залежить від ширини прольоту. Чим більше проліт, тим потужнішу (і міцну) балку необхідно вибирати для перекриття. Ідеальний проліт для перекриття балками становить до 4 м. Якщо прольоти ширші (до 6 м), то необхідно використовувати нестандартні балки зі збільшеним перетином. Висота таких балок повинна становити не менше ніж 1/20-1/25 від величини прольоту. Наприклад, при прольоті 5 м необхідно використовувати балки з висотою 200-225 мм при товщині 80-150 мм.

Звісно, ​​самостійно виконувати розрахунки балок необов'язково. Можна скористатися готовими таблицями та діаграмами, в яких вказані залежності розмірів балок від навантаження, що сприймається, і ширини прольоту.

Після виконання розрахунків можна розпочинати пристрій перекриття. Розглянемо весь технологічний процес, починаючи з фіксування балок на стіни та, закінчуючи, фінішною обшивкою.

Технологія влаштування дерев'яного перекриття

Етап 1. Установка балок перекриття

Найчастіше балки встановлюють із закладом їх у пази стін. Такий варіант можливий, коли монтаж перекриття проводиться на стадії будівництва будинку.

Процес монтажу в цьому випадку виконується так:

1. Балки покривають антисептиками та антипіренами. Це необхідно, щоб знизити схильність дерев'яних конструкцій до гниття і забезпечити пожежобезпечність.

2. Кінці балок підрізають під кутом 60°, фарбують їх бітумною мастикоюі обертають руберойдом у 2 шари (для гідроізоляції). При цьому торець повинен залишитися відкритим для вільного виходу через нього водяної пари.

3. Починають монтаж із встановлення двох крайніх балок, які розміщують на відстані 50 мм від стін (мінімум).

Бруси заводять у «гнізда» на 100-150 мм, залишаючи вентиляційний зазор між деревиною та стінами не менше 30-50мм.

4. Для контролю горизонтальності балок встановлюють по верхній площині на ребро довгу дошку, а поверх неї – бульбашковий рівень. Щоб вирівняти балки за рівнем, застосовують дерев'яні плашки різної товщини, які підкладають у нижню частинупазу на стіні. Плашки попередньо повинні бути оброблені бітумною мастикою та висушені.

5. Щоб виключити скрип балки та перекрити доступ холодного повітря, зазор заповнюють мінеральним утеплювачем або клоччям.

6. По укладеній контрольній дошці викладають інші, проміжні балки. Технологія їхнього закладу в гнізда стін така сама, як і при монтажі крайніх балок.

7. Кожна п'ята балка додатково закріплюється до стіни анкером.

Коли будинок вже збудований, то встановлення балок для перекриття простіше виконати за допомогою металевих опор. В цьому випадку процес монтажу такий:

1. Балки просочують антипіренами та антисептиками.

2. На стінах, на одному рівні, відповідно до розрахованого кроку балок, фіксують опори (куточки, хомути, кронштейни). Кріплення виконують шурупами або саморізами, вкручуючи їх в отвори опор.

3. Балки укладають на опори та фіксують їх саморізами.

Етап #2. Кріплення черепних брусків (за потреби)

Якщо зручніше настилати «пиріг» конструкції перекриття зверху, тобто з боку другого поверху, кромки балок з обох боків набивають черепні бруски з перетином 50х50 мм. Нижня частина брусків повинна йти нарівні з поверхнею балок. Черепні бруски необхідні для того, щоб укладати на них дошки накату, що є основою чорнової для стелі.

Без черепних брусків можна обійтися, якщо підшивати дошки накату знизу з першого поверху. В цьому випадку їх можна кріпити безпосередньо на балки, за допомогою шурупів (цвяхи не підходять, тому що їх складно забивати вертикально в стелю).

Етап #3. Кріплення дощок накату для чорнової основи стелі

При монтажі другого поверху на черепні бруски цвяхами або саморізами закріплюють дошки накату (можливе використання OSB, фанери).

При кріпленні накату з боку першого поверху дошки закріплюють на балках знизу за допомогою саморізів. При необхідності прокласти між балками товстий шар утеплювача або звукоізоляційного матеріалу, варіант підшивки дощок знизу кращий. Справа в тому, що черепні бруски "з'їдають" частину міжбалкового простору, а без їх застосування товщину перекриття можна повністю закласти ізоляційним матеріалом.

Етап #4. Укладання пароізоляції (при необхідності)

Пароізоляцію закладають у конструкцію перекриття перед утеплювачем (який також може виконувати функції звукоізолятора), якщо є ризик потрапляння до нього пари або виникнення конденсату. Це відбувається, якщо перекриття влаштовують між поверхами, перший з яких опалюється, а другий – ні. Наприклад, над першим житловим поверхом облаштують мансарду, що не опалюється, або горище. Також пара в утеплювач перекриття може проникнути з вологих приміщень першого поверху, наприклад з кухні, ванної, басейну і т.п.

Пароізоляційну плівку укладають поверх балок перекриття. Полотна настилають внахлест, заводячи краї попереднього полотна на наступне на 10 см. Стики проклеюють будівельним скотчем.

Етап #5. Улаштування теплоізоляції або звукоізоляції

Між балками зверху укладають плитні або рулонні тепло-або звукоізолятори. Необхідно уникати щілин та порожнин, матеріали повинні щільно прилягати до балок. З цієї причини небажано застосовувати обрізки, які доводиться стикувати між собою.

Щоб знизити виникнення ударних шумів у перекритті (при верхньому житловому поверсі), по верхній поверхні балок укладають смуги звукоізолятора товщиною мінімум 5,5 мм.

Етап #6. Укладання гідроізоляційної плівки

Поверх тепло-або звукоізоляційного шару укладають гідроізоляційну плівку. Вона служить для запобігання проникненню вологи з верхнього поверху в ізолюючий матеріал. Якщо верхній поверх буде нежитловим, тобто мити підлогу там ніхто не буде і проникнення атмосферної вологи теж буде виключено, гідроізолюючу плівку можна не використовувати.

Гідроізоляційну плівку укладають полотнами, внахлест на 10 см. Стики проклеюють скотчем для попередження проникнення вологи в конструкцію.

Етап #7. Кріплення дощок (фанери, OSB) для чорнової підлоги

По балках зверху нашивається чернова основа для підлоги другого поверху. Можна використовувати стандартні дошки, OSB або товсту фанеру. Кріплення виконують за допомогою шурупів або цвяхів.

Етап #8. Обшивка перекриття знизу та зверху фінішними покриттями

Поверх чорнової основи знизу та зверху перекриття можна укладати будь-які відповідні матеріали. На верхній стороні перекриття, тобто на підлозі другого поверху, влаштовують покриття з ламінату, паркету, ковроліну, лінолеуму тощо. При облаштуванні підлоги нежилого горища, дошки можна залишити без обшивки.

На нижній поверхні перекриття, яка служить стелею для першого поверху, нашивають стельові матеріали: дерев'яну вагонку, пластикові панелі, гіпсокартонні конструкції та ін.

Експлуатація перекриттів

Якщо в конструкції були використані балки з великим запасом міцності, укладені з невеликим кроком, то таке перекриття довго не потребуватиме ремонту. Але все ж таки перевіряти балки на міцність потрібно регулярно!

При пошкодженні балок комахами або внаслідок перезволоження виконується їх зміцнення. Для цього ослаблена балка виймається, замінюється на нову або посилюється за допомогою міцних дощок.

Елементи з'єднуються між собою певним чином і конструкція працює як єдине ціле.

Балочні перекриття класифікуються за матеріалом балок. У сучасному малоповерховому будівництві застосовуються балки дерев'яні, сталеві та спеціальні для пористих блоків перекриття – для збірно-монолітного варіанту.

Варіант розташування балок перекриття: а – вид перекриття; б – передача навантажень від балок перекриття на стіну; 7 – балки перекриття; 2 – несуча стіна; 3 - ненесуча стіна; 4 - дощата підлога або основа для чистої підлоги (дошки чорної підлоги); 5 - передача навантажень на стіну, що несе

Міжповерхове перекриття дерев'яними балками.

У нашій країні, де багато природного матеріалу- Ліси, дерево є традиційним будівельним матеріалом. У кам'яних будинкахперекриття часто виконують по дерев'яних балках. Безумовно, дерево є екологічно чистим матеріалом, особливо не оброблене з метою підвищення вогне- та біостійкості.

Всупереч поширеній думці про недовговічність дерева, дерев'яні перекриття при грамотному пристрої та належній експлуатації служать довго.

Це цікаво. Прикладом можуть бути будинки Санкт-Петербурга, побудовані під час його перебування Російською столицею. Дерев'яні перекриття мають не лише малоповерхові садиби, а й шести-, семиповерхові будинки в центрі Санкт-Петербурга, колишні прибуткові будинки. Вже 200 років в умовах сирого клімату будинки стоять без реконструкції та є житловим історичним фондом.

Також можна поставити за приклад Москву. Щоправда, тут поверховість будинків у більшості менша, але й будинки значно старші за будинки Санкт-Петербурга. Так, у старих центральних районах Москви (наприклад, в районі вул. Різдва та Кузнецького мосту, на Бульварному кільці та інших вулицях) будинках по 300 і більше років, і далеко не у всіх проведена реконструкція.

Звичайно, в ті далекі часи укладали не брус, а колоди, які, в порівнянні з брусом, є міцнішим і довговічнішим будівельним матеріалом.

Дерев'яні балки прості у виготовленні та не вимагають складного механічного обладнання.

Матеріал та параметри дерев'яних балок

Як дерев'яні балки використовують, як правило, брус. Брус - це обпилена з чотирьох сторін колода. Виготовляють із деревини хвойних порід. На малих, до 2 м, прольотах можна укладати дошки завтовшки 25, 32 або 40 мм, поставлені на ребро і збиті цвяхами - по 2 або 3 дошки. Звичайно, можуть бути використані і колоди як найбільш міцний матеріал: але в сучасного життяце виправдано лише при особливому дизайні приміщення, або при відповідному оздобленні стелі та конструкції підлоги за таким перекриттям.

Параметри перерізів балок залежать від розмірів прольотів, що перекриваються, і кроків, з якими балки укладаються, а також від величини постійних і тимчасових навантажень, що сприймаються перекриттям. Орієнтовно можна скористатися даними таблиці.

Найменування матеріалу*, параметри bxh**, мм	Проліт П, мм	Крок Ш (не більше), мм ***	Найменування матеріалу*, параметри bхh**, мм	Проліт П, мм	Крок Ш (не більше), мм ***
Брус 50x150			Брус 100x200
Брус 100x150			Брус 150x200
Брус 150x150			Брус 175x200
Брус 150x175			Брус 200x200
Брус175x175			Брус 200x250

* Дані діючого сортаменту пиломатеріалів за ГОСТ 24454-80 *; довжина бруса від 1 до 6,5 м із градацією 250 мм.

** У параметрах перерізу менший параметр b – ширина перерізу, більший h – його висота.

*** У розрахунок кроку закладено корисне навантаження на перекриття 200 кгс/м 2 , маса дерев'яних балок та звукоізолюючого шару з мінераловатних плит із щільністю 100 кг/м 3 . У разі засипання керамзитом крок зменшується на 20% (це наближення можна прийняти лише з навчальною метою, на практиці потрібен грамотний розрахунок).

Особливістю дерев'яних балок є той факт, що на великих прольотахвони гарантують міцність перекриття, але не забезпечують жорсткість підлоги: підлога стає «хисткою». В принципі «хиткість» підлоги перевіряється розрахунком, що не завжди є можливим зробити. Тому, щоб виключити можливу «хиткість» підлоги, балки кладуться з невеликим кроком – 500…600 мм, навіть якщо розрахунок балок на міцність показує можливість більшого кроку. Інакше слід застосовувати лаги (див. нижче).

Розкладає балки перекриття та закладає їх у стіну.

Довжина балок підбирається в залежності від величини прольоту, що перекривається. Балки, як правило, укладають по найменшому прольоту, якщо приміщення, що перекривається, прямокутне. Якщо приміщення квадратне, то не має значення напрямок укладання балок. Справа в тому, що всі стіни кам'яного будинку можна віднести до несучих, оскільки вони досить міцні, щоб витримати навантаження від дерев'яних балкових перекриттів.

На малюнку показано приклад розкладки дерев'яних балок перекриття. Параметри балок вибрано залежно від величин прольотів та кроків. Цікава ділянка між координаційними осямиА/2 і Б. Для формування перекриття тут запроваджено дві допоміжні балки з перетином 150x150 мм, на які спираються балки з перетином 100 х 150 мм. Щоб вийти однією рівень статі, допоміжні балки закладено в несучі стіни нижче від інших на висоту свого перерізу, тобто. на 150мм.

Також, можливо, потрібно пояснити, чому невеликий проліт між осями 3 та 4 перекритий балками 150x150 мм? Насправді цими балками перекритий шестиметровий проліт між осями 1і4,а стіна, що несе, по осі 3 служить для балок додатковою опорою. Але, зрозуміло, можна готувати і окремо балки для прольотів 1-3-4.

Уважний читач, звісно, ​​звернув увагу, що крок балок не скрізь підпорядковується модулю. Чому це підпорядкування необов'язково, побачимо, коли вивчатимемо склад шарів міжбалочного заповнення. Крім того, тут кроки показані безвідносно до конкретного матеріалу стін, в яких влаштовуватимуться ніші для балок, а це може трохи незначно вплинути на величину кроків.

Приклад розкладки балок перекриття

Балки укладаються в ніші, що спеціально готуються в процесі кладки в стіні. Щоб забезпечити надійне та довговічне спирання, глибина загортання балки в цегляну або будь-яку іншу кам'яну стіну повинна становити не менше 150 мм. Глибина ніші визначається з таким розрахунком, щоб забезпечити глибину загортання балки в стіну і залишити повітряний зазор (20...30 мм), який виключає контакт дерева з кам'яною задньою стінкою ніші. Крім того, повітряний зазор допоможе запобігти загниванню дерева, якщо в нішу буде доступ повітря.

Ніша нічим не заповнюється, якщо конструкція стіни містить шар, що утеплює, із зовнішнього боку. У тому випадку, коли в конструкцію стіни не закладено утеплювач (наприклад, стіна зведена з керамічного каменю, і теплозахист такої стіни забезпечена), ніша може бути провідником холоду, оскільки товщини стіни, що залишилася, тут недостатньо. Тоді в ніші ми можемо отримати проморожування та конденсацію вологи. Щоб запобігти цьому, нішу заповнюють теплоізолюючим матеріалом. Як такий матеріал кращий пінополістирол, оскільки, маючи замкнуті пори, він не насичується вологою, яку може нести із собою тепле повітря з приміщення. Звичайно, пінополістирол відноситься до горючих матеріалів, але ми говоримо про дерев'яні перекриття, при яких і так потрібно бути особливо уважними з погляду пожежної безпеки.

Закладення дерев'яних балок у стіну: а - глухий закладення балок в утеплену стіну; б - те ж, у стіну без утеплювача та при можливому виникненні містків холоду в ніші під балку; в - відкрите закладення балок у внутрішню стіну; г – вид анкера; 1 - монтажна піна (переважно) або розчин; 2 анкер; 3 – дерев'яна балка; 4 – зона антисептування балки; 5 - обгорнутий толем кінець балки; 6 - антисептована дошка товщиною 32 мм (переважно) або кілька шарів толю; 7 - ефективний утеплювач.

Не варто утеплювач обертати плівкою або поміщати, скажімо, поліетиленовий мішок. Це може призвести до випадання конденсату в замкнутому просторі мішка і в подальшому - погана робота утеплювача; як результат - промерзання стіни.

Торці балок перед укладанням на стіну обпилюють під кутом близько 60 ° ... 70 ° і обробляють антисептуючим матеріалом. Надійно кінці балок обернути толем або руберойдом (тольше краще), але торці балок не вкривають, щоб забезпечити доступ повітря до дерева через його торцеву частину. Менш надійне рішення - не обертати балку толем, але тоді потрібно обов'язково укладати балку на ізолюючу підкладку: той самий толь, руберойд або шматок антисептованої дошки, щоб виключити контакт дерева та каменю стіни. В іншому випадку почнеться гниття деревини. Ще більш надійний варіант - поєднувати обгортання балки та підкладку, що й показано на малюнку.

Добре відомо, що дерево довго служить, якщо залишається сухим і провітрюваним. Щоб дерево залишалося сухим, щілини, що утворилися навколо балки, доцільно закласти монтажною піною. Монтажна піна, «заліплюючи» верхні пори дерева, добре захищає його від впливу вологи з боку приміщення, але водночас дозволяє повітрю проникати через мікропори в нішу. Якщо не полінуватися і покласти дошки не тільки в нижню частину ніші, а й обкласти всю нішу навколо балки дошками, просоченими дьогтем (оскільки в сучасному світі дьоготь не дістати, то підійде і антисептик), то балки простоять не одне століття. Саме так підготовлені ніші в московських будинках, збудованих 300 років тому і тішать нас досі.

Це цікаво. А як же справлялися із загниванням дерева в давні часи? Адже тоді не було сучасних антисептуючих складів. Виявляється, сажа прекрасний природний антисептик, а також специфічний «лак», який захищає деревину від вогкості та грибка. Нею та обробляли балки.

Зароблена тим чи іншим матеріалом ніша зветься глухого закладення, це поширене рішення. Рідше роблять відкрите загортання, яке передбачає не заповнювати нічим зазор між балкою та стіною. Тут економія матеріалів та трудовитрат невелика, але страждає звукоізоляція перекриття.

При спиранні балок на внутрішню стінку ізоляцію під них також потрібно укласти, а кінці балок обов'язково антисептувати.

Для зв'язку стін із перекриттям, а також для забезпечення жорсткості будівлі балки у ніші необхідно закріпити. Справа в тому, що стіни двоповерхових будинків досягають у висоту семи та більше метрів, з'єднуючись лише у кутах. Якщо не забезпечується жорсткість, стіна може вийти зі своєї площини з усіма наслідками. Зробити просторову систему «стіни-перекриття» жорсткою допоможе анкерування балок у стіну – створення горизонтальних дисків перекриттів. Це можна зробити за допомогою Т-подібних анкерів, вирізаних із смугової сталі. Одним кінцем анкер прибивається до балки, інший кінець заводиться у кладку. Анкер прибивається поверх або внизу балки. Анкери кріплять на кожну чи через одну балку.

Кінці балок, що спираються на внутрішні стіни, з'єднують між собою сталевими смугами, що прибиваються з обох боків балок.

Це цікаво. Затяжки завжди застосовувалися при балкових перекриттях навіть у великих будівлях. Наприклад, сьогодні на будівлі фабрики «Трьохгірна мануфактура», зведеній наприкінці 18 століття, можна побачити, як анкери затяжок виходять на фасад.

На малюнку показано розроблене рішення вузла спирання дерев'яних балок на стіни, зведені із газобетонних або газосилікатних блоків. Як і у випадку з керамічним каменем, теплозахисні властивості газобетону дозволяють не утеплювати стіну. Тому в нішу закладається утеплювач.

Спирання дерев'яних балок перекриття на зовнішню стінуз газобетонних блоків: 1 – газобетонні основні блоки; 2 – додаткові блоки; 3 - мінераловатний утеплювач; 4-U-подібні блоки; 5- обгорнутий толем (переважно) або руберойбом кінець балки; 6 – дерев'яна балка перекриття; 7- сталева пластина - з'єднувач (анкерування); 8 - дюбель-гвинт; 9 - монолітний залізобетонний пояс.

Оскільки міцність газобетонних блоків нижче, ніж у цегли, під балку готують монолітний залізобетонний пояс - він сприйматиме навантаження від перекриття. Утеплювач та залізобетонний пояс закладають у порожнину, утворену спеціальними U-подібними блоками. Конец балки, що заходить в нішу, антисептують і обгортають руберойдом, толем і ін.

Анкерування балок проводиться за допомогою зігнутої під прямим кутом листової смуги - з'єднувача, який закріплюється до балки та залізобетонного поясу дюбель-гвинтами.

Це рішення можна доповнити тими діями та елементами, про які ми так детально говорили, розглядаючи малюнок.

Міжбалочне заповнення при конструкції перекриття без застосування лаг та з лагами

Міжбалочне заповнення має за своєю суттю огороджувальне значення і містить шари та елементи, кожен із яких виконує певні функції.

Конструкція перекриття без застосування лаг

Конструкція перекриття без застосування лаг підходить тільки в тому випадку, якщо крок балок не перевищує 500...600 мм. В іншому випадку, при більшому кроці, не буде забезпечена жорсткість підлоги, підлога стає «хисткою», прогинається.

План розкладки балок та дощок чорної підлоги показаний на малюнку. Розсічемо перекриття та проаналізуємо призначення кожного шару.

Основним, зрозуміло, шар звукоізоляції. Для нього годиться звукопоглинаючий матеріал, який застосовується і як теплоізолюючий: пінополістирол, пінопласт і т.п. чи мінеральна вата. Треба сказати, що краще мінеральна вата: вона відноситься до негорючих матеріалів. До переваг мінеральної вати можна віднести і те, що її бояться гризуни, а в пінопластах вони легко і із задоволенням прогризають ходи та влаштовують нори. Однак всі ці матеріали не особливо ефективні як звукоізолюючі, так як маса їх невелика: так, маса шару мінеральної вати або пінополістиролу товщиною 10 см становить 4...10кг/м 2 . Ми пам'ятаємо, що набором маси конструкції вирішується питання звукоізоляції.

Краще справа, якщо засипати екологічно чистий матеріал - керамзит: він не горючий, не токсичний. Але й у нього маса невелика: шар керамзиту завтовшки 10 см має масу 70 кг/м2. Звукоізоляція значно підвищується при застосуванні піску: маса шару 10 см - 200 кг/м 2 . Найбільшого ефекту досягнемо, якщо міжбалочний об'єм заповнимо так: вниз насипаємо пісок, а на нього кладемо мінеральну вату або пінополістирол. Для поділу шарів покладемо геотекстиль. Таким чином ми створимо шарувату конструкцію, а всі шаруваті конструкції поглинають звук краще ніж одношарові.

Звукоізолюючий матеріал поміщають на дерев'яний підлогу, закріплений на черепних брусках, підбитих до балок. Переріз брусків, 30x40, 40x50 та 50x50 мм; воно залежить від маси звукоізолюючого матеріалу: чим він важчий, тим більший переріз. Це зрозуміло. Щоб шар звукоізоляції не обсипався, на дерев'яний настил укладають якийсь рулонний матеріал (плівку ПВХ, руберойд, пергамін, толь, папір мішковий і т.п.). Види настилів показані малюнку.

Конструкція міжповерхового перекриття по дерев'яних балках без застосування лаг: а - схема розкладки балок та дощок чорної підлоги; б – вид перекриття; в-е-склад шарів балкового перекриття; в - конструкція перекриття зі звукоізолюючим шаром ефективного утеплювача; г - те саме, з керамзиту; д - те саме, з піску; е – двошарова звукоізоляція; ж - щитовий накат; з,і-види настилів; 1 - конструкція чистої статі; 2 - дошки чорної підлоги; 3 - звукоізолюючий пружний прошарок (наприклад, три шари руберойду); 4 - рулонний матеріал, що захищає міжбалочне заповнення від осипу, сміття (наприклад, пергамін); 5- ефективний утеплювач (мінеральна вата, пінополістирол); 6 - керамзит; 7- пісок; 8- геотекстиль; 9-балка перекриття; 10-черепний брусок 30×40, 40×50 або 50×50 мм; 11 - оздоблення стелі; 12 – дошки настилу; 13 - рулонний матеріал (толь, руберойд, плівка ПВХ або поліетиленова та ін.); 14 - дошки накату; 15 брусок накату; 16 - горбиль настилу; 17-плінтус.

Конструкція міжповерхового перекриття по дерев'яних балках із застосуванням лаг: а - схема розкладки балок, лаг та дощок чорної підлоги; б – вид перекриття; в - з'єднання лаг внахлест; г - з'єднання лаг встик; д - конструкція підлоги зі звукоізолюючим шаром з ефективно утеплювача; е - те саме, з керамзиту; ж - те саме, з піску; з - двошарова звукоізоляція; 1 - конструкція чистої статі (показана умовно); 2 - дошки чорної підлоги; 3 - лага 50x75 мм, покладена плашмя; 4-рулонний матеріал, що захищає міжбалочне заповнення від осипу, сміття (пергамін, толь); 5 – ефективний утеплювач (мінеральна вата, пінополістирол); 6- керамзит; 7- пісок; звукоізолюючий пружний прошарок; 9 – геотекстиль; 10 балка перекриття; 11 - обробка стелі; 12 – черепний брусок 30x40,40x50 або 50x50 мм; 13 – дошки настилу; 14 - рулонний матеріал (толь, руберойд, плівка ПВХ або поліетиленова та ін.); 15 фанерна або дощата накладка.

Для підтримки міжбалочного наповнення годиться також щитовий накат. Фрагменти щитового накату готуються заздалегідь, а потім укладаються опорними брусками на черепні бруски; як це виглядає, показано малюнку.

Далі по балках настилають дошки чорної підлоги, які згодом будуть основою конструкції чистої підлоги. Для чорної підлоги беруть дошки низького ґатунку, їх товщина 25 або 32 мм. Для виключення звукового містка, який виникає від ударної хвилі, між балкою та дошками чорної підлоги укладається звукоізолююча підкладка, наприклад, кілька шарів руберойду, толю, або іншого пружного матеріалу. По балках можливий підлога з дощок чистої підлоги, але цей варіант годиться не для дорогої обробки підлоги.

На малюнку показаний ще один матеріал - пергамін, толь, настелений поверх шару звукоізоляції. Його функціональне призначення полягає в тому, щоб захистити міжбалочне заповнення від сміття або пошкодження під час будівництва.

Конструкція перекриття із застосуванням лаг

Як видно з таблиці, крок балок та їх перетин - величини взаємопов'язані: чим потужнішими є балки, тим з більшим кроком вони можуть бути укладені. Це добре, тому що зменшується трудомісткість при закладенні балок у ніші. Однак при кроці балок, що перевищує 600 мм, не буде забезпечена жорсткість підлоги.

Підвищити твердість підлоги допоможуть лаги - дошки з перетином 50х75 або 50х100 мм. Лаги кладуться поперек балок плашмя або ставляться на ребро, але в них, перпендикулярно до них, укладаються дошки чорної підлоги. З'єднання лаг між собою повинно проводитись у місці спирання на балку - внахлест або встик. Скріплюючим елементом є фанерна або металева накладка.

Конструкція перекриття з лагами та щитовим накатом: а - вид перекриття; б - вид та параметри щитового накату; 1 - дошки чорної підлоги; 2 - лаги, покладені плашмя; 3 - звукоізолюючий шар; 4 – рулонний матеріал; 5 – брусок щитового накату; 6 – дошки щитового накату; 7-цвяхи для кріплення черепного бруска; 8 – черепний брусок; 9 – балка; 10 - пружний матеріал для виключення звукового містка.

Міжбалочне заповнення таке саме, як і в конструкції без лаг. При цьому у лаг з'являється й інше призначення: рахунок збільшення висоти міжбалкового простору вміщується Велика кількістьабо товщі шари звукоізолюючого матеріалу. Звукоізолюючі шари укладаються на настил або щитовий накат.

Лаги мають у своєму розпорядженні з кроком 400...600 мм; у своїй дотримується закономірність: ньому більше крок балок, тим менше крок лаг.

Лаги примикають до стіни, але в стіну не зашпаровуються.

Спирання дерев'яних балок на вертикальні опори

При каркасній чи комбінованій конструктивної системибалки перекриття спираються на окремі опори: стійки, колони, стовпи.

У разі потреби з'єднати балки потрібно, щоб місце стикування доводилося над вертикальною опорою. Якщо опори дерев'яні, балки кріплять до опор забитими під кутом цвяхами і з'єднують скобами. Кріплення може здійснюватися за допомогою фанерних накладок, які кріплять з обох боків балок, що з'єднуються встик. Використовуються різні металеві вузли кріплення, наприклад, показані на малюнку. Для круглих стійок площі спирання балок може не вистачати, тоді нижні грані з'єднаних встик балок кріплять на болтах до металевої накладки.

Лаги стикують над опорами.

Опирання дерев'яних балок на окремі опори і способи їх з'єднання: а - спирання балки на опору; б - з'єднання балок за допомогою фанерної фасонки; в - те саме, за допомогою металевих деталей; г – спирання балки на круглу стійку; 1 – балка; 2 – опора; 3 - фанерна фасонка; 4 - деталь металевого кріплення; 5-металевий майданчик колони.

Міжповерхове перекриття сталевими балками.

Сталеві балки міцніші і довговічніші, ніж дерев'яні. Також до їх переваг справедливо віднести здатність перекривати великі прольоти - до 7 ... 8 м. Такі обставини роблять сталеві балки все більш привабливими в малоповерховому приватному домобудуванні, де виникає потреба в просторих приміщеннях. Широко використовуються сталеві балки при реконструкції будівель.

Це цікаво. У Московських сталінських висотках, а їх, як відомо, сім, перекриття залізобетонні та із застосуванням сталевих балок. Як показали обстеження, час не зашкодив перекриттям, і вони простоять ще дуже довго.

Для сталевих балок підходить прокатний профіль - двотаври, швелери, куточки.

Розташування сталевих балок на плані будівлі проводиться з тих же міркувань, що й дерев'яних балок. Тому схема, показана на малюнку, цілком згодиться для вивчення вузлів закладення сталевих балок у стіну та міжбалкового заповнення.

Закладення сталевих балок у стіну

Закладення балок у ніші аналогічна така у випадку дерев'яних балок, але з деякими особливостями.

Сталеві балки закладаються в спеціально підготовлені в стіні ніші завглибшки 250 мм. Для рівномірного розподілу зусиль під балки підстилаються сталеві пластини або балки укладаються на розподільну бетонну подушку. Такий прийом до того ж захищає стіну з цегли або пористих блоків від зминання в області спирання балок.

Закладення сталевих балок у стіну: а - неутеплена ніша, анкерування балок за допомогою сталевої смуги або прута; б – утеплена ніша, анкерування балок за допомогою куточків; в - закладання балок в нішу у внутрішній стіні; г - вид двотаврової балки; 1 – умовне позначення стіни; 2 – цементно-піщаний розчин; 3 – анкер – сталева смуга або прут; 4 – сталевий лист для розподілу навантаження від балки; 5 - набетонка з тією ж метою; 6 – перетин» двотаврової балки; 7-двотаврова балка; 8 – анкери – куточки; 9 - ефективний утеплювач

Глибина спирання сталевих балок має бути не менше 200 мм.

Обробляють нішу з тих же міркувань, що і у випадку дерев'яних балок. Якщо пристрій ніші порушує теплозахисні властивості стіни, між задньою стінкою ніші і балкою закладають утеплювач. При цьому глибину ніші розраховують залежно від необхідної товщини теплоізолятора.

Порожнина ніші крупним планом цементно-піщаним розчином. На відміну від балок дерев'яних, сталеві «добре почуваються» при контакті з розчином.

Анкерування балки у стіну проводиться за допомогою металевого анкера, привареного з одного боку до балки, а з іншого - заведеного в кладку. При цьому довжина відгину має бути не менше 200 мм. Для анкерування згодяться також куточки, приварені до балки зверху та знизу та заведені у кладку.

Опирання балок на внутрішню стіну, їх анкерування та оздоблення ніші проводиться так само, як і у разі зовнішніх стін.

Міжбалочне заповнення

Крок балок залежить від матеріалу міжбалочного заповнення, а саме настилу, на якому розташовується звукоізолюючий шар.

Настил- Дерев'яні щити. Щити заздалегідь збиваються на землі. До брусків знизу підбивають дошки, залишаючи вільними кінці брусків. Потім бруски вільними кінцями спирають на нижні полиці двотаврів, які грають роль черепних брусків. Бруски у місцях спирання на балки антисептуються.

Виходячи з особливостей роботи дерева, з якого збивається настил, крок балок не може перевищувати 2 м; модулю крок балок не підкоряється.

Всі інші шари міжбалкового заповнення такі самі, як і при дерев'яних балках; Вибір виду заповнення залишається за замовником, якому потрібно розповісти всі «за» і «проти» того чи іншого матеріалу.

Для виключення контакту з металевими балкамидошки чорної підлоги повинні обов'язково ізолюватися дерев'яними лагамиабо будь-яким іншим ізолюючим матеріалом. Лаги встановлюються плашмя чи ребро. З'єднання лаг на ребро встик здійснюється за допомогою фанерної фасонки. Для твердості між лагами вставляється розпірка. При з'єднанні внахлест лаги дещо заходять за поверхні верхніх поличок балок. Розпірки тут можуть знадобитися. Лаги мають бути захищені від контакту з металом балок; для цього годиться толь, руберойд тощо.

Лаги, покладені плашмя, дозволять дещо зменшити висоту перекриття.

Параметри перерізу сталевих балок, як і дерев'яних, залежать від прольотів, кроків, навантажень, що перекриваються. Приблизно параметри перерізу можна прийняти з таблиці.

Конструкція міжповерхового перекриття сталевими балками із застосуванням щитового накату: а - склад шарів конструкції перекриття; б - з'єднання лаг встик; в - те саме, внахлест; 1 - конструкція чистої статі; 2 - дошки чорної підлоги; 3 – лаги 50x75, поставлені на ребро; "/-рулонний матеріал, що захищає міжбалочне заповнення від сміття, осипу; 5 - ефективний утеплювач; 6- керамзит; 7- пісок; 8- звукоізолюючий пружний прошарок; 9- геотекстиль; 10-рулонний матеріал (толь, руберойд та ін.); 11 - сталева двутавровая балка № 12 (тільки для цього конкретного прикладу); - фанерна фасонка; 18-розпірка.

Перетину двотаврових балок при застосуванні дерев'яних щитів

№ профілю балки*	Переріз hxb, мм**	Проліт, мм	Крок, мм ***	№ профілю балки*	Переріз xb, мм**	Проліт, мм	Крок, мм ***
№10Б1	100x55			№16Б1	157x82
№12Б1	117x64			№18Б1	177x91
№14Б1	137x73			№20Б1	200x100

* Дані діючого сортаменту прокатного профілю ГОСТ 27772-88*.

*** У розрахунок кроку закладено корисне навантаження на перекриття 200 кгс/м 2 , маса дерев'яних щитів та звукоізолюючого шару з мінераловатних плит із щільністю 100 кг/м 3 . У разі засипання керамзитом крок зменшується приблизно на 20%.

Перевагою цього є використання дерева - матеріалу доступного і недорогого. Крім того, можна покласти балки з невеликим кроком, при якому не обов'язкові лаги для підвищення жорсткості підлоги. Це дозволить зменшити висоту перерізу перекриття.

Однак цей спосіб вирізняє високу трудомісткість і, як наслідок, збільшення термінів будівництва.

Зручніше і сучасніше використовувати як настил дрібнорозмірний. залізобетонні плити - ПРТМ. Особливо це буде вдалим рішенням для влаштування перекриттів у санітарних вузлах, де можливі протікання. Вид плит ПРТМ показаний малюнку, а найменування та його параметри наведено у таблиці.

Параметри дрібнорозмірних плит ПРТМ*

Найменування виробу	Параметри lxbxh, мм	Найменування виробу	Параметри lxbxh, мм	Найменування виробу	Параметри lxbxh, мм	Найменування виробу	Параметри lxbxh, мм
ПРТМ-1	1170x390x90	ПРТМ-4	1770x390x90	ПРТМ-7	2370x390x120	ПРТМ-10	2970x390x120
ПРТМ-2	1370x390x90	ПРТМ-5	1979x390x120	ПРТМ-8	2570x390x120	ПРТМ-11	3170x390x120
ПРТМ-3	1570x390x90	ПРТМ-6	2170x390x120	ПРТМ-9	2770x390x120	ПРТМ-12	3370x390x120
						ПРТМ-13	3570x390x120

Крок балок не може бути взятий довільно, як у випадку дерев'яного настилу: він залежатиме від довжини плит. Оскільки найменша плита має довжину 1170мм (ПРТМ-1), то відповідно найменший крокбалок складе 1,2 м. Маса такої плити всього 65 кг, тому укладання саме цих плит практикується в малоповерховому будівництві, якщо немає можливості задіяти підйомно-транспортну техніку.

Приклад розкладки балок та плит, а також склад шарів міжбалкового заповнення показано на малюнку. Тут плити покладено на нижні полички балок. При цьому вони розташовуються ребрами нагору. Ділянки, неразові ширині плит, замонолічуються.

Плити можуть бути покладені і на верхні полички – ребрами донизу.

Строго кажучи, плити ПРТМ здатні сприйняти значне навантаження, що випливає з їхньої назви (розраховані на важке навантаження). І сприйняття навантаження вони сконструйовані в такий спосіб, щоб бути розташованими ребрами вниз. Однак у балочному перекритті навантаження припадає на балки, тому як міжбалочне заповнення ми можемо покласти плити ребрами вгору.

На плити ПРТМ укладається звукоізолюючий шар. Потім, оскільки крок балок не забезпечує твердість чорної підлоги, необхідно укласти лаги. Крок лаг такий, як у разі перекриття по дерев'яних балках, тобто. 400...600 мм.

Параметри перерізу балок у разі заповнення плитами ПРТМ залежать від прольотів, кроків і, звичайно, навантажень, що перекриваються. Приблизно параметри перерізу можна прийняти з таблиці.

Приклад пристрою перекриття сталевих балок із застосуванням плит ПРТМ: а - план розкладки балок і плит ПРТМ; б - вид та параметри плити ПРТМ; 7 – двотавр № 18 (тільки для цього конкретного прикладу); 2-Плита П РТМ-1; 3 - монолітна ділянка; 4-швелера № 18; 5 - конструкція чистої статі; 6 дошки чорної підлоги; 7-лаги 50x75, покладені плашмя; 8 - рулонний матеріал, що захищає міжбалочний простір від осипу; 9 – ефективний утеплювач; 10 – керамзит; 11 – пісок; 12 - звукоізолюючий пружний прошарок; 13- геотекстиль; 14- рулонний матеріал (толь, руберойд, плівка ПВХі ін.); 15 - оздоблення стелі; 16 - металева сітка(При обробці стелі штукатуркою).

№ профілю балки*	Переріз hxb, мм**	Проліт, мм	Крок, мм ***	№ профілю балки*	Переріз hxb, мм**	Проліт, мм	Крок, мм ***
№12Б1	117x64			№18Б1	177x91
№14Б1	137x73			№20Б1	200x100
№16Б1	157x82			№23Б1	230x110

* Дані діючого сортаменту прокатного профілю ГОСТ 27777-88.

** Велика величина h – висота профілю, менша b – ширина полиці двотавра.

*** У розрахунок кроку закладено корисне навантаження на перекриття 200 кгс/м 2 , маса плит ПРТМ та звукоізолюючого шару з мінераловатних плит із щільністю 100 кг/м 3 . У разі засипання керамзитом крок зменшується приблизно на 20%.

Укладаючи плити на верхні полички балок, їх розміщують ребрами вниз. Тут не потрібні ні лаги, ні дошки чорної підлоги: конструкція підлоги влаштовується, як по залізобетонній плиті (див. розділ «Підлога»). Безперечно, це гідність такого рішення, а недосконалістю його є низька звукоізоляція порівняно з великорозмірними плитами: адже маса ПРТМ мала. Підвищити звукоізоляційні якості ми зможемо, якщо відповідно заповнимо міжбалковий об'єм. Для формування міжбалочного об'єму на нижні полиці балок укладаються або дерев'яні щити, якщо між балками не більше 2 м, або плити - гіпсоволокнисті, скломагнезіальні, кальцієвосульфатні та інші, пропоновані будівельним ринком. Звукоізолюючий шар вибирається будь-яким – від екологічно чистих піску та керамзиту до синтетичних ефективних утеплювачів.

Цей варіант не вимагає графічного пояснення, тому, скомпілювавши все вище наведені рішення, Ви зможете самостійно розробити перетин міжбалкового простору.

Монолітні залізобетонні плити за сталевими балками

Замість збірної технології – укладання плит ПРТМ – за сталевими балками може бути влаштовано монолітне залізобетонне перекриття. При цьому сталева балка або бетонується, або залишається відкритою. У другому випадку балки обов'язково ховаються. підвісною стелею, у першому - за бажанням замовника.

В обох випадках необхідно встановлювати опалубку, за якою проводиться бетонування. Армування та товщина перерізу плити визначаються розрахунком. Ребриста плита, що виходить, має жорстку арматуру в ребрах у вигляді сталевих балок, і тому це найміцніше перекриття. У малоповерховому житловому будівництві застосовується зазвичай при великих прольотах в каркасних конструктивних системах.

Горищне перекриття при холодному горищі

Горищне приміщення може бути теплим або холодним.

У холодному горищі дах не утеплюється і опалення не передбачається. Щоб холодне повітря з такого горища не проникало у приміщення під горищем, горищне перекриття утеплюють.

Однак з житлового теплого підчердачного приміщення більшою чи меншою мірою тепле повітря все одно дифузує (приникає) в горище, несучи з собою водяну пару. Пара піднімається вище і, зіштовхуючись із холодною внутрішньою поверхнею даху, перетворюється на конденсат. Іноді краплі вологи, що конденсуються, настільки рясні, що, збираючись у струмки, течуть по стінах. З'являється вогкість, пліснява, грибок та інші явища, що погіршують не тільки вологий та санітарний режим будинку, але й руйнівні конструкції стін та даху. Зрозуміло, що це неприпустимо.

Заходи боротьби з появою конденсату різні. Для початку потрібно зменшити, а по можливості відсікти надходження пари в об'єм горища. Це робиться за допомогою пароізоляційних матеріалів, що укладаються з боку теплого підчердачного приміщення, тобто під утеплювачем. Горище, що не використовується як житлове приміщення, не вимагає повної звукоізоляції та високоякісного оздоблення підлоги, тому деякі елементи горищного перекриття можуть бути в нього не закладені. Як вирішує це питання одне з великих проектних московських фірм показано малюнку.

За бажання зробити горищне перекриття таким же, як і міжповерхове, потрібно настелити під утеплювачем не будь-який рулонний матеріал (згадаймо, що у звичайному міжповерховому перекритті він грав роль бар'єру від осипу матеріалу, що звукоізолює), а саме пароізоляційний.

Якщо пара все-таки проникає через нещільність конструкції або інші шляхи, що найчастіше і відбувається, то вживаються конструктивні заходи: наприклад, влаштовуються продухи для провітрювання даху, про що буде розказано в розділі «Дахи».

При теплому горищіу конструкцію даху закладається утеплювач (докладніше про це йдеться в розділі «Дахи»), а горищне перекриття не утеплюють.

Цокольне (підвальне) перекриття над холодним приміщенням

Холодним приміщенням може бути підвал, що не опалюється, або цокольний поверх. Тут ситуація аналогічна тій, що з холодним горищем. Водяна пара, прямуючи в холодне приміщення, конденсує на стінах підвалу (цокольного поверху) і нижній поверхні перекриття, зверненої до приміщення підвалу. Сире холодне приміщення буде зовсім непридатним для будь-яких цілей. Інша небезпека: у сирому приміщенні дерев'яні балки швидко згниють, а сталеві покриються іржею; це – до питання неправильного конструктивного рішення, яке зменшує довговічність перекриття.

Нормальні експлуатаційні умови у підвалі (цокольному поверсі) будуть забезпечені, якщо:

• прокласти пароізоляційний шар із боку теплого надпідвального (надцокольного) приміщення, тобто. над утеплювачем;
• зробити продухи по периметру будинку, що дають доступ повітря до підвалу для вентиляції, якщо підвал не повністю заглиблений у ґрунт (найменший розмір продухів - в одну цеглу). Продухи зашпаровують сітками, а на зиму, якщо необхідно, їх чимось закривають, наприклад цеглою або спеціальними заглушками.

Влаштування перекриття по дерев'яних балках над холодним приміщенням та вентиляція приміщення: 1 - дерев'яна балка перекриття; 2 - конструкція чистої статі; 3 - дошки чорної підлоги; 4- лаги; 5 – пароізоляція; 6 – теплоізоляція; 7- рулонний паропроникний матеріал; 8 – дощатий настил; 9 – черепний брусок; 10 - продух; 11 - конструкція підлоги по ґрунту.

Що стосується підземного поверху, тобто. коли підвал повністю заглиблений у ґрунт, потрібно вивести вентиляційні димарі. Це вже до питання інженерного обладнання будинку, яке у цій книзі не розглядається.

Оздоблення стелі балкового перекриття

Оздоблення стелі перекриття проводиться в залежності від дизайнерського задуму. До цього ми вивчали креслення, на яких балки приховані будь-яким оздобленням або підшивкою. Для обробки підходить штукатурка, профільована натуральна дошка типу «вагонка», гіпсокартонні листи («суха штукатурка»), спеціальні оздоблювальні стельові плиткиі т.п.

Що стосується сталевих балок, то практично завжди їх закривають, оскільки краси в них немає, якщо, звичайно, будинок не виконується у певному стилі.

Однак дерев'яні балки часто хочеться підкреслити. У таких випадках черепні бруски підбиваються до балок на бажану висоту. Більше того, черепним брускам також можна надати фігурної форми. Звичайні бруски ховаються підшивкою.

Приймаючи цей варіант вирішення стелі, не слід забувати, що міжбалковий об'єм тут зменшиться, і, отже, постраждає звукоізоляція перекриття.

Дуже простий варіант - не влаштовувати міжбалочний простір взагалі і набивати дошки підлоги безпосередньо на балки перекриття. Для перекриттів капітальних будинків це спосіб, мабуть, не підходить, але вдалий для тимчасових або невибагливого призначення будівель.

Дерево завжди було і ще довго залишиться одним з найбільш популярних матеріалів для облаштування всіляких силових та несучих елементів, каркасів дахів, стель, перегородок у звичайному малоповерховому будинку. Замість використання дорогих та дуже важких бетонних плитабо двотаврового металопрокату балок можна зробити дерев'яне перекриття між поверхами без залучення будівельної техніки, відносно швидко мінімальними витратами.

Типова конструкція перекриття на балкових опорах

Пристрій дерев'яного перекриття між поверхами зазвичай відрізняється від конструкції стелі по ряду параметрів, насамперед, за способом укладання дерев'яних балок та товщиною. Якщо при облаштуванні стелі дерев'яні несучі елементи найчастіше спираються на стіни або спеціально сформований бетонний пояс, перекриття між поверхами доводиться врізати в стіни коробки. Відповідно, вимоги до міцності балок та товщини перекриття між поверхами набагато жорсткіші, ніж для стелі.

Конструктивно дерев'яне перекриття збирається з наступних деталей:

• Опорні дерев'яні балки, що сприймають вагу всіх елементів конструкції, масу меблів, побутової техніки, людей – всього, що знаходиться поверхом вище;
• Підшивка фанерою або плитами ОСБстельової поверхні;
• Система лагів із дошками підлоги верхнього поверху;
• Покладені на дерев'яні лати мати або плити теплоізоляції;
• Плівка гідроізоляції від протікання вологи з підлоги поверхом вище і обов'язково пароізоляція, що перешкоджає проникненню водяної пари в елементи дерев'яного перекриття з нижнього поверху.

Влаштування дерев'яного перекриття між поверхами значною мірою нагадує покрівельний пирігзвичайного двосхилий даху, але існує одна особливість. Якщо крокви мають хоча б одну точку кріплення на шарнірі, то дерев'яні балки перекриття між поверхами найчастіше доводиться укладати за вільно-ковзною схемою, без фіксації в опорних точках. За умови, що відстань між стінами трохи більше 3 м.

Такі схеми використовують у будинках з цегляними та бетонними стінами, де жорсткість коробки дозволяє застосовувати самовстановлювані дерев'яні перекриття. Що дає? Незалежно від осідання будівлі та тиску на підлогу верхнього поверху, площина перекриття залишатиметься в тому самому положенні.

Якщо довжина балок дерев'яного перекриття перевищує 4,5 м, або стіни будинку виготовляються із слабких матеріалів, наприклад, газобетонних блоків, пінобетону, арболіту, несучі перекриттяміж поверхами обов'язково потрібно зміцнювати додатковими куточками, анкерами, підкосами та штиревими загортаннями.

Різновиди конструкцій та матеріали дерев'яного перекриття

Головним елементом перекриття між поверхами є балки, що несуть. Від того, наскільки правильно підібрані матеріали для виготовлення дерев'яного пирога між поверхами, залежить міцність перекриття та безпека самих господарів. Товщина пирога завжди обмежена, тому доводиться або збільшувати кількість несучих елементів, або міняти матеріал.

Традиційно як несучі елементи використовують такі матеріали:

• Клеєний брус;
• Обпиляна колода;
• Пакет із шліфованих та збитих дощок.

Зрозуміло, що найкращий варіант буде найдорожчим. Використання для перекриття між поверхами клеєного бруса дозволяє зробити дерев'яний каркас максимально жорстким, тому до брусової затяжки вдаються або за бажанням господарів, або за дуже великих розмірахприміщень верхнього поверху Найчастіше клеєний брус укладають у дерев'яне перекриття на відстані між стінами від 4 м. Виходить дорого, але надійно.

Більше економний спосіб- використовувати хвойні пиломатеріали, зазвичай соснова окорена колода обрізають дисковими фрезамиу двокантний або трикантний брус. Така балка виходить міцнішою і дешевшою від звичайного дерев'яного бруса прямокутного перерізу.

Найбільш бюджетний варіант – пакетна балка. Її збивають з каліброваної та шліфованої дошки сороківки, дві чи три на одну балку. Перед збиранням дерев'яну поверхню обробляють просоченням, сушать і зафарбовують оліфою. Перекриття з пакетного бруса вважається найбільш гнучким і водночас найнадійнішим.

Навіть якщо виникне перевантаження, дерев'яні елементипрогнуть, але зламу та обвалення між поверхами не буде. Зібрати таке дерев'яне перекриття між поверхами своїми руками набагато простіше і дешевше, тому що немає потреби закуповувати стройовий або клеєний брус.

Щоб знизити трудомісткість робіт та розміри витрат, враховуючи проект будинку та ширину стін, виготовляють кілька варіантів конструкцій, залежно від того, як планується настилати підлогу другого поверху по дерев'яних балках:

• Легкі перекриття.Для каркасних будинківкрок між несучими елементами може бути зменшений до 30 см, а лаги під дерев'яна підлогане настилають. Сама конструкція збирається без утеплювача та плівкової ізоляції;
• Середні перекриття на поверхах.У конструкції використовують лаги та звукоізоляцію, пароізолюючу плівку та утеплювач не застосовують;
• Тепле середнє дерев'яне перекриття.Між поверхами укладають повноцінний пакет з утепленням та плівковою гідро- та пароізоляцією.

Легкі перекриття на поверхах використовують для неопалюваних будівель, середні системи застосовують для будівель із потужним зовнішнім утепленням стін. Теплі дерев'яні конструкції застосовують у тому випадку, якщо верхній поверх межує з горищем або мансардою.

З практики відомо, що для дерев'яних конструкцій найкращу звукоізоляцію між поверхами забезпечують листові та волоконні матеріали. Можна використовувати мінеральну вату або насипний керамзитовий гранулят. Але обидва матеріали мають високу поглинаючу здатність, тому доводиться укладати пароізоляційну плівку. Пінополістирол не боїться вологи, але звукоізоляція на поверсі приблизно в 3-4 рази гірша за мінеральну. Тому ЕППС чи пінопласт використовують там, де звукоізоляція дерев'яного перекриття між поверхами не має особливого значення. Наприклад, між цокольним та першим поверхами.

Способи закладення несучих елементів

Для того щоб дерев'яне перекриття на поверхах вийшло надійним і стійким, необхідно правильно вибрати спосіб загортання бруса, що несе, в стіни будинку. Систему кріплення вибирають залежно від матеріалу стін.

Найпростіше закріпити брус на цегляних стінах. Для кожної опори у стіні вирізають по розмітці нішу, глибиною не менше 100 мм та розмірами на 15-20 мм більше перерізубруса. У нішу укладають підкладку із твердих сортів гуми, а кінці бруса перед збиранням дерев'яного каркасуобов'язково покривають рідкою гумою чи гарячою смолою. Якщо брус більше 4,5 м один кінець фіксують за допомогою наскрізної металевої шпильки. Простір ніші, що залишився, задувають монтажною піною, щоб у щілинах на поверхах не було протягу.

Більш складним виходить кріплення опор на стінах із газобетону. Перед тим як зробити дерев'яне перекриття між поверхами, знадобиться побудувати несучий короб, в який і виконується закладка бруса. Для будівлі з газобетону на два поверхи, з облицюванням стін цеглою допускається укладання дерев'яного короба, В інших випадках опорний короб потрібно відливати з армованого бетону.

Якщо брус планується врізати в дерев'яні стіни, робити це найкраще на етапі укладання вінців. Як і у разі цегляних стін, у стінному брусі по розмітці вирізається ніша у формі усіченого клина «ластівчин хвіст». Кінець несучої балки підганяють формою замку і укладають у нішу. Після укладання балки місце стикування підсилюють металевими накладками та куточками.

Збираємо перекриття на поверхах своїми руками

Після того, як було досягнуто необхідної висоти стін до рівня наступного поверху, необхідно робити перекриття. Наступний ряд цеглини або блоку викладається з нішами під брус. Щоб забезпечити необхідну міцність дерев'яного каркаса, потрібно зробити перевірочний розрахунок або підібрати переріз бруса за довідковими таблицями та номограмами.

Орієнтовно для двометрового прольоту достатньо використовувати брусову опору перетином 75х150 мм, для п'ятиметрового переріз бруса має бути не менше 150х225 мм. Стандартний крок становить 80-90 см, але іноді його розмір свідомо зменшують, щоб збільшити жорсткість коробки нижнього поверху.

Укладання несучих елементів дерев'яного прольоту

На момент збирання каркасу прольоту на поверсі дерев'яні балки мають бути повністю готовими до роботи, але без нанесення смоли на опорні кінці. При довжині бруса 3-4 м точно вгадати довжину балки складно, тому дерев'яні заготовки піднімають на рівень верхнього поверху і послідовно підганяють по лінійним розмірампосадкових гнізд.

Якщо замір відстані між нішами відповідає довжині заготовки, приступають до збирання:

• Обидва торці підрізають на кут 60 про, щоб полегшити укладання опорних кінців у ніші, і обробляють гудроном або бітумною мастикою;
• У ніші укладають матеріал підкладки, після чого встановлюють балки дерев'яного перекриття.

Кожен брус необхідно ретельно підігнати по горизонту та по загальної площини, для цього підкладки замінюють на товстіші плашки або підрізають їх, щоб опустити кінець. Простір, що залишився, забивають просмоленою клоччям і задувають піною.

До відома! Щоб спростити роботу, спочатку укладають і виставляють два крайні бруси дерев'яного прольоту, і вже за ними за допомогою шнурів або лазерного рівнярегулюють заготівлі, що залишилися.

Складання обрешітки

Після того, як дерев'яні несучі балки були укладені та зафіксовані в нішах, необхідно виконати набивання черепного бруска. По суті, це довга рейка, перетином не менше 40х40 мм, черепну рейку набивають на бічні поверхнібруса врівень з нижньою кромкою. До черепної планки кріпиться нижня підбивка листами фанери або ОСБ. Якщо прибити фанеру безпосередньо до бруса, це може послабити несучу балку. Крім того, при ходьбі по підлозі верхнього поверху цвяхи та кріплення, вбиті в дерев'яний брусперекриття, що виходять з тіла деревини, тому доводиться посилювати кріплення підбивання.

Одночасно під фанеру нашивається плівка пароізоляції, кожен новий листплівки необхідно проклеювати будівельним скотчем, інакше конденсат згноить дерев'яну підлогу на другому поверсі. Якщо верхній поверх буде неопалюваним, то в конструкції перекриття необхідно зробити продухи, що видаляють частину конденсату, що потрапив усередину.

Після того як було укладено підбивання, можна переходити до утеплення та звукоізоляції. Нерідко замість мінеральної вати чи плитного пінополістиролу в ніші засипають спеціальний наповнювач із полістирольних гранул. Для того, щоб створити на поверсі зону тиші, достатньо засипати в перекриття шар завтовшки всього 40 мм. Тобто, міжповерхове перекриття можна зменшити майже на 50-60 мм.

Завершальні операції

Далі слід укладання гідроізоляції, плівку потрібно укладати в обов'язковому порядку, якщо вищестоящий поверх призначений для проживання або в ньому немає системи вентиляції підлоги. Навіть якщо дерев'яна підлога і не заливатиметься водою, при провітрюванні холодніше повітря збиратиме конденсат усередині дерев'яного перекриття. Можна застелити звичайну поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.

Решта деталей перекриття залежать від способу влаштування підлоги на верхньому поверсі. Якщо планується укладання ламінату або паркету, найкраще покласти шар із ОСБ або вологостійкого гіпсокартону. Якщо на другому поверсі запланована проста дерев'яна підлога, то буде достатньо набити лаги і зашити поверхню шпунтованою дошкою.

Висновок

В окремих випадках в конструкції перекриття можна передбачити цементно-піщану стяжку. Для цього поверх утеплювача та гідроізоляції викладають два шари склопластикової армуючої сітки. Товщина стяжки має бути не більше 50 мм. Під таку основу на дерев'яному перекритті можна укладати наливні або декоративні 3D покриття.