Гідроізоляція цегляних стін на лоджії. Як зробити гідроізоляцію балкона самостійно. Ізолюємо закритий балкон або лоджію

Герметизація та гідроізоляція – це обов'язкові заходи, які йдуть за ремонтом балкона чи лоджії. Коли тече балкон, і вода заливається всередину нього, від вологи відбувається псування внутрішніх поверхонь та утеплювача, якщо він є. Це зводить на «ні» всі зусилля з утеплення та обробки.

У цій статті ми обговоримо, які дії можна зробити для ізоляції балконів та лоджій, які матеріали можна використовувати. Крім того, ви дізнаєтеся про необхідні підготовчих робітах.

Матеріали для гідроізоляції та герметизації. Підготовчі роботи

Спочатку розберемося, у чому відмінність гідроізоляції від герметизації.

Гідроізоляція – це захист стелі або балконної плитивід течій: закладення всіх щілин, які можуть утворитися на швах, стиках та тріщинах. Крім того, до поняття «гідроізоляція» входить і захист від вологи самих поверхонь за допомогою спеціальних покриттів.

Герметизація – це подальша обробка спеціальними герметизуючими складами швів і стиків, що зазнали процедур гідроізоляції. Також оброблюються всі шви і зазори зведеної конструкції скління лоджії або балкона. Далі ми розповімо, як самостійно організувати герметизацію та гідроізоляцію балкона чи лоджії.

Матеріали для ізоляції та герметизації

Чим замазати чи закрити течі? Найчастіше використовується таке:

1. Обмащувальні еластичні - як правило, на основі бітуму. Використовуються як гідроізоляційний шар під рулонні. покрівельні матеріали.
2. Полімерні – виробляються на основі поліуретану, мають високу еластичність. Це різні монтажні піни та склади для герметизації.
3. Рулонні – це матеріали для плоскої покрівліна бітумній основі. Пергамін, руберойд та подібні до них.

Підготовчі роботи

Підготовка до герметизації проводиться одночасно з підготовкою до ремонту балкону. До речі про питання «хто має ремонтувати балкон». До ремонту балконної плити можна залучити служби ЖКГ, а ось його покрівлею, стінами та парапетом доведеться займатися самостійно.

Оглядаємо поверхні: місця, де протікає вода визначаються візуально. На стелі можуть бути видні розлучення від висохлої води, фарба, що здулася, і/або сліди плісняви ​​в місцях течі. Їх ми і герметизуватимемо. Те саме шукаємо і на нижній стороні несучої плити. Принагідно досліджуємо її на предмет руйнування. Потім приступаємо до ремонтних робіт.

Протікання на балконі: локалізація місць, що вимагають гідроізоляції та герметизації

У процесі ремонту перевіряємо нахил балконної плити. Він повинен становити 2-3 ° С від стіни будинку. Це забезпечить стік води, вона не накопичуватиметься на плиті. Якщо ухилу з якоїсь причини немає, то усуваємо цей недолік.

Замішуємо суміш із цементу та піску в пропорції 3/2, стяжка має бути досить густою і не розтікатися. Викладаємо суміш на поверхню плити і розподіляємо її за допомогою правила так, щоб у стіни шар був товщим. За допомогою рівня перевіряємо кут, що вийшов, підправляємо його до 2-3 С °. Товщина стяжки має перевищувати 4-4,5 див.

Як зробити гідроізоляцію балкона: організація ухилу плити

Зверніть увагу:При укладанні цементної стяжки необхідно організувати компенсаційні шви там, де плита стикується зі стіною будинку. Це дозволить компенсувати розширення та стиск стяжки під впливом температурних перепадів. Ширина швів має бути 10-12 мм.

Якщо балкон дуже довгий, додатково робляться «примусові» шви вздовж ухилу плити. На вузькому та довгому балконі вони розташовуються кожні три метри, на широкому кожні 2м2. Вони можуть бути зроблені при укладанні шару стяжки, так і нарізатися після її застигання.

Гідроізоляція лоджії своїми руками: компенсаційний шов

Гідроізоляція та герметизація

Роботи для відкритого та закритого балкона відрізняються, тому тут ми їх опишемо окремо. Також окремим абзацом буде надано опис ізоляції даху.

Ізоляція та герметизація відкритого балкона

Після повного застигання стяжки (14 днів) організуємо гідроізоляцію всіх швів ін'єкційними матеріаламина основі поліуретану. Як варіант, шов можна закласти шляхом закладки в нього еластичного джгута. Він утискається в шов, зверху все зашпаровується гідроізоляційним складом. Ось так це виглядає:

Гідроізоляція лоджії своїми руками: закладка еластичного шнура в компенсаційні шви

Після застигання гідроізоляції приступаємо до герметизації. Герметик використовується так само, як і гідроізоляція, на основі поліуретану, наноситься за допомогою шпателя. Далі вся поверхня плити покривається складом, що зменшує вбирання води бетоном.

Герметизація балконів: повністю закріплений шов

Ізолюємо закритий балкон або лоджію

Герметизація швів несучої плити виробляється так само, як описано вище. Шви стін та стелі лоджії, на яких є тріщини, проходимо зсередини монтажною піною. Після повного застигання видаляємо надлишки матеріалу за допомогою ножа або металевого шпателя, обробляємо шви складом для герметизації.

Гідроізоляція стелі балкона зсередини: запінювання щілин

Крім того, шар гідроізоляційного матеріалу укладається під утеплювач підлоги лоджії. Для цього використовуються спеціальні мембрани чи звичайна целофанова плівка. Матеріал укладається в нахльост на стиках від 15см і із заходом на стіни від 10см.

Гідроізоляція лоджії зсередини: укладання матеріалу

Гідроізоляція парапету та бокових сторін балкона організується шляхом укладання шару матеріалу з внутрішньої сторони, під шар утеплювача та оздоблювальні матеріали. Під зовнішнє оздобленняпровадиться монтаж пароізоляції балкона. Якщо це лоджія з парапетом та стінами з бетону, то пароізоляцію не робимо.

Зверніть увагу:не можна укладати другий шар гідроізоляції під час утеплення. Якщо всередину будь-яким чином потрапить вода, то висохнути вона не зможе, що призведе до підвищення теплопровідності утеплювача і подальшої його псування.

Тепер приступаємо до герметизації. Проходимо спеціальним складом всі стики та шви з внутрішньої та зовнішньої сторонибалкона або лоджії, які ми попередньо гідроізолювали. Робиться це за допомогою шпателя. Не забуваємо про скління балкона, особливу увагупри герметизації приділяємо місцям кріплення рам до парапету та даху.

Герметизуємо балкон після скління. У складних місцяхвикористовуємо герметики у шприцах

Роботи з герметизації даху балкона або лоджії

Якщо це балкон, то покрівля, швидше за все, організується на основі металевого або дерев'яного каркасу. Тут усе просто. Спочатку зсередини проходимо складом для герметизації стики між листами покрівельного матеріалу, потім укладаємо шар гідроізоляційного матеріалу під решетування.

Герметизація та гідроізоляція своїми руками: покрівля

Стик покрівельного матеріалу та стіни будинку із зовнішнього боку запінюємо, і після висихання матеріалу промазуємо герметизуючим складом. Далі над стиком кріпимо смугу жерсті або алюмінію, з'єднання металу зі стіною також герметизуємо.

Як усунути можливість протікання покрівлі балкона: герметизація стиків зі стіною

Дах лоджії, якщо він є бетонною плитою, вимагає попередньої організації ухилу від стіни. Робиться це не так, як у випадку з несучою плитою відкритого балкона. Подальші діїбудуть такими:

• Укладаємо шар пароізоляції.
• Шар утеплювача, якщо планується подальше утеплення лоджії.
• Робимо цементно-піщану стяжку та наносимо шар бітумної гідроізоляції.
• Укладаємо рулонні покрівельні матеріали – будь-який вид руберойду.
• Тепер є додатковий шар покрівельного матеріалу.
• За допомогою шурупів кріпимо крайову рейку шириною 50мм. Вона має захоплювати край покрівельного матеріалу.
• Верхній край рейки обробляємо бітумним герметиком.

Що робити для герметизації та гідроізоляції даху лоджії: покрівельний пиріг.

Розширити корисний простірбудь-якої квартири можна за рахунок використання лоджії чи балкона. Спочатку такі конструкції не передбачалися для цілорічного застосування, тому температурний режиму них серйозно залежить від зовнішніх погодних умов. Саме тому для повноцінного використання цього простору необхідно подбати про утеплення лоджії чи балкона.

Базові схеми теплоізоляції обох варіантів конструкції мало відрізняються. Основні відмінності полягають у необхідності влаштування каркасної стінки у балконів, що не мають капітального зовнішнього огородження, та утеплення парапету у лоджій, обмежених з усіх боків бетонними конструкціями.

Базові схеми теплоізоляції

Незалежно від типу конструкції захист її від втрат тепла може виконуватися двома способами:

• зсередини приміщення;
• із зовнішнього боку будинку.

Перший варіант передбачає пристрій гідроізоляції, укладання шару утеплювача та внутрішнє оздобленнявсього простору балкона чи лоджії. Виконати весь комплекс робіт у цьому випадку можна самостійно.

Утеплення із зовнішнього боку виконується найчастіше за наявності бетонного парапету. Починаючи з другого поверху будинку, такі роботи можна виконувати, лише маючи спеціальний дозвіл у галузі промислового альпінізму. Зовнішню теплоізоляцію можуть проводити лише досвідчені спеціалісти з дотриманням усіх правил техніки безпеки.

При проведенні робіт зсередини приміщення захищаються від втрат тепла всі елементи балкона або лоджії, особлива увага при цьому приділяється зовнішнім конструкціям і стінам, що сусідять з вулицею або технічними приміщеннями.

Для захисту приміщення лоджії від втрат тепла необхідно виконати такі блоки робіт:

• у разі потреби замінити старе скління на нові склопакети або дерев'яні конструкції;
• закласти всі дефекти і щілини у зовнішніх конструкціях, що захищають;
• виконати гідроізоляцію стін, парапету, підлоги та стелі, а також каркасної зовнішньої стінки для балкона;
• укласти утеплювач по всіх стінах, поверхні підлоги та стелі;
• закріпити додатковий шар пароізоляції;
• виконати фінішне оздобленняприміщення.

Всі види робіт не вимагають особливої ​​професійної підготовки, тому будь-яка людина може виконати утеплення балкона або лоджії самостійно.

Щоб утеплити приміщення із зовнішнього боку будинку, найчастіше монтують конструкцію вентильованих фасадів. Такий підхід дозволяє не тільки зберігати тепло, а й забезпечити постійне відведення конденсату з тіла утеплювача. У технології вентильованих фасадів найчастіше застосовуються мінеральні або кам'яні вати, а також плівкова гідроізоляція. Така технологія чудово підходить для балконів без зовнішніх конструкцій, що захищають.

Ще одним затребуваним варіантом зовнішнього утеплення є влаштування шару з жорстких плит пінополістиролу або напилення пінополіуретану з наступною штукатуркою поверхні. Такий спосіб є кращим для захисту лоджій з бетонним або цегляним парапетом.

При розташуванні об'єкта на висоті понад три метри теплоізоляція повинна виконуватись фахівцями, які мають спеціальні допуски до висотних робіт.

Варіанти утеплювачів

При оздобленні лоджії або балкона найбільш популярними варіантами є жорсткі утеплювачі, наприклад, екструдований пінополістирол або пінополіуретан. Ці матеріали легко кріпити до бетонного або цегляній основі, вони відрізняються низькою теплопровідністю на рівні 0,035 Вт/мК та проникністю. В результаті ефективного захисту від втрат тепла можна досягти при товщині теплоізоляційного шару 50 мм, що скорочує витрати на утеплення балкона або лоджії.

При виборі пінополіуретану найкраще наносити його методом напилення. Пристрій захисного шару проводиться після збирання всіх каркасів під зовнішнє оздобленнята укладання гідроізоляції. Розпилення забезпечує монолітну структуру утеплювача, що скорочує кількість містків холоду. Крім того, обробку можна зробити відразу всіх поверхонь приміщення, що скорочує час обробки.

Для захисту стелі та підлоги цілком підійдуть напівжорсткі мінеральні вати. Необхідно пам'ятати, що такі утеплювачі дуже чутливі до намокання. При зволоженні вата практично повністю втрачає теплоізоляційні властивості. Тому для подібних утеплювачів важливо суворо дотримуватися правил встановлення гідроізоляційного та пароізоляційного шарів.

Необхідні матеріали та інструменти

Фактично самостійне утепленнябалкона або лоджії не вимагає спеціального професійного обладнання. Для проведення всіх робіт знадобляться:

• дриль або шуруповерт із ударною битою;
• болгарка для роботи з металевим профілем;
• пістолет для герметиків та монтажних пін;
• рулетка, олівець, будівельний ніж.

З витратних матеріалівзнадобляться:

• дерев'яні бруски або металеві напрямні для каркасу;
• різні види шурупів;
• тарілчасті дюбелі для кріплення жорсткого утеплювача;
• гідроізоляційна плівка та паропроникна мембрана;
• обраний утеплювач у необхідній кількості;
• поліуретановий або силіконовий герметикта монтажна піна;
• будь-який оздоблювальний матеріал, щоб обшити приміщення.

У роботі можуть стати в нагоді стандартні набори викруток, пасатижі та інші дрібні інструменти, які точно є у будь-якого господаря.

Крім того, при влаштуванні каркаса знадобиться рідинний або лазерний рівеньдля вирівнювання напрямних.

Основні етапи при влаштуванні теплоізоляції зсередини

Роботи з утеплення стін, підлоги та стелі виконуються після встановлення нового скління. Якщо балкон або лоджія вже закриті металопластиковими або іншими склопакетами, то ще раз перевіряється цілісність шару монтажної піни і герметиків, нанесених при установці.

Підготовка поверхні

Парапет лоджії уважно оглядається щодо виявлення щілин і дефектів. Для досягнення мінімальних втрат тепла, а також захисту конструкції від перезволоження необхідно ретельно закласти всі тріщини поліуретановим герметиком або монтажною піною.

Додатково обробляються всі шви між парапетом, стінами та підлогою. Також оглядається поверхня стін, що межують із вулицею. Необхідно максимально захистити всі конструкції від проникнення вологи та втрат тепла через тріщини та дефекти.

Після усунення виявлених тріщин та дефектів необхідно захистити поверхні приміщення від зовнішньої вологи. Для цього балкон або лоджія зсередини повністю покриваються. гідроізоляційними плівками. Мембрани кріпляться внахлест із заходом сусідніх листів на 5 – 10 см та проклеюванням захисним скотчем усіх швів.

При використанні пінополіуретану або екструдованого пінополістиролу гідроізоляційний шарможна не укладати. Низька проникність матеріалів не дозволить волозі проникнути у тіло утеплювача.

Після завершення підготовки стіни, стеля та підлога лоджії або балкона закриваються теплоізоляційними матеріалами. Жорсткі плити кріпляться до бетону або цегляної кладки за допомогою тарілчастих полімерних дюбелів. Відстань між окремими кріпленнями не повинна перевищувати 40 см. Найчастіше на одну стандартну плиту витрачається п'ять дюбелів.

Стики між листами додатково ізолюються монтажною піною без толуолу. Усе зимові варіантитаких матеріалів можуть містити толуол, але його застосування неприпустимо через негативного впливуна полістирол.

Після укладання утеплювача всі конструкції закриваються пароізоляцією. З цією метою найкраще використовувати спеціальні полімерні мембраниабо спінений поліетилен. Присутність тонкого шару фольги з внутрішньої поверхніматеріалу допоможе створити ефект термоса та додатково захистити приміщення від втрат тепла.

Кріплення пароізоляції можна проводити на поліуретановий клей. Всі стики також виконуються внахлест 5 - 10 см і проклеюються гідроізоляційним скотчем.

Установка каркасу та обшивка

Після того, як основні захисні шари зібрані, ведеться монтаж каркасу з дерев'яних брусків 40х20 мм або 50х25 мм для кріплення оздоблювального матеріалу. Іноді замість дерева використовується металевий профіль 60х27 мм.

Кріплення напрямних обрешітки ведеться лише після виставлення елементів за рівнем. Для фіксації використовуються шурупи, довжина яких дозволяє прикріпити брус або профіль безпосередньо до бетонної або цегляної основи. Розташування каркаса призначається виходячи з вибраного матеріалу.

Так, для гіпсокартону краще виставити вертикальні напрямні, а пластикових панелей – горизонтальні. Відстань між напрямними не повинна перевищувати 40 см. Після встановлення каркаса стіни, стеля та підлога обшиваються обраним оздоблювальним матеріалом.

Утеплення балкона чи лоджії дозволить розширити корисний простір квартири та отримати відмінний кабінет чи кімнату для відпочинку.

Погодні умови найчастіше шкодять балкону, ніж іншій квартирі, тому намагайтеся звертати увагу на перепади температури та підвищену вологість. Якщо у вас є звичка відпочивати на балконі або зберігати там речі, обов'язково подбайте про гідроізоляцію.
Гідроізоляція захищає балкон від вогкості, грибка та неприємної вологості всіх залишених речей. Якісні матеріалигідроізоляції забезпечать захист балконних стін, підлоги та стелі.

Облицювальна плитка всупереч поширеній думці не захищає бетонні стіни. Волога легко пройде під таким бар'єром і значно нашкодить міцності та зовнішньому вигляду балкона. Подбайте про гідроізоляцію і ви значно продовжите термін життя вашого ремонту. Крім того, гідроізоляція допомагає вдаватися до цікавим прийомам, наприклад, до організації зимового садупрямо на балконі. Підійде любителям рослин та природи, корисно для людей з ослабленим імунітетом.

Для чого потрібно?

Здавалося б, навіщо робити ізоляцію, якщо балкон і так виглядає добре, а ви регулярно на ньому забираєтесь. Але варто упустити цю важливу деталь, і ви не впізнаєте свій балкон.

Він втратить зовнішній вигляддуже швидко, адже панелі, плитка, декоративні деталі можуть відвалитися або змінити розмір.

Металеві деталі покриваються іржею і стають крихкими. Це не тільки не красиво, але ще й небезпечно, адже можна випадково спертися на такі поручні.

Ви не зможете вивітрити неприємний запах, адже утворюється наліт із плісняви ​​та грибка.

Перебувати на такому балконі неприємно, крім того, ви можете серйозно нашкодити здоров'ю. Така конструкція під впливом вологи, вогкості та іржі обрушиться, а отже, постраждаєте не тільки ви, а й оточуючі. Ось чому гідроізоляція просто потрібна, залишилося тільки дізнатися, як до неї підготуватися.

Підготовчий процес

Пам'ятайте, що готуватися потрібно ретельно, підібравши всі матеріали та максимально акуратно. Якщо ви неправильно зробите бодай один етап, то вся гідроізоляція втратить весь сенс.

1. Демонтаж. Виконувати обережно, потрібно прибрати покриття на підлозі. Не поспішайте, інакше можна пошкодити основну поверхню.

2. Бетон. Уважно огляньте поверхню. Якщо щось відшаровується через вологу, відразу видаляйте. Краще видаляти перфоратором. Чистимо бетон твердою щіткою. Важливо повністю очистити бруд і досягти початкової основи.

3. Позбавляємося клею та цементу.

4. Розширюємо тріщини і шви, що злегка вже є. Так розчин краще проникає у стяжку. До того, як туди потрапить розчин, потрібно прибрати все сміття, навіть найдрібніше.

5. Забираємо бетон з арматури. Арматуру в принципі потрібно почистити, прибрати всю іржу та бруд. Простіше і швидше скористатися хімічними складами, вони легко видалять і доб'ються антикорозійного покриття.

6. Відновлюємо бетон, можна також за допомогою спеціальних складів.

7. Важливо оглянути перегородку та дах щодо протікань, тріщин, старої фарби.

8. Очищення даху та перегородки.

9. Зволожуємо поверхню та прибираємо залишки клею та фарби.

10. Підготовка закінчена, можна приступати до гідроізоляції.

Додатковий етап - покриття даху пінополістиролом. Захист даху від вологи – перший крок до чудового стану вашого балкона.

Використовувані матеріали

У ході робіт ви можете використати наступні матеріали, інструменти та склади:

• мірна ємність, щоб не помилитись у пропорціях;
• відро для розведення матеріалу;
• кисть (ворс жорсткий);
• відбійний молоток чи перфоратор;
• склади - підійдуть Пенекріт, Скріпа та Пенетрон;
• пінополістирол із фольгою;
• герметик;
• піна (обов'язково без толуолу);
• "КТ трон";
• засоби захисту: респіратор, захисні окуляри, рукавички.

Матеріали для гідроізоляції бувають двох типів: що обмазують і проникають. Останні працюють лише з бетоном, адже там є пори та тріщини. Обмазувальні ідеальні для дерева, цегли та каменю.

Дуже зручно використовувати гідроізоляційні матеріали прямо у рулонах. Але це лише додатковий захистбез спеціальних складів може все одно утворюватися тріщини і з'являтися пліснява. Найчастіше для цього купують спеціальний утеплювач із фольгою, мінеральну вологу або пінополістирол. Переваги рулонних у тому, що їх дуже просто укладати: просто обрізаються та кріпляться плити під розмір балкону.

Обробка даху, стелі та перегородок

Майже всі поверхні на балконі обробляються однаково. Але обов'язково захистити від вологи не лише підлогу, а й перегородки з дахом. Підберіть склад, що обмазує або проникає, накрийте її пінополістиролом з фольги. Намагайтеся ретельно приклеювати, щоб плити не зрушувалися та не утворювалося зазорів.

Дах обробляють із особливою ретельністю. Також використовуючи суміші, заливаючи шви герметиком, прикріплюючи ізоляцію.
Обов'язковою є гідроізоляція для балконів на верхньому поверсі, тоді ще й дах зверху потрібно покрити мастикою або рулонним матеріалом.

Часто до таких матеріалів додаються докладні інструкції, важливо дотримуватись пропорції та час висихання, інакше можна не досягти бажаного ефекту. Якщо ви не впевнені у власних силахкраще попросити про гідроізоляцію фахівців.

Фото: vk.com, izoler.ru, ideas.vdolevke.ru

. 9 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи(закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладка внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Мало хто знає, що гідроізоляція балкона - один з важливих і обов'язкових етапів його будівництва або оздоблення. Наприклад, у мого сина в дачному будинкувін розташований над еркером. І якби я вчасно не вжив відповідних заходів, дощова та тала вода проникала б у житлові приміщення, адже герметичності бетонної плитинедостатньо, щоб затримувати вологу.

Три дні тому я виконував гідроізоляцію відкритого балкона у приватному будинку мого клієнта, і це стало чудовим приводом, щоб підготувати для вас відповідний матеріал. Інструкція, викладена нижче, описує, як зробити все швидко та якісно.

Необхідність проведення гідроізоляції

Для початку хочу сказати кілька слів про те, наскільки важливою є гідроізоляція. дерев'яного балконана дачі або бетонної лоджії у міській квартирі. Якщо знехтувати цим етапом будівництва та оздоблення, ви ризикуєте найближчим часом не лише позбутися вишуканого оздоблення цього приміщення, а й зіткнетеся з появою протікань у кімнатах.

Можу навскідку назвати лише самі негативні наслідкиексплуатації балконів та лоджій (особливо відкритих) без гідроізолюючого шару:

• псування декоративного матеріалуякий ви використовували для облаштування допоміжного приміщення;
• корозія металевих деталей балкона та арматури балконної плити;
• поява грибків, плісняви ​​та інших мікроорганізмів (це особливо небезпечно, якщо балкон дерев'яний).

Найгірший варіант із усіх можливих – це порушення цілісності несучих конструкційбалкон. Вони можуть згнити або проіржавіти настільки, що конструкцію буде небезпечно експлуатувати.

Дуже важливо виконувати гідроізоляцію балкона при утепленні мінераловатними утеплювачами. Їхні технічні характеристики сильно погіршуються при намоканні, тому шар утеплюючої вати потрібно ретельно захистити від проникнення атмосферної вологи.

Відразу зазначу ще один важливий момент. Якщо виконується гідроізоляція відкритого балкона під плитку або аналогічне покриття для підлоги, необхідно вжити заходів, щоб дощова або тала вода, що потрапляє всередину, видалялася через спеціально облаштовані зливні отвори. Інакше під час сильної зливи або весняного танення снігу він швидко перетвориться на басейн.

Матеріали для гідроізоляції

Сподіваюся, я переконав вас, що захищати балкон або лоджію від води необхідно. Тепер перейду до розповіді про те, які матеріали можуть використовуватися для цього. Опис усіх технічних характеристиккожного гідроізолятора - не мета цієї статті, тому пройдусь коротко:

1. Лита. Це полімерні склади, які розігріваються до плинного стану і наносяться на оброблювані поверхні (найчастіше підлоги). Плюсом я вважаю чудову ефективність (застиглий полімер абсолютно герметичний і не має швів). Мінус – небезпека появи тріщин під час деформації обробленої плити. Як приклад можу назвати Drizoro Maxelastic Pur.

1. Фарбувальна. Матеріали на основі бітумних смол, які після застигання утворюють гомогенну, герметичну та еластичну мембрану, що не пропускає воду до будівельним конструкціям. Я часто використовую бітумні мастики для обробки балконів зсередини своїми руками. Вони наносяться пензликом, валиком чи шпателем та працюють дуже ефективно. Приклад такого матеріалу – мастика Техноніколь.

1. Глибоке проникнення. Гідроізолюючі склади (наприклад, Пенетрон), які після нанесення на дерев'яні або мінеральні поверхні проникають усередину матеріалу та формують там спрямовані кристали, які затримують воду, але не перешкоджають інфільтрації повітря. Це дуже ефективний спосібгідроізоляція, якщо вас не зупиняє висока ціна.

1. Обклеювальна. Використовуються рулонні матеріали, які розкочуються по оброблюваних поверхнях і закріплюються на них за допомогою клею або бітуму.

Мінус цього способу – необхідність герметизації стиків. Та й сама технологія монтажу є досить складною. Зате вартість гідроізоляційних мембранневисока.

Я у своїй практиці використовую комбінації різних матеріалів. Наприклад, якщо всередині гідроізоляція підлоги балкона може виконуватися мастикою обмазки, то, наприклад, дах краще захищати обклеювальними мембранами. А важкодоступні місцяобробляти проникаючими просоченнями.

Технологія гідроізоляції балкона

А тепер перейду безпосередньо до опису процесу гідроізоляції балкона. Нагадаю, що в моєму випадку йдеться про балкон з бетонною плитою перекриття та огорожею, що розташований на 5 поверсі стандартної багатоповерхівки у місті.

Підготовка поверхонь

Починаю я завжди із ретельної підготовки поверхні. Для початку потрібно очистити бетонну підлогу та частково стіни від старих оздоблювальних матеріалів(якщо такі є), залишків будівельного розчину, масляних та жирних плям, пилу та інших забруднювачів, які можуть негативно вплинути на адгезичні властивості підлоги.

Для цієї мети я використовую жорстку щітку або пилосос, який швидко та якісно знепилює мінеральну поверхню.

Потім я обробляю поверхні праймером (), який покращує адгезичні властивості підлоги балкона та допомагає зменшити витрату гідроізолюючого складу. Я завжди грунтую поверхні двічі з проміжним сушінням шарів (на що йде близько двох годин).

Під час обстеження бетонної плити перекриття я виявив кілька дефектів основи. Якщо у вас трапилося також, слухайте, як виконувати ремонт:

1. Насамперед потрібно прибрати всі шматочки бетону, які самі відшаровуються і відпадають. У цих місцях я додатково попрацював зубилом перфоратора, щоб потім зрушення основи не порушили цілісність гідроізоляційного шару.
2. Дві зовсім маленькі тріщини я зубилом не чіпав, а трохи запилив болгаркою з різальним диском. Потім усі дефекти заповнив цементним розчиномі ретельно розрівняв шпателем (звісно, ​​з них перед цим видалив пил і сміття за допомогою пилососа).

1. В одному місці плита відкололася так, що стало видно шматок арматурного прута. Я його зачистив наждачним паперомвід слідів корозії, після чого промазав поверхню антикорозійним складом.

1. Потім зверху це поглиблення із прутком я теж заклав цементним розчином. Але можна використовувати й спеціальні ремонтні складидля поверхонь (наприклад, Neocret).

Закінчивши з ремонтом, я взяв еластичну стрічку (Lipex K-2) та проклеїв нею місця стиків горизонтальної поверхні підлоги та вертикальних поверхоньстін (так звані рухомі з'єднання). Ця герметизуюча стрічка дозволить зберегти цілісність водозахисної мембрани при можливих переміщеннях основи балкона.

Після закінчення всіх підготовчих робіт у вас має вийти поверхня, яка відповідає таким вимогам:

1. Максимально допустимий перепад оброблюваної поверхні за висотою не повинен перевищувати 2 мм.
2. На підлозі не повинно бути ніяких гострих виступів, які можуть порушити цілісність гідроізолюючого шару, що формується.
3. Вологість поверхні має перевищувати 4%. Якщо цей параметр буде вищим, надлишки вологи будуть замкнені всередині плити перекриття, що призведе до поступового вилуговування мінеральної поверхні і, як наслідок, погіршення. несучої здатності.

Якщо ви збираєтеся гідроізолювати пористу основу (наприклад, піноблоки), то її, навпаки, потрібно трохи зволожити, інакше дегідратація герметизуючої мастики проходитиме неправильно, і вона не утворить водонепроникний шар.

Закінчивши підготовку поверхонь, можна переходити до виготовлення обраного гідроізоляційного матеріалу до роботи.

Підготовка герметизуючої суміші

В описуваному мною випадку я використовував бітумно-полімерну мастику, яка постачалася у відрі і вже була готова до роботи без будь-яких додаткових зусиль з мого боку. Але деякі гідроізолятори (наприклад, на цементної основі) продаються у вигляді сухого порошку, який потрібно готувати.

Для цього суха суміш засипається в ємність, куди додається потрібна кількістьводи (температура рідини повинна бути в проміжку від 15 до 20 градусів Цельсія), після чого вся ця маса перемішується за допомогою дриля зі спеціальною насадкою. Повинна вийти гомогенна маса без найменших грудочок.

Потім потрібно залишити цю масу на 3-5 хвилин, щоб усі компоненти активувалися (розчин «дозрів»), а потім перемішати все це ще раз. Отриманий у такий спосіб розчин зберігає придатність протягом години. Тому не потрібно розводити велика кількістьрозчину, інакше він може застигнути до того, як ви його використовуєте.

Дуже важлива для якості розчину, що готується, чистота тари. Ніколи не замішуйте нову порцію розчину в тому самому відрі, де залишився старий гідроізоляційний матеріал. Інакше вийде негерметичний гідроізоляційний шар, а звичайне сміття, яке потім доведеться зчищати та виконувати всі процедури заново.

Саме тому, до речі, я волію використовувати готову мастику.

Нанесення гідроізоляції

Ну а тепер настав час розкрити вам всі секрети нанесення мастики на підлогу балкона. Тут, як ви розумієте, не треба бути семи п'ядей на лобі. Достатньо брати до уваги такі моменти:

1. Працювати можна тільки в тому випадку, якщо температура повітря та оброблюваної поверхні вища + 15 градусів Цельсія, а вологість не перевищує 60%.
   При цьому, якщо робота проводиться на заскленому та утепленому балконі, необхідно створити там такі умови заздалегідь, не пізніше ніж за дві доби до початку роботи. Крім того, таку ж температуру та вологість потрібно підтримувати протягом 12 годин після нанесення мастики, щоб вона нормально полімеризувалася.
2. Гідроізоляцію я наношу на поверхні балкона широким пензлем. Якщо мастика густа, її можна розмазувати шпателем.

1. Час застигання залежить від товщини нанесеного шару та різновиду мастики. Зазвичай проводити подальші роботи зі встановлення підлогового покриття можна через дві доби після обробки.

Особливості гідроізоляції стелі

Іноді виникає необхідність гідроізоляції не тільки горизонтальної балконної плити, але й стелі балкона (наприклад, якщо він розташований на самому верхньому поверсі). У цьому випадку я раджу використовувати обклеювальну гідроізоляцію з клейовим шаром, що активується за допомогою високої температури (газового пальникачи будівельного фена).

У цьому випадку схема роботи буде такою:

1. Я заздалегідь розрізаю листи обклеювальної гідроізоляції (наприклад. ТехноНІКОЛЬ) на відрізки потрібної довжини.
2. Після цього розігріваю поверхню матеріалу за допомогою газового пальника.
3. Укладаю мембрану на попередньо очищену та відремонтовану поверхню.
4. Наступну смугу я клею так, щоб вона нахльостувала на попередню на відстань близько 10 см.
5. Після монтажу першого шару гідроізоляції на всій поверхні балкона я герметизую стики між смугами за допомогою рідкого бітуму.
6. Потім укладаю другий шар гідроізоляції, але так, щоб смуги йшли перпендикулярно до нижніх. У цьому випадку забезпечується максимальна водонепроникність.

Резюме

Тепер ви знаєте, як виконується гідроізоляція балкона своїми руками. Якщо цікавлять особливості виконання робіт у дерев'яний будинокможете ознайомитися з ними у відео в цій статті. А я хотів би поцікавитися у вас, як ви виконуєте гідроізоляцію даху балкона останньому поверсі? Що робите, щоб усередину не потрапляла вода? Свої відповіді розміщуйте у коментарях до матеріалу.

9 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Вода, безперечно, є основою життя, але вона може стати джерелом багатьох неприємностей, а волога на балконі, що з'явилася після дощу або танення снігу - просто «лихом». Якби це обмежилося власними проблемами, але до них можуть додатись і дуже неприємні пояснення з сусідами.

Від надлишків вологи на балконі успішно допомагає його гідроізоляція. Це дуже важливий етапв облаштуванні балкона при ремонті та оздобленні, та проведення подібних робіт передбачає не тільки герметизацію всіх швів за допомогою герметиків, скажімо, монтажної піни, а й:

• захист рами та дерев'яних виробівза допомогою водовідштовхувальних засобів – їх покривають оліфою, емалями, олійною фарбою, прозорим просоченням або лаком;
• будову відливу, зовнішнього карнизу, що не дозволяє стікати воді під раму;
• обробку поверхонь усіх дерев'яних деталейантисептиками, які необхідні для захисту деталей від грибка та бактерій та, як наслідок, від гниття матеріалів

Цікаво, що незважаючи на величезний вибір антисептиків для дерева, оліфа, як і раніше, відмінно справляється з подібним завданням.

Вибираємо матеріали для гідроізоляції балконів

Специфіка робіт вимагає особливо продуманих кроків, у тому числі і при виборі матеріалу, оскільки виправлення будь-якого недоліку пов'язане зі значними витратами грошей та часу. До того ж, не зайвим буде згадати відомий вислів, який існує у професіоналів:

немає поганої чи хорошої гідроізоляції, або вона є, або її немає.

Сьогодні для балконів використовують два різновиди матеріалів – обклеювальні (рулонні) та обмазувальні.

Обклеювальні гідроматеріали

TehnoNikol

Традиційними гідроізолюючими покриттями є рулонні матеріали. Вони бувають:

• наплавлювані, при укладанні яких використовують пальник;
• самоклеючі – це більше сучасний варіант, який, якщо судити за назвою, додаткових пояснень не потребує.

Фахівці відзначають надійність та довговічність подібної гідроізоляції, хоча сам процес цей досить трудомісткий. Для його здійснення потрібно:

• поверхня, підготовлена ​​з особливою ретельністю – найбільша допустима нерівність 2 мм;
• суха основа, яку обробляють бітумною ґрунтовкою;
• крайня акуратність у наклеюванні полотна.

Цей вид - найекономічніший, і з двох її варіантів, краще використання самоклеючих матеріалів. Матеріал укладають легко та просто – відрізав-наклеїв. Його фіксують по всій площі, виключаючи цим випадкове зміщення гідроізолятора, та й ходити по покриття можна безпосередньо після монтажу, без будь-яких збитків для нього.

Але цей вид гідроізоляції має також і важливий недолік - рулонну мембрану, покладену на основу, необхідно залити стяжкою, яку надалі обробляють фінішним матеріаломнаприклад, .

Руберойд

Одним із найпоширеніших рулонних матеріалів, що використовуються при гідроізоляції балкона вважається руберойд. Його укладають способом наплавлення за допомогою пальника.

По праву чудовим матеріалом також вважають пенофол або пінофольгу. Цей рулонний матеріал, Що являє собою пористий поліетилен, покриттів металізованою лавсанової плівкою, схоже зовні на звичайний поліетилен з нанесеним шаром фольги. Він ще відомий під назвою фольгоізолон.

фольгоізолон

Гідроізоляція балкона, виконана за допомогою фольгоізолону надійна та довговічна, завдяки чудовим характеристикам матеріалу. Він абсолютно не накопичує вологу, відбиває ультрафіолетові промені, . Фольгоізолон виступає і як утеплювач. Достатньо відзначити, що гідроізоляція балкона з покриттям в 4 мм цілком порівнянна з цегляною кладкоюв 1,5 цегли. При безпомилково виконаній роботі з фольгоізолоном немає необхідності додаткової гідроізоляції. Хоча, за бажання її можна покращити додатковим шаром із руберойду або герметизувати шви монтажною піною. Зазвичай фольгоізолон розстилають по підлозі або прибивають до стін, причому робити це бажано на рівній поверхні, по можливості щільно і без зазорів. Не можна не відзначити і вартість цього вітчизняного матеріалу, що становить близько трьох доларів за квадратний метр.

Обмазувальна гідроізоляція балкона

Сьогодні обклеювальні матеріали поступово змінюють обмазувальні. Це велика група різних гідроізоляторів, до якої входять герметики, цементні та цементно-полімерні, бітумні та полімерні мастики. Обмазувальні (рідкі) склади практично універсальні і абсолютно невибагливі - їх наносять шпателем або пензлем на будь-яку поверхню. Це дає суттєву економію часу, оскільки відпадає потреба у проміжних етапах, які передують проведенню обробки.

бітумна мастика

Найвідомішим різновидом обмазувальних матеріалів є мастики, бітумні (або бітумно-полімерні та гумові). В їх основі лежить окислений бітум, до якого додані органічні розчинники і різні наповнювачітипу гумової крихти, пластифікатора, латексу, які підвищують еластичність покриття. Бітумні мастикивідрізняються своїм гарним зчепленням з основою та підвищеною стійкістю до зовнішнім впливам. Але щоб забезпечити якість покриття слідом за нанесенням подібних матеріалів має бути заливка стяжки.

Щоб уникнути усадочних тріщин стяжки, рекомендується додавати до неї армуючу поліпропіленову фібру, яка з одного боку підвищує стійкість та міцність до стирання цементних і бетонних основ, а з іншого – знижує ймовірність появи тріщин.

Ще одним варіантом гідроізоляції обмазки є цементно-полімерні мастики, при виготовленні яких використовується суха суміш цементу з мінеральним наповнювачем. Її зачиняють водою або сполучною спеціальною емульсією, або дисперсією полімерів (силіконової, акрилової або вінілової).

Цементна складова цих покриттів забезпечує їхню гарну адгезію до основи, а пластифікатори допомагають при роботі на нежорстких поверхнях. Сполучні полімерні компоненти, проникнувши в пори основи, герметично їх закупорюють. Виходить тонкий шарпокриття 1-3 мм.

Технологія влаштування гідроізоляції

Підготовка основи

Ще одним важливим факторомотримання якісної гідроізоляції лоджії або балкона крім вибору матеріалу є проведення робіт у суворій відповідності до технології її пристрою.

Якісна гідроізоляція балкона за технологією насамперед починається з очищення основи поверхні балконів та лоджій від слідів олії, фарби, плитки, бруду, пилу та інших речовин, які можуть погіршити адгезію. Для цих цілей використовують жорстку щітку та пилосос, бажано промисловий.

Підготовлену таким чином основу обробляють праймером (грунтовим складом). Наносять його на оброблювану поверхню макловицею, потім ретельно втирають у всі щілини. За допомогою дрібнішого пензля додатково обробляють сполучні шви та інші важкодоступні та вузькі зони.

Важливо не помилитися у виборі ґрунтовки, оскільки, наприклад, праймери призначені для високопористих і поглинаючих вологу поверхонь мають іншу фізико-хімічну природу, тому підходять тільки для «рідної» основи.

• Допустимі нерівності основи не повинні перевищувати 2 мм.
• Поверхня основи повинна містити навіть невеликих гострих виступів.
• Вирівнюючі стяжки (з гіпсових, гіпсопіщаних, цементно-піщаних розчинів) потрібно укладати смугами по напрямних маяках шириною 2-3 м.
• Перш ніж нанести цементно-полімерні матеріалина пористі поверхні (штукатурка, цементні стяжки, бетон тощо), які не були загрунтовані, слід зволожити їх за допомогою пульверизатора або губки чистою водою. Так можна запобігти надто швидкому висиханню гідроізоляційного розчину.
• Що стосується основних місць підвищеного ризику протікання – стиків вертикальних і горизонтальних поверхонь(їх ще називають умовно рухливими з'єднаннями) - їх можна проклеїти еластичною стрічкою, що герметизує зміцнюючої, яка при розбіжності конструкції розтягується, а після її повернення на місце - стискається. І при цьому зберігається герметичність стиків. Можна також прибити до підлоги закривають зазор між стіною і підлогою жолобника.
• Необхідна вологість підготовленої основи - 4%. Дуже важливо дотримуватись цього параметра, адже після закінчення гідроізоляційних робіт надмірна вологазалишиться всередині отриманої конструкції і тільки сприятиме її вилуговування, розмивання, поступового зменшення несучої здатності аж до її передчасної втрати.
• Нові стяжки слід обов'язково витримати за термінами (наприклад, для цементно-піщаних – це 28 днів), щоб повністю закінчилися усадкові процеси та максимально зменшилася можливість утворення тріщин.

Приготування суміші

Деякі мастила, зокрема, бітумні і полімерні випускають готовими до використання. Що ж до матеріалів на цементній основі, то їх постачають у вигляді сухої суміші. Згідно зі співвідношенням, вказаним в інструкції, суху суміш засипають у ємність з необхідним об'ємом. чистої водиі ретельно перемішують механічною мішалкою (електродріллю, з спеціальною насадкою) поки не отримають однорідну масу без грудок і згустків. Йому дають 3-5 хвилин на дозрівання, після чого розчин ще раз перемішують. Він готовий до застосування. Оптимальною температуроюводи на його приготування вважають 15-20°С.

Свою життєздатність розчин зберігає протягом 40 хв -1,5 години, тому суміш розводять у невеликій кількості і відразу ж наносять.

Якість отриманої суміші гідроізоляції залежить багато в чому від чистоти та акуратності майстра. Так, у двокомпонентних цементно-полімерних складах компоненти можуть вступити в хімічну реакцію один з одним (скажімо, цементно-піщана сумішз латексом). Тому так важливо точно дотримуватись пропорцій, зазначених виробником, і вищевказаної послідовності робіт:

1. сухий порошок засипають у рідину,
2. перемішують,
3. залишають на кілька хвилин,
4. знову перемішують.

І що менш важливо – це використання чистої тари. Типова ситуація: хочеться зробити перерву, а розчин не встигли витратити остаточно. Його кидають, нову ж порцію замішують у тій самій тарі. В результаті практично виходить сміття, при попаданні води шар, отриманої таким чином гідроізоляції, швидко розмокає.

Потрібно неухильно дотримуватися правила: ретельно мити ємність, що використовується, перед будь-яким новим замісом або купувати суміші вже упакованими у відра, призначені для замішування. Другий варіант гарантовано забезпечує чистоту тари та відсутність порушень пропорцій для кожної порції складу.

Нанесення гідроізоляції

Рулонні матеріали

• Заздалегідь готують і вирізують шматки обклеювальної гідроізоляції за необхідним розміром.
• Розігрівають за допомогою будівельного фена або пальника.
• Накривають ними стики між балконом та стіною та поверхні (від стіни, у напрямку води).
• Особлива увага та дотримання техніки безпеки потрібна при роботі з пальниками на рідкому паливі.

Обмазувальні матеріали

• Для проведення робіт з влаштування температура середовища та поверхні, що обробляється, не повинна бути нижче +15°С, а вологість повітря — не перевищувати 60%. Необхідно підтримувати таку температуру цілодобово, починаючи як мінімум за дві доби до початку робіт і ще 12 після їх закінчення.
• Гідроізоляцію рівномірно наносять на основу пензлем, гладким шпателем або валиком.
• Час, необхідне складудля висихання та затвердіння, залежно від товщини шару, температури та вологості приміщення, може змінюватись.
• До продовження робіт (укладання стяжки або фінішного покриття для підлоги) необхідно перевіряти відповідність вологості використаної суміші з допустимим показником для цього типу матеріалу.

Додаткову гідроізоляцію забезпечують установкою на . Ще одним варіантом є використання для скління балконів рам, призначених для мансардних вікон– вони й чудово тепло- та гідроізольовані, зручно відкриваються та фіксуються, і виглядають досить естетично.