Чи можна утеплити стіну? Паропроникність теплоізоляції. Чи повинен утеплювач «дихати»? На перекриття можна складувати природні утеплювачі

Утеплення будинків стає все актуальнішим з підвищенням цін на комунальні послуги. Добре заощадити можна, зробивши все самостійно та попередньо вивчивши, як утеплюють приватні будинки своїми руками. Враховуючи, що, наприклад, Москва відрізняється досить холодною та тривалою зимою, зниження витрат на опалення може суттєво позначитися на сімейному бюджеті.

Що утеплювати насамперед?

Дуже добре, проблеми в утепленні бачать мешканці висотних будинків, розташованих по сусідству з приватним сектором. Так, на початку зими даху, де швидко тане сніг, явно вказують на високі втрати тепла в мансарді. Це можна виявити і за допомогою тепловізора.

Враховуючи, що тепле повітря піднімається вгору, а холодне – знизу, особливу увагу потрібно приділити стелі та підлозі. Особливо якщо будинок без підвалу і стоїть на землі. При зовнішньому утепленні будинку в жодному разі не можна забувати про цоколі, щоб не створювати містки холоду між теплими та холодними поверхнями.

Також дуже багато тепла йде через вікна. І якщо всі щілини навколо отворів надійно запінені, слід уважно подивитися на батареї. Їх довжина повинна дорівнювати ширині вікна, а підвіконня не може перекривати радіатор. Адже саме за рахунок конвекції створюється теплова завіса, яка не пропускає холоду з вулиці.

Розрахунок товщини утеплювача

Підбирати товщину утеплювача слід виходячи з матеріалу стін, товщини цих стін та мінімальної температури у найхолодніший період. Відповідно до СНиП, достатньо лише 5 см пінопласту або 13 см вермікуліту для утеплення будинку.

Але це при додатковому утепленні віконних отворів і зниження продувності стін.

Якщо потрібно забезпечити мінімальні тепловтрати, краще скористатися калькулятором і розрахувати індивідуальну товщину утеплювача. Наприклад, для стіни, складеної в одну цеглу, потрібно 10 см мінвати.

Це дозволить отримати всього 37.20 кВт пеплотрат за опалювальний сезон, замість 166 кВт без утеплювача.

Тих же 10 см мінвати буде достатньо для утеплення будинку з бруса з товщиною стін 150 мм, втрати втрати ж будуть навіть нижче - всього 34 кВт. А ось 35-сантиметрові стіни з газоблоку можна утеплювати всього 5 см мінвати для забезпечення 44 кВт пепловтрат.

Докладно про те, як утеплюють приватні будинки своїми руками

Утеплювати приватний будиноктреба з розумом, адже переробляти вийде собі дорожче. Потрібно запам'ятати основне правило – утеплюються лише зовнішні стіни. Укладений зсередини утеплювач не тільки зменшить площу кімнат, але й усуне точку роси в будинок.

Волога, що конденсується, якій нікуди випаровуватиметься, стане причиною утворення цвілі, шкодячи не тільки будівлі, а й здоров'ю в ньому живуть.

Друге правило побудови пирога стінок – збільшення паропроникності матеріалів від внутрішньої сторони до зовнішньої. Іншими словами, каркас повинен бути максимально захищений від вологи зсередини, а пара, що потрапляє в матеріал стін і стелі, повинна випаровуватися без перешкод.

Якщо ж паропроникність порушена і мікрочастинки води затримуються на якомусь із етапів, це знову ж таки призводить до розвитку грибків. Особливу увагу потрібно приділити пароізоляції стелі – тепла та вологе повітряпіднімається вгору і, потрапляючи на гігроскопічніший внутрішній шар утеплювача, вже не може швидко випаруватися через перекриття.

Матеріали, що найкраще підходять для утеплення власноруч

Звичайно ж, для самостійного утепленнявдома найбільше підходять матеріали, які потребують додаткового устаткування. Тому пінополіуретан та ековату, що наносяться розпиленням, можна навіть не розглядати – вартість обладнання не окупиться при використанні для одного будинку.

Отже, найпростіші у застосуванні:

• плити та рулони з мінеральної вати – на горизонтальну поверхню просто укладаються, до вертикальної їх потрібно щільно притискати, наприклад, шурупами з «парасольками»;
• пінопласт – приклеюється до рівних поверхонь за допомогою спеціального складу та додатково фіксується «парасольками».
• вермикуліт, керамзит, тирсу - просто насипаються потрібним шаром у попередньо зроблену опалубку.

Але і для роботи з цими матеріалами знадобляться дриль або перфоратор, щоб зробити отвори в стінах, шуруповерт для прикручування каркаса, пила або болгарка для відрізання брусків. Так що не варто думати, що утеплення власними силами- справа дуже проста, навіть якщо рука трохи набита на домашній будівництві.

Переваги, недоліки та технологія монтажу мінеральних утеплювачів

Мінвата універсальна - її можна використовувати для утеплення дерев'яних і цегляних будівель. Завдяки високій паропроникності, вона забезпечить оптимальний мікроклімату будинку, не створюючи ефекту парника. Адже саме за можливість «дихати» так цінуються будинки з бруса.

Базальтові плити в цьому плані краще. Технологія утеплення дуже проста:

1. Набивається каркас із брусків 5х5 см. На дерев'яні стіни він кріпиться шурупами, на бетонні та цегляні – дюбелями. Бруски виставляються за рівнем та вирівнюються за допомогою дерев'яних підкладок.



2. Крок брусків у каркасі - на 1 см менше ширини мату утеплювача (щоб він лежав щільно, але не прогинався). Якщо потрібно утеплення великим шаром, поверх першого шару покладеної мінвати набиваються поперечні бруски і укладається другий шар. Так само утеплюється і дах.



3. Цегляні будинки можна утеплювати без будівництва каркасу. Базальтові плити кріпляться за допомогою спеціального клею та фіксуються «парасольками».



4. Для дерев'яних будинків застосовується вентильований фасад із обов'язковим зазором між утеплювачем та сайдингом. В цьому випадку мінвата закривається вітрозахисною мембраною, а місця проколів і всі стики проклеюються бутилкаучуковим скотчем. Поверх вітрозахисту набиваються напрямні для сайдинга, вони ж забезпечать потрібний вентзазор.



5. При мокрому фасадібазальтова вата посилюється армуючою сіткою і штукатуриться. Варто пам'ятати, що мінвата - гнучкий матеріал, тому навіть легкий удар по фасаду може зіпсувати обробку.

Недоліки у мінеральних утеплювачів також є. Крім згаданого кохання мишами, воно гігроскопічне, так що вимагає хорошої гідроізоляції. При неправильній вентиляції мінеральна вата починає цвіліти, а з часом вивітрюється і злежується.

Потрібно пам'ятати про техніку безпеки при роботі зі скловатою - волокна, що потрапили на шкіру, викликають сильний свербіж. Базальтова вата сильно кришиться. При попаданні в легені пил не виводиться, тому обличчя потрібно захищати респіратором та окулярами.

Плюси, мінуси та техніка утеплення пінопластом

Головним мінусом пінопласту є його низька паропроникність, тому для утеплення дерев'яних будівель він не підходить. Щоб не створювати ефект пластикова пляшкаКоли в будинку завжди підвищена вологість, бажано приділити особливу увагу вентиляції.

Плюси ж пінополістиролу очевидні:

• просто монтувати – він легкий, не потребує влаштування каркасу чи опалубки;
• легко різати – не утворює пилу та абсолютно безпечний;
• не гниє та не злежується;
• недорогий та довговічний.

Кладуться плити ППС на підготовлену поверхню. Стяжку робити не потрібно, але прибрати всі елементи, що виступають, доведеться. Кріпиться пінопласт на спеціальний клей, а для покращення адгезії стіни попередньо обробляються ґрунтовкою.

Фіксується пінополістирол «парасольками» з невеликим утиском, а капелюшки затираються цементним розчином для забезпечення герметичності. Шви закладаються монтажною піною, надлишки зрізаються і також закладаються.

На відео докладно представлена ​​вся технологія утеплення пінопластом:

Сипучі утеплювачі та їх особливості

Натуральні сипучі матеріали відрізняються екологічністю та, в деяких випадках, низькою ціною. Так, мешкаючи в лісовому краю, проблем з тирсою не буде, а ось доставка керамзиту може коштувати недешево. Вермикуліт же за своїми якостями набагато краще за керамзит, так як єдиний з утеплювачів здатний поглинати тепло. Так що його найкраще застосовувати як утеплювач усередині стінового каркасу.

Для промислових масштабів це невигідно, але приватне будівництво дозволяє використовувати насипні утеплювачі навіть так.

Якщо ж потрібно утеплити горищне перекриття, найпростіший спосіб - насипати 15 см тирси. Їх не потрібно навіть закривати гідроізоляційними плівками.

Недоліки у них також є:

• Завдяки своїм властивостям вбирати і випаровувати вологу, сам матеріал чудово справляється з виведенням надлишків пари, знижуючи вологість у будинку. До того ж, усі сипкі утеплювачі не підходять для мишачих гнізд, що також каже на їхню користь.
  Недоліки у них також є:
• керамзит – гігроскопічний та важкий, тому не підходить для масштабного утеплення будівель на легких фундаментах;
• вермікуліт - також досить важкий, але не вбирає вологу.

Будь-які насипні утеплювачі найкраще показують себе на горизонтальних поверхнях, а для скатних дахів категорично не підходять.

Щоб побудувати свій теплий будинок, достатньо мати мінімально необхідні будівельні навички. І обов'язково все вийде!

Дерево – природний матеріал. Будинки з нього добре зберігають тепло, нешкідливі для здоров'я, досить довговічні. Важлива перевага має легкість кріплення на дерев'яних поверхнях будь-яких оздоблювальних матеріалів. І все-таки, з урахуванням наших кліматичних умов, стіни з дерева, особливо біля старих будинків, потрібно утеплювати. Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг - це добрий варіант, рекомендований фахівцями. Цей захід буде виправданий, якщо зменшаться витрати на опалення та збільшиться термін служби зрубу. Краще утеплення робити з боку вулиці, щоб захистити стіни не тільки від вітрів, дощу, снігу, а й від променів сонця.

Великою популярністю для оздоблення дерев'яного будинку зовні користується практичний вініловий сайдинг. Його безперечні переваги:

• доступна вартість всім верств населення;
• не втрачає своїх якостей протягом 50 років та більше;
• швидко та легко облицьовує стіни різної конфігурації;
• просто ремонтується.

Будинки, обшиті сайдингом з мінватою зовні, буквально перетворюють наші селища та села. Але є багато специфік в експлуатації дерев'яних будівель.

Важливо знати, що через велику різницю температур в холодну пору на вулиці і в теплому будинку деревина починає поглинати водяну пару зсередини. Тому стіна має обов'язково «дихати», тобто пропускати пару назовні. Вирішальну роль для забезпечення цієї функції відіграє застосування спеціальних плівок та наявність вентиляційного зазору між утеплювачем та сайдингом.

Будинкам, у яких господарі живуть цілий рік, пароізоляція не потрібна. Це необхідно враховувати, якщо сайдинг використовується для обробки зовнішніх дерев'яних стін, що утеплюються мінватою.

Основне призначення мінеральної вати – застосування для звуко та теплоізоляції стін, покрівлі, перекриттів та інших конструкцій у будівлях, будівлях, трубопровідних системах та інших спорудах. Мінватою можна боротися із втратами тепла та створює комфортні умови для проживання людей. При самостійному виборі мінеральної вати як утеплювач для стін дерев'яного будинку зовні слід звертати увагу на такі характеристики:

• склад - базальтова (кам'яна) вата переважно скловолокон;
• щільність - що більше цей показник, то краще теплоізоляція;
• розміри плит безпосередньо впливають на розміри між каркасними стійками.

Також слід уважно вивчити супроводжуючі документи та з'ясувати, для яких конкретних цілей служить цей утеплювач: для ізоляції звуку, для запобігання втратам тепла, для захисту від поширення вогню. Часто виробники пишуть на упаковці про місце застосування цього виду мінеральної вати: фасаду будівлі, внутрішніх стін, покрівлі будинку та інших робіт. Мінвата буває трьох видів:

• кам'яна (базальтова) виготовляється з гірських порід;
• скловолоконна - це найтонші нитки скла;
• шлакова виготовляється з відходів шлаку.

Усі види мінвати не горючі - це її безперечний плюс, особливо в поєднанні з пальним деревом.

Утеплювач з мінвати краще використовувати у вигляді стандартних прямокутних плит, з оптимальною товщиною 50 і 100 мм. Головний орієнтир під час вибору товщини – клімат. Плити з мінвати зручно розміщувати та кріпити зовні своїми руками на стіну, якщо правильно розмітити та закріпити бруски для їх кріплення на фасаді дерев'яного будинку. Як утеплювач на дерев'яні стіни під сайдинг найкраще підходить кам'яна мінвата. Це утеплення має багато унікальних властивостей:

• низькою теплопровідністю (0,035-0,045 Вт/м), що дозволяє підтримувати у житлових приміщеннях комфортний мікроклімат;
• негорючістю (здатна протистояти сильному нагріванню до 700 град та відкритому вогню);
• гарною звукоізоляцією;
• високою термостійкістю (від -180 до +700 градусів за Цельсієм);
• стійкістю до усадки та жолоблення в будь-яких умовах;
• довговічністю;
• стійкістю до дії вологи (рівень поглинання води всього 0,5%);
• гарною паропроникністю;
• екологічністю (не виділяє шкідливих речовинтому мінеральна вата абсолютно нешкідлива для людського організму; стійка до дії різних хімічних реактивів; її не люблять грибки та грузана);
• зручністю у роботі (не колюча);
• не вимагає кваліфікації та легко укладається своїми руками.

Процес укладання мінераловатних листів своїми руками на стіни дерев'яного будинку зовні досить простий, але все-таки потрібно дотримуватись рекомендацій інструкції та мати досвід. будівельних робіт. Основна вимога: плити повинні укладатись рівномірно, без залишення щілин. Для цього потрібно вміти їх розрізати чи доповнювати шматками певної конфігурації. Особливо ретельно потрібно підходити до розмітки решетування, щоб не допустити зазорів у місцях стиків плит та прилягання їх до брусків. Зовнішня поверхня перед утепленням та кріпленням сайдинга має бути підготовлена. З неї знімаються водостічні труби, ліхтарі, віконниці та інші елементи. Вона ретельно очищається від будь-яких забруднень.

Каркас, на який кріпитиметься сайдинг своїми руками, потрібно робити з рівних, антисептованих, дерев'яних брусків. Металеві профілі не бажані, тому що вони збирають конденсат, який взимку промерзає. Зазвичай використовуються бруски з дерева перетином 50х50мм, що відповідає товщині листів мінвати. До укладання мінвати потрібно підготуватися. Особливо важливо це врахувати, коли роботи виконуються своїми руками. Утеплювач з листів має пристойну вагу, тому для надійної фіксації використовують спеціальний клей та армування дюбелями. Стійкість листам мінвати надає тертя з брусками, клей та дюбелі. Поверх утеплювача накладається спеціальна плівка. Вона має специфічні властивості: водонепроникна зовні, але пропускає пар зсередини. Її кріплять до брусків за допомогою скоб будівельним степлером.

Спочатку робиться решетування утеплювача. Бруски розташовуються горизонтально. Їхня товщина повинна бути рівною товщині плит мінеральної вати. Усі бруски виставляються за рівнем. Поверх цієї обрешітки кріплять шурупами контробрешітки для сайдинга з кроком 40-50 см. У ній бруски розташовуються вертикально. Така конструкція забезпечує вентильований зазор між листами утеплювача та сайдингом, а також надійно фіксує листи мінеральної вати.

Схема утеплення дерев'яного будинку під сайдинг

Монтаж панелей сайдінга

У панелях сайдинга передбачений спеціальний замок, тому їхнє укладання просте навіть своїми руками. Вони легко утворюють привабливу безшовну поверхню, у якій не можна розглянути ні способу кріплення, ні слідів від саморізів. Панелі легко пиляються ножівкою по металі. Сайдинг має практичні та цінні властивості:

• їм легко облицьовувати будь-які поверхні: дахи, стіни, фронтони, цоколі;
• він досить довговічний та міцний;
• він не гниє і не іржавіє;
• йому не страшна волога;
• він не боїться сонячних променів;
• у нього великий вибір фактур та кольорів.

Щоб укласти вініловий сайдинг своїми руками, потрібно закупити необхідна кількістьдодаткових матеріалів:

• J – профілів;
• зовнішніх та внутрішніх кутів;
• фінішних, стартових та оздоблювальних планок;
• біля віконних планок та відливів для облицювання віконних та дверних отворів;
• фасок, софітів, гнучких профілів для облицювання фронтонів та арочних вікон.

Обшивку дерев'яного будинку сайдингом зовні своїми руками слід розпочинати з встановлення стартової планки та зовнішніх кутів. Облицювання вертикальних поверхонь ведеться знизу нагору. Складання панелей ведеться правильно, якщо при фіксації замка панель гучно клацає. Не слід забувати про зазори температурної компенсації. Сайдинг панелі мають велику гнучкість, тому для зручності монтажу їх можна трохи згинати. Невеликі труднощі виникають під час обшивки своїми руками останньої панелі під карнизом. Майже завжди вона вже по ширині (потрібна обрізка) і потрібно заводити верхній край у фінішну рейку з одночасним клацанням замка.

Поклавши руку на серце, будинки з цільної деревини краще взагалі не утеплювати. Якісні масивні колода та брус, будучи збереженими в натуральному вигляді, забезпечують оптимальний мікроклімат у будинку. Дерево, на відміну більшості інших стінових матеріалів, «Дихає», в цьому одна з його головних переваг. Однак, у разі недостатньої товщини дерев'яних стін, або якщо будинок вже простояв чимало років і колоди потребують захисту від зовнішніх впливів, зовнішнє утеплення та обшивка є виправданими заходами, допомагають знизити витрати на опалення та продовжити життя дерева, що руйнується. Найбільш практичний матеріал для зовнішньої обшивки дерев'яного будинку – вініловий сайдинг. Він недорогий, термін служби складає півстоліття і більше, легко монтується, без проблем ремонтується. Будинок, обшитий сайдингом, виглядає обережно. Розкажемо, як має бути правильне утеплення дерев'яного будинку під сайдинг.

Щоб покращити теплоізоляцію, не погіршивши мікроклімат і не завдавши шкоди будові, потрібно розуміти специфіку будівництва та експлуатації дерев'яного будинку. Почнемо з теорії: трохи про деревообробку та трішки будівельної фізики.

Вологість деревини та шкідливі гриби

Всі ми знаємо, як швидко уражається пліснявими грибами деревина, що постійно перебуває у вологому стані. Втрата міцності матеріалу настає через лічені місяці, а за рік-два колода, в товщі якої створені сприятливі умови для життєдіяльності грибів, може перетворитися на потерть. Основна умова для зростання плісняви ​​- достатня кількість вологи. Відповідно, щоб зберегти дерев'яний будинок на довгі роки, його стіни та інші конструкції необхідно уберегти від перезволоження. Абсолютна вологість (співвідношення маси води до ваги абсолютно сухої деревини) свіжозрубаного лісу хвойних порід досягає 90%, зрубу перед монтажем - 25-35%, дерев'яного будинку, що в нормальних умовах відстояв протягом року - 10-20% залежно від сезону. У той же час грибкове ураження деревини починає розвиватися з рівня вологості в 22%, що лише трохи вище за природний стан зрубу. До речі, ці ж умови є підходящими для того, щоб у колодах оселився жук-деревоточець.

Важливо знати: в жодному разі не можна допускати перезволоження деревини – головної причини її руйнування.

Перезволоження дерева призводить до його гниття

Звідки в дерево проникає волога

Існує думка, що волога до стін дерев'яного будинку потрапляє зовні з косим дощем, туманами та снігом. Опади дійсно зволожують стіни. Але сира погода триває не так довго, сонце і особливо вітер сприяють швидкому видаленню зайвої вологи. Уважний читач скаже: середньорічна вологість повітря на вулиці становить 78% (дані для Московської області), а в будинку коливається в межах 40-70% - отже, вологи на вулиці більше і вона повинна проникати зовні.

Але насправді це негаразд. Справа в тому, що кліматологи оперують відносною вологістю, це співвідношення частки водяної пари до максимально можливої ​​з урахуванням температури. А чим холодніше повітря, тим менше вологи може утримувати. Щоб розуміти реальний вміст вологи у повітрі, у будівельній фізиці використовують значення абсолютної вологості. Влітку, коли на вулиці та в будинку температура приблизно однакова, вологість схожа. А ось взимку і в міжсезоння картина зовсім інша. Наприклад, при температурі зовні -20 ºС та відносній вологості зовнішнього повітря в 80% абсолютне значення становитиме 0,6 г/м3, а всередині будинку при 20 ºС та відносній вологості 60% абсолютна становитиме 10,4 г/м3. Відповідно, реальний вміст вологи в повітрі всередині будинку вищий у 17 разів. Не дивно, що деревина, як насос, вбирає вологу зсередини і віддає її назовні через мікропори і стики між колодами, заповненими льоном, мохом, джутом або іншим «утеплювачем, що дихає».

Важливо знати: більшу частину року, за винятком теплого періоду, водяна пара проникає в деревину зсередини будинку і прагне вийти зовні, кількість його тим більша, чим холодніше на вулиці і тепліше в будинку.

Вентиляція – пароізоляція – вітрозахист

Ми з'ясували, що обов'язковою умовою для збереження зрубу та здорового мікроклімату в ньому є те, що утеплення стін дерев'яного будинку під сайдинг не повинно перешкоджати вільному виходу водяної пари назовні.

Сучасні конструкції в дерев'яному (і не тільки) будівництві мають на увазі широке використання пароізоляційних та вітрозахисних плівок. Перші абсолютно герметичні, не пропускають ні повітря, ні пари. Другі відштовхують краплі води, але не перешкоджають проникненню водяної пари. У каркасних будинках стіну зсередини закривають пароізоляцією, виключаючи тим самим проникнення вологи з приміщень у утеплювач і дерев'яні конструкції. Зовні «закутують» стіни вітроізоляцією: вона протидіє продування утеплювача, не дає краплях води зовні потрапити всередину (на внутрішній поверхні сайдингу може випадати конденсат), при цьому водяна пара вільно виходить назовні. Так як утеплювач закритий оздоблювальним матеріалом (у нашому випадку це сайдинг), між утеплювачем та оздобленням повинен бути вентиляційний зазор, щоб зайва волога могла залишити конструкцію стіни.

вентиляційний зазор - обов'язковий елемент конструкції утеплення під сайдинг та інші обшивальні матеріали.

Багато шабашників, інтернет-джерела, менеджери будівельних компаній і навіть професійні будівельники стверджують, що таким же чином треба чинити і при утепленні будинку з цільної деревини. Тобто першим шаром, по колод, розтягується пароізоляція, потім утеплювач, поверх - вітрозахист, завершує конструкцію вентзазор і оздоблювальний матеріал, сайдинг у нашому випадку. При цьому не враховується, що волога, що прагне назовні, натрапить на паробар'єр, вологість в прилеглій до пароізоляції зоні підвищиться, при виникненні точки роси випаде конденсат. Будуть створені умови для проростання грибкових суперечок, причому зсередини ми довгий час не помітимо руйнування деревини, що почалося.

Вітрозахисна плівка (дифузійна мембрана) має безліч мікроотворів, за рахунок чого пропускає пару, водночас краплі води скочуються з матеріалу.

Вічне питання: що робити?

Ми підтримуємо точку зору тих фахівців з будівельної фізики та технологів, які працюють у галузі дерев'яного домобудівництва, що пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку не потрібна. Єдиний випадок, коли розміщення пароізоляції між несучою стіноюі утеплювачем може бути виправдано - будинок (дача) використовується сезонно, взимку топиться рідко або у приміщеннях підтримується мінімальна температураі вони добре провітрюються. При такому режимі експлуатації різниця температур і, відповідно, абсолютної вологості зовні та всередині невисока. Для будинку, де люди проживають постійно, є внутрішні джерела вологи (дих людей, пара від кухонних каструлек і душу, волога від поливу домашніх рослин), пароізоляція, швидше, завдасть шкоди, ніж користі. Не завжди можна обійтися без плівки, особливо якщо колоди нерівні, а утеплювач занадто м'який або взагалі засипний. В цьому випадку як обмежуючий матеріал між стіною і конструкцією утеплення під сайдинг можна прокласти вітроізоляцію (з найбільшим значенням паропропускання), будівельний картон, крафт-папір і спанбонд, що навіть відслужив своє на грядці.

Як контраргумент відсутності пароізоляції прихильники її розміщення кажуть, що незахищений від проникнення пари утеплювач зволожиться і його теплотехнічні характеристики погіршаться. На жаль, вони мають рацію. Але вентиляційний зазор сприяє виведенню вологи, а відносно невелике (5-15%) падіння теплозахисних властивостей – вимушена жертва у боротьбі за довговічність будівлі.

Важливо знати: пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку, в якому мешкають цілий рік, не потрібна.

Так робити не можна, якщо будинок мешкаємо цілий рік! Стіни, «загорнуті» в пергамін, перезволожаться і стануть беззахисними перед поразкою пліснявими грибами

Матеріал для каркасу та «правильний» утеплювач

Для каркасу слід використовувати лише рівні дерев'яні брускибажано антисептовані. Сталеві профілі, які рекомендують застосовувати «дивані» майстри, промерзають, до того ж на них виступає конденсат, що не користується ні утеплювачем, ні стінам.

Перетин брусків має відповідати товщині утеплювача, для мінеральної вати це, як правило, 5 см. Відповідно, бруски - 5х5 або 4х5 см. Рекомендована величина вентзазору - 4-5 см, тому для контррейки, що забезпечує необхідну відстань між утеплювачем та сайдингом, можна використовувати той самий матеріал.

Утеплювач повинен бути паропроникним та легким. Найдоступніший - напівжорсткі мінераловатні мати, м'які рулони використовувати не варто, вони згодом дадуть усадку в стіні. Ідеальний для дерев'яного будинку, екологічний, дуже довговічний, але, на жаль, недешевий матеріал – лляні та конопляні мати. Між стіною та вітрозахистом можна засипати целюлозну вату, відходи вовни. Повторимося, головне для утеплювача – паропроникність. Мінвата може розташовуватись у два шари (10 см) або один (5 см). Яким має бути загальний шар утеплювача, вирішують виходячи з кліматичних умов та товщини існуючих стін.

Льняні мати мають набагато довші волокна, ніж мінеральна вата, тому краще і довше тримають форму

Технологія виконання робіт

Технологія утеплення дерев'яного будинку під сайдинг досить проста, виконати подібні роботи під силу будь-якому «рукастому» чоловікові.

• Відстань між брусками не повинна перевищувати 60 см, краще, щоб вона дорівнювала ширині утеплювача, для мінеральної вати це 50 см.
• Перший рівень брусків рекомендуємо кріпити вертикально. Другий, якщо утеплювач укладається у два шари, – горизонтально. Контррейку, до якої безпосередньо кріпитиметься сайдинг - вертикально.

Каркас для утеплення зрубу мінватою у два шари.

• на нерівні стінибруски зручно кріпити за допомогою перфорованих тяжів-підвісів для гіпсокартону. Трудомістким, але кращим з погляду теплотехніки буде традиційний метод: регулювати відстань від стіни підкладання дерев'яних бобишок. Шурупи фіксуватимуть каркас краще, ніж цвяхи.

Варіанти влаштування каркасу та утеплення під сайдинг.

• Якщо мати мінеральної вати занадто м'які, рекомендуємо в кожній вертикальній секції змонтувати одну-дві горизонтальні перемички, це зменшить просідання матеріалу.
• Нашивши каркас і заповнивши проміжки між його елементами утеплювачем, кріплять вітрозахист, поверх нього - контррейку.

Каркас заповнений утеплювачем, наступний етап – вітрозахист.

• Завершальні роботи – обшивка дерев'яного будинку сайдингом.

"Правильна" конструкція утеплення стіни під сайдинг з подвійним шаром мінвати.

У вентильованому зазорі обов'язково має бути забезпечений вільний струм повітря. Для цього в зовнішній обшивці внизу та вгорі стіни залишають щілини (закриті сіткою від мишей та комах) або вставляють в панелі сайдинга грати.

Важливо знати: у нижній та верхній частині обшивки стін повинні розташовуватись вентиляційні отвори.

Не у всіх є можливості та необхідні навички для виконання подібних робіт. Якщо немає впевненості у своїх силах, краще довірити утеплення власного будинку та обшивку його сайдингом досвідченим майстрам.

Відео: дерев'яний будинок – чим обшити і як утеплити

4.96 out of 5)

Багато власників дерев'яних будинків вважають за потрібне провести утеплення стін відразу ж після його спорудження. Однак, хотілося б відзначити, що досить часто при цьому робиться помилка - далеко не завжди варто одягати в утеплювальний матеріал нові будинки з цільної деревини, тому що дерево саме по собі має низьку теплопровідність, і, крім того, воно здатне створити всередині кімнати сприятливий мікроклімат .

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг доцільно проводити в тому випадку, якщо будівля вже простояла багато років, і пройшовши численні цикли перепадів температур, деревина втратила свої початкові якості. Це відбувається через те, що на колодах або брусі, з яких зведений будинок, під впливом атмосферних впливів з'являються глибокі тріщини.

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг

До утеплювальних заходів вдаються також у тому випадку, якщо товщина стін невелика, а будинок розташований у регіоні з холодними зимами. Термоізоляція допомагає створити нижчу сумарну теплопровідність огороджувальних конструкцій і значно знизити витрати на паливо.

Для утеплення дерев'яного будинку зовні все частіше вибирається мінеральна вата, а для декоративного зовнішнього оздоблення – вініловий сайдинг, який доступний за ціною та має досить тривалий термін експлуатації. Крім цього, оздоблювальний матеріал легкий у монтажі, а при пошкодженні однієї з панелей її можна легко замінити на нову.

Щоб після утеплення дерев'яних стін у будинку зберігся оптимальний мікроклімат, а саму будову не було завдано шкоди, необхідно знати специфіку процесу термоізоляції, а також експлуатації будинку.

До чого приводить підвищена вологість деревини?

Відповідь на це питання необхідно знати, щоб серйозніше підійти до утеплювальних заходів і, не сподіваючись на різні поради, А міркуючи логічно, прийняти правильні рішення.

Наслідки ураження деревини грибком

Всім відомо, що не оброблена спеціальними складами деревина, перебуваючи постійно у вологому стані, уражається мікрофлорою (гнучким, пліснявою), в ній починаються процеси гниття, матеріал втрачає свою міцність. Через пару років колода, в якій оселилася цвіль, повністю втрачає теплоізоляційні якості, а потім і зовсім перетворюється на потерть. Тому при утепленні дерев'яних стін дуже важливо правильно підібрати матеріали та провести їх монтаж таким чином, щоб уберегти конструкцію від перезволоження.

Вологість колод перед монтажем їх у зруб має становити 23 ÷ 35%. Простоявши близько року у нормальних умовах, стіни підсихають, і вологість у деревині знижується до 10 ÷ 18%, залежно від сезону виміру. Слід зазначити, що й дерево перебуватиме тривалий час у вологому стані, рівень якого становитиме 20 ÷ 22%, то утворення грибка у його структурі неминуче. Крім цього, таке середовище сприятливе для появи жука-деревоточця.

Не треба думати, що деревина починає сиріти тільки через підвищену вологість повітря, дощ, сніг або туман. Насправді в зимовий періодКоли температури на вулиці і в будинку різняться, а вологість у приміщенні багаторазово перевищує зовнішню, деревина вбирає її в свою структуру. Вбираючи вологу зсередини, дерево, пропускаючи через стики між колодами та мікропори, віддає її назовні. Чим нижча температура на вулиці та вище в будинку, тим більша кількість вологи пропускає через свою структуру деревина. Про цей процес говорять, що матеріал "дихає".

Порушувати подібну природну рівновагу – у жодному разі не можна. Неприпустимо проводити утеплення так, щоб водяним парам було закрито вихід із деревини в атмосферу. Крім того, утеплювач грає роль і у зміщенні «точки роси» - вона буде винесена за межі дерев'яної стіни і припаде на товщу термоізоляційного матеріалу. Це також значно знизить можливість перезволоження дерев'яних стінок.

Матеріали для утеплення дерев'яних стін

Отже, щоб не порушити нормальний температурний баланс і не допустити застою вологи всередині колод, дуже важливо дотриматися правильну технологіюутеплення та підібрати відповідні матеріали.

Найважливіша умова – паропроникна мембрана

Найважливіший елемент утеплювальної системи дерев'яного будинку – вітрозахисна дифузна мембрана.

Щоб не порушити природний баланс вологості при утепленні, необхідно створити нормальні умови для експлуатації будівлі, не допускаючи перешкод для виходу водяної пари назовні.

Багато будівельників, виконуючи роботу «не для себе», не дуже замислюються про довговічність будинку, що утеплюється, і закривають дерев'яну стіну пароізоляційною плівкою, що абсолютно не допустимо. Фахівці, які займаються вивченням будівельної фізики дерев'яного домобудівництва та будматеріалів, радять повністю відмовитись від пароізоляційного матеріалупри утепленні будівель з дерева, в яких планується проживання цілий рік. Натомість слід використовувати вітрозахисну дифузну мембрану, яка закріплюється з зовнішньої сторониутеплювача. Це покриття має гідрофобність - вода, що потрапила на нього, просто скочується, але ніколи не вбереться в волокна. Тобто навіть якщо під шар сайдингу просочиться вода, потрапити в шар мінеральної вати, і тим більше – до дерев'яних стін, їй не вдасться.

Зовнішня структура дифузної мембрани

Разом з тим, унікальна будова такої мембрани абсолютно не перешкоджає вільному виходу водяної пари назовні, від стін та утеплювального шару в атмосферу. Таким чином, стіни будинку продовжують "дихати", мимоволі вирівнюючи вологий баланс.

Сам утеплювач потребує вітрозахисту – і ця мембрана повною мірою справляється з таким завданням, не допускаючи вивітрювання волокон матеріалу та проникнення в його товщу потоків холодного повітря.

Схематично – будова утеплювального «пирога» на дерев'яні стіни

Вентиляційний зазор, залишений між вітрозахисною паропроникною плівкою і оздоблювальним матеріалом, дозволить вільно циркулювати повітрям, яке постійно висушуватиме краплі конденсату, що виступили на поверхню мембрани.

Оптимальний утеплювач – мінеральна вата

При зовнішньому утепленні дерев'яних будинків повністю виключаються синтетичні термоізоляційні матеріали– пінополістирол, спінений поліетилен тощо. Також необхідно відразу опинитися від будь-яких матеріалів із фольгованим покриттям. Всі перераховані утеплювачі мають пароізоляційні властивості, що, як уже говорилося, абсолютно неприпустимо.

Не варто вибирати для утеплення дерев'яного будинку штучні напилювані матеріали, такі як пінополіуретан, так як він також повністю герметизує поверхню і не дає дереву «дихати». Таке утеплення призведе до гниття та появи цвілі всередині будинку, що дуже небезпечно не тільки для всієї будови, але й для здоров'я мешканців.

Найприйнятнішим варіантом для подібних робіт є мінеральна вата, але теж не будь-яка. Вона може бути зроблена з різних матеріалів: доменних шлаків (шлаковата), розплавленого скляного бою та піску (скловата), та з вулканічних габро-базальтових гірських порід (кам'яна або базальтова вата).

Для утеплення дерев'яного будинку відповідним варіантомє саме кам'яна вата, яка має низьку гігроскопічність, відмінні термоізоляційні якості, відповідну щільність і досить високу міцність на стиск.

Блоки базальтової мінеральної вати

Основні технічні та експлуатаційні характеристикицього матеріалу:

• Коефіцієнт теплопровідності – від 0,032 до 0,048 Вт/м×К.
• Вологопоглинання – не більше 2% від обсягу (у деяких видів – значно менше)
• Щільність базальтових матів може змінюватись від 30 до 400 кг/м³, так як виготовляються напівжорсткі та жорсткі плити, а також мати з мінеральної повсті.
• Межа міцності на стиск становить від 5 до 80 кПа, залежно від різновиду матеріалу та його щільності.
• Базальтовий утеплювач є матеріалом, що дихає, а це одна з основних умов при утепленні дерев'яних конструкцій.
• Найважливіша якість, особливо для використання у дерев'яному будівництві – негорючість матеріалу.

Для зовнішнього утеплення будинку рекомендовано вибирати напівжорсткі мати теплоізолятора, щільність яких варіюється від 80 до 150 кг/м³. Зазвичай вони мають розмір 600х1200 або 500х1000 мм і випускаються в певному діапазоні товщин. Рулонний матеріал монтувати простіше, але його щільність і міцність нижче, він може просісти, навіть при якісному закріпленні його на стіні.

Для теплоізоляційних зовнішніх робіт на стінах дерев'яного будинку можна використовувати і скловату, але ефективність і довговічність такого утеплення будуть значно нижчими.

А ось шлаковату слід одразу, категорично виключити. Не варто тішитись її низькою ціною - цей має більш високий коефіцієнт теплопровідності і добре вбирає вологу. Підвищене поглинання в процесі експлуатації призводить до підвищення теплопровідності, тобто матеріал різко втрачає свої термоізоляційні якості. Крім цього, підвищена кислотністьшлаковата абсолютно не корисна натуральній деревині.

Фахівці рекомендують використовувати для внутрішнього та зовнішнього утеплення екологічно чисті конопляні або лляні мати, які мають низьку теплопровідність, хорошу паропроникність і досить високу стійкість до вологи. Але найбільшим недоліком цих матеріалів є їхня висока вартість.

Потрібна товщина утеплення дерев'яного будинку

Товщина утеплювача вибирається залежно від товщини стін та середніх зимових температур регіону, де збудовано будинок. Найчастіше утеплювач монтують у два шари, перший з яких становить 100, а другий - 50 мм. При необхідності товщина може бути збільшена, але для цього доведеться закріплювати ще один ряд обрешітки.

Однак, непогано буде точно розрахувати товщину утеплювального шару – щоб не допустити малої ефективності утеплення або, навпаки, не витрачати зайвих засобів для надмірної, непотрібної у конкретних умовах термоізоляції. Здійснити розрахунок – не так складно.

Принцип зводиться до того, що сумарний термічний опір багатошарової стінової конструкції має бути не нижчим за показник. R(м²×°С/Вт), розрахованого фахівцями цього регіону.

Для спрощення сприйняття значення цього показника вказані на запропонованій карті-схемі Росії. Вибирати слід верхнє значення для стін (позначено фіолетовими цифрами).

Карта-схема зі значеннями необхідного опору теплопередачі

Так як конструкція стіни багатошарова, то її загальний термічний опір дорівнюватиме сумі опору кожного з шарів, що впливає на якості утеплення будинку.

R = R+ R+ R …

Ну а термічний опір кожного шару виражається формулою:

Rn = Hn / λn

Hn- Товщина шару.

λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

При утепленні дерев'яної споруди такими шарами можуть бути:

Які шари впливають на термоізоляційні якості стіни

1 – сам дерев'яний зруб. Зверніть увагу, що товщина зрубу, складеного з кругляка, приймається дещо меншою, ніж при використанні бруса прямокутного перерізу. Це слід враховувати під час проведення проміру.

2 - внутрішнє оздоблення, якщо воно, звичайно, є. У дерев'яних будинках стіни можуть залишатися всередині необробленими, обшиватися натуральною вагонкою, вагонкою МДФ, фанерою, ОСП, іноді використовують гіпсокартон під фарбування і поклейку шпалерами.

3 - Шар зовнішнього утеплювача - та величина, яку потрібно знайти.

Можуть бути й складніші «пироги», і кожного шару ведеться свій розрахунок. Але зазвичай натуральні дерев'яні стіни зсередини намагаються не псувати синтетичними матеріалами, щоб зберегти природні переваги деревини.

На схемі також показано:

4 - паропроникна гідрофобна вітрозахисна мембрана.

5 - деталі каркаса (решетування).

6 – сайдинг. Облицювання сайдингом відокремлено від утеплювача повітряним вентильованим зазором (7). Таким чином, з якого б матеріалу не були виготовлені панелі, в загальній термоізоляції стіни вони не беруть участь і не приймаються до уваги.

Таким чином, щоб обчислити необхідний шар утеплення, потрібно знати товщину кожного прошарку та коефіцієнт його теплопровідності.

У результаті формула підрахунку виглядатиме так:

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу

Величину коефіцієнтів теплопровідності матеріалів нескладно знайти в довідниках, а цей параметр для вибраного виду мінеральної вати λу) обов'язково вказується на упаковці або у супровідній документації.

Для зручності підрахунку рекомендуємо скористатися вбудованим калькулятором спеціально запрограмованим для натуральних дерев'яних стін. У ньому передбачена можливість вказати, крім самої стіни, ще два шари обробки з натуральних матеріалів.

Калькулятор розрахунку товщини утеплювача

Отримане значення слід «привести» до існуючих товщин вибраних утеплювальних плит (матів). Звичайно, в цьому випадку розрахована товщина буде вважатися мінімальною.

Деталі каркасу

Для монтажу каркаса знадобиться брус або металеві оцинковані профілі. Потрібно відзначити, що металеві елементи решетування добре промерзають, а при перепадах температур на них утворюється конденсат, який не піде на користь дерев'яним стінам та утеплювачу. Крім того, металеві профілі, виготовлені з тонкого металу, мають нижчу твердість, ніж брус.

Перетин бруса для каркасної решетування іноді підбирають по товщині матів (плит) утеплювача. Хоча – це не догма, тому що можна розмістити напрямні на потрібній відстані від стіни та за допомогою дерев'яних стійок – так матеріалу витрачається набагато менше.

Потрібно врахувати та відстань для вентиляційного зазору, який зазвичай дорівнює 40 ÷ 50 мм. Тому для монтажу контробрешітки, яку розташовують між вітрозахисною плівкою та оздоблювальним матеріалом, необхідно підготувати брус перетином 40×50 або 50×50 мм.

Можливо, будуть потрібні спеціальні металеві тримачі, на які будуть кріпитися решетування, а також фіксуватися утеплювач. Зазвичай для цього використовують прямі підвіси – такі ж, як для роботи з гіпсокартоном.

Підготовчі роботи

Дуже важливим заходом є підготовчі роботи, тому що від них залежатиме не лише тривалість експлуатації утеплення, але його якість.

До підготовчих робіт входять кілька нескладних заходів, але їх слід провести з особливою ретельністю:

• Ревізія поверхонь стін та визначення обсягу робіт.
• Виявлені щілини та зазори необхідно ретельно очистити від пилу та бруду.
• Після цього їх рекомендовано загрунтувати антисептичними засобами, призначеними для обробки деревини. Грунтовка повинна повністю вбратися і добре просохнути.
• Далі, щілини і тріщини потрібно закласти, тому що вони полегшують проникнення холодного повітря всередину будинку - створюють містки холоду.

Закладення тріщин спеціальним герметиком

• Після того, як матеріал загортання в зазорах застигне, рекомендовано всю поверхню стін покрити антисептичним складом, який захистить деревину від появи грибка і гнізд комах.

Декілька слів - про матеріали для закладення тріщин у колодах або брусах і зазорів між вінцями. Найпростішим способом позбутися цих вад є заповнення їх герметиком на латексної основі, який призначений для зовнішніх робіт з дерева.

Такі матеріали розраховані на збереження балансу температури та вологості усередині житлових приміщень, оскільки вони добре стримують потоки вітру і не дають протягам проникати через стіну.

Герметик має гарну адгезію і добре лягає на загрунтовану поверхню. Він еластичний і має здатність багаторазово розтягуватися та деформуватися при змінах розмірів зазору, наприклад, при усадці стін або усихання деревини. Матеріал стійкий до перепадів температур та підвищеної вологості, тому захищатиме дерев'яну стіну тривалий час.

Якщо тріщина дуже велика, герметик комбінують з акриловим джгутом, який заправляють у зазор, а зверху закривають герметиком.

Крім цього, для закладення тріщин використовують клоччя, мох, повсть або інші натуральні матеріали, якими зазвичай проводять міжвінцове утеплення

Різновиди міжвінцевих утеплювачів

Від вибору цього матеріалу залежить комфортність проживання в дерев'яному будинку. Як правильно вибрати міжвінцевий утеплювач - В окремій публікації нашого порталу.

Монтаж каркасу

Як говорилося вище, каркас решетування може бути змонтований з дерев'яного бруса або металевого профілю. Технологія дещо відрізняється, тому варто розглянути обидва варіанти.

Дерев'яний каркас

Після підготовки дерев'яної стіни наступним етапоммонтується каркас. Він може бути закріплений різними способами – залежно від товщини утеплювача та кількості його шарів.

Дерев'яний каркас на стінах зрубу з колод

• Брус перед закріпленням на стіну необхідно обробити антисептичними розчинами і добре просушити.
• У той час, поки брус буде сохнути, на поверхні стіни потрібно провести розмітку і визначити місця кріплень, що направляють або стійок.
• Монтуються елементи решетування з кроком, що дорівнює ширині утеплювальних матів, мінус 50 мм - це необхідно для того, щоб плити мінеральної вати були встановлені врозпір з брусом і заповнювали весь простір між ними.
• Перед закріпленням бруски виставляються за рівнем, оскільки вони не лише утримуватимуть утеплювач, але й вирівнюватимуть стіну. При необхідності вирівнювання під бруски решетування встановлюються дерев'яні підкладки.
• Обрешітку закріплюють на стіні довгими шурупами або цвяхами. Брус великого перерізу додатково можна зафіксувати нержавіючими металевими кутками.
• Якщо сайдинг монтуватиметься горизонтально (так найчастіше і буває), то напрямні риштування закріплюється вертикально.

На схемі показано кілька варіантів монтажу дерев'яної решетування – як для одношарового утеплення, так і для кількох шарів.

Декілька варіантів дерев'яного каркас та розміщення утеплювача

• В обов'язковому порядку напрямні встановлюється по всіх кутах будови, навколо дверних та віконних отворів. Зазвичай вздовж стін, зверху і знизу, протягують контрольні шнури за виставленими відмітками, так як всі елементи решетування повинні бути виведені строго в одну площину.

Металевий каркас

Каркас з оцинкованого металопрофілю є більш довговічним, але матеріал має високу теплопровідність, тому легко промерзає. Однак, якщо утеплювач буде закладений у пази елементів решетування, то вона буде також утеплена.

Каркас із металевих профілів на стінах із бруса

Роботи з монтажу металевих елементів каркасу відбуваються у наступному порядку:

• На стіні проводиться розмітка вертикальних ліній, які відповідатимуть розміщенню напрямних обрешітки.
• Далі, по вертикальних лініях, з кроком 250 ÷ 350 мм, закріплюються металеві тримачі (прямі підвіси), в які встановлюватимуться і фіксуватимуться профілі. Ці елементи дозволяють виставити каркас вертикально за рівнем на потрібній відстані від стіни. Зручність цих допоміжних деталей полягає в тому, що вони мають численні отвори, через які можна саморізами закріпити профілі на необхідному рівні.

Схема пристрою прямого підвісу

До речі, такі металеві утримувачі можна використовувати і для закріплення дерев'яного каркасу.

У центральній частині підвісів передбачені отвори для закріплення на стіні. Після їх фіксації, бічні частини згинаються, між ними і буде встановлюватися металевий профіль.

Прямі підвіси забезпечують монтаж каркаса на потрібній відстані від стіни.

• Для твердості конструкції до вертикальних елементів каркаса закріплюються горизонтальні. Для цього відрізки металевих профілів потрібного розмірунадрізаються по згинах, бічні частини відгинаються під прямим кутом. Середня широка частина фіксується на передній полиці встановлених напрямних обрешітки, а відігнуті на їх бокових полицях.
• Навколо віконних та дверних отворів монтують суцільні жорсткі рами з профілю, не забуваючи при цьому виводити їх у загальну площинуз основною решетуванням.

Закінчивши монтаж каркаса, можна переходити до встановлення утеплювача.

Укладання утеплювача в каркасній конструкції

• Мати утеплювача починають укладати між напрямними з нижньої частини стіни. Щоб створити стійку рівну поверхню, перед встановленням першого ряду утеплювача в нижній частині каркаса закріплюється горизонтальний цільний брус в одній площині з усім решетуванням, або окремі відрізки, які фіксуються між вертикальними елементами.
• Мати утеплювача встановлюються впритул до стіни, не залишаючи зазорів. Якщо планується використовувати два шари мінеральної вати різної товщини, спочатку укладається товстіший, а потім - тонкий.

• Іноді вдаються до пристрою двох рядів каркаса, так спочатку утеплювач встановлюють в першу решетування, наприклад, закріплену горизонтально. Зверху на неї прибиваються вертикальні бруски другого ряду решетування, а між ними укладається ще один шар утеплювача.

Укладання утеплювача вздовж вікон

• Для укладання матеріалу навколо вікон від матів відрізаються смужки потрібної ширини. Вимірювати їх потрібно дуже ретельно, так як між решетуванням та утеплювачем не повинно залишитися зазорів. Крім цього, не можна допустити, щоб матеріал вигинався назовні – його потрібно максимально щільно притиснути до поверхні стіни.
• Укладання мінеральної вати в металевий каркас відбувається так само, як і в дерев'яний, якщо він закріплений безпосередньо на стіні, а не віддалений від неї за допомогою стійок-підвісів.
• У цьому випадку металеві профілі закріплюються боком, і утеплювач вставляється в їхній паз. Таким чином, створюється майже суцільна поверхня, що утеплює.

Укладання утеплювача в металевий каркас у два шари

• Якщо ж між стіною та решетуванням утворюється зазор, то спочатку утеплювачем заповнюється він. Причому, якщо є необхідність, мати надрізаються, щоб вони могли щільно зістикуватися один з одним, утворюючи по стіні суцільне базальтове полотно. Наступний шар утеплювача вже встановлюється між металевими профілями.

Вітрозахист

• Після того як всі утеплювальні шари укладені, щілини, що залишилися (якщо вони були) між блоками законопачені, всю поверхню стіни потрібно затягнути вітрозахисною мембраною. Окремі полотна якої склеюються спеціальним скотчем або поєднуються на елементах обрешітки. У будь-якому випадку полотна настилаються внахлест на 100 ÷ 150 мм.

Розпірний дюбель-«грибок»

• Після цього вся конструкція прошивається пластиковими кріпленнями з широкими капелюшками-«грибками».
• Для них просвердлюються наскрізні отвори в утеплювальному «пирізі» та стіні. В отвір до упору вставляється дюбель-«грибок», і фіксується пластиковим стрижнем, що розклинює. Гриби повинні щільно притискати утеплювач до стіни, утримуючи його в потрібному положенні.
• Далі, зверху брусів або профілів каркаса прямо поверх вітрозахисної мембраниприбиваються або прикручуються бруски контробрешітки, які допоможуть створити вентиляційний зазор.

Утеплювач затягнутий мембраною. Встановлені бруси контробрешітки. Все готове для монтажу сайдингу

Монтаж сайдингу на поверхню, що утеплює.

Якщо добре розібратися технології монтажу сайдинга, то вона виявиться досить простою, і з подібним завданням впорається навіть початківець:

	Якщо у будівлі є частина цоколя, то монтаж можна почати з установки відливу.
	Якщо відлив не передбачено, то першим кроком монтажу сайдинга йде закріплення стартового профілю по заздалегідь нанесеній горизонтальній розмітці нижньої межі сайдингового облицювання. У різних комплектахцього оздоблювального матеріалу стартові смуги можуть мати різну конфігурацію та зовнішній вигляд. Зверніть увагу на зазначені проміжки при монтажі профілю. Стартовий профіль верхньої частини має замкове з'єднання, яким буде замикатися з розташованою вище панеллю.
	При закріпленні будь-яких елементів сайдинга, шурупи вкручуються не до кінця. Між капелюшком та вініловими деталями повинен залишатися зазор в 1 мм. Самонарізи вкручуються по центру щілинних кріпильних отворів, наявних на монтажних планках.
	Далі монтується кутовий профіль, який повинен розташовуватися з технологічним зазором в 6 мм від торців стартової планки. Закріплюючи деталі, потрібно стежити, щоб профілі були закріплені строго вертикально і горизонтально, тому ці параметри потрібно постійно контролювати за будівельним рівнем. При монтажі вертикальних профілів верхній шуруп повинен розташуватися так, щоб деталь на ньому «повисла». Інші шурупи – за загальним правилом: приблизно по центру монтажного щілинного отвору.
	Так, за потреби, зрощують кутові профілі.
	Навколо рам вікна встановлюються фінішні планки. Потім в них вставляються і закріплюються на латах навколовіконні профілі-лиштви, в які ховатимуться торцеві сторони панелей сайдинга.
	Такі ж елементи закріплюються і у дверних отворах. На кутах профілі акуратно зрізаються під кутом 45 градусів, щоб при їх стикуванні вони утворили прямий кут. На схемі добре показано, як передбачити стік води з верхнього профілю-лиштви.
	Наступним етапом іде монтаж Н-профілів, які служать для стикування торців панелей сайдингу.
	Так як панелі сайдинга мають певну довжину, якої часто не вистачає на довжину стіни, їх з'єднують між собою Н-профілі. Ця вертикальна межа має бути заздалегідь нанесена під час проведення розмітки.
	Цей елемент закріплюють вертикально на брус обрешітки. Він, як і всі інші елементи не прикручується до решетування щільно, а повинен рухатися на шурупах вільно.
	Далі йде установка першої панелі сайдинга із закріпленням її на замок початкової планки. Торці панелі заводяться в пази кутового профілю та Н-профілю (або профілю-лиштви двері або вікна). Обов'язково стежать за повним замиканням замкової частини.
	Правила кріплення панелей саморізами не змінюється – у кожну вертикальну направляючу решетування по центру щілинного отвору із залишенням зазору. Зазвичай шуруп закручують до кінця, а потім відвертають на 1 оборот.
	Слід зазначити, що з'єднання або нарощування довжини панелей можна здійснити без застосування Н-профілю, встановивши їх внахлест на 25-30 мм. Для цього необхідно підрізати замки та кріпильні рамки панелей. Як зробити це правильно наочно показано на схемі.
	Монтаж триває у тому порядку знизу вгору. Кожна наступна панель зачепляється замковою частиною за довжину. Регулярно, не рідше, ніж кожному третьому ряду, контролюється горизонтальність панелей сайдинга.
	Щоб завершити облицювання стіни, необхідно обережно встановити верхню панель. Майже завжди її доводиться підганяти по ширині. Вона повинна стикування з верхньою фінішною планкою, яку заздалегідь кріплять по верхній межі облицювання.
	На цьому малюнку добре показано, як повинна бути зроблена така стиковка.
	Для цього від цільної панелі відмірюється та відрізається її верхня частина з монтажною планкою на виміряну ширину. Використовуватиметься для встановлення нижня сторона, з розташованим на ній замком.
	На вузькій панелі, що вийшла, не залишилося замкової частини. Щоб усунути подібний недолік за допомогою спеціального пробійника (пуансона) робляться зачепи, на які панель замикається, і відгинаються в лицьову сторону. Зачепи повинні бути розташовані на відстані 150 ÷ ​​200 мм один від одного.
	Після цього вузька панель, що обрізає, спочатку зчіпляється із замком нижньої панелі, а потім зроблені зачепи замикаються під верхню планку фінішного профілю рухом вгору.
	Під час монтажу панелей доводиться при облицюванні біля віконних або дверних отворів розраховувати і видаляти непотрібні частини пластику. Для цього на панелі спочатку намічається межа вікна (за встановленим раніше віконним або фінішним профілем, а потім від неї робиться технологічний відступ 3 мм.). Далі, вирізають намічений фрагмент і роблять зачепи - також, як було показано вище.
	Під віконну планку, розташовану знизу отвору, монтується підготовлена ​​і вирізана за розмірами вінілова панель, замикається на панелі нижче і прикручується на саморізи через кріпильні отвори з боків від віконної рами.
	Для того, щоб обшити фронтон, у напрямку схилів і нижньої по нижній стороні трикутника монтуються J-профілі, в які встановлюватимуться панелі сайдинга. Можна використовувати і профілі для внутрішніх кутів. Щоб правильно витримати кут зрізу панелей, можна скористатися досить простою схемою, представленою на малюнку.
	На цьому малюнку показано єдине місце, де шуруп може бути вкручений зовні. Інші профілі встановлені на приховані кріплення.
	З зовнішнього боку даху звісу торці панелей закриваються широким J-профілем, вставленим в закріплену на карнизі фінішну планку. Профіль внутрішнього кута між фронтоном і звисом може бути замінений на два J-профілі.

Декілька важливих зауважень:

• Щоб усі елементи обшивки були закріплені рівно та без вад, перед монтажем необхідно спочатку провести ретельну розмітку.
• Усі елементи обшивки закріплюються певному відстані друг від друга. Величина просвітів вказані на малюнках-схемах, і переважно вона становить від 3 до 6 мм. Ці зазори необхідні для вільного розширення матеріалу при перепадах температур, без загальної деформації всього облицювання стін.
• Усі вінілові елементи обробки повинні бути закріплені вільно, без попередньої напруги матеріалу.

І насамкінець - відеосюжет про процес утеплення стін під подальше облицювання сайдингом:

Відео: технологія утеплення стін під сайдинг

Дерево - це найкращий утеплювач і не потребує додаткового утеплення. Але деякі власники розуміють, що дерево вічне і йому потрібний захист, тому відразу постає питання, як правильно утеплити дерев'яний будинок зовні під сайдинг.

У дерев'яному будинку легше запобігти утворенню вогкості, ніж боротися з нею. Поява грибка та плісняви ​​можна побачити візуально, як плями на дереві або відчути їхній специфічний запах. Ці ознаки свідчать, що будинок потребує термінового «лікування».

Підвищена вологість деревини – наслідки

Вогкість – це найбільш поширений і найшкідливіший фактор ураження для деревини. Такий матеріал потребує мінімального значення вологості як у самому масиві дерева, так і всередині приміщення. Якщо в одному з цих випадків допустити збільшений показник, то в дерев'яному будинку починаються проблеми із вогкістю. Зазвичай майстри ще на стадії зведення застерігають зруб від зазіхання вологи. Насамперед перевіряється рівень вологості будівельних матеріалів: дощок, бруса та колод. У виробах дерев'яних допускається рівень вологості від 15 і максимум до 20%.

Що ж станеться з колодою при підвищеному рівні вологості? Спочатку все буде добре, але коли ваш будинок почне сідати, утвориться зміщення, яке буде значно більшим, ніж має бути. У результаті ви отримаєте великі зазори і криві між вінцевими швами. І це ще не все, з'явиться проблема утворення синяви. Вона утворюється при дії холоду на деревину з надмірною вологою. Простіше кажучи, дерево починає промерзати. Подальша зміна кліматичних умов не рятує ситуацію, деревина синіє, чорніє і стає непридатним.

Теплоізоляційні матеріали

Утеплення дерев'яного будинку зовні під сайдинг буде неефективним, якщо неправильно виконати теплоізоляцію. Асортимент пропонованих ринком будівельних матеріалів у цьому напрямі дуже великий. Серед найпоширеніших теплоізоляційних рішень для дерев'яного будинку можна виділити такі:

• кам'яна вата;
• шлаковату;
• скловата;
• пінополістирол;
• пінопласт.

Кам'яна вата

Базальтова вата - це матеріал, який за всіма властивостями та характеристиками є найкращим для зовнішнього утеплення фасадів. Єдиний істотний недолік матеріалу – це висока ціна. Таке утеплення будинку під сайдинг влетить вам у копійчину, але унікальні відмінні властивості кам'яної вати перекриють цей недолік.

Цей утеплювач під сайдинг для дерев'яного будинку має такі властивості:

• теплоізоляція;
• стійкість вогні;
• довговічність;
• звукоізоляція;
• паропроникність;
• вологостійкість;
• екологічність.

Шлаковата

Це недорогий та доступний вид мінеральної вати. Виготовляється вона із склоподібної чи кам'янистої маси, яка є відходами металургійних підприємств. Шлакуватою зазвичай утеплюються тимчасові споруди або нежитлові приміщення.

Переваги:

• можливість утеплення криволінійних поверхонь;
• відмінні показники звукоізоляції;
• довговічність;
• низька вартість;
• Простота монтажу.

Недоліки:

• погано переносить перепади температур;
• має високі показники кислотності;
• Працювати з матеріалом рекомендується в спецодязі, тому що при його монтажі відшаровуються частинки волокон.

Будівельники, які використовують цей зовнішній утеплювач, вважають шлаковату недорогим та міцним матеріалом з великим терміном експлуатації.

Скловата

При виготовленні скловати використовуються новітні технологіїтому вона повністю безпечна. Скловата - це універсальне утеплення дерев'яного будинку під сайдинг, оскільки використовувати його можна за будь-яких температур.

Таке утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою під сайдинг має безліч переваг:

• морозостійкість;
• вогнестійкість;
• скловату зручно використовувати у важкодоступних місцях;
• матеріал взагалі не вбирає вологу і при цьому пропускає пару;
• має водовідштовхувальні властивості;
• низька вартість;
• легко монтується;
• екологічно нешкідливий;
• стійкість до температурних перепадів.

Недоліки:

• піддається усадці;
• має низьку густину;
• теплоізоляційні властивості трохи гірші, ніж у мінеральної вати;
• підвищена крихкість волокон.

Екструдований пінополістирол

Матеріал є плитою, виготовленою з спіненого полістиролу. Він характеризується високою міцністю, низьким вологопоглинанням та відмінними показниками теплозбереження.

Переваги:

• легкість;
• дешевизна;
• довговічність;
• можливість внутрішнього та зовнішнього утеплення;
• стійкість до корозії;
• низький коефіцієнт водопоглинання;
• просте утеплення стін дерев'яного будинку своїми руками.

Недоліки:

• горючість;
• непаропроникний.

Пінопласт

Це білий пористий матеріал, що на 98% складається з повітря. Матеріал має відмінні теплоізоляційні властивості, завдяки ізоляції осередків. Утеплити будинок під сайдинг зовні пінопластом - це спосіб захистити дерево від несприятливого впливу. довкіллята заощадити внутрішній простір.

Переваги:

• має відмінні термоізоляційні властивості;
• матеріал не вбирає вологу;
• на його поверхні не утворюються пліснява з грибком;
• легко ріжеться;
• просто монтується;
• має доступну вартість;
• легкість;
• при монтажі пінопласту не потрібна додаткова гідроізоляція.

Недоліки:

• руйнується при контактуванні з нітрофарбами;
• не пропускає повітря;
• потребує додаткового захисту від механічних пошкоджень.

Технологія утеплення дерев'яного будинку зовні мінеральною ватою

Правильно виконане утеплення дозволить продовжити термін служби зрубу, покращити мікроклімат у будинку та заощадити на опаленні.

Підготовчі роботи

Від якості виконання цього заходу залежатиме надійність та тривалість експлуатації утеплювача. Вам необхідно перевірити стіни на наявність проміжків або тріщин. Вони очищаються від бруду з пилом і задуються антисептичними засобами. Для закладення тріщин можна використовувати повсть, мох або клоччя.

Влаштування каркасу

Каркас виконується з дощок шириною 100 мм і товщиною 40 мм. Вони набиваються вертикально так, щоб відстань між 2-м сусідніми дошками була трохи меншою ніж ширина ущільнювача. Обрешітка закріплюється цвяхами або шурупами. Брус обов'язково має бути оброблений антисептичними розчинами.

Укладання утеплювача

Плити мінеральної вати необхідно вставляти між дошками каркаса так, щоб між ними не було щілин. Рекомендується укладати мін вату в 2 шари так, щоб середина другого шару плит поєднувалася зі стиком першого. Оскільки плити мінеральної вати пружні та жорсткі, вони не потребують додаткового кріплення.

Пароізоляція

Це важливий етап утеплення дерев'яного будинку під сайдинг. Можна використовувати:

• руберойд;
• спеціальну пароізоляційну плівку;
• поліетиленову плівку;
• фольгу (алюмінієву).

Вам необхідно забезпечити вентиляцію фасаду будинку під плівкою. Це стосується лише будинків, що мають гладкі дерев'яні поверхні.

Технологія монтажу сайдинга на утеплювач

Дана технологія дуже проста, так що навіть у будівельника-початківця не повинно виникнути проблем.

1. Готуємо поверхню. Знімаються всі підвіконня, світильники, лиштви та відливи.
2. На пароізоляційний шар встановлюється решетування з дерев'яного бруса або металевого профілю.
3. Між каркасом решетування укладається теплоізоляційний шар.
4. Монтаж вітрозахисної плівки.
5. Оздоблення будинку сайдингом.

Висновки

Якщо розглянути технологію утеплення коротко, то вийде таке:

1. Монтаж обрешітки.
2. Укладання будь-якого теплоізоляційного матеріалу.
3. Встановлення другої решетування.
4. Наповнення утеплювачем другого решетування.
5. Установка пароізоляційного шару.
6. Монтаж панелей сайдінга.

Монтаж плівки зсередини

Якісне утеплення стін, підлоги та стелі гарантує зниження втрат тепла вдвічі. Чи можна утеплити квартиру чи приватну оселю самостійно? І які матеріали доцільно вибирати, орієнтуючись на конструкцію побудови.

Утеплення пінопластом – найпоширеніший варіант, але є альтернатива. Розберемося докладніше у нюансах.

Порівняльна таблиця цін на різні види утеплювачів

Багато хто здогадується, що найпоширеніші утеплювачі – пінопласт та мінеральна вата. У чому відмінності, переваги та недоліки цих двох матеріалів зараз розглянемо. Адже приступаючи до утеплення своїми руками, важливо знати особливості та вимоги до різних методів оздоблення.

Мінеральна вата: 1 варіант

Технічні характеристики мінеральної вати для утеплення

Вважається, що це найдешевший варіант утеплення, але якщо підрахувати точніше, то виходить, що ціна обробки практично така сама, як і в пінопласту. Чому? Плити з мінеральної вати обов'язково треба укладати по металевій або дерев'яній решетуванні.

Пінопласт можна монтувати безпосередньо до стіни. Плюс обрешітки – гарантована вентиляція та пароізоляція простору під обшивкою. Мінус – додаткова вартість та навантаження на стіни, що є неприпустимим для старих будівель зі слабким фундаментом.

На фото - докладний список ізоляційних матеріалів із мінеральної вати

Переваги мінеральної вати:

1. Не горить.
2. Коштує недорого.
3. Гарантує хорошу ізоляцію та провітрювання простору під оздобленням, що виключає появу гнилі та плісняви.
4. Вата екологічно безпечна, не виділяє шкідливих летких компонентів.
5. Монтаж можна виконати самостійно.
6. Якісне утеплення.

Раджу вибирати плити або рулони з мінеральної вати із фольгою з одного боку. Такі екрани дозволяють знизити втрати тепла вдвічі. Якщо облицьовуються стіни зсередини мінеральною ватою, шар покритий фольгою розташовують всередину приміщення.

Мінеральна вата піддається впливу вологи та вогкості

Недоліки мінвати для зовнішнього оздоблення:

1. Обов'язково потрібен монтаж металевого або дерев'яного каркасу решетування.
2. Фінішне декоративне облицювання - сайдинг, вагонка дерев'яна або пластикова, цегла, камінь або клінкерні плити.
3. Паропровідність у мінеральної вати дуже висока. Але це добре і погано. Якщо комбінувати минвату з оздоблювальними матеріалами з низькою провідністю пари (вагонка), то велика ймовірність появи вологи.
4. Чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою? Так, обов'язково, тому що пари вологи спокійно проникають крізь волокна.

Укладання обробки зі скловати треба проводити в респіраторі та спеціальному захисному костюмі. Цей матеріал просто небезпечний для шкіри.

Плити з пінопласту: 2 варіант

На лоджії обов'язковий паробар'єр при утепленні пінопластом

Утеплення пінополістиролом – хіт бюджетної теплоізоляції у заміському та міському будівництві. У квартирі можна обробити стіни, що виходять на вулицю, лоджію, балкон. У приватному будинку пінопласт стане у нагоді для всіх варіантів утеплення і по решетуванню, і на клеючий розчин по сітці.

Паро- та гідро-ізоляція - чи потрібна при утепленні пінополістиролом? Гідроізоляція фундаменту та цоколя потрібна завжди, особливо при високому заляганні ґрунтових вод на ділянці. АОсь шар пароізоляції при монтажі плит на суміш, що клеїть, монтувати не потрібно, так само, як і організовувати складну вентиляцію простору під оздобленням.

Переваги пінопласту:

1. Добре зберігає тепло. Теплоізоляція залежить від обраної товщини листа пінопласту та додаткового декоративного оздоблення.
2. Легкість монтажу та відсутність необхідності влаштовувати решетування.
3. Немає необхідності в організації шару ізоляції від пари при зовнішньому облицювання стін.
4. Висока стійкість до впливу вологи та вогкості.
5. Хороші протиударні властивості.

Схема кріплення зовнішнього утеплювача з пінопласту без пароізоляції

Але є й суттєві мінуси:

1. Пінополістирол при відкритому полум'ї плавиться і потім горить, тому його не рекомендується укладати під пожежонебезпечне зовнішнє оздоблення (вагонка, дерево, пластик).
2. Краще вибирати щільний пінополістирол, він стійкіший до механічних пошкоджень.
3. На жаль, пінопласт дуже люблять гризуни та птиці, тому дуже важливо штукатурити стіни, що утеплюють пінопластом.

Є ще один важливий момент. Пінопласт вологу та пару не пропускає, а встановлення пароізоляції тут не потрібне. Але це і добре, і погано. Не треба утеплювати приміщення цим матеріалом зсередини, тому що в результаті може виникнути багато проблем.

Переваги зовнішньої теплоізоляції

Місце, де зустрічаються холодні потоки повітря з вулиці та теплі – з дому називають точкою роси. Саме в цій точці накопичується волога, яка згубна для стін. Точка роси при утепленні пінопластом зсередини переноситься на внутрішню поверхню стіни і під пінопластом починає розростатися пліснява та грибок.

Якщо іншого виходу немає, треба обов'язково монтувати паробар'єр. Якою стороною до утеплювача класти пароізоляцію зсередини? За типом сендвіч: стіна, паробар'єр, утеплювач, захисне декоративне оздоблення.

Ще один мінус утеплення пінопластом зсередини – ризик повного промерзання стіни, а потім відтавання. Результат – швидке руйнування будь-якого матеріалу при частому замерзанні та відтаванні.

Саме тому утеплювати приміщення зсередини можна тільки в тому випадку, якщо зовнішня ізоляція просто неможлива (верхні поверхи, неможливість доступу до зовнішніх поверхонь).

Нанесення піноізолу

Окремо хотілося б згадати про наливний пеноізол. Коштує він, звичайно, недешево, але гарантує рівний шар без зазорів та тріщин. Прекрасне рішення для утеплення підвалів та цоколя будинків з будь-яких матеріалів.

Отже, утеплювач обраний, але як його правильно монтувати та навіщо потрібна пароізоляція?

Пароізоляція – встановлювати чи ні

Недорогий варіант зовнішньої пароізоляції

Якщо обробка проводиться за допомогою мінеральної вати, то монтаж пароізоляції необхідний, тому що вата добре пропускає пари гарячого повітря. При роботі з пінопластом та піноплексом питання встановлення додаткової пароізоляції треба вирішувати залежно від конструкції будинку та варіанта утеплення.

Пароізоляція – будівельний матеріал, який перешкоджає проникненню пари вологи у внутрішні конструкції стін, підлоги та стелі. Застосування пароізоляції необхідне при внутрішньому утепленні, оскільки саме з кімнати надвір спрямовується тепле вологе повітря.

Утеплення стін зсередини по дерев'яній решетці

Коли монтаж паробар'єра необхідний:

• Стіни будинку зовні оздоблені мінеральною ватою, без додаткової гідроізоляції та якісного захисного оздоблення фасаду.

• Зсередини обов'язково встановлювати паробар'єр, якщо зовнішнє облицювання виконане у вигляді сендвіча з мінеральної вати та декоративного облицювання по каркасу з дерева або металу.
• Якою стороною до утеплювача укладати пароізоляцію – все залежить від обраного для обробки матеріалу. Для плівки це питання не важливе, а ось для інших мембранних захистів від пари це має значення, але про все по порядку.
• Каркасні будинки обов'язково вимагають монтажу внутрішньої пароізоляції, тому що деревина дуже чутлива до дії вологи.

Поверх мінеральної вати шар гідроізоляції

• Особливості конструкції дерев'яного будинку також потребують обов'язкової установки паробар'єру. Адже волога з теплих кімнат завжди прагнутиме назовні, створюючи ідеальні умови для гниття деревини. .
• При влаштуванні вентильованого фасаду шар мінеральної вати поміщають між двома прошарками (гідро- та паро-бар'єри). Зовні необхідний захист від вологи, а зсередини, закріплений на стіни, від пар гарячого повітря.

Обрешітка під сайдинг

Майстри вважають, що така конструкція знімає необхідність встановлення вітрозахисту. Її функції виконує пароізоляція. Цей метод особливо актуальний під час обробки фасаду сайдингом.

Також при утепленні на кшталт сендвіч треба не забути про грамотно продуману систему вентиляції під обшивкою. Для цього інструкція рекомендує влаштування вентиляційних зазорів (особливо для сайдингу, вагонки та мінеральної вати).

Повітря, що надходить через отвори, висушує крапельки вологи, які обов'язково осядуть на паробар'єрі.

Який матеріал вибрати для якісного паробар'єру

Плівка з екраном, що відображає

Зараз у продажу можна знайти три типи плівки для влаштування пароізоляції. Розглянемо плюси та мінуси кожного з них:

1. Плівка з поліетилену – дешево та сердито. Від парів та вологи вона, звичайно, стіни оберігає, але створює парниковий ефект, оскільки зовсім не пропускає повітря. Тому при виборі плівки треба бути впевненим у якісній вентиляції простору під оздобленням.
2. Мастика - ідеальне рішення для пароізоляції при облицюванні гіпсокартоном зсередини. Матеріал наноситься по гіпсокартону, чудово пропускає повітря, але утримує вологу пару з приміщення. До того ж мастика гарантує відсутність проміжків, які викликають появу точки роси. Мастику наносять до проведення фінішного оздоблення.
3. Мембранна плівка – оздоблення нового покоління. Гарантує якісну вентиляцію та не пропускає вологу.Якою стороною до утеплювача кріпити пароізоляцію мембранною плівкою? Гладкою стороноюдо утеплювального матеріалу, ворсиста - назовні.

Мембранні плівки – найзручніший і найнадійніший будівельний матеріал, тому розглянемо їх докладніше.

Види мембранної плівки для пароізоляції

Ізоляція від пари по шару мінеральної вати

Плівка має безліч найдрібніших отворів, які забезпечують вентиляцію, але не пропускають вологу під обшивку. Важливо, якою стороною лягає та чи інша плівка. Зазвичай на матеріалі виробник наносить мітки, які вказують, де повітря проникає крізь плівку.

У продажу можна знайти три види такої ізоляції:

1. Паробар'єр для зовнішнього утеплення - ідеальне рішення для фасаду, що вентилюється, і каркасних будівель. Найпоширеніші та відносно недорогі – «Мегаізол-А» та «Ізоспан-А».
2. Паробар'єр для внутрішніх робіт - ті ж Ізоспан і Мегаізол, але з маркуванням "В". Це поліетиленова плівка двошарова, що з одного боку не пропускає вологу.
3. Ізоляція з тепловідбиваючими екранами – з одного боку, матеріал покритий шаром фольги. Доцільно застосовувати в лазнях та саунах, тобто у приміщеннях з підвищеною вологістю та високими температурами. Найпоширеніші паробар'єри - "Ізоспан FS", "Ізоспан FD" та "Ізоспан FX".

Такі екрани також хороші для підвищення тепловіддачі кімнатних батарей. Їх часто монтують за батарею і вона гріє не стіну, а приміщення.

Резюме

На відео в цій статті можна переглянути та вивчити інформацію більш наочно. Якщо у вас, мої дорогі читачі, є якісь цікаві зауваження та доповнення, давайте обговоримо їх у коментарях.

Я ж сподіваюся, що відомості, які я вам зібрала тут, допоможуть вам визначитися з вибором і зробити правильні висновки.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Необхідність пароізоляції при утепленні мінеральної вати

Будівництво житлового будинку або його ремонт тривала робота, результат якої має бути якість. Пароізоляція – це плівка, яка разом з іншими предметами конструкції взаємодіє, зупиняючи утворення конденсату. Зазвичай, люди її проводять під час капітального ремонту. Гідро-пароізоляція сприяє збільшенню експлуатаційного терміну служби, тому що вона перешкоджає волозі проникати всередину утепленого шару.

Взимку пароізоляція особливо важлива, тому що температура в приміщенні і на вулиці серйозно відрізняється - це призводить до утворення пари в будинку, який повинен без перешкод покинути кімнату. Підвали, горище, перший поверх, міжповерхові перегородки найбільше потребують ізоляції пари.

Стіни не особливо її потребують, якщо вони утеплені із зовнішнього боку. Ознакою цього може бути те, що поверхня не пропускає повітря:

• поверхня, покрита безпористою обшивкою;
• нанесений товстий, суцільний шар гідроізоляції;
• стіна складається з цегли.

Є й інші ситуації, коли в пароізоляції не потрібно. З усього цього можна підсумувати, що стіни, підлога і стеля, утеплені мінеральною ватою, не обов'язково потребують захисту від конденсату. Пароізоляція необхідна лише в тих випадках, коли в приміщенні відбувається постійний зіткнення повітряного теплого потоку з поверхнею.

Гідро-пароізоляція – один із найважливіших факторів при утепленні житлового будинку мінватою. Дана огорожа допоможе вам подолати зволоження стін, підлоги або стелі конденсатом (перехід речовини з газоподібного в рідкий стан) при зіткненні теплого повітряного повітря з поверхнею.

Одним із головних плюсів пароізоляції приміщення є те, що її можна провести самостійно, не маючи при цьому якихось певних здібностей та навичок. Але що таке мінеральна вата? У цій статті розглядатиметься даний матеріал, призначений для утеплення приміщення, причину необхідності пароізоляції зовні та всередині приміщення.

Мінеральна вата та її властивості

Головним показником, який показує якість утеплювача є коефіцієнт теплопровідності матеріалу. Мінвата – це волокнистий утеплювальний матеріал. У подібних утеплювачів теплоізоляційні якості залежить від питомого вмісту води в матеріалі (вологовміст).

При попаданні будь-якої рідини, мінеральна вата вбирає її, виштовхуючи повітря. З підвищенням кількості вологості у мінвати падають теплоізоляційні властивості. Основним недоліком є ​​те, що рідина, що потрапила всередину, важко вивести з матеріалу. Мінеральна вата може набрати 2/3 рідини від усієї своєї ваги, але при цьому погіршуються характеристики.

Але незважаючи на надмірне накопичення води, мінеральна вата отримала широке розповсюдження. У приміщеннях, де немає постійного контакту з водою, використання даного утеплювача рекомендується.

Перед утепленням даного матеріалу поверхню цих місць важливо покривати спеціальною плівкою, що захищає її будь-якої вологи, але при цьому пропускає повітряний потік:

• цегляними, каркасними стінами;
• зовнішня сторона стін з дерева;
• підлога;
• міжповерхові перекриття;
• верхній елемент будівлі (крівля).

Мінеральна вата може бути виготовлена ​​з різної сировини: скло, камінь, або шлак. На сьогоднішній день мінвата користується величезною популярністю в будівництві, зокрема утеплення приміщення. Особливо їй утеплюють стіни та перекриття. Також мінеральна вата застосовується для ізоляції печей, трубопроводів, які мають високу температуру, оскільки цей матеріал є негорючим. Додатково мінвата має звукоізоляційні властивості.

Мінеральна вата може містити потенційну небезпеку організму людини. Але насправді вона містить у собі волокна, дозволені для здоров'я. Найкраще використовувати її у місці, яке регулярно провітрюється, або використовувати ековату. Ековата складається з екологічно чистих матеріалів.

Пароізоляція

Теплоізоляційний «пиріг» обов'язково має пропускати повітря, щоб приміщення «дихало». Тому гарячий повітряний потік дуже повільно проходить через волокна утеплювача. При правильному встановленні утеплювача ця здатність повинна підвищуватися від кімнати до вулиці.

Під декоративним оздобленням стін та стелі повинен бути вентиляційний інтервал у два сантиметри. Мінеральна вата прикріплюється між опорами.

На початку необхідно зробити укладання вітряного та гідроізоляційного бар'єру, який захищатиме від попадання опадів та потужного поривчастого вітру.

Перегородки між кімнатами та міжповерхові перекриття потрібно утеплювати іншим методом, тому що повітря з вологою можуть просочувати мінвату або ековату з різних боків, тому для збереження теплових та технічних властивостей потрібен паробар'єр із двох сторін. У разі залишки вологи проходять через вентиляційний зазор, що знаходиться під фасадом.

Існують ситуації, коли гідропароізоляція при утепленні мінеральною ватою або ековатою взагалі не буде потрібно.

Як при гідроізоляції, так і при пароізоляції важливо провести ряд підготовчих робіт:

• очищення покриття від різного бруду та пилу;
• проведення ґрунтовки. Це потрібно для загортання щілин поверхні;
• просушування покриття.

Пароізоляція стін у кімнаті

Види пароізоляції

Пароізоляція поділяється на два типи:

• Рулонні. Рулони розкочуються з нижньої частини предмета до верхньої. Далі вони закріплюються рейками, зробленими з дерева, в горизонтальному положенні. Проміжок для вентиляції розташовують між внутрішньої обшивкита захисним від пари шару. Цей отвір має становити близько п'яти сантиметрів. Після проведеної процедури, перевірте, чи все закріплено міцно.
• Листова. Для роботи з листовим матеріаломна початку слід встановити каркас із профілю. У цей каркас треба вмонтувати листи. Із закріпленням листів вам допоможуть шурупи або цвяхи. Ділянки стиків треба обтягнути полівінілхлоридом (ПВХ плівка). Лист пароізоляційного шару лягає внутрішньою областю до місця, яке ви хочете утеплити.

Монтаж пароізоляції на підлозі

Правила кріплення пароізоляційного шару

Надійність кріплення залежить від шурупів або цвяхів. Незалежно від місця приміщення, гідропароізоляція встановлюється загальними принципами.

Для цілісності пароізоляції покриття, шар важливо наносити безперервним шаром, щоб уникнути будь-яких отворів або щілин. Кріплення листа бажано проводити меблевим степлером. За допомогою цього будівельного інструменту пароізоляційна плівка прикріпиться до поверхні стін, що утеплюються, і певного перекриття впритул.

Укладання пароізоляційного шару проходить нахлестом окремих рулонів або листів (залежно від типів пароізоляції) 10-12 сантиметрів. У місцях з отворами дверей та вікон листи необхідно проклеїти, зробити це можна за допомогою спеціально призначеного для даної ситуації скотчу. Але натягувати пароізоляційну плівку не треба, інакше через різкі перепади температур повітря вона не зможе зберегти свою цілісність. Вона прикріплюється із запасом у три сантиметри.

Гідро-пароізоляція стелі, утепленої мінеральною ватою або ековатою, також виконується внахлест рулонами або листами. Для захисту стелі від пари та вологи, гідроізоляційними пароізоляційними шарами треба покрити внутрішню та зовнішню частину приміщення.

Зовнішня частина будівлі повинна складатися із трьох шарів:

• параізоляційний;
• теплоізоляційний;
• повторний пароізоляційний;

Завдяки цьому збільшується термін служби і виключається ймовірність появи конденсату у вашому приміщенні.

Для перекриттів, які виготовлені із залізобетонного матеріалу, особливо потрібен захист від пари та вологи. В іншому випадку різкі перепади температур повітря призведуть до появи пари, через що на стелі можуть виникнути грибок або пліснява.

Пароізоляція – важливий елемент, який принесе у вашому будинку комфорт та затишок. Зазвичай пароізоляція встановлюється разом із гідроізоляцією та теплоізоляцією. При самостійної роботиз матеріалом слід дотримуватися кількох правил та нюансів. Вибір залишається за Вами. Ця стаття могла відповісти на запитання: чи потрібна пароізоляція при утепленні мінватою?

Утеплення деревної стелі мінватою - чи потрібна пароізоляція?

Здрастуйте! У мене суміжне питання – як утеплити підлогу на дачі, будинок дерев'яний. У положенні лежачи гостро відчувається вогкість від підлоги, а також невеликий протяг.
Є плити піноплекс 600*1200*50мм (екструзійний пінополістерол), що дісталися безкоштовно. Хотів спочатку утеплити ними, але подумав, що вони дуже горючі і паронепроникні. тобто. якщо закрити дерево з боку підвалу, то зовсім не буде природної вентиляції - швидше згниє. Потім народилася ідейка - закрити так само піноплексом, але стелити його на самі дошки підлоги, а на поперечний брус (див. на фото), таким чином між дошками підлоги та утеплювачем буде повітряний прошарок на товщину бруса, здавалося б проблему вирішено, але тоді страждатиме від нестачі вентиляції сам брус точніше місця його примикань з пеноплексом), який стикається з піноплексом безпосередньо. чи це не страшно? Утеплювати доведеться лише ззовні, тобто. із підвалу.

1. Тупо засипати землю в підвалі керамзитом або тирсою.
2. Використовувати замість пеноплексу мінвату. але це даремно вийде з усіма вітрами гідрозахистами. і не зовсім доцільно утеплювати їй із підвалу. Якби всередині, то так.
3. Використовувати фольгований пенофол завтовшки 1 см. але та сама проблема з провітрюванням дощок.
   Загалом, хз. Т.к. «Піноплекс» - у мене лежить без діла, схиляюся більше, звичайно, до нього. але розгляну всі варіанти.

фото 1 » >
фото 2 » >

Реєстрація: 14.05.2006 Звідки Ви: Beloozerskiy Повідомлень: 7186

08.09.2013 о 22:08

штроборез1, я собі підлогу в будинку теж пеноплексом утеплив Думка така-в цоколі продухи, низ і верх провітрюються. А з мінватою один х.н пароізоляцію класти. Може, й неправильно, але переконливих аргументів проти я не знайшов.

У всьому мені хочеться дійти до самої суті.

Чи потрібна пароізоляція при утепленні мінеральною ватою

Пароізоляція - один з обов'язкових шарів

Мінераловатний утеплювач - ефективний вид теплоізоляції, що сприяє високому теплозбереженню будинку, але має один істотний недолік: при намоканні мінеральна вата практично повністю втрачає свої ізолюючі здібності, промерзає і поступово руйнується. При цьому волога, що накопичується в товщі утеплювача, проникає в декоративне оздоблення внутрішніх приміщень будинку, деформує її і сприяє утворенню грибка, плісняви, гнилі. Щоб запобігти подібним негативним наслідкам, у «пиріг» підлог, покрівель і стін будинку закладають пароізолюючі мембрани - плівки. що екранують вологу, але пропускають повітря.

Сучасні види пароізолюючих плівок – це супердифузні та антиконденсатні мембрани, паробар'єри з металізованим шаром – такі інноваційні матеріали випускаються під брендом Ondutis.

Висновок

Джерела:

Пароізоляція - один з обов'язкових шарівутеплювального «пирога» із застосуванням мінеральної вати. Паробар'єр захищає утеплювач від зволоження конденсатом, який утворюється при контакті теплого повітря з холоднішими поверхнями стін, стель, підлог будинку.

Чому потрібно робити пароізоляцію при утепленні мінеральною ватою

Мінераловатний утеплювач - ефективний вид теплоізоляції, що сприяє високому теплозбереженню будинку, але має один істотний недолік: при намоканні мінеральна вата практично повністю втрачає свої ізолюючі здібності, промерзає і поступово руйнується. При цьому волога, що накопичується в товщі утеплювача, проникає в декоративне оздоблення внутрішніх приміщень будинку, деформує її і сприяє утворенню грибка, плісняви, гнилі. Щоб запобігти подібним негативним наслідкам, у «пиріг» підлог, покрівель і стін будинку закладають пароізолюючі мембрани - плівки, що екранують вологу, але пропускають повітря.

Пароізоляція при утепленні мінеральною ватою всередині будинку

Тепле повітря, що циркулює у внутрішніх приміщеннях будинку, насичене вологими парами, які випаровують люди, тварини, рослини, побутова техніка. Теплі повітряні маси прагнуть вгору і накопичуються під стелею приміщень, тому дуже важливо комбінувати мінеральну вату з паробар'єромпри утепленні стель манасард і кімнат, що є сусідами з неопалюваним горищем.

Певна кількість теплого повітря просочується назовні будинку через стіни та підлоги - щоб уникнути здуття підлогових покриттівта руйнування стінового облицювання пароізоляційні плівкиукладають між шаром мінеральної вати та фінішним оздоблювальним шаром.

Пароізоляція при утепленні мінеральною ватою зовні

Гідро-, вітро- та пароізолюючі плівки рекомендується закладати при утепленні зовнішніх стін цегляних, каркасних та брусових будинків при облаштуванні вентильованих фасадів. Багатофункціональні захисні мембрани монтують під сайдинг, вагонку, блокхаус та інше фасадне облицювання - плівка надійно екранує вологу та конденсат, але пропускає повітря та дозволяє стінам «дихати».

Сучасні види пароізолюючих плівок – це супердифузні та антиконденсатні мембрани, паробар'єри з металізованим шаром – такі інноваційні матеріали випускаються під брендом

Висновок

Мінеральна вата широко застосовується у зовнішньому та внутрішньому утепленні приватних садиб, а також балконів, лоджій та фасадів багатоквартирних будинків. Використання пароізоляційних мембран у комбінації з мінераловатним утеплювачем дозволяє захистити утеплювач від намокання, деформації та, як наслідок, - втрати теплозберігаючих властивостей.

Утеплення стін зсередини: як і чим

Якщо поглянути на картинку з тепловізора, стає ясно, що левова частка тепловтрат з опалювальних приміщень відбувається через зовнішні стіни. Необхідний рівень опору теплопередачі отримують використанням утеплювачів, які на етапі зведення будинку монтуються всередині багатошарових конструкцій, що захищають - між стійками каркаса, на фасаді, у вигляді шаруватої кладки і т.д.

Багатьом нашим співвітчизникам випало проживати у будинках, збудованих в епоху дешевого опаленнята низьких стандартів енергоефективності. Це стосується як багатоквартирних будівель, так і будинків у приватному секторі. В обох випадках потрібно займатися додатковою теплоізоляцією, але не завжди це можна зробити з «правильної» вуличної сторони. У приватних будинках виникають складності із утепленням підвалів та заглиблених «цокольних» поверхів. За холодною стіною квартири можуть бути сходи, шахта, температурний розрив… або влада просто може не дозволяти утеплювати фасади.

Чому утеплення стінок зсередини варто уникати?

Всі писані і неписані правила свідчать, що у зовнішніх стінах тепліші шари повинні розташовуватися ближче до вулиці, а більш холодні - ближче до приміщення. Додаткова теплоізоляція стін з боку кімнат не рекомендується, але допустима. У Зводі Правил «Проектування теплового захисту будівель» (СП 23-101-2004) сказано:

«Не рекомендується застосовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони через можливе накопичення вологи. теплоізоляційному шарі, однак у разі необхідності такого застосування поверхня з боку приміщення повинна мати суцільний та довговічний пароізоляційний шар». Зверніть увагу: Суцільний та довговічний пароізоляційний шар!

Непрямими заборонними факторами називають: втрату корисної площі, трудомісткість та дорожнечу цього підприємства. Проте Головна проблемавнутрішнього утеплення криється в подальшій некоректній роботі огороджувальних конструкцій.

Після встановлення з внутрішньої сторони стіни матеріалів, що утеплюють - ми штучно переміщуємо лінію розмежування між вуличним холодом і енергією, яка виробляється системою опалення. За таких умов взимку наш утеплювач стає бар'єром для теплого повітря, тому решта масиву стіни досить швидко промерзає.

Якщо повітря до певного рівня насичене водяною парою, то на холодних поверхнях може з'являтися крапельна волога у вигляді конденсату. Саме цей ефект ми можемо спостерігати, коли «плачуть» погані вікна ПВХ. Випадання конденсату можливе за умови відповідності температури проблемної поверхні - температури повітря в приміщенні та конкретної відносної вологості. Залежність ця (як і процес) називають терміном «ТОЧКА РОСИ».

У діючих Зводах Правил із проектування теплоізоляції будинків виведено таблиці з точними цифрами.

У нашому випадку холодна поверхня знаходиться зовсім поряд із приміщенням. Зона точки роси при реалізації внутрішнього утеплення потрапляє зазвичай прямо між несучою стіною та утеплювачем. Тому дуже часто під теплоізолюючим шаром стіна починає намокати, внаслідок чого конструкції поступово руйнуються; утеплювач, наситившись водою, перестає працювати; у живильному середовищі розвивається пліснява, розростаються грибки. Єдиним варіантом уникнути цього буде максимальна пароізоляція, щоб не допустити вологу до охолодженої стіни.

У Посібнику (ПЗ-2000) до СНиП 3.03.01-87 «Проектування та влаштування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових будівель» є пункт 7.2.2, де йдеться:

«Системи утеплення повинні влаштовуватися із зовнішньої (холодної) поверхні стіни. Внутрішнє утеплення зовнішніх стін дозволяється виконувати в окремих квартирах багатоповерхових будівель, до безпеки фасадів яких пред'являються особливі вимоги органів державного управління архітектури та містобудівної діяльності. При цьому повинні бути розроблені конструктивні заходи, що виключають випадання конденсату на стику шарів, що утеплюють, і матеріалу стіни, в місцях перетину утеплюючого шару з плитами перекриттів і внутрішніми поперечними стінами, а також на гранях прорізів, що повинно підтверджуватись розрахунком температурних полів».

Ця цитата особливо цікава тим, що розробники звертають увагу на необхідність захисту від зволоження не тільки самої площини, але також граней утеплювача, стиків, примикань.

Який спосіб теплоізоляції вибрати та який утеплювач купити

Додаткову теплоізоляцію з боку приміщень можна виконати двома способами:

• Як і на фасаді, іноді використовують метод скріпленої теплоізоляції, коли щільний утеплювач приклеюють до основи, прибурюють його до стіни тарілчастими дюбелями, потім примазують на поверхню армуючу сітку і зверху накривають все фінішним захисно-декоративним шаром (це має бути паронепроникний шар). плитка тощо).
• Поряд з конструкцією, що захищає, збирається пристінний каркас. Утеплювачі закладаються у порожнини отриманої фальшстени.

Другий варіант більш популярний, оскільки, незважаючи на більшу товщину готового пирога, ми отримуємо більш стійку до механічних пошкоджень стіну, маємо можливість використовувати будь-яке фінішне оздоблення, у тому числі фарбування інтер'єрними фарбами або поклейку шпалерами. Використовуючи утеплення всередині пристінного каркаса, немає необхідності впиратися в найвищу щільність теплоізоляційних матеріалів, проте це в будь-якому випадку мають бути саме ПЛИТИ (наприклад, ISOROC П-75). Працювати можна виключно з матеріалами, які розроблялися для експлуатації у вертикальному положенні без безпосереднього навантаження на них. Тобто рулонні моделі мінеральної вати слід одразу виключити.

Базальтова вата та утеплювач із скловолокна - зручні за рахунок своєї пружності та еластичності. Вони легко підганяються під розмір, добре тримаються на місці при кріпленні між стояками врозпір. Але оскільки утеплення стін зсередини пов'язане з можливістю зволоження масиву за рахунок конденсату, то волокнисті ватяні матеріали будуть тут не найкращим варіантом. Вони мають здатність до водопоглинання, через що після намокання стають теплопровідними. На цьому тлі кращими є: пінопласт та ЕППС (Піноплекс-комфорт).

Теплоізолюючий шар з боку приміщення - саме те місце, де звичний недолік плитних полістиролів обертається для користувача плюсом. ЕППС, мабуть, тут поза конкуренцією.

• По-перше, екструдований пінополістирол має практично нульове водопоглинання за рахунок закритої структури пір.
• По-друге, ЕППС є паронепроникним матеріалом. Він сам не пропустить вологу до зони, де знаходиться «точка роси».
• По-третє, плити ЕППС товщиною понад 30 мм зазвичай можна купити зі ступінчастим виконанням кромки, що допомагає краще герметизувати шви теплоізоляції.
• По-четверте, екструзійний пінополістирол показує одні з найкращих цифр за коефіцієнтом теплопровідності серед інших утеплювачів.

Ще один варіант, що особливо заслуговує на розгляд - напилювані види теплоізоляції. Пінопліуретани, що наносяться під тиском, створюють ізоляційний шар без швів, вони добре заповнюють нерівності, щільно скріплюються з основою і з суміжними конструкціями, герметизують (собою ж) примикання. Якщо утеплювач, що напилюється, не буде надалі пошкоджений, то його пори залишаться закритими, і він не пропускатиме водяні пари, не буде насичуватися вологою.

Порядок дій при утепленні стін зсередини

Підготовка основи

Несучу стіну перед початком робіт необхідно очистити. Після цього слід закласти всі можливі тріщини і наскрізні отвори. Утеплюючи з боку приміщення, рекомендується підставу обробити протигрибковими засобами. Для будинку з дерева добре підійде склад Nortex-Lux. З таким самим найменуванням є антисептичний засіб, призначений для обробки бетонних та кам'яних стін іншого типу.

Провішування стіни

Перед початком монтажу каркаса необхідно визначити можливі нерівності на стіні, що несе. Усередині кімнати це можна зробити, використовуючи довге правило довжиною 2,5-3 метри в яке інтегровані рівні бульбашки. Якщо стіна занадто довга, перепади легко знайти за допомогою натягування контрольних шнурів. Шнур натягують уздовж обстежуваної основи біля підлоги, біля стелі та по діагоналях.

При виявленні локалізованих «випираючих» зон – відступ каркасу необхідно брати саме від них. У деяких випадках, якщо дефект основи невеликий, його простіше збити, ніж вийти фальшстеною надто далеко в кімнату.

Монтаж кронштейнів

При утепленні з боку приміщення каркаси збирають з оцинкованих «стельових» профілів. У дерев'яному будинку це можуть бути сухі обрізні бруски перетином 50x50 мм, які зазнали ретельного антисептування. В обох випадках застосовують перфоровані кронштейни «прямий підвіс».

Для встановлення кронштейнів на стіну спочатку слід позначити їх розташування. Так як профілі розставлятимуться з інтервалом 400 або 600 мм (кратно ширині плит гіпсокартону), то саме з такими дистанціями розташовуватимуться ряди кріплень по осях. У кожному вертикальному ряду дистанція між П-подібними кронштейнами повинна бути близько 600-750 мм.

Фіксація прямих підвісів на стіні здійснюється за допомогою дюбелів "швидкомонтаж" розміром 6x40 мм (по бетону), 6x60 або 6x80 - цегли. До дерев'яної стіни «пішки» кріпляться нержавіючими самонарізними гвинтами з великим плоским капелюшком довжиною від 45 мм. На кожен кронштейн йде по два металовироби, вони повинні проходити через бічні вуха.

Важливо!Монтаж прямих підвісів на стіну, рекомендується виконувати через термоізолюючу прокладку, тоді вдасться перервати теплопередачу через метал та мінімізувати містки холоду.

Укладання утеплювача

Дуже часто теплоізоляцію монтують вже після збирання всього каркасу. Тобто, мінвата, пінопласт або ЕППС розпирається між стійками, але за профілями утеплювача немає. В даному випадку краще втратити зайвих 3-5 сантиметрів, але надійно утеплити стіну суцільним шаром. Для цього плити утеплювача наколюються на кронштейни і приживаються до стіни.

Очевидно, що знадобиться якась фіксація ізоляційного матеріалу. Для цього найкраще використовувати клейовий спосіб. Серед різних видів клеїв, найкращим буде поліуретановий клей в балонах, але можна застосовувати і сухі суміші, що зачиняються водою, призначені для методу скріпленої теплоізоляції.

Важливо!Встановлюючи утеплювач на стіну, рекомендуємо максимально притискати його, щоб усунути зазор, яким могло б циркулювати вологе повітря. З тієї ж причини краще наносити клей на маяками, а за допомогою зубчастого шпателя-гребінки. Якщо використовується клей із балона, то бажано по периметру плит робити з нього безперервну смужку у вигляді замкнутого контуру.

Зазори між плитами пінопласту або ЕППС краще пропінити. Піною є сенс закласти щілини біля проходу кронштейнів, а також зазори в місцях примикань утеплювача до підлоги, стелі та інших конструкцій.

Монтаж пароізоляції

Як ви пам'ятаєте, важливе наше завдання - не дати волозі (у будь-якому її прояві) проникнути до точки роси. Тому потрібно поверх утеплювача вивісити пароізоляційне будівельне полотно, це може бути як звичайний армований поліетилен, так і більш технологічні мембрани або спінений фольгований поліетилен.

Полотна можна закріпити за допомогою двостороннього скотчу . Не важливо, як розташовуватимуться смуги (вертикально або горизонтально), але їх необхідно вивішувати з перехльостом один щодо одного не менше ніж на 100 мм.

Важливо!Пароізоляція повинна заходити на суміжні конструкції, щоб шар, що утеплює, виявився надійно захищеним, у тому числі з торців. Стики смуг та місця примикання пароізоляції до інших конструкцій необхідно проклеювати водостійким будівельним скотчем.

Монтаж профілів каркасу

Тепер поверх теплоізоляційного прошарку можна встановити профілі. У будь-якому випадку нам знадобиться комбінація з CD та UD. Спочатку на своєму місці по периметру стіни за допомогою дюбелів закріплюються напрямні профілі УД. Потім виставляються в кронштейнах крайні профілі стіни і вертикально фіксуються саморізами LN 9 мм.

Коли крайні профілі ЦД будуть виставлені - у площину з їх лицьовими поверхнями натягується кілька контрольних шнурів. Це будуть маячні шнури, якими по черзі виставляються інші профілі підсистеми.

Якщо висота стель більше висоти облицювальних панелей, тоді потрібно зібрати перемички для забезпечення надійного стикування листів гіпсокартону по лагідній стороні. Перемички роблять з обрізків профілю CD, на місці їх кріплять однорівневими кронштейнами (це так звані краби і подібні).

Кріплення плит гіпсокартону

Можна було б використати матеріали типу блокхауса, імітації бруса або вагонки. Але для створення герметичності найкраще підходять плитні матеріали. Утеплюючи стіни будинку/квартири зсередини - гіпсокартон дуже бажано купити вологостійкий завтовшки 12,5 мм. Це - зеленого кольору плити з маркуванням ГКЛВ

Приклеювання ЕППС

На каркас плити монтуються за загальними для гіпсокартнонних систем правилами. Фіксація відбувається шурупами довжиною 25 мм по металу, з традиційним кроком між гвинтами і з традиційним відступом від краю плити.

Важливо!Після встановлення всіх листів гіпсокартону проміжки між облицюванням та іншими конструкціями необхідно заповнити стійкими до води герметиками. Це може бути матеріал на основі силікону або акрилу.

До шпаклівки та до фінішному оздобленню особливих вимогні, тут потрібно дотримуватися лише стандартних загальнобудівельних вимог. Але якщо доступні варіанти вибору - краще віддати перевагу паропроникним матеріалам з кращою вологостійкістю.

На що ще звернути увагу

Не зайвим буде сказати, що утеплення потрібно проводити комплексно. У нашому випадку, при виконанні робіт з боку приміщень, рекомендують утеплювати (з гарною пароізоляцією) також підлогу та стелю, принаймні у невеликих зонах біля проблемної стіни. Якщо на стіні є вікно, дуже важливо зробити хорошу теплоізоляціюукосів та зони навколо підвіконня.

Герметизація утепленої таким чином стіни (а їх може бути в приміщенні кілька) іноді викликає різке підвищення вологості повітря у житлі. Тому слід ретельно підійти до вентиляції. Рішення полягає в установці витяжного вентилятора на каналі, що виводить, в установці припливних клапанів на стіні або на вікні, витримці необхідного зазору під полотнами міжкімнатних дверей, що забезпечить нормальний перетік повітря.

Величезні маркетингові бюджети з просування утеплювачів Rockwool (Роквул), URSA (Урса), Isover (Ізовер, Ісовер), Tehnonikol (Техноніколь), Penoplex (Пінопекс, Піноплекс), Knauf (Кнауф), Isoroc (Ісорок, Ізорок), Isol , Ізолон), Energoflex (Енергофлекс) дуже часто заважають прийняти правильне рішення. Адже не секрет, що багато відгуків на форумах та в блогах з'являються саме завдяки маркетологам. Представникам компаній вигідно продати саме свій продукт, вони витрачають на це багато сил та засобів, тому багато теплоізоляційних матеріалів залишаються в тіні. Адже серед утеплювачів, які не просуваються за допомогою рекламних матеріалів, є справжні перлини. Дізнатися про них можна з рідкісних матеріалів, таких як відео канал Сергія Полупановаз Томська.

Мої нотатки про сучасні утеплювачі, засновані на відео Полупанова.

Тирса
Дають усадку, їх потрібно підсипати (якщо плануєте тирсу як утеплювач на покрівлю). Вогнетривких властивостей не мають, тому раніше заважали тирсу із золою, а зверху робили замок з піску чи глини, які повністю блокують поширення вогню.

Ековата
Целюлозний утеплювач: папір, у тому числі газетний папір. Картон додають, але не більше ніж 10%. Для важкозаймистості додають солі бору.
Якщо прибрати джерело полум'я, то тлітиме 5-6 годин. Після пожежі потрібно прибрати шмат стіни, т.к. тліє добре.
Виробники заощаджують сировину, використовується більше повітря.
Вкладати краще лише ручним способом, лише гарне ущільнення. Показує, як уникнути містків холоду. Якщо задувати, то усадка буде ще більшою.
Якщо замість паперу додають картон, колір більш коричневий. При цьому вага збільшується, а продають за кілограми. Теплотехнічні властивості у своїй значно падають.
Ековата має екологічні властивості, якщо звичайно заплющити очі на утримання бору (десь 15 відсотків чи що), та ін.
З'явилася у Європі внаслідок утилізації. Тому покладати на неї надії щодо економічної доцільності не варто.

Мінераловатні утеплювачі (мінеральна, базальтова вата)
Служать лише 10-15 років, після чого відволожуються, їх потрібно міняти. В ідеальних умовах за заводськими мірками термін експлуатації 25-35 років.

99% будинків зараз утеплюються мінераловатними утеплювачами, такими як Техноніколь П75. Будується залізобетонний каркас, потім заповнюється піноблоками або сибітівськими блоками, наприклад. Потім зовні 20 см мінеральної вати (базальтової, кам'яної,...) Потім все затягується вітрозахистом, а далі якась керамічна плитка.
Через 15 років кожен господар такого будинку приплачуватиме за тепловтрати у такому будинку. Уявіть демонтаж плитки та заміна утеплювача у 17-поверховому будинку. Зростання витрат на опалення колосальне. За 15 років витрати на опалення будуть колосальні. Виходить, забудовник продає будинок, в якому використовуються неякісні матеріали, через які в майбутньому доведеться витратитися.

Виробник рекомендує використовувати вітро та парозахист. пористий та волокнистий матеріал має властивість накопичення рідини у своїй структурі, тому його потрібно захистити. У будинку у нас волого, плюс повітря прагне з області високого тискув ділянку низького тиску. Таким чином, повітря намагається прорватися з будинку на вулицю, захоплюючи з собою у воду в пароподібному стані. При цьому повітря намагається прорватися через стіни та стелю. Через підлоги навряд чи проходитиме, там і так вологи може бути достатньо, особливо якщо підпільний простір погано провітрюється. Тому для захисту від пари затягується все плівкою. При цьому не розповідають про термін служби маленьких дірочок у плівці. А через 10 років ці дірочки можуть забитися маленькими волокнами мінеральної вати, яка почне розсипатися. Волокна склеєні за допомогою формальдегідних та інших смол. Смола з часом руйнується, волокна розшаровуються. Зовні використовується вітрозахист, щоб волокна не розбовтували і не вивітрювали. При зволоженні вати на 10-15% теплотехнічні характеристики губляться на 30%. Коли маленькі дірочки у плівці забиваються, отримуєте звичайну натягнуту поліетиленову плівку, яка перешкоджає виходу пари, пара накопичується, потрібна додаткова вентиляція. Вітрозахист знаходиться на зовнішній стороні, тому схильна до циклів заморожування/розморожування. Скільки вона проживе, невідомо.
Звичайна поліетиленова плівка на теплицях руйнується через перепади температур (ближче до осені, коли мінусові температури починаються). Тому вітрозахисну структуру можемо втратити до того, як утеплювач втратить свої властивості. Плюс пароізоляцію укладають неправильно.
Не має амортизаційних властивостей. Якщо 58 см спробувати запхати 60 см вату, то вона вигнеться.
Цей вид утеплювача має дуже багато мінусів.

Мінеральна (базальтова) вата виходить із відходів шлакового виробництва, а також склобою. Сировини достатньо, тому ці типи утеплювачів набули широкого поширення.

Мінеральну вату заборонили виробляти до Європи, оскільки волокна потрапляють у легені, залишаються там, впиваються голками та не виводяться. Зробили хімічну добавку, яка дозволяє протягом 40 днів розчинити частки мін.вати у легенях. А якщо живете постійно у такому будинку? Отримуватимете всяку заразу в легені, яка може призвести до хвороб, плюс свербіти будете. Навіть якщо з двох сторін закриєте плівкою, все одно ця інфекція проникатиме. Це відбувається через кватирки. Плюс якщо будинок каркасний або дерев'яний, то при лясканні дверима з'являється вакуум.
У Європі ухвалили стандарт про те, що волокна мають повністю розкладатися за 40 днів.

Вогнетривкі властивості базальтової вати- прогоряє 20 см за 17 хвилин (є відео вогнетривкі властивості утеплювачів на каналі Полупанова). Вата прогорає, приходить приплив кисню, будівля ще сильніше починає горіти.

Від щільності 75 кг/м3 базальтове волокно або скляне волокнопочинає працювати як утеплювач. Базальтове волокно ефективніше. Бувають базальтові волокна, скловолокна та комбінації. Чим тонший і довший волокна, тим матеріал менш колкий і приємніший в експлуатації, плюс виходить пов'язана структура.
При 17-20 кг/м3 у шарі вати починається конвекція.

Нормальне базальтове волокно може бути найвигідніше знайти у постачальників, а не в магазинах будівельних матеріалів.
Температура плавлення базальту – 1500 градусів. Технологія виробництва дрібних ниток не дешева.

Скловолокно дешевше, т.к. скло плавиться за температури 1200 градусів.
Сегмент з більшим і колкішим волокном зараз активно зменшується.

У базальтового волокна дуже велика площаповерхні, особливо у супертонкого волокна. Волога не повинна затримуватись там, інакше вона починає там жити, матеріал починає ущільнюватися, а вода добре проводить тепло. Газобетон, наповнений водою, дуже добре проводить тепло.

Економічна доцільність утеплення має прораховуватись. Ви повинні розуміти, скільки ви витратите грошей, а скільки це дозволить заощадити.

Якщо вкладаєте 300 тисяч у мінеральну вату, то вона, простоявши 25 років, коштуватиме вам 12 тисяч на рік. Чи варте воно того? Може краще використовувати інший варіант, у тому числі утеплюючи гірше.

Звичайно піноскло простоїть і сотню років. А можна утеплити 60 см соломи.

Передача тепла:

• теплопровідність (від гарячого до холодного передається тепло),


• конвекція,


• випромінювання.

Випромінювання починає вносити більший внесок у разі підвищення температури. За 1000 градусів все тепло передається випромінюванням. При низькій кімнатній температурі, кожен із способу передачі робить свій внесок, все залежить від конструкції.

Якщо великі склопакети або великі стіниз теплопрозорістю для інфрачервоного випромінювання, то ми втрачатимемо тепло. Грамотно розташована пароізоляція (фольгована, з відривом) та інших. способи допомагають відбивати тепло всередину.

Теплоізоляційні матеріали сильно знижують передачу тепла конвективним способом.
Теплоізоляційний матеріал має бути з низьким коефіцієнтом теплопровідності.

Мінеральна вата добре вбирає воду, при цьому теплопровідність сильно погіршується.

Волокна все одно тендітні. Потримайте в руках, чи може з'явитися кашель після роботи з ним.

Базальтова вата Техноніколь П-75 має густину 50 кг/м3 (а не 75), П-125 - 80 кг/м3 (а не 125). Ці матеріали були досить високої якості. Пізніше компанія Техноніколь випустила більш дешевий аналог із меншою кількістю базальту та меншою щільністю. Поступово більш дешевий матеріал став витісняти більш якісний та дорогий. У результаті компанія вирішила згортати виробництво більш дорогого та якісного утеплювача.

Обов'язково звертайте увагу на густину теплоізоляційного матеріалу, вказану в паспорті!
Ковбасного типу матеріали, що продаються в рулонах, упакованих у поліетиленову плівку, мають щільність не більше 15 кг/м3. Коли розкручує рулон, він набирає висоту. У менш щільних мінеральних ватах розрядження між волокнами більше, тому повітря завдяки конвекції легко переміщається від холодного до теплого, переносячи тепло.

Ловити потрібно конвективні потоки. Якщо відкрити кватирку або двері, холодне повітря швидко пробереться в приміщення. Але якщо стіни виготовлені з теплоємного матеріалу. То він запасає тепло під час нагрівання; якщо закрити кватирки та двері після провітрювання, то теплоємний матеріал віддаватиме тепло повітрі, нагріваючи приміщення. Теплоємні матеріали мають велику масу.

Мох
Доступний. Екологічний. Живе довше, ніж брус, який покладено мох. 7 чарівних антисептиків, різних за структурою (з них можна перев'язки для ран робити, гній пов'язки, що витягують...) У ньому не заводяться ніякі бікарасіки. У сухому матеріалі ніхто не заводиться. Якщо покласти вологий мох, він все одно швидко висохне, навіть у замкнутому просторі. Мох використовують як матеріал для зберігання овочів. Має амортизаційні властивості. Працювати із матеріалом приємно. Недолік: Не має вогнетривких властивостей. Зсередини потрібна звичайна штукатурка по дранці, а зовні можна обшити плоским шифером. Щодо азбесту можна не турбуватися. Російський хризотил-азбест немає такої голчастої структури, як закордонний амфібол азбест.

Торф
Торфовища мають властивості самозаймання. Торф заважають із цементом та алюмінієвою крихтою. Виходить подоба пористого сибіта. Така теплова стяжка в багатьох селах раніше використовувалася на стелях і начебто на підлозі. Розбирали 100-річну будівлю. Балки перекриття взагалі не постраждали. Оскільки у торфі немає кисню, він чудово зберігає різні матеріали (фактично муміфікує). Якщо його розмішати з якимось складом або взяти вермикуліт, який має гарні вогнетривкі властивості та добре працює з рідиною, то можна провести експеримент, як це все простоїть.

Вермикуліт і тирса однозначно працюватимуть оптимально: вогонь не поширюється (обіцяє провести випробування паяльною лампою), ціна знижується вдвічі.

Вогонь у покрівлі може з'явитися внаслідок влучення з димаря. Особливо якщо, як останнім часом, використовуються дві оцинковані труби з мінеральною ватою всередині. Оцинковка досить швидко прогорає, вона розрахована на нечасте використання. При прогоранні спалахує і прогоряє і мінеральна вата, а далі і зовнішнє облицювання. У підпокрівельний простір може потрапити іскра. Дуже багато пожеж відбувається через сучасні сендвічі.
Хороший сендвіч: Береться хороша труба товстостінна (наприклад, 150 мм), зовні кожух з оцинкованого металу. Труба ставиться біля основи котла. Простір в 5 мм заповнюється замісом вермикуліту з рідким склом, ретельно утрамбовується. Навіть якщо труба прогорить, вермикуліт працюватиме як напрямні.

Пінопласт класичний, пінопласт з добавками, екструдований пінополістирол, піноплекс (піноплекс), техноплекс.
(ЕППС, ЕПС, XPS), якщо не помиляюся, проводиться тим самим способом, тільки виходить за допомогою екструзії (матеріал видавлюється через форсунку), виходить композиційний матеріал високої щільності. Між осередками майже немає порожнеч.

Коли розпочався бум утеплення, у Європі утеплили 90% будинків. Конрад Фішер з Німеччини розповідає, що після утеплення паронепроникними утеплювачами, такими як пінопласт, піноплекс (це буде дешевше, ніж решетування під мінеральну вату, а потім зовнішнє оздоблення). Тому цегляну кладку утеплюють і просто замуровують 5-10 см піноплексу. З погляду розрахунків, енергоефективність будівлі досить добре підвищується. На паропрозорість утеплювача часто не звертають уваги.

Пара з'являється при диханні, випаровуванні з тіла, купанні, приготуванні їжі... Тому в квартирі з'являється висока вологість. При поганій вентиляції або її відсутності отримуємо вологий простір, можуть з'явитися пліснява та грибки.

При використанні паронепрозорих утеплювачів поверх стандартних будинків з використанням зовні 1-2 см штукатурки, виходить замок для рідини в будівлі. Рідина рухається назовні, упирається в пінопласт. Пінопласт приклеюють на монтажну піну, щоб не було повітряних проміжків, плюс його кріплять монтажними анкерами. Через 3-4 роки власники житла в більшості випадків отримали, що рідини накопичилася така кількість, що всередині штукатурка почала покриватися пліснявою. Грибки та пліснява є завжди, але активно розмножуються через наявність вологи. В результаті почали відвалюватися шпалери всередині, оскільки волозі просто не було куди подітися. Рішення: Прибрати утеплювач та оздоблювальний матеріал, після чого просушити контур будівлі інфрачервоними обігрівачами, за допомогою конвекції,... При нагріванні стін усередині будинку рідина починає витіснятися, а оскільки зовні немає перешкоди, вона активно випаровується, зникають грибки і цвіль. Немає сенсу використовувати хімікати замість цього способу.
Конрад Фішер добре вивчив матеріали. Він відновлює музеї, структуру...
Вогнетривкі властивості у пінопластів відсутні. Вони додають антипіренти, щоб полум'я не поширювалося.

У піноплекса (піноплекса), екструдованого пінополістиролу (екструзійного пінополістиролу, ЕПС, ЕППС, XPS) є вогнетривкі властивості К1, К4, але теж плавиться понад 60-80 градусів, втрачає свою структуру і починає руйнуватися. Довговічність антипірентів також є під питанням. Екструдованим пінополістиролом (але не пінопластом) можна й рекомендується утеплювати лише фундаменти, т.к. матеріал має закриті пори та не вбирає рідину. При утепленні вимощення або фундаменту орієнтовно термін експлуатації становить 50 років. Коефіцієнт на стиснення хороший, при пученні чи русі ґрунтів він зберігає свою міцність. Стіни утеплювати пінопластом і пінополістиролом не рекомендується, оскільки горючий, непаропрозорий. У пінопласті люблять заводитися гризуни, риють у ньому нори. Раніше пінопласт склеювався за допомогою формальдегідних смол, тому протягом експлуатації витікає формальдегіди. Зараз склеюють за допомогою пари високої температури (реклама така є).

Якість і рівність листів у техноплексу (екструзійного пінополістиролу) набагато краще, ніж у піноплекса. Піноплекс досить невдалий для складання каркасних стін та інших площин. Техноплекс для виключення містків холоду, утеплення нежитлових (!) приміщень підходить набагато краще за піноплекс.

Вермікуліт
Сировину почали видобувати у 60-ті роки
Різний склад, різні домішки
У Росії простоює часто, оскільки обладнання старе
Сировина з Узбекистану має унікальні властивості

Виготовляється з гірської слюди під час нагрівання. При нагріванні розширюється через наявність рідини, тому виходить, якщо придивитися, як гармошки. Матеріал висотою збільшується від 7 до 10 разів. Виготовляється за нормальної температури без сполучних. Температура руйнування – близько 1300 градусів, при цьому перетворюється на тендітну склоподібну структуру, його можна стиснути, конструкційні властивості губляться. Але при цьому не спалахує, не підтримує горіння. Гризуни не люблять його, не заводяться. Запах цей матеріал добре вбирає, тому слід гризуни залишити не можуть. Матеріал пухкий, тому на поверхні гризуну важко утриматися. Вермикуліт, насипаний у норки гризунів, призводить до втечі. Птахи цей матеріал не розтягують. Вони віддають перевагу волокнистим матеріалам для будівництва. Матеріал сухий, тому хвороботворні (як у деревині) у ньому не заводяться. Якщо деревина межує з вермикулітом, то вона захищена від виникнення цвілеподібних поразок. Вермікуліт працює як консервант. Якщо з'являється зайва волога, матеріал забирає її. Була нагода, що зірвало частину покрівлі, заливало навесні водою. Вермикуліт забрав у себе рідину. Після відновлення покрівлі він на товщині 20 см був повністю сухий.
Крім перекриттів його можна засипати в підлогу або каркасні конструкції. Якщо фанера в каркасі, то вермікуліт просто засинається та утрамбовується. При змішуванні із дрібною стружкою 1:1 можна змішувати прямо на будівлі (ручним міксером, дрилем, перфоратором) у перекритті. Перемішують до однорідної маси.
Стружка та тирса можуть горіти і вбирають вологу. Але вермікуліт вбирає в себе вологу, вирівнює вологий режим і десь через місяць тирса/стружка стануть сухими. Дебати не буде. Можуть з'явитися грибки, пліснява. У тирси хороші теплоізоляційні властивості (0,08), у вермикуліту (0,05-0,06).
Вермікуліт при зволоженні на 15% не втрачає своїх теплотехнічних властивостей.
Вогнетривкі властивості Полупанов обіцяє перевірити за допомогою паяльної лампи.

В аграрному середовищі вермікуліт також може застосовуватись. При додаванні в лунку з картоплею 2-4 жмень (витрата 2-4 мішки/100-200 літрів на 2,5 сотки). Цей мінерал працює із рідиною. Він працює як добрива, якщо його засипати в розчин рідина з марганцівкою або іншою живильною рідиною. Вермікуліт передаватиме хімічний компонент у мікродозах, тому рослини не отримають хімічного опіку. При попаданні дощу вермікуліт утримує вологу біля бульби. У посуху води вистачає. Якщо дощів багато, то він навпаки зайву вологу вбирає, віддаючи картоплі стільки, скільки потрібно.
Для решти рослин (квітів,...) роблять спеціальні ґрунти. Майже у всіх ґрунтах для квітів, що продаються в магазинах, використовується вермікуліт. Раніше використовували керамзит.
У тваринництві до корму додають вермикуліт. Наприклад, коровам, у яких велика слизоутворююча. Вермикуліт, як абсорбент, чистить кишечник корови, вона менше схильна до захворювань.
Мішечки з вермикулітом, просочені запахом, можуть їх довго зберігати.

Тепла штукатурка має пори у своїй структурі. Вермікуліт виконує цю функцію. Зараз на експертизу віддасть і подивиться, що краще 30%, 40%,... для зовнішньої та внутрішньої експлуатації. Вийде певний результат теплопровідності, розтягування і крихкості, еластичності.

Якісний будинок у Сибіру з дерева повинен бути товщиною не менше 20-25 см. Характеристики теплопровідності будуть мінімальні, але терпимі. Зсередини будинок штукатуриться по дранці, звичайно ж коли він дасть усадку. Це дає захисний шар, що вирівнює, близько 3 см. Потім... потім фінішна штукатуркапотім шпалери. Такий шар штукатурки при правильному режимі експлуатації будинку (заселення через рік-півтора після усадки, а не відразу), при правильному встановленні віконних блоків (відео про спеціальні усадкові коробки, що дозволяють уникнути зависання, на каналі Полупанова).

Вермікуліт використовується в теплої штукатурки. Є готові суміші. Можна використовувати класичні крупнозернисті готові суміші з піщаним складом, куди додається вермікуліт. При штукатуренні утворюються маленькі пори. Теплопровідність знижується. Порівняно з звичайною штукатуркоюТака 2 см штукатурка може замінювати теплопровідністю 5-10 см. Такий брусовий будинок дає мінімальне утеплення плюс стабілізатор вологості. Така штукатурка може віддавати та брати на себе вологу. Крізь неї проходить повітря з парою, вода виводиться назовні. Виходить паропрозора конструкція.
Якщо замість цього зашити гіпсокартоном, вийде повітряний зазор між стіною і гіпсокартоном. Це привід завестися там гризунам. Основний масив стіни не прогрівається, оскільки всередині будинку використовується переважно конвективне опалення, а не інфрачервоне. Повітря дуже повільно розігріває конструкцію. За шаром повітряного зазору та гіпсокартону стіна не прогріватиметься. Відтак стіна більше промерзатиме зовні. Накопичуватиметься інею, вода замерзатиме. Вода розширюється при замерзанні, брус ще більше тріскається. Конструкція будинку при цьому рухається. Тому використовувати гіпсові конструкції на зовнішні стінине рекомендується.
Стіни потрібно прогрівати не тільки в місцях встановлення віконних отворів, а й контуром теплих труб. Прогрівання буде не лише за рахунок конвекції, а й інфрачервоного випромінювання.
Натяжна стеля швидко робиться. Але прийнятно у квартирах, а у приватних будинках я б не рекомендував. Утворюється повітряний проміжок. На перекриттях засипка від 20 см відіграє роль теплоємної бази для стабілізації тепла, вона накопичує тепло. Цю подушку не можна відрізати від теплового контуру.
Здебільшого всі утеплювачі працюють на захист конвективних потоків.
Аналогічно теплій штукатурці заливаються теплі підлоги з вермикулітом. У міксер засипається вермікуліт, все перемішується, далі заливається стяжка теплим розчином, вирівнюється маяками. Канадці та американці в каркасному домобудуванні в основному використовують теплі розчини. Заливається не бетон, а легший розчин.
Керамічні поризовані блоки рекомендують застосовувати тільки на теплому розчині. У такого розчину менша теплопровідність. Зовні та зсередини теж можна робити штукатурку з вермикулітом. Щоб не було теплопробоїв, вирівнюється шаром штукатурки.
Це екологічно чистий матеріал. Під час експлуатації інертні гази, смоли не витікають.
Пінопластові кульки великі (2-5 мм) утворюють великі пори, при цьому досить неоднорідні. Вермикуліт має досить дрібну структуру, ці пори перев'язані з масивом штукатурки чи стяжки. Поверхня більш однорідна. Такі штукатурки більш вогнетривкі, ніж класичні.
Гіпсокартон 2см шару має якісь вогнетривкі властивості, але потрібно його ставити кількома шарами (а не одним шаром), внахлест. Штукатурка з вермикулітом поводимося краще. При цьому вогнетривкість актуальна у дерев'яних будинках.

Вермикуліт краще за багатьох інших утеплювачів за коефіцієнтом теплопровідності. У піноскла трохи гірше даний коефіцієнт. У мінеральної вати він трохи менший (при щільності близько 100 кг/м3). Вермікуліт за нормальних умов набирає близько 10% вологи при довгому зберіганні, якщо на нього не лити воду. Якщо лити воду на вермикуліт, то він візьме 400% по масі, тому він використовується як сорбент. Зволожуючись із повітря, він бере всього 10%, але при цьому коефіцієнт теплопровідності практично не змінюється!

Найкраща насипна щільність близько 75 кг/м3.

З вермикулітом дуже зручно працювати, він легко засинається. Він не летить. Його зручно використовувати у перекриттях.

Ми намагалися прожувати, але живі. А ось мінвату не ризикнули б з'їсти.

Знайти альтернативи вермікуліту досить складно. Безумовно дуже цікаво дрібне гранульоване піноскло. Вологи не боїться, у воді не горить. Але якщо і продається, то дорого. Дуже багато планів у піноскліній галузі, але поки що реального зсуву немає.

Коли з'явиться піноскло, то вермікуліт можна буде використовувати у с/г.

Вермикуліт вдвічі дешевший навіть за мінеральну вати хорошої щільності.

Укладання вермикуліту: У матах, насипка, у мішечках. Останній варіант допомагає, коли потрібно жорстко зафіксувати утеплювач на місці (за допомогою електричного степлера, шурупів,...). Матеріал для мішечків такий самий, як використовується в теплицях; він паропрозорий.

Перліт (і порівняння з вермікулітом)
Перліт – дрібне спучене скло. Щільність – 50-55 кг/м3. Потрапляються сорти та 60-100 кг/м3. При рівній щільності теплопровідність вермікуліту трохи краща, ніж у перліту.

Залишав над поверхнею води і вермикуліт, і перліт. На перліті через 8 місяців утворилася пліснява плівка. Можливо, були якісь передумови.

Вермикуліт менше припадає пилом, ніж перліт. Якщо в стіни засипати вермікуліт ще можна, то перліт я засинати б не став. Перліт з часом трясатиметься і сповзатиме. Вермикуліт у пригніченому напруженому стані зберігає форму.

Керамзит (і порівняння з вермікулітом)
Керамзит, на жаль, тяжкий. Теплопровідність утричі вища, гранули великі. Між гранулами гуляє повітря. Тому довелося б насипати набагато більший шар. Хоча, здавалося б, куб керамзиту коштує дешевше, ніж куб вермікуліту.

ТеплоємністьСучасні матеріали часто ігноруються. Застосовуються легкі, зокрема волокнисті матеріали. Захист при цьому походить лише від конвективних потоків тепла. Повітря знерухомлюється, тому втрати тепла менше. Якщо утеплити легким матеріалом на зразок пінопласту, то стабілізуючих властивостей за температури не буде. Будинок не матиме властивостей накопичувати тепло чи холод. Перепади температур позначатимуться на будинку. Якщо складна електроніка на випередження в каркасному будинку не працює, то будуть стрибкоподібні процеси.
Теплоємніші утеплювачі, наприклад, тирса мають масу (300-400кг/м3), при цьому невеликі повітряні пори не дозволяють повітрю швидко розганятися. Якщо нормально укладати ековату, вона має приблизно 85кг/м3. Пінопласти та піноплекси не мають суттєвої маси, тому не накопичують тепло. Вермікуліт із гірської слюди, тому утримує тепло. Він хороший як накопичувач і на стельових перекриттях, і в порожнинах стін. Також він хороший при змішуванні 1:1 з тирсою. Властивості керамзиту в рази відрізняються від вермікуліту (20 см вермикуліту в засипці – 1-1,5 м керамзиту).

Коробку будинку часто утеплюють мінеральними ватами. Лицьове оздоблення: раніше - металевий квадратний сайдинг, а зараз це китайська кераміка або наша керамічна плитка. Рідше використовують мокру штукатурку, яка часто-густо лопається, доводиться її ремонтувати.
При будівництві цегляних будівель у моноліт стіни закладають і пінолекс/екструдований пінополістирол, хоча це неприйнятно. Найчастіше укладають його ближче до облицювальної цеглини, часто із зазорами. Матеріал паронепрозорий, стіна починає відволожуватися.
Старі споруди – 50-70см монолітної цегляної кладки.
Якщо колодязна кладка, хочете помістити туди утеплювач між цеглою, то хв.вата служить 10-15 років, а цегла набагато довша. Розбирати облицювальну кладку та міняти утеплювач? Тому зовні роблять металевий сайдинг, фальш-брус,...
У порожнину колодязної кладки можна насипати вермикуліт. Товщина засипки має становити не менше 15-20 см. Орієнтовний термін експлуатації вермікуліту – 70 років. При цьому не забувайте армувати зовнішню облицювальну цеглу з основною масою стіни. Це ідеальне рішення.

Конструкційні матеріали, які можна розглядати як утеплювач (цегла, дерево, бетон) розглядати не будемо.

Всі вищеописані утеплювачі:
Натуральні утеплювачі: Тирса, мох і вермикуліт.

(Оновлення від 6 жовтня 2013 року)
Геокар (торфоблок), солома, піноскло мають малу поширеність, оскільки місце виробництва може бути віддалено від споживача. Усі три екологічно безпечні.

Геокар
виготовляється з торфу. Торф поділяється на верховий та низовий. В основному використовується верховий. Там, де мох перетворюється на стан торфу (1 мм на рік), - верховий.
Трильйони тонн на рік Росія одержує торфу безкоштовно. З торфу навіть одержують натуральний віск, який використовується у парфумерії. У верховому торфі менш розклалися фракції. Саме вони, на мою думку, застосовуються в геокарі. Верховий торф використовують і для палива (брикетований торф). Торф важко здобути. Потрібно осушити болота, згуртувати торф, сушити,...
Виробництво геокара: Торф змішують з водою, в результаті виходять в'язкі властивості. Волокна невеликі, як цемент. Розчин при цьому пластичний, на нього можна навіть щось клеїти. Також в геокар входять тирсу (зазвичай 50% брикету). Пресування, сушіння,.... Тирса виконує роль стабілізатора за геометричними параметрами. Клас горючості – слабко горючий. Із блоку геокара будували до 5 поверхів.
Геокар має дуже добрі антисептичні властивості, повністю дезінфікуючи приміщення. У в'язниці виклали всередині геокар і захворюваність на туберкульоз скоротилася на 90%.
Теплозберігаюча здатність хороша. Блок є конструкційним. Блоки 200 на 500, якщо не помиляюся, висота приблизно 5 см. Тонкі блоки швидше просушуються.
Усередині цегляний будинок можна обкладати, а можна зовні. Поверх обов'язково потрібно оштукатурювати, щоб захистити від вогню. Гризуни взагалі його не сприймають, якщо не помиляюсь. Може використовуватися, в принципі, в кладці колодязя, але я не зустрічав такого. За експлуатаційним режимом, на мою думку, він має 50 років експлуатації. Матеріал паропрозорий. Погано накопичує шкідливі домішки. Будівля виходить екологічно безпечна з гарними побічними ефектами, такі як очищення повітря від мікробів та бактерій.
За вартістю він цілком конкурентоспроможний. Але видобуток торфу дуже затратний. Плюс потрібно багато тирси при виробництві. Все це може утримувати виробників від розширення свого асортименту. Обладнання пропонується за 20 млн рублів. Технологічно начебто все просто, тому ця ціна здається завищеною. Потрібне гарне родовище торфу. За гос.поддержке матеріал міг би набула широкого поширення. Матеріал мені подобався та подобається. Безпечний, не токсичний, довговічний, цілком пожежобезпечний, можна використовувати для самонесучих конструкцій.

Самове будівництво добре описав фахівець, який давав інтерв'ю на слов'янському радіо Веда-Ра. Там безпосередньо промовлялися технологічні особливості саману, самонесучий саман, саман при використанні каркасу.
У саманному будинку не використовується сіно або будь-яка поспіль. Солома тюкована або після гречки, або пшона чи жита, не пам'ятаю. Особливість у тому, що мають бути трубочки, що мають склоподібну шестигранну форму, які довго перебувають у консервованому стані, не гниють, не пріють. Виходить дуже гарний будівельний матеріал. Потрібно визначитися, з чого роблять саман і чи є у вашому регіоні можливості його виробництва.
Заготівля соломи проводиться за допомогою тюкувальної машини безпосередньо на полях під час збирання врожаю. Виходить готовий будівельний матеріал. Варто його перевезти і можна утеплювати їм підпокрівельний простір, можна зробити з нього самонесучий саман.
Саманні блоки можна укладати, пронизуючи вуглепластиковою арматурою. Метал у будівництві я взагалі не розглядаю у великих обсягах, тим більше закільцьований, штиреподібний, що стирчить у стіні.
У мене викликає захоплення прагнення гармонії з природою. Але пронизувати саманний будинок металевою арматурою вертикально чи горизонтально, використовувати металеву сітку для штукатурки неправильно.
Самонесуча конструкція має властивість усідати. Після встановлення даху відбувається усадка, потім оздоблення. Самонесучий каркас розподіляє навантаження на солом'яні блоки (десь може міхур вилізти, висота може зменшуватися). Оптимальним було використання саману в каркасному будівництві, як на мене. Класичний каркас, подвійний каркас (для внутрішньої та зовнішньої обшивки).
Бувають самі в'яжуть соломи. Ціна соломи копійчана, але доставка може бути дорогою, якщо великі відстані.
Саманне будівництво набуло свого поширення на Півдні Росії, в Україні, в Білорусії. У Сибіру такого конструктиву не зустрічав. При великому конфлікті температури випадає конденсат. Такі перепади повторюються протягом однієї зими від 20 до 50 разів, можуть привезти до того, що саман відволожиться. Велика кількістьснігу також передбачає ґрунтовний фундамент. У нас фундамент або кам'яно-бруківка або взагалі відсутня. Також у нас потрібний високий цоколь, щоб снігу не намітало.
З комерційної точки зору, ринкова ціна буде смішною, оскільки покупці не оцінять. Хоча вартість будівництва порівнянна з дерев'яний будинок. Брус, каркас, пінобетон у клієнта можуть викликати велике відчуття надійності, довговічності, практичності.
У саману немає вогнетривких властивостей. Його всередині та зовні потрібно оштукатурити глиняними розчинами, штукатурки. Випробування показали, що оштукатурена солома тримає вогонь близько двох годин, якщо не помиляюся.
Багато хто говорить, що такий будинок заспокоює, хорошу енергетику формує. Мешканцям у такому будинку дуже комфортно. Це невід'ємна частинаекологічного будівництва Дерево – це якийсь вид насильства. Раніше рубали правильно, вибачалися у дерева. Солома має мінімальну смерть, яка нікого не засмутить. Плюс солома продовжує життя у вашому домі. Ось так дивно.
Мінімальна товщина стіни – 50 см, якщо не помиляюся. Тобто. до 10 кв. у будинку 10 на 10 метрів втрачаємо. Ринкова ціна від 10 то 15 тис. рублів за метр квадратний, от і рахуйте.
Будинок 10 на 10 метрів заввишки 3 метри потребує колодязну кладкуна каркасник 24 куба вермікуліту (вартість складе 103 тис. рублів, а з утеплення стелі та підлоги в 20 см верміксом (вермивудом) вийде близько 100 тис. рублів).

Піноскло
Обладнання та виробництво, які мені відомі, знаходяться в Україні. Тому й даний утеплювачбуде цікавим мешканцям України. До Росії він надходить. Але його ціна, якщо не помиляюся, 10-14 тисяч рублів за кубометр.
Склобій розігрівають до плинного стану, потім відбувається процес спінювання. Усередині виходять дрібні пухирчасті порожнини. Матеріал чорного кольору пористий. За якістю нічим не відрізняємо від звичайного скла: міцний, паронепроникний, не горить. Його можна попиляти, підігнати, тобто. досить гарний у обробці. Навантаження на стиск аналогічна цеглині ​​120ої щільності чи, тобто. він добре може тримати навантаження сам на себе, з нього можна будувати, як із цегли.
використовується як утеплювачі в атомних реакторах, у всіх відповідальних будівлях на зразок готелів.
Може застосовуватись і в регіонах із високою вологістю, і під водою. Він не вбирає рідину. Два розміри: один на кшталт цегли, інший більший.
Термін експлуатації – понад 70-100 років.
Ідеальний для використання в підвальних приміщеннях. Також як у пінолексі (піноплексі) немає відкритих пір.
Сильно нагадує породу після виверження вулкана. Таким утеплювачем користувалися ще за давніх часів.
Паропрозорість у будівлі буде зведена до нуля, за винятком швів кладок. Багато фахівців кажуть, що можна використовувати для утеплення цегляних будинків. Але на мій погляд рідина залишатиметься у конструкції.
Має сенс будувати повністю з піноскла, щоб рідина взагалі не проходила. Але ринкова ціна зависока.
Піноплекс коштує 4600 рублів за кубометр.
Піноскляна крихта (бій) коштує дешево. Її можна використовувати і колодязній кладці, оскільки між частинками утворюються зазори, на мій погляд, між ними може проходити пара. У такому вигляді ще куди не йшло.
Я можу помилятися, оскільки джерел достатньо.
Теплопровідність гірша, ніж у того ж вермікуліту. Піноскла потрібно в два рази більше.
В Україні (а не в Сибіру) 15-20 см для тепло стабілізації, гадаю, буде більш ніж достатньо.
Продукт має найчастіше індустріальне призначення.