Вентильований фасад без утеплювача технологія. Навісні вентильовані фасади: технологія монтажу та вартість робіт. Установка теплоізоляційного шару

Батьківщиною навісних вентильованих фасадів є Німеччина, але технологія швидко стала популярною у всьому світі, оскільки поєднує в собі простоту монтажу, доступність матеріалів, ефективність підсумкової конструкції.

Вентфасади за своїм пристроєм нагадують обробку сайдингом, але мають більше переваг

Що таке конструкція вентфасаду?

Вентфасад є металевий каркас, який ще називають підсистемою чи під конструкцією. Між його елементами укладаються шари теплоізоляції. Зовнішнім шаром конструкції є облицювання. декоративний екранможе бути виконаний із сталі, фіброцементу та ін. Між облицюванням та теплоізоляцією залишається проміжок, через який відбувається природна циркуляція повітряних мас.

Такі фасади актуальні для оздоблення будівель будь-якого призначення, у тому числі й там, де традиційні фасадні матеріалине відрізняються тривалим терміном експлуатації — йдеться про місцевість із підвищеною вологістю, значними стрибками температур тощо. Якщо врахувати, що монтаж вентильованих фасадів може виконуватись власними руками, то популярність такого варіанту оздоблення будівель обґрунтована.

Система вентильованого фасаду

Основні властивості вентфасадів

Особливостями конструкції, що обумовлені технологією монтажу фасаду, обумовлені такі властивості:

• Кріпильна система— її основу становлять дюбелі, шурупи, деталі кріплення, профілі, кронштейни. За рахунок системи регулювання всіх цих елементів немає необхідності у вирівнюванні стіни, що прискорює техпроцес обробки.
• Утеплювач- Як утеплюючий шар можна використовувати різні матеріали, Основна вимога - негорючість. Тому найчастіше перевагу надають мінераловатним плитам високої щільності.
• Вітрозахисна мембрана— її призначення полягає в захисті шару, що утеплює, від потоків повітря, вологи в навколишньому середовищі.
• Повітряний прошарок- Забезпечує ефект термоса, так що в такій будівлі витрати на підтримку комфортного мікроклімату істотно менші - це стосується як збереження тепла, так і прохолоди в літній період.
• Фінішне оздоблення- дозволяє реалізувати дизайнерський задум, при цьому вартість обробки може бути різною, що обумовлено різноманітністю матеріалів, що використовуються - це може бути вініловий сайдингабо металеві плити, а також плити з фіброцементу, керамогранітна тощо.

Вентильований фасад у розрізі

Переваги та недоліки конструкції

Така конструкція має цілий перелікпереваг:

• Простота конструкції - фасад, що вентилюється, можна зібрати своїми руками.
• Хороша теплоізоляція - дає можливість знизити витрати на обігрів будівлі, паралельно мінераловатний утеплювачзахищає стіни від опадів, запобігає утворенню конденсату.
• Термоізоляція - дозволяє підтримувати комфортну температуру всередині будівлі - влітку приміщення зберігається прохолоду, що дозволяє забезпечити комфортний мікроклімат навіть без кондиціонера.
• Захист від вітру, атмосферної вологи – він забезпечує захист стін від передчасного руйнування, що суттєво збільшує термін безремонтної експлуатації будівлі.
• Дифузія водяної пари - за рахунок вентиляції природним чином випаровується волога зі стін будівлі, що виключає появу плісняви, грибка, вогкості, це також спрощує підтримку комфортної температуривсередині будівлі.
• Нівелювання температурної деформації — великий розкид температур у денний та нічний час може спричинити швидке руйнування будівлі. При цьому вентфасад як природним чином відводить тепло, так і не допускає промерзання будівлі, нівелюючи вплив температурних стрибків на матеріали, знижує внутрішня напругав облицюванні, конструкційних елементах.

Вентильований фасад надійно захищає стіни від УФ-випромінювання, опадів та проникнення холоду

• Пожежна безпека - оскільки всі матеріали, що використовуються для облаштування вентфасадів, негорючі, то в цілому така система перешкоджає поширенню горіння.
• Додаткова звукоізоляція - це властивість опціонально, оскільки забезпечується за рахунок шару теплоізоляційного матеріалу, в середньому захист від шуму зростає вдвічі.
• Ціна може бути як позитивною, так і негативним факторомоскільки безпосередньо залежить від використовуваних матеріалів. Бюджетні панелі з штучних матеріалівзабезпечують суттєву економію в порівнянні з іншими варіантами обробки, тоді як застосування натуральних матеріалівЗокрема, граніту, робить таку обробку досить дорогою. У будь-якому разі декоративність такого фасаду не викликає сумнівів.
• Всесезонність робіт – порівняно з іншими варіантами фасадної обробкиіз застосуванням «мокрих» способів монтаж вентфасаду практично не залежить від погодних умов.

Установку вентильованого фасаду можна здійснювати практично у будь-яку пору року.

Недоліки:

• Пожежостійкість.Проблеми у сфері пожежостійкості пов'язані переважно зі спробою заощадити на утеплювачі – використання недорогого пінополістиролу, який відрізняється низькою вартістю, малою вагою, робить вентфасад небезпечним. За наявності відкритого джерела вогню пінополістирол швидко згорає, тому використання такого матеріалу для монтажу є неприпустимим. У цій конструкції необхідно використовувати спеціальний фасадний пінополістирол, який не підтримує горіння - це забезпечується за рахунок антипіренів, які використовують для спінювання полістиролу. Такі матеріали мають у маркуванні додаткову літеру «С», яка означає «самоснущий». Фасадний пінополістирол позначається літерою "Ф" - це оптимальний варіант для фасаду, оскільки гасне протягом 1 секунди. Для виключення контакту утеплювача з полум'ям всі наявні отвори оформляється негорючими мінераловатними базальтовими плитами. Це підвищує трудомісткість монтажу, але необхідне підвищення пожежобезпеки.
• Вимоги до температури.Незважаючи на те, що при монтажі вентфасаду не задіяно мокрі способиоздоблення, існують обмеження за температурою. Монтаж проводиться за наявності морозу не вище від -7°С. Можна закрити фасад спеціальною плівкою, опалювати простір тепловою гарматою. Це збільшує вартість монтажу на 15%, але без додаткового опаленнямонтажні роботи не виробляються, оскільки в цьому випадку в найближчий теплий сезон температурні коливання металу призведуть до проблем у кріпленні підсистеми.
• Паропроникність. Вибираючитеплоізолюючий матеріал, необхідно приділити увагу його паропроникності. Це необхідно для відведення зайвої вологи із житлових приміщень. Саме тому матеріали з низькою паропроникністю – не самий кращий вибір. Прикладом є пінополістирол – при використанні цього матеріалу всередині приміщень знадобиться додаткове кондиціювання, тільки це дозволить уникнути вогкості на стінах. Якщо як утеплювач використовуються мінераловатні плити, то додаткова системадля відведення вологи, яка є наслідком життєдіяльності людини, не потрібна.
• Необхідність встановлення будівельних риштувань.
• Консервативність будівельного ринку. Вентфасади досі вважаються нововведенням, так що не багато архітекторів і домовласників вибирають цю технологи. Це пов'язано в основному з традиційним прагненням заощадити на послугах працівників та вартості матеріалів – за такого підходу всі переваги багатошарової системи самовентилювання пропадають.

Що таке підсистема: як зробити правильний вибір?

Вертикальна металева підсистема для вентильованого фасаду

Під підсистемою для вентфасаду розуміють конструкцію, яка є основою кріплення як для утеплювача, так і для оздоблювальних панелей. Залежно від матеріалу підсистема має різні параметри, експлуатаційні характеристики, що дозволяє підібрати підходящий варіантз оптимальним співвідношенням ціни та якості.

• З оцинкованої сталі- такий варіант підсистеми відрізняється невеликою масою та низькою вартістю. При цьому стійкість до корозії не найвища – можна розраховувати лише на 25 років експлуатації. Втім, використовуючи сучасні системиЗахист від іржі, можна підвищити стійкість такого каркаса.
• З нержавіючої сталі— такий варіант дорожчий, але надійніший, оскільки може експлуатуватися щонайменше 50 років. Така конструкція відрізняється високою міцністю, але для холодних кліматичних зонне підходить, оскільки у морози відзначається підвищення крихкості.
• З алюмінію- характеризується високою ціною, високою якістюНизька вага алюмінію дозволяє використовувати такі підсистеми навіть при відновленні старовинних будівель. Можна відзначити простоту обробки цього матеріалу - його можна свердлити, пиляти, не використовуючи складного обладнання безпосередньо на місці монтажу. Недоліком є ​​зайва гнучкість матеріалу, тому в жаркому кліматі його застосовувати не рекомендується через велике термічне розширення.

Оцінивши основні переваги/недоліки різних матеріалів, можна вибрати підходящий варіант підсистеми. При цьому важливо враховувати особливості клімату, несучу здібностістін, розміри бюджету та інші параметри.

Види вентильованих фасадів

Від вибору оздоблювального матеріалу вентфасаду залежить вартість конструкції, зовнішній виглядбудівлі.

Зовнішній вигляд споруди з фасадом із керамограніту

Такий матеріал як керамограніт дозволяє забезпечити високу точністьта зовнішню привабливість обробки. Керамічний граніт демонструє широкий спектр переваг і при цьому відрізняється екологічністю, оскільки виготовляється з каолінової глини. Цей природний матеріалє чудовим натуральним утеплювачем, який захищає будівлю від перепадів температур, а також є гарним шумоізолятором. Висока щільністьспресованого матеріалу, випалювання забезпечують ударну та стиральну міцність, що забезпечує тривалий термін експлуатації – фасад довгий час зберігає свою декоративність, а глянсова поверхнявідображає сонячні променізахищає від вологи.

Вентильований фасад з фіброцементних плит

У перелік переваг фіброцементних плит входять економічність, екологічність, довговічність, привабливий дизайн. Фіброцементні плити доступні, виготовляються із натуральних матеріалів, а тому безпечні для оточуючих. Вони відрізняються тривалим терміном експлуатації, стійкістю до погодних явищ та біологічної дії, тому зовнішній вигляд будівлі зберігає свою привабливість довгий час.

Інші види навісного фасаду

В якості альтернативи можна розглянути металокасети та композитні панелі, найдорожчим та ефектним варіантом є панелі з натурального каменю.

Інструмент та інвентар для монтажу

Щоб зробити правильний монтажвентильованого фасаду, необхідно мати такі інструменти:

1. Обладнання для вимірювання - в ідеалі це має бути ротаційний лазерний нівелір, який використовується для нанесення позначок для отворів для кронштейнів. Також ним користуються для вирівнювання напрямних по всіх площинах. Для контролю монтажних операцій застосовується будівельний рівень.
2. Перфоратор – для буріння монтажних отворів.
3. Болтоверт – за його допомогою встановлюються фасадні анкери.
4. Ненаголошений дриль - необхідний для монтажу облицювальних елементів.
5. Заклепувальний інструмент – забезпечує фіксацію профілів до кронштейна, а також інших кріплень.
6. Болгарка та кутошліфувальна машинка або ножиці по металу, листогиб - для різання та згинання металу.
7. Фіксатори - використовуються для попереднього кріплення напрямних.

Як правильно розрахувати вентильований фасад?

Витрати на облаштування фасаду складаються з наступних статей:

1. Облицювальний матеріал - оптимальним варіантом є керамограніт. Найдорожчою за вартістю буде фасад із металевих касет та композиту. Якщо бюджет не є проблемою, можна використовувати обшивку з натурального каменю. При цьому за рівних умов буде дорожчим та обробка, яка складається з плиток меншого розміру. Також варто відзначити і вага облицювального матеріалу - чим він більше, тим дорожче кріплення, оскільки можуть знадобитися особливі скоби або високоміцний клей.
2. Металоконструкції - їх вартість безпосередньо залежить від матеріалу, що використовується. Найбільш доступною є оцинкована сталь, далі за вартістю слідує оцинкована сталь з фарбуванням, алюміній і нержавіюча сталь.
3. Фасадний утеплювач - на вартість впливає не тільки сам матеріал, але і його товщина, від якої залежать витрати на утеплювач за 1 м.кв., а також вартість кріплення.
4. Вартість кріплення - крім вищевказаних параметрів облицювання та утеплювача варто враховувати матеріал самого фасаду. Чим міцніше стіни, тим менша вартість кріплення, оскільки в цьому випадку використовуються звичайні дюбелі. Чим нижча міцність стін, тим менший крок кронштейнів, тим вищі витрати.
5. Вартість монтажу - в цей розділ входять витрати на працівників, а також збирання/розбирання лісів, оздоблення віконних та дверних отворів.

При розрахунку витрат на облаштування вентфасаду слід враховувати складність геометрії фасаду та фактичні розміри будівлі. Загалом вартість 1 м.кв. фасаду з керамограніту з урахуванням вартості матеріалу та монтажу може починатися від 3000 рублів, тоді як витрати на монтаж фасаду із натурального каменю починаються від 8500 рублів.

Монтаж вентильованого фасаду необхідно виконувати, керуючись послідовністю, наведеною нижче у статті

Необхідно суворо дотримуватись технології монтажу вентильованого фасаду – всі роботи виконуються в зазначеному порядку.

Підготовчий етап

• Позначаємо межі будівельних робіт, які мають на увазі смугу ширина 3 м за периметром будівлі.
• Розміщуємо на цій ділянці всі необхідні матеріали.
• Збираємо ліси.
• Робота з поверхнею – оцінюємо кривизну стін. Якщо перепади не перевищують 90 мм, то у вирівнюванні стін немає необхідності
• Виконуємо дослідження фасаду, щоб визначити допустиме навантаженняі необхідну товщинуматеріалу, що утеплює.
• Розмітка поверхні виконується в кілька етапів. Спочатку відзначаємо лінії-маяки – це горизонтальна лініявздовж цоколя та вертикальні лінії по краях кожної стіни – для цього можна скористатися нівеліром. Розмічаємо проміжні точки на однаковій відстані один від одного - саме там будуть розташовуватися опорні та проміжні точки для кріплень-кронштейнів.

Монтаж каркасу

На розмічених точках для кріплення каркаса вентильованого фасаду кріплень встановлюємо кронштейни. Для цього в стіні свердлом буряться отвори під анкер - акуратно очищаємо їх від сміття та кріпимо кронштейни, довжина яких відповідає товщині утеплювача. Під кожен кронштейн обов'язково встановлюється паронітова прокладка, яка запобігає втраті тепла.

Монтаж теплоізоляції та вітрогідрозахисної мембрани

Теплоізоляційний матеріал укладається зі зсувом для зменшення вертикальних швів

Мінеральний утеплювач монтується таким чином, щоб поверхня стіни повністю покрита. Якщо утеплювач укладається в два шари, необхідно змістити наступний відносно попереднього на половину плити. Це виключає збіг стиків та утворення містків холоду. Утеплювач кріпиться за допомогою дюбелів-парасольок. Поверх утеплювача укладається пароізоляційний матеріал.

Кріплення фасадних плит

Монтаж керамограніту на фасад

Поверх утеплювача монтується каркас, що несе, — він кріпиться до кронштейнів. Таким чином утворюється повітряний прошарок між утеплювачем та облицюванням. Монтаж несучого каркасуздійснюється за допомогою шурупів. Напрямні необхідно відрегулювати, щоб фасадна система була плоскою. Поверх напрямних встановлюються елементи кріплення облицювального матеріалу - це можуть бути спеціальні профілі, клямери або санки. Кріплення облицювання виконується рядами, робота виконується знизу догори.

Монтаж віконних укосів та відливів

При влаштуванні укосів використовуються фіброцементні плити або hpl-панелі.

Більшість помилок, скоєних під час облаштування вентфасадів, пов'язані зі спробами заощадити. При цьому замовники не враховують наслідків цієї економії, які стають очевидними вже в перший рік експлуатації:

• Дешеві плити з керамограніту мають низьку вартість ультрафіолетового випромінювання, так що згодом колір фасаду зблисне
• Спроба заощадити на утеплювачі призводить до того, що вентфасад не забезпечує теплоізоляцію будівлі та робить конструкцію фасаду пожежонебезпечною.
• Вважається, що вирівнювання стін при встановленні вентфасаду не потрібне, але це справедливо лише для тих випадків, коли перепади стін не перевищують 90 мм. В іншому випадку готова конструкціябуде відрізнятися зниженою міцністю. Перепади стін призводять до зменшення вентиляційного зазору менш допустимого граничного мінімуму 40мм. Утруднення вентиляції призводить до накопичення конденсату в утеплювачі – матеріал намокає, що негативно впливає на теплоізолюючі властивості. Багаторазові цикли замерзання та відтавання обумовлюють швидке руйнування утеплювача.
• Величина зазору між облицювальними плитами не повинна бути меншою за 5 мм, при цьому розміри швів повинні бути однаковими. Порушення цієї вимоги призводить до зниження декоративних властивостейфасаду.

Навісні вентильовані фасади мають цілий перелік переваг, які можна отримати тільки у разі професійно виконаного монтажу. Тому необхідно укласти договір з компанією, яка має ліцензію, відповідні допуски та дозволи на виконання таких будівельно- монтажних робіт.

Нещодавно про системи навісних вентильованих фасадів не було нічого відомо, але сьогодні ці конструкції все частіше застосовуються в будівництві нових будівель та оздобленні зовнішніх стін вже послужили своє будов. Технології влаштування вентильованих фасадів широко використовуються і великими. будівельними компаніями, та приватними забудовниками.

Малюнок 1. Схема теплообміну стіни з фасадом, що вентилюється.

Вся справа в тому, що сучасні способиоздоблення дозволяють покращити ефективність енергозбереження в будівлі, а при зведенні його стін вже може бути використаний легший дешевий матеріал. Завдяки системам навісних вентильованих фасадів, старі будинки стають не тільки теплішими, а й набагато привабливішими зовні. Слід додати, що облицюванням фасадів можна досягти єдиного архітектурного стилюцілих кварталів.

Переваги вентильованих фасадних систем

Малюнок 2. Влаштування вентильованого фасаду.

Але не лише своїми дизайнерськими та теплозберігаючими характеристиками конструкція вентильованого фасаду приваблює будівельників, адже однією з її найголовніших функційє захист будинку від впливу довкілля. Раніше з подібним завданням справлялися й інші будівельні матеріали, але їх недоліком був такий самий «ефективний захист» від відведення з приміщень конденсату. Мабуть, найбільш наочним прикладом невдалої обробки зовнішніх стін може служити облицювання матеріалами, що не пропускають повітря (руберойдом або металевими листами) дерев'яних або глиняних будівель, що застосовується в минулі роки досить часто.

Захищаючи будинок від вологи зовні, власники будинків прирікали стіни на прискорене руйнування через конденсат, який не міг відводитися через них зсередини. Системи вентильованих фасадів якраз влаштовані таким чином, щоб забезпечити між ними і несучою стіноюциркуляцію повітря, необхідну для ефективного відведення внутрішньої вологи та створює додаткову повітряну подушку для збереження тепла в будинку. Наочно принцип роботи вентильованого фасаду показаний малюнку.

Малюнок 3. Конструкція підвісу для фасаду, що вентилюється.

"Дихання" стіні забезпечує зазор між нею або утеплювачем та облицювальним матеріалом. Без цього зазору видалення парів було б скрутним, оскільки багато сучасних облицювання (з ПВХ або металу, наприклад) пропускати повітря не можуть. Ширина зазору залежить від матеріалу облицювання та зовнішніх стін, експлуатаційних характеристикбудівлі, кліматичні умови. Діапазон ширини проміжку становить 20-120 мм. Всі перелічені вище фактори впливають і на загальну товщину «пирога» фасаду, що вентилюється.

Залежно від кліматичних умов, від того, наскільки товсті стіни та з якого матеріалу вони зроблені, вибирається необхідний утеплювач. Його товщина складає 50-150 мм. До товщини «пирога» потрібно додати поперечні розміри решетування і облицювальних панелей.

Недоліки обрешітки з деревини

Варто докладніше розповісти і про саму решетування. Для укладання утеплювача та влаштування вентильованого фасаду використовуються 2 види матеріалу – дерев'яні бруси та металевий профіль. Щоправда, застосування брусків із деревини обмежено деякими умовами. Так, їх не слід використовувати при облицюванні цоколів ( підвищена вологість), створення системи з утеплювачем товщі 50 мм (невиправдані грошові витрати на брус, загальний тягар конструкції). Крім того, при виборі деревини на лати потрібно звертати увагу на те, наскільки вона висушена. Недостатньо просушені бруси згодом можуть спричинити деформацію фінішного шару вентильованого фасаду. З іншого боку, обрешітка із брусків ідеально підходить для влаштування вентильованих фасадів у дерев'яних будинках.

Як влаштований вентильований «пиріг»?

Тепер настав час дізнатися, яким є пристрій вентильованого фасаду. У цьому рис. 1 показано конструкцію без утеплення.

Тут все досить просто: на профіль або бруси, що кріпляться до зовнішній стіні, навішуються панелі. Крок обрешітки не повинен перевищувати 600 мм. Подібне облицювання будівель передбачає, що вони не вимагають додаткового утеплення, а вся її роль зводиться до зовнішньому оформленнюбудови та її захист від зовнішнього впливу. До такого оздоблення можна було б додати необхідність навішування на стіну під каркас. паропроникної мембрани— плівки, яка стане додатковою перешкодою для зовнішньої вологи, але вільно відводитиме внутрішні пари.

Набагато більш листковою виявляється конструкція вентильованого фасаду, де стіни були піддані попередньому утепленню. На рис. 2 показано пристрій цього пирога.

На стіні кріпиться решетування для укладання утеплювача (рулонної або листової) мінеральної вати, пінополістиролу і т.п.). Для кращої гідроізоляціїнеобхідно навісити паропроникну плівку гладкою стороноюназовні ще до встановлення першого шару профілів. Крім того, полотна мембрани на поверхні стикуються в горизонтальне нахльостування (край верхньої смуги перекриває край нижньої). Після того як ізолятор укладений, на нього навішується мембрана, яка кріпиться до решетування шурупами або степлером.

Додатково стіну через плівку вбиваються тарілчасті дюбелі, які надійно закріплять утеплювач на поверхні. На їх капелюшки наноситься водовідштовхувальний склад, а кріплення мембрани до профілю закриваються скотчем або фольгованою стрічкою. Після цього встановлюється другий шар решетування, товщина якого забезпечуватиме зазор для циркуляції повітря, а до неї вже кріпляться облицювальні панелі.

Схема влаштування цоколя вентильованого фасаду з різними вузлами кріплення.

Загалом, спорудження конструкції вентильованих фасадів не становить особливої ​​складності. Але для того, щоб після обробки будинок не виглядав похилим, а утеплювач був надійно закріплений на стіні і, отже, справно виконував свої функції, потрібно не відмахуватися від рекомендацій, які спочатку можуть здатися несуттєвими. Будь-яка робота починається з підготовчого етапу. Готуючись до влаштування вентильованого фасаду, потрібно:

• очистити стіни від пилу, бруду, фарби, фрагментів штукатурки, що руйнуються, і виступаючих з поверхні деталей;
• дверні та віконні отвори звільняються від відливів, укосів наличників;
• западини та тріщини на поверхні закладаються розчином;
• стіна обробляється ґрунтовкою;
• обрешітка встановлюється за рівнем і схилом, щоб забезпечити ідеальну площину (краще створити систему провісів, натягнутих по периметру стіни через вбиті по її кутах сталеві прути ниток, з'єднаних поперечними шнурами).

Запам'ятайте!

1. Якщо утеплення буде проводитися мінеральною ватою, то відстань між напрямними профілями має бути дещо меншою за ширину листа утеплювача.
2. Перед укладанням ізолятора встановіть за рівнем стартову планку, яка має відповідати його товщині.
3. Починайте утеплення в тих місцях, де потрібне використання цілих шматків ізоляції, фрагменти укладайте в останню чергу.
4. Не допускайте проміжків між сусідніми полотнами утеплювача.
5. Клей, який утримуватиме ізоляцію на поверхні, не зможе впоратися із завданням самостійно, тому додатково кріпіть ізоляцію тарілчастими дюбелями (про спосіб кріплення написано вище).

Не кожна стіна може похвалитися ідеальною вертикаллю або рівною поверхнею. Виходячи з цього, часто не варто витрачати кубометри розчину на її вирівнювання, адже витрати вийдуть «космічними». Після чорнової підготовки стіни можна збудувати з профілю вертикальну площину за допомогою П-подібних кріплень. Тут то і стане в нагоді система провісів. Орієнтуючись по нитках, кріпіть до П-підвісів брус чи профіль. Ви можете скористатися заводським підвісом (рис. 3) або виготовити його самостійно.

Головне, забезпечте його надійне кріпленнядо стіни дюбель-цвяхами. Крок між П-подібними елементами не повинен перевищувати 400 мм.

Все не так важко, як здається

Крім складнощів, у цьому процесі є свої приємні «дрібниці»:

• друга решетування не вимагає побудови площини, якщо перша була виставлена ​​правильно;
• робота зі створення системи вентильованого фасаду може виконуватися однією людиною.

Після остаточного оздобленняваш будинок буде не тільки краще зберігати тепло в холодний сезон, але й захищати від спеки у спекотний період.

Переваги фасаду, що вентилюється, ви відчуєте практично відразу, як тільки підійдете до лічильників електроенергії або газу, щоб зняти показання для оплати.

Для підтримки потрібного температурного режимув будинку опалювальна системаабо система кондиціювання можуть працювати з меншою інтенсивністю.

У Останнім часомвсе частіше виникають питання на тему фасадного оздоблення приватних будинків, і все більше домовласників схиляються до вибору вентильованих фасадних систем. Чому вибирають саме вентильовані системи для фасаду? Мабуть, відповідь одна: власники приватних будинків прагнуть зберегти конструкцію стін будинку в хорошому стані та продовжити термін служби свого приватного будинку. Про технологію монтажу такої конструкції читайте далі.

Вентильовані фасади: що це таке

Пристрій роботи вентильованого фасадного оздоблення будинків полягає у видаленні надлишків вологи із зовнішньої поверхні стіни для того, щоб уберегти конструкцію від руйнування. Іншими словами, кріплення проводиться таким чином, щоб між і внутрішньою поверхнеюоблицювального матеріалу залишався невеликий повітряний прошарок.

Завдяки прошарку утеплювач не «вбиратиме» в себе вологу, а це означає, що дещо знизиться величина теплових втрат.

Схема вентиляційної конструкції

Конструктивно структура вентфасаду є системою набірних елементів («сендвіч»), які монтуються на стіні в певній послідовності. Але в будь-якому випадку між панелями вентиляційного облицювання обов'язково повинен бути зазор - так буде набагато легше регулювати відстань між стіною та оздобленням, усуваючи дрібні недоліки.

Про технологію штукатурки стін машинним способом, прочитайте.

У ролі «дрібних недоліків» можуть виступати нерівності стіни, не дуже якісно нанесена штукатурка, через що виникає перепад рівня висот на поверхні. А фасадні панелі дуже добре приховують цю різницю.

Модель вентильованого фасаду.

Якщо говорити в загальних рисах, то систему вентфасаду кріплять так:

• розмічається поверхня для кріплення;
• фіксуються самі кронштейни-тримачі та напрямні елементи;
• потім укладається шар теплоізоляції та вітрозахисний мембранний шар;
• після закріплення цих шарів кріпиться каркас для облицювання та останнім етапом- Фасадні панелі.

Проектування

Слід зазначити відразу, що проектуванням вентильованих фасадних систем має займатися лише проектна організація, фахівці якої в проекті врахують усі вимоги замовника.

До основних пунктів проектування входить:

1. Отримання технічного завданнявід замовника;
2. Обробка даних, складання графіка проведення робіт.
3. Розробка ескізного проектудля замовника із зазначенням вузлів кріплень, розташування кронштейнів, що направляють, далі – проведення остаточних розрахунків щодо визначення навантаження на фундамент будинку, розташування фасадних панелей, розрахункові схемивузлів та їх розташування з усіма прив'язками щодо осей будинку.
4. Упорядкування кошторисної документації до розрахунку договірної ціни;
5. Передача всього пакета документів замовнику після підписання договору замовником та підрядником.

Чим відрізняється шпаклівка від штукатурки, описано .

Утеплювач як окрема підсистема

Як найпростіший варіант утеплювача для вентфасадів можна використовувати плити мінеральної вати або пінопласту.

Вата має низьку теплопровідність, пожежостійкість і хорошу звукоізоляцію.З мінусів можна назвати погану вологостійкість – утеплювач вбирає вологу конденсату, як губка, внаслідок чого відволожується, набирає вагу, дуже довго просихає, знижуються теплотехнічні показники. Монтувати таку підсистему досить легко.

Пінопласт є непоганою альтернативою ваті, якщо розглядати його технічні характеристики- вологостійкість, мала вага, теплопровідність. З мінусів варто відзначити легку займистість та виділення шкідливих речовинпри горінні, що є небезпечним для здоров'я людини.

Що стосується вартості, то пінопласт, безсумнівно, обійдеться дешевше вати, та й у плані монтажу зручніше – легкі пінопластові плити набагато простіше встановити на стіну, ніж вату.

Переваги вентфасаду

• забезпечення повітряного прошаркуміж облицюванням та зовнішньою поверхнею стіни;
• зниження тепловтрат;
• видалення конденсату через дренажні системибез шкоди для утеплювального шару;
• гарна додаткова шумоізоляція, вирівнювання стін;
• можливість приховати видимі дефекти, нерівності та вади поверхні стін;
• легка вага облицювальних панелей та самого каркасу під фасадну систему;
• зручність монтажу та простота догляду за панелями;
• відмінний зовнішній вигляд, широкий вибір колірних рішеньможливість імітації будь-якого натурального матеріалу;
• можливість створення практично будь-якого архітектурного дизайну;
• його можна мити і не потрібно фарбувати.

Вам також буде цікаво дізнатися про текстуру декоративної штукатурки, про яку читайте.

З перерахованого вище висновок, що цей вид облицювання стін є не тільки відмінним виборому плані оформлення фасаду будинку, але й гарним рішеннямдля тих домовласників, які прагнуть забезпечити своїм стінам гарний захиствід руйнування під впливом атмосферних опадів.

Недоліки

• подорожчання вартості робіт та збільшення витрат на матеріали (для кріплення фасадних систем знадобиться більша кількість кріпильних виробів);
• необхідність залучення фахівців до виконання робіт з виготовлення та встановлення каркасу під фасадні системи.

Тим не менш, якщо мати певні навички в даній області і мати деякий досвід з монтажу вентильованих фасадів, то цілком можна обійтися самотужки.

Як монтувати своїми руками: технологія монтажу

Як і у випадку із заходами щодо проведення звичайних фасадних робіт, встановлення систем вентильованого фасаду слід проводити на попередньо підготовленій поверхні стін.

У загальному випадкутехнологія монтажу фасадного оздоблення наступна:

1. Підготовка поверхні стін.
2. Виготовлення та встановлення каркасу під облицювання.
3. Укладання теплоізоляційного шару із гідроізоляцією.
4. Монтаж фасадних панелей

Розглянемо етапи проведення монтажу докладніше.

Підготовчі роботи

На цьому етапі поверхню стін слід підготувати: усунути сліди старої обробки, замазати тріщини, вибоїни, відколи (на кутах стін), вирівняти поверхню за допомогою штукатурки, обробити поверхню антисептичними складами. Обробка потрібна для запобігання утворенню грибкових поразок та плісняви ​​на стінах, які з часом можуть зруйнувати конструкцію фасаду.

Що стосується нанесення ґрунтовки, то використовувати її при монтажі вентильованого фасаду необов'язково: як правило, ґрунтування поверхні потрібно у випадках, коли оздоблювальні роботимають на увазі або нанесення на стіни декоративної штукатурки, або фарбування стін.

Ґрунтовка в цьому випадку застосовується для збільшення сил зчеплення штукатурної сумішіта фарби з поверхнею.

Після підготовки на стіни слід нанести розмітку – точки кріплень кронштейнів та розташування напрямних профілів. Крок між профілями приблизно повинен дорівнювати ширині однієї облицювальної панелі.

Виготовлення та встановлення каркаса/обрешітки під облицювання

Після нанесення ліній розмітки можна приступати до монтажу кріплень та напрямних. Для цього в стінах будинку слід пробурити перфоратором отвори під анкерні болти.

Важливо: і самі кріплення, і анкерні болти, і напрямні металеві профілі мають бути оцинкованими, стійкими до корозії.

Далі кронштейни садять на анкерні дюбелі та закручують їх шуруповертом, після чого роблять укладання утеплювального шару. Теплоізоляційний матеріал навішується через спеціально підготовлені прорізи для кріплень.

Напрямні – металеві профілі – потрібно розташовувати вертикально.Отримана решетування вже готова до навішування вентфасаду. Сам профіль повинен кріпитись вільно, щоб була можливість компенсації температурних деформацій.

Укладання тепло- та гідроізоляції

Відмінність технології монтажу вентильованих фасадних систем від технології встановлення звичайних фасадних панелей полягає у встановленні перших внахлест, тобто. між стиками не повинно залишатися проміжків, так необхідних для компенсації теплових розширень фасадного облицювального матеріалу.

Через шари утеплювача та вітрогідрозахисної мембрани у стіні висвердлюються отвори, в які встановлюються дюбелі тарілчастого типу. За допомогою цих дюбелів проводиться фіксація утеплювача та мембрани.

Важливо: укладання утеплювальних плит слід починати з цоколя, рухаючись за схемою знизу - вгору. А перший ряд укладається на сам цоколь.

Кріпити мембрану необхідно із зовнішнього боку утеплювального шару, при цьому повинен дотримуватися нахльостування матеріалу розміром від 10 см. Внутрішня сторонаплівки має щільно закріплюватися на теплоізоляційному шарі.При цьому нахльост слід обов'язково зафіксувати ущільнювальною стрічкою– щоб уникнути утворення конденсату та попадання вологи на утеплювач.

Монтаж вентильованої фасадної системи

На перший погляд, монтаж вентсистеми абсолютно нескладний, і може здатися, що, маючи деякі навички в роботі з фасадними елементами, можна самостійно виконати облицювання. Однак у технології монтажу фасадних панелей є свої нюанси, не знаючи про які, можна занапастити і сам матеріал, і вдало виготовлену конструкцію решетування.

Так, якщо використовувати оцинковані кріпильні вироби та профілі для направляючих решетування, необхідно пам'ятати про те, що і профілі, і кріплення повинні витримувати великі навантаження, наприклад, та ж вага фасадних елементів.

Як вибрати дизайн фасаду будинку, читайте .

Після фіксації у профіль потрібно вставити гумовий ущільнювачдля кріплення. Так можна уникнути поширення корозійних процесів.
Іноді при самостійному монтажівентильованого фасаду може виникнути закупорка повітряного прошарку.Це пов'язано з осіданням утеплювального шару або мембрани внаслідок поганої фіксації тепло- та вітрогідрозахисного шару. У цьому випадку фасадні панелі піддаються додатковому навантаженню, а якщо вони виготовлені з вінілу (досить тендітного і найменш міцного оздоблювального матеріалу), то облицювання може або намокнути, або деформуватися під навантаженням. У таких випадках доведеться знімати панелі та проводити ремонтні роботи.

Відео-сюжет про проведення монтажних робіт з вентильованого фасаду

Докладніше про те, як монтуються системи вентильованих фасадів, дивіться у відео-блоці з облицюванням плитами з керамограніту.

Резюмуючи вищесказане, можна зробити такі висновки:

• технологія монтажу фасаду, що вентилюється, схожа з технологією монтажу фасадних панелей з ПВХ, керамограніту або плитки. Однак у ній є свої нюанси, не знаючи про які, не вдасться встановити облицювання правильно;
• маючи досвід роботи з фасадними системами, можна встановити вентфасад самостійно, якщо нікуди поспішати і дуже хочеться отримати результат «на совість».

Тим не менше, дуже багато хто прагне економії при будівництві, тому намагаються всі роботи проводити своїми руками. Зрозуміло, правильно встановлений вентфасадпрослужить домовласнику не менше 30 років.

Монтаж вентильованого фасаду – це складний процес, який потребує кваліфікованого підходу та професійних навичок. В іншому випадку облицювання будівлі виглядатиме неякісно.

Виходячи з практичного досвідуМожна сміливо стверджувати, що пошкодження, що з'являються на вентильованих фасадах протягом 3-4 років експлуатації, є результатом некомпетентності будівельної бригади.

Крім дефектів, що виникають на фасаді будівлі внаслідок неписьменного монтажу, погано змонтовані композитні панелі можуть зірватися під впливом сильних вітрів.

З цих причин монтаж вентильованих фасадів повинен проводитися під наглядом кваліфікованого фахівця, який має достатній досвід поводження з навісними типами фасадів та здатний поетапно спрямовувати дії будівельної бригади.

Нижче розглянуто, як монтувати вентфасад правильно.

Інструкція щодо встановлення вентильованих фасадів

Монтаж фасадів підвісного типу здійснюється з дотриманням певної послідовності дій. При цьому знадобляться наступне приладдя:

• комплект вентфасаду;
• електродриль;
• шуруповерт або викрутка;
• будівельний ніж;
• парапетний вивіс;
• лазерний рівень;
• рулетка;
• фарба, що не змивається (для розмітки).

Перед монтажними роботами потрібно провести підготовчі процедури, які включають такі дії:

1. Обгородити ділянку, де проводяться будівельні роботи, таким чином, щоб сторонні випадково не потрапили до цієї зони. Інтервал між огорожею та будинком має становити як мінімум 4 м.
2. Виконуючи встановлення підйомників, необхідних для монтажних робіт, потрібно оглянути їх на наявність поломок та несправностей.
3. Будмайданчик повинен бути обладнаний спеціальними приміщеннями під інвентар. У них готуватимуться фасадні панелі та збиратимуться каркасні конструкції. Деякі з приміщень будуть використовуватись як склад для обладнання.

Варто звернути увагу: встановлення вентильованих фасадів в умовах густого туману, сильного вітрута сильних атмосферних опадів категорично забороняється.

Розмітка пунктів під монтаж кронштейнів

Перш ніж розпочнеться розміщення опорних профілів, потрібно буде розмітити зовнішню площу будівлі для грамотного монтажу кронштейнів.

При розмітці пунктів потрібно орієнтуватися на мануал, що йде разом із комплектом композитних фасадних панелей. За промовчанням вертикальний інтервал між кронштейнами становить 50 см.

Горизонтальний інтервал варіативніший, тому його розраховують виходячи з ширини фасадних касет.

Для початку необхідно зробити позначки по краях площі стіни, що призначена для монтажу вентфасаду. Вертикальна розмітка здійснюється за допомогою схилів, а горизонтальна за допомогою рівня.

При цьому позначки потрібно робити фарбою, яка не змиється під впливом вологи. Інші пункти треба відзначити за допомогою вимірювального приладу, лазерного рівня та парапетних схилів, дотримуючись однакового інтервалу. Після цього можна розпочинати монтаж кронштейнів.

Установка опорних кронштейнів

Монтаж повинен здійснюватись поетапно:

• за допомогою будівельного дриля необхідно просвердлити отвори у розмічених пунктах стіни;
• перш ніж почнеться встановлення кронштейнів, потрібно розмістити прокладки з пароніту за допомогою дюбелів;
• встановлення опорних кронштейнів вентфасаду здійснюється за допомогою анкерних дюбелів, які закріплюються спеціальною викруткою.

Установка теплової ізоляції та вітрового захисту

Облаштування теплової ізоляції та вітрового захисту здійснюється таким чином:

• в теплоізоляції проробляють вертикальні прорізи під висувки кронштейнів, після чого вона щільно розміщується на них;
• поверх теплової ізоляції так само розміщується тканина вітрового захисту, яку необхідно тимчасово зміцнити;
• поверх вітрового захисту просвердлюються отвори під дюбелі-грибки, які прибиваються у 5 місцях плити утеплювача.

Схема теплотехнічного розрахунку, вказана у мануалі теплоізоляційного комплекту, допоможе визначити необхідну товщину утеплювача. Дюбелі-грибки повинні прибиватися не ближче 5 см відстані до країв утеплювача.

Розміщення теплової ізоляції здійснюється з нижньої частини фасаду, таким чином проводиться подальше утеплення у бік верхньої частини будівлі.

Плити утеплювача розміщуються в шаховому порядку так, щоб між ними не утворювалися зазори. великого розміру. Максимальна відстань між плитами не повинна перевищувати 2 мм.

Необхідно надійно зміцнювати утеплювач під час монтажних робіт, оскільки його легко може зірвати вітром через надлегкість теплоізоляційного матеріалу (пінополістирол, пінопласт).

Важливо знати: краї додаткових плит потрібно зрізати спеціальним ножем. Не рекомендується відламувати їх вручну через особливості структури утеплювача.

Якщо теплоізоляція накладається двома шарами, потрібно прикріпити перший шар трьома дюбелями-грибками. Другий шар прикріплюється за тим же принципом, що і одношарове утеплення. При цьому потрібно трохи змістити утеплювач таким чином, щоб він покривав горизонтальні та вертикальні шви внутрішньої плити.

Встановлення опорних профілів

У пази висувних кронштейнів необхідно надіти опорні профілі та зафіксувати їх за допомогою спеціальних заклепок. При закріпленні до висуву кронштейна необхідно розміщувати опорний профіль більш вільно, що дозволить компенсувати температурну деформацію під час руху по вертикалі. Рекомендована величина зазору в зонах стику становить 8-10 мм.

Встановлюючи вентильовані фасади, обов'язково слід подбати про пожежну безпеку внутрішньої частини. Для цього розміщуються протипожежні відсіки.

Вентильований фасад: технологія встановлення касет з різного матеріалу

Композитні панелі вентильованих фасадів виготовляються з різних матеріалів, до яких входять керамічний граніт та алюміній.

Технологія монтажу вентфасаду на основі керамічного граніту здійснюється у такому порядку:

1. Проводиться розмітка під отвори на опорних профілях, куди надалі закріплюватимуться клямери.
2. Здійснюється висвердлювання отворів по краях касет вентфасаду за допомогою електродриля. Їхня величина повинна становити на 0,25 мм більше діаметра заклепки.

Вентильований навісний фасад- технологія монтажу, відео:

За допомогою заклепок до решіткової конструкції прикріплюються клямери. Водночас здійснюється встановлення фасадних касет із керамічного граніту. Вони кріпляться саморізними гвинтами, що у комплекті з вентфасадом.

Схема установки вентфасаду з алюмінію визначається з різновиду кріплення панелей, які бувають або із замком, або без нього.

Перш ніж закріпити панель, необхідно наклеїти на замок двосторонню клейку стрічку, яка покликана зміцнити кріплення.

Переконайтеся, що композитні панелі мають щільне з'єднанняіз каркасом. Не повинно бути проміжків і перекосів, що перевищують допустиму норму. Вся робота повинна проводитися акуратно, тому що алюміній легко подряпати та пом'яти.

Ціна вентильованого фасаду з монтажем

Вартість фасаду, що вентилюється, разом з установкою залежить як від розміру площі під облаштування, так і від матеріалу композитних панелей.

Середня ціна на монтаж вентфасаду з алюмінію складає 1500 р/м2. Це значення підвищується, якщо панелі фасаду виготовлені з керамограніту або дерево-полімерного матеріалу, так як їх ціна значно дорожча за металеві вентфасади.

У цій статті розберемо влаштування вентильованого фасаду. А саме, конструкцію та кріплення різних варіантівобрешіток; правильне утепленнявентильованого фасаду та встановлення мембрани.

Схема вентильованого фасаду

Наведу загальну схемувентильованого фасаду, малюнок 1 (на прикладі утепленого вентильованого фасаду з дерев'яними латами).

На малюнку фігурують перша і друга решетування. Це умовна, прийнята у цій статті назва. Ця назва не залежить від матеріалу решетування. Перша решетування, це та, що кріпиться до стіни, друга решітка - кріпиться до першої і на другу решітку кріпиться облицювання. Перша решетування може ще називатися "основною".

Опишу, які варіанти розглянемо і (коротко) коли застосовується той чи інший варіант.

• Влаштування вентильованого фасаду з дерев'яними латами, для неутепленого фасаду;
• Влаштування вентильованого фасаду з дерев'яними латами, для утепленого фасаду з товщиною утеплювача 50 мм;
• Влаштування вентильованого фасаду з дерев'яною решеткою, для утепленого фасаду з товщиною утеплювача 100 мм (попри Примітку, нижче, її рідко, але виконують).

Примітка по дерев'яній решітці

Дерев'яна обрешітка, переважно, застосовується для дерев'яних обшивок, типу ОСБ, блокхаус, дошка Важливо зазначити такий момент. Незважаючи на те, що в інтернет - джерелах варіант повністю дерев'яної решетування наводиться дуже часто, і пристрій її просте, важливо розуміти, що пристрій повністю дерев'яної решетування доцільно для вентильованого фасаду без утеплювача і (іноді) для вентильованого фасаду з утеплювачем, якщо утеплювача не більше 50мм. Поясню чому.

1. Якщо утеплювача потрібно 100 мм, то основна (перша) решетування має бути з перетином 100х50 мм. І потім ще й друга решетування (для кріплення мембрани та організації вентиляційного зазору), з перетином 30х40 мм. Це означає, що при кроці решетування 60 см, витрата деревини на один поверх буде такою ж, як для будівництва каркасного будинкутієї ж площі. А, як правило, господарі розраховують на більш економічний варіант, Застосовують недорогу обробку, типу ПВХ сайдинга, а закупівля деревини на лати зведе всю економію нанівець.

2. Цілком сухе дерево беруть рідко (його важче знайти і воно дорожче). Брус 100х50 мм, якщо його взяти не повністю сухим, сильно вестиме. І при цьому, цей брус досить потужний (за своїм перерізом), щоб «покрутити» разом із собою і саме облицювання (популярний для такої конструкції ПВХсайдинг покрутить точно). Крім дерев'яної решетування у статті будуть розглянуті:

• Комбінована (перша металева, друга дерев'яна) обрешітка для неутепленого вентильованого фасаду та нерівної стіни, що несе.
• Комбінована (перша металева, друга дерев'яна) обрешітка для утепленого вентильованого фасаду і нерівної стіни, що несе, при товщині утеплювача 50 мм.
• Металеві лати. Для рівної та нерівної стінидля неутепленого вентильованого фасаду.
• Металеві обрешітки для утепленого вентильованого фасаду, при товщині утеплювача 50 мм.
• Комбінована обрешітка із саморобного кріпильного елементу та дерев'яного брускадля утепленого фасаду, що вентилюється, при товщині утеплювача 100 мм.
• Влаштування металевої обрешітки для утепленого вентильованого фасаду, якщо утеплювача 100 мм.

По кожному з дев'яти варіантів решетування, перерахованих вище, будуть розглянуті такі моменти щодо влаштування:

• з чого виконано перше і друге обрешітки в кожному конкретному випадку;
• як перша решетування закріплюється до стіни;
• як друга решетування закріплюється до першої;
• як кріпиться утеплювач (якщо він є);
• як кріпиться супердифузійна мембрана (якщо вона є);
• за рахунок чого утворюється вентиляційний зазору кожному конкретному випадку.

Примітка.У цій статті я свідомо не наводжу подробиці кріплення облицювання до другої решетування. Справа в тому, що кріплення сильно відрізняється залежно від матеріалу облицювання. І по кожному виду (по ОСБ, сайдингу тощо) можна робити окрему статтюз подробицями монтажу.

Дерев'яна обрешітка (першої ні, друга - з бруска) для неутепленого вентильованого фасаду

Отже, для неутепленого вентильованого фасаду, для влаштування решетування потрібен брусок 30х40 мм. По суті, виконується тільки друге латання, перше (оскільки немає утеплювача) - не потрібне. Схема пристрою показана малюнку 2, нижче.

Брусок решетування кріпиться до стіни стороною 40 мм, і за рахунок боку 30 мм утворюється вентиляційний зазор. Крок обрешітки 60 см.

Кріплення решетування до стіни. Якщо стіна з цегли, або аналогічних твердих матеріалів, то решетування кріпиться до стіни дюбелями.

Якщо стіна з блоків (піно, газо, черепашка, і тд), то обрешітка кріпиться шурупами по дереву. Крок кріплення 50 см. До обрешітки кріпиться облицювання.

Утеплювача та супердифузійної мембрани в даному випадку немає.

Вентиляційний зазор утворений бруском решетування, величина зазору 30 мм, цього достатньо для вільного виходу вологи зі стіни.

Дерев'яна обрешітка (і перша, і друга - з бруска) для утепленого вентильованого фасаду, якщо утеплювача 50 мм

У тому випадку для першої (основної) обрешітки потрібен брусок 50х50 мм, з кроком 60 см. Перша обрешітка кріпиться до стіни саморізом по дереву 75 мм або 90 мм - якщо стіна блокова, і дюбель + саморіз 75 або 80 мм, якщо цегляна стіна.

Утеплювач вставляється в розпір між брусками першої решетування. За потреби можна його додатково закріплювати грибками.

Перша решетування із вставленим між її брусками утеплювачем закривається супердифузійною мембраною. Мембрана кріпиться будівельним степлером. Стики мембрани проклеювати необов'язково, стик виконується з нахлестом10-15 см. Потім встановлюється друга решетування, з бруска 30х40 мм, сторона 40 - до основної решетування.

Дерев'яна обрешітка (і перша, і друга - з бруска) для утепленого вентильованого фасаду, якщо утеплювача 100 мм

Про доцільність такого рішення – у Примітці вище. Але бувають випадки (наприклад, вже є в наявності потрібний дерев'яний брус), коли так роблять.

В цьому випадку для основної обрешітки потрібен брусок 100х50, з кроком 60 см. Обрешітка кріпиться до стіни куточками, за допомогою або шурупів (якщо стіна з блоків) або дюбелів (якщо стіна з цегли). Крок куточків по вертикалі 50 див.

Друга решетування виконується з бруска 40х30 мм.

Друга решетування кріпиться до першої шурупом по дереву 45 мм. Крок саморізів 50 см.

Утеплювач вставляється в розпір між брусками першої (основної) решетування. За потреби додатково закріплюється грибками.

Зверху степлером закріплюється мембрана. Потім встановлюється друга обрешітка, з бруска 30х40, сторона 40 - до основної обрешітки.

Вентиляційний зазор у цьому випадку утворюється за рахунок товщини другої решетування (бруска), його величина 30 мм.

Комбінована (перша металева, друга дерев'яна) обрешітка для неутепленого вентильованого фасаду та нерівної несучої стіни

При нерівній несучій стіні(Під "нерівною" будемо розуміти стіну, в якій є перепади більше 1 см на 1 м 2). Якщо нерівностей небагато, а лише кілька на всю стіну, то можна в цих місцях просто підтесати дошку, якщо виступ, або підкласти дерев'яну плашечку, якщо заглиблення в стіні. Але якщо нерівностей багато, доцільно виконувати комбіновану решетування з дерев'яного бруска, посадженого на П-подібні підвіси. Сенс у тому, що пристрій решетування на підвісах дозволить вирівняти площину решетування (а потім і облицювання) не вирівнюючи вихідну стіну штукатуркою.

Роль першої решетування в цьому випадку виконує П-подібний підвіс.

П-подібні підвіси кріпляться до стіни дюбелями (якщо стіна цегла чи бетон) та саморізами (якщо стіна блок), по 2 кріплення (саморіз чи дюбель залежно від матеріалу стіни) на кожен підвіс. Крок підвісів по вертикалі – 60 см, по горизонталі – залежно від виду облицювання (62,5 або 62 – ОСБ, СМЛ, 60 або 40 – блокхаус та сайдинг). До підвісу кріпиться друга решетування.

Брусок другого обрешітки до П-подібного підвісу кріпиться шурупом по дереву 25 мм.

Примітка. Для такого кріплення достатньо і шурупа 17 мм, але він вважається ексклюзивним, його складніше знайти і він коштує дорожче, ніж 25 шуруп.

П-подібне підвіс має розміри приблизно такі - 60х70 (120). Тому якщо широка сторона бруска менша за 60 мм, наприклад 50х40 мм, то вуха підвісу потрібно просто підігнути.

Утеплювача та мембрани в даному випадку немає.

Вентиляційний зазор утворений бруском другої решетування, величина зазору 30-40 мм, цього достатньо для вільного виходу вологи зі стіни.

Комбінована (перша металева, друга дерев'яна) обрешітка для утепленого вентильованого фасаду та нерівної несучої стіни, при товщині утеплювача 50 мм.

Цей варіант підходить для випадків, коли товщина теплоізолятора 50 мм. Для випадку коли товщина утеплювача 100 мм буде розглянутий варіант нижче.

При нерівній стіні, що несе, доцільно виконувати комбіновану решетування з дерев'яного бруска, посадженого на П-подібні підвіси. Сенс у тому, що пристрій решетування на підвісах дозволить вирівняти площину решетування (а потім і облицювання) не вирівнюючи вихідну стіну штукатуркою. П-подібні підвіси кріпляться до стіни дюбелями (якщо стіна цегла чи бетон) та саморізами (якщо стіна блок), по 2 кріплення (саморіз чи дюбель залежно від матеріалу стіни) на кожен підвіс. Щоб вона не оберталася довкола своєї осі. По вертикалі крок – 60 см, по горизонталі – залежно від виду облицювання (62,5 або 62 – ОСБ, СМЛ, 60 або 40 – блокхаус та сайдинг). До підвісу кріпиться брусок другого обрешітки.

Друга решетування виконується так само як і для неутепленого варіанта (рисунок 5, вище), з бруска, перетином 60х30, 60х40 або 50х40 мм.

Брусок другої обрешітки до П-образки кріпиться шурупом по дереву 25 мм, тільки брусок не заводиться так глибоко в підвіс, як на неутепленому варіанті, а кріпиться майже на край підвісу (видно на малюнку 6).

Утеплювач одягається на підвіси. Іноді, коли вата не м'яка а жорстка, то вдягнути просто так не вийде, можна зробити прорізи ножем, але це досить трудомістко робити в кожному аркуші по 1-2 такі прорізи, і якщо перша нормально потрапить на П-подібний підвіс, то вже друга проріз швидше за все не влучить точно. Важко виходить. Як варіант, вирізати вату в місцях, де потрапляє підвіс, а прорізи, що вийшли, просто задути будівельною піною.

Зверху на утеплювач надягає мембрана (теж протикається підвісом), а потім кріпиться брусок другого обрешітки.

Вентиляційний зазор у цьому варіанті утворюється за рахунок довжини "вух" П-подібного підвісу і товщини бруска другої решетування. Розмір зазору 30-40 мм.

Металеві лати. Для рівної та нерівної стіни, для неутепленого вентильованого фасаду

Як вже було сказано вище, П-подібні підвіси застосовуються, щоб вирівняти площину без оштукатурювання вихідної стіни (якщо вона нерівна).

Друга обрешітка кріпиться до П-подібного підвісу так: на кожен підвіс по 2 шурупи (1 шуруп на одне "вухо" і 1 шуруп на друге "вухо"). Саморіз діаметром 3,5 мм та довжиною 9 мм (у народі називають "дев'яточки", "блошки"). Вони є чорні та оцинковані, оцинковані краще.

Важливі моменти при кріпленні (саме металу до металу):

• У самому П-подібному підвісі є готові отвори, шурупи кріпимо не в них, а в цілісний метал. Не потрібно полегшувати собі роботу, кріплення в готовий отвір не працюватиме. Саморіз нарізає різьблення в металі і якщо кріпити не в цілісний метал, а в готовий отвір, то різьблення він не наріже, відповідно, триматися, отже, не буде. Прокручуватиметься.
• Кріпити краще шуруповертом, а не дрилем. Дриль високообертовий, у неї немає стопора при обтисканні саморіза, крім того вона важча, не так сидить у руці. Але якщо шуруповерта немає, то на дриль потрібно мати магнітну насадку плюс стежити за кожним саморізом: якщо після закріплення він прокручується, то кріпити на це "вухо" підвісу ще один саморіз. Якщо і він прокрутився, то кріпити ще один. Все в цілісний метал. У результаті на деяких "вухах" підвісів може бути по 2 і навіть 3 саморізи. Але триматиме тільки той саморіз, який не прокручується.

Утеплювача та супердифузійної мембрани в цьому варіанті немає. Вентиляційний зазор утворений за рахунок довжини "вух П-подібного підвісу і за рахунок профілю CD 60. Величина зазору регулюється (профіль можна поставити ближче і далі до стіни). Оптимально зробити величину зазору 30-40 мм.

Металеві обрешітки для утепленого вентильованого фасаду, при товщині утеплювача 50 мм.

Перша решетування з П-подібних підвісів. П-подібні підвіси кріпляться до стіни дюбелями (якщо стіна цегла чи бетон) та саморізами (якщо стіна блок), по 2 кріплення (саморіз чи дюбель залежно від матеріалу стіни) на кожен підвіс. Крок підвісів по вертикалі – 60 см, по горизонталі – залежно від виду облицювання (62,5 або 62 – ОСБ, СМЛ, 60 або 40 – блокхаус та сайдинг).

Друга решетування виконується з профілю CD 60.

Утеплювач одягається на підвіси першої решетування. Зверху на утеплювач надягає мембрана (теж протикається підвісом), а потім кріпиться друга решетування з профілю CD 60.

Друга обрешітка кріпиться до П-подібного підвісу так: на кожен підвіс по 2 шурупи (1 шуруп на одне "вухо" і 1 шуруп на друге "вухо"). Саморіз діаметром 3,5 мм та довжиною 9 мм. По тонкощах кріплення, див. пункт "Металеві решетування. Для рівної та нерівної стіни, для неутепленого фасаду", вище.

Вентиляційний зазор виконується за рахунок довжини вух П-подібного підвісу та за рахунок профілю CD 60. Величина зазору 30-40 мм.

Тепер розглянемо, чи можна використовувати цю схему для вентильованого фасаду з утепленням 100 мм.

Для фасаду з утепленням 100 мм такий варіант фасаду виконати складно, оскільки П-подібний підвіс має розмір «а» рівний 100 мм.

Це означає, що, якщо на нього вдягнути вату товщиною 100 мм, то буде складно організувати повітряний зазор. Потрібен буде або підвіс 125 мм, а він дорожчий. (Звичайний коштує приблизно 0,8 грн, а 125 мм – приблизно 1,20 грн). Якщо варіант з підвісом розміром 125 (замість 100 мм), підходить, то тоді можна застосовувати цей варіант для вентильованого фасаду з утепленням 100 мм.

Примітка. Застосування підвісу розміром 125 мм дає вентиляційний зазор розміром 25 мм. Цього, на нашу думку, мало. Тому, ми й рекомендуємо для вентильованого фасаду з утепленням 100 мм, рішення з саморобним елементом кріплення, описане нижче.

Конструкція саморобного елемента кріплення з порізаного профілю CD 60

Виглядає такий елемент так:

На малюнку 10 показані розміри "вух" кріпильного елемента. Верхні, загнуті "вуха", довжиною приблизно 30 мм кріпляться до стіни. Нижні, прямі "вуха", довжиною 30-40 мм, на них кріпиться друга решетування (або дерев'яний брусок, або металевий профіль). Розмір нижніх "вух" регулюємо під товщину бруска (якщо брусок 30 мм, то розмір 30 мм, якщо брусок 40 мм, то 40).

Рис 11. Розташування саморізів для кріплення саморобного елемента кріплення

Саморіз кріпимо ближче до ребра (тобто на кінці - ближче до того місця, де вирізали середину, а з того боку, де кріпимо елемент кріплення до стіни - ближче до місця вигину «вух»).

Комбінована обрешітка (перша - з саморобного елемента кріплення, друга - з дерев'яного бруска) для утепленого вентильованого фасаду при товщині утеплювача 100 мм

Друга решетування виконується з бруска, перетином 60х30, 60х40 або 50х40 мм.

Утеплювач одягається на саморобні елементи кріплення першої обрешітки. Зверху на утеплювач надівається мембрана (теж протикається підвісом), а потім кріпиться друге латання з дерев'яного бруска.

Брусок другої обрешітки до саморобного елемента кріплення кріпиться саморізом по дереву 25 мм.

Вентиляційний зазор у цьому варіанті утворюється за рахунок "вух" саморобного елемента кріплення і за рахунок товщини бруска другої обрешітки. Розмір зазору 30-40 мм.

Пристрій металевої обрешітки (перша - з саморобного елемента кріплення, друга - металевий профіль) для утепленого вентильованого фасаду, якщо утеплювача 100 мм

Перша обрешітка з саморобного елемента кріплення з порізаного профілю CD 60. Крок елементів кріплення по вертикалі - 60 см, по горизонталі - в залежності від виду облицювання (62,5 або 62 - ОСБ, СМЛ, 60 або 40 - блокхаус і сайдинг).

Кріпильний елемент кріпиться до стіни дюбелями (якщо стіна цегла або бетон) та шурупами (якщо стіна блок).

Друга решетування виконується з профілю CD 60.

Утеплювач надягає на саморобні кріпильні елементи першої обрешітки. Зверху на утеплювач надягає мембрана (теж протикається кріпильними елементами першої обрешітки), а потім кріпиться друга обрешітка з профілю CD 60.

Друга обрешітка кріпиться до саморобного кріпильного елементу так: на кожен саморобний елемент по 2 саморізи (1 саморіз на одне "вухо" та 1 саморіз на друге "вухо"). Саморіз діаметром 3,5 мм та довжиною 9 мм. По тонкощах кріплення, див. пункт "Металеві решетування. Для рівної та нерівної стіни, для неутепленого фасаду", вище.

Вентиляційний зазор виконується за рахунок довжини "вух" саморобного елемента кріплення і за рахунок профілю CD 60. Величина вентзазору 30-40 мм.