Розміри стільниці слюсарного верстата. Як покроково зробити в домашніх умовах слюсарний верстат з металу. Складові частини пристосування

Жодна майстерня не обходиться без робочого столу, він називається – верстат. Поняття верстак набагато ширше, ніж просто стіл, тому що повинен мати ряд особливостей, які його відрізняють від простого столуі роблять його незамінним помічником у майстерні. Про те, як зробити простий, зручний та компактний столярний верстатсвоїми руками з дерева і йтиметься у цій статті.

Вступ

Існує три основні різновиди столярних верстатів:

• Стаціонарний. Робочий стіл встановлюється в певному місці, він вбудований в інтер'єр майстерні і не передбачається його переміщення.
• Складаний. Робочий стіл встановлений у певному місці в майстерні, але має кілька варіантів положень і може бути легко трансформований. Наприклад, одне положення може бути робоче, друге складене (прибране), або верстак може трансформуватися для виконання різних технологічних операцій.
• Мобільний. Простіше кажучи – це стіл на коліщатках. Він може бути легко переміщений у будь-яке зручне місце у майстерні. Як правило він може бути і складним, то в нього є можливість трансформацій для зміни робочих станів.

Конструкція верстата з дерева, що розглядається в цій статті – це складний саморобний верстат.

Загальний опис конструкції верстата

Даний варіант верстата має найпростішу конструкцію. Він однією із сторін кріпиться до стіни, має дві опорні ніжки і може бути складений (прибраний) у вертикальне положення. Таким чином, дана конструкціядобре підходить для приміщень, які мають обмежену площу, тому що вільний простір може бути організований за рахунок трансформації такого верстата.

Саморобний верстат складається з наступних базових елементів:

Найменування	Призначення та опис
Стільниця	Робоча поверхня столу
Рама	Несучий конструктив, у якому базуються й інші елементи.
Опорний елемент	Кріпиться намертво до стіни і є однією з опор робочої поверхні.
Ніжки	Дві опорні ніжки, конструктивно пов'язані між собою
Фіксатор	Елемент, який кріпиться до стіни та служить фіксації складаного верстата у складеному положенні

Всі ці елементи виготовляються із масиву дерева (сосна) та фанери.

Підготовка до виробництва

Перш ніж приступити до виготовлення складаного верстата своїми руками, потрібно спланувати та підготувати всі необхідні інструменти та матеріали.

Інструмент та верстати

У процесі виробництва знадобляться такі інструменти та пристосування:

• або;
• Торцева пилка;
• Дриль або ;
• Рівень;
• Ручний інструмент (викрутка, молоток та ін.).

Матеріали та фурнітура

У процесі виробництва знадобляться наступні матеріалита комплектуючі:

• товщиною 15-30мм (як варіант застосувати або в крайньому випадку);
• Брус (сосна) 80х40;
• Рояльна петля;
• Болти М10 з гайками та шайбами ​​(як варіант можна використовувати шпильку);
• Самонарізи.

Процес виготовлення столярного верстата своїми руками

Весь процес виробництва розіб'ємо на низку найпростіших технологічних операцій.

Виготовлення стільниці

Для виготовлення стільниці буде використано лист фанери. Розміри наводити сенсу немає, тому що в кожному конкретному випадку розміри повинні підбиратися індивідуально під потреби майстра, геометрію приміщення та роботи, які планується виконувати на даному робочому місці. Тому розміри в цій статті ми наводити не будемо – з фото та відео має бути зрозуміла загальна ідея та концепція.

• Рівність поверхні. Якщо стільниця матиме ознаки деформації і не матиме рівної поверхні, то робота на такому саморобному верстатібуде скрутною, якщо не сказати більше;
• Механічна міцність. Стільниця має бути міцною, тобто мати більшу стійкість до механічних навантажень. Так як на робочому столі можуть бути встановлені досить потужні предмети (верстати або великогабаритні заготовки), то стільниця повинна витримати такі навантаження і не деформуватися в процесі роботи.
• Міцність поверхні.Стійкість поверхні до зовнішніх механічним впливам. Так на робочому столі виконуються різні роботи, Пов'язані з обробкою матеріалів, забарвленням та ін., то наявність на стільниці захисного шару буде перевагою і збереже поверхню від зносу.

На даному етапі проводиться розмітка необхідних розмірівмайбутньої стільниці та обрізання за наміченими контурами.

Рама - основа майбутнього саморобного верстата

Рама - це основний несучий елемент верстата з дерева. Він повинен бути міцним, тому що на нього лягатиме все навантаження. Рекомендуємо виготовити її із масиву, наприклад, брус 40х80мм.

Найбільш поширеною деревиною і менш дорогою є сосна, тому вона цілком підійде, проте якщо виготовити основу і більш щільного матеріалу, наприклад, бук, береза ​​або дуб, то міцність підвищиться відчутно, хоча такі витрати і не обґрунтовані.

Рама має "П-подібну" форму. Як показано на фото верстата нижче.

Для кріплення брусків між собою можна використовувати різні види кріплення, але найбільш простий та універсальний спосіб – це кріплення на шурупи в торець. У даному прикладізастосований спосіб потаємного кріплення шурупами.

Так, при такому варіанті шурупи приховані і їх не видно, але такий варіант не рекомендується, так як міцність такого з'єднання не велика. Пропонуємо використовувати як кріплення саморізами в торець, а також додатково використовувати металеві куточки, встановлені всередині кута і також на саморізи. В цьому випадку міцність буде достатньою.

Кріплення рами до стільниці в даному прикладі проводиться також шурупами, що входять «в край» (під кутом) рами і потім в стільницю. Перевага такого кріплення – простота та прихованість шурупів. Проте тут страждає якість з'єднання, оскільки є можливість розщеплення краю рами. Рекомендується все-таки використовувати один із трьох способів кріплення, описаних нижче:

• Робляться наскрізні отвори в стільниці і через стільницю в раму проходять шурупи. При такому варіанті буде максимальна міцність конструкції. Недолік очевидний – капелюшки саморізів будуть видні на стільниці, хоча, звичайно, їх можна буде легко втопити і сховати «заподлицо».
• З внутрішнього кутаміж стільницею та рамою встановлюються кілька (6-9 штук) куточків, які кріпляться на шурупи. Верхня поверхнястільниці не постраждає і вигляд буде обережним. Тим не менш, кріплення на шурупи, які входять до стільниці не на крізь, не настільки надійно. Нижче наведено малюнок прикладу застосування внутрішнього куточка.

Встановлення опорного елемента

Опорний елемент є простим бруском такого ж перерізу, як і бруски, використані для рами (80х40мм), який потрібно прикріпити до стіни і надалі він буде основною точкою опори майбутнього слюсарного верстата. Монтаж опорного елемента залежить від матеріалу стіни, до якої кріпимо. Якщо стінка дерев'яна, то краще, ніж посадити на саморізи складно щось запропонувати. Якщо ж цегляна або бетонна стіна, то тут можна використовувати дюбелі або закласти анкери тощо. Звичайно ж, перед установкою скористаємося рівнем для вирівнювання.

Висоту потрібно підібрати, виходячи з технологічних завдань, для яких створюється даний верстат. Проте, слід зазначити, що згідно з ГОСТ 13025.3-85 стандартною висотоювважається 720-780 мм від рівня підлоги. Як правило, офісні меблімає висоту 750 мм.

Кріплення рами зі стільницею до опорного елемента можна виконати у різний спосіб. Найпростіший – це використання рольної петлі. Так і зроблено у нашому випадку (див. фото).

Крім рояльної петлі можна використовувати різні варіантирухомих з'єднань – прості дверні петлі, «жаби», меблеві петліта ін. Важливо відзначити, що їх кількість має бути достатньою, щоб витримати ті навантаження, які плануються на наш складаний верстат, зроблений своїми руками.

Встановлення ніжок

Окрім опорного елемента наш саморобний слюсарний верстатз дерева спиратиметься ще на пару ніжок. Їх потрібно зробити доладними, щоб у складеному положенні вони легко складалися і не стирчали. Для цього їх необхідно прикріпити до рами на болтове з'єднання.

Як варіант, можна, крім болта, використовувати відрізок від шпильки, скріпивши його гайками з двох сторін. Щоб не вносити великого різноманіття в список матеріалів, ніжки можна зробити з того ж бруска 80х40мм. Щоб ніжки складалися вони повинні мати на одній стороні закруглення, які найпростіше зробити електролобзиком.

Встановлюємо вісь обертання ніжки. Цілком зрозуміло, що якщо просто затягнути бот, він притисне ніжку до рами і її подальше обертання буде скрутним, тому між ніжкою і рамою потрібно встановити пару шайб. А можна і не пару, а 3 або 4 для кращого обертання, так як при затягуванні болта шайби втопляться м'яке деревоі для забезпечення проміжку якраз і знадобиться третина шайба.

Таким чином, може бути зроблений столярний верстат своїми руками. Конструкція найпростіша і може і має бути модернізована кожним майстром під себе, під свою майстерню, під свої технологічні операції, але це лише основа, яка може бути ідеєю для подальшого розвитку технічної думки.

Відео

Для зручності обробки дерева, каменю, пластику та металу, для оздоблювальних та складальних маніпуляцій часто необхідний робочий столярний верстат. Щоб зробити його своїми руками, креслення не потрібні – вони потрібні для робочих столів складної конструкції, які також описані у цій статті.

Призначення та типовий пристрій верстата

Будь - який верстат є масивним і обов'язково стійким робочим столом для обробки виробів різних габаритів . Чим більші його розміри, тим габаритніші і важчі деталі можна на ньому обробити. Причому сама робота виконується як ручним інструментом(ножовкою, коловоротом і т. д.), так і механізованим - наприклад, за допомогою електричного дриля або електрорубанка. Столярний верстак має таке типове компонування:

• Робоча поверхня – виконується з масивної дошкитовщиною не менше 60 мм. Для кришки верстата бажано використовувати деревину твердих порід - бука, граба або дуба, інакше її доведеться періодично міняти у зв'язку зі швидким зносом. Кришку можна збити з окремих сухих дощок і перед встановленням обробити оліфою;
• На передню (лицьову) частину верхньої кришки «навішуються» лещата для кріплення виробів, що обробляються. Якщо лінійний розмір верстата перевищує 1 метр, можна встановити два лещата - окремо для великих і дрібних деталей. Великі лещата мають бути дерев'яними, малі допустимі в «сталевому варіанті»;
• Верстатні опори виконуються з м'якої деревини – сосни чи липи. Опори верстата з дерева обов'язково з'єднані між собою поздовжніми планками для загальної стійкості конструкції;
• На опорах в підверстковому просторі можуть розташовуватися висувні або закріплені наглухо полиці для інструментів.

У передній частині верхньої кришки висвердлюється ряд отворів для встановлення струбцин, клинів та інших деталей для кріплення великих деталей. У задній частині робочої поверхні передбачають поглиблення – воно призначене для дрібних деталей та фурнітури. Можна замінити складне у виготовленні виїмку периметром з дерев'яних рейок.

Саморобний верстак може мати три типи конструктивного виконання:

• Мобільний. Невеликий стіл розмірами приблизно 70 на 80 см за довжиною та шириною, з одними лещатами та вагою до 30 кг. Нижні частини опор виготовляються із металу для додаткової стійкості. Призначений для дрібного ремонтута роботи з легкими виробами з деревини;
• Стаціонарний верстат простої конструкції - простий у виготовленні, але міцно «прив'язаний» до одного місця. Використовується для обробки важких дощок та масивних дерев'яних заготовок;
• Складовий на болтових з'єднаннях. Зручний своєю «розбірністю» та простотою заміни окремих частин, але у виготовленні складніше за інші.

Фотогалерея: креслення з розмірами та позначеннями

Методику самостійного виготовленнястаціонарного та регульованого верстатів розглянемо докладніше. Стаціонарний вкопується в землю на власній ділянці, на дачі чи у дворі. Якщо ж він встановлюється всередині гаража або іншого робочого приміщення, його рекомендується добре прикріпити до підлоги, щоб під час роботи верстат не гойдався.

Монтажна послідовність виглядає так:

1. Основа - рама з дерев'яних брусів, яка скріплена так, щоб конструкція в результаті вийшла максимально надійною. Для цього вам потрібно між ніжками розташувати перемичку, а посередині встановити царгу. Їх найкраще розташувати на відстані близько 40 см від рівня статі. До речі, вони також стануть у нагоді для створення додаткових полиць. Бруси поєднуються за допомогою будівельного клею. Там, де проводити подібні роботи неможливо, потрібно експлуатувати шурупи. Якщо ви збираєтеся зробити інструмент, що розбирається, найкраще опори з'єднувати металевими куточками. У будь-якому випадку, спочатку готуються всі пази, потім збирається конструкція, обклеюються клеєм місця з'єднання, закріплюємо їх за допомогою струбцин. Найкращим варіантомпри влаштуванні стаціонарного верстата вважається можливість частину інструменту прикріпити до стіни для надійності.

   Основа є рамою з брусів

2. Якщо споруджувати стільницю з декількох дощок, то важливо максимально якісно збити їх, щоб у зазори не потрапляло сміття та тирсу. Розміри повинні перевищувати ширину та довжину основи на 3-5 см – це дозволить з усіма зручностями чистити інструмент.
3. Стільниця прикручується і прибивається до кількох дошок, які знаходяться з іншого боку робочої поверхні, а в основі необхідно розташувати пази для монтування брусків.

   Дошки кріпляться до стійкого каркасу

4. Робочий стіл потрібно упорядкувати за допомогою шліфувальної машини, покрити оліфою для зниження ризику отримання травм від тріски, а до його основи болтами прикручуються металеві куточки.
5. До вже зробленої робочої поверхні кріпимо лещата, під які слід створити поглиблення в робочій поверхні, це дозволить розташувати вертикальну пластину в одну площину зі стільницею. З нижнього боку встановлюємо фанерну прокладку, при цьому важливо зробити так, щоб губи лещат розташовувалися на одному рівні з поверхнею. Приклавши лещата, відзначаємо ділянку, де свердлитимуться отвори, і прикріплюємо їх за допомогою гайок. Заздалегідь фрезеруємо отвори, щоб болти в них потонули. Найкраще встановлювати лещата не по кутах, що зробить їх надійними навіть за умови великих навантажень.

   До поверхні верстата можна прикріпити лещата або пилку

6. Крім лещат, ви повинні зробити і упори. Їх, звичайно, можна зробити самостійно, але краще придбати та готові. Однак, якщо вирішили створити їх своїми руками, приготуйте прямокутні упори, які можна буде регулювати по висоті. Болти застосовувати не варто, оскільки вони можуть зашкодити заготівлі при роботі. На робочій поверхні виготовляємо отвори під упори, при цьому розташовувати їх бажано на відстані до 50% від ходу лещат – це дозволить надійно закріпити будь-які заготовки.

Відео: верстат з лещатами

Відео: робочий стіл із пилкою

Як зробити простий столярний верстат своїми руками

1. Верхня кришка збивається з товстих дощок, з яких повинен вийти масивний щит шириною від 70 см і довжиною до 2 метрів. Для кріплення використовуються довгі цвяхи, що вбиваються в дошки з «фасадного» боку і ретельно загинаються на виворітних дерев'яних перемичках. Робоча поверхня верстата обов'язково виконується з дерев'яного масиву, ДВП, ДСП та інші матеріали із пресованої стружки для неї категорично не підійдуть.
2. Гарним конструктивним рішеннямбуде обшивка кришки по нижньому периметру брусом 5 на 5 см – згодом до нього зручно закріпити вертикальні опори. Збільшена вага кришки тільки додасть додаткової стійкості всій споруді.
3. Від розмірів верхньої кришки нашого верстата залежить розташування вертикальних опор. Бажано виготовити їх із прямокутного бруса розмірами від 120 на 120 мм. Можна взяти в якості опор і круглий ліс, Але його кріплення менш надійний, як в квадратних (прямокутних) брусків. Велике значення має висота робочої поверхні, від неї залежить зручність столярних маніпуляцій.
4. Оптимально встановити верхній зріз опор на рівні опущеної вниз руки – за рахунок монтажу кришки загальна висота верстата підросте на 7-10 см і працювати на ньому стане досить зручно. На землі виконуємо розмітку під лунки для вертикальних опор і викопуємо їх на глибину 25-30 см. Відповідно, загальна довжина брусків, що вкоповуються, становить 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальні бруски встановлюються у викопані лунки рівно, строго по будівельному рівню. Встановлені опориз'єднуються попарно за допомогою широких дощок на висоті 20-40 см. Поперечні дошки кріпляться до вертикальних брусків за допомогою довгих шурупів. Після цього на торці опор монтується робоча поверхня. Для її монтажу використовуються саморізні шурупи, тому що удари молотка по цвяхах можуть зрушити каркас нашої конструкції.
6. Коли верхня кришка надійно закріплена, на неї можна «навішувати» лещата, струбцини та інші пристрої для зручності столярних справ.

Якщо конструкція складніша

При виготовленні складеного столярного верстата своїми руками креслення знадобляться обов'язково, хоча сама процедура виготовлення багато в чому схожа на вищеописану. Основні відмінності пов'язані з використанням болтових з'єднаньзамість саморізних шурупів та монтажем ящиків для інструменту в підверстковому просторі.

Коли монтаж вертикальних опор завершено, з'єднують між собою горизонтальними перемичками. Попередньо в кожній перемичці за допомогою стамески та молотка видовуються пази під гайку з шайбою (можна використовувати спеціальні меблеві болти з С-подібними гайками). Виставивши брус-перемичку на необхідну висоту, у вертикальній опорі та горизонтальному бруску просвердлюється наскрізний отвір, у який вставляється довгий болт. З боку підготовленого паза на болт наживляється гайка з шайбою і ретельно затягується по різьбленні.

Горизонтальних перемичок для каркаса розбірного верстата знадобиться дві зі всіх чотирьох сторін. Крім того, необхідно встановити 1-2 перемички у середині стільниці, безпосередньо під нею. До цих додаткових перемичок на невеликі шурупи кріпляться горизонтальні рейки, по яких ковзатимуть висувні ящики для інструменту. Самі ящики виготовляються за місцем, тобто в залежності від розмірів монтажного просвіту між перемичками.

Робоча кришка розбірного верстата також кріпиться на болтах. У точнішій частині вертикальних опор за допомогою стамески видовбується монтажне заглиблення, у кришці свердляться отвори під болти. Т.к. необхідна рівна робоча поверхня, головки болтів «утоплюються» у кришці завдяки висвердлюванню їх посадкових місць свердлями відповідного діаметра.

Відео: як зробити самостійно фрезерний стіл

Безперечна перевага розбірного верстата полягає не тільки в легкій заміні деталей та самої стільниці. Як відомо, під навантаженням від стругання, свердління, при іншій механічній обробці найміцніший верстат розхитується. Набагато надійніше і простіше заново затягнути болти кріплення, ніж заганяти в деревину нові цвяхи або шурупи - так що розбірні моделі служать набагато довше збитих аналогів.

Відео: складаний стіл-верстак

Конструкція столярного верстата залежатиме від ваших потреб. Для того щоб виготовити його своїми руками, достатньо мінімальних знань та умінь.

Генеральний принцип розвитку техніки обробки матеріалів з доісторичних часів донині – як робити на неточному обладнанні деталі для більш точного. А починалося все з верстата, його прообрази знаходять під час розкопок поселень кам'яного віку. Побудувати верстат, причому повноцінний, своїми руками цілком можливо, і це не тільки заощадить значну суму, але також спростить, полегшить роботу та покращить її результат.

Три помилки

Любителі, часом, судячи з їхніх конструкцій, дуже досвідчені, знають і старанно, іноді роблять собі верстати, на яких, образно кажучи, можна танк кувалдою рознести. Часу та праці на них йде багато, а грошей навряд чи менше, ніж на гарний фірмовий аматорський верстат. Повторення в конструкції для власного користування промислових прототипів, призначених для інтенсивної роботи в 3 зміни і статичне навантаження більш ніж тонну, при терміні служби від 20 років – одна з типових помилок розробки верстатів власної конструкції.

Друга – нехтування вібраціями. Не явно відчувається «грою» або «віддачею», а дрібним тремтінням, що суттєво ускладнює роботу і знижує її якість. Особливо сильно вібрації позначаються на верстатах на металевій станині.

Третя - повторюють столярні або слюсарні верстати; можливо, з деякими доопрацюваннями під свою руку. Тим часом, конструкцій верстатів для домашніх/аматорських робіт різного характеру чимало. Бувають верстати більш менш спеціалізовані або, навпаки, універсальні, тимчасові з підручних матеріалів та ін.

Ми в цій статті розберемося, як зробити верстак з урахуванням цих помилок,по-перше, простіше і дешевше по колу потреб та/або захоплень умільця. По-друге, як зробити верстак загального призначенняабо універсальний для особливих умов використання – у тісному гаражі, під столярку на будівництві з підручного мотлоху, домашній для дрібної точної роботи, дитячий.

Про універсальні верстати

Серед фірмових виробів, часом дуже недешевих, можна зустріти «універсальні» верстати у вигляді столярного з кришкою без лотка, комплектними слюсарними лещатами на дерев'яній подушці, і струбциною для їх встановлення, на зразок того, що на фото:

"Універсальний" верстат заводського виготовлення

Це неправильне рішення не лише тому, що дерев'яна стільницявід столярних робіт псується. Головне, що тут погано – технологічні рідини, що застосовуються при обробці металу – олія, гас та ін. Просочене ними дерево стає набагато горючим. Можливе і самозаймання; Згадайте, на виробництві категорично заборонено накопичувати промаслене ганчір'я. Підхід до конструювання стільниці (дошки, кришки) універсального верстата потрібен інший, виходячи з того, для якої роботи він переважно використовується – тонкою або грубою, див. далі.

Робоча лава

На Заході поширені аматорські/домашні верстати з набірною стільницею, обрамленою бортиком. Креслення такої «робочої лави» дано на рис. Під слюсарку кришку накривають листом сталі завтовшки 1,5-2 мм і ставлять лещата на подушці.

Верстак-лава добре гасить вібрації; зробити його можна із сосни чи ялинки. Але конструкція складна, з довгомірними матеріалами та меблями працювати на такому верстаті незручно. Тому ми подивимося спочатку, як зробити найбільш уживаний столярний верстат, потім гаражний та слюсарний. Далі постараємося об'єднати їх в універсальний верстат і подивимося, чого на цій основі можна вигадати для особливих потреб.

Склад верстата

Верстат «нашого» типу (умовно, оскільки точно встановити його походження неможливо) складається з:

• Підверстаччя (в столярних верстатах), або станини (в слюсарних), що забезпечує стійкість всього агрегату та ергономіку робочого місця.
• Кришки, коробчасті або у вигляді лотка, що надає робочій області необхідну жорсткість.
• Полиці; можливо, з лотком, гніздами та упорами, на якій проводяться робочі операції.
• Фартух, на якому розвішується інструмент. Фартух не обов'язкова приналежність верстата, він може висіти на стіні або бути замінений тумбою, стелажом та ін.

Примітка:розміри верстата у висоту бл. 900мм. Довжина та ширина вибираються за місцем встановлення та роду робіт у межах 1200-2500 та 350-1000 мм соотв.

Кришку з полицею найчастіше виконують заодно, нероз'ємними, і називають просто кришкою, верстатною дошкою або стільницею. Для гасіння вібрацій полицю завжди роблять на основі (ліжку, підкладці) з дерева. У слюсарному верстаті постіль накривається сталевим листомвід 2 мм завтовшки і може бути виконана з хвойної деревини. Її загальна міцність достатня, а сталева покришка оберігає дерево від місцевих ушкоджень та попадання техрідостей. У столярному верстаті постіль з якісної (без сучків, свілей, та ін. дефектів) твердої дрібношарової деревини (дуб, бук, граб, в'яз, горіх) служить одночасно і полицею, у верстаті для дому заради її спрощення не на шкоду якості можлива -шарова конструкція, див. далі.

Традиційна конструкція підверстаччя, навпаки, розбірна з того ж дерева, що й полиця столярного. Це походить від майстрів-шабашників минулого, які перевозили своє обладнання від замовника до замовника на возі. Саме зі станини/підверстаччя і слід починати розробку свого верстата не гірше, але простіше традиційних.

Станина: метал чи дерево?

Стаціонарний дерев'яний верстат має перед таким на сталевій станині переваги не тільки в меншій вартості та трудомісткості. Дерево, по-перше, не пластичне. Верстак на дерев'яній основіможна зламати, але якщо деревина використана витримана і просочена, він ніколи не прогнеться. По-друге, дерево чудово гасить вібрації. Адже фундаменти ваших будівель не посилені вібропоглинаючі, як цехів на заводі? А загальну міцність та стійкість станини домашнього верстата цілком забезпечить хвойна. ділова деревиназвичайної якості.

Конструкція дерев'яної станини верстата із дощок 120х40 показана зліва на рис. Допустима статичне навантаження- 150 кгс; динамічна по вертикалі вниз протягом 1 с – 600 кгс. Кутові стійки (ніжки) збираються на шурупах 6х70 зигзагом (змійкою) з відступом від кромки 30 мм і кроком 100-120 мм. Кріплення двостороннє; змійки з іншого боку пакета ведуться в дзеркальному відображенні. Проміжні опорні балки кріпляться сталевими куточками на шурупах; крайові - парами саморізів у шипів стійок і, зовні, куточками.

Якщо є брус 150х50 або (180…200)х60, конструкцію можна спростити, як показано в центрі на рис. Несуча здатність підвищиться до 200/750 кгс. А з бруса 150х150, 150х75 та (180…200)х60 можна спорудити станину, здатну винести 450 кгс у статиці та 1200 у динаміці, праворуч на рис.

Примітка:Кожна з цих станин придатна і під столярний, і під слюсарний верстати. Під столярку на неї ставлять коробчасту кришку (див. далі), а під слюсарку лоток із куточка 60х60х4 з вареними 4-мм смугами над проміжними балками. У лоток укладають дерев'яну подушку і накривають її сталлю, також див.

Якщо немає зварювання

Ціліснодерев'яний верстат, без необхідності в зварювальних роботахдля його виготовлення можна зробити за схемою на слід. Мал. «Фішка» тут у стільниці, набраній на клею із бруса 75х50 та скріпленій стяжками. Якщо брус дубовий, то допустиме навантаження- 400/1300 кгс. Кутові стійки – брус 150х150; інше – брус 150х75.

Метал

Буває навпаки: метал доступніше дереваі зварювання є. Тоді стіл-верстат під навантаження 100/300 кгс можна зібрати по кресленню зліва на рис. Матеріали – куточок 35х35х3 та 20х20х2. Ящики – з оцинкування. Недолік – не можна зробити отвір унизу для ніг, конструкція втратить здатність нести динамічне навантаження.

Під навантаження 200/600 підійде зручніший металевий верстатза схемою праворуч з профтруби 50х50 (кутові стійки), 30х30 (інші вертикальні деталі) і куточка 30х30х3. Дощата подушка того й іншого верстата настилається тільки впоперек (праворуч внизу) із шпунтованих дощок (120...150)х40.

Полиця – сталь 2 мм. Полку кріплять до подушки шурупами 4х(30...35) по парі з кожного краю кожної дошки, а вздовж крайніх дощок - з кроком (60...70) мм. Тільки в такому виконанні верстат покаже задану несучу здатність.

Ці верстати ставляться вже до універсальних: під столярку перевертають кришку дерев'яною стороною вгору або пристосовують, як описано далі. Слюсарні лещата встановлюються на дерев'яній подушці, але кріпляться не струбциною. У подушку лещат заганяється знизу цанговий анкер під болт М10-М14, і під нього в кришці свердлиться наскрізний отвір. Під головку болта підкладається шайба від 60х2. Таке рішення зручне тим, що лещата можна використовувати недорогі неповоротні.

Для столярки

Кришка столярного верстата, на відміну від слюсарного, кріпиться до підверстання наглухо і виконується коробчастою, для загальної жорсткості. Оптимальний варіант кріплення для нерозбірного верстата – сталеві куточки та шурупи. Підверстач може бути і сталевою станиною з описаних вище.

Як влаштований столярний верстат традиційного типу, Показано на поз. А рис; належності щодо нього на поз. Б. Верстатна дошка (в даному випадкуце окремий пристрій) використовується для роботи з довгоміром. Упор у її пазу робиться з підклиненого обрізання дошки, див. У дошці бажано насвердлити подовжній ряд отворів і кріпити її в гнізда болтами з конусними головками тайком. Традиційна конструкція столярного підверстання показана на поз. Г, але див. вище.

Кришку столярного верстата можна здешевити, виконавши 2-шаровий, поз. В. Тоді якісні дошки твердого дерева знадобляться лише на полицю. Настилають її, кладучи дошки «горбушками» річних шарів поперемінно вгору і вниз, щоб уникнути короблення. Настил полиці спочатку згуртовують на клею ПВА або столярному, туго стиснувши струбциною або обмотавши шнуром; ставлять на подушку тому ж клею. Спідниця кришки збирається окремо на клею та наскрізних шипах (врізання на поз. В) і кріпиться до пакета подушка-полиця саморізами.

Тиски для столярки

Цільнодерев'яні столярні лещата, передні та стільці, в даний час майже начисто витіснені лещатами з металевим гвинтовим затискачем, поз. Д; їх пристрій показано на поз. Є. Тут потрібні деякі зауваження.

Перше - під головку затискного гвинта потрібно підкласти 2-3 сталеві шайби, інакше він швидко проїсть подушку (дерев'яка 4х4х1 см). Друге – якщо гайка не замовлена ​​і не покупна фасонна, то обзаведіться хоч на якийсь час комплектом мітчиків під різьблення, що використовується. У такому разі не намагайтеся для рівності та плавності затиску застосовувати занадто товстий гвинт; М12-М16 цілком достатньо.

Гайку саморобної затискної пари наварюють на основу діаметром від 60 мм або квадратне від 70х70 мм. Утоплювати її в подушку затиску треба, так менше ймовірності, що гайку зірве при затисканні. Але від зварювання різьблення потворно відведе, болтом не проженеш. Різьблення привареної гайки потрібно буде проходити мітчиками по повної схеми, як за нарізці: перший мітчик – другий – третій (якщо входить у комплект).

Примітка:гайці, навареній на основу, перед проходом різьблення потрібно дати відлежати від 2-х годин, щоб «влягли» залишкові деформації.

Тиски та столярка для слюсарки

Тиски на слюсарному верстаті встановлюються в кутку (див. врізання на рис.), щоб якомога більша частина динамічних навантажень при обробці металу припадала по вертикалі на кутову стійку. Розташування поперечних балок і вертикальних проміжних стійок верстата зі стаціонарними лещатами бажано робити трохи асиметричним, ставлячи їх з меншими проміжками в бік кута з лещатами. Установку лещат ведуть також з кута:

• У дерев'яну кутову стійку заганяють цанговий анкер під установчий болт, а металеву вварюють високу гайку або різьбову втулку (точка кріплення 1 зліва внизу на рис.);
• Якщо кріпильний вузол зварний, проходять різьблення мітчиками, як у саморобній гайцістолярних лещат, див. вище;
• Ставлять лещата тимчасово на 1 болт і за місцем розмічають отвори під точки кріплення 2, 3 і 4;
• Тиски знімають і свердлять наскрізні отвори 2, 3 та 4;
• Ставлять лещата на болти 1, 2 і 3;
• Для кріплення на болт 4 підкладають під кришку (стільницю) укосину У з дерев'яного брусавід 60х60 чи профтруби від 40х40. Закріплювати укосину не обов'язково, але вона повинна упиратися з-під низу у верхню раму (обв'язування) станини, але не в стільницю!
• Кріплять лещата остаточно на болт 4.

Примітка:таким же способом кріплять і стаціонарний електроінструмент, напр. наждак.

Під столярку

Слюсарний верстак можна пристосувати і для столярних робіт, якщо просвердлити в стільниці 2-4 пари отворів під фіксацію столярного упору (праворуч і в центрі на рис.). У такому разі до нижньої поверхні упору пригвинчують шурупами круглі бобишки; добре підходять пробки від пластикових пляшок, вони багато разів витримують посадку втугу.

Верстат для гаража

Верстат в гараж неможливо зробити оптимальною по ергономіці робочого місця ширини - розміри стандартного боксу 4х7 м з автомобілем, що стоїть в ньому, не дозволяють. Давно вже шляхом проб та помилок визначено ширину гаражного верстата в 510 мм: і повертатися між ним та капотом досить зручно, і працювати більш-менш можна. Вузький верстат під важким вантажем (напр., вийнятим для перебирання мотором) виявляється нестійким, тому його роблять прикріпленим до стіни. Часто – кутовим, це підвищує стійкість, але будь-який пристінний верстак «віддзвонюється» сильніше верстака-стола такої ж конструкції

Схема влаштування однієї секції гаражного верстата дана на рис. У даній конструкції застосований дотепний спосіб додаткового гасіння вібрацій: комірки рам кришки та нижньої полиці далекого від кута краю різних розмірів. Точність установки поперечок +/- 1 см. З тією ж метою кришка та нижня полиця виконані з ЛДСП товщиною 32 мм і застелені замість сталі лінолеумом. Для гаражних робіт його стійкість є достатньою; замінюється легко.

Кріплення до стін – шурупи від 8 мм або болти від М8 з кроком 250-350 мм. Заглиблення у кам'яну стіну 70-80 мм; у дерев'яну 120-130 мм. Під шурупи в кам'яну стіну ставляться пропіленові дюбелі; під болти – цангові анкери.

Ще для гаража

Інший варіант гаражного верстата вже на настінний, а настінний, зліва на рис. Монтувати його можна лише на кам'яні стіни. Верстатна дошка відкидна 2-шарова; кожен шар із фанери 10-12 мм. Проріз під верстат зі ступінчастою внутрішньою кромкою. Під «фрезером» в даному випадку розуміється свердлильний міні-верстат з рухомо-поворотним столиком та затискачем для деталі. Конструкція зручна тим, що стружка сиплеться одразу на підлогу.

Якщо ваш автомобіль щось на зразок Daewoo або Chery з 3-х циліндровим моторчиком, а гараж зовсім маленький, то в ньому можна поставити складну міні верстак-шафку з підйомною стільницею, праворуч на рис; він же підійде до будинку для тонкої роботи(Електроніка, точна механіка). Стільниця підвішена на рояльній петлі, ніжки на карткових. Для складання ніжки підвертають під стільницю (корисно було б зв'язати їх проніжкою), і стільниця опускається.

Примітка:для тісного гаража зі звичайним міським автомобілем, можливо, оптимальним буде складаний верстак-ящик, див. відео нижче.

Відео: складана верстак-скринька

Домашній універсал

Будинки займаються дрібнішою, але ретельною технічною творчістю: пайкою, моделізмом, годинниковою справою, художнім випилюванняміз фанери і т.п. Для дрібної тонкої роботи придатний універсальний верстат, креслення якого та пристосувань до нього дано на рис. Стійкість робочої поверхні та її вібропоглинання в даному випадку не такі важливі, як рівність, гладкість та деяка адгезія («прилипання» деталей), тому стільниця покрита лінолеумом. Слюсарні тисочки до цього верстата потрібні невеликі, з гвинтовим затискним кріпленням.

Ще про фанеру

Взагалі працювати з металом «по-грубому» на фанері небажано, т.к. вона непогано «віддзвонює». Якщо подушка дошки слюсарного верстата робиться все-таки з фанери, то до її спода потрібно приклеїти на ПВА раму (обрамлення) теж з фанери, див. рис. Верхню (робочу сторону) тоді бажано покрити спочатку лінолеум без підкладки, а вже по ньому класти сталь.

Підростаючою зміною

Інший випадок, коли робити верстатну дошку із фанери виправдано, це учнівський верстат для дитини. Тут відіграють роль вже педагогічні міркування: нехай вчиться відчувати матеріал і не лупцювати даремно, а працювати акуратно. З тією ж метою майстри минулого навмисне давали учням поганий інструмент.

Верстаки на дачу

Коли дачний будиночокабо ін. легке дерев'янеспоруда ще тільки будується, тут не до верстатних премудростей, треба хоч щось, на чому можна робити нескладні столярні роботи. Для такого випадку на швидку рукуможна сколотити столярний верстат для дачі з підручних матеріалів, ліворуч на рис. Конструкція чудова тим, що в ній наочно та повно втілено принцип: на поганому обладнанні робимо гарні речі.

Для подальших робіт з облаштування дачі нагоді міні-верстат, праворуч на рис. При мінімальному витраті матеріалу і гранично простий конструкції він достатньо звичайних столярних робіт стійкий у всіх відносинах, т.к. середина верстатної дошки підперта парою підкосів. Якщо їх поставити на болти, верстат вийде складним і від вихідних до вихідних стояти в коморі. Для розбирання після вивільнення підкосів розпірку разом із ними виймають, а ніжки підвертають під дошку. Нарешті, для дачі, що живе постійно або все літо, з майстровим господарем, до речі доведеться складніший, але повнофункціональний складаний верстат, див. відео нижче.

Напевно, кожному чоловікові в юнацтві на уроках праці неодноразово доводилося робити якийсь предмет з дерева, простоюючи не одну годину за подібним пристроєм.

Ось і зараз, ставши дорослим, і створюючи прекрасні та практичні роботи з дерева, ви замислилися над придбанням власного столярного верстата. Моя вам порада, не варто витрачати гроші, краще витратите трохи особистого часу, отримавши натомість якісне «робоче місце».

Отже, що ж таке «столярний верстат»? Це стійкий, добротний (найчастіше виконаний з дерева), призначення якого криється в обробці різноманітних виробів за допомогою ручного та механізованого інструменту.

Якщо ви серйозно задумалися над виготовленням верстата, варто звернути увагу, що їх буває кілька видів:

Дерево чи метал?

Насамперед, перед тим, як приступити до створення власного верстата, слід задуматися, з якого матеріалу він буде виготовлений. Дерев'яна основабуде доречною, якщо передбачувана робоча зона не займатиме багато місця.

Ідеальним варіантом для стільниці буде ламіноване ДСП або пресована фанера.. Для стаціонарного зразка підійде комбінація оструганих дерев'яні дошкита металу.

Порада: для основи добре підійде і старий непотрібний стіл, або якісні двері, виготовлені з цілісного полотна.

Небажано робити верстак із металу, прийнятним компромісом буде дерев'яна кришката каркас з металевою обшивкою.

Найкраще використовувати не один і два лещата, а якомога більше. За допомогою одних закріпіть без особливих зусильдовгі дошки, інші підійдуть для кріплення дрібних деталей.

Розміри та креслення

Перш ніж ми приступимо до виготовлення, необхідно продумати його дизайн та розміри, призначення. Для виготовлення деталей та складання столу потрібно зробити креслення. На ньому з точністю до міліметра вказуємо всі дані. Далі вам часто доведеться користуватися кресленням у процесі виготовлення окремих елементівта при складанні виробу.

Порада: при складанні креслення орієнтуйтеся на розмір стільниці 1600х800 і висоту 870 мм.

Інструменти

Який набір інструментів буде необхідний майстру:

Звичайно ж, Список може змінюватися в залежності від того, який матеріал ви вирішили вибрати під основу верстата, і який конструкції він буде.

Довідка: дуже важливо на самому початку визначитися з висотою верстата Досвідченому майструпід силу буде зробити пристрій з регульованою висотоюрешті рекомендується орієнтуватися на відстань від крайньої точки зігнутої в лікті руки до підлоги.

Як зробити?

Виготовлення

Цей процес відбувається в кілька етапів, першим з яких є складання основи. Потім слід установка стільниці та встановлення всього необхідного обладнання.

Готуємо вертикальні опори та перемички, свердлимо наскрізний отвір у горизонтально розташованому бруску. Після накручуємо гайку з шайбою на болт з боку паза. У середині стільниці встановлюємо перемички (між ними будуть ящики), до них кріпляться рейки. Кришка верстата на болтах буде закріплена.

Основа верстата - дерев'яна рама(рекомендується застосовувати для виготовлення м'яке дерево: липу або сосну), кріплення якої повинні відповідати всім вимогам жорсткості і стійкості. Саме тому між ніжками вашого робочого столу в горизонтальному вигляді слід розташувати перемичку, а по всій довжині встановити царгу. Закріплювати їх необхідно на безпечній відстані від підлоги (50 см). Такий запас місця може стати в нагоді надалі, і ви з легкістю зможете розмістити внизу верстата невеликі полички або висувні ящики.

Потім переходимо до етапу споруди стільниці. Це можна зробити за допомогою декількох дощок, але в такому випадку їх необхідно ретельно обробити, очистивши від сміття та тирси. Її розміри повинні перевищувати ширину та довжину основи. Таке рішення необхідне для вашої зручності. Так робочу зонуможна буде легко очистити. Стільницю закріплюють до дошок, що знаходяться з протилежного боку верстата. Монтаж брусків просто неможливий без кількох пазів (щілин, стиків), розташованих у основі.

Створену нами робочу поверхню покриваємо лещатами. Для цього споруджуємо фанерну прокладку з вивороту, відзначаємо олівцем або ручкою, де будуть майбутні отвори. Свердлимо їх, прикріплюємо лещата за допомогою гайок.

Коли створюємо упори, відрегулюйте їх по висоті, розташуйте на досить великій відстані від лещат. Така обережність забезпечить гарантовану надійність і ви будете впевнені, що заготовки залишаться на поверхні, не впавши на підлогу.

Також споруджуємо їх можна закріпити на опорі підверстатного простору.

Приступаємо до створення напрямних скриньок, які згодом послужать сховищем всім інструментів і великих предметів. Для них відводимо задню частинуверстата, проробляємо поглиблення.

Прибиваємо пару-трійку поперечних брусків до основи стільниці, для них передчасно потрібно залишити пази. До перемичок горизонтально прикріплюємо рейки, вони послужать для процесу ковзання ящиків.

Стільницю прикріплюємо до основи болтами. Стамескою проробляємо заглиблення, свердлимо вказані місця, потім там виявляться болти. Потрібно, щоб їхні голівки не стали причиною травматизму, тому їх надійно приховують у стільниці.

Складання

До конструкції потрібно буде прикріпити певну кількість лещат. Під них завчасно заготовляються отвори, під якими згодом закріплюються невеликого розмірупрокладки із фанери.

Будьте уважні, лещата розміщуйте на одному рівніщоб не допустити деструкції верстата.

Розміщуємо точки кріплення, після чого можемо зайнятися кріпленням інструментів. Для цього відмінно підійдуть металовироби.

Важливо: тиски в жодному разі не рекомендується розміщувати близько до кутів вашого столу, інакше є ризик зриву інструменту.

Опорні елементи легко зробити своїми руками. Для цього просто зафіксуйте готові упори або просвердліть невеликі отвори певного розміру.

Увага:не бажано використовувати як упори болти, вони можуть пошкодити деталі, а нагелі ненадійні. Створіть прямокутники, вони послужать ідеальним та надійним кріпленням. Закріпіть брусок із торцевої частини верстата.

Враховуйте і той факт, що на стільниці згодом розташовуватимуться досить важкі та масивні речі, такі як:

• дерев'яні затискачі;
• токарне обладнання;
• фрезерувальний елемент;
• дриль (стаціонарний).

Тому так важливо переконатися в надійності кріплень та продумати всі варіанти зручності, щоб не довелося надалі жалкувати про розташування тих чи інших пристроїв.

Фінішна обробка

Готовий виріб можна упорядкувати за допомогою шліфувальної машини. Після цього, покриваємо всю поверхню робочого столу оліфою як захисний і шар грунтовки під фарбу.. Так ви вбережете себе від отримання скал, знизите ризик травматизму.

Зрештою, біля основи прикручуєте куточки (болтами).

Встановлювати таку конструкцію буде правильніше у зоні природного світла, тобто біля вікна. Подбайте про додаткове освітлення робочого місцяТакож не забудьте, що по сусідству з верстатом повинні бути розетки, в такій ситуації вас зможе «врятувати» подовжувач. Найбільш комфортним проведення часу за верстаком буде у випадку, якщо стіл не буде занадто високий, а світло падатиме ліворуч або зверху.

Фото

Створення меблів – процес індивідуальний. У вас цілком може вийти щось красиве та зручне:

Корисне відео

Покроковий процес виготовлення детально описаний на наступному відео:

Висновок

З'явившись у господарстві, він стане незамінним помічником і з часом ви самі в цьому переконаєтеся. По-перше, верстак своїми руками – це суттєва економія грошових коштів. По-друге, ви, як фахівець, набуваєте практичних навичок. По-третє, у вас завжди «під рукою» буде зручний стіл, на якому можна створювати цікаві та корисні у побуті предмети.

Травень 09 2017

Складний верстат у майстерню креслення.

Отже, нарешті виготовив у свою майстерню кілька складних верстатів, які тепер значною мірою економлять вільне місцеу моїй маленькій майстерні. Ідею я почерпнув з інтернету, але всі креслення малював самостійно під свої потреби та розміри.

В принципі на підставі наступних моїх описів ви зможете зібрати такий верстат самостійно, достатньо прикласти свою голову і руки. Але якщо вам ліньки, то я можу надати вам матеріали за якими працював сам ( креслення, деталування, пропорції та розміри). Це дозволить вам заощадити час та сили. Вартість пакету 300 руб – по суті – не гроші, але наскільки ви цінуєте свій час вирішувати вам.

Перейду до традиційного для золотих рук детального опису процесу виготовлення. Як матеріал для майбутнього свого верстата я вибрав 15 мм березову фанеру, запаси якої у мене були досить пристойні. За допомогою своєї занурювальної пили з шиною нарізав деталей необхідного розміру.

Спочатку зібрав короб-основу. Усі стики на додаток до конфірматів промазував столярним клеєм.

Дно суцільне, до нього кріпляться дві бічні стінки, задня та внутрішнє ребро.

Вирізаємо смужки для стійок. Приміряємо їх до бічних стінок короба, що несе.

Попарно промазуємо їх клеєм, який бажано рівномірно розподілити по поверхні, що склеюється.

Стягнувши струбцинами згідно з розмірами, отриманими в результаті примірки, фіксуємо їх саморізами. Надлишки видавленого клею витираємо ганчіркою.

Нарізаємо смужки такої ж ширини але більш короткі, що є у відповідь планками, що кріпляться на несучій рамі стільниці. НА всіх заготовках за допомогою точильного каменюрозмітив округлення краю та центральні отвори.

Лобзиком грубо опилила це коло з припуском у пару міліметрів.

Потім, використовуючи стрічкову шліфувальну машину, Доводимо форму до розмічувальних ліній.

Виходять такі деталі.

Свердлимо центральні отвори в стійках і деталях у відповідь

Промазавши місце з'єднання клеєм, притягуємо їх шурупами по центру несучого короба.

Робимо це симетрично, в результаті отримуючи таку конструкцію.

До дна несучого короба кріпимо поворотні колеса від, використовуючи заставні гайки М10 - вони найдешевші, але варіант, як показала практика, не найкращий. Треба було ставити колеса із фіксаторами.

Щоб вставити всередину несучого короба висувну шухляду, додатковими проставками додав товщину бічних стінок до вертикальних стійок.
Переходимо до виготовлення відкидних ніг. Аналогічним чином ріжемо смужки і торцюємо їх на пилці торцювання. Так само розмічаємо округлення і центру.

Склеюємо та стягуємо саморізами виготовлені деталі

Після цього зібрані ноги доводимо до форми на ЛШМ.

Так само із застосуванням клею збираємо на конфірмати підстілля.

Клеєм зсередини частини опор у відповідь.

Пробно ставимо опори, фіксуючи їх на болти та підганяючи фінальні розміри за місцем

Виробляємо пробне складання та тести трансформації.

Після цього я зашліфував усі видимі поверхні

Додатково посилив вертикальні несучі стійки ще парою деталей, які підшліфував за місцем.

Замінив прості болти меблевими з круглими капелюшками, відсутністю різьблення під капелюшком та квадратною основою. Проклавши під гайку (із захистом від розкручування) шайбу, знову збираємо конструкцію.

У торцевій частині вибрав фрезером пару вікон під дрібничку. Їх можна зробити будь-де.

Зверху я поставив вкладну стільницю, виготовлену зі свого колишнього верстата. Поки що виходило ось так.

Наступний етап - встановлення синхронізуючих деталей. Вони дозволяють при трансформації складати/розкладати ноги синхронно з опорою, що несе.

Щоб вони не впиралися в болти, вибрав у цих перемичках ніші фрезою Форстнера.

В результаті вийшло так. Можна на ці деталі покласти додаткову полицю – простий верстат з нею використовувати значно зручніше. Але в мене верстак не простий, тому йдемо далі. Я не став зупинятись на додаткових компонентах, як висувних ящиках, кришках та ін. Скажу по секрету, я їх досі не доробив))), тому показую тільки несучі конструкції.

У складеному стані верстак виглядає так. Між передніми (складними опорами) необхідно поставити ще по царзі, інакше стіл не дуже стійкий і ноги опускаються не синхронно, що уможливлює заклинювання.

У розкладеному так: Стільниця з діркою служить для посилення.

До неї потім зверху кріпиться ще одна стільниця, що перевищує розміри підстілля. У неї я згодом змонтував фрезер та настільну. циркулярну пилку(Про це я розповім окремо).

Після всіх маніпуляцій у мене вийшов такий рухомий комбайн, який при необхідності можна легко скласти і прибрати в кут.

За цим же принципом зібрав ще один верстат - складальний - він розташовується на передньому плані. Столегниця у ньому виконана з 26 мм ЛДСП.

Верстати потихеньку допрацьовуються. Складальний так вже повністю закінчений (хоча в ньому ще припускаю зробити отвори під струбцини і трохи змінного обладнання). У результаті майстерня поки що набула ось такого вигляду.

Роботи з оптимізації продовжуються. Але проміжним результатом я дуже задоволений.