Посібник із кріплення лаг до бетонної підлоги. Кріплення лаг до бетонної підлоги – секрети професіоналів Чим краще кріпити лаги до бетону

Кріплення лаг до бетонній підлозіза допомогою куточків, анкерів та саморізів, а також застосовувані інструменти та матеріали.

Перш ніж перейти до опису способів кріплення лаг до основи, розглянемо 2 часті питання:
Чи потрібно влаштовувати підлогу по лагах з бетонного перекриття або зробити стяжку, і чи варто кріпити лаги до перекриття.
У влаштування підлоги по лагах є маса переваг перед звичайною стяжкою.

1. Вага конструкції. Дерев'яна підлога значно легша за бетонну, що більш актуально при приватному будівництві, т.к. дозволить зробити плиту перекриття тонше, знизивши тим самим навантаження на стіни і фундамент.
2. Швидкість виконання робіт через відсутність необхідності чекати 28 днів визрівання бетонної суміші.
3. Можливість утеплити та влаштувати звукоізоляцію підлоги, не збільшуючи додатково висоту конструкції. При використанні лаг мінвата або інший утеплювач укладається між ними, тоді як при застосуванні бетонної стяжки- Під стяжкою. Дерев'яне покриттясаме по собі тепліше за бетон.
4. Можливість провести комунікації (електрику та опалення) у просторі між конструкціями. У випадку з бетонною стяжкою це також можна зробити, однак у разі пошкодження ремонт буде пов'язаний із набагато більшими складнощами. Існує думка, що при влаштуванні підлоги по лагах неможливо використовувати водяну теплу підлогу. Це не так, існує спеціальні способийого виготовлення.
5. Під підлогою утворюється додатковий простір, що покращує циркуляцію повітря
6. Лагами можна виправити значні дефекти основи

Загалом, якщо висота стель та інші розмірні характеристикиприміщення дозволяють зробити підлогу за лагами вибір однозначний.

Чи потрібно кріпити лаги до підлоги? У професіоналів відповідь це питання одна: обов'язково. Кріплення лаг до перекриття дозволить уникнути локальної деформації підлоги внаслідок зміни лінійних розмірівдеревини через зміну вологості та появи скрипу.

Матеріали для роботи

Як настил для чорнової підлоги можна використовувати широкий спектр матеріалів, наприклад фанеру товщиною – 15-22 мм, OSB або ДСП 18-25 мм, шпунтовану дошку для підлоги товщиною від 25 мм або обрізну стругану дошку такої ж товщини, ЦСП якщо надалі планується укладання плитки.

Допускається укладати ці матеріали у 2 шари, використовуючи листи меншої товщини. У цьому листи укладаються те щоб стики листів не збігалися. У шарах можна використовувати різні матеріалинаприклад нижній – ДСП, верхній – фанера. Характеристики міцностіфанери вищі, ніж у OSB або ДСП, тому її товщина може бути трохи меншою, але вартість фанери вища.

Існує стереотип, що матеріали на основі тріски або стружки виділяють шкідливі гази в процесі експлуатації, проте сучасні клеї, які використовуються для їх виробництва, більшості марок абсолютно безпечні для людини. При виборі матеріалу слід враховувати вид чистового покриття для підлоги, наприклад, для укладання лінолеуму не годиться фанера з сучками, що викришилися, а для ламінату вона цілком підійде.

Матеріалом для лаг є обрізний пиломатеріал. хвойних поріднайкраще використовувати струганий камерної сушіння. Коштує він трохи дорожче за дошки природної вологості, однак не розсихатиметься в процесі експлуатації.

Перетин дошки вибирається виходячи з необхідних параметрів підлоги, зазвичай це бруски 50*50 мм. Лаги зазвичай укладаються з кроком 400-600 мм. Крок та перетин лаг легко розрахувати за допомогою спеціальних будівельних калькуляторів. Лаги слід обов'язково обробити антисептуючими просоченнями для деревини, щоб уникнути гниття, появи грибка, плісняви ​​та ураження комахами-деревочками. Можна обробити їх вогнезахисними сумішами.

Також потрібні: антисептик для обробки пиломатеріалу; матеріал для гідроізоляції (щільний поліетилен, спеціальні плівки або гідроізоляційна мастика); ґрунтовка для знепилення бетонної основи (необов'язково, але допоможе уникнути пилу бетону); тепло- звукоізолюючі матеріализазвичай мінвата; шурупи для кріплення чорнового настилу до лагам; матеріали для кріплення лаг до бетонної основи, підкладки для виставлення підлоги за рівнем (підійдуть обрізки фанери, дошки або спеціальні пластикові підкладки), пароізоляційна плівка, бруски завтовшки 20-30 мм.

Інструменти

Для виконання робіт знадобляться такі інструменти:

• рулетка,
• косинець,
• олівець,
• електропила (дискова або шабельна) або електролобзик для пиляння та розкрою покриття;
• перфоратор для кріплення лаг до перекриття,
• шуруповерт,
• болгарка при кріпленні на шпильки,
• стамеска,
• будівельний ніж,
• рівень,
• віник,
• пензлик.

Способи кріплення лаг до бетонної основи

Існує кілька способів закріпити лаги до плити перекриття:

• на саморізи,
• анкери,
• за допомогою спеціальних втулок,
• на оцинковані куточки або спеціальні п-подібні елементи кріплення.

Кріплення на шурупи

Кріплення на шурупи є самим економічним способом. Самонарізи слід використовувати оцинковані, діаметром не менше 4,2 мм, по довжині рівні товщині лаги плюс 50-60 мм.

У лагах свердляться наскрізні отвори з певним кроком, зазвичай 500-600 мм, зенкуются, щоб приховати головки саморізів, лаги розкладаються по приміщенню, через отвори в них перфоратором буряться отвори в перекритті на глибину 60-80 мм, в отвори закручуються шурупи.

При необхідності для виставлення за рівнем балки підкладаються прокладки. Важливо розташовувати підкладки у місцях закріплення.

Кріплення на анкери

Кріплення на анкери практично нічим не відрізняється від кріплення на шурупи. Замість пластикових дюбелів використовуються металеві анкери, замість шурупів - болти або шпильки. У верхній частині лаги свердлиться отвір по діаметру трохи більше шайб, що застосовуються, по глибині - щоб приховати головку болта або гайку на шпильці.

При кріпленні на анкери висоту установки лаг можна регулювати за допомогою гайок із шайбами, накрученими нижче лаги. При цьому способі регулювання можна обійтись без підкладок. Частина шпильки, що виступає зверху, зрізається болгаркою. Шпильки та болти повинні бути діаметром не менше 10 мм

Кріплення на спеціальні регульовані втулки

Втулка являє собою пластикову трубку з зовнішнім різьбленням, з одного боку якої стоїть заглушка з отвором під шуруп. У лагах свердляються наскрізні отвори діаметром трохи менше втулки, отримані отвори закручуються втулки, лаги розкладаються по підлозі, виставляються за рівнем шляхом викручування втулок на потрібну висоту і кріпляться до підлоги через отвори у втулках. Частина втулки, що виступає над лагою, зрубується стамескою.

Кріплення лаг на куточки

При цьому методі до плити перекриття кріпляться оцинковані куточки або спеціальні п-подібні кріплення. Рекомендується використовувати так звані посилені куточки або куточки з ребром жорсткості для надання більшої міцності конструкції. Місця для кріплення куточків найпростіше розмітити, розклавши балки підлоги по приміщенню. Кріпляться вони до основи шурупами з пластиковими дюбелями.

Куточки бажано розташовувати з різних боків балки у шаховому порядку. При цьому важливо враховувати, що лага має спиратися на перекриття або підкладки, а не висіти на шурупах.

Послідовність робіт

Насамперед потрібно оцінити стан стяжки, якщо вона є і підготувати основу. При нормальному станістяжки можна її залишити, якщо вона потріскалася або відстала від основи - краще її видалити.

Плиту перекриття слід ретельно підмістити або пропилососити. промисловим пилососом. Деякі майстри вирівнюють основу самонівелюючим розчином для підлоги, щоб надалі спростити виставлення лаг за рівнем. У цьому випадку необхідно дочекатися повного висихання розчинної сумішіінакше лаги можуть почати гнити. Термін висихання зазвичай вказано на упаковці.

Далі основа обробляється ґрунтовкою глибокого проникненнящо дозволить уникнути появи пилу надалі. Виконується гідроізоляція для захисту від проникнення вологи в утеплювач. Для гідроізоляції можна використовувати щільну поліетиленову плівкуспеціальну вологозахисну мембрану або гідроізоляційну мастику.

Встановлення лаг

Лаги розпилюються у розмір, трохи менше, на 25-30 мм, ніж довжина приміщення, обробляються антисептиком для дерева, розкладаються по підлозі, крайні на 20-30 мм від стін, інші - з потрібним кроком, виставляються за рівнем, кріпляться до перекриття обраним способом.

Необхідно зміцнювати їх, дотримуючись суворої горизонтальності, не допускаючи провисання або випирання навіть невеликих фрагментів. Найкраще використовувати для цього лазерний рівеньабо будівельник площин.

Якщо використовуються підкладки, краще підбирати їх по товщині так, щоб достатньо було однієї штуки, не доводилося підкладати кілька. Рекомендується підкладки зафіксувати за допомогою рідких цвяхів, силіконового герметикаабо монтажної піни.

Утеплення

Пароізоляція

Після встановлення лаг можна прокладати в проміжки між ними електропроводку або сантехнічні труби. Далі укладається утеплювач, кріпиться пароізоляція для виключення поглинання утеплювачем вологи з повітря. При влаштуванні пароізоляції важливо дотримуватися рекомендацій виробника плівки.

Монтаж чорнової підлоги

Кріпиться чорнове покриття підлоги. Слід залишати зазор між стінами та покриттям не менше 10 мм для уникнення деформації через температурне розширення. Також зазор залишається біля труб опалення та інших елементів, що проходять через підлогу. Листове покриття для підлоги (фанеру, OSB, ДСП) слід укладається врозбіг, в шаховому порядку. У місцях стику листів монтуються додаткові лаги перпендикулярно основним, щоб скріпити листи між собою.

Якщо ж як покриття обрана дошка, укладання слід проводити перпендикулярно лагам, по довжині дошки стикують вразбежку. При використанні дошки шпунтованої шпунт з першої дошки зрізається, дошка укладається пазом від стіни.

Загалом у влаштуванні підлоги по лагах немає нічого особливо складного. Як і при виконанні будь-яких будівельно-ремонтних робіт насамперед потрібні точність, акуратність та скрупульозність у виконанні рекомендацій будівельних нормта правил.

Для влаштування підлог можна використовувати різноманітні методи та матеріали. Популярними вважаються підлоги на лагах, які можна влаштувати на будь-якій підставі, у тому числі і для підлоги по ґрунту. Основним елементом конструкції є дерев'яні лаги, вони укладаються у порядку.

Між лагами монтується утеплювач, можуть прокладатися комунікації. Потім зверху зашивається чернова обшивка. Зазвичай використовуються фанера, ДСП, ОСП, звичайні дерев'яні доски, які часто виступають у ролі підлогового покриття.

Підлога на лагах є однією з найпопулярніших. В основі такої статі лежать дерев'яні брускипевного розміру.

Установка підлогових лаг може виконуватися різними методами, все залежить від необхідності вирівнювання поверхні, від інших умов монтажу. При укладанні необхідно дотримуватися точно всіх етапів, деревину попередньо доведеться обробляти антисептиком і антипіреном, щоб забезпечити захист від комах і займання.

У чому переваги лаг?

Підлога на лагах має певні переваги перед іншими конструкціями. Він виходить не лише міцним, а й теплим. Така підлога дозволяє вирівняти поверхню, влаштувати якісний настил для ґрунтових основ у приватних будинках. Серед переваг слід зазначити:

1. Теплоізоляційні характеристики, така підлога дозволяє уникнути втрат тепла.
2. Пиломатеріали для роботи відрізняються привабливою ціною, вони набагато дешевші за бетонну стяжку, яка потребує певного досвіду з облаштування.
3. На фундамент виявляється мінімальне навантаження, це важливо для каркасних і старих будинків. Така підлога підходить і для дерев'яних перекриттів.
4. Підлогу можна встановити на будь-якому рівні, який необхідний.
5. Витрата будматеріалів мінімальна, що позитивно позначається на бюджеті.
6. Час споруди мінімальний, чекати застигання розчину немає необхідності, крім підлог по ґрунту, де робиться заливка під опори.
7. Усередині приміщення утворюється оптимальний мікроклімат.
8. Підлоги по лагах можна зробити самостійно, ніякого особливого досвіду не потрібно.

Під час монтажу слід правильно визначити, в якому напрямку стоятимуть лаги. Для встановлення лаг чорнової підлоги є правила. Чистовий настил завжди виконується паралельно природного освітленняа лаги повинні йти в протилежному напрямку. Це варто передбачити заздалегідь, щоби потім не довелося все виправляти.

Якщо укладання підлоги планується для приміщень з великою інтенсивністю проходу, то лаги потрібно укладати по ходу руху, щоб посилити конструкцію, не допустити її розхитування. Важливо відразу ж передбачити, як будуть йти дошки підлоги, як підуть плити обшивки, якщо буде застосовуватися фанера. Усі кріплення чистової підлоги повинні припадати на самі лаги, щоб настил вийшов міцним.

Як закріпити лаги до бетонної основи

Щоб закріпити лаги до бетонної основи, можна використовувати різні методи. Раніше для цього застосовувалися цвяхи необхідного розміруАле метод цей не найкращий і довговічний, таке кріплення швидко виходить з ладу. Сьогодні оптимальним методом є використання оцинкованих металевих куточків та дюбелів.

Схема кріплення лаг до бетонної основи

Інструкція з кріплення лаг:

1. Усе металеві куточкикріпляться шурупами. Одна поверхня куточків фіксується до дерев'яного бруса.
2. Самонарізи вкручуються на глибину в 3-5 см.
3. Нижня площина кріпиться до бруса нижньої обв'язки.
4. Для цегляних опор необхідно виконати шар гідроізоляції, після чого додатково зробити кріплення із дюбелів.

Замість куточків можна застосовувати спеціальне кріплення у вигляді П-подібної деталі. Воно забезпечує міцну фіксацію, особливо якщо бруси доводиться нарощувати. Такий метод застосовується для великих приміщень, де потрібно забезпечити додаткове кріплення.

Сами стики для лаг можна влаштовувати таким чином:

1. Впритул одна до одної.
2. За допомогою врубки. Подібний спосіб стикування найбільш ефективний, але необхідно проводити врубку дуже уважно, щоб місця стикування були щільними.

За потреби посилення стикування використовуються цвяхи, ними прошивається місце кріплення.

Додатково можна використовувати відрізки пиломатеріалів, які можуть мати довжину приблизно в 1 м. Якщо бруси монтуються врозбіг, то між точками з'єднання потрібно дотримуватися кроку 50 см і більше.

Установка підлоги по ґрунту

Встановлювати підлогу по лагах не так складно, як це може здатися на перший погляд. Вони відрізняються найпростішою конструкцією, їх можна робити для квартири, приватного будинку, дачного котеджу. На відміну від бетонної заливки, Вага такої конструкції менше, зате по міцності підлога нічим не поступається.

Щоб встановити лаги, необхідно дотримуватися досить простої інструкції:

Схема дерев'яної підлоги на лагах по ґрунту

1. Спочатку оглядається ґрунтова основа, після чого вібратором ґрунт ретельно ущільнюється. Якщо такого обладнання немає, то роботу можна провести відрізком колоди великого діаметру.
2. На грунт потім засипається шар щебеню, він повинен становити приблизно 5 см. Такий шар буде служити в ролі основи.
3. Після цього необхідно спорудити опалубку кожної опори окремо. Попередньо складається схема розташування опор відповідно до розмірів приміщення, умов споруди всієї конструкції. Якщо опалубка готова, можна виконувати заливку.
4. Далі треба спорудити опори із цегли. При цьому між самими опорами та основою треба передбачити шар гідроізоляції. Це дозволить надійно захистити конструкцію від вологості. Над цегляною опорою слід зробити ще один шар гідроізоляції, змонтувати звукоізоляційну прокладку.
5. Далі ставляться лаги для підлоги. Попередньо нарізаються дошки на відрізки потрібного розміру, після обробляється їх поверхню антисептиком та антипіреном. Це захистить їх від пошкоджень комахами, цвілі, зробить більш захищеними від пожеж.
6. Фіксуються лаги на опори спеціальними дюбелями, які забезпечують надійність та стійкість. Після цього можна укласти спеціальний черепний брусок, виконати дощатий первинний настил, для нього можна використовувати звичайні дошки. Після виконання накату можна викласти ще один шар гідроізоляційного матеріалу.
7. Між лагами необхідно встановити утеплювач. У цій якості можна застосовувати різний матеріал. Виробники пропонують велику різноманітність утеплювачів, які підходять саме для підлог на лагах. В цьому випадку можна брати керамзит, інші насипні матеріали, пінопластові плити, мінераловатні плити.
8. Під час утеплення необхідно стежити, щоб не залишалося жодних повітряних прошарківі порожнин, оскільки це негативно позначиться на стані теплоізоляції, спостерігатимуться втрати тепла.
9. Після цього необхідно вирівняти лаги для підлоги. Визначається верхній горизонтальний рівень. Усі надлишки зрізаються, перевіряється будівельним рівнемгоризонтальність покриття.
10. Чистова підлога монтується з листів фанери або ДСП, на них можна укладати будь-які підлогові оздоблювальні матеріали. Під час монтажу доведеться стежити, щоб між плитами залишався температурний зазор 2 мм, між плитами і стіною - 10 мм. Для міцності фанеру можна настилати у 2 шари, загальна товщина обшивки становить від 12 мм до 20 мм, все залежить від вимог до підлоги. Між обшивкою та утеплювачем необхідно залишити невеликий вентиляційний зазор.
11. Після того, як обшивка підлоги закінчена, необхідно ще раз перевірити горизонтальність підлоги, після чого виконати шліфування поверхні. Щоб не зашкодити шліфувальну машинку, слід під час кріплення головки шурупів утоплювати в дерево. Останнім етапомє укладання підлогового покриття. Процес повністю залежить від цього, який саме матеріал був обраний до роботи.

Чи варто використовувати регульовані лаги?

Якщо підлога не така рівна, то її висоту можна легко відрегулювати лагами. Для цього застосовуються спеціальні елементи кріплення, що витримують значне навантаження, приблизно до 5 т на кожен 1 м².

Регулювальні елементи можуть бути виготовлені з металу або спеціального пластику. Це різьбові елементи, яким можна надати потрібну висоту. Лаги кріпляться до таких елементів, виставляється необхідна висота. Попередньо виконується розмітка підлоги та стін, що визначає рівень чистового покриття.

Для бетонної підлоги використовуються дюбелі, а для дерев'яної - шурупи, що витримують необхідні навантаження. Після цього всі надлишки зрізаються. Лаги кріпляться на потрібній висоті, якщо потрібно, то засипається утеплювач, щоб підлога була більш зручною, а мікроклімат - приємніше.

Зверху настилається фанера або ДСП, після чого можна приступати до монтажу покриття для підлоги.

У сучасне будівництвоабо ремонт приватного характеру може виникнути питання, як кріпити лаги до бетонної підлоги - адже таку основу можна назвати найбільш підходящим для дощатого покриття. Перевага тут у тому, що стяжка сама по собі є гідроізоляційним бар'єром, та ще при заливці використовується плівка або руберойд, до того ж її зазвичай утеплюють керамзитом або екструзійним пінополістиролом.

Якщо все робити правильно, весь процес монтажу вийде нескладним і навіть цікавим, про що ми вам зараз і розповімо, а також продемонструємо відео в цій статті по нашій темі.

Етапи монтажу

Бетон

Примітка. Ви можете заливати цементно-піскову стяжку без додавання щебеню або відсіву, але її міцність буде набагато нижчою, особливо, якщо основою служить ґрунт. Тому такий спрощений варіантпридатний тільки для тих випадків, де основою є залізо бетонні перекриття.

• Почнемо з того, що нам потрібна рівна основа і якщо це робиться на грунті, то його необхідно спланувати і утрамбувати, а після цього засипати пісочно-щебеневу подушку, як це почали робити на верхньому фото. Гідроізоляцію краще стелити під подушку, із заворотом на стіну по висоті всієї стяжки і хоча багато хто робить це поверх подушки - досвід показує, що відсічна ізоляція більш ефективна в самому низу.

• На подушку встановлюються маяки, як того і вимагає інструкція з вирівнювання будь-якої стяжки - їх найкраще монтувати на цементно-пісочний розчин, куди навіть іноді додають трохи клею для еластичності. Відстань між профілями має вийти приблизно на 10-15 см менше, ніж має у довжину ваше правило, яке ви використовуватимете в даний момент.
• Для зручності нівелювання спочатку можна відбити по периметру кімнати орієнтовну лінію по висоті стяжки та кінці маячків встановлювати по ній. А ось по довжині такі профілі потрібно своїми руками вирівнювати рівнем, тому що вони гнучкі, до того ж після закінчення монтажу перевірити їх натягом нитки в декількох місцях, щоб їх висота повністю збігалася один з одним. До заливання бетону приступайте не раніше, ніж наступного дня, інакше ви зіб'єте маяки розчином і правилом.

• Для заливки вам найкраще використовувати марку бетону М300, співвідношення компонентів для якої ви бачите у таблиці вгорі, хоча це не є. обов'язковою умовою, а порадою . Втім, ви також можете замовити будь-яку марку на найближчому ЗБ вузлі, але його ціна, природно, буде вищою.

Рекомендація у зв'язку з тим, що різання залізобетону алмазними колами та алмазне буріння отворів у бетоні найкраще проводиться у застиглому розчині, то експлуатацію заливки можна розпочинати лише через 28 днів. Інакше монтажні дюбелі не триматимуть, до того ж, більш раннє укладання дерев'яної підлоги спричинить виникнення вогкості.

Лаги

Тепер, після того, як заливка висохла, вам потрібно визначитися з відстанню, так як закріпити лаги до бетонної підлоги ви будете з урахуванням товщини покриття. Наприклад, якщо це буде дощата підлога з дубової дошки 40-50 мм завтовшки, то відстань між рейками можна робити близько 50 см, але якщо це буде дюймова дошка або та сама ОСП (OSB) нехай всі 12 мм - цього виявиться занадто багато, і половиці прогинатиметься. У таких випадках відстань слід скорочувати до 40 см, а іноді навіть до 30 см ().

Враховуючи те, що лаги укладатимуться на бетонну стяжку, тобто, щільно прилягати до основи, вам не знадобиться товстий брус – достатньо буде рейки перетином 50×50 мм. Але якщо монтаж буде проводитися на бетонні перекриття, які не мають рівної площини (зазвичай це відбувається в багатоповерхових будинках), тоді використовуйте брус 100×50 мм.

Отже, якщо у вас нерівно встановлені перекриття, то монтаж можна проводити за допомогою анкерних болтівде є регулювальні гайки. Принцип вирівнювання добре видно на фотографії - ви просто закручує або розкручує гайку, визначаючи тим самим висоту бруса. Враховуючи, що він тут буде 100х50 мм або 100х100 мм, то анкер вам знадобиться не менше 200 мм (

Під укладання фінішних, що застосовуються зараз. підлогових покриттівє два основні способи підготувати відповідне вимогам горизонтальна основа: стяжка та чорнова підлога, настелена по несучих брусах. Щоб настил був міцним, не змінював своєї геометрії під навантаженням і при цьому служив довго, слід правильно зробити кріплення лаг до бетонної підлоги або інших опорних конструкцій, які передбачені в конкретної ситуації. У статті будуть розглянуті пристрої, за допомогою яких можна прикріпити дерев'яні напрямні, а також способи їх використання, деякі з яких можна буде переглянути у доданих тематичних відео матеріалах.

Як вибрати брус для лага?

Правильний підбірпиломатеріалів, що будуть використовуватися для спорудження підлоги. фінішного покриття, гарантуватиме довговічність конструкції, і її здатність витримувати без деформації поверхні запропоновані навантаження. На що слід звернути увагу насамперед?

1. Вологість. Брус, що зазвичай застосовується як лаги, повинен бути сухим. Вологість деревини, незалежно від застосовуваної породи, на даний момент монтажних робітне має перевищувати 18%. Це природний показник для вологості. Тобто, ймовірність того, що станеться зволоження або, навпаки, подальше висихання деревини (обидва процеси призводять до деформації) за такого показника вологості мінімальна.
2. Сорт деревини. Лаги на відміну від балок мають більше точок опори, кількість яких можна завжди збільшити. Тож сорт деревини особливої ​​ролі не відіграє. Цілком підійдуть пиломатеріали 2 або 3 сорти. Якщо в брусі попадеться великий сучок або інший дефект, що впливає на міцність, достатньо в цьому місці встановити додаткову опору.
3. Переріз. Головна вимога, це форма торця. Потрібно, щоб переріз бруса був прямокутним, із співвідношенням сторін від ½ до 2/3. При цьому покласти лаг правильно на ребро. У такому положенні брусок максимально стійкий до вертикального навантаження. Розмір перерізу підбирається таким, щоб більший його розмір дозволяв закласти достатній шар утеплювача, а менший - без проблем укласти та прикріпити (з урахуванням можливого стикування фрагментів) дошку, фанеру чи ОСБ. Міцність лага завжди можна збільшити завдяки встановленню додаткових опор.
4. Породи деревини.Для лага зазвичай вибирають недорогий будівельний лісхвойних порід, - підійде сосна чи навіть ялина. Бруси з модрини доцільно покласти там, де передбачається підвищена вологість.
5. Обробка. Висушені до потрібної вологості бруси слід обробити захисними просоченнями. Це зробить деревину стійкою до вологи, мікроорганізмів та комах. За бажання можна обробити антипіренами, що значно знижують горючість деревини.

Важливо! Слід звернути увагу на рельєф поверхні бруса, до якої прикріплюватиметься дошка або плитний матеріал. Якщо на ній є нерівності, слід видалити рубанком. Зробити це потрібно до встановлення лаг.

Правильно обрані та оброблені пиломатеріали, це половина справи. Тепер розглянемо, як правильно прикріпити лаги до основи, у тому числі бетонної, у різних ситуаціях.

Укладання лаг з незначним утепленням підлоги

Така ситуація зазвичай буває в квартирах, де стелі невисокі, тому є сенс максимально заощадити простір. Тим більше, що внизу знаходиться опалювальне приміщення, тому невеликого шару утеплювача достатньо, який більше потрібний як звукоізолятор.

У цьому випадку вибирається невеликий переріз лаг, які укладаються прямо на залізобетонну плитуабо невеликі регулюючі дерев'яні підставки. Особливої ​​потреби у гідроізоляції у такій ситуації немає. Винятком є ​​варіант, коли квартира знаходиться на першому поверсі. сирим підвалом. Тоді є сенс застелити бетонну поверхнюполімерною плівкою або обробити бітумною мастикою.

Як кріплення в даному випадкуможна застосувати металеві куточки чи анкери. Намертво прикріплювати бруси немає потреби. Достатньо такої фіксації лаг, щоб вони не зміщувалися під час укладання фанери або дошки. Професіонали іноді зовсім не закріплюють напрямні бруси, якщо вони у стійкому положенні, оскільки лаговий каркас під час експлуатації, крім вертикальних, інших навантажень не відчуває. Приклад такої ситуації можна переглянути на відео нижче. Підлогова дошкаабо листовий матеріал(Фанера, ОСБ) при жорсткому з'єднанні з підлягають опорами утворюють монолітний щит, що не має можливості бічного зміщення.

Як кріпити лаги на відстані від бетонної підлоги?

Такий варіант установки несучих брусів застосовується за бажання закласти товстий шар утеплювача або просто підняти рівень підлог. Подібна ситуація виникає при монтажі дерев'яної підлоги на чорнову бетонну основу, зроблену по ґрунту, на лоджіях та балконах. Подібне буває і в житлових кімнатахквартир, коли при великих перепадах положення плит перекриття є бажання зробити поверхню підлоги в одному рівні.

При необхідності значного підйому лаг над площиною плити або бетонної стяжки найчастіше застосовуються два пристрої, які допомагають відрегулювати положення брусів і надійно прикріпити їх. До таких відносяться:

• гвинтові регульовані опори;
• металеві кронштейни.

Гвинтові кріплення мають розширену опорну платформу, що з'єднана з вертикальним різьбовим штиром. Лаг прикріплюється зверху гайками. За рахунок вкручування/викручування гвинта є можливість точно і зручно регулювати положення брусів, виставляючи їх в одній горизонталі.

Важливо! Гвинтові опори є найдорожчими пристроями для встановлення несучих брусів. Їх зазвичай застосовують під час монтажу конструкції підлоги на великих площах.

Кронштейни мають П-подібну форму та бувають різної висоти. Спочатку вони по лінії з розрахованим кроком прикріплюються до бетонної основи. Потім в них вставляється брус і фіксується шурупами з двох сторін або наскрізним болтом.

Нетипові ситуації

Іноді в будинках старої будівлі, при спробі замінити дерев'яну підлогу новою сучасної конструкції, Доводиться стикатися з нетиповими плитами перекриття. У цих випадках доводиться вигадувати нестандартні способиукладання та кріплення лаг. Одна з таких ситуацій докладно описана у наступному відео. Як бачите, крім стандартних способів фіксації несучих брусів, можна вигадати ще безліч методів. По суті, неважливо як будуть прикріплені лаги, головне, щоб вони були правильно розташовані в горизонтальній площині і витримували вертикальне навантаження.

Ще недавно в процесі укладання лаг на чорнова основапід бруси укладали шматки фанери або дерев'яні кілки. Таким чином можна було убезпечити дерево від впливу вологи та вирівняти чорнову основу по горизонталі. Але з часом підкладка розсихалася і приходила до непридатності, що позначалося на горизонтальності покриття. У статті ми розглянемо сучасні способикріплення лаг до різним типамоснови.

Особливості застосування кріплення

У процесі кріплення лаг до дерев'яної основи особливих проблем не виникає. Для цього можна використовувати довгі саморізи або куточки. А як бути з бетонною основою, в яке шурупи запросто не вкрутиш? Щоб зміцнити лаги на бетоні, потрібно використовувати спеціальні види кріпильних елементів. Вибір кріплень, необхідних для монтажу брусів до бетонної підлоги, залежить від таких факторів:

1. Горизонтальність поверхні.Залежно від того, потрібне додаткове вирівнювання чи ні, можна використовувати регульоване або нерегульоване по висоті кріплення;
2. Рівень вологості основи.Якщо лаги монтуються по стрічковому фундаменту, їх доведеться укладати мало не на ґрунт. Щоб закріпити бруси, використовують переважно цегляні стовпчики, які захищають дерево від впливу вологи, граючи роль ізолюючої підкладки;
3. Ступені навантаження на основу.Зміцнити лаги на підлозі можна за допомогою і шурупів, і кронштейнів. Однак у разі інтенсивної експлуатації підлоги саморізи можуть не витримати навантаження. Саме тому вид кріплення вибирають відповідно до передбачуваного навантаження на покриття для підлоги;
4. Висота підпілля. Дерев'яна підлогасхильні до накопичення конденсату під покриттям та гниття. Для захисту дерев'яної основивід гниття та деформації, фахівці рекомендують використовувати високі опори для лаг. Вони утворюють під брусами підпілля, в якому повітря може вільно циркулювати, що запобігає утворенню конденсату.

Щоб правильно закріпити бруси на чорновій підлозі, потрібно розбиратися у методах кріплення, а й у різновидах кріпильних елементів. Адекватний вибір опори дозволить продовжити період служби не лише чорнового, а й чистового покриття.

Види кріпильних елементів

Як зазначалося, кріплення брусів до підлоги передбачає використання лише двох видів кріплень:

• Простих – статичні опори, які дозволяють варіювати висоту установки дерев'яних елементів;
• Регульованих – містять гвинтові конструкції, завдяки яким кріплення можна виставити по висоті, що дозволяє досягти максимальної горизонтальності основи.

Які види елементів кріплення можна використовувати для фіксації брусів на підлозі?

• опорні стовпчики;
• саморізи;
• куточки;
• кронштейни;
• анкер.

Щоб розібратися в суті та особливостях застосування перерахованих вище деталей, розглянемо кожну з категорій докладніше.

Самонарізи

Самонарізи - прості кріпильні елементи, які використовують для обробки дерев'яної, але не бетонної підлоги. Досить довгі стрижні із зовнішнім різьбленням здатні прикріпити балки до дерев'яним перекриттям, але тільки у разі врахування наступних нюансів:

• Перед кріпленням і в самих брусах, і в основі потрібно зробити наскрізні отвори;
• У наскрізний отвір необхідно вставити дюбель і після цього вкрутити саморіз;
• Щоб лаги не відривалися від дерев'яної основи, шурупи кріплять з кроком в 40-60 мм;
• Довжина саморіза визначається товщиною брусів, бажано, щоб у процесі загвинчування «хвіст» шурупа йшов у основу хоча б на 5 см.

Доступна ціна кріпильних елементів зробила їх дуже популярними серед домашніх майстрів. Але, щоб досягти потрібного результату, в процесі встановлення лаг потрібно обов'язково враховувати перераховані вище моменти.

Анкер

Анкер – комбінований елемент кріпленняз самостійним кріпленням, який, на відміну від дюбелів, не тільки легко закріплюється в основі, а й утримує вагу важких конструкцій. Анкер належить до найбільш довговічних і надійних видів кріплень, які використовують для кріплення лаг до будь-якого фундаменту (стрічкового, пальового). Якщо відкинути всі «сантименти», анкер є тим самим дюбелем, але з потужнішою основою.

У процесі закріплення лаг анкер монтується приблизно так само, як і шуруп:

1. У брусах роблять наскрізні отвори, після чого симетричні, але тільки наскрізні отвори робляться в основі;
2. Щоб замаскувати капелюшок болта, бруси попередньо потрібно прозенкувати;
3. Оскільки анкер дуже міцний і здатний утримувати на собі важкі конструкції, для кріплення одного бруса потрібно не більше 4 елементів кріплення;
4. В отвори вставляються запірні частини анкерів, крізь які вкручуються болти;
5. При прошивании лаг наскрізь потрібно, щоб болти заглиблювалися в основу приблизно на 6 см.

Щоб зміцнити бруси на чорновій основі, фахівці рекомендують використовувати анкер з діаметром від 8 до 10 мм. Металеві стрижні такої товщини легко витримують дуже великі навантаження.

Кронштейни

Кронштейни – консольні опори, які є статичною основою для кріплення деталей у вертикальній площині. Як правило, їх використовують у процесі кріплення лаг до опорним стовпам. Хрестоподібні (х-подібні) вигнуті деталі мають фіксовані стулки, в які закладається брус. Ціна таких виробів значно вища, ніж у випадку з шурупами, однак і спектр можливостей у таких кріплень значно більший.

Дуже часто в процесі укладання чорнової підлоги стрічковому фундаментівстановлюють цегляні стовпчики. Вони відіграють роль опор і захищають дерево від впливу вологи. Оскільки з часом лага проминається, без додаткового кріплення може деформуватися. Єдиний зручний та надійний спосібзакріплення брусів на опорах – застосування кронштейнів.

Опорні стовпчики

Стовпчики для лаг опорні конструкції, які збираються з цегли з перетином в 1-2 цегли. Насправді ці елементи виконують завдання «незримої» підкладки, попереджаючи вплив вогкості на дерево. Стовпчики монтуються у разі укладання чорнової основи на стрічковому фундаменті або бетоні. Оскільки рівень ґрунтових водможе постійно змінюватися, щоб захистити лаги від води, що спеціально утворюють підпілля.

Щоб правильно зміцнити лаги та звести стовпчики, слід врахувати такі моменти:

1. Опори небажано зводити із гігроскопічних матеріалів – штучного каменюабо силікатної цегли;
2. Не можна встановлювати стовпчики на сипучих ґрунтах, які можуть бути розмиті водою;
3. Опори, які встановлюватимуться на несипкий ґрунт, потрібно робити вище за рівень ґрунту в підпіллі хоча б на 2-3 ряди кладки;
4. Кладку стовпів бажано робити з однорядною перев'язкою, дотримуючись єдиного рівня висоти для всіх опор;
5. Кріпити бруси до опор можна за допомогою кронштейнів, анкерів або спеціальних куточків з саморізами по бетону.

Куточки

Кутки – оцинковані металеві деталіз двома площинами, розташованими ортогонально по відношенню один до одного. Ціна таких кріплень багато в чому визначається розмірами самих елементів, а також їх товщиною. Від згаданих параметрів залежить і ступінь міцності куточків. У процесі закріплення лаг бажано звертати увагу такі нюанси.