Спільнота зелених чоловічків. Ваша яблуня, що стелиться: догляд та обрізка Щеплення груші на іргу для формування стланцю

Вирощування яблунь стланцево-підйомним способом.

Яблоневі садиу нашій області почали закладатися на початку минулого сторіччя. А так як хороших зимостійких сортів ще не було, піонери садівництва після невдалих спробвирощування середньоросійських, поволзьких та південних сортів у штамбовій формі стали вирощувати їх у стланцях та вкривати на зиму снігом. Цей спосіб дозволяв рятувати дерева від згубних зимових морозів та отримувати високі врожаї смачних, великих яблук, якими можна було забезпечити сім'ю з перших чисел серпня до травня включно.

Але завдяки досягненням уральських і сибірських селекціонерів були виведені високо зимостійкі сортияблуні, що відрізняються високою врожайністю плодів гарного та відмінної якості. За наявності таких сортів на початок 80-х років минулого століття стланцева форма почала обходитися та забувати. Пов'язано це було також і з тим, що більшість садівників-аматорів мали малі садові ділянки(3 – 6 соток). Догляд за стланцями вимагав значних витрат часу та праці. Багато садівників розмірковували так: «Кому потрібні такі яблуні, за якими потрібен такий постійний та тривалий догляд. Треба, щоб одного разу посадив яблуню, вона сама росла без жодного догляду, а садівник тільки збирав із неї плоди». Таким садівникам хочеться нагадати, що все культурні рослиниможуть приносити плоди лише з допомогою людини. А коли заведеш із такими садівниками розмову про вирощування стланцевих яблуньБільшість їх відразу їх категорично відкидають, кажучи, що вони займають багато місця і дуже трудомісткі. Але ж і штамбові дерева яблуні займають значну площу і вимагають витрат на догляд за ними. А при вмілому вирощуванні стланцова форма має багато позитивного. Це, по-перше, збільшення сортименту яблук на вашому столі. Наприклад, Папірівка годуватиме вас великими смачними яблуками у серпні, слідом підуть Грушівка московська, Керол, ще далі – Мельба, Орлик, Лобо, Пепін шафранний, Спартан, Краса Свердловська, і так буде з серпня до травня.

Яблуня, що стелиться в наших умовах при своєчасному укритті її снігом на зиму - набагато довговічніше штамбової. Мої батьки мали ділянку в колективному саду, організованому в 1948 році. Сад знаходився на болотистому місці, у дощові роки вода текла в канавах між ділянками. Знесли садок у 1985 році, і зараз там житловий район «Ботанічний». І ось із усіх дерев яблуні, посаджених із основи саду, дожили до 1985 року лише стланці. Товсті гілки цих стланців, покриті мохом, лежали землі. На деяких яблунях навіть важко було визначити місце їхньої посадки. А з штамбових деревяблуні дожив до цього часу лише один Анісік омський, що аж ніяк не дивно, враховуючи дуже високу зимостійкість цієї напівкультурки.

Наразі садівники хочуть вирощувати яблуні низькорослі, карликові або навіть колоноподібні, забуваючи, що наша область знаходиться у північній зоні не лише ризикованого садівництва, а й ризикованого землеробства. При вирощуванні таких яблунь основна частина їх крони при зимівлі виявляється в самій екстремальній за температурними умовами присніжній зоні, і, цілком природно, такі яблуні набагато більше схильні до сильних зимових підмерзань і навіть загибелі внаслідок цього, ніж стланцеві і високорослі яблуні. Зазвичай за посадку подібних яблунь, виходячи з їхньої вищої продажної ціни, агітують торговці саджанців, особливо на дорогах, всіляко розхвалюючи їх переваги; що вони займають мало місця, вимагають мінімуму догляду, дуже скороплідні, правда забуваючи при цьому сказати, що їх життєвий шляхможе обірватися після найближчої суворої зими Я стланцеві яблуні бачив, як кажуть, з народження, давно усвідомив їхню перевагу в надійності вирощування порівняно з існуючими сортами штамбових яблунь і самостійно почав їх вирощувати з 1973 року. За ці роки я відпрацював технологію вирощування стланців, яка, на мою думку, зберігаючи всі свої переваги, усуває існуючі недоліки, такі як трудомісткість та заняття великої площі. У мене стланцева яблуня займає місця не більше штамбової при висоті до двох - трьох метрів, а взимку після пригинання її висота не більше півметра. Звичайно, для того щоб успішно вирощувати такі яблуні, їх потрібно спочатку відповідно сформувати і постійно дотримуватись необхідної агротехніки.

Почну по порядку. При виборі місця під стланцевий садок головна увага повинна приділятися на захищеність ділянки. Це має бути високе місце, захищене від холодних північних вітрів, з можливістю стоку холодного повітря на нижчу. Взимку сніг не повинен здуватись з ділянки, а краще, щоб він навпаки накопичувався. Стланці потребують більш родючого ґрунту, у них основна маса коренів знаходиться в поверхневому шарі. З вказаної причини посадкові ями під стланці можна копати неглибокі, а шириною краще не менше 1 м. Заповнюються ці ями родючою землею, перегноєм, а найсмачніші і лежкі плоди виростають на дерновій землі. Я вже казав, що наш садок був на болотистому місці. І коли з'ясувалося, що яблуні ростуть у таких місцях дуже погано, ентузіасти-садівники почали завозити на ділянки дернову землю. Вони піднімали яблуні домкратами і закладали під них дернини, на що яблуні відгукувалися дуже хорошими плодами.

Висоту посадки потрібно робити з таким розрахунком, щоб навіть через 10-15 років дерево не опинилося в
ямі, а було вище за рівень ґрунту, виходячи з ваших умов, на 20-70 см. Справа в тому, що з плином років рівень ґрунту біля дерева за рахунок внесення добрив, мульчування поступово підвищується і дерево ніби провалюється в яму. При цьому відбувається і підвищення рівня ґрунту біля стовбурів, часто вищі за кореневу шийку і навіть місця щеплення. На легких ґрунтах це не страшно, оскільки на засипаних ґрунтом частинах стовбура утворюються нові коріння, а ось на важких глинистих ґрунтахобов'язково потрібно не допускати навіть завалки нею кореневої шийки, інакше можлива загибель дерева. Розміщення стланців у саду залежить від способу формування їх крон, оскільки цим визначаються їх розміри, а також від бажання та фантазії садівника. При цьому можлива посадка стланців з різними способамиформування, відповідно до різними розмірамиїх у дорослому стані, можливе поєднання посадки стланцевих яблунь зі штамбовими яблунями чи штамбовими грушами, сливами, вишнями тощо.

Розглянемо найпоширеніші форми стланцевих яблунь. Найпоширенішими формами є арктична та баштанна. Арктична чи тарілкова форма була запропонована В.М. Крутовським. Формування такої форми проводиться декількома способами:
1. Окулюванням дичка двома очками на висоті 25-30 см. Пагони, що виросли з очей, розгинають в різні боки.
2. Зрізання однорічки, що вертикально росте, на висоті 25-30 см. 4-5 бічних пагонів, що з'являються, розгинають в різні боки.
3. Окулюванням дичок, що переросли, в бічні гілки.

Вертикальна посадка на відміну від похилої забезпечує більш глибоке та рівномірний розподілкореневої системи у ґрунті та кругове затінення зони ствольного колакроною стланцю.

Доробкою цієї форми є форми у вигляді одноплечного та двоплечного гнутого стланцю, що займають набагато меншу площу (рис. 2).

Мал. 2. Одноплечний та двоплечний стланці.

Баштанна чи віялова форма була запропонована А.Д. Кізюрин. Суть цієї форми полягає у наступному. Звичайні саджанці висаджують похило під кутом 30-40 °, а потім формують у вигляді віяла (рис. 3). Дорослий стланець внаслідок розростання гілок найчастіше втрачає віялову форму і нагадує тарілкову. Для збереження форми, що стелиться, всі гілки баштанного і тарілкового стланців утримуються в горизонтальному положенні за допомогою гачків.

Яблуні, що вирощуються в таких формах, займають у зрілому віці велику площу, Забирають багато часу на постійне пришпилювання, пригинання, підв'язку, обрізання гілок, а головне - видалення постійно виростають у великих кількостях дзиґів. Без обрізки дзиги замість стланцю виростає кущ яблуні, що слабо плодоносить. За моєю технологією вирощування за трудомісткістю догляду та місцем, що займає, правильно сформована яблуня наближається до невисокої штамбової яблуні.

Суть моєї технології формування та вирощування яблуні полягає в наступному. Для посадки беремо однорічні саджанці. Висаджуємо їх похило або вертикально (рис. 4, 5, 6). Я віддаю перевагу більш похилій посадці (рис. 4,6). Молодий саджанець висаджуємо під кутом до поверхні ґрунту 10-30 °, розташовуючи шипом вниз, щоб уникнути відлому щепленої частини. Кореневу шию не заглиблюємо. Якщо саджанець вже має бічні гілки, то визначаємо, які для даного формування підходять, тобто мають більш перпендикулярні кути відходження і розташовуємо їх горизонтально. Усі гілки, розташовані зверху, вирізаємо на кільце та замазуємо рани садовим варом. Поряд із саджанцем, не пошкоджуючи коріння, встановлюємо кіль із залізної труби діаметром 40-60 мм, висотою 2,5 м над поверхнею ґрунту (рис. 7). Наступне завдання сформувати горизонтальну крону потрібної нам форми. На початку літа прищипуємо всі гілки, що вертикально ростуть, після третього листа, а навесні на наступний рік безжально видаляємо їх на кільце. Я пробував залишати такі вертикальні гілки протягом кількох років, застосовував усілякі агротехнічні прийоми, щоб вони не росли сильно, а вони росли й росли. Варто лише трошки проґавити і такі гілки-дзиги дуже швидко набирають силу і глушать усі горизонтальні гілки, які при цьому сильно відстають у зростанні. Часто буває важко в цьому випадку зробити щось потрібне з цих гілок. Гілки, що ростуть знизу скелетної гілки та заважають обробці землі, також доцільно видалити. Слід звернути увагу на те, що гілки формуються в одному напрямку. При формуванні необхідно враховувати, щоб під час підйому одних гілок інші не опускалися. І навпаки, під час опускання на зиму одних - інші не піднімалися.

Поруч із центром ями біля стовбура яблуні встановлено кільк. У верхній частині його закріплюємо м'який дріт діаметром 3 - 4 мм, яким піднімаємо кінці потрібних гілок для випередження їх зростання. Щоб дріт не передавив гілочку, на ній закріплюємо кільця зі старої еластичної шкарпетки. У наступні роки, коли сформована горизонтальна крона розростається, гілки піднімаємо вище до змикання у верхній частині крони. У цей час центральна частина крони яблуні вже не загущується дзиґовими гілками. Малоценные горизонтальні гілки видаляти не слід, оскільки вони можуть послужити відновлення старих і поламаних гілок. При правильно сформованій кроні подібного стланця гілки при підйомі і опусканні повинні скручуватися, а не йти на відрив від основи дерева.

Мені можуть заперечити, що при оголенні гілок зверху можуть бути сонячні опіки. Я такого на стланцях взагалі не спостерігав. Адже опіки бувають у весняний часпри яскравому сонці та різких перепадах температур, а мої яблуні в цей час ще перебувають під снігом. Танення снігу при необхідності можна і трохи підзатримати, прикривши його опилкою, торфом, сухою травою, картоном та ін. Зрозуміло, пізно восени не зайве буде і ці яблуньки побілити.

Вертикально розташований саджанець (мал. 5) краще формувати з трьох нижніх гілок, дві ближче до землі, а третя вище на 20 см від нижніх. На рис. 6 показано формування крони стланцю у вигляді спіралі. Таке формування дозволяє виростити стланець з мінімальною площею. Гілки зі збільшенням їх довжини кілька чалок (дротяних підв'язок) піднімаються до опори дедалі вище.

Оскільки у стланцевій формі вирощуються недостатньо зимостійкі місцеві або завезені з більш південних місць сорти яблуні, то проведення щорічного притискання (нахилу) їх до землі і укриття снігом. Для пригинання звільняємо гілки від дротяних чалок і не поспішаючи починаємо пригинати їх до землі, при цьому дивимося в який бік вони краще гнуться. Зверху придавлюємо їх жердинами. Для цього в землю вбиваємо залізні кілки. Прив'язуємо до одного колу жердину, притискаємо її до землі нижче, стежачи, щоб були притиснуті всі гілки, а потім прив'язуємо до другого кола другий кінець жердини. Для притискання до землі товстих великих гілок я використовую залізні трубиі щоб не пошкодити про них гілки, підкладаю під них картон або гуму.

До снігопаду розкладаю під яблуні отруту для мишей. Нині викидається багато пластмасових пляшок. Я використовую прозорі такі пляшки, відрізавши на них шийку таким чином, щоб отвір був трохи більшим. Отруту розкладаю і на ділянці під сарай, веранду, у дрова з таким розрахунком, щоб узимку можна було перевірити і при необхідності додати отрути.

Весною, після танення снігу, стланці обов'язково піднімаю. Обережно піднявши гілку, дивлюся, де закріпити на чашку кільце, потім підтягую до колу і закріплюю в потрібному місці простим загинанням дроту. При цьому звільняється значне місце, гілки краще висвітлюються сонцем, спрощується обробка ствольного кола. При дозріванні врожаю гілки з плодами, які ще не закріплені, закріплюємо до найближчого дроту або найближчої закріпленої гілки. Невеликі гілочки можна закріплювати дротяними гачками без кільця.

Стланцеві яблуні можна вирощувати на будь-яких підщепах, крім крихких. Декілька яблунь росло в мене на карликовому підщепі 134. Яблука на цій підщепі виростали великі, більш забарвлені, але ось урожай з одиниці площі виходив невеликий. Вважаю, що більш вигідним з підщепи 134 виростити шляхом пригинання кілька пагонів від кореня і до кожної пагони прищепити культурний сорт. Надалі із щеплень сформувати стланець. Хочу звернути увагу, що у стланців, гілки, що лежать на землі, не подопрівають і добре окорінюються. Деякі гілки я спеціально пришпилюю до землі, і з них виростають кореневласні саджанці, які можна відсадити, а можна залишити на місці. В останньому випадку стланець отримуватиме харчування додатково і від гілки, що укорінилася. Як підщепа дуже вигідно використовувати клонову підщепу «Прогрес», що має дуже високу зимостійкість і морозостійкість кореневої системи та надземної частини. Для багатьох сортів яблуні ця підщепа є напівкарликовою, для інших - середньорослим.

Насамкінець хочу ще раз сказати, що вирощування стланців не дуже складне і трудомістке, а при застосуванні моєї технології вирощування і маловитратне за площею, тому я вважаю, що стланці треба вирощувати нарівні зі штамбовими плодовими деревами. Виростити свої яблука найрізноманітніших сортів – це дуже цікаво та захоплююче. За вікном зима, Новий рік, а у Вас до святковому століпоряд з солоними огірками та помідорами, свої яблука. Адже далі є й інші свята (8 Березня, Великдень, 1 Травня) і свої яблука ой як не завадять, тим більше що в них відсутні різні пестициди та інші отрути, як у імпортних яблуках, що продаються на кожному кроці. Адже це дуже здорово.

Я Вам усім бажаю здоров'я, щастя та успіхів у Вашому захопленні садівництвом.

Є.М. Калінін

Перед підйомом або опусканням крони яблуні можна порекомендувати «відпустити» гілки яблуні (зняти з них навантаження, що утримує), дати їм самостійно опуститься (піднятися).

Великоплідні європейські яблуніу Сибіру будь-якої зими повинні перебувати під сніговим укриттям. Тільки після теплих зим (коли температури повітря і на рівні снігу не опускаються нижче -20...-22 градусів і за відсутності висушуючих вітрів) без укриття великоплідні сортимайже не підмерзають та здатні дати врожай. Щорічні зимові пошкодження призводять до передчасного старіння дерева та різкого (до 3 разів нижче потенціалу) зниження врожайності.

Яблуні відносно добре формуються у формі стланцю.

Формування називається красноярським чи арктичним стланцем. Всі скелетні гілки розташовуються біля поверхні землі горизонтально, на висоті 8-12 см. у місцях, де снігу випадає мало (степ, лісостеп) і трохи вище - на висоті 15-20 см там, де снігу випадає більше (підтайга). Обростаючі гілки можуть бути дещо вище скелетних, але завжди нижче найменшого в цій місцевості рівня снігу (тобто на висоті 25-35 см і до 50 см від землі).

Для формування стланцю бажано вибирати однорічний саджанець, який ще легко згинається. Після посадки часто рекомендують обрізати саджанці. Садівникам слід знати, що не можна обрізати слабкі саджанці (слабко розвинений корінь, невисока втеча, 20-40 см), не вимагають так само обрізки рослини середньорослі (втеча в межах 60-80 см) з добре розвиненою, мочкуватою кореневою системою. Обрізають тільки рослини з пошкодженою кореневою системою, але потужною надземною частиноюдля приведення у відповідність кореня та надземної частини. В цьому випадку втечу вкорочують на 25-30%.

Висаджувати великоплідні яблуні можна вертикально або трохи похило (під кутом 45 градусів) для зручності формування в перший рік. Висота крони закладається у перший рік, тобто формування починають на рік посадки. Через 1-1,5 місяці після посадки, у червні (активне зростання пагонів), після закріплення саджанця в ґрунті, його стволик плавно згинають до горизонтального положення на потрібній висоті і пришпилюють гачками (перше плече). Штамбік повинен залишитися вертикальним (або трохи похилим).

У рік пригинання (або на наступний) на верхній частині згину виростає вертикальна втеча (дзига), яку при довжині 25-30 см також згинають горизонтально в протилежний бік від першого плеча (друге плече).

Таким чином, за 2-3 роки виводять два горизонтальні плечі. Для активного обростання цих плечей пагонами, особливо у слаборозгалужених сортів, на 2-3 рік після посадки можна вкоротити пагони продовження на 20-35% на нижню нирку. Інші знов утворені пагони при їх довжині 15-20 см регулюють наступним чином: з кінцевих формують пагони продовження (пришпилюють горизонтально), нижні пагони вирізають на кільце, з сильних бічних пагонів формують скелетні гілки 1 порядку (залишають сильні пагони-4 , які пришпилюють горизонтально, у перпендикулярному напрямку від стовбура. Пагони з верхніх бруньок пінцюють (прищипують) над 3-4 справжнім листом від основи (або надламують, або скручують) – для формування плодових утворень

Формування можна проводити не тільки після згинання, а й після обрізки саджанця на висоту крони (не нижче 20 см). Так часто відбувається, якщо садівник набуває саджанець великоплідного сорту, вважаючи його досить зимостійким. Після першої - другої зими рослина підмерзає і стає зрозумілим, що його слід формувати в стланець. Після обрізки з пагонів, що відросли нижче, вибирають 2-4 сильних і пришпилюють гачками горизонтально (для формування основних стовбурів). Інші – пінцують.

Пригинанням та обрізанням всі гілки утримуються в такому положенні протягом усього життя дерева. Важливо стежити, щоб гілки розташовувалися одним ярусом, уникати затемнення однієї гілки іншої. Молода гілка повинна бути тонша за стару. До кінця 4 роки крона має бути сформована у вигляді еліпса.

У наступні роки слід постійно переводити відростаючі пагони на плодоношення, видаляти зайві пагони не лише влітку, а й навесні.

За рахунок горизонтального положення гілок стланцеве дерево починає плодоносити швидше, ніж у відкритої формі, Перше плодоношення може бути на 3-4 рік після посадки. У тугорослих сортів (Боровинка) для активізації зростання кінці основних гілок злегка піднімають.

Сорта для стланцевого формування в Сибіру: Білий налив, Боровинка, Грушівка московська, Грудень, Дочка коричного, Жигулівське, Зимове смугасте, Краса саду, Літнє смугасте, Лобо, Мелба, Медуниця, Мрія, Жовтневе, Папірівка, Пепин сувенір, Велсі, Екранне.

Види стланцю

Сланець - тип формування великоплідної форми яблуні, при якому основну частину несучих гілок взимку заносить снігом. Рослина стелиться вздовж землі, всі гілки знаходяться у приземному шарі.

Цей спосіб вирощування рекомендують для великоплідних сортів, таких як Апорт, маса одного плоду якого доходить до 600 грамів, а також стандартних сортів Мелба, Жигулівське і так далі. Плодові утворення цих сортів нестійкі до різких перепадів температур у зимовий період. Крім того, ці рослини сильно схильні сонячним опікам. Більшість європейських сортів страждає не від низьких температур, а від перепадів температур. Приміром, сорт Мелба витримує температури до -46-47 градусів. Але в умовах Сибіру низькі температуризавжди супроводжуються різкими, до 20 градусів, перепадами в нічний та денний період. Цього яблуня, звісно, ​​не витримає. Рослини випробовують сильний стрес, багато хто гине.

Для того, щоб успішно вирощувати великоплідні сорти яблунь у наших регіонах, необхідно формувати їх за певним типом.

Красноярський тип стланцю.Це класичний всім відомий тип стланцю. Саджанець плодової рослинисадиться під кутом 45 градусів, щоб його було зручно формувати. Центральний провідник, а основні скелетні гілки розподіляються по всій поверхні надземної частини. Гілки пришпилюються до землі спеціальними гачками, таким чином їм надається певна форма. Ті пагони, які ростуть нагору, або прищипуються, або обрізаються.

Баштанний типстланцю. Рослина просто садиться під кутом, при цьому верхні та нижні гілки пришпилюються у певному напрямку. Такий тип стланців не є трудомістким: при мінімумі зусиль ми отримуємо максимум результату. Формується обрізанням, при якій залишається частина гілок, що ростуть у верхньому напрямку, і частина гілок, що ростуть у нижньому напрямку.

Мінусинський стланець- Така форма застосовується для великоплідних, але зимостійких сортів, які більш адаптовані до сибірських умов. Серед таких сортів Мелба, Грудень. Вони можуть добре почуватися в зимових умовах тривалий період. Ми застосовуємо сланцеву форму для великоплідних сортів, таких як Алтайське зимове, Сувенір Алтаю, які сильно пошкоджуються в дуже суворі зими.

Хвороби яблуні

Яблуня – давня культураТому вона збирає дуже багато хвороб і шкідників. Там, де ця культура районована давно, існує безліч хвороб яблуні, що призводять до її загибелі, наприклад, як чорний рак. У Сибіру цих хвороб щодо небагато. Всі форми та сорти, які були виведені в регіоні, здебільшого стійкі до різних небезпечних захворювань.

Гостро проявляються на яблуні дві хвороби, які сильно ушкоджують її, порушують товарність плодів, зменшують термін їх зберігання чи навіть призводять до загибелі рослини.

Розмноження яблуні

Багато любителів віддають перевагу якомусь певному сорту, незважаючи на те, що з'являються нові сорти, які краще зростають у даних кліматичних умовах і мають більше смачні плоди. Любителям не хочеться чекати, поки новий саджанець виросте і набуде плодоношення. Можна зробити простіше і виростити на одному селі кілька сортів. Для цього використовується щеплення: вприкладку (дуже простий та логічний спосіб) або покращене копулювання.

Для щеплення необхідний садовий ніж, секатор та поліхлорвінілова плівка.

Живець - однорічна втеча - відрізається восени, як тільки випадає перший сніг, в цей час зупиняється рух соку. Живець треба буде зберегти до весни і до розпускання нирок зробити щеплення. Для цього на дереві вибирається тверда гілка, яка росте окремо від інших, щоб вона не затінялася і була більш-менш оголена. На ній робиться косий зріз. На живці залишаємо 3-4 бруньки, також робимо косий зріз. На ньому робимо невеликий заріз, такий же заріз робимо на зрізі гілки і щільно складаємо зрізи так, щоб кора торкалася кори - рівняємо по одній стороні. Потім обмотуємо плівкою та зверху замазуємо садовим варом. Це проста, доступна кожному садівникові процедура.

Максим Кушнарьов

На одному дереві ви можете вирощувати 5-6 сортів, скільки вашої душі завгодно і скільки дозволить вам дерево.

На одному дереві можуть рости пізні, ранні, великоплідні, дрібноплідні сорти. Можна створити так зване дерево-сад, про яке писав ще Мічурін. У верхньому ярусі поміщаються зимостійкі сорти, на гілках, які приховуватиме сніговий покрив, прищеплюються великоплідні сорти (їх треба буде утримувати у формі стланцю). У середній частині дерева можна прищепити сорти середньої зимостійкості.

Хвороби яблуні

Парша листя та плодівпроявляється на плодах чорними крапками на плодах та сажистим нальотом на листі. Ця хвороба добре розвивається у вологі роки, особливо коли рослини в саду сильно загущені, не продуваються, коли не проводиться обрізка. Спори парші потрапляють на рослини, активно проникають у тріщини на плодах та листі. В результаті плоди гниють, іноді навіть перетворюються на чорно-сіру масу, а листя обсипається до терміну.

Максим Кушнарьов

Парша добре лікується різними препаратами, препаратів зараз дуже багато, щось конкретне я вам рекомендувати не можу.

Поширені заходи боротьби: збирання та спалювання листя в саду,

Максим Кушнарьов

Перше обприскуваннявідбувається у період розпускання нирок.
Друге- перед цвітінням яблуні, коли тільки-но з'являються бутони, коли вони дуже щільні і препарат не зможе проникнути всередину.
Третє- відразу після закінчення цвітіння.
Четверте- Через 18-20 днів після третього.

Обприскування проводиться рано-вранці або ввечері, щоб не спалити листя. Важливо своєчасно проводити усі обприскування, особливо перше. Наступні обприскування можете проводити, але перше необхідно, щоб знищити заразу.

Якщо ви сумніваєтеся, що укладаєтеся в термін, можете обмежитися двома обприскуваннями: першим і після цвітіння. Суперечки парші потрапляють на листя, закріплюються, але активно розвиватися починають лише в оптимальних умовах. Існує шість рас парші, вони класифіковані. Відомо, як розвивається кожна їх - лише за поєднанні певних умов. Якщо умов немає, хвороба не розвивається. Обробляючи рослину, ми запобігаємо створенню сприятливих умов розвитку парші.

Моніліоз– усі вважають, що це плодова гнилизна, але насправді це складне, яке розвивається у яблунь переважно у європейській частині нашого материка. Воно пошкоджує не лише плоди, а й листя, кору, пагони, квіти, викликаючи зав'ядання, усихання деревини з невідомих на перший погляд причин.

Буває так, що у яблунь хороших, зимостійких, але нестійких до моніліоз сортів в окремі роки просто випадають скелетні гілки. Вони ніби всихають самі собою, чорніють і стають непридатними для вирощування плодів. Такі гілки потрібно обрізати.

У нестійких до моніліозу сортів суперечки потрапляють у рани, тріщини на деревині, але переважно це захворювання проявляється на плодах, як у самому дереві, і у плодосховище. Найбільш сильно уражаються Ніжанка, Червона Гірка, Ананасне, Жар Птиця та ін.

Заходи боротьби: щорічно збирати та знищувати пошкоджені плоди та листя. Побачили пошкодження – одразу ж прибирайте, доки не заразилися здорові плоди по сусідству. Ретельно збирайте восени всі плоди – ті, що залишилися на дереві, та ті, що лежать на землі. Дані плоди є накопичувачами та рознощиками інфекції.

Хімічні засоби для боротьби із захворюванням: одновідсоткова бордоська рідина або 0,4% хлорокис міді.

Моніліоз виникає на ослаблених рослинах, на стовбурах яких є тріщини, градобоїни. Тому важливо доглядати рослини, підтримувати а саду високий агрофон.

Багато садівників вважають, що яблуні, що стеляться, займають багато місця.

З цієї причини воліють висаджувати дерева, що прямо ростуть.

Але перевагою стланців є стійкість до холодних умов клімату.

Це дерево (стеланець), крона якого має приземку форму, що стелиться. Його гілки нагору не ростуть. Головною відмінною особливістюсланцю є його гнучкий еластичний стовбур.

Є хороші сортияблунь з природною кроною, що стелиться. Деякі з них:

Мелба – канадський сортяблуні-стланцю. Період дозрівання – літо з повним дозріванням плодів у серпні. Вони середнього розміру, їхня маса до 100 грам. Відтінок – білий із червоним. Термін зберігання – близько місяця.

Яблуня відрізняється середньою нормою врожайності. Починає плодоносити через 3 – 4 роки. Легко піддається формуванню, але має схильність загущатися, потребує проріджування пагонів. Вражається паршою.

Боровинка – російський сорт яблуні-стланцю. Період дозрівання – осінь, з повним дозріванням плодів на початку вересня.

Яблука великого розміру, маса одного сягає 200 гр. Має світло-жовтий або зеленуватий забарвлення. Термін зберігання 2 місяці.

У сорту гарна пластичність, висока врожайність та стійкість до парші.

Деякі садівники самостійно формують крону по поверхні ґрунту, обрізають та пригинають до нього гілки.

Для створення стланцю використовується будь-який сорт яблуні. Але краще, якщо дерево народить великі плоди, смакові якості яких високі.

на стланце, сформованому у вигляді тарілкирозташовано 3 -4 плечових відростків.

Щоб створити присадкувате положення крони, необхідно виконання наступної умови. Потрібно вчасно перевести прирости дерева, що ростуть нагору, в горизонтальне положення.

Формування двоплечного стланцю.

Доросла яблуня може мати будь-які форми, які створюються шляхом обрізки. Плоска тарілка – найпоширеніша форма крони.

При враховуються розмір та конфігурація ділянкуа її посадки.

Догляд за яблунею, що стелиться

Стланець потребує певного , особливо восени. У цей час потрібно утеплити крону. Притиснувши до ґрунту гілки з молодими пагонами спеціальними жердинами, металевими гаками фіксують їх.

Очеретяні мати, бадилля овочів, ялиновий лапник використовуються для укриття крони. Це допоможе їй перенести сильні морози.

Для захисту кореневої шийки молодої яблуньки від підмерзання, її стовбур підгортають землею на 8 – 10 см заввишки. Взимку додають захисний шарснігу.

В іншому, всі аспекти того, як доглядати яблуню, що стелиться, відповідають догляду за звичайними яблунями.

Дивіться відео, як правильно підготувати плодові деревадо зими:

Як врятувати підмерзлу яблуню

Зауваживши, що стланцева яблуня постраждала від сильних морозів, необхідно вживати термінових заходів.

Пригнічений стан після весняного розпускання, дрібне біле листя внаслідок нестачі вологи – головні ознаки промерзання. – необхідний захід для порятунку дерева. І як наслідок, нова деревина швидко відросте та відновляться її функції.

На думку досвідчених садівників молоді пагони сприяють утворенню здорової системи судин, що проводить.

Завдяки їм відбудеться омолодження всього дерева та нормалізація обміну речовин.

проводиться ранньою весною.Щоб не посилити становище, вона може бути проведена в останні днівесни та перші дні літа. Тепло сприятиме швидкому загоєнню ран.

Загиблі гілки повністю забираються. Укорочування живих гілок роблять із метою викликання сильного приросту.

Використовуючи садовий вар, замазують місця зрізу. Масляна фарба, залізний сурик або охра застосовуються для забарвлення великих спилів.

Увага!Пошкоджене дерево потребує посиленого догляду. Йому необхідний регулярний полив та підживлення. Мульчування ствольних кіл дозволить затримати вологу в грунті.

Побілка

Восени яблуні необхідна ретельна побілка стовбурата основних гілок, що відходять від нього.

Для приготування розчину використовують вапно, глину (у невеликій кількості), клейстер для кращого прилипання. Для цього можна використовувати свіжий коров'як.

Під час побілки наносять розчин і на штамб, і на скелетні гілки. Близьке розташування всіх частин дерева до земельному покривустворюють хворобам і шкідникам прекрасне місце існування. Це може бути ствол, штамб, гілки.

Процедура забезпечує захист не тільки від сонця, а й різних шкідників. З її допомогою можна позбутися яєць і лялечок комах.

Захист від гризунів

Щоб захистити яблуню, що стелиться від гризунів, в зимовий часвикористовують різні способи:

• Додавання в суміш для побілки креозоту як відлякуючого засобу, так і для дезінфекції.
• Укриття ялиновим лапником.
• Укладання пластикових пляшок з отруйною приманкою під ствол яблуні.
• Використання спеціальних сіток для укриття.
• Прив'язування до гілок трави (м'ята, багно болотний, бузина).

Використовуючи хоча б один із способів, можна зберегти кору та коріння яблуні від шкідників саду.

Дивіться відео пораду, як захистити яблуню від гризунів:

Боротьба з бур'янами

У період вегетації (весна та літо), грунт повинен утримуватися у стані чорної пари.

Проводячи перекопування і розпушування, воно буде чистим, без бур'янів. Дуже корисно застосовувати мульчування. Скошена трава або тирса встеляються між рядами яблунь, що стелиться. Це сприяє збереженню вологи та покращить мікрофлору ґрунту.

Боротьбу з бур'янами потрібно ретельно проводити. Якщо вони виростуть крізь крону дерева, погіршиться його життєдіяльність (фотосинтез листя, закладення та розвиток плодових бруньок).

Основна обробка у вигляді глибокого перекопування проводиться восени.

Полив

ВАЖЛИВО!Для стланців необхідний ретельний. Під час цієї процедури необхідно підняти гілки дерева на висоту 20-30 см за допомогою підпірок. Вони не повинні торкатися ґрунту.

Наприкінці серпня та на початку вересня полив необхідно обмежитидля створення умов, що сприяють визріванню деревини.

Підживлення стланців

Для підвищення ефективності плодоношення яблуні необхідне підживлення. Для стланців, як і інших видів, вона однакова.

Норма внесених залежить від віку дерева та займаної площі.

Стан ґрунту впливає на правильний вибірпідживлення.

Для зниження рівня кислотностів грунт вносять вапно-пушонку та доломітове борошно. Використання крейди, золи, старої штукатуркитакож покращить його стан.

Для підвищення кислотностівикористовують тирсу та торф.

Навесні шляхом прикореневого підживлення вносяться добрива, що містять азот. У зону пріствольного кола потрібно внести одне з добрив: сечовину, аміачну селітру, нітроамофоску, перегній. Вони вносяться під час перекопування.

Коли почалося цвітіння, яблуні підгодовують рідкими розчинами. Як добрива використовуються курячий послід, гноїва жижа, суміш сульфату калію та суперфосфату та сечовина.

Необхідний компонент розчинити у воді та внести під дерево. Якщо стоїть суха погода, удобрення вноситься в рідкому стані. Під час дощу воно розкидається сухим.

Після цвітінняяблуню, що стелиться, можна підгодувати сумішшю нітрофоски і гуманату натрію, розведеної у воді. Можна приготувати зелене добривошляхом замочування зеленої скошеної трави у воді.

Прикореневе підживлення іноді змінюють на позакореневе. При цьому обприскують дерева сечовиною. Через листя яблуня отримує необхідні елементи у розвиток.

Не зайвою для саду буде. Вносити необхідно речовини, що містять азот, фосфор та калій, кілька разів через кожні 10 – 14 днів.

Проводять речовинами із вмістом калію та фосфору. Азотні добривавносити не рекомендується, може не визріти деревина.

ВАРТО ВЧИТИ! Мінерали особливо важливі для яблунь перед холодом. Вони підвищать їхню зимостійкість.

Вирощування стланцю в умовах Сибіру

Виростити яблуні за умов Сибіру, ​​де стоять суворі зимові холоди, досить важко. Тільки стланець підійде для таких кліматичних умов.

Його крона має бути максимально наближена до землі. Це дозволить укрити її снігом, що захистить від суворих сибірських морозів.

Утеплення кореневої системи стланцевої яблуні.

Догляд за ними має низку відмінностей. Восени кору, що відстала, знімають зі стовбура, білять або обмотують тканиною світлого відтінку.

Особливу увагу слід приділити коріння. Опале листя, зіпсовані плоди та інше сміття під деревами необхідно прибрати. Для підживлення та утеплення коренів потрібно землю у прикореневій зоні укрити шаром перегною.

Важливо!Гілки стланців нахиляються до ґрунту та закріплюються гачками із заліза. Щоб захистити дерева від гризунів, гілки, що утворюють скелет, слід обмотати щільним синтетичним полотном.

При випаданні достатньої кількості снігу укривається крона яблуні. Засипавши її снігом, додатково утеплити мішковиною. Краї затрамбувати снігом, щоби гризуни не проникли всередину.

Поки не випав сніг, вкривати дерево не рекомендується. Миші можуть обладнати житло та знищити дерево.

Стланці повинні бути утеплені та підготовлені до зими, Доки не настали сильні морози. Це попередить їхнє підмерзання.

У цьому регіоні для яблунь, що стелиться, повинен бути створений належний догляд з урахуванням всіх природних факторів.

Причини безпліддя яблуні, що стелиться

При покупці саджанця варто поцікавитись, коли воно почне плодоносити. Сорт ранньоплідної яблуні починає приносити плодичерез 4 роки після посадки, а сорт пізнього плодоношення – через 8 років. Придбавши таке дерево, доведеться трохи зачекати.

Але є низка причин, які можуть вплинути на плодоношення:

• Неправильно виконана посадка саджанця.
• Неправильно сформовано крону.
• Не виконуються умови агротехніки.
• Сорт відповідає району проростання.

Будь-яка причина може призвести до поганого результату.

ВАЖЛИВО!Саджанець високої якостіта відповідного сорту можна придбати лише у господарствах, що спеціалізуються за цим профілем.

Безпліддя стланцевих яблунь залежить від багатьох причин.

Як виростити яблуню, що стеляться

Щоб виростити яблуню в формі, що стелиться, необхідно виконати всі умови посадки і формування її крони. При цьому яблуні, що стелиться, догляд вимагає такий же, як і для звичайного дерева.

Правильна посадка

Для вирощування таких дерев існують певні правила агротехніки.

Підбір місця для посадки

Вибираючи місце для яблуні, що стелиться, варто визначити, наскільки воно захищено.

Воно має бути на височині та забезпечене гарним захистом від холодного північного вітру. Холодне повітря повинне стікати в місце, розташоване набагато нижче.

Потрібно, щоб у зимовий час вітер не зміг здувати сніг із ділянки. Буде краще, якщо він накопичуватиметься.

Для стланців необхідна родюча земля. Їхнє основне коріння вкрите поверхневим шаром. За рахунок цього яма може бути невеликою глибиною, а по ширині її роблять близько 1 м.

Також слід врахувати, що стланці не люблять болотисті місця.

Коли краще висадити стланець?

Рання весна – найсприятливіший період для посадки стланцю. Необхідно підібрати момент, доки не розпустилися на саджанцях нирки.

Восени, коли дерева скинуть листя, також можна висадити яблуні.. Тільки необхідно розрахувати так, щоб до замерзання ґрунту залишалося 2 – 3 тижні.

Як правильно проводити посадку

При посадці яблуні, що стелиться, слід врахувати особливості її зростання. Ґрунт необхідно змішати з перегноєм і засипати в приготовлену яму у вигляді конуса. Встановити саджанець під нахилом 35 - 45 °.Вершина має дивитися у південну сторону.

ВАЖЛИВО!Вирізаний шип підщепи повинен бути звернений до поверхні ґрунту. Якщо його ранка виявиться вищою, при нахилі можна зламати саджанець.

Його кореневу шийку потрібно розташувати так, щоб вона знаходилася на 5 см нижче рівня грунту.

Особливості посадки саджанця яблуні, що стелиться.

Тільки треба врахувати:

• При дрібній посадці підщепа може дати поросль. Її потрібно щороку видаляти.
• При глибокій посадці, якщо ґрунт важкий з високим ступенем вологості, може підігріти кора у шийки кореня.

Встановивши правильно саджанець, рівномірно розправити його коріння по боках пагорба, засипати землею та ретельно ущільнити. Для поливу потрібно взяти 2 відра води на одну яблуню.

Проведення передпосадкових робіт, приготування посадкової ями так само, як і для звичайних дерев.

Розмноження

Розмножити стланець можна за допомогою прикопування.

Так як його гілки розташовані дуже низько, цей процес провести нескладно. У місці зіткнення гілки з ґрунтом робиться невеликий поперечний надріз, що призводить до уповільнення відтоку. поживних речовин. Це викликає набухання та утворення невеликого коріння.

Поглибивши приготовлену гілку в ґрунт, фіксують її скобою з дроту. Нагору насипати трохи землі. Поливати потрібно 2 рази на тиждень, залежно від погодних умов.

Восени материнську гілку можна обрізати. А рослина, що вкоренилася, пересадити на нове місце.

Можна розмножити за допомогою щеплення, якщо знайти потрібну підщепу.

Восени, коли зупиняється рух соку, відрізають однорічну втечу (держак). Він зберігається до весни.

І в період, доки не розпустилися нирки, роблять щеплення, вибравши тверду гілку.

Вона повинна зростати осторонь інших гілокщоб вони не затіняли її. Зробити на гілці зріз навскоси. Живець потрібно відрізати також, залишивши до чотирьох нирок.

На гілці і втечі роблять заріз і зіставляють їх зрізами те щоб їх кора стикалася, і вирівняти. Використовуючи плівку, обмотати місце щеплення та замазати його садовим варом.

Цю процедуру може виконати навіть садівник-початківець.

Підщепи для яблунь, що стелиться

Як підщепи для стланців можна використовувати будь-який сорт. Тільки щоб він не мав крихкості. Вигідне використання клонової підщепиПрогрес, тому що у нього висока морозостійкість та зимостійкість коренів та верхньої частини.

Обрізка яблуні, що стелиться

Обрізання необхідно почати провесною. У цей час забираються хворі та всохлі пагони. Далі протягом усього сезону (влітку та восени) слідує контролювати їх зростанняі обрізати зайві гілки, що призводять до загущення крони.

Правильне обрізуваннястелиться яблуні.

Пагони, що призводять до загущення крони, обрізаються на кільце.

Осіння обрізка передбачає видалення сухих гілок.

Як формують яблуні, що стеляться

Горизонтальне положення гілок крони від посадки та весь період плодоношення зберігається утримуванням їх біля землі. Нахилені гілки прямують у протилежні сторони з вільним місцем.

Пагони, що ростуть біля основи стовбура, відгинаються в протилежний бік щодо його зростання і пришпилюються.

Горизонтальне положення гілок яблуні забезпечується пришпилюванням до землі.

Формуючи крону, необхідно провести видалення пошкоджених, поламаних гілок, а також тих, що утворюють затінення. На початку весни та літа видаляються пагони, що створюють затінення.

Кожна скелетна втеча повинна рости в потрібному напрямку, і забезпечена гарним освітленням.

Зростання, що ростуть, перетворюють на плодові гілки шляхом прищипування їх біля четвертого чи п'ятого аркуша.Якщо вони галузі, процедуру повторюють.

Щоб сформувати правильну крону яблуні, що стелиться, знадобиться майже 6 років.

Це нескладна робота, але проводити її потрібно щороку.

Саджанець сланцю можна висаджувати і в прямому положенні, не нахиляючи. Ранньою весноюйого слід підрізати на висоті 12-15 см.

Коли нирки дадуть пагони на довжину 20 смпотрібно спрямувати їх у сторони. Притискаючи до ґрунту, пришпилюють металевими гачками, залишивши просвіт між ними до 8 см.

Подальші дії проводяться як і для формування саджанців, посаджених під нахилом.

Важливо!Восени стланці, сформовані різними методами, пригинаються на зиму.

Помилки, що виникають при формуванні

Іноді при формуванні стланцю виникає проблема, коли скелет став неправильної форми . Безумовно, дуже важливо знати, як формувати яблуню, що стелиться.

Щоб виправити положення, необхідно пагони, що відростають, нахиляти убік для коригування форми, приколюючи їх гачками до землі.

Для формування якісної крони яблуні, що стелиться, знадобиться кілька років.

Щоб досягти хорошого результату, необхідно створити оптимальні умови для її зростання. Вносячи добрива, здійснюючи полив, вчасно видаляючи бур'яни, можна створити всі необхідні передумови.

Корисні відео

Дивіться відео від досвідченого садівника про те, як створити стланець:

Дивіться відео про формування сланцю, досвід професіоналів:

Посадивши в саду саджанець яблуні і сформувавши з нього стланець, ви придбаєте морозостійку рослину, яке даруватиме чудовий урожайплодів.

При цьому у догляді яблуня, що стелиться, для початківців садівників не складна.

Види стланцевих крон

У зв'язку з суворими кліматичними умовами крони стланцевих дерев краще формувати без штамба або дуже невеликим штамбом. Штамб у стланців часто наражається на сонячні опіки, морозобоїни і вимагає особливого доглядута укриття. Безштамбова культура стланців зменшує небезпеку пошкодження та загибелі всього дерева. Найбільшого поширення у садівників-любителів північних областей республіки набули арктична та мінусинська формування, які постійно модифікуються. Залежно від кліматичних особливостей свого району, мікроклімату присадибного або кооперативного саду садівник за цими формуваннями може вирощувати практично всі незимостійкі. садові рослини(Рис. 9).

Арктична форма. (Красноярський двоплечий стланець). Саджанці краще висаджувати однорічками під кутом 45-60°. Після укорінення їх прищипують на 3-5 см, пригинають стволик до землі у бік нахилу та зміцнюють гачками. Втеча, що з'явилася на вершині згину, сильні Г. неодревесневший в кінці липня також обережно відгинають, по вже в інший бік, і закріплюють. Інші пагони, що з'являються на перших двох, прищипують, перетворюючи на пагони потовщення. Мета цих операцій - створити у стланця

Мал. 9. Стланцові форми великоплідних яблунь
Зверху донизу: красноярський двоплеч; мінусинський напівзгланець (баштанний стланець); арктичний

два плечі, зберегти висоту стволика в межах 20-25 см і домогтися розміщення скелетних і дрібніших гілок на висоті 20-40 см над поверхнею ґрунту по обидва боки плечей. Щорічно вкорочують або пригинають гілки, що ростуть вертикально догори. При надмірному загущенні частину гілок вирізують<на кольцо>, не допускаючи потовщення. Таким чином домагаються приземного розташування основної частини гілок і не допускають як оголення стовбура та гілок, так і надмірного їхнього загущення. Час пригинання – липень – початок серпня, коли гілки ще гнучкі. Не слід переносити роботу з пригинання на осінь, тому що до цього часу тканини здеревніють і пригнуті із запізненням гілки після зняття гачків піднімуться в початкове положення. Досвідчені садівникизаздалегідь виготовляють набір гачків різної довжини і фіксують ними гілка, що сильно росте, в потрібному напрямку.
Арктична форма зручна для районів із потужним та стійким сніговим покривом (інакше захищати її від морозів дуже важко).
Мінусинський напівстланець. Однорічний саджанець висаджують похило до поверхні ґрунту. Йому дають вільно розвиватися в один бік, пригинаючи та закріплюючи гачками зростаючу частину провідника до землі. Відстань від горизонтально розташованої частини саджанця до землі 20-25 см. Бічні гілки, що з'являються, також пригинають до землі. Частина вертикально зростаючих гілок вкорочують на бічне відгалуження, частину зрізають, щоб уникнути затінення гілок нижчерозташованих. Через 3-4 роки, коли дерево в основному сформоване, крону утримують на висоті не більше 1,2-1,5 м-коду.
На зиму крону пригинають до землі за допомогою жердин, а зверху прикривають солом'яними матами, картопляним бадиллям і снігом. Кінчики гілок необхідно прикопати землею, особливо в степових районах з сильними вітрами.
Арктичний (тарілковий) стланець. Для формування тарілкової форми крони однорічний саджанець висаджують вертикально і після того, як він приживеться, зрізають надземну частину на висоті 25-35 см. Цим прийомом стимулюють пробудження нічок, розташованих близько до основи стовбура дерева. Кут відходження гілок, що рушили до зростання, зазвичай тупий, що не вимагає спеціальної фіксації. Виводять 4-6 гілок, розташовуючи їх кругову на рівних відстанях. Через деякий час пригинають гілочки але бокам основних гілок, укорочують або видаляють вертикально зростаючі. Для утримання гілок та запобігання їх контакту із землею виготовляють стаціонарний стелаж висотою 20-30 см, який встановлюють навколо дерева. На нього укладають основні гілки, а в наступні роки підв'язують гілки другого та інших порядків, що з'являються. Догляд трохи полегшений тим, що пришпилювання майже немає, вертикально зростаючі гілки вкорочують на зручну бічну гілочку, проріджують або нахиляють у вільну зону.
Сланець придатний для вирощування більшості незимостійких порід, наприклад груші, сливи та ін. Крони їх виходять компактними, стислими по вертикалі і добре переносять зиму під легким укриттям або снігом. Нестача стланцю - його великі розміри, що вимагають значної площі землі.
Ентузіасти стланцевого садівництва розробили численні варіанти стланців (баштанний, гребенеподібний тощо). Так, гілки арктичного стланця мають не кругову, а вздовж, в результаті скорочується Площа землі під це формування.
Садівники В. М. та В. С. Короткови зменшили відстань між ґрунтом і стовбуром стланців до 10 см, підсіваючи під крони праві і тим самим покращили умови вирощування.
Відмічено, що стланці краще ростуть при напрямі крони саджанця у південну сторону. Якщо ділянка розташована на схилі, то крона має бути спрямована вздовж схилу знизу вгору. Гачки для пришпилювання гілок бажано обмотати пом'якшувальною прокладкою (мішковиною, клоччям та ін.). У степових районах із сильними вітрами та незначним сніговим покривом стланці вкривають спеціально виготовленими солом'яними матами, що рекомендуються для парників. При акуратному використанні мати весною служать для захисту парників, а взимку -для захисту стланців.