Технологія роботи із гіпсокартоном. Монтаж стін із гіпсокартону. Краї гіпсокартону мають певну форму для якісного загладжування стиків.
2015-05-28, 00:28
Робота з профілем для гіпсокартону Конструкція ГКЛ Як різати гіпсокартон Як кріпити гіпсокартон до профілю
Привіт шановні саморобкіни.
Розглянемо нюанси, що чекають на Вас при роботі з гіпсокартоном, знаючи які можна відчутно скоротити бюджет ремонту.
Робота з профілем для гіпсокартону
Для роботи з профілем знадобиться наступний інструмент:
1. Ножиці з металу.
2. Пасатижі.
3. Металевий косинець.
5. Рулетка.
Перші каверзи з'являються при розрізанні профілю.
Хоча на його поверхні нанесені напрямні насічки, у вигляді крапок, краще зробити точну розмітку різу.
Для виконання розмітки краще використовувати металевий косинець і подряпину. Олівець не помітний на металевому профілі, а подряпину видно краще, і не зітреться випадково.
Після розрізання на профілі залишаються такі загини:
.
Начебто дрібниця, 2-3 мм. але надалі, при складанні конструкції, ця дрібниця виведе площину, адже стельовий профіль вставляється в обвідний, і такі загини розширять останній.
Часто я чув, що мовляв гіпсокартоном підіб'ється. Ні не підіб'ється. Або підіб'ється, та не все. Тож краще взяти пасатижі та вирівняти ці загини.
Те саме стосується і перегородкових профілів. Якщо хочете, щоб на подальшу обробку пішло менше шпаклівки, то не полінуйтеся, і підрівняйте непотрібні виступи, що утворилися при різанні профілю.
Кілька разів я зіткнувся з полегшеними профілями. Ціна у них нижча, але й метал тонший.
У жодному разі не ведіться на ціну такого профілю. Тонкий метал не тримає належним чином саморіз, яким потім неможливо нормально підтягнути гіпсокартон.
В результаті, заощадивши не ціну профілю, Ви втратите на витраті шпаклівки.
Конструкція ГКЛ.
Якщо Ви ще ніколи самостійно не збирали конструкцію з гіпсокартону, то найкраще звернутися для ознайомлення безпосередньо до творця цієї технології компанії Кнауф. За посиланням Ви знайдете технічні порадиз монтажу конструкції.
Я ж вкажу на деякі не показані там дрібниці, які здатні відчутно полегшити Ваш гаманець, і знаючи які можна цього полегшення уникнути.
Почнемо з кріплення профілів між собою саморізами насінням. Насіння - маленький шуруп, призначений тільки для з'єднання профілів.
Застосовувати насіння на площині до якої потім кріпиться лист гіпсокартону, краще не варто. Або зробити це з однією умовою, про яку трохи нижче.
Ось для прикладу площина, яка обшивається гіпсокартоном:
А ось насіння, яким скріплюються стельовий та обвідний профілі:
Тепер кріпимо до цієї площини лист (я правда не став псувати лист і прикріпив смугу, аби Вам показати):
Підставимо для наочності лінійку:
Ось така "рівна" вийшла площиною. І так так часто роблять!
У голові таких майстрів, міцно сидить життєствердна думка: «Нічого, шпаклівкою зрівняється».
Звісно зрівняється. Шпаклівник матюгнеться, і вирівняє, а Ваше бабло, з радісним вигуком «Ура, свобода», пурхне з душного і темного Вашого ж гаманця. Не важливо, що не довго йому бути на волі. Вас це вже напевно мало втішить.
Для довідки.
Якщо пакет шпаклівки 25 кг. коштує в середньому 350 рублів, а її витрата при товщині шару в один міліметр становить приблизно 1.5 кг. на квадратний метр, то кожен зайвий міліметр шару, сховає близько 20 рублів з кожного квадратного метра.
Товщина капелюшка насіння - 2.5 мм.
Виходить, що цих міліметрів кілька, а квадратних метрівкілька десятків. Ось вам ціна не вирівняних кінчиків, при розрізанні профілю, і грамотного скріплення профілів між собою.
Трапляється, коли немає іншого виходу, крім поставити насіння на лицьовій частині. У такому випадку, прикладаємо лист, що йде на це місце, і злегка притискаємо, так щоб не зламати, але щоб капелюшок саморіза залишила вм'ятку на гіпсокартоні, і в цьому місці робимо поглиблення.
Ось тепер кріпимо цей лист, не боячись викривити площину.
Наступний момент - застосування прямих підвісів, подовжувачів, кліпсів, і крабів.
У застосуванні прямого підвісу, жодних нюансів немає.
Подовжувачі і кліпси варто фіксувати на профілі насінням, тому що саморіз трохи «відведе» профіль, і вийде тільки гірше.
А ось краби штука спірна. Задумані вони правильно - краб створює жорстке перехрестя, яке, за ідеєю, має задати рівну площину для конструкції.
Насправді ж виходить інакше. По-перше, 8 насіння, передбачених для встановлення краба - явний перебір.
Як я вже сказав вище, кожне насіння, трохи веде профіль. Щоб цього не відбувалося, потрібно потрапити кінчиком насіння точно в центр отвору кріплення, тримаючи шуруповерт перпендикулярно до площини профілю, що практично неможливо, та ще при монтажі стелі.
Тому перехрестя краще зробити в інший спосіб. Без крабів. До того ж цей спосіб легший, тому що вимагає 4 насіння, замість 8, і дешевше, тому що краб штука відносно дорога.
Підрізаємо кінець профілю наступним чином, відгинаємо бічні площини і кріпимо до поперечного.
Для різання гіпсокартону потрібні ніж та лінійка.
Ніж можна придбати спеціальний, для гіпсокартону, але підійде і простий шпалерний, а як лінійка зазвичай використовується профіль.
Процес наступний: лінійкою прорізається шар картону, потім лист переламується, і прорізається другий шар картону.
Нюанси у цій справі такі:
1. Різати гіпсокартон потрібно на рівній і відносно чистій поверхні. Нерівності та сміття, що опинилися під листом, можуть проломити гіпсокартон.
2. Прорізати картон з натиском. Чим глибший проріз, тим рівніше вийде злам.
3. Так як ніж ведеться з натиском, то в кінці різу він зіскакує з листа, і щоб у цей момент не пошкодився кінчик леза, в кінці листа потрібно щось підкласти (обрізок ГКЛ, фанерку і т.п.).
4. Відразу після нарізки обов'язково знімаємо фаску з того торця листа, який стикується з іншим листом.
5. Для вирізки сегмента підходить полотно від ножівки по металу.
6. Якщо потрібно відрізати тонку смугу, або підрізати лист на сантиметр - півтора, краще прорізати картон з обох боків, а вже потім підломити смужку.
Як кріпити гіпсокартон до профілю
1. Саморіз, що кріпить лист ГКЛ до каркаса, повертається перпендикулярно до площини. Косо, що йде, одним краєм капелюшка може прорвати верхній шар картону, а протилежний при цьому залишиться стирчати над площиною.
2. Капелюшок саморіза в жодному разі не повинен прорвати верхній шар картону і втопитися в гіпс, оскільки це означає, що кріплення в цьому місці вийшло слабке. Верхній шаркартону прорвано, гіпс під ним зруйнований, залишається один нижній шар картону.
3. Капелюшок саморіза не повинен виступати над площиною листа, так як це перетворить на пекло роботу шпаклівника, адже шпатель буде постійно натикатися на цей саморіз.
4. Обрізані торці листа необхідно стесати під кутом до внутрішньої площини. Інакше ймовірність появи тріщини у місці стику наблизиться до 100%.
5. Не повертайте шуруп у місцях нахльосту одного профілю на інший. Це кути, перехрестя та місця входу в обвідний профіль.
На малюнку червоним кольором показані місця, де не можна повертати саморіз.
6. Насіння обертається на другій швидкості шуруповерта, саморізи кріплять лист - на першій
Про те, як використовувати обрізки гіпсокартону та профілю, можна прочитати у статті
Бажаю трудових успіхів у роботі з гіпсокартоном
7 коментарів
- звичайний гіпсокартон. Складається з шару гіпсового тіста та покриттям з картону по обидва боки, застосовуються для обробки приміщень з вологістю в межах норми. Широко застосовується через зручність у роботі, хорошу оброблюваність, невелику вагу та економічність;
- ГКЛ із вогнестійкими характеристиками. Зручний у застосуванні для підсобних приміщенняхтипу літніх кухоньта інших нежитлових приміщень. Може застосовуватися поблизу опалювальних приладів, печей та камінів;
- вологостійкий гіпсокартон, що дозволяє його застосування в умовах приміщень підвищеною вологістю- лазнях, ванних кімнатах, санвузлах та інших. Завдяки застосуванню спеціальних добавок, захищений від дії грибка та плісняви. Ідеально підходить для обробки заміських будинківде вологість зазвичай підвищена в порівнянні з міськими квартирами;
- вогні - вологостійкий матеріал, що є практично універсальним.
- арочний - з товщиною до 6,5 мм, що дозволяє великі деформації в декількох площинах одночасно, такі властивості надають йому армуючі добавки волокнистої структури;
- стельовий – товщина до 9,5 мм, полегшена конструкція;
- стіновий – для оздоблення стін та монтажу перегородок, товщина 12,5 мм.
- пила - ножівка по деревині. Призначення - розпилювання листів гіпсокартону на деталі при встановленні;
- дискова пила – для виконання довгих прямих різів при обробці;
- електролобзик - випилювання деталей складної формиза розміткою;
- ніж будівельний - підрізування кромок деталей після розпилювання;
- рулетка - вимірювання при розмітці та розкрої;
- виска будівельна - контроль положення листа в просторі при встановленні;
- рівень столярний – те саме;
- електродриль - свердління отворів під кріплення;
- шуруповерт – установка кріплення при фіксації деталей із гіпсокартону, складання каркасу з металевих профілів;
- набір шпателів, включаючи вузький, середній, широкий, кутовий металеві та гумовий;
- кисть малярська – для нанесення ґрунтовки;
- валик поролоновий - для тієї ж мети;
- насадка на дриль для розмішування сухих сумішей;
- шкірка наждачна №4 чи №5;
- ємність для розмішування сумішей.
- ґрунтовка – для зміцнення поверхні стін;
- шпаклівка акрилова – ремонт та підготовка поверхні гіпсокартонних плитдо нанесення основного шару, що вирівнює;
- стрічка – серп'янка зі скловолокна;
- кріплення для гіпсокартону – гвинти самонарізні спеціальної форми;
- утеплювач для прокладки під листи гіпсокартону під час будівництва перегородок з метою утеплення та звукоізоляції;
- ГКЛ різних розмірів, у тому числі товщиною 6,5 мм – для створення просторових формдеталей; завтовшки 9,5 мм – для стель; товщиною 12,5 мм – для облицювання стін, завтовшки до 24 мм – для настилання покриття підлоги при сухій стяжці.
- необхідність антисептичної обробкикожної деталі, що допоможе позбавитися ризику розвитку гнилі або грибкових захворювань. Протипожежна обробка, особливо, якщо всередині каркаса прокладатиметься прихована електропроводкащо найчастіше і відбувається. Крім відпрацювання деревини, електромонтаж потрібно помістити в гнучкий гофрошланг із спеціальних матеріалів;
- ретельний відбір матеріалу за ознаками прямолінійності та відсутності гвинтових деформацій;
- зміна розмірів деталей при коливаннях вологості в приміщенні, що особливо актуально для заміських будівель з періодичним відвідуванням, наслідком чого є короблення каркаса і здуття поверхні стіни.
- Стельові профілі, що позначаються як CD, розмірами поперечного перерізу 60 х 27мм.
- Стельові напрямні профілі CW 28 х 27 мм.
- Стійковий, UD – 50 х 50, 75 х 50 та 100 х 50 мм.
- Напрямні профілі розмірами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.
- з одного боку каркаса потрібно натягнути плівку парового захисту, для чого використовується поліетиленова плівкатовщиною близько 200 мікронів. Її натягують на каркас і кріплять будівельним скотчем;
- потрібно розуміти, як кріпити лист гіпсокартону. Важливо! Для виконання цієї роботи застосовуються самонарізні гвинти спеціальної конструкції.
- Зверніть увагу на форму головки гвинта. Вона дозволяє, не руйнуючи поверхні покриття, кріпити лист заподлицо.
- подібним чином встановити решту деталей обшивки стіни з одного боку, виконавши виріз під дверний отвір;
- отвори між стійками потрібно заповнити утеплювачем, який одночасно виконує роль звукозахисного пристрою. В іншому випадку подвійна порожня стінка буде працювати як резонатор, посилюючи звуки. Для цієї мети використовуються різні матеріали, Як плитні (мінпліта), так і рулонні, типу ізовера, пристрій утеплення більш, ніж з 2-х шарів, спричинить необхідність пристрою об'ємного каркаса. Утеплення стін та влаштування звукоізоляції дозволить проживання бути досить комфортним;
- перед тим, як обшити другу сторону каркаса, потрібно встановити другий шар парового захисту, діючи так само, як і для першої сторони;
- листи гіпсокартону нашиваються поверх парозахисту гвинтами діаметром 6 або 8мм. Їхня установка проводиться з кроком не менше 250 – 300 мм. Тому виконання цієї операції вручну викруткою неможливо, без шуруповерта тут не обійтися.
- прикласти до стіни деталь з ГКЛ і просвердлити отвори кріплення. При цьому на базовій поверхні залишаться сліди від свердла, які будуть мітками для кріпильних отворів;
- зняти деталь та за цими мітками просвердлити отвори для встановлення пластикових вставок;
- нанести на стіну клейовий склад на цементній або гіпсовій основі, розрівняти гребінчастим шпателем. Можна також використовувати поліуретановий клей;
- встановити деталь на місце, закріпити гвинтами.
- грунтовка рекомендованим складом, проклеювання кутів та стиків серп'янкою;
- нанесення первинного шару шпаклівки, шліфування після висихання;
- доведення поверхні фінішним складом шпаклівки, сушіння, шліфування;
- ретельне очищення поверхні стін та всього приміщення від пилу;
- фінішна ґрунтовка стін під остаточне покриття.
- економним (або обов'язковим);
- та розширеним (або професійним).
- Перфоратор – незамінний інструментпід час роботи з бетонними стінами.
- Шуруповерт- акумуляторний інструмент, який чудово зарекомендував себе за будь-яких монтажні роботи, де використовуються шурупи.
- Болгарка, або кутошліфувальна машина. Річ дуже корисна, особливо коли справа доходить до різання металевого прута, куточків та інших виробів, де ножиці по металу безсилі, а ножівка по металу надто довге задоволення.
З різкою в велику кількість, болгарка впорається дуже швидко. - Від електроінструменту переходимо до звичайного:
- Ножиці по металу- У господарстві знадобляться. На профілях світло клином не зійшлося, після них може виникнути необхідність вирізати що-небудь з жерсті, або оцинковування, в такому разі ножиці по металу будуть просто незамінні;
- Молоток– тут коментарі зайві;
- Вимірювачі, Починаючи від звичайних лінійок мінімум 30 сантиметрів, закінчуючи рулеткою мінімум на 5 метрів. Сюди віднесемо і будівельний куточок;
- Викрутка фігурна, отримала широке застосуваннята викрутка зі змінними насадками під різні капелюшки;
- Ніж зі змінними лезамиПри цьому, чим ширше лезо, тим краще. Іноді у рекомендаціях зустрічається пилка для гіпсокартону.
- Плоскогубці, кусачки– є в будь-якому будинку, а іноді і не в однині;
- Рівні – незамінні речі при вирівнюванні чогось на площині, а також для визначення одного рівня між двома точками у просторі (як ви здогадалися, йдеться про водяний рівень);
- Шпателі, кисті, валик при фінішної роботиз гіпсокартонними покриттями;
- Корисні дрібниці: маркери, ножиці.
- Рівень лазерний- Дуже зручний, проте без нього можна і обійтися;
- Скріппрофіль- говорячи простіше інструментдля скріплення профілів за типом заклепки. Цей типз'єднання є нероз'ємним та демонтажем, у разі потреби буде піддаватися вся конструкція.
- - Цей інструмент призначений для пробивання отворів у профілях під проводку, діаметр отворів до 25 мм, товщина листа, з якою спокійно впорається цей інструмент - до 1 мм;
- Рубанки обдирний і кромковий- Призначені для підготовки гіпсокартонних листів під шпаклівку. При цьому перший інструмент прибирає нерівність краю після різання ножем, інший готує край стику під 45 градусів;
- Валик голчастийпризначений для роботи з гіпсокартонними листами для отримання вигнутої поверхні "мокрим" методом.
- Звичайні гіпсокартонні листи;
- Гіпсокартон вологостійкий;
- Гіпсокартон вогнетривкий;
- Комбінований вогне-, вологостійкий лист.
- фіксація на клей;
- фіксація на каркас.
- Сухий метод. У випадку, коли необхідно спорудити арку, або хвилясту форму на стелі або стіні можна застосувати наступний метод.
Фрагмент гіпсокартонного листа, який необхідно вигнути надсікається аж до другого шару гіпсокартону ножем, поперек центральної лінії, що планується.
Після цього деталь укладається на спеціально виготовлений каркас для надання необхідної форми. При цьому стики зашпаровуються спеціальним клейовим складом, і готовий вирібзалишається на каркасі до повного висихання клею (десь близько доби), після чого вироби можна закріпити на каркасі стаціонарно. - Мокрий метод. Голчастим валиком, або звичайним шилом робляться проколи на глибину до 7 мм, відстань між проколами та рядами – 5 см.
Потім губкою з водою змочуємо всю поверхню фрагмента. При цьому за 15 хвилин необхідно провести близько 5 повторів цієї процедури. - Стельовий профіль CD;
- Напрямний стельовий профіль UD;
- Стійковий профіль CW;
- Напрямний для стійкового профілю UW.
- Стандарт – варіант для простих видівробіт (ДКЛ);
- Вологостійкі – для приміщень з підвищеним показникомвологості (ванної, кухні), маркуються як ГКЛВ;
- Вогнетривкі – для приміщень, що потребують особливого підходу до пожежний захист(ГКЛО);
- Універсальні – матеріал поєднує в собі властивості вогнетривкого та вологостійкого листа (ГКЛВО).
- CD - основний елемент (60х30 мм);
- UD - допоміжний виріб (30х30 мм);
- UW та СW – додаткові стійкові та напрямні елементи, які необхідні, якщо ремонт включає будівництво перегородки.
- Самонарізами для гіпсокартону;
- Армуючою стрічкою;
- Дюбелями, щоб виконувати кріплення на стіни та стелю;
- Термоізолюючим матеріалом;
- Гіпсовою шпаклівкою;
- Ґрунтовкою;
- Сухим клейовим складом (якщо ремонт передбачає, що стіни та стеля у будинку вирівнюються клейовим способомфіксації ДКЛ);
- Ущільнювальною стрічкою;
- Прямими підвісами.
- Стіни очищаються від шматків штукатурки, що відшарувалася.
- Поверхня покривається складом, що грунтує.
- Наноситься антисептичний склад.
- Виконується нанесення вертикальної розмітки під монтаж стійок.
- Наклеювання до напрямних профілів стрічки для зменшення шуму (обклеюється сторона, якою елемент кріпиться на підлогу, стелю або стіни).
- Установка напрямних профілів на стелю та підлогу для подальшого монтажустійок (краще використовувати дюбелі).
- Перевіряє встановлені компоненти на точність розташування в одній вертикальній площині (застосовується виска).
- Установка стійок всередину напрямних та фіксація просікачем або шурупами.
- Фіксація стійок за допомогою прямих підвісів та дюбелів.
- Закріплення стійок до підвісів шурупами (для отримання додаткової жорсткості).
- Загинання виступів на підвісах.
- Прокладання проведення для організації комунікаційної системи.
- Утеплення стіни будинку за допомогою мінеральної вати.
Дякую за справді корисну статтю. Внутрішнє оздоблення будинку не за горами, самі робитимемо. А планується у Вас матеріал з зовнішній обробці,зокрема сайдингом?
Я роблю матеріал у процесі тієї чи іншої роботи, тому що для статті потрібний фото та відео матеріал. Якщо потрібно Вам на Наразіінформації немає на сайті, то задайте питання у коментарях. Практично все оздоблювальні роботимені добре знайомі, і я швидко дам відповідь.
Доброго вечора Ар'єм. Плани не лікаря, а інженера-дизайнера. Але наміщено……!
Для зрубу взагалі особливо потужного фундаменту не потрібно. У марійських селах зруби й досі стоять на шести каменях. Ну це звичайно анохронізм, але ж стоять.
Щодо забивних паль. У вас там із ґрунтом щось особливе? А то зараз є гвинтові палі, Їх монтаж і простіше і самі вони дешевші, і не потрібно на таку глибину. Ну якщо звичайно ґрунт болотистий, тоді інша справа.
Щодо екскаватора. Вирити метрову траншею 60 метрів утрьох — півдня. З екскаватором більше проблем. Ну якщо звичайно грунт кам'янистий, тоді інша річ. Ось бачиш як важко відповідати на питання щодо фундаменту не знаючи всіх обставин за місцем.
Адже екскаватор так копне, що потім розчину набагато більше йде, розтікається по нерівностях. Вручну рівно.
Ти ось часто буде згадуєш, мабуть його там багато, а у нас він все більше на обробку застосовується. Парканчики там зксклюзивні і т.п.
Давай-но краще по зрубу. Готовий зруб можна брати тільки з хорошим фахівцем, правильно що відмовився. А коли рубатимуть, не лінуйся, приїжджай і перевіряй, щоб рубали напівкруглий паз і ширину його витримували. Не слухай якщо кажуть, що всім так роблять і скарг немає. Це лукавство. Вимагай своє, і не ведися на передоплату. Категорично. Зрубають частину - перевір і якщо ОК заплати. Хоч за вінцем, але не заздалегідь. А то потім замучуєшся своє доводити, хоч у тобі і 1.92 м. Найпоширеніша лукавство — це «Ліс купити треба». Віддаси гроші за ліс, а потім уже подітися нікуди. І починається нервування.
За розмірами 9х12 це величезний будинок. А взагалі питання суто індивідуальне. А так, зимник 12-ти метровий цілком діловий, потрібно тільки дивитися щоб такі колоди від комля були, і втеча колоди 1 см на метр не перевищувала. Колоди будуть здоровені, більше 40 см. по комлю. Без техніки такі не повертаєш.
По висоті - якщо зруб буде 3.8, то з підлогами-стелями після усадки висота стель у кімнаті буде 2.6-2.7. Так що тобі можна напевно 14 (4+ м.) вінців робити, щоб люстру маківкою не зачіпати.
У мене теж прохання: якщо зі скипидаром все вийде, даси контакт?
Дякую за телефон, чим чорт не жартує. А раптом. Та й дивишся за консультацією коли звернуся, адже в мене п'ятеро онуків. Я його в коментарі не опублікую.
Якщо що, питай, тільки за окремими позиціями та з подробицями. Обов'язково відповім.
Сергію Юрійовичу, дякую за відповідь!
Ділянка не щовесни, але підтоплюється до 1/2 площі, на зоні, що підтоплюється, планую ставити будинок, але вода дуже близько. Грунт: 20-30 см родючий чорнозем, Глибше глина, після 50 см досить щільна, сира.
Про скипидар: шукав в інтернеті "натуральний живичний скипидар" вийшло кілька посилань по 0.5 л від фірми "Краса від Мезролл" Москва, але неясно, чи натуральний він?
А оліфу знайшов теж Московську: БІАСК у каністрах ДЕРЖСТАНДАРТ 7931-76 лляна, ще: білоруська є й імпорт: linavarnits від vekker (Фінська?)
Знову з будівництва:
чому палі ЗБВ? дешевше і простіше (100т.руб/1 день + 1 день на підготовку, величезний запас міцності (м.б. навіть надлишковий), немає проблем з пученнями грунту). нижній вінецьзруб.
Бутового каменю на Уралі справді повно, якщо брати валом 11 тонн — трохи більше 10 тыс.руб (а то й 7 т.руб) з доставкою. Правда метушні з ним більше, зате бетон можна без армування робити (вся гірничо-заводська частина області на таких фундаментах, правда там бутова кладка, хоч і не завжди акуратна).
На хочу гвинтові палі, т.к. не дешевше, зате не так надійно + корозія металу в місці зварювання лопаті з трубою може кут просісти через різку зміну площі опори палі на грунт. Є з литими наконечниками, але ще дорожче (як забивні ЗБВ).
Ще питання: зараз уже пізно мох заготовляти? часто буваю в горах, у нас ось-ось сніг ляже, доки «третє бабине літо»:).
Щодо консультацій: пошта з якою писав лист корпоративна, тобто на роботі, можна за нею.
Знайшов в Аргаяші (Сосновський район Челябінської області рубника, вже зараз почав рубати зруб 12х12 м 4-х стінок, начебто все акуратно. Взяли цей зруб за зразок (за розмірами), думаю у нього замовити, але вимагає 50% передоплату вже зараз, хоча я сказав, що робитимемо із зимового лісу і на моху. До речі, яка у вас ціна за мох (прицінитись?).
Ваша думка? фундамент зараз робити (можу встигнути до снігу) чи у червні? Зруб відстоюватиметься на майданчику рубальників, правда невідомо до якого часу.
Дякую Вам, до зв'язку!
Сергію Юрійовичу, ще раз привітайте!
Підкажіть (основні віхи) як спланувати зруб 12х12 м щоб простіше перегрівати (лаги, крокви, підкроквяні балки?)
Внутрішній розмір 10.7х10.7 м 4-рехстінок, внутрішні перегородки з бруса 200х200 мм. + Прибудова 12х6 м.
Дах простий двосхилий, або мансардного типу(але холодне горище).
Вхід із півночі через прибудову.
Ванна кімната, туалет, котельня та комора в пристрої.
У зрубі: дві дитячі кімнати, одна доросла спальнята зал/кухня
Як зробити без довгого коридору?
Спасибі заздалегідь.
Доброго вечора Артем. Ну палі так палі, якщо все прораховано, так і ніяких заперечень.
Знаєш, адже я не інженер-проектувальник, і як точно буде краще, сказати не можу, тому що всі мої знання засновані тільки на особистому досвіді. Що робив, про те знаю.
Зруб на забивні палі вкотре ставив на березі Ками, але там грунтові водибули близько, 1.5-2.0 метра та суглинок, а в тебе глина і це добре. Зазвичай глина зверху сира, але якщо копнути глибше сантиметрів на 50, то там вже суха і жорстка а-ля цегла. Принаймні жодного разу не було проблем із фундаментами на глині.
А ґрунтів схожих за описом на ваш у нас у Татарстані багато. Особливо правобережжя суцільно чорнозем від 0.3 м. до 1.0 м., а потім глина.
Буроналивний з ростверком на таких ґрунтах дуже добре себе показав. Але якщо у вас там роблять бутовий, то й треба такий робити. Я завжди по старожилах намагаюся і порадитись, перш ніж із фундаментом визначиться, і ніколи ця тактика мене не підвела.
Щодо моху. Заготовляти його можна до конкретних приморозків. Але вам напевно ні до чого. Якби зруб чекав на установку — тоді інша справа, а вам взимку зрубають, до липня відстояться, а там і свіженький мох буде.
Щодо рубщика, вже не знаю як, але треба змусити його зрубати, як треба. Бо тобі треба, а не "усім так робимо".
Якби ти тільки знав, скільки рубають відвертої халтури. Попит величезний, знань немає у покупців, ось це й призвело до того, що роблять зруби, з якими згодом одні проблеми.
Ну я в своїх статтях начебто все описав, повторяться не буду, але май на увазі, все що там сказано треба дотримуватися, і тільки тоді зруб буде відповідати вашим мріям.
Ось ще одна стаття, яку я зняв через припинення роботи бригади. За віком. . У ній теж є щось дуже корисне.
І ще, якщо це тобі знадобиться. Якісний зруб, з гарного дереваручної рубки не може бути дешевше за 12 000 за куб.м. Скільки я бачив радощів у зв'язку з купівлею недорогого зрубу та скільки сліз під час його експлуатації.
Фундамент краще робити зараз та залишити на зиму. Однозначно.
Щодо планування зрубу. Ось безкоштовний додаток https://www.sketchup.com/ua. Я все малюю у ньому. Приблизно так:
Є версія для мобільних телефонів. Найпростіша панель інструментів, 3D, обертання в будь-якому ракурсі можна зайти всередину, розміри. Освоюй пару днів і твори все, що душі твоїй завгодно і як завгодно.
Та ще. Є дві компанії, компанія в Марі-Ел Древо12 і десь на Алтаї Кедрофф. Я мав справу з їхніми зрубами. У марійців на майданчику навіть бував, а алтайський зруб обробляв. Зруби вищий клас, Ручна рубка, не вимагають конопатки, але дорого. Натомість доставлять Росією. В інтернеті є їхні сайти. У марійців навіть краще зруби, Точніше ставлення до їх виробництва та встановлення більш відповідальне. Подивися якщо що.
Багато хто знає про існування металевого профілюдля гіпсокартону, також всі знають, для чого він призначений, але не багато хто замислювався над тим як правильно працювати з ним. Спочатку потрібно розуміти, що не весь металевий прокат, який сьогодні представлений на ринку, можна використовувати для монтажу гіпсокартону.
Тобто. використовувати можна будь-який, але якість роботи пропорційно залежить від якості металевого профілю. Багато споживачів купують більш дешевий і не замислюються над тим, чому він дешевше за аналоги. Тому при покупці металевого профілю обов'язково зверніть увагу на його жорсткість.
Товщина металевого профілю, що виготовляється, - від 0,5 до 0,8 мм. Чим він товстіший, тим надійніше вийде конструкція, але також зростає і собівартість виробу. Якщо є можливість замовляти металевий профіль безпосередньо на заводі, можна замовити будь-яку його довжину. Стандартна довжина виготовлених профілів – 2750, 3000, 4000, 4500 мм.
Профіль стійковий (ПС) використовують для влаштування перегородок з гіпсокартону. Існує ПС різного розміру: 50х50 мм, 65х50 мм, 75х50 мм, 100х50 мм. Вибір того чи іншого розміру металевого профілю обумовлений вибором товщини та звукоізоляції перегородки.
Мають ПС вертикально, кріплячи його до напрямного профілю за допомогою спеціального інструменту. Для зручності монтажу типовий розмір зменшений на 1,5 мм. Таким чином, вертикальний металевий профіль вставляється у напрямний без деформацій.
ПС має в розрізі П-подібну форму, тому встановлювати потрібно так, щоб напрямок відкритої сторони було в одну сторону. Це забезпечує зручний монтаж листів гіпсокартону і запобігає відгинанню профілю в місцях стикування листів.
Уздовж всього металевого профілю розташовані спеціальні канавки, які дозволяють не зісковзувати саморізу, при вкручуванні. Також ці канавки є напрямною лінією при стиковці листів гіпсокартону.
(ПОНЕДІЛОК) виготовляється тих же розмірів, що і ПС. Відмінність лише в тому, що відсутні направляючі канавки і отвори для кріплення до площини. Вважається, що отвори полегшую монтаж металевого профілю, але крім спрощення роботи, з'являються дрібні недоліки. Дюбель, вставлений в отвір, може виявитися трохи меншим діаметром і це призведе до нежорсткого закріплення профілю до площини, тому краще просвердлювати новий отвір, який буде відповідати діаметру дюбеля.
ПН відрізняється від ПС відсутність загорнутих полиць. Це, власне кажучи, і дозволяє використовувати його як напрямний профіль.
(ПП) використовується для монтажу підвісної стелі або обшивки стін з гіпсокартону. ПП має стандартну П-подібну форму розміром 60 або 55х27 мм. По всій довжині металевого профілю розташовані три канавки, які використовують для центрування листів та вкручування шурупів.
Краї профілю вставляють у напрямний профіль, а до площини кріпиться за допомогою спеціальних кріплень, які встановлюються з певним кроком. Кріплення можна розділити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні кріплення вставляються всередину металевого профілю і кріпляться до стелі спеціальними шпильками ( сталевий дріт), а зовнішні кріпляться до полиць профілю за допомогою шурупів. Використання тих чи інших кріплень зумовлене відстанню від каркаса до несучої площини.
Внутрішні кріплення, їх ще називають швидкопідвісами, використовуються при монтажі стелі. Зовнішні, прямі кріплення можуть використовуватися як при монтажі стелі, так і при обшивці стін гіпсокартоном.
(ПНП) використовується як напрямний профіль для ПП. Розмір ПНП – 27х28 мм. Має такі ж характеристики, як ПН, тому варто його монтувати, керуючись тими ж описами.
При використанні ПНП у монтажі підвісної стелікріпиться по периметру всього приміщення. При обшивці стін - кріпиться до стін, стелі та підлоги.
Цей листовий матеріалє в даний час найбільш популярним при облицюванні внутрішніх перегородок, А монтаж стіни з гіпсокартону найпростіший і продуктивний у будівництві. Тому можна розглянути, що таке обшивка стін цим матеріалом докладніше.
Розмітка приміщення
Першим дією, що передує початку будівельних робітє планування приміщення. Якщо ухвалено рішення для обробки поверхонь виконати монтаж гіпсокартону, слід врахувати деякі моменти.
Стандартні розміри листів цього матеріалу становлять 1200 - 1300 х 2500 - 4800 мм при товщині від 65 до 24 мм. У цьому практично кожен розмір призначається до виконання своєї специфічної завдання.
Для зниження трудомісткості роботи, зменшення витрати кріплення та максимально ефективного розкрою матеріалу ці дані слід врахувати при плануванні приміщення. Наприклад, висота стель вважається комфортною при 2,5 метрах, то відповідає розміру листа. Часто цей параметр приймається 2,53, про причини вкажемо нижче. Аналогічно і ширина приміщень бажана кратною цілій кількості листів. Або кратному половинним розмірам, тоді розкрій матеріалу буде оптимальним.
При визначенні розмірів приміщень необхідно враховувати також і товщину внутрішніх простінків і перегородок, оскільки цей фактор також вплине на розкрій матеріалу. Це означає, що ми переходимо вже до більш глибокої деталізації – до визначення розмірів решетування та підбору матеріалів для його виготовлення. І за кожною такою деталлю криється величина трудомісткості та фінансові витрати.
Види гіпсокартону
Виходячи з властивостей, закладених розробниками у такі будматеріали, ДКЛ поділяється на такі види:
За призначенням гіпсокартони поділяються на такі категорії:
При цій товщині, що є найбільш популярною, вага стандартного листа 1,2 х 2,5 метри складає 30 кг.
Інструмент для роботи з гіпсокартоном
Матеріал не має високих механічними властивостямита легко обробляється простим інструментом. При цьому можна використовувати такий інструмент:
Це основний набір інструментарію, за допомогою якого проводиться вирівнювання, ґрунтовка, та декоративне оздобленнястін із гіпсокартону.
Крім того, знадобляться матеріали:
Складання стіни з ГКЛ
Щоб побудувати стіну з цього матеріалу, знадобиться спочатку спорудити основу для неї - металевий або дерев'яний каркасдля гіпсокартону. Вибір матеріалу для стіни питання далеко не пусте. При вигоді, що здається, застосування деревини, тут забудовника підстерігає чимало складностей, пов'язаних із властивостями матеріалу:
Всі ці складності неминуче вимагатимуть, крім матеріальних витрат, ще й багато часу.
Усіх цих недоліків позбавлені металеві каркаси, що виконуються з оцинкованої сталі у вигляді гнутих перфорованих профілів.
Випускаються кілька їх видів, призначених для виконання різних елементівконструкції:
Стандартна довжина напрямних профілі становить 3 метри, стельових та стійкових – 3 або 4 метри.
Як допоміжні деталі виготовляються П-подібні прямі підвіси для з'єднання стельових і CD профілів.
Крім того, напевно знадобляться кутові обрамні профілі і, можливо, арочні.
Каркас із мітлопрофілю для стіни починається з розмітки його розташування. Вона виробляється на підлозі, а потім переноситься на стелю за допомогою схилу та малярного шнура, що забезпечить строгу вертикальність споруди.
Влаштування стіни або перегородки потрібно починати зі створення каркаса, при цьому використовуються профілі направляючі UW та стійкові CW.
Кріплення деталей основи потрібно виконувати з кроком щонайменше 60 див.
Вибираючи крок розташування стійок, слід пам'ятати, що розміри листа гіпсокартону кратні 600 мм, тому й стійки ставлять, орієнтуючись на цей параметр. Увага! У місці розташування дверей на підлозі необхідно виконати розрив каркаса.
Увага! Різання оцинкованих профілів каркаса потрібно проводити ножівкою по мітлу вручну. Застосування ручної шліфувальної машини перепалює захисний шар, згодом метал у цьому місці активно кородуватиме. Після відрізки торець потрібно зафарбувати спеціальною захисною фарбою, що на 85 % складається з дрібнодисперсного металевого цинку.
Вирівнювання стін гіпсокартоном
Часто при будівництві або ремонті планування поверхні стіни або перегородки набагато простіше здійснити з використанням ГКЛ, ніж штукатуркою. Зазвичай це робиться також із застосуванням каркаса, коли проводиться кріплення гіпсокартону до стіни на профіль. Перед тим, як кріпити профіль до стіни, потрібно визначити точку найближчого розташування його до стіни та встановити підлогові та стельові напрямні. Тоді встановлення стійок не викликає проблем, оскільки всі вони конструктивно вже віддалені від стін.
В результаті виконаних робіт виходить рівна стіна і залишається підготувати її поверхню до нанесення фінішного покриття.
Є спосіб, як вирівняти стіну гіпсокартоном без каркасу. Слід зазначити, що якість поверхні основи має бути досить високою. Перед тим, як кріпити гіпсокартон до стіни без профілів, потрібно ретельно видалити всі виступи, які можуть бути перешкодою. Технологи установки може бути такою:
Знаючи, як приклеїти гіпсокартон до стіни, можна легко впоратися з іншими елементами покриття.
Шпаклівка поверхні
Для остаточної підготовки площини стін під фінішне покриттязастосовується її доведення шпаклівкою. Робиться це так:
Знаючи, як зробити стіну з гіпсокартону, будь-який забудовник може впоратися із цим завданням самостійно. Потрібно лише правильно використовувати отриману інформацію.
Разом з тим запрошені фахівці виконають цю роботу за ціною за кв.метр від 600 до 800 рублів. Однак, у будь-якому разі – успіхів вам!
Всім давно відомо, що гіпсокартонні листи – це абсолютно рівна поверхня, а встановлення їх у домашніх умовах – це абсолютно рівні стіни, які при правильному монтажідозволяють ще щось і повісити. Але навіть це знання не відповідає на питання як правильно працювати з гіпсокартоном, щоб досягти таких результатів.
Відповідь дасть ця інструкція, в ній зібрані всі матеріали, що стосуються відбору інструментів, підбору матеріалів та вибору способів кріплення, обробки фінішною штукатуркоюта подальшої обробки. Приступимо.
Інструмент – головний помічник
Інструмент – це половина роботи, або ще один помічник.
Кожен матеріал вимагає особливого підходу, і головним критерієм такого підходу служить набір інструментів.
Обробка гіпсокартону проводиться певним набором інструментів, який може бути:
При цьому перший варіант підійде для домашніх майстрів, другий для людей, які займаються укладанням гіпсокартонних листів професійно.
Варіант економний включає:
До відома!
Сучасний перфоратор має кілька режимів роботи, що дозволяє просвердлити отвір у бетонної стіниза лічені секунди.
Той, хто намагався звичайним дрилемвисвердлити отвір хоча б під один дюбель, чудово розуміє, про що йдеться.
А тепер уявіть стандартну висотустін у хрущовках 2.5 метра, або у брежнівках – 2.7 метра. На один профіль при кроці пэобразного кріплення в 50 сантиметрів потрібно як мінімум 5, або навіть шість таких кріплень, а це 10-12 повноцінних отворів під дюбеля.
А тепер проведіть розрахунок загальної кількостістійкових профілів при кроці від 40 до 60 сантиметрів, і отримане число помножте на 10-12, що, вразило?
Можна з упевненістю сказати, що в бетонній стіні таку кількість отворів звичайним дрилем висвердлити майже нереально, а перфоратором легко.
Примітка!
Звичайно, можна закручувати шурупи і фігурною викруткою, як кажуть, нічого не відвалиться, але.
Викрутка хороша, коли справа стосується двох, трьох шурупів, а коли тільки на один аркуш їх піде кілька десятків, то тут уже без електромеханічного інструменту просто не обійтися, насолоджуйтесь благами цивілізації.
Порада!
Цей інструмент більше підійде для естетів, всі дії з гіпсокартонними листамидуже зручно проводити ножем.
Додавши деякі інструменти, отримаємо професійний набір:
До відома!
Даний інструмент рекомендований майстрами та для домашнього господарстваТаким чином, можна кріпити не тільки профілі, але й будь-які м'які металеві конструкції. Тільки майте на увазі, що з'єднання нероз'ємне і підлягає повній заміні у разі потреби.
З інструментами закінчили, пройдемося по матеріалах.
Аркуш та профіль – у кожного своя роль
Почнемо огляд із гіпсокартонних листів.
Вони бувають чотирьох видів:
До відома!
Всі листи відрізняються кольором покриття та кольором написів. Найбільш затребуваними і застосовуваними в побуті є перші два.
Звичайні 12.5 мм листи йдуть на обшивку стін у кімнатах, коридорах.
Приміщення з підвищеною вологістю, де правомочним могло б бути питання, чим обробити гіпсокартон від вологи, оформляються вологостійким гіпсокартоном.
Він знайшов своє застосування не тільки у ванних кімнатах, а й на кухнях та лоджіях. При цьому товщина гіпсокартонних листів, що йдуть на стелю вже, ніж на стіни (як правило, вибираються 9 мм листи).
А тепер поговоримо про те, як з ним працювати, адже гіпсокартон можна жорстко фіксувати, а можна спочатку вигнути, а потім прикріпити на підготовлений.
Жорстка фіксація гіпсокартону здійснюється двома способами:
Методики вигинання гіпсокартону також мають розподіл та відмінності в технологіях:
Зверніть увагу!
Поверхня саме змочується, а не просочується до стікання води через другий шар гіпсокартону.
Критерієм повного просочування матеріалу буде утворення добре помітної мокрої плівки на аркуші, і вона вже не вбиратися.
Потім проколота сторона всередину радіуса деталь встановлюється на каркас і повільно починає вигинатися. При досягненні бажаного ефекту деталь фіксується та залишається на каркасі до повного висихання.
Важливо!
Мокрий гіпсокартон не приймає різких рухів, як і сухий. Ціна такої поспішності - гіпсовий сердечник, що лопнув, і даремно витрачені зусилля.
Порада!
І в першому і другому випадку особливих навичок не потрібно, лист вигинається своїми руками і приймає ту кривизну, яку ви запланували для втілення ідеї.
Про профілі
Вираз працюємо з гіпсокартоном, часто означає, що працюємо з профілями. Саме ці форми є основою гіпсокартонних листів. За ними відбувається приховування зовнішньої проводки, утеплювача, їх конструкція приховує нерівні стіни, що просіли від часу та навантаження.
Найчастішими учасниками ремонтних робітє чотири види профілів:
Як видно з назв, перші два види застосовуються на стелі, другі на стінах. Усі кріплення здійснюються жорстко, профілю між собою закріплюються шурупами по металу. У разі необхідності укладання хвилястої деталі гіпсокартону на профіль профіль вигинається особливим чином.
При цьому торці виробу надрізають через кожні 5 см, потім деталі каркаса можна надати необхідну кривизну. Ось як на фото.
Конструкція готова під оздоблення та декорування.
А на закінчення оздоблення. Ця проста процедура повністю вирівнює стики, потім поверхню листів, кути.
В результаті вся конструкція набуває закінченого монолітного вигляду, до того ж підготовлена для декорування. Пройшовши сторінками нашого сайту, ви зможете знайти численні відео матеріали. Хоча навіщо «ходити», коли ось він – відеоурок – з доставкою додому.
Робота з гіпсокартоном може виконуватись і без втручання з боку професійних будівельників. Найчастіше до самостійного рішеннябудівельних завдань удаються власники приватного будинку. Адже ремонт у такому будинку великий і влітає в копійчину. А відмова від найму робітників заощадить гроші.
Технологія поводження з гіпсокартонними листами (ГКЛ) – різна. Це залежить від умов приміщення та особливостей об'єкта, що зводиться. Ремонт із вирівнюванням стіни має два варіанти розвитку подій. У першому випадку лист сідає на клейовий склад, який фіксує гіпсокартон біля стіни. У другий випадок маніпуляції виглядають складніше, знадобиться зведення спеціального каркаса.
Каркасна основа
Найчастіше до каркасного методувдаються в тому випадку, якщо потрібно не вирівнювання стін, а формування декоративної перегородки, оскільки споруда каркаса краде корисні сантиметри в будинку.
Стеля також обшивається гіпсокартоном. За допомогою матеріалу виконуються складні конструкції. В результаті виходить ремонт із унікальним виконанням дизайну.
Ремонт у будинку починається з планування. Якщо передбачається вирівнювання стіни, можна обійтися без креслень і складних розрахунків. Потрібен лише розрахунок матеріалів. Багаторівнева стелявимагатиме значних зусиль, тому рекомендується ретельно продумати кожен елемент дизайну, способи кріплення, будову конструкції та матеріали для обробки.
При виборі матеріалів варто одразу розглянути характеристики гіпсокартону та визначитися з вибором.
На ринку присутні аркуші таких типів:
Асортимент гіпсокартону Що знадобиться у роботі
Робота з гіпсокартоном включає необхідність у зведенні каркасу. Металопрофілем формується "скелет", який згодом обшивається листами. Щоб почати ремонт потрібно запастись напрямними/стійками у необхідній кількості.
Список має включати:
Крім цього варто придбати:
Читайте також: – етапи робіт з фото та відео, вибір матеріалу та його властивості
Особливості вирівнювання стін
Стіни в будинку – основні об'єкти, які торкаються будь-якого ремонту. Вони потребують підготовки, перш ніж перейти до безпосереднього будівництва каркаса.
Підготовча технологія покроково виглядає так:
Монтаж стійок Стійки в каркасі краще розміщувати з кроком 60 см або 40 см. Ці показники вважаються оптимальними при роботі з гіпсокартонними листами 120 см.
Зведення каркасу
Готові обрешітки біля стіни Утеплювальний матеріал обов'язково ізолюють за допомогою пароізоляційної мембрани. Для закріплення на каркасі знадобиться двосторонній скотч.
Після цього виконується обшивка каркасу гіпсокартоном. Монтаж виготовляють знизу. Залежно від висоти стелі, оздоблення каркаса потребує маніпуляцій із матеріалом. Тут знадобиться технологія роботи з гіпсокартоном.
Робота з гіпсокартонними листами
Незалежно від того, що обшиватиметься гіпсокартоном – стіни або стеля, ремонт у будинку роблять за правилами. Навіть якщо це стосується начебто незначних на перший погляд нюансів.
Перше, із чим стикається будівельник – нарізка матеріалу. Листи невибагливі у цьому плані, але тут застосовується хитрість. Після нанесення розмітки на поверхню матеріалу вздовж лінії надрізу проводять гострим канцелярським ножем. Зафіксувавши одну половину ГКЛ і натиснувши на іншу, можна легко зламати матеріал по виконаному надрізу.
Інструкція з нарізування матеріалу Стеля зі складною конструкцією/ декоративна перегородкаіноді потребує виконання фігурних елементів. Для цього краще використовувати електричний лобзик. Цим інструментом вирізаються точні та контрольовані майстром деталі.
Електричний лобзик виставляють у режим роботи з максимальною кількістюоборотів. Попередньо наносять на аркуш відповідну розмітку. Матеріал укладають на зручну для роботи поверхню. Аркуш фіксують однією рукою, а другою ріжуть лобзиком. Інструмент щільно притискають до ГКЛ.
Якщо потрібен фігурний декор
Фігурна стеля або гіпсокартонна ніша стануть чудовою інтер'єрною прикрасою. Такі об'єкти не обходяться без застосування спеціальних технологій роботи з матеріалом. У деяких випадках для досягнення необхідної форми ГКЛ потрібно зігнути. Можливості листів дозволяють виконувати такі процедури. Існує відразу кілька способів зігнути виріб.
Сухий метод обробки передбачає нарізування листа за допомогою канцелярського ножа. Усі лінії мають бути паралельні щодо один одного. Глибина різу становить не більше 0,6 см. Це дозволить зігнути лист, але при цьому не розкроїти його повністю.
Чим більше буде зроблено надрізів, тим більшим буде зрештою радіус заокруглення. Тобто часті лінії дозволять сильно зігнути лист. Більш рідкісні надрізи дещо обмежуватимуть лінію згину.
Схема загину матеріалу Робота з гіпсокартоном мокрим способомздійснюється шляхом розмочування матеріалу. Вода наноситься на лист, вона має бути холодною. Після цього за допомогою голкового валика обробляють всю поверхню. Якщо такого інструменту немає під рукою, використовують вилку, змочену водою. В результаті вийдуть дрібні дірочки, які дозволять зігнути виріб. Робити це потрібно обережно.
Є і більш щадний спосіб. Він полягає в тому, що лист змочується і укладається на поверхню так, щоб краї його звисали. За кілька днів матеріал сам прогнеться під власною вагою.
Огляд нижче розглядає специфіку роботи з гіпсокартоном під час зведення перегородки:
ГКЛ як обшивка може кріпитися на металевий або дерев'яний каркас. Останній застосовується рідко, тому його не беруть до уваги. Для закріплення використовуються загартовані гвинти. Рекомендований розмір кріпильних елементів – 3-3,5 см. Аркуш прикладають до каркасної основи та прихоплюють за допомогою саморізів, кріплення доводиться точно на середину профілю. Щоб подальша обробка поверхні не викликала проблем, капелюшок шурупів утоплюється на глибину 0,1-0,2 см.
Крок фіксації – 100-150 мм. Листи розміщуються встик з мінімально допустимим зазором 2-3 міліметри. Після цього шви заповнюються за допомогою шпаклівки. Попередньо наноситься склад, що грунтує. Коли він просохне, вирізають канавки на стиках листів, накладають стрічку серп'янку та наносять шар шпаклівки.
Залишиться дочекатися, поки вона просохне, прогрунтувати та нанести шпаклівку повторно. На цей раз шар буде фінішним. Результат затирається наждачним паперомдля усунення нерівностей.
Вконтакте
