Встановлення дерев'яної підлоги на лагах. Настил дерев'яної підлоги своїми руками: конструкції настилів дерев'яної підлоги, робимо самостійний монтаж. Деякі особливості опорних стовпів

Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі основи), нешкідливі для людського організмуі дуже ефектно виглядають. У разі потреби – вони самі можуть бути підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.

Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог

Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, а ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізуі ваги, і поодинці їх правильно встановити практично нереально.

Пристрій дерев'яних підлогз бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та сухе підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:

• лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
• звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівнядовжиною не менше ніж 1 метр; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно по двох напрямках;
• молотка вагою трохи більше 500 р;
• ланцюговий або циркулярної пили, або гарна ножівка.
• фуганка та (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент– косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Влаштування підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):

• основа всього настилу – лаги;
• чорновий («нижній») підлогу;
• гідроізолюючий шар;
• шар теплоізоляції;
• безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
• фінішне покриття для підлоги.

Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів із цегли

Оптимальний вибірна сьогоднішній день – стовпи з цегли, які мають прийнятні характеристиками міцності, Цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпівне повинна перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см достатньо перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки», площа яких перевищує площу поперечного перерізустовпчиків мінімум на 10 см у кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вздовж лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100...150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається. бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – цілком допустимо зазор у пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти– надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «вдягаються» на штирі, що виходять, і притягуються гайками з шайбами. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегляним стовпчикам

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.

«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.

При «плаваючому» варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «підлогу-лапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!

Вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та позначеним рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площин покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, за необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості - і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.

Чорнова підлога

Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застеляються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.

Підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпаху підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція- Примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинна перевищувати 3 м.

Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратами та завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлогу

Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою саме буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною - буде потрібно шпунтована дошка для підлоги (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат – цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагав

Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - саморізи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку верхньої поверхнілаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.

Остаточне оздоблення настеленої підлоги

Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пилової процедури рекомендується всі «розкрилися» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по деревувиготовлений на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад яхтним; сучасні лакофарбові матеріалидозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева чи поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Дуже важливим етапомоблаштування житла є вибір відповідного підлогового покриттяі його правильний монтаж. Одним з найкращих варіантів є настил дерев'яної підлоги. Деревина – екологічно чистий, «дихаючий» матеріал з прекрасними експлуатаційними властивостями. За наявності належних знань ви зможете впоратися із монтажем такого покриття своїми руками.

Виберіть підходящу деревинудля підлоги. На цьому етапі вам потрібно враховувати кліматичні умовирегіону, рівень запланованих навантажень на поверхню, особливості експлуатації приміщення та, звичайно ж, свої фінансові можливості.

У невеликих житлових приміщеннях найкраще укладати підлогу з хвойних порід. Такий матеріал продається за порівняно доступною вартістю, відрізняючись при цьому досить високою міцністю і довговічністю.

З представників середнього та вищого цінового діапазону віддавайте перевагу дубу. Також для облаштування підлоги застосовується деревина осики. Такий матеріал особливо підходить для монтажу підлог в дитячих кімнатах, а також в спальнях.

Для самостійного настилупокриття у житлових приміщеннях можна використовувати виключно суху деревину. Проблема сирих дощок у тому, що в процесі висихання вони зменшуються у розмірі, через що у покритті з'являються негарні та абсолютно непотрібні тріщини.

При покупці матеріалу слідкуйте, щоб на ньому не було жодних помітних дефектів на кшталт розколів, сторонніх плям, тріщин тощо. Таку деревину не купуйте навіть із гарною знижкою.

Виконайте розрахунок для визначення необхідної кількості матеріалу. Для цього вам достатньо знати площу приміщень. Сам же матеріал купуйте із 10-15-відсотковим запасом.

Для настилу рекомендується використовувати дошку довжиною від 200 см. Вкрай бажано, щоб усі запропоновані дошки входили в одну партію. Так ви будете впевнені, що весь матеріал виготовлявся і оброблявся в рівних умовах. Отже, текстура, колір та інші зовнішні характеристики дощок будуть приблизно однакові.

Настил найкраще виконувати з використанням обрізної та шпунтованої дошки. Такий матеріал не вимагає додаткового шліфування, що дозволить вам суттєво заощадити час на виконанні монтажних робіт.

Настил дерев'яної підлоги може виконуватися з використанням кількох різних матеріалів, а саме:

• дошки із масиву;
• паркетної дошки із масиву;
• клеєної паркетної дошки. Має такий же зовнішній вигляді практично не поступається за експлуатаційним характеристикампаркетна дошка з масиву, але коштує дешевше;
• паркету.

Підготовка до підлоги

Настил виконується у два шари. Спочатку укладають основу, потім – безпосередньо деревину.

Існує два основних способи монтажу настилу: укладання по ґрунту на лаги та на балки перекриття. При виборі відповідного способу враховуйте особливості конкретного приміщення та свої особисті уподобання.

Перед монтажем ретельно обробіть все дерев'яні елементипротигрибковим та протипожежним просоченнями.

Підстава підлоги, що зводиться, обов'язково гідроізолюється. Для вологоізоляції зручно використовувати пінофол або поліетилен. Пінофол одночасно забезпечує якісні гідро-і шумоізоляційні властивості, тому є кращим.

Монтаж основи

Функції основи для самостійного підлоги можуть виконувати лаги, фанера і бетон. Ознайомтеся з особливостями методів та оберіть найбільш підходящий для вашого випадку.

Підстава на лагах

Кріплення настилу на лаги – найпопулярніший варіант облаштування підлоги. Така конструкція дозволяє легко і ефективно приховувати нерівності підлоги і без проблем прокладати під основою різні комунікації.

Основа збирається з бруса 10х5 см. У невисоких приміщеннях від цього методу краще відмовитися - готова конструкція забере близько 8-10 см висоти.

Перш ніж починати монтувати основу слід занести лаги в кімнату і дайте їм полежати пару днів, щоб дерев'яний матеріал адаптувався до навколишніх умов.

Крок закріплення лаг підбирайте відповідно до габаритів використовуваних дощок. Важливо, щоб надалі дошки не прогинали.

Перший крок. Укладіть у протилежних стін по одній лазі на рівні.

Другий крок.

Натягніть між укладеними лагами щільні паралельні нитки. Відстань між нитками залежить від товщини дощок настилу. Якщо ваші дошки мають товщину більше 3 см, натягуйте нитки на відстані близько 80 см, якщо елементи настила тонше 3 см, то і нитки треба натягувати на відстані не більше 60 см. У разі застосування дощок товщиною більше 4 см можете збільшити відстань між нитками до 100 см.

Третій крок.

Встановіть лаги, орієнтуючись на натягнуті нитки. Налаштуйте висоту їх монтажу за допомогою дерев'яних клинів. Важливо, щоб усі лаги були встановлені на одному рівні.

У процесі настилання дошки потрібно буде кріпити до кожної встановленої лаги. Попередньо в матеріалі потрібно підготувати отвори для шурупів. У цьому вам допоможе електродриль із свердлом відповідного діаметра.

Відмінну основу для майбутнього настилу якісної підлоги можна зробити з фанери. Якісна фанера майже не зазнає деформації під час використання підлоги. Матеріал характеризується високою міцністю та надійністю.

При необхідності підлогу на листах фанери можна буде швидко і легко прибрати. При укладанні основи вам не доведеться проводити додаткові роботи – настил монтується безпосередньо на фанерні листи.

Перший крок. Розмістіть листи фанери на основі і за допомогою звичайної крейди промалюйте схему майбутнього укладання елементів. Орієнтуючись на цю розмітку, ви встановите лаги, а вже на них покладете листи фанери.

Другий крок.

Встановіть лаги. Оптимальний крок – 400 мм. Вирівняйте лаги за допомогою підкладок із тієї ж фанери. Усі елементи мають бути встановлені строго одному рівні. Вирівняні лаги прикріпіть до основи. Кріплення підбирайте відповідно до матеріалу основи. Третій крок.Проклейте

готову конструкцію

клеєм, щоб у майбутньому підлога не тріщала.

Четвертий крок. Накрийте систему рулонним пергаміном або іншим матеріалом з аналогічними властивостями.П'ятий крок.

Покладіть фанеру. Краї кожного листа мають лежати на лагах. Самі листи фанери розміщуйте з невеликим проміжком, не більше 1-2 мм. Для кріплення листів використовуйте шурупи – близько 8-9 кріплень на один лист. Місця стиків ретельно відшліфуйте.

За бажання ви можете вирівняти

бетонна основа

Другий крок.

Після монтажу першої дошки настилу відступіть близько 50 мм від краю і вбийте в бруски скоби з несуттєвим зазором, а потім вставте в тонку рейку, що з'явилася після цього.

Третій крок.
Вбийте між встановленою рейкою і закріпленими скобами дерев'яний клин розміром трохи більше від залишеного зазору. Завдяки клину краю дощок, що укладаються, будуть притискатися максимально щільно, що запобігатиме появі щілин. Скоби можна прибирати після фіксації дощок шурупами або цвяхами.

а - будівельна скоба; б - клиновий стиск з рухомою скобою; в - рейковий стиск

1 - скоба; 2 - клини; 3 - лага; 4 - шпора; 5 - упор; 6 - рухома скоба; 7 - затискний гвинт; 8 - упори; 9 - зубчасте колесо з храповиком - собачкою; 10 - рукоятка; 11 - гвинт з упором

Тобто вам потрібно працювати за такою схемою: уклали пару дощок, притиснули їх за допомогою рейки та клина, зафіксували шурупами. За такою схемою покладіть весь настил. Перед кріпленням кожної наступної дошки потрібно додатково ущільнити за допомогою киянки.

Четвертий крок.

Відшліфуйте місця стиків дощок. П'ятий крок.Сховайте щілини між стінами та дошками за допомогою плінтуса для підлоги.

Шостий крок.

Укладіть фінішне покриття, наприклад, паркетну дошку або будь-який інший матеріал на власний розсуд. Можна обійтися і без фінішного підлоги, а просто пофарбувати дошки, покрити їх лаком або іншим складом.

Деревина – це якісний та довговічний матеріалз відмінними експлуатаційними та властивостями. Однак, щоб настил зміг повною мірою проявити свої властивості, від вас як від виконавця вимагається точне виконання інструкції та дотримання отриманих рекомендацій на кожному етапі роботи. Дотримуйтесь цього простого керівництва і все вийде.

Вдалої роботи! Відео – Настил дерев'яної підлоги своїми рукамидощок. Але якщо передбачається подальше, «фінішне» оздоблення іншим матеріалом (ламінатом, паркетною дошкою або чимось іншим), то використовуються в основному вироби (плитні, листові) на основі деревини – фанера багатошарова, ДСП, ОСВ, МДФ.

Головне призначення подібного настилу – максимальне вирівнювання та забезпечення достатньої міцностіповерхні. Але про дерев'яне полеу приватному будинку як такому у подібних випадках говорити не доводиться; це його проміжний варіант, "чистовий".

Як правильно вибирати дошки? При облаштуванні підлоги дерев'яної у приватному будинку на них однозначно заощаджувати не варто. Інакше виникнуть такі проблеми (тріщини, пази в настилі, деформації окремих мостинок), що подальший ремонт (з урахуванням складності роботи, пов'язаної, у тому числі, і з необхідністю звільнити приміщення від усього) вийде значно дорожче.

Перегляд дошки. Тільки шпунтована. Обробка її своїми руками в домашніх умовах – процес дуже складний, що вимагає практичних навичок, відповідних інструментів (які не в кожному будинку), часу та окремого приміщення.

Є і ще один варіант - з клейового бруса. Але цей пиломатеріал використовується, як правило, в кімнатах приватного будинку з підвищеним навантаженням на підлогу, оскільки він коштує недешево.

• Лінійні параметри (мм). Тут потрібно враховувати, що дерево має забезпечувати не лише високу міцність настилу, а й хорошу теплоізоляціюнижній частині кімнати. Оптимальними розмірамивважаються: сумарна товщина – 45±5 (залежно від специфіки приміщення), ширина – близько 150.
• Вологість деревини. 12% - це допустима верхня межа її значення. Тому слід купувати дошку промислової осушки. Звичайно, вийде дорого. Але всі рекомендації щодо питання, як видалити з дерева надлишок вологи самостійно – не більше ніж профанація. Необхідно вибрати на ділянці відповідне місце, зробити грамотне штабелювання пиломатеріалу, організувати його захист від вологи, гарну вентиляцію, прийнятний температурний режим. І що важливо – чекати. А це – час. Причому високий результат ще гарантований.

• Сортність деревини. І в цьому плані набувати дешеві дошки нераціонально. Мало того, що великі вади у вигляді сучків, сколів тощо не приховає навіть фарба, тим більше лак. Дефекти мостин у процесі експлуатації підлоги дерев'яної будуть проявлятися все виразніше. Тріщини тільки збільшуватимуться; сучки вилітати з дощок, і на їхньому місці з'являться «ями» або наскрізні отвори.
• Породи деревини. Тут бажано витримати оптимальне співвідношення між такими властивостями пиломатеріалу, як міцність, красива текстура та стійкість до зміни геометрії під впливом зовнішніх факторів. Досвідчені майстрирекомендують звертати увагу на дуб та ясен. Такі дошки коштують дорого, але для дерев'яної підлоги вважаються найкращими, оскільки здатні нести підвищене навантаження.

Якщо даний факторне визначальний, для підлог відмінно підійдуть модрина, ялиця, кедр або сосна.

• Ступінь захисту дерева. На виробництві дорожча продукція піддається просоченню спец/препаратами від гниття, займання. Це можна реалізувати (навіть рекомендується) своїми руками, але лише щодо вторинної (додаткової) обробки. Промислову технологіюв домашніх умовах відтворити не вийде, отже, і якість роботи буде невисокою.

Які використовуються лаги? Тут слід розуміти, що в процесі експлуатації будь-які матеріали (нехай візуально це і непомітно) змінюють свою геометрію. Отже, цілісність конструкції залежить від того, наскільки збігаються коефіцієнти деформації її елементів. Для влаштування дерев'яної підлоги металопрофілі (хоча працювати з ними зручніше) не підходять, тільки пиломатеріали. Рекомендовані параметри бруса – 100 х 100. Це універсальний вибірдля підлог у будь-якому приміщенні. Дрібніші зразки (наприклад, 50 х 50) доведеться наглухо «пристібати» до стяжки (інакше настил «гратиме»), а це не завжди можливо чи раціонально.

Коли слід займатися дерев'яною підлогою? Найкращим періодомфахівці вважають кінець березня – початок квітня, тобто перед закінченням опалювального періоду. Обґрунтувань кілька.

• У цей час нескладно досягти найкомфортніших умов для такої роботи. При необхідності, можна організувати ефективне провітрювання, щоб пил не переповнював приміщення. Тоді й технічні пристрої не знадобляться.
• Оптимізується показник вологості повітря у кімнаті. Це гарантує, що пиломатеріал не вбере воду, хіба що в мінімальній кількості.
• Нюанси облаштування стяжки такі, що доведеться чекати на її повне затвердіння. І що гірші зовнішні умови, то довше.

Як варіант – влітку. Але облаштування дерев'яної підлоги слід приступати, якщо синоптики гарантують стійку суху погоду хоча б на найближчі 10 днів.

Підготовчі роботи

Далі всі етапи, незалежно від специфіки приміщення в приватній будові. Що необхідно виконати стосовно особливостей конкретної кімнати (розташування в будинку, розміри, ступінь облаштованості тощо), зрозуміти нескладно.

Основа

Це може бути і перекриття, і ґрунт, якщо підлога влаштовується на цокольному поверсі. У будь-якому випадку проводиться низка заходів.

Оцінка стану поверхні та усунення недоліків

Стосовно землі вона ретельно вирівнюється, ущільнюється (найпростішу трамбування нескладно виготовити своїми руками), і влаштовується піщана подушка(рекомендована товщина шару близько 20 см). Вона виконує дві основні функції – більш точного планування (вирівнювання) та пом'якшення можливу деформаціюверхніх рівнів у разі зміни навантаження.

• Якщо йдеться про бетонне перекриття (міжповерхове), то плити ретельно відмиваються, після чого в ході огляду виявляються наявні дефекти. Будь-які тріщини, стики, що розійшлися, закладаються. Інакше надалі не уникнути можливих протікань у нижнє приміщення та тепловтрат.

Гідроізоляція основи

Якщо основа – ґрунт, то і його доцільно його одразу ж накрити плівкою. Залежно від розмірів приміщення можна купити або мембрану, яка підлогу накриє повністю (вийде дорожче), або виготовити її своєрідний аналог, скріпивши кілька полотен методом зварювання (потрібний спеціальний пристрій) або скотчем, уклавши їх з нахлестом. Нюанс у тому, що краї плівки слід загнути догори, приблизно на рівень передбачуваної установки плінтусів. Вони ж надлишки гідроізоляції та закриють.

Облаштування стяжки

Це окрема і велика тема (склад суміші, співвідношення компонентів, правила замісу – нюансів достатньо). Тож лише основні моменти.

Матеріали вибираються виходячи з фінансових можливостей власника приватного будинку та виду поверхні. Якщо йдеться про перекриття, то стяжка робиться тонка, складами, що вирівнюють. Для ґрунтової основи доцільно на гідроізоляцію засипати керамзит.

Плюси такого рішення:

• круглі (порівняно) гранули плівку п/е за жодних умов не зашкодять. Якщо використовувати щебінь, її прориви у кількох місцях з'являться однозначно;
• Керамзит є гарним утеплювачем. Тому на матеріалі утеплювача (якщо він монтуватиметься) можна дещо заощадити.

Рекомендована товщина шару (мм) – від 40 до 100. Орієнтуватися слід на розміри «камінців»; що вони більші, то більше вписувалося потрібен шар, оскільки з-поміж них утворюються зазори, підвищують тепловтрати. Дрібні гранули укладаються досить щільно, тому і шар можна робити меншим.

Порада. Витрати можна оптимізувати, якщо придбати керамзит різних фракцій. Тоді досить буде його товщини трохи більше 50 – 70. Але укладати гранули потрібно лише добре просушені; вони будуть відтягувати надлишки вологи «на себе» (тобто вбирати), додатково захищаючи дерево від вогкості.

Маяки бажано встановити та відгоризонтувати одразу ж, до заливання розчину. Після його вирівнювання доведеться чекати на повне просихання стяжки (не менше 4-х тижнів, і те, за сприятливих умов у будинку). Це багато в чому пояснює, чому фахівці рекомендують певні періоди для організації приватного будинку дерев'яних підлог.

Прискорювати цей процес штучно (за допомогою технічних пристроїву вигляді калориферів, теплових гармат тощо) не можна. Така раціоналізація обернеться тим, що стяжка по всій глибині просихатиме нерівномірно. Верхній шар схопиться швидко і буквально закупорить поверхню. Це різко знизить інтенсивність випаровування вологи з нижніх рівнів. Як результат – зниження міцності такої основи та поява тріщин.

Встановлення лаг

У приватному будинку вони можуть укладатися безпосередньо на підставі, без облаштування стяжки (наприклад, підвальному приміщенні). В цьому випадку доцільно підготувати невеликі стійки із цегли. Тут головна увага – верхнім зрізам таких опор. Вони повинні розташовуватися в одній (горизонтальній) площині. Для запобігання зміщенню бруса в центрі кожної стійки міститься металевий штир або дерев'яна вставка. Як зафіксувати лагу в тому чи іншому випадку, здогадатися неважко.

Якщо лаги укладаються безпосередньо на ґрунт чи стяжку, то нижні площинибруса бажано обробити гудроном. Робота нескладна, та й грошей на неї не потрібно. Плюс такого рішення – додатковий захистдерева від поглинання вологи від сирої поверхні.

Іноді попередньо на опорах монтується несуча рама (решетування) до якої лаги і «пристібаються» шурупами. Як правило, це робиться при їх укладанні безпосередньо на ґрунт або плиту, оскільки подушка ідеального вирівнюваннятаки може й не забезпечити.

Рекомендований інтервал між лагами – близько півметра. Якщо більше – знижується міцність підлоги; менше – підвищується витрата матеріалів та навантаження на перекриття. Крім того, виникнуть проблеми із монтажем теплоізоляційного шару.

Утеплення дерев'яної підлоги

Займатися цим чи не варто – вирішувати лише господареві. Це залежить від специфіки приміщення. Але якщо воно неопалювальне, або житлове, розташоване на нижньому поверсі, то додаткової теплоізоляції у вигляді керамзиту та самих дощок явно недостатньо. Оптимальний вибір для утеплення дерев'яної підлоги – мінвата. Вона продається в різних модифікаціях, але найкращою для приватного будинку вважається продукція з приставкою "еко".

Матеріал еластичний, тому навіть при розбіжності осьових ліній лаг (викривлення «осередків») мати укласти досить просто; вони трохи стискаються та легко встановлюються за місцем. А після розпрямлення надійно утримуються між лагами, при цьому відсутні щілини по лінії брус - утеплювач. Отже, герметизація проміжків не потрібна.

Вибираючи мінвату по товщині, потрібно орієнтуватися на те, щоб після установки матів (плит) між лагами вони були трохи нижчими від їх верхнього зрізу. Це необхідно для утворення під дерев'яною підлогою невеликого простору, яким зможе вільно циркулювати повітря. Природна вентиляція сприяє виведенню з-під настилу надлишків вологи, тим самим оберігаючи дошки та утеплювач від вогкості.

Монтаж чистової підлоги

Він ведеться в 1 або 2 ряди. Однорядна підлога влаштовується, як правило, у підсобках, дачних будиночках, сараях тощо. Для більшої частини кімнат житлового будинку – лише у випадку, якщо обрано товсту дошку або передбачається «фінішну» обробку паркетом або ламінатом.

При подвійному дощатому полідошки беруться тонше (тут головне сумарна товщина настилу). Перевага у тому, що для першого рівня підійде дешевий пиломатеріал; а це дає певну економію. Іноді господарі приватних будинків укладають між рядами плівку, що також частково знижує втрати тепла і підвищує ступінь гідроізоляції.

Особливості укладання дерев'яної підлоги

1. Між стінами і половицями залишається невеликий зазор (порядку 1,5 – 2 см) для того, щоб настил не почав жолобитися при температурному розширенні деревини або її намоканні. Крім того, така схема монтажу гарантує ефективну природну вентиляціюпростору під підлогою. Отже, ризик появи на дошках плісняви ​​та грибка зводиться до мінімуму.
2. Перша дошка (з будь-якого краю) кріпиться до лагів жорстко; причому шурупами. Якщо використовувати цвяхи, то надалі виникнуть проблеми - окремі половиці почнуть "грати", і в будинку постійно буде чути скрип дощок.
3. Їх припасування робиться за допомогою молотка і шматка дошки, акуратно, так, щоб шип щільно увійшов у паз по всій довжині зразка. Але це у випадку з профільною дошкою. Якщо куплено звичайну обрізну, технологія змінюється.

Спочатку на лагах закріплюються крайні дошки. Решта, по черзі, укладаються між ними одночасно з обох напрямків. Звичайно, в центрі кімнати виникнуть складності; останні половиця точно за місцем не ляжуть. Їх ставлять «будиночком», а потім притискають, встаючи на його «коник».

Останній етап – прикручування всіх дощок до лагів у заздалегідь намічених точках. Попередньо в кожній з них робиться фаска, щоб голівка кріпильні деталіповністю «утопилася» у дереві.

• Вже зазначалося, що як кріпильні деталі слід використовувати саморізи. Нюанс у тому, що потрібно вибирати не звичайну продукцію, а з проти корозії. Інакше досить швидко у місцях фіксації дощок до лагів з'являться плями іржі.
• По лініях стиків половиць бажано «пройтися» шліфувальною машинкою. Якщо в приватному будинку облаштовується підлога дерев'яна, то придбати її варто; вона знадобиться ще й не раз. Обробка швів дозволить згладити наявні нерівності між дошками. Це особливо актуально для настилів, які передбачається покрити лаком, що найчастіше робиться для збереження текстури деревини.

Виходить, що при влаштуванні дерев'яної підлоги в приватному будинку можна обійтися і без послуг професіоналів. Дотримуючись наведених рекомендацій, всі етапи роботи нескладно виконати своїми руками.

З Насіння про те, як зробити дерев'яну підлогу за лагами, дуже корисна інформація, яка рано чи пізно обов'язково знадобиться вам, або вже необхідна. Укладання дерев'яної підлоги своїми руками дасть помітну економію, задумай ви нове будівництво чи капітальний ремонт Якщо ж виконувати роботи самостійно немає бажання чи часу, ви зможете ефективно проконтролювати роботи.

Основні елементи дерев'яної підлоги за лагами

Розглянемо основні елементи дерев'яних підлог, що укладаються за лагами. Ця система застосовується як при пристрої підстав з наступним чистовим покриттям, і чистових підлог.

Основні елементи дерев'яних підлог за лагами:

1. Цегляні стовпчики (влаштовуються коли підлога по лагах робиться по ґрунту)
2. Лаги. Які є рівними дерев'яні брусипрямокутного перерізу;
3. Покриття. Дошки, або штучні листові матеріали(ОСП, ДСП, фанера).
4. Плінтус або жолобник — елементи вузла примикання покриття підлоги та стіни приміщення.

Для чорнових підлог використовують не стругані (часто і обрізні) дошки, пресовані плити з відходів деревини. Чистові підлоги виконують із якісних, добре висушених часто фрезерованих дощок, що мають фігурну кромку для пазогребневого з'єднання, поздовжній паз для вентиляції. Нерідко такі дошки заздалегідь обробляються захисними та декоративними складами.

Основні вимоги правильного влаштування дерев'яної підлоги за лагами

Укладання дерев'яної підлоги за лагами своїми руками вимагає суворого дотримання наступних основних вимог:

1. Лаги встановлюються строго горизонтально (крім поодиноких випадків, коли ухил передбачається проектом)
2. Лаги мають бути стійкими.
3. Вологість деревини не повинна перевищувати 12%.
4. Повинна бути забезпечена вентиляція підпільного простору.

Якщо дерев'яна підлога своїми руками влаштовується на перших поверхах приміщень, де основою є ґрунт, лаги зазвичай укладаються на цегляні стовпчики розміром 250х250 у плані, складені з керамічної (обов'язково!) цегли на цементному розчині.

Визначення вологості деревини

Вологість деревини найважливіший факторпри влаштуванні підлоги за лагами. Якщо деревина буде вологою, мало просушеною, то лаги, і самі дошки незабаром висохнуть і можуть змінити форму, що зіпсує всю підлогу.

До початку кладки необхідно спорудити під стовпчики маленький фундамент.

Викопуємо квадратні ямки, шириною 30*30 см, глибиною 30-40 см., вирівнюємо стіни ямок і ущільнюємо основу щебенем. Для цього на «п'ятачках», де вони стоятимуть, розсипаємо щебінь шаром приблизно в 1,5-2 розміри найбільших шматків. Трамбуванням «вбиваємо» щебінь у ґрунт.

Робимо опалубку з дощок, щоб наш фундамент виступав над рівнем землі приблизно на 10 см. Заливаємо не нижче марки 200 (за посиланням розказано про приготування бетону своїми руками). Даємо висохнути щонайменше тиждень, укладаємо гідроізоляцію з руберойду поверх фундаменту. Починаємо кладку цегли.

Опалубку фундаменту під наші стовпчики необхідно виставити в одній площині, для цього використовуємо лазерний будівельник площин, або → (за посиланням розказано, що таке гідрорівень і як ним користуватися), щоб усі стовпчики були на одному рівні. Якщо вперше у вас будуть відхилення приблизно 1 см - це не страшно, головне виставити в рівень стовпи. Коригувати рівень можна за допомогою розчину кладки, роблячи його шар менше або більше, при кладці цегли стовпчиків.

Установка лаг своїми руками

Для лагів, що укладаються по стовпчикам (тумбам) використовуємо брус 50х100 мм. При цьому відстані між центрами стовпчиків (тумб) залишаємо за метрабо близько до того. При збільшенні відстані між стовпчиками збільшуємо перетин лаги.

Виконуючи дерев'яну підлогу по лагах своїми руками на бетонні плитиперекриття, лаги укладаємо прямо на бетон. Для лагів, що укладаються на суцільну основу, можна використовувати брус значно меншого перерізу, адже вони не відчуватимуть навантаження на вигин. По суті, лаги в цьому випадку потрібні для точного вирівнювання та прибивання дощок. Розміру брусків 40х50 або 50х50 буде цілком достатньо.

Підлоги в дерев'яних будинках повинні бути надійними, теплими, довговічними та красивими. Домогтися необхідного результату можна самостійно або із залученням професійних будівельників. Інформація про особливості влаштування підлог в дерев'яний будинокважлива в обох випадках. По-перше, тому, що знадобиться для самостійного виконання робіт, по-друге – для контролю найманих працівників.

Особливості процесу

Підлога в дерев'яному будинку складається з декількох шарів. І щоб забезпечити комфортні умови проживання, важливо правильно визначити складові підлогового «пирога».

Основним елементом будівельної конструкціїдля підлоги є обв'язування. Для капітальних будов вона зазвичай виконується з потужного бруса з параметрами поперечного перерізу не менше 150 х 80 міліметрів.

Нерідко брус замінюють декількома дошками, надійно з'єднаними між собою. Обв'язка із дощок більш стабільна. Дошки не піддаються тим напруженням, які зазнає брус.

Вироби, що використовуються для обв'язування, підлягають попередньої обробкиантисептичним засобом. Як таке часто використовують відпрацьовані масла. Оброблені олією дерев'яні деталіне гниють і не вбирають вологу, тому служать довгі роки. За відсутності олії застосовуються спеціальні засоби, що є в кожному будівельному магазині.

Для продовження терміну служби обв'язки на фундамент необхідно постелити гідроізоляцію. Зазвичай це складений у два шари руберойд.

По обв'язці потрібно встановити лаги. Це широкі потужні дошки, які потрібно зміцнити на ребро. Вони так само, як і обв'язування, потребують обробки антисептиком. Лаги треба попередньо уважно оглянути, закласти тріщини за їх наявності. Дошки з великими недоліками краще замінити якіснішими.

У легких будовах допускається робити лаги збірними. Для кріплення складових частинвикористовують спеціальні скоби чи шпильки. Місця стикування варто підперти для більшої надійності.

Якщо навантаження планується суттєвим, краще посилити конструкцію заздалегідь. Для цього прораховують перетин лаг, а їхній крок роблять невеликим, від 60 сантиметрів.

Лаги підшиваються дошками, якими прокладається мембрана, що запобігає проникненню всередину приміщення вітру і вологи. У комірки, що утворилися, укладається утеплювач. Залежно від обраного способу це може бути як керамзит, так і пінопласт, спінений поліетилен або мінеральна вата. Утеплювач накривається пароізоляцією. Подальші дії залежить від переваг господарів будинку. Як чистова підлога можуть виступати будь-які доступні варіанти, у тому числі й водяна тепла підлога.

Будова конструкції

Дерев'яний будинок мало побудувати, потрібно правильно підвести інженерні комунікації, такі як:

• опалення;
• водопостачання;
• каналізація;
• електричне проведення.

Велика кількість інженерних конструкцій у приміщеннях виглядає не естетично, тому прийнято ховати їх під підлогу. Простір між лагами дозволяє вкрити більшу частину труб. За наявності підпілля чи цокольного поверху під чорновою підлогою можна встановити електричний водонагрівач, а можна обладнати газову котельню. Особливо актуальне розташування під підлогою водонагрівача для маленької душової.

При будівництві будинку варто пам'ятати про те, що дерев'яну підлогу слід убезпечити від водяної пари. Сучасні будівельні матеріали дозволяють конструкції дихати і водночас надійно оберігають від пошкодження вологою. Відмінна ізоляція виходить із ізоспану.

Ізоспан застосовується як для обладнання першого поверху, так і другого. Він укладається під мінеральний утеплювач та над ним. Нетканий матеріалвиготовляється неширокими рулонами. Окремі частини під час укладання слід настилати внахлест і склеювати спеціальним двостороннім скотчем. У місцях зіткнення з лагами ізоспан кріпиться до них будівельним степлером.

Ізоляційний шар накривається суцільним настилом. Мабуть, краще за інших для цієї мети підходять пластини OSB.

Плити ОСБшироко використовуються у житловому будівництві. Вони чудово підходять для облаштування підлог у дерев'яних будинках. Підлога з використанням орієнтовано-стружкових плит хороша для основи під дощатий настил, паркет, лінолеум, ковролін і ламінат. А ось фінішним покриттям ОСБ робити не варто.

Для укладання за лагами, встановленими з кроком 50 см, достатньою товщиною пластин вважається 18 мм. Якщо відстань між сусідніми лагами на 10 см більша, знадобиться велика товщина – 20 мм. Плити OSB виготовлені шляхом пресування із застосуванням спеціального клеючого складу. Вони довговічні, не гниють і не розсихаються. Підлоги, укладені по листах ОСБ, не скриплять під час ходьби.

Укладання проводиться швидко, оскільки:

• особливих навичок не вимагає;
• листи мають правильну геометричну форму, і час на припасування не витрачається;
• одна стандартна пластина (2500 х 1250 мм) покриває площу 3,1 м2.

Види підлог

У приватних дерев'яних будинках вигляд підлоги залежить від способу перекриття. Можливі два варіанти: бетонний ( залізобетонна плита) чи дерев'яний. На другому поверсі зазвичай перекриття роблять дерев'яними, так як більш важкі плити плити тільки посилюють навантаження на фундамент.

Усередині будинку можна обладнати будь-який сучасних варіантівпідлог: ламінат, паркет, пробку, кахель та інші.

Бетонніпідлоги утворюються заливкою стяжки. У ряді випадків цей варіант заощаджує час на будівництво. Стяжка повністю готова до подальшої обробки через місяць. Сира деревина вимагає просушки, на це йде набагато більше часу.

Бетонні перекриття у дерев'яних будинках знижують витрати на чистове оздобленняпідлог. Якісно виконана стяжка може бути підставою для фінішного оздобленнябез додаткових прошарків та вирівнювання поверхні.

За потреби підняти підлогу на певну висоту під стяжку насипають легкий керамзит. Так знижується навантаження на основу без збільшення товщини самої стяжки.

У новому будинку велика ймовірність розтріскування цементної стяжки у зв'язку з усадкою будови. Серйозних руйнувань при цьому не буде, проте можливі втрати тепла. Запобігти негативні наслідкиможна, уклавши надійний утеплювач.

Бетонне перекриттяможливо після проведення розрахунків. Як правило, подібне рішення приймається за наявності капітальної будови стрічкового фундаменту.

Дерев'яному будинку більше підходить таке ж дерев'яне перекриття . Деревина екологічна, не викликає алергічних реакційу мешканців: дорослих та дітей. Природний матеріалвсе частіше використовують власники заміських будинків, віддаючи перевагу його цегли і різним блокам.

Дощате перекриття легко обшити дошками з обох боків. Надійне кріпленнядозволяє обладнати «пиріг» з утеплювача, паро- та гідроізоляції. Багатошарова конструкція може виконуватися у вигляді підлоги, що плаває. У цьому випадку вона не матиме безпосереднього контакту з основою та стінами будинку.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, на фундаменті, землі, гвинтових паляхабо просто на цегляних стовпчиках зводиться будова, облаштування підлоги починається з підготовчих робіт.

Спочатку готують стіни, обладнуючи у них вентиляційні отвори. Відсутність доступу повітря у підпіллі призведе до швидкого руйнування дерев'яних складових будови.

Необхідні матеріали для облаштування перекриття потрібно правильно прорахувати. Буде не зайвим і запас деревини 10-15 відсотків.

Монтаж можна розпочинати, коли бруски та дошки будуть достатньо просушені. Коли вологість стане нормальною, матеріал оглядають, сортують та обробляють засобами проти гнилі та грибка.

Чорнова двошарова підлога роблять там, де настилати основу доводиться безпосередньо на відкритий грунт.

Існує кілька способів укладання підлоги по ґрунту. Якщо опустити підлогу до мінімуму, можна утрамбувати землю, викласти подушку з піску, гравію або керамзиту, а потім залити її бетоном. Правда, цей варіант більше підходить для гаража, а не для місць, призначених для постійного проживаннялюдей.

У легкому дачному будиночку, що використовується для сезонного перебування, робити підлогу потрібно інакше. Спершу треба виставити цегляні стовпчики по всьому периметру. Дуже важливо забезпечити поверхням опор єдину висоту (вивести в один обрій). На кожну опору потрібно настелити прокладку з руберойду чи толю. на гідроізоляційний шартреба покласти оброблену антисептиком дерев'яну підкладку завтовшки 3 см.

Вся ця конструкція замикається брусами, якими з постійним коригуванням по горизонталі виставляються лаги. Конструкція остаточно фіксується деталями кріплення. На лагах знаходиться підлога, якщо виготовлення виконується одинарним настилом.

Подвійна підлога передбачає наявність укладання між чорновою та чистовою підлогою утеплювача, гідро- та пароізоляції, а при необхідності та інших складових.

Способи укладання

Кімнати в дерев'яному будинку набудуть презентабельного вигляду, а перебування в них стане по-справжньому комфортним, якщо покриття для підлоги гармоніюватиме зі стінами. Однорідний матеріал зробить інтер'єр приміщення цілісним.

Вибір виду деревини для підлоги залежить від:

• матеріальних повноважень;
• призначення приміщення;
• запланованих навантажень.

За необмеженого бюджету обирають найкрасивіші, міцніші та щільніші матеріали із зарубіжних країн. Екзотичні дерева, що виростають у тропічних лісах, мають унікальними властивостями. Вони витримують сильну вологу, легко обробляються, стійкі до стирання. До того ж дошки таких дерев відрізняються красивими забарвленнями. Наприклад, деревина мербау може бути золотисто-жовтогарячою або червоно-коричневою. Підлога фіолетового кольоруможна зробити, якщо використати палісандр. А смугасте покриття для підлоги виходить, коли купують дуже дорогу деревину зебрано.

Не вимагатимуть великих витрат дошки з хвойних порід дерев, у тому числі сосни та ялинки. Від таких статей приміщення наповнюється корисними для людини речовинами та приємним ароматом. Дерево завжди залишається теплим, тому по підлозі приємно ходити босими ногами.

Для душових, лазень та саун потрібні осинові та липові дошки. Вони не виділяють смолу, мають стійкість до води і високу температуру.

На веранді, відкритій для опадів, підлогу найкраще зробити з рифлених дубових або модринових дощок.

Товщину підлогових дощок потрібно вибирати з урахуванням відстані між сусідніми лагами. На відстані 600 – 700 мм достатньо товщини 40 мм. Якщо прольоти більші від зазначеного розміру, потрібно віддати перевагу дошкам з товщиною 50 мм. Щодо ширини, то вона встановлюється дизайнерським проектомчи перевагами господарів.

Якщо ви вирішили провести влаштування підлог своїми руками, пам'ятайте, що широкі дошки одному укладати незручно. Крім того, чим більше полотно, тим більше його усадка. Результати цього неминучого процесу можуть позначитися на якості дерев'яного покриття для підлоги. Тому краще брати неширокі і не дуже довгі дошки.

Одним із способом монтажу підлоги є укладання врозбіг, при цьому способі стики торців дощок не повинні збігатися в сусідніх рядах.

Якщо в якості основи використовується фанера, паркетні дошкиприклеюють мастикою або клеєм і додатково закріплюють шурупами, як і у випадку з масивною дошкою. Проклеювати необхідно по всій площі без порожнеч.

Крім традиційної прямої форми укладання використовують діагональну. Особливо вишукано у просторому приміщенні виглядає укладання під кутом 45° до стіни.

Облаштування статі потребує ґрунтовної підготовки, досить багато часу та фізичних зусиль. Незважаючи на це, багато хто вважає, що можлива самостійна установкабез залучення фахівців та додаткових витрат. Дійсно, виявивши наполегливість, дотримуючись покрокове керівництво, можна обійтися без сторонньої допомоги та суттєво заощадити кошти.

Якщо потрібно перестелити підлогу, знімається зношене фінішне покриття, перевіряється стан підкладки та при необхідності ремонтується. Лаги, що мають вади, підлягають заміні, як і інші складові основи, уражені гниллю або грибком. Під час капітального ремонтупідлог змінюють намоклий або утеплювач, що злежався, а також ізоляцію.

Якщо лаги в хорошому стані, але починають провисати, потрібно покласти під них підкладку, наприклад, зі змащеною клеєм фанери.

Замість дорогих мембранних плівокяк захисні від вологи засоби можуть використовуватися пергамін.

Коли настилання під фінішне покриття виконується листовим. будівельним матеріалом(ДВП, ОСБ, фанерою), він кріпиться до основи шурупами. Місця кріплення повинні розташовуватися на відстані не менше 20 мм від краю листа з кроком близько 150 мм. Капелюшки шурупів повинні бути втоплені в тіло на 3 мм. Поглиблення, що утворюються при цьому, слід зашпаклювати. Без шпаклівки обробка в точках кріплення піддасться негативному впливу. А згодом на ній виявляться сліди неякісно виконаних робіт.