Ази фотографії для початківців на прикладі canon. How-To: Ґрунтовка на довгих витримках. Що таке баланс білого

Вирішив зробити топік з корисними порадами, який буде цікавий початківцям (і можливо "продовжуючим") фотографам.

1) Вибір дзеркальної камери
2) Підготовка до зйомки
3) Сортування знятого матеріалу

Отже, Ви надумали стати "фотографом" та придбати дзеркальну камеру. Постане питання (яке вже обговорювалося на Інтернеті мільйон разів) - " яку камеру мені купити?"

1) Вибір дзеркальної камери

Якось так склалося, що на ринку дзеркальних камер є два лідери, між якими йде постійна конкуренція – це компанії Nikonі Canon. На мій погляд, камери інших виробників відстають від цих двох лідерів і тут розглядатися не будуть.

Дзеркальні камери можна розділити на 4 групи:
- Група 1- камери для "початківців"
- Група 2- камери для "продовжуючих"
- Група 3- камери для "просунутих"
- Група 4- напів- та професійні камери

Останнягрупа камер - повноформатні(у яких розмір сенсора 36х24мм), перші тригрупи - так звані " кропленікамери (розмір сенсора у яких приблизно в півтора рази менше). Повноформатні камери дорогі (від $2.000 і вище) і першою дзеркалкою не варто їх купувати. Також я б не радив купувати камери з першої групи (для "початківців"), тому що її можливостей перестане вистачати через рік використання.

Думаю мінімум треба орієнтуватися на камери другийгрупи, а якщо дозволяє бюджет, то в якості першої дзеркалки можна взяти камеру з третійгрупи – можливостей такої камери Вам вистачить на довго!

2) Підготовка до зйомки

Другою дією після придбання камери стане зйомка. Найостанніше, що можна зробити, купивши дзеркальну камеру, це скористатися Автоматичнимрежимом зйомки. Тому буде дуже добре, якщо Ви навчитеся користуватися так званими " творчими"режимами зйомки -" Пріоритет діафрагми" (Aу Nikon'a або Avу Canon'a), " Пріоритет витримки" (Sу Nikon'a або TVу Canon'a) та " Ручний режим" (M).

Зовсім не завадить прочитати Інструкція користувачадо придбаної камери та бажано прочитати кілька книг з теорії фотографії та композиції. Велика добіркакниг розташована тут - ... постарайтеся прочитати хоча б перші 2-3 книгиі наскільки можна і наявності вільного часу - й інші, представлені тій сторінці.

1) Намагайтеся знімати такі кадри, які будуть цікаві комусь ще, окрім Вас та Ваших родичів (наприклад «Я біля пальми»буде хорошим додаванням до сімейного альбому, але не більше того).
2) Перш ніж натиснути на спуск, намагайтеся звернути увагу на передній, середній та задній план – у кадрі не повинно бути нічого зайвого (випадкові предмети, перехожі, сміття, дерева та стовпи, що «зростають» з голови того, кого Ви фотографуєте).
3) Звертайте увагу на горизонтальне або вертикальне розташування камери, це дозволить зменшити кількість кадрів із «заваленим горизонтом» (коли горизонтальні або вертикальні лінії мають «завал»)
4) Якщо робитимете кілька кадрів, то більше шансів вибрати найбільш вдалий.
5) Якщо Вам потрібно встигнути сфотографувати рух, то фотографуйте в режимі пріоритету витримки, у більшості інших випадках можна знімати в режимі пріоритету діафрагми.

Коротко хотів би розкрити останній пункт і коротко пояснити, як працюють ці режими.

Пріоритет витримки- Витримка виставляється вручну, а значення діафрагми автоматично "підраховується" камерою. Пріоритет діафрагми- Навпаки, значення діафрагми виставляється вручну, а витримка "підраховується" камерою. У ручномурежимі зйомки всі параметри виставляються вручну.

Чим коротше витримка ( 1/500 сек - 1/4000 сек), тим швидше швидкість затвора, тим сильніше вийде "заморозити" рух.
Чим менше значеннядіафрагми ( f/1.4 - f/1.8), тим сильніше вона відкрита, тим розмитий буде заднє тло. І навпаки, якщо потрібно, щоб передній та задній план були чіткими, то діафрагму треба прикрити, вибравши велике діафрагмове число (f/16 - f/22наприклад).

Що б зрозуміти як працює зв'язка витримка-діафрагма-ISO, можна скористатися цими посиланнями:
The SLR Camera Simulator і Тренажер Початківця Фотографа

Ворушка(змащення зображення під час зйомки з рук через довгу витримку):
У випадку, якщо сюжет банальний і вимагає особливих умов, при зйомці з рук треба старатися, щоб витримка була довше, ніж 1/f(Фокусна відстань об'єктива). Наприклад, для об'єктива 50 ммтреба намагатися використовувати витримки коротше 1/50 з.

1) Якщо збираєтеся знімати в умовах слабкого освітлення, то дуже бажано запастися компактним, щоб уникнути змаза зображення на довгих витримках.
2) це дозволить вибрати низьке значення ISO(100) для запобігання появи цифрового шуму.
3) вночі найпростіше знімати в Ручномурежимі ( Manual): спробуйте так - діафрагма ~f/8, витримка 5-15 сек
4) Якщо фото виходить темним, то збільште час експозиції або відкрийте діафрагму, і навпаки - якщо фото вийшло світлим, то зменшіть витримку або прикрийте діафрагму.
5) Фокус бажано перевести у ручний режим, фокусуватися в LiveViewпри максимальному збільшенні на екрані (зазвичай кнопками, які використовуються для збільшення зображення під час їх перегляду).
6) Знімати краще або за допомогою пульта дистанційного спуску, або з 2-х секундною затримкою
7) Хід дзеркала може створювати невеликі механічні вібрації, які при нічний зйомкиможуть "зіпсувати" кадр. Тому знімати бажано з режиму LiveView – при цьому дзеркало вже піднято, що виключає ці мікровібрації.
8) Якщо при точно-виставленому фокусі, піднятим дзеркалом і використання 2-х секундної затримки (або IR-пульта) у Вас все ж таки виходить "змаз", то збільште ISO на пару сторін (з 100 до 400-800), що дозволить скоротити витримку так само на 2 стопи. Вище ISO 800на камерах середнього рівня не варто підніматися, це підвищить шум.
8) Під час зйомки сюжетів, у яких є яскраво освітлені ділянки (рекламні вивіски, наприклад), бажано знімати з брекетингом експозиції з кроком +-2 EV. Потім із трьох знятих кадрів у Фотошопі можна буде отримати один "якісний" кадр, на якому будуть видно всі деталі як у тінях, так і в "світлах".
9) І знімки краще робити в "режимний час" (+ - 30 хвилин до і після заходу сонця, коли небо не повністю чорне, а ще підсвічене сонцем, що заходить).
10) Знімайте завжди у форматі RAW, це дозволить під час пост-обробки коригувати Баланс білого. Якщо вдень камера досить часто правильно визначає Баланс Білого, то вночі, під час зйомки у JPEG'e буде шанс отримати коричневе небо.
11) Якщо знімаєте зі штатива на довгих витримках у вітряну погоду, штатив можна притримувати за ніжки для уникнення змаза зображення.

3) Сортування знятого матеріалу

Якось у журналі Паші Косенко ( pavel_kosenko ) наткнувся за фразу:

«Для того щоб навчитися фотографувати, потрібно 10 хвилин. Для того щоб навчитися робити відбір, Треба стати особистістю.»
(С) Г. Пінхасов

Є ще одна гарна фраза:

Хороший фотограф не той, хто знімає багато, а той, хто багато видаляє.

Точніше не скажеш! Напевно найскладніше, це навчитися з відзнятого матеріалу відбирати найкращі, найцікавіші кадри, а все інше відправляти на смітник (або в довгу скриньку "на потім")

Спробую дати кілька порад щодо відбору фотографій.

1) Різкість. Якщо її немає, або вона не там де має бути - кадр на смітник. Це правило номер 1. Бувають винятки, коли відсутність різкості є задумом автора і такий кадр виглядає цікаво:

Але в більшості випадків "змащене" зображення є шлюбом.

ruber_kor , соррі, що привів твої фотографії як приклад

2) Сюжет. Кадр має бути цікавим. Намагайтеся дивитися на свої фотографіями очима іншої людини і намагайтеся оцінити, наскільки буде цікавий Ваш кадр іншим людям. Має бути якась родзинка... мають бути емоції... повинен бути сюжет чи історія. (Див. приклади з пункту 1)

3) Ракурс. При зйомці портретів "по-груди" камеру бажано розташувати на рівні очей моделі (будь то доросла людина, дитина або собака з кішкою). При зйомці портретів у повний зрісткамеру бажано розташувати на рівні грудей моделі. Архітектуру, пейзажі та інше можна знімати з дуже низькою чи дуже високої точки- незвичайний ракурс додасть "родзинку". Якщо Ви зняли свою дитину з висоти свого зростання, полінуючись сісти - такий кадр буде гідний тільки Вашого особистого сімейного альбому. Звичайно, можуть бути винятки і іноді зйомка портретів з незвичайних ракурсів теж дає цікаві результати:

4) Композиція. Якщо є цікавий сюжет, але в кадрі у головної героїні (або героя) "обрізані" руки/ноги/голова, то, можливо, такий кадр не буде добре виглядати. Дуже часто на фотографіях фотографів-початківців можна зустріти дві поширені помилки: завалений горизонт і різні предмети(дерева, стовпи та ін.) "зростають" з голови людини на знімку. Якщо завалений горизонт можна (і потрібно) "підправити" на стадії обробки фотографії, то "прибрати" дерево, що стирчить "з голови", буде вже проблематичнішим, тому цей момент потрібно контролювати під час зйомки. Так само можуть бути винятки... але щоб знімати з "корявими" композиціями, треба спочатку навчитися знімати з правильними композиціями:

5) Освітлення. Якщо в кадрі є засвічені ділянки (цілком білі) або "провали" (цілком чорні), то такі кадри бажано проганяти через RAW-конвертері намагатися позбутися таких ділянок. Якщо користуватися конвертерами не вмієте, то кадр можна залишити на потім і зайнятися вивченням мат.частини.

Як небажано мати світло/тінь:

Також можуть бути винятки, але брати за "правило" завжди мати засвіти і провали не потрібно.

Як бажаномати світло/тіні:

()

()

Як видно з застережень - Бувають винятки. Але, щоб навчитися робити красиві і цікаві фотоз порушенням цих "вимог до фотографії", треба спочатку навчитися робити фото з виконанням "вимог". Щоб правила порушувати, потрібно їх спочатку навчитися виконувати!

4) Пост-обробка відсортованого матеріалу

Професійні фотографи велику роль приділяють постобробці відібраного матеріалу.

Часто бачу висловлювання на кшталт " Фотошоп – це зло!" або " Я за натуральність!"... впевнений, що у 99% випадків такі висловлювання є заміною визнання" Я не вмію користуватися Фотошопом ".

Якщо хочете навчитися отримувати "цукерки" з Ваших відібраних кадрів, вивчення програм для пост-обробки фотографій у цьому Вам допоможе. Напевно найпоширеніші програми - це Adobe Photoshop CS та LightRoom. Книга допоможе ознайомитися з основами обробки фотографій та дасть уявлення про основні інструменти цих двох програм.

Для "натхнення" відвідайте портал http://35photo.ru/, та проведіть там пару годин часу, де, на мій погляд, представлені першокласні роботи.

Сподіваюся мої поради комусь знадобляться!

Якщо хтось не згоден із вищезгаданим або у когось будуть доповнення, пишіть!

Здрастуйте, шановні читачі! З вами знову, Тимур Мустаєв. Швидше за все, ви стали щасливим власником дзеркального фотоапарата і у вас з'явилася чимала кількість питань, відповіді на які ліньки шукати в мануалі. Правильно?

Що ж, візьму на себе важку ношу провідника у світ якісної фотозйомки та відкрию вам кілька секретів.

Але все ж таки, на скільки б вам не було ліньки, обов'язково, дуже детально вивчіть керівництво до вашої фотокамери. Повірте, мій досвід, з вашого мануала, ви дізнаєтеся багато цікавого. Наприкінці статті я рекомендую відео курс, який наочно допоможе розібратися зі своєю дзеркалкою!

Насамперед поговоримо про управління, без цих азів важко буде зрозуміти, як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом.

Через значні розміри тушки (боді) (так називається дзеркальний фотоапарат без об'єктива), тримати камеру слід трохи інакше, ніж цифромильницю: права рукаповинна розташовуватися на ручці, а ліва підтримувати протилежний нижній кут.

Режими фотокамери

Це положення дозволить за необхідності змінювати фокусну відстань і перемикати основні режими, які на різних камерах трохи відрізняються, тому одні мають абревіатури «M; A; S; P», притаманні Nikon, інші – «M; Av; Tv; P» для Canon.

на початковому етапівивчення дзеркального фотоапарата настійно не рекомендую фотографувати в авторежимі, оскільки ви не зможете контролювати камеру в певних умовах зйомки і тим більше витягувати з цього якийсь урок.

Цей режим є штатним і використовується найчастіше, коли виникає необхідність щось швидко відзняти, не вникаючи у загальну композицію кадру.

Програмний режим (P)

Краще поекспериментуйте з програмним режимом "P", що відрізняється від "Авто" можливістю самостійно налаштовувати.

ISO – позначає чутливість матриці до світла, що його показник, тим світліший кадр. Але варто пам'ятати, що висока ISO супроводжується появою несприятливих шумів.

Золота середина чутливості до світла коливається в діапазоні 100-600 одиниць, ну тут знову ж таки все залежить від вашої фотокамери.

Режим пріоритету діафрагми (A або Av)

Наступний режим, удостоєний належної уваги, є - "Av" ("А"), головною родзинкою якого є контроль над рівнем різкості (ГРІП). У цьому режимі вам підпорядковується , а інші параметри виставляє сама камера.

Завдяки йому, можна отримати гарне розмите фон з ефектом, при використанні об'єктивів з мінімальним показником F, наприклад, об'єктив або, залежно який у вас фотоапарат.

Також при зйомці пейзажів або макро цей режим буде дуже корисним, тому що для досягнення деталізації діафрагма має бути прикрита.

Режим пріоритету витримки (S або TV)

На відміну від попередніх режимів, дозволяє керувати витримкою вручну, задаючи при цьому будь-які можливі значення. Інші параметри камера встановлюється автоматично. Для більшості дзеркалок межею витримки є 1/4000 секунд, у просунутих та дорожчих – 1/8000 секунд

Наприклад, поширені Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 мають значення від 30 до 1/4000 с.

Режим TV/A використовується для зйомки динаміки під час проведення спортивних заходів, а також без використання штатива.

– це час відкриття затвора для пропускання світла на матрицю камери. Щоб отримати різкі кадри, потрібно використовувати коротку витримку. Довга, у свою чергу, використовується, коли необхідно відобразити рух об'єкта.

Наприклад, під час зйомки течії води на довгій витримці можна отримати гарний кадр із плавним переходом крапель у струмінь.

Ручний режим (М)

«М», використовується професіоналами фотозйомки, як правило, у студіях чи інших складних, обмежених умовах. Він дозволяє контролювати всі допустимі параметри та розширює можливості для створення творчої фотографії. Однак, якщо ви почуєте від когось: «Знімай тільки в режимі «М», біжіть без оглядки від цієї людини, вона бажає вам зла!

1. По-перше, знімаючи в режимі «М» ви витратите все своє вільний часна налаштування, упустивши при цьому світло.
2. По-друге, зробите тисячу кадрів, з яких буде лише один вдалий – чорний квадрат Малевича.

Ручний режим відкриває великі межі, але для новачків цей режим досить складний. Починайте з попередніх режимів і поступово дійдете до М.

Так як інші режими дзеркалки використовуються вкрай рідко, такі як макро, портрет, пейзаж і так далі, як аматорами, так і професіоналами, я не загострюватиму на них особливої ​​увагита перейду до наступного пункту.

• Завжди перевіряйте рівень заряду перед фотосесією. В ідеалі придбайте запасну батарею або батарейний блок.
• Форматуйте картку пам'яті, попередньо скинувши фото на комп'ютер. Вільна флешка дозволить уникнути пошкоджень даних та виникнення помилок, а також позбавить вас від тягарів ручного видалення фото, при нестачі місця.
• Перевірте налаштування фотоапарата, а саме роздільну здатність знімків. Якщо плануєте подальшу ретуш, то знімайте в RAW + JPG, якщо ні, то обмежтеся одним JPG, віддавши перевагу якості L.
• Щоб уникнути змащування кадрів, чергуйте зйомку з рук і за допомогою триноги.
• Звертайте увагу на лінію горизонту, вона не повинна мати завалів та нахилів. Багато дзеркалок оснащені допоміжною сіткою, що допомагає в цій ситуації, вона умовно накладається на знімок і видно на РК-екрані.
• Не зловживайте режимом автофокусування, потрібно вміти користуватися ручним, оскільки деякі об'єктиви просто не мають «авто».
• Робіть кілька кадрів одночасно, навіть під час зйомки статичних предметів, щоб не прогавити найбільш вдалий.
• Придбайте різні, вони досить полегшують життя і мінімізують час обробки.
• Не бійтеся змінювати баланс білого, вистачить користуватися автоматикою.
• Проводячи фотозйомку взимку обов'язково орієнтуйтесь на погодні умови, уникайте мінусових температуроскільки перепад температур призведе до утворення конденсату, як на тушці камери, так і всередині. Це може призвести до пошкодження електроніки, і може призвести до повної несправностітехніки. Але якщо все-таки Остапа понесло, перед тим як занести камеру в тепло, покатайте її тканиною, або не виймайте з сумки після приходу з вулиці години дві.

Ось, власне, всі основні тонкощі зйомки на дзеркальну техніку. Практикуйтесь, і запевняю вас, добрий результат не застане на себе чекати.

Насамкінець, як і обіцяв. Відео курс « Цифрова дзеркалка для новачка 2.0». Один із найкращих курсів інтернету. Зрозумілі практичні приклади, детальне пояснення теоретичної частини Даний відео курс завоював популярність серед фотографів-початківців. Рекомендую його для вивчення!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Досить складно навчитися добре фотографувати якщо не знаєш основ та головних термінів та понять у фотографії. Тому завдання цієї статті - дати загальне розуміння того, що є фотографія, як працює фотоапарат і познайомитися з основними фотографічними термінами.

Так як на сьогоднішній день, плівкова фотографія вже стала в основному історією, то далі йдеться про цифрову фотографію. Хоча 90% усієї термінології незмінно, а принципи отримання фотографії одні й самі.

Як виходить фотографія

Термін фото означає малювання світлом. Фактично, фотоапарат фіксує світло, що потрапляє через об'єктив, на матрицю і на основі цього світла формується зображення. Механізм того, як на основі світла виходить зображення досить складний і на цю тему написано багато наукових праць. За великим рахунком, детальне знання цього процесу не таке необхідне.

Як відбувається формування зображення?

Проходячи через об'єктив, світло потрапляє на світлочутливий елемент, що його фіксує. У цифрових камерах цим елементом є матриця. Матриця спочатку закрита від світла шторкою (затвор фотоапарата), яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час (витримка), дозволяючи світла протягом цього часу впливати на матрицю.

Результат, тобто сама фотографія, безпосередньо залежить від кількості світла, яке потрапило на матрицю.

Фотографія – це фіксація світла на матриці фотоапарата

Типи цифрових фотоапаратів

За великим рахунком, можна виділити 2 основних типи фотокамер.

Дзеркальні (DSLR) та без дзеркальні. Основна різниця між ними в тому, що у дзеркальному фотоапараті через встановлене в корпусі дзеркало ви бачите у видошукачі зображення безпосередньо через об'єктив.
Тобто «що бачу, то знімаю».

У сучасних без дзеркальних для цього використовуються 2 прийоми

• Видошукач оптичний і розташований осторонь об'єктива. Під час зйомки треба робити невелику поправку на зміщення видошукача щодо об'єктива. Зазвичай використовується на «мильницях»
• Електронний видошукач. Найпростіший приклад – передача зображення прямо на дисплей фотокамери. Зазвичай використовується на мильницях, але в дзеркальних камерах цей режим часто використовується разом із оптичним і називається Live View.

Як працює фотоапарат

Розглянемо роботу дзеркальної камери, як найбільш популярного варіанту, для тих хто дійсно хоче чогось досягти у фотографії.

Дзеркальна камера складається з корпусу (зазвичай - "тушка", "боді" - від англійського body) і об'єктива ("скло", "лінза").

Усередині корпусу цифрової камери стоїть матриця, що фіксує зображення.

Зверніть увагу на вище схему. Коли ви дивитеся у видошукач, світло проходить через об'єктив, відбивається від дзеркала, потім переломлюється в призмі і потрапляє у видошукач. Таким чином ви бачите через об'єктив те, що зніматимете. У момент, коли ви натискаєте спуск, дзеркало піднімається, відкривається затвор, світло потрапляє на матрицю та фіксується. Таким чином виходить фотографія.

Тепер перейдемо до основних термінів.

Піксель та мегапіксель

Почнемо з терміну "нової цифрової ери". Він відноситься швидше до комп'ютерної області, ніж до фото, але важливий.

Будь-яке цифрове зображеннястворюється з маленьких точок, які називаються пікселями. У цифровій фотографії кількість пікселів на знімку дорівнює кількості пікселів на матриці камери. Власне матриця складається з пікселів.

Якщо ви багаторазово збільшите будь-який цифровий знімок, то помітите, що зображення складається з маленьких квадратиків - це і є пікселі.

Мегапіксель – це 1 мільйон пікселів. Відповідно, що більше мегапікселів у матриці фотоапарата, то з більшого числа пікселів складається зображення.

Якщо сильно збільшити фото - можна побачити пікселі

Що дає велику кількість пікселів? Все просто. Уявіть, що ви малюєте картину не штрихами, а ставлячи крапки. Чи зможете ви намалювати коло, якщо у вас є лише 10 точок? Можливо вдасться це зробити, але швидше за все коло буде «кутастим». Чим більше точок, тим детальнішим і точним вийде зображення.

Але тут криється два каверзи, успішно експлуатовані маркетологами. По-перше, лише мегапікселів мало для отримання якісних знімків, для цього ще потрібен якісний об'єктив. По-друге, велика кількість мегапікселів важлива для друку фотографій у великому розмірі. Наприклад, для постера на всю стіну. Під час перегляду знімка на екрані монітора, особливо зменшеного під розмір екрана, різниці між 3 або 10 мегапікселями ви не побачите з простої причини.

У екран монітора зазвичай влазить набагато менше пікселів, ніж міститься у вашому знімку. Тобто на екрані, при стисненні фотографії до розмірів екрана і менше, ви втрачаєте більшу частину своїх мегапікселів. І 10 мегапіксельний знімок перетвориться на 1мегапіксельний.

Затвор та витримка

Затвор це те, що закриває матрицю фотоапарата від світла, поки ви не натиснули на кнопку спуску.

Витримка - це той час, на який відкривається затвор і піднімається дзеркало. Чим менша витримка — тим менше світла потрапить на матрицю. Чим більше часувитримки - тим більше світла.

У яскравий сонячний день, щоб на матрицю потрапила достатня кількість світла, вам знадобиться дуже коротка витримка— наприклад, лише 1/1000 секунди. Вночі, щоб отримати достатню кількість світла, може знадобитися витримка за кілька секунд і навіть хвилин.

Витримка визначається у частках секунди чи секундах. Наприклад 1/60сек.

Діафрагма

Діафрагма це багатопелюсткова перегородка, що знаходиться всередині об'єктива. Вона може бути повністю відкрита або закрита настільки, що залишається лише маленький отвір для світла.

Діафрагма так само служить для обмеження кількості світла, що потрапляє в результаті на матрицю об'єктива. Тобто витримка і діафрагма виконують одне завдання - регулювання потоку світла, що потрапляє на матрицю. Навіщо використовувати саме два елементи?

Строго кажучи, діафрагма перестав бути обов'язковим елементом. Наприклад у дешевих мильницях та камерах мобільних пристроїв вона відсутня як клас. Але діафрагма вкрай важлива для досягнення певних ефектів пов'язаних із глибиною різкості, про яку йтиметься далі.

Діафрагма позначається буквою f за якою через дріб стоїть число діафрагми, наприклад f/2.8. Чим менше число, тим більше розкрито пелюстки і ширше отвір.

Світлочутливість ISO

Грубо кажучи, це чутливість матриці до світла. Чим вище ISO тим матриця сприйнятливіша до світла. Наприклад, щоб отримати хороший знімок при ISO 100 вам знадобиться певна кількість світла. Але якщо світла мало, ви можете поставити ISO 1600, матриця стане більш чутливою і хорошого результату вам потрібно буде в кілька разів менше світла.

Здавалося б у чому проблема? Навіщо робити різне ISO, якщо можна зробити максимальне? Причин кілька. По-перше, якщо світла дуже багато. Наприклад, взимку в яскравий сонячний день, коли навколо один сніг, у нас стане завдання обмежити колосальну кількість світла і велике ISO буде тільки заважати. По-друге (і це Головна причина) - Поява «цифрового шуму».

Шум це бич цифрової матриці, який проявляється у появі «зернистості» на фотографії. Чим вище ISO тим більше шуму, тим гірша якість фото.

Тому кількість шуму на високих ISO один із найважливіших показників якості матриці та предмет постійного вдосконалення.

В принципі, показники шуму на високих ISO у сучасних дзеркалок, особливо топового класу, знаходяться на досить хорошому рівні, але до ідеалу ще далеко.

Через технологічних особливостей, кількість шуму залежить від реальних, фізичних розмірів матриці та розмірів пікселів матриці. Чим менше матриця і що більше мегапікселів — то вищі шуми.

Тому «кропнуті» матриці фотокамер мобільних пристроїв і компактних «мильниць» завжди шумітимуть набагато більше, ніж у професійних дзеркалок.

Експозиція та експопара

Познайомившись із поняттями — витримка, діафрагма та чутливість, перейдемо до найголовнішого.

Експозиція є ключовим поняттям у фотографії. Не розуміючи, що таке експозиція — ви навряд чи навчитеся добре фотографувати.

Формально експозиція – це величина засвічення світлочутливого сенсора. Грубо кажучи — кількість світла, що потрапив на матрицю.

Від цього залежатиме ваш знімок:

• Якщо він вийшов дуже світлий — то зображення переекпоноване, на матрицю потрапило дуже багато світла і ви «засвітили» кадр.
• Якщо знімок занадто темний – зображення недоекспоноване, потрібно, щоб на матрицю потрапило більше світла.
• Не надто світлий, не надто темний – отже експозиція обрана правильно.

Зліва направо — переекпонований знімок, недоекспонований та правильно експонований

Експозиція формується підбором комбінації витримки та діафрагми, яка ще називається «експопара». Завдання фотографа, підібрати комбінацію так, щоб забезпечити необхідна кількістьсвітла для створення зображення на матриці.

При цьому треба враховувати чутливість матриці - чим вище ISO, тим менше має бути експозиція.

Точка фокусування

Точка фокусування чи просто фокус — це та точка, яку ви «навели різкість». Сфокусувати об'єктив на предметі, отже таким чином підібрати фокусування, щоб цей предмет вийшов максимально різким.

У сучасних камерах зазвичай використовується автофокус, складна система дозволяє автоматично фокусуватися на вибраній точці. Але принцип роботи автофокус залежить від безлічі параметрів, наприклад від освітленості. При поганому освітленні автофокус може промахуватись або взагалі виявиться нездатним виконати своє завдання. Тоді доведеться перейти на ручну фокусування і сподіватися на своє власне око.

Фокусування по очах

Точку, на якій фокусуватиметься автофокус, видно у видошукачі. Зазвичай, це маленька червона точка. Спочатку вона стоїть по центру, але на дзеркальних камерах ви можете вибрати іншу точку для кращого компонування кадру.

Фокусна відстань

Фокусна відстань - це одна з характеристик об'єктиву. Формально ця характеристика показує відстань від оптичного центру об'єктива до матриці, де утворюється зображення об'єкта. Фокусна відстань вимірюється у міліметрах.

Найважливіше фізичне визначення фокусної відстані, а чим практичний ефект. Тут усе просто. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив «наближає» об'єкт. І тим менший «кут зору» об'єктива.

• Об'єктиви з невеликою фокусною відстанню називають ширококутними («ширики») — вони нічого не «наближають», але захоплюють великий кут зору.
• Об'єктиви з великою фокусною відстанню — називають довгофокусними, або телеоб'єктивами (телевіком).
• називають «фіксами». А якщо ви можете змінювати фокусну відстань, то це об'єктив з трансфокатором, а простіше кажучи зум об'єктив.

Процес масштабування – це процес зміни фокусної відстані об'єктива.

Глибина різкості або ГРІП

Ще одним важливим поняттям у фотографії є ​​ГРІП — глибина простору, що різко зображується. Це та зона за точкою фокусування і перед нею, у межах якої об'єкти у кадрі виглядають різкими.

При невеликій глибині різкості предмети будуть розмиті вже за кілька сантиметрів або навіть міліметрів від точки фокусування.
При великій глибині різкості різкими можуть бути предмети на відстані десятків і сотень метрів від точки фокусування.

Глибина різкості залежить від значення діафрагми, фокусної відстані та відстані до точки фокусування.

Докладніше про те, від чого залежить глибина різкості можна прочитати у статті

Світлосила

Світлосила - це пропускна здатність об'єктива. Іншими словами - це максимальна кількість світла, яке об'єктив здатний пропустити до матриці. Чим більше світлосила, тим краще і тим дорожчий об'єктив.

Світлосила залежить від трьох складових - мінімально можливої ​​діафрагми, фокусної відстані, а також від якості самої оптики та оптичної схеми об'єктива. Власне якість оптики та оптична схема якраз і впливають на ціну.

Не заглиблюватимемося у фізику. Можна сказати, що світлосила об'єктива виражається ставленням максимально відкритої діафрагмою до фокусної відстані. Зазвичай саме світлосилу виробники вказують на об'єктиви у вигляді числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 і т.п.

Чим більше співвідношення, тим більше світлосила. Відповідно, в даному випадку, найбільш світлосильним буде об'єктив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 - один із найбільш світлосильних об'єктивів у світі

До вибору об'єктива за світлосилом треба ставитися розумно. Оскільки світлосила залежить від діафрагми, то світлосильний об'єктив на мінімальній діафрагмі матиме дуже невелику глибину різкості. Тому є шанс, що ви ніколи не скористаєтеся f/1.2, тому що просто не зможете до ладу сфокусуватися.

Динамічний діапазон

Поняття динамічного діапазону так само дуже важливе, хоча вголос звучить не дуже часто. Динамічний діапазон - це здатність матриці, передати без втрат одночасно яскраві та темні ділянки зображення.

Ви напевно помічали, що якщо спробувати зняти вікно, перебуваючи в центрі кімнати, то на знімку вийде два варіанти:

• Добре вийде стіна, на якій розташоване вікно, а саме вікно буде просто білою плямою
• Добре буде видно вид з вікна, але стіна навколо вікна перетвориться на чорну пляму

Це відбувається через дуже великий динамічний діапазон подібної сцени. Різниця в яскравості всередині кімнати та за вікном, занадто велика, щоб цифровий фотоапаратзміг її сприйняти цілком.

Інший приклад великого динамічного діапазону – пейзаж. Якщо небо яскраве, а низ досить темний, то небо на знімку буде білим або низ чорним.

Типовий приклад сцени з великим динамічним діапазоном

Ми бачимо все нормально, бо динамічний діапазонсприймається людським оком набагато ширше, ніж той, що сприймають матриці фотоапаратів.

Брекетинг та експокорекція

В експозиції пов'язане ще поняття – брекетинг. Брекетинг, це послідовна зйомка кількох кадрів із різною експозицією.

Зазвичай використовується так званий автоматичний брекетинг. Ви задаєте камері кількість кадрів та зміщення експозиції на сходах (стопи).

Найчастіше використовується три кадри. Допустимо ми хочемо зробити 3 кадри у зміщенням на 0.3 стопа (EV). У цьому випадку камера спочатку зробить один кадр із заданим значенням експозиції, потім з зміщеною експозицією на -0.3 стопа і кадр зі зміщенням на +0.3 стопа.

У результаті ви отримаєте три кадри — недоекспонований, переекспонований та нормально експонований.

Брекетинг може використовуватися для більш точного вибору параметрів експозиції. Наприклад, ви не впевнені в тому, що вибрали правильну експозицію, знімаєте серію з брекетингом, дивіться на результат і розумієте, в який бік треба змінити експозицію, у більшу чи меншу.

Приклад знімка з експокорекцією на -2EV та +2EV

Після чого можна скористатися експокорекцією. Тобто ви точно так само встановлюєте на камері - зробити кадр з експокорекцією +0.3 стопа і натискаєте на спуск.

Камера бере поточне значення експозиції, додає до неї 0.3 стопа та робить кадр.

Експокорекція буває дуже зручною для швидкого підстроювання, коли вам ніколи думати над тим, що потрібно змінити - витримку, діафрагму або чутливість, щоб отримати правильну експозицію і зробити знімок світлішим або темнішим.

Кроп фактор і повнокадрова матриця

Це поняття прийшло в життя разом із цифровою фотографією.

Повнокадровим прийнято вважати фізичний розмір матриці, що дорівнює розміру 35мм кадру на плівці. Зважаючи на прагнення до компактності та вартості виготовлення матриці, мобільних пристроях, мильницях та непрофесійних дзеркалках встановлюють «кроповані» матриці, тобто зменшені у розмірах щодо повнокадрової.

Виходячи з цього, повнокадрова матриця має кроп фактор рівний 1. Чим більше кроп фактор - тим менше площа матриці щодо повного кадру. Наприклад при кроп факторі 2 - матриця буде вдвічі менше.

Об'єктив, призначений для повного кадру, на кропнутій матриці захопить лише частину зображення.

У чому недолік кропнутої матриці? У перших — що менше розмір матриці — то вищий шум. По-друге, 90% об'єктивів, зроблених за десятиліття існування фото, розраховані на розмір повного кадру. Таким чином, об'єктив «передає» зображення з розрахунку на повний розмір кадру, але маленька кропнута матриця сприймає лише частину цього зображення.

Баланс білого

Ще одна характеристика, що з'явилася із приходом цифрової фотографії. Баланс білого – це підстроювання кольорів знімка для отримання природних відтінків. При цьому відправною точкою є чистий білий колір.

При правильному балансі білого — білий колір на фото (наприклад, папір) виглядає справді білим, а не синюватим або жовтуватим.

Баланс білого залежить від джерела світла. Для сонця він один, для похмурої погоди інший, для електричного освітлення третій.
Зазвичай, новачки знімають на автоматичному балансі білого. Це зручно, оскільки камера сама вибирає потрібне значення.

Але на жаль, автоматика далеко не завжди така розумна. Тому профі часто виставляють баланс білого вручну, використовуючи для цього аркуш білого паперу або інший предмет, що має білий або максимально близький до нього відтінок.

Іншим способом є корекція балансу білого на комп'ютері вже після того, як знімок зроблено. Але для цього вкрай бажано знімати у RAW

RAW та JPEG

Цифрова фотографія це комп'ютерний файл з набором даних, з яких формується зображення. Найпоширеніший формат файлу для показу цифрових фотографій- JPEG.

Проблема в тому, що JPEG це так званий формат стиснення з втратами.

Припустимо у нас є гарне західне небо, в якому тисяча півтонів різних мастей. Якщо ми спробуємо зберегти все різноманіття відтінків, розмір файлу буде величезний.

Тому при збереженні JPEG викидає «зайві» відтінки. Грубо кажучи якщо в кадрі є синій колір, трохи синіший і трохи менш синій, то JPEG залишить тільки один з них. Чим сильніше «стиснутий» Jpeg — тим менший його розмір, але тим більше менше квітівта деталей зображення він передає.

RAW – це «сирий» набір даних, зафіксований матрицею фотоапарата. Формально ці дані ще є зображенням. Це вихідна сировина для створення зображення. Завдяки тому, що RAW зберігає повний набір даних, у фотографа з'являється набагато більше можливостей для обробки цього зображення, особливо якщо потрібна якась корекція помилок допущених на стадії зйомки.

Фактично при зйомці в JPEG, відбувається наступне, камера передає «сирі дані» мікропроцесору фотоапарата, він обробляє їх згідно з закладеними в нього алгоритмами «щоб вийшло красиво», викидає все зайве з його точки зору і зберігає дані в JPEG який ви бачите на комп'ютері як підсумкове зображення.

Все б добре, але якщо ви захочете щось змінити, може виявитися, що потрібні вам дані процесор вже викинув як непотрібні. Ось тут і приходить на допомогу RAW. Коли ви знімаєте в RAW камера, просто віддає вам набір даних, а далі — робіть з ними що хочете.

Про це часто стукають чолом новачки - начитавшись, що RAW дає найкращу якість. RAW не дає кращої якості сам по собі - він дає набагато більше можливостей отримати це кращі якостіу процесі обробки фотографії.

RAW це вихідна сировина - JPEG готовий результат

Наприклад, завантажуйте в Lightroom і створюйте своє зображення «вручну».

Популярною практикою є одночасна зйомка RAW + Jpeg - коли камера зберігає і те, і інше. JPEG можна використовувати для швидкого перегляду матеріалу, а якщо не так і потрібна серйозна корекція, то у вас є вихідні дані у вигляді RAW.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття допоможе тим, хто тільки хоче зайнятися фотографією на більш серйозному рівні. Можливо деякі терміни та поняття здадуться вам надто складними, але не бійтеся. Насправді, все дуже просто.

Якщо у вас є побажання та доповнення до статті – пишіть у коментарях

Збираючись на відпочинок чи далеку подорож, ви завжди берете з собою фотоапарат, щоб сфотографувати яскраві моменти життя, але як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом і на які параметри звернути увагу, щоб фотографія радувала вас?

У цій статті ми розглянемо всі параметри, які вам знадобляться для правильного фотографування в подорожі, постараємося викласти все так, щоб було зрозуміло навіть фотографу-початківцю. Прочитавши нашу статтю, ви більше не ставитимете питання, як правильно фотографувати пейзаж, портрет, архітектуру та інші напрями зйомки. Але для початку прочитайте наші статті про те і .

Все більше проїжджаючи різним країнамсвіту ми спостерігаємо перехід всіх мандрівників на дзеркальні фотоапарати, але більшість, купивши апарат для художньої зйомки, фотографує на автоматичних режимах. Навіщо платити такі гроші, якщо мандрівник навіть не хоче побачити, який потенціал зберігає дзеркальний фотоапарат? А може, він просто не знає як правильно фотографувати, мабуть, з цього ми і почнемо.

Такі фотографії виходять якщо ви дотримуєтеся елементарних правил

Почнемо ми з матриціфотоапарата. Самий головний параметрправильного фотографування несе у собі матриця, що більше фізичний розмір матриці то більше вписується пропускна спроможність світла, отже і фотографія буде набагато насиченее і яскравіше у кольорах. На бюджетних дзеркальних камерах розмір матриці становить 23х15 (кроп матриця). У професійній техніці фізичний розмір матриці 36×24 ( повний кадрабо Fullframe), з повнокадровій матрицеюу вас виходити дивовижні фотографії, але для правильного фотографування об'єкта вам знадобляться ще деякі параметри на які варто приділити увагу.

Розмір обрізаної (кроп) матриці по відношенню до повнокадрової матриці

Правильно фотографувати вам допоможе також камера з більшим числом мегапікселів. Для сучасної дзеркальної камери цілком підійде число від 18 мегапікселів і більше, але багато заводів під керівництвом маркетологів примудряються засунути величезну кількість мегапікселів у маленьку матрицю якоїсь мильниці, що неможливо за її малого фізичного розміру. Від таких фотоапаратів ідеальних фотографій годі чекати! Дамо пораду, зверніть увагу на дзеркальні фотоапарати серії Nikon починаючи з D7000 і далі, Sony серії альфа, Canon EOSіз двома або краще однією цифрою перед D”” (наприклад, Canon EOS 60D).

Усі наведені вище серії фотоапаратів мають матрицю не для широкого споживчого ринку, а значить і якість матриці залишилася на високому рівніна відміну від нижчих серії цих фотоапаратів, які добре просуваються маркетологами і на які так добре "клює" народ через низьку ціну. На питання як правильно фотографувати та вибрати хорошу матрицю ви вже знаєте половину відповідей, але який режим вибрати краще?

Червоним кольором виділено ручні режими

Ще один параметр для правильного фотографування – це глибина різкості. Тепер вам потрібно забути всі стандартні режими (авто, портрет, пейзаж…) та починати користуватися режимами “ Av, TV, M, P”, у Nikon це режими “ A,P,S,M" та інші. Для режиму глибини різкості нам знадобиться режим “ Av” у Canon або “ A” Nikon. У цьому режимі ви зможете змінювати число діафрагми, яке може змінюватися від 1,2 до 22 .

Зверніть увагу на розмите заднє тло

Ви напевно вже не раз бачили, як хороші фотографи роблять фотографію з розмитим заднім фоном, це і є глибина різкості і залежить від діафрагми. Чим менше число діафрагми, тим більше ви зможете розмити заднє тло, але попередньо потрібно сфокусуватися на об'єкті, який ви хочете виділити. Наприклад, для правильного фотографування портрета потрібно виставити діафрагму приблизно від 1,4 до 5,6. Щоб правильно сфотографувати краєвид вам потрібно виставити число від 11 до 22, від таких цифр глибина різкості буде на межі і зображення буде різким і реалістичним.

Другим моментом слід врахувати, що на глибину різкості впливає фокусна відстань об'єктива. Чим більша фокусна відстань, тим більше розмивається заднє тло за об'єктом зйомки. Чим ширшим буде кут об'єктива - тим менше розмиття.

Ще один фактор, що впливає на питання, як правильно фотографувати - це відстань від об'єктива до об'єкта зйомки і від об'єкта до заднього фону. Пояснимо, що портрети потрібно знімати на більшому наближенні, попередньо виставивши глибину різкості на мінімальне значення (наприклад, поставити на 1,4).

Тут ви бачите розмите фон у далині та об'єкт зйомки за два метри від об'єктива

Для правильного фотографування портретів існують фікс – об'єктиви або портретні об'єктивиз фокусною відстанню від 35-85мм (у таких об'єктивів мінімальне значення діафрагми становить від 1,2). З такими об'єктивами розмите фон вам забезпечений, якщо предмет зйомки стоїть далеко від заднього фону і ви виставили мінімальну кількість глибини різкості.

Ідемо далі розбиратися у питанні "як правильно фотографувати", для цього потрібно вивчити параметри витримки. Режим витримки Nikon позначається ”S”, у Canon позначається ”Tv”. Цей режим використовується вкрай рідко, і потрібен переважно для художньої фотографії. Наприклад, щоб правильно сфотографувати річку, яка у вас застигне на картинці, нам потрібно зробити витримку приблизно в 5 секунд, після такої витримки вийде ось що…

Фотокамера знаходиться в тіні і витримка встановлена ​​на 5 сек.

Якщо ви вирішили поекспериментувати з витримкою, то обов'язково запасіться штативом інакше все зображення вийти змащеним. Витримкою потрібно користуватися тільки у вечірній чи нічний час, у денний час фотографія вийти просто білою через великої кількостісвітла, що потрапляє за час великої витримки. Так само варто врахувати, в цьому режимі матриця особливо схильна до поломок і може просто згоріти від сонця, для цього використовують нейтральні фільтри або встановлення фотоапарата в тіні, фільтри одягаються на об'єктиви і захищають матрицю від перегріву.

Відкриємо не великий секретЯкщо немає під рукою такого фільтра, то використовуйте звичайні сонцезахисні окуляри, від яких художній ефект змінить вашу фотографію на краще. Але іноді навіть при найбільшій витримці, яку можна поставити на фотоапараті (до 30 хвилин), зображення все одно темне, на допомогу до нас прийде ISO, яка є ще однією відповіддю на питання, як правильно фотографувати.

Фотографія зроблена на озері Байкал за допомогою сонцезахисних окулярів замість фільтра

Світлочутливість (ISO) виставляється, коли ви вирішили сфотографувати в темний час доби. Вночі, коли ваша фотографія виходить темною, а зі спалахом фотографія виходить світлою та плоскою, на допомогу приходить ISO параметр, яким не варто зловживати. Його значення можна виставити від 100 до 12000 і більше, залежно від дзеркального фотоапарата.

Фото було зроблене у Тункінській долині при неправильно виставленому значенні ISO виставленому

Щоб правильно фотографувати з цим параметром, рекомендуємо не підвищувати ISO більше ніж до 6400, далі в тінях починають утворюватися "шум" і ваша фотографія втрачає в якості. Для того щоб правильно сфотографувати об'єкт вночі, звичайно ж багато хто почне користуватися стандартним спалахом, про цей параметр поговоримо окремо!

Якщо ви вирішили знайти відповіді на питання як правильно фотографувати, то забудьте про стандартний спалах. Фотографія з таким спалахом виходить надмірно світлим і плоским в обсязі, якщо у вас є зайві гроші, то обов'язково купіть зовнішній спалах, ви зробите величезний крок на шляху до правильної фотографії.

Фотографія була зроблена о 3 годині ночі водному російському місті із зовнішнім спалахом

На крайній край, можна скористатися і звичайним вбудованим спалахом, але з невеликим секретом. Отже, беремо звичайний білий листформату A4 і закриваємо спалах, в даному випадку лист буде служити розсіювачем світла і додасть зображенню легкі світлі, об'ємні тони, а також прибере ефект червоних очей. У такий спосіб добре користуватися в темному приміщенніабо у похмурий час доби.

На шляху до успіху у питанні як правильно фотографувати йдемо далі та розглянемо різкість об'єктива. Жоден пейзаж не обходитися без різкості, щоб отримати найбільш різке зображення, поглянемо на параметри об'єктива. Найбільш різкими об'єктивами є фікс об'єктиви, зум-об'єктиви в цьому плані програють, вони мають розмитість на широких і дальніх кутах.

Для того щоб якісно, ​​різко і правильно сфотографувати об'єкт, виділити його від основного плану вам знадобиться фікс об'єктив! Але є один великий секрет - у всіх об'єктивів є своє максимальне число різкості, це можна обчислити, зробивши кілька тестових знімків на кожній глибині різкості і подивитися отримані результати на великому екрані. Зазвичай різкість об'єктива починається від 2,8 до 11.

Стіг сіна знаходиться у двох точках перетину ліній - Ідеальна композиція!

Ще одна найвідоміша і найголовніша відповідь на питання як правильно фотографувати – це правило золотого перерізу. Поділіть ваше зображення на дві горизонтальні лініїі дві вертикальні лінії, так ось головний об'єкт зйомки повинен знаходитись у двох точках перетину ліній. Не забуваємо правильно фотографувати краєвид. Якщо ви, наприклад, знімаєте море і небо, то море або небо повинно займати більше половини кадру (2/3 кадру). Це правило називається правильною композицією кадру і є одним із важливих параметрів вдалої фотографії.

За правилом 2/3 небо перебуватиме лише в 1/3, тому що весь сюжет фотографії розташований у копиці сіна розташованому на землі

як правильно сфотографувати портрет та не обрізати нічого зайвого? Для цього вам знадобиться шпаргалка наведена нижче.

Правильне кадрування портрета

Ми розглянули все технічні характеристикина питання як правильно фотографувати, тепер розглянемо звичайні життєві параметри, про які не варто забувати під час повсякденної зйомки і які дадуть можливість ідеально і правильно фотографувати об'єкти зйомки.

Насамперед потрібно перевірити заряд акумулятора і взяти з собою запасний акумулятор, він вам знадобиться в найкращий момент життя. Не забудьте перевірити обсяг вашої карти пам'яті йдучи з дому, іноді вона буває заповнена та фотографії на ній в єдиному екземплярі. Не забудьте, чим більш розряджений акумулятор, тим більше автофокус промахуватиметься на об'єкті зйомки.

Для правильного фотографування варто приділити увагу пилу на дзеркалах фотоапарата і стеклах об'єктива, перевірити це можна легко, сфотографувавши світлий однотонний фон. Для видалення пилу використовуйте тільки спеціальний олівець або інші засоби для чищення для оптики та апарату.

Олівець для об'єктиву та дзеркал фотоапарата.

Ідемо далі отримувати відповіді на питання як правильно фотографувати і не забуваємо атрибути для фотоапарата, якщо ви знімаєте в темний час доби – не забувайте взяти зовнішній спалах та штатив, знімаєте художню фотографію на тривалих витримках – не забувайте фото-фільтри, штатив та інше приладдя.

Для правильного підходу до фотографії не забувайте і правильно одягатися за погодою. Перед початком зйомки перевірте всі налаштування камери, щоб не пропустити важливий момент, виберіть оптимальний режим та значення для зйомки. Якщо раптом під час зйомки сідатиме батарея, а ви ще не сфотографували потрібний вам об'єкт, відключіть екран, перейдіть в ручний режим фокусування об'єктива та стабілізатор об'єктива.

Якщо у фотоапарат потрапила вода або пісок, то насамперед витягніть акумулятор і не вставляйте доки фотоапарат не просохне повністю, якщо під рукою є фен, то це просто чудово. З піском інша історія, пісок може завдати механічні пошкодженнявнутрішнім механізмам фотокамери і тоді дорогий ремонт вам забезпечено.

Дотримуючись цих правил і рекомендацій сайту сайт описані вище, ви зможете однозначно досягти успіху у фотографії. Але щоб підняти свій авторитет у себе в очах, рекомендуємо спілкуватися з фотографами на профільних сайтах та форумах, виставляти свої фотографії на різних тематичних виставках в інтернеті, іноді навіть заробляючи на цьому.

Гора Ельбрус була сфотографована о 5 годині ранку, щоб відобразити всі фарби художньої фотографії

Ну, ось усі відповіді на питання як правильно фотографувати були розписані та показані. Для того, щоб навчитися правильно фотографувати, потрібно завжди експериментувати і забути про стандартні режими фотографування. Спочатку знімки в ручних режимах будуть виходити темними, змащеними і не якісними, але після того як ви натискаєте кілька сотень кадрів з різними налаштуваннями, то побачите всі можливості дзеркальної фотокамери на прикладах своїх робіт!

Всім доброго доби! З Вами на зв'язку Тимур Мустаєв. Я теж був колись новачком, у цій чудовій справі, як фотографія. Мені довелося пройти через багато чого, вивчити купу матеріалу, потрібного і не потрібного і відповідно витратити місяці практики до отримання добрих результатів. Але вам буде набагато легше, якщо ви будете уважно читати всі мої статті на блозі. У яких я дуже детально і простою мовою розповідаю всі тонкощі фотомистецтва.

Дорогі читачі, звертаюсь я у своїй статті саме до новачків. Ну що, настав час розставити всі крапки над "і" і починати розбиратися у власній дорогій іграшці - вашому фотоапараті! Я постараюсь доступно і досить коротко висвітлити всі необхідні основи фотографії для новачків. Професіонали, не йдіть далеко! Адже ніколи не буває зайвим нагадати собі головні технічні моменти фотозйомки, про них і йтиметься нижче.

Термінологія

Можна виділити кілька ключових понять, без яких неможливо обійтися під час роботи з фотографією. Це діафрагма, витримка та світлочутливість (ISO) – всі ці три найважливіших параметрівспрямовані працювати зі світлом, тобто визначають всю експозицію. Про знімку, у свою чергу, можна говорити, що він або недо-або переекспоновано, а також нормально експоновано. Це пов'язано з вибраними параметрами в процесі фотографування і означає, що вийшло, відповідно, занадто темне, засвічене або нормально освітлене зображення. Тепер розберемо все докладніше.

• Діафрагма може виглядати по-різному, це залежить від моделі об'єктива. Колись вона була поворотним диском і отворами в ньому, і яка складалася з простих наборів пластин. Зараз, у сучасний об'єктив складається з так званої, ірисової діафрагми – перегородка, що складається з кількох тонких пелюсток (3, 5, 7 тощо). У такому вигляді даний механізм має відчутні плюси: легко регулюється, маленький і компактний, але все ж таки конструкція досить тендітна.
• Витримка. За цей параметр, відповідальний затвор, або шторки, у фотоапараті, і вона визначає час попадання світла на матрицю або плівку. Існує кілька видів затворів. Наприклад, у старих камерах "Зеніт" був шторно-щілинний затвор. Треба сказати, досить повільний, через що мав менше можливостей, але його легко можна було відремонтувати. Також, в принципі, нема чому ламатися у фотоапаратах-мильницях, де затвор центральний, схожий на пелюсткову діафрагму. Вже у цифрових дзеркальних фотоапаратахнікон та кенон виробники перейшли на ламельний затвор, або затвор із трьох пластин. Завдяки йому можна встановлювати і довгу і дуже коротку витримку.
• Світлочутливість. Можна здогадатися, що це сприйнятливість матриці або плівки камери до світла. В цілому, така чутливість задана спочатку, і змінити її можна тільки за допомогою спеціального підсилювача сигналу, розташованого всередині фотоапарата. Саме він дозволяє зробити фотографію світлішою, якщо ISO підвищити до 200, 400 і більше, щоб можна було знімати у погано освітлених умовах. Одна, існує проблема в даного процесу: чим вище ISO, тим вірогіднішою є поява “шуму” на зображенні, тобто таких крупинок, які псують якість кадру.

Окремо про колір

Світло у фотографії - це все, фотографія так і перекладається як "світлопис". Приділяйте цьому моменту у фотографії максимум уваги. При цьому не можна оминути питання про колір. Усі хочуть яскраві, насичені та реалістичні фото? Не маю сумніву, що так. Розмірковуючи про відтінки зображення, потрібно вести новий термін- баланс білого. Це чергове налаштування фотокамери, яка має на меті передати на фотографії різні колірні характеристикисприйманого світла. Тобто, це весь спектр кольорів та їх поєднань. Зазвичай говорять про теплі (червоні, помаранчеві, жовті), холодні (зелені, сині) відтінки знімка, а також про нейтральні і пастельні.

Об'єктив – це "розумний" оптичний пристрій, він здатний заміряти і обчислювати кількість променів світла на деякій ділянці, після чого визначати всі кольори та відтінки на картинці. Але він може не завжди ідеально справлятися зі своїми функціями. Тому йому треба допомагати – знімати не тільки на авто режимі баланс білого, а й самостійно оцінювати, яка погода на вулиці, чи похмуро, можливо, сонячно, а може, додати трохи червоного тощо. Пам'ятайте, що білий колір має бути білим та на Ваших знімках. Слідкуйте за цим, та при необхідності виставляйте правильний балансбілого через меню камери. Ви також можете використовувати кольорові фільтри для налаштування колірного ефекту.

Основні режими

Звичайно, у пріоритеті, бажано навчитися знімати в ручному режимі (М) – такому, за якого всі параметри експозиції фотограф вибудовує самостійно. Але поки Ви тільки навчаєтесь, цей режим я Вам використовувати не рекомендую! Всьому свій час. Також існують інші режими роботи фотоапарата, коли вам максимум потрібно буде контролювати тільки один параметр зйомки, а решта камери візьме на себе. Крім ручного режиму, є пріоритет діафрагми (A або Av), пріоритет витримки (S або Tv), напівавтомат (P), де потрібно визначити тільки ISO. І, власне, для зовсім "лінивих" є творчі режими, які, ви підбираєте під ситуацію зйомки, будь то пейзаж, портрет та інші.

Технічні характеристики камери

Жодна камера не обходиться без сенсорного пристрою. У цифрових апаратах, це матриця – прилад зі світлочутливими осередками, що реагують на світло, а в плівкових – гнучка стрічка (плівка), на яку нанесений спеціальний матеріал. Варто зазначити, що цифра має низку переваг перед плівкою. І головне, можливість переглянути зображення одразу ж, а потім ще й ретельно обробити. Особливість плівки в тому, що вона не тільки реєструє фото, як матриця, але зберігає його.

Крім сенсора, будь-яка камера включає цілий набір основних і додаткових вузлів і механізмів, без яких її робота неможлива. Знання камери зсередини не тільки розширить ваш світогляд, а й збагатить знання, саме про специфіку фотографії. А це ще нікому не зашкодило, адже чим більше ви знаєте про влаштування своєї техніки, тим ефективніше зможете з нею працювати!

Розглянемо найважливіші технічні характеристики фотоапарата.

1. Фокусна відстань. Не плутати з відстанню від фотографа до об'єкта зйомки! Це зовсім інша відстань всього кілька міліметрів, і вимірюється вона від центру об'єктива до матриці. Зазвичай це значення пишеться на самому корпусі об'єктива, наприклад, 50 мм. Вважається, по фокусній відстані об'єктиви бувають ширококутні, тобто охоплюють великий кут огляду навколишнього вигляду, нормальні та довгофокусні. Останні, здатні наближати далекі об'єкти, збільшуючи їх масштаб. Їх ще називають зум-об'єктиви.
2. Світлосила - властивість камери, що означає його здатність передавати яскравість картинки. Також має позначення на об'єктиві, наприклад, 1:1,8. Це дуже важливий показник, від якого залежить можливість фотографувати в умовах низького освітлення, та, власне, ціна оптики.
3. Глибина простору, що різко зображається (ГРІП) – це область простору на знімку, в якій предмети (тварини, люди) виходять чіткими і різкими. Ця глибина різкості може бути малою і великою: або якась частина загальної картини, або всі об'єкти в кадрі будуть у зоні різкості, тобто добре видно. Щоб регулювати ГРІП, можна змінювати значення діафрагми або фокусної відстані: глибина зменшується при відкритій діафрагмі та великому значенні F.

Що ще за чорні цятки?

Шановний новачок, якщо ви подивіться у свій видошукач, виявите там деякі темні позначки. Навіть не думайте, це не сміття! Це лише точки фокусування. До речі, дуже важливий елемент у камері. Завдяки цим точкам, камера здатна автоматично наводити різкість на об'єкт або кілька об'єктів у поле зору. Ви також можете регулювати фокусування за допомогою налаштувань і вибирати конкретну точку в певній частині кадру, де вона знаходиться.

Припустимо, головний предмет або персонаж вашого знімка трохи зміщений від центру, і Ви задумали його сфотографувати саме так. Щоб він не був розмитий, і замість нього на передньому фоні не красувалося зовсім щось не потрібне, ви можете просто вибирати, основною точкою ту, яка вам найбільше підходить з наявних. Така точка фокусування, зазвичай в процесі налаштування блиматиме червоним кольором у видошукачі.

З особистого досвіду

Був час, колись і я теж тільки починав освоювати фотомистецтво і всерйоз ставив собі питання, з чого почати? Спочатку мої зйомки обмежувалися включенням фотоапарата, виставлення на авто режим і натисканням на кнопку спуску ... Вдумайтеся, щоб розібратися в основах фотографування, потрібно було знати всього три основні поняття! Можу Вам впевнено повідомити, що необхідної інформації не так багато, і вона зовсім не страшна. Сподіваюся, у цій статті ви змогли в цьому переконатися.

Моя порада для юних фотолюбителів починати все по порядку. Ознайомтеся з основними термінами, розберіться, що де знаходиться, і що відповідає. Насправді краще взяти один якийсь параметр, пограти з його значенням, і після освоєння переходити до наступного. Так, наприклад, якщо хочеться зняти людей, то не страждайте з ручним режимом, виберіть пріоритет діафрагми, відкриваючи та закриваючи її, можна робити різкою лише одну людину або цілу групу. Для зйомки руху допоможе режим пріоритету витримки: довга витримка розмиє рух, а коротка наче заморозить його. Пам'ятайте, композиція та сенс у фотографії дуже важливі, але без знань технічних моментів, ви можете зіпсувати потенційно ідеальний знімок!

Важливо! Вивчіть ваш керівництво користувача до фотокамери. Прочитайте не один раз, а 3-4, а може й більше. Це дуже вам допоможе у починанні.

І насамкінець, хочу порадити вам, дуже хороший відеокурс « Цифрова дзеркалка для новачка 2.0». Автор дуже детально викладає основи фотографування. Дуже багато корисних порадта фішок, які вам просто необхідні.

До побачення, читачі! Успіхів вам на шляху освоєння складної та дуже захоплюючої професії фотографа. Буду радий, якщо ви заходитимете частіше на мій блог, оскільки на вас чекає тут, ще багато цікавого, корисного і захоплюючого. Тут ви отримаєте все необхідні знаннята інформацію про різні секрети та фішки фотографії. Отже, підписуйтесь на новини та будьте в курсі!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.