Як самостійно відновити старі дерев'яні вікна, щоби не купувати нові. Технологія реставрації старих дерев'яних вікон Ремонт дерев'яних євровікон своїми руками

14 жовтня, 2016
Спеціалізація: оздоблення фасадів, внутрішнє оздоблення, будівництво дач, гаражів. Досвід любителя-городника та садівника. Також є досвід ремонту автомобілів та мотоциклів. Хобі: гра ні гітарі та багато чого ще, на що не вистачає часу:)

Якщо у вашому будинку або квартирі встановлені старі дерев'яні вікна, не поспішайте міняти їх на склопакети. Справа в тому, що дерев'яні рами можна відремонтувати, в результаті чого вони будуть навіть кращими за пластикові аналоги. Причому нічого надскладного в цій роботі немає - як виконати ремонт дерев'яних вікон своїми руками я вам докладно розповім у цій статті.

Навіщо ремонтувати дерев'яні вікна

Багато людей сумніваються у тому, наскільки виправдано ремонт дерев'яних старих вікон. Насправді ж дерев'яні вікна мають ряд переваг:

деревина є натуральним природним матеріаломвідповідно такі вікна більш екологічні;
дерево – це гігроскопічний матеріал. Якщо говорити простіше, то деревина "дихає" і тим самим забезпечує сприятливий для людини мікроклімат усередині приміщення;
завдяки малій теплопровідності деревини, дерев'яні вікна є навіть вигіднішими в плані енергозбереження, якщо порівнювати їх зі склопакетами;
деревина є довговічним матеріалом, єдине, вона потребує періодичного догляду;
мають привабливий зовнішній вигляд, який добре виглядає в будь-якому інтер'єрі.

Крім того, слід зазначити, що витрати на ремонт старих вікон значно нижчі, ніж ціна нових склопакетів, що теж важливо. Єдине, майте на увазі, що дана процедура забирає досить багато часу, особливо якщо в будинку чи квартирі велика кількістьвікон.

Ремонт вікон

Починати краще з малопомітного вікна в будинку або квартирі, наприклад, у коморі. Це дозволить «набити руку» і якісніше відновити решту вікон.

Етап 1: демонтаж та розбирання

Ремонт старих дерев'яних віконних рам починається з їхнього розбирання. Ця процедура здійснюється наступним чином:

розпочинати роботу слід з демонтажу скла, щоб вони згодом не розбилися.. Для цього потрібно акуратно витягнути гвоздики та демонтувати штапики. Якщо замість штапиків використовувалися замазка, її треба обережно видалити стамескою.
Роботу потрібно виконувати акуратно і не поспішаючи, щоб не тріснули шибки;
Тепер потрібно демонтувати рами. Для цього, можливо, доведеться зруйнувати укоси за допомогою зубила та молотка. Рами слід акуратно витягти з віконного отвору;
далі треба демонтувати всю фурнітуру, в тому числі і металеві куточки. Якщо якісь шурупи викрутити не виходить, їх слід висвердлити свердлом по металу відповідного діаметра;

Займатися ремонтом вікон можна лише у теплу та суху погоду.

Тепер можна приступати до наступного етапу- Видалення старого лакофарбового покриття.

Етап 2: видалення старого лакофарбового покриття

Позбавитися від старої фарбиабо лаку можна двома способами:

термічним;
хімічним.

У першому випадку вам знадобиться будівельний фен. Процес видалення лакофарбового покриття за його допомогою здійснюється досить просто:

пофарбована поверхня нагрівається за допомогою;
коли стара фарба розм'якшиться і почне спучуватись, її слід зняти за допомогою шпателя;
після видалення фарби конструкцію слід дочистити наждачним папером.

Хімічний метод передбачає застосування спеціального засобу- Змивки. Робота здійснюється так:

хімічний засіб треба нанести на фарбовану поверхню;
далі оброблену змивкою ділянку слід накрити поліетиленовою плівкоюнкою;
через годину-півтори потрібно зняти плівку і потім видалити шпателем змивку разом з фарбою, що розчинилася;

якщо з першого разу не вдалося повністю позбавитися фарби, процедуру необхідно повторити ще раз.

Змивка дуже токсична, тому працювати з нею акуратно та використовуйте засоби індивідуального захисту.

Етап 3: відновлення рам

Тепер, коли фарбу знято, можна виконати ремонт рам. Ця роботаздійснюється в такій послідовності:

рами потрібно укласти на дерев'яні щити(можна використовувати фанеру чи ДСП);
потім слід відновити геометрію рам та всіх стулок. Для цього треба виміряти діагоналі – вони повинні мати однакову довжину;
у такому положенні рами слід зафіксувати, вбивши по їх периметру в цвяхові щити;
далі потрібно своїми руками акуратно висвердлити старі нагелі свердлом трохи більшого діаметру, ніж самі нагелі;
потім за допомогою корончатого свердла потрібно висвердлити з підходящої деревини(не розтрісканою і добре просушеною) нові нагелі. Слід зазначити, що нагелі висвердлюються обов'язково поперек волокон, причому їх діаметр повинен бути на 0,6-0,7 мм більше діаметра отвору посадкового;

після цього раму потрібно повністю розібрати, а потім промазати пази та «вуса» столярним клеєм. Промазані клеєм деталі збираються, і рама укладається в шаблон із вбитих у щит цвяхів. Для надійності діагоналі рам слід ще раз вимірювати і за необхідності підрівняти;
далі потрібно вбити нагелі в підготовлені отвори за допомогою дерев'яної киянки, попередньо змастивши їх рідкими цвяхами. Можна використовувати звичайний молоток, підклавши під нього дерев'яний брусок;

якщо на поверхні рам є сколи або тріщини, їх необхідно закласти спеціальною шпаклівкою для деревини. Також шпаклівкою заповнюються отвори від шурупів і цвяхів.
Якщо рама згодом покриватиметься лаком, шпаклівку слід підібрати під колір дерева, причому на ній можна навіть намалювати малюнок деревини. В результаті виріб буде гарно виглядати під лаком;

далі потрібно підрівняти внутрішні чверті під кватирки та стулки. Якщо потрібно забрати щілини, можна підклеїти смужки фанери рідкими цвяхами. Якщо ж навпаки, стулка не входить у посадочні рами, зайву деревину потрібно зрізати стамескою.
Після припасування чверті слід обробити наждачкою, щоб у результаті вийшла гладка поверхня;
На завершення роботи всі дерев'яні елементи вікон потрібно обробити захисним просоченням. Нагадаю, що склад наноситься не як фарба, а втирається в поверхню деревини, причому процедура виконується в два заходи;

щоб вікна були максимально герметичними, можна утеплити їх шведської технології. Для цього у посадкових чвертях слід вифрезерувати пази під шведський ущільнювач. Слід сказати, що самостійно виконати цю операцію досить складно, до того ж необхідно мати спеціальне обладнання, тому краще звернутися за допомогою до найближчої столярної майстерні.

У процесі відновлення вікна необхідно приділити увагу не тільки рамам, а й віконним коробкам. Їх також слід очистити від старої фарби, зашпатлювати, обробити захисним складом та пофарбувати.

На цьому відновлення рами завершено.

Етап 4: оздоблення

Тепер потрібно виконати фарбування рам. Цей етап не менш відповідальний, ніж попередній, оскільки від нього залежить зовнішній виглядвікон.

Фарбування рам виконується таким чином:

насамперед, поверхню рам потрібно відшліфувати дрібною шкіркою;
потім поверхню слід очистити від пилу;
Далі підготовлені до фарбування поверхні слід прогрунтувати. Ця операція покращить адгезію фарби, а також зменшить її витрату. Ґрунт наноситься тонким шаромза допомогою звичайного малярського пензля.
Як і фарбування, ґрунтування здійснюється у два заходи;
коли вікна будуть підготовлені до фарбування, треба підготувати та лакофарбове покриття- ретельно перемішати і, при необхідності, налити в невелику ємність;
після цього лакофарбове покриття наноситься малярським пензлем. Деякі види лаків краще наносити тампоном. Як правило, інструкція з фарбування є на упаковці.
Вкрай важливо наносити покриття рівним шаром, щоб не утворилося потік;
після просихання поверхні лакофарбове покриття наноситься повторно.

На цьому ремонт віконних дерев'яних рам своїми руками практично завершено. Тепер залишилося лише встановити нову фурнітуру.

Етап 5: монтаж нової фурнітури

Тепер залишилося лише зібрати вікна та встановити їх на місце.

Робиться це так:

почніть роботу з встановлення утеплювача. Для цього "хвостик" стрічки потрібно вставити в паз. Виконати цю роботу можна за допомогою пластикового шпателя або спеціального пристрою, як на фото вище;
далі потрібно встановити металеві куточки, які роблять конструкцію вікон міцнішою;
потім потрібно встановити навіси та закріпити на них стулки. У процесі встановлення стулок слід використовувати рівень, оскільки ця операція дуже відповідальна. Від неї залежить відсутність щілин і як легко будуть відкриватися і закриватися стулки.
Те саме стосується й установки кватирок;

тепер треба виконати скління. Для цього кути чвертей слід заповнити смужками силіконового акваріумного герметика, після чого посадочні можна вставити скла. Перед тим як встановити штапики, місця їхнього прилягання також слід промазати;

На завершення роботи необхідно встановити клямки, ручки та іншу фурнітуру.

Щоб у процесі вкручування шурупів деревина не тріснула, попередньо потрібно висвердлювати під них отвори.

Ось, мабуть, і вся інформація про те, як самостійно відремонтувати дерев'яні вікна.

Висновок

Відновлення старих дерев'яних вікон не є такою складною процедурою, як може здатися на перший погляд. Єдине, ця робота потребує багато часу, а також акуратності. В іншому потрібно лише дотримуватись викладених вище рекомендацій.

Додаткову інформацію містить відео у цій статті. Якщо у вас виникли питання щодо відновлення вікон, задавайте їх у коментарях, і я обов'язково вам відповім найближчим часом.

14 жовтня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Приховати

Ваше старе дерев'яне вікно стало непридатним: деревина розсохлася, фарба облізла? Не поспішайте міняти його на нове. Набагато економічніше ремонт, а також фарбування та перефарбування дерев'яних вікон вийдуть, якщо робити їх самому.

Визначаємо ступінь руйнування вікна

Відкрийте вікно та огляньте деревину в місцях, де фарба облупилася. Якщо її щільність вже нагадує пінопласт або ще м'якше - шкурка вичинки не варто, і краще замінити вікно. Якщо є тріщини чи грибок, але рама цілком тверда Після реставрації дерев'яне вікно прослужить ще довго. Перевірте геометрію вікна та стулок. Чи не сильно вони покосилися?

Якщо стулки перекосилися і при відкриванні зачіпають підвіконня , для ремонту вам знадобляться дерев'яні клинкиі сталеві куточки. Щільно закрийте стулку вікна. Відрегулюйте її положення клином. У розхитаних кутах рами встановіть металеві куточки. Закріпіть їх шурупами. Тепер стулки повинні міцно сидіти у рамі.

Саме скло також потребує ретельного огляду. Старе і тріснуте геть! Готуйте гроші на новий. Фурнітуру очищаємо та змащуємо, іржаву – міняємо.

Демонтаж старого покриття

Скло витягають і очищають від старої замазки

Щоб зробити реставрацію старих вікон своїми руками, необхідно обережно вийняти раму з віконної коробки. Потім зніміть стулки. Тільки не виривайте їх з м'ясом, а акуратно постукуйте по петлях стамескою. Скло теж потрібно вийняти. І видалити з них стару замазку стамескою чи агресивним розчинником, якщо плануєте вставляти їх назад.

Готуємо і фарбуємо віконну палітурку

Це досить стомлюючий та запорошений процес. Але такий ремонт старих дерев'яних вікон дасть свої плоди. Після нього віконце мало чим відрізнятиметься від нового.

Знімаємо стару фарбу

Зняти стару фарбу з дерев'яних рам можна двома способами: за допомогою будівельного фена або рідкою змивкою.

Спосіб №1

Від будівельного фена стара фарба розм'якшується і її легко зняти шпателем.

Візьміть будівельний фен в одну руку, в іншу – шпатель. Наведіть струмінь гарячого повітря на фарбу. Як тільки вона почне міхуритися і злазити, починайте зчищати її шпателем. Щоб не було перегріву та інструмент не зіпсувався, працюйте з перервами. Перевага цього в тому, що фарба видаляється за один раз.

Спосіб №2

Вам знадобиться агресивне змивання . Вона досить небезпечна і не лише для старої фарби. Тому при роботі з нею одягніть гумові рукавички та захисні окуляри. Наносите змивку пензлем без перепусток. Краще з надлишком, рівномірний шар не потрібний. Ваше завдання, щоб розчин рясно потрапив на всі забарвлені ділянки.

Розчинник фарби дуже небезпечний, тому працюйте у рукавичках

За кілька хвилин ви побачите, що фарба починає спучуватися і розм'якшуватися до сирого стану. Саме час зняти її, доки вона не затверділа. При необхідності повторюйте цей процес доти, доки рама не буде повністю очищена. Безперечний плюс у тому, що купити рідку змивку набагато дешевше, ніж будівельний фен.

Знежирюємо поверхню

Це простий, але дуже важливий етапремонт вікон. Жир на деревині не дасть закріпитися фарбі та ґрунтовці. І все це відіб'ється на якості фарбування. Тому очищаємо поверхню розчинником, наприклад, таким як "Уайт-спірит". У крайньому випадку бензином, але не ацетоном чи спиртом – вони змішані з водою.

Вирівнюємо раму шпаклівкою

Згнили ділянки у рамі необхідно видалити рубанком. А вибоїни і тріщини, що утворилися, замазати акриловою шпаклівкою для деревини гумовим шпателем.

Шпаклівку для вирівнювання проріх у рамі/підвіконні роблять з дрібної тирси та клею ПВА. Просто змішайте їх до консистенції густої сметани. Вийде не гірше за покупну.

Увага! Якщо шматочки гнилої деревини досить великі і одним шпаклюванням не обійтися, вам знадобляться латки із сухого матеріалу. Виріжте клинки з дерева за розміром і посадіть на клей.

Ошкуріваємо поверхню

Перед забарвленням віконних рам необхідно зашкурити. Для цього потрібно пройтися по них наждачним папером.

Раму труть наждачкою, щоб фарба потім краще лягла

Дуже зручно ошкурювати дерев'яним бруском, оберненим наждачкою. Поверхня має стати рівномірно шорсткою. Так фарба краще на неї ляже. Пам'ятайте, що при зашкірюванні утворюється дуже багато дрібного пилу. Профі одягають респіратор та захисні окуляри.

Грунтуємо раму

Змивши стару фарбу, ви відкриєте пори дерева. Їх необхідно закрити ґрунтовкою. Вона глибоко проникне в деревину, створюючи на ній плівку, яка захистить дереву згнити. Крім цього, ґрунтовка потрібна для кращого зчеплення фарби з поверхнею.

Для ґрунтування вам знадобитьсямасляна (оліфа) або акрилова ґрунтовка для дерева . Зовсім необов'язково купувати дорогу. Дешева ґрунтовка теж підійде, тільки її треба буде нанести у кілька шарів. Грунтувати можна маленьким пензликом або з пульверизатора. Перед фарбуванням дочекайтеся повного висихання ґрунтовки.

Фарбуємо

Для фарбування вікон своїми руками краще використовувати акрилову, масляну або алкідну емалеву фарбу . Алкідна коштує дорожче, але швидше сохне та майже не пахне. На другому місці йде акрилова. Пензель повинен бути плоским. Її ще називають флейцем.

Віконну раму фарбують у 2-3 шари

У будівельних магазинах можна знайти спеціальну фарбу для рам та підвіконь. За консистенцією вона нагадує желе і не залишає патьоків. Ще вона має самовирівнюючу властивість. Отже, слідів від пензля на цій фарбі не буде. Починайте фарбувати із верхньої частини рами. Наносите фарбу тонким шаром, щоб уникнути патьоків. При цьому не допускайте перепусток. Ефективне фарбування передбачає 2-3 шари. Завдаючи кожен наступний шар, чекайте висихання попереднього.

Можна уникнути патьоків фарби , використовуючи замість пензля поролоновий тампон. Саме тампон, а чи не валик. Поролон для нього має бути не надто старим, але й не новим. Банна губка, якою вже користувалися - саме те! Такий тампон вбиратиме зайву фарбу, не давай їй стікати неакуратними краплями.

Вставляємо скло

Щоб скло не випало, його закріплюють таким ось штапиком

На краї скла наносимо будівельний силікон. Після цього вставляємо скло у раму. Шпателем знімаємо надлишки силікону. Щоб скла надійно стояли в рамі і не деренчали, нам знадобляться віконні дерев'яні штапики. Це такі трикутні тонкі смужки.

Прикладаємо штапик до місць стику рами та скла. Закріплюємо його маленькими гвоздиками, вбиваючи вертикально в раму. Оптимальна відстань між ними 25-30 см. Залишається лише прикрутити фурнітуру.

Про юридичне узгодження нового скління на балконі (раптом дійде до цього?), штрафи та інші нюанси читайте .

Повертаємо раму у віконну коробку

Встановлюємо раму у віконну коробку. Якщо є щілини, закласти їх можна спеціальним гумовим самоклеючим ущільнювачем. Відріжте смужку ущільнювача по потрібного розміру, відклейте захисну плівкуі щільно прикладіть по периметру рами.

Різноманітні предмети обстановки та побуту, виготовлені з дерева, сьогодні прийнято вважати просто екологічною розкішшю. Адже як би не розвивалися технології, натуральна деревина залишається особливою пошаною у шанувальників. здорового образужиття. Якщо у вас дерев'яний будинокабо дача з дерев'яними вікнами, то необхідний особливий доглядза деревиною.

Дерев'яні вікна, безумовно, найбільше сприятливо впливають на загальний стан здоров'я мешканців. Однак минають роки, а вони під впливом опадів та перепадів температур стають непридатними, тому після чергової перезимівлі необхідно уважно оглянути стан усіх вікон у будинку. Якщо помітні щілини, деформація деревини, грибок або просто втрачений зовнішній вигляд, слід приступити до їх ремонту та відновлення.

Переваги віконних рам з дерева та причини їх ремонту

Основними позитивними аспектамидля встановлення дерев'яних віконних рам є:

можливість зміни забарвлення та індивідуальне декорування;
висока теплоізоляція;
довговічність використання при відповідному догляді;
вишуканість зовнішнього вигляду;
відмінна повітропроникність;
запобігання виникненню конденсату;
природний екологічно чистий матеріалвиготовлення.

Головними передумовами для початку ремонту дерев'яних віконних рам можуть стати:

утворення грибка, що розкладає деревину, руйнування та деформація матеріалу;
пропуск повітря крізь щілини та відсутність герметичності.

За наявності хоча б одного з факторів, що вимагають відновлення рам з дерева, необхідно вирішити, як самостійно проводитиметься ремонт і в який час. Ремонт може бути легким, який на функціональні якостівікна не вплине. Найчастіше це лише фарбування дерев'яних рам, яке не несе великих грошових витрат і зусиль.

Можливе проведення і складнішого ремонту, який залежить від ступеня руйнування дерева, металевої фурнітури та скла. За принципом проведення такий ремонт також не становить особливих складнощів. Однак слід ретельніше до нього підготуватися в плані закупівлі необхідних матеріалівта наявності більшого запасу вільного часу.

Простий ремонт дерев'яних вікон своїми руками

Для ліквідації невеликої ділянки рами, ураженої грибком, всю роботу слід проводити поетапно і для наочності використовувати фото-приклад відновлення такого дерев'яного вікна:

Визначення місця ураження. Беремо викрутку і натискаємо в місцях поразки - якщо деревина під викруткою тендітна і провалюється, це говорить про те, що уражену ділянку треба замінити.
Видалення ураженої ділянки. Акуратно зрізаємо всі зони ураження.
Вентиляція Обрізане місце треба провітрити та добре просушити, тут можливе використання апаратури з теплообдувом.
Покриття. Спочатку затверджувачем, а потім консервантом.
Шпаклювання. Шпаклівку наносимо кілька разів, пошарово, даючи кожному шару спершу просохнути.
Фарбування. Після остаточного висихання матеріалів робимо фарбування дерев'яної рами.

Детальна технологія ремонту дерев'яних вікон

В основному старі віконні рами можна визначити за такими зовнішніми ознаками:

гнилі фрагменти віконних рам та фрамуг;
наявність щілин між фрамугами та рамами;
неакуратний вигляд через безліч верств старої фарби;
відсутність герметичності та труднощі із закриттям;
скошеність вікон.

Витрати на ремонт старих дерев'яних вікон складаються в основному з вартості на інструмент та матеріали. Хоча сам собою ремонт не буває складним, але часу може знадобитися багато. До того ж приступати до ремонтним роботамнайкраще в теплу сонячну погоду, адже для будь-якої деревини це оптимальний режим.

Необхідні матеріали:

ґрунтовка;
фарба чи лак;
металева фурнітура;
оліфа;
Скло;
шпаклівка.

Необхідні інструменти:

кисті для фарбування;
наждачний папір;
ніж шевський;
стамески;
будівельний фен;
шліфувальна машина;
шпатель.

Переходимо безпосередньо до відновлення:

Спочатку огляньте вікна загалом і уважно кожне окремо. Стан рам може бути різним залежно від багатьох факторів.
Окремі вікна легко відразу викинути і замінити, але завжди є й такі, з якими можна попрацювати.
Зверніть особливу увагу на те, чим фіксується скло: замазкою або штапиками.
Стулки слід зняти з навісів, а стамескою прибрати замазку або обережно вийняти штапики, щоб скло не лопнуло.
Необхідно вийняти шибки та зняти всю металеву фурнітуру, а також цвяхи та куточки.

Очищення від старої фарби

Існує два найпоширеніші методи:

Механічний спосіб очищення. Після виїмки скла розпочнемо очищення старих дерев'яних вікон від усієї фарби, яку рекомендується знімати повністю. Кращий спосібвидалення старої фарби - будівельним феном, що дозволяє швидко та ретельно очищати дерево від старої фарби:

нагріваємо апарат до такого ступеня, поки не з'являться здуття;
фарбу, що здулася, зчищаємо шпателем негайно, щоб вона не встигла охолонути.

Хімічний спосіб очищення. Тут застосовуються гас та поліетилен:

розібрану раму загортаємо в стару тканину, Просочену гасом, і кладемо в поліетиленовий мішок;
даємо спокій на пару днів;
через два дні виймаємо по черзі кожну планку та очищаємо від старої фарби;
фарба повинна буде пом'якшитися і тепер легко відходить від дерев'яної основи(процедуру необхідно проводити швидко, оскільки після випаровування гасу фарба набуде початкового вигляду, що є головним недоліком такого методу);
процес випаровування гасу негативно впливає на організм людини і є пожежонебезпечним, тому необхідно придбати маску та гумові рукавички, а сам процес очищення проводити на свіжому повітрі.

В обох випадках дрібні залишки фарби, що не віддалилася, зчищаємо наждачним папером і шліфувальною машиною.

Відновлення дерев'яних вікон після їх деформації

Деформація дерев'яних віконних рам виражається у вигляді викривлень стулок чи всієї рами. Зазвичай це помітно після встановлення скла: якщо воно стає в поглиблення, то висить по кутках. І навпаки, якщо по кутах збігається, то в середині утворюється пробіл.

Для вирівнювання стулок можна застосовувати прес у тому випадку, якщо вікно демонтовано та розібрано. Якщо вікно не знімалося, але воно без скла, то на ділянці з вигином вставляється колодка, а вікно щільно закривається і закріплюється шурупами або шпингалетами. Така конструкція повинна залишатися три дні в даному положенні, а потім колодку слід замінити більш товстою, щоб вирівняти вигин.

У процесі вирівнювання можуть виникнути тріщини. Тріщини виправляються за допомогою клею ПВА, але спочатку тріщину закривають скотчем, а потім заливається клей, який має підсохнути. Скотч знімається, зачищається місце склеювання, а потім рама шпаклюється і фарбується.

Заміна прогнилих фрагментів віконної рами

Зіпсовані ділянки слід замінювати таким чином:

На прогнивому фрагменті рами зчищається стара фарба та пухка деревина.
На очищену раму наноситься шпаклівка так, щоб були залиті тріщини та щілини, із запасом для шліфування.
Краще залишати таку раму щонайменше на добу для висихання, а потім вирівнювати сторони рами шліфуванням.
У старих рамах досить часто спостерігаються ушкодження в нижніх кутах, що відбувається через накопичення води, а протягом довгих років користування деревина стає повністю пухкою і відновленню практично не підлягає тому перш за все раму необхідно повністю розібрати.
Згнілі сегменти забираються молотком зі стамескою, таким чином, щоб зробити виїмку прямокутної форми.
Заготовляємо вставку таких самих розмірів і такої ж форми, як і виїмка. Доцільно, щоб вставка була виготовлена з такого самого матеріалу і мала припуск. Він потрібний для з'єднання під час шліфування вставки з рамою.
У виїмку наливаємо клей та вкладаємо вставку.
Притискаємо штативом і залишаємо для просихання.
Після цього свердлимо фрамугу зі вставкою наскрізь і вставляємо цапфи з клеєм.
Цапф має бути стільки, щоб рівномірно розподілити довжину вставки. Цапфи можна придбати у будівельному магазині.
Після закінчення роботи шліфуємо місця з'єднання, роблячи поверхню однорідної рами.
Шліфувати краще шліфувальною машиною з колом великої зернистості, тому що коло дрібної зернистості швидко забивається старою фарбою та оліфою.

Монтаж, шпаклівка, шліфування дерев'яних вікон

Підготовка рами з дерева перед просоченням:

Після ремонту зіпсованих фрагментів дерев'яних вікон обробляємо антисептиком місця з'єднання, даємо висохнути.
Змащуємо столярним клеєм і стуляємо.
Перевіряємо правильність з'єднання трикутником із кутом дев'яносто градусів.
Для надійності та міцності змикання затискаємо у штативі.
Чекаємо, коли висохне.
Щоб наше змикання не розсипалося, для впевненості використовуємо цапфи, посадивши їх на клей.
Наждачним папером затираємо фрагменти під шпаклівку.
Щоб шпаклівкою вирівняти маленькі тріщини, перед цим потрібно затерти наждаком фрагменти, що вирівнюються, промочити грунтовкою, висушити, а накладаючи шпаклівку, втирати її глибше в тріщини.
Щілини в торцевих деталях стулки можна усунути, якщо заповнити їх сумішшю столярного клею з тирсою.
Висушуємо та затираємо наждачним папером.
Завершити шліфування необхідно шліфувальною машиною до отримання гладкої поверхні, але так як процедура шліфування дерев'яного вікна дуже пильний процес, проводити її краще в масці та на вулиці.

Просочування оліфою

Щоби відремонтовані дерев'яні вікна прослужили довше, їх необхідно прооліфіти. Сучасна оліфа відрізняється від тієї, якою користувалися в радянські часи. Справжня оліфа готувалася з якісних натуральних масел: конопляного та лляного.

Дерев'яне вікно покривають оліфою кілька разів. Перший шар просочує, інші - остаточні. Між нанесеннями шарів необхідно дати підсохнути рамі, а якщо при торканні рукою до рами оліфа не прилипає, то вона ввібралася.

Існує старий перевірений роками спосіб обробки окропом оліфою. Полягає він у тому, що оліфа нагрівається до температури кипіння і опускають у неї частини розібраної рами на п'ять хвилин, а потім ці частини виймаються і висушуються. Таке просочування гарячою оліфоюнадає деревині велику міцність та довговічність.

Однак цей спосіб обробки є дуже пожежонебезпечним, а також можна отримати опіки. Тому таку процедуру слід проводити з особливою обережністю та дотриманням правил техніки безпеки. Також при роботі з таким матеріалом необхідно придбати спеціальні аксесуари та одяг.

Покриття морилкою та лаком

Коли рами зачищені від старої фарби і стан рами в нормальному стані, можна залишити натуральний колір деревини. Для цього необхідно покрити раму морилкою, щоб ще більше підкреслити природність дерев'яних вікон. Перед тим, як покрити раму морилкою, потрібно спробувати завдати тону на непотрібний фрагмент дошки, щоб відкоригувати колір.

Залежно від кількості шарів можна робити колір блідим або яскравішим. Морилка надає деревині стійкість до появи грибка, до дії ультрафіолетового випромінювання та більш презентабельний зовнішній вигляд. Після обробки морилкою проводиться фарбування лаком, коли на висушені рами наноситься світлий лак, який не вплине на колір рами з морилкою.

Монтаж скла

Точна установка скла припускає, що в дрібні щілини між рамою і склом не буде вітер. Скло висаджують на силіконовий клей, який заливається по всій довжині виїмки. Саме скло міцно встановлюється та закріплюється штапиками.

Клей, який виліз з-під скла, видаляємо тканиною, змоченою оцтом, а якщо він потрапив на гвоздики, не варто прибирати його, то він краще послужить ізоляцією від іржавіння і висохне сам протягом доби. Скло також можна встановлювати на шпаклівку і без штапиків, яку можна купити готову в будівельному магазині, а можна заготовити самому, змішавши оліфу з крейдою.

Фарбування та утеплення дерев'яних вікон

Перед тим, як пофарбувати вікна, потрібно визначитися з їх зовнішнім матеріаломпокриття. Якщо після проведеного ремонту видно місця з'єднань, краще розкрити фарбою. Якщо колір рами однорідний і проведено коригування морилкою, покриваємо лаком.

Фарбу застосовують акрилову або масляну: акрилова фарба швидко висихає, а масляна довше послужить. Якщо фарба загуснула, її розбавляють, бо густа утворює потіки. Шарів має бути два-три, де перший шар є просоченням і повинен добре висохнути, а далі нанести ще пару шарів фарби.

Для ущільнення та утеплення дерев'яних вікон застосовуються поролонові ущільнювачі та гумові прокладки. Поролонові тримаються на двосторонньому скотчі, але це не дуже надійний варіант. Ширина будь-якого ущільнювача підбирається в момент обклеювання вікна та коригується за потребою.

Ремонт дерев'яних віконних рам за шведською технологією

Сутність такої технології в тому, що у стулці визначається виїмка. У неї закладається специфічний силіконовий трубчастий ущільнювач. Такий ущільнювач витримує як високі температури, так і низькі при гарантійному термініу двадцять років.

Завершальним етапом ремонту дерев'яних вікон є встановлення клямок та ручок. Вони закріплюються невеликими шурупами. Після цього нове вікно вмонтовується на своє звичне місце.

Ремонт дерев'яних вікон не такий вже й складний і якщо мати навички поводження з названим вище інструментом і величезне бажання зробити його своїми руками, то зі старого безнадійного вікна можна створити нове осучаснене. Якщо ремонт дерев'яних вікон було проведено згідно покрокової інструкціїі з душею, нові вікна послужать ще багато довгих років, створивши настрій, тепло і затишок. Декорацію рам можна виконати із додаткових дерев'яні елементиабо прикрасити різними візерунками.

Відео-урок з ремонту дерев'яних вікон

Детальний інструктаж та поради щодо фарбування дерев'яних віконних рам доступні у відеоматеріалі:

Страшні, знівечені часом старі дерев'яні вікна не подобаються нікому. Але чи можна їх відреставрувати? Адже зовнішній вигляд дерев'яних вікон краще, ніж пластикові.

Насправді реставрація дерев'яних вікон зустрічається нечасто, оскільки процес реставрації дуже трудомісткий і оплата роботи зазвичай можна порівняти з вартістю нового. пластикового вікна. Тому, якщо хочеться бюджетно забезпечити свою квартиру дерев'яними вікнами пристойного зовнішнього вигляду, краще запастися терпінням, мінімально достатнім інструментом, і виконати реставраційні роботи самостійно.

Інструменти та матеріали для реставрації дерев'яних вікон

термофен (будівельний фен);
жорсткий шпатель завширшки 25-40мм;
невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного різання деревини);
маленьке столярне стілець;
шуруповерт або дриль;
косинець;
пухирцевий рівень;
свердло по металу чи дереву діаметром 8мм;
букові шканти діаметром 8мм;
столярний водостійкий клей ПВА;
столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) у кількості не менше двох;
молоток чи киянка;
антисептик;
акрилова ґрунтовка глибокого проникненняі акрилова фарба, або оліфа і масляна фарба;
поролонові валики шириною 5,5см з ручкою-тримачем та невелика ванна;
невелика шліфувальна машина або шматочок рівного дерев'яного бруската наждачний папір різної зернистості – Р40(60), Р100(120);
столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики завдовжки 20мм;
самонарізи по дереву довжиною 35-45мм;
болгарка з пелюстковими колами зернистістю Р40 (60), Р100 (120);
шпаклівка по дереву;
штапики;
саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);
захисні окуляри, рукавички, респіратори.

Можуть знадобитися (залежно від необхідної глибини реставрації): рубанок, ще одне столярне стусло (розміром, що дозволяє вкласти в нього палітурка фрамуги), столярні стамески.
Простий – якщо у вас немає необхідних інструментіві часу, допоможе ушляхетнити ваше вікно

Дуже бажано мати в запасі непотрібні фрамуги ідентичного типорозміру. Якщо Ви потенційно розглядаєте варіант реставрації дерев'яних вікон, і при цьому хтось із сусідів ставить собі пластик, не гидуйте відібрати собі в запас кілька фрамуг у найбільш пристойному стані. Особливу увагуслід приділяти зовнішнім фрамугам, вони найсильніше схильні до процесу старіння.

Початковий етап робіт

на початковому етапіРеставрації дерев'яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь та рами. З деякими вікнами краще не зв'язуватись. Найлегше піддаються реставрації вікна, виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються в старовинних будинках. У багатоквартирних будинкахчасів СРСР деревина зазвичай нижчої якості, але такі вікна істотно молодші.

Звичайний вид старого дерев'яного вікна, що потребує реставрації.

Основні проблеми

Основними проблемами старих дерев'яних вікон є:

велика кількість шарів фарби, що зумовлює неохайний зовнішній вигляд;
нещільне прилягання фрамуг до рами та один до одного, результатом є відносно вільна циркуляція повітря та дуже низькі теплоізоляційні якості;
підгнили ділянки фрамуг і віконної рами;
перекіс вікна;
утруднене закривання.

Відмова від реставрації старих дерев'яних вікон доцільна у тому випадку, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася в багатьох місцях і т.д. Найчастіше істотні проблеми виникають з нижніми поперечками зовнішніх фрамуг, а також у місцях встановлення нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати запасні непотрібні фрамуги того ж типорозміру – з них можна отримати «запасні частини».

Насамперед визначаємо, яким чином закріплені шибки. Найчастіше це штапики, іноді просто намащена замазка. Штапики кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою чи звичайною шліцевою викруткою. При їх видаленні не забуваємо тримати скло. Працюємо акуратно, щоб скло не тріснуло.

Віконну замазку видаляємо ножем чи стамескою. Періодично зустрічатимуться маленькі гвоздики, що утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.

Після видалення всіх стекол, приступаємо до зняття фарби.

Зняття старої фарби

При реставрації стару фарбу з дерев'яних вікон слід повністю знімати. Найкраще це робити будівельним феном (термопістолетом). Розігріваємо феном фарбу доти, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, відразу знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивок для фарби не бажане. Змивки видають сильний токсичний запах і потребують певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідний розм'якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почніть знімати фарбу раніше - вона ще не розм'якне. Запізнитесь - вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто по одному й тому ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «розсудливій» кількості шарів).

Процес зняття старої фарби термофеном.

У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їхнього очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити зі шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний інструмент обдирки під конфігурацію саме Ваших вікон.
Після фрамуг обдираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).

Оцінка придатності фрамуг та рами, видалення та ремонт проблемних ділянок

Зняття фарби до деревини розкриє все приховані дефекти. Не треба боятися. Локальні розтріскування, невеликі гнили ділянки піддаються ремонту. Найгірше, якщо деревина стала повністю (на всю товщину) пухкою. Пухкі фрагменти необхідно замінити. Нерідко трапляється так, що найбільш проблемними місцями стають нижні кути - в них накопичується волога. У дуже старих вікнах у таких місцях іноді повністю з'їдені цілі шматки. Ремонт саме цих місць дерев'яних вікон найскладніший.

https://rems-info.ru/images/stories/okna/restavratsiya-derevyannykh-okon/restavratsiya-derevyannykh-okon06.jpg" alt="Сильно розсохлі і потріскані фрагменти.">!}

Уважно слід оглянути нижню частину віконної рами. Особливо по краях (у кутах) та по центру. Зазвичай доводиться вирізати гнилі ділянки, або демонтувати нижню частину повністю. Якщо проблем немає – Вам пощастило.

Для якісної реставрації фрамуг їх доцільно розібрати окремі частини. Надалі їх доведеться шліфувати, в кутах це зробити практично неможливо, якщо фрамуга зібрана. Розбирання здійснюється зняттям металевих куточків, що кріпляться на шурупи та висвердлюванням шкантів свердлом 8мм.

Шкант – це дерев'яний круглий стрижень, посаджений на клей у кутах з'єднань.

Після висвердлювання шкантів фрамуга легко розуміється.

Якщо кути фрамуг у порядку, гнилих ділянок немає, можна не розбирати.

Гнилі ділянки видаляємо стамесками та молотком (киянкою).

Видалення ділянки, що підгнила.

Після видалення має вийти ділянку правильної геометричної форми.

Готуємо ділянку для вклеювання вкладки.

Його заповнення виконуємо шляхом виготовлення вкладиша необхідних розмірів та форми. Дуже бажано, щоб вкладка була виготовлена з ідентичної деревини і мала напуск – розмір із запасом у тому напрямку, в якому його можна зішліфувати (як мінімум у напрямку з фасадної площини фрамуги). Якщо є "донорська" фрамуга (або її частини), слід скористатися нею як сировиною.

Підготовка вкладки для вклеювання.

Вкладиш встановлюємо на клей. Затискаємо струбцинами.

Утримуємо вкладку під тиском струбцин до висихання клею.

Після висихання просвердлюємо свердлом 8мм вкладиш і фрамугу наскрізь, встановлюємо букові шканти на той же клей. Кількість шкантів має відповідати розміру вкладки.

Довгі шканти продаються в будівельних гіпермаркетах у вигляді кругляків діаметром 8мм з поздовжніми насічками. Довжина зазвичай до 900 мм, їх можна просто нарізати потрібної довжини.

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон виконуємо шліфування цих ділянок, знімаючи напуск. В цьому випадку вкладиш лежатиме суворо врівень (в одному рівні) з поверхнею фрамуги.

Зашліфовуємо вкладки.

Шліфування найкраще виконувати болгаркою з регульованою швидкістю обертання на швидкості близько 3000 об/хв пелюстковим колом із зернистістю Р40 або Р60. Велика зернистість обумовлюється залишками фарби та просочення оліфою, через що коло з дрібнішим зерном дуже швидко забивається.

Складання, шпаклювання та шліфування

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон антисептуємо порожнини з'єднань шип-паз, що сушать. Далі з'єднуємо деталі шляхом нанесення столярного вологостійкого клею. За допомогою столярного косинця слідкуємо за прямими кутами. Для кращого контакту шпильки з пазом затискаємо їх струбцинами. Даємо висохнути. Посилює з'єднання дерев'яними шкантами, встановлюючи їх на клей на місце раніше висвердлених.

Дрібні нерівності можна згладити шпаклівкою по дереву. Попередньо зачищаємо наждачним папером ділянки, що шпаклюються, просочуємо грунтовкою, сушимо. Маленьким шпателем наносимо шпаклівку, інтенсивно вдавлюючи її в нерівності, що заповнюються.

Шпаклювання дрібних нерівностей.

Щілини в торцях деталей і в районі вкладиша (якщо його розмір виявився неточним) краще закласти наступним чином. Рясно заповнюємо щілину столярним клеєм, потім втираємо в неї тирсу. Після висихання приступаємо до фінішного шліфування.

Фрамуги після шліфування.

Крупність шліфувального абразиву залежить стану фрамуги. За наявності залишків фарби або обвітреного (темнілого) шару доцільно застосувати великий абразив Р60. Він забезпечить зняття потрібного шару. Далі застосовуємо Р100 (120). Якщо в результаті хочеться отримати поверхню, близьку до глянсової, додатково шліфуємо більш дрібним абразивом Р180 (240).

Процес шліфування дерев'яних вікон, особливо зняття шару, дуже пильний. Виконувати його у житловому приміщенні неможливо. До певної міри процес пилоутворення можна нівелювати. будівельним пилососомпрацює в парі з електроінструментом, що має патрубок для видалення пилу.

Шліфування краще виконувати в нежитлове приміщення. Наприклад, у майстерні чи гаражі.

Рама та підвіконня

Якщо Нижня частинарами дерев'яних вікон сильно підгнили, її потрібно видалити. Для цього робимо пропил по середині ділянки рами, що демонтується, і підтягуємо невеликою фомкою. Ослаблений часом шматок зазвичай демонтується легко. Видаляємо все сміття пилососом, рясно просочуємо грунтовкою, що глибоко проникає.

Упорядковуємо ділянку стіни під рамою.

Оглядаємо погляд, що відкрився поздовжню кромкупідвіконня. Якщо під ним видно порожнечу, задуємо монтажною піною.
При реставрації дерев'яних вікон нову ділянку рами найпростіше виготовити з двох окремих частин– основної та додаткової накладки зверху. Для першої беремо дошку товщиною 50мм, стругаємо, обрізаємо у розмір, рясно антисептуємо. Установку виконуємо на клейовий склад. Наприклад, Knauf Perlfix. Склад має бути густим. Заповнюємо місце установки, кладемо зверху заготівлю і киянкою вистукуємо так, щоб нова ділянка рами стала в необхідний нам рівень.

Після твердіння клею в декількох місцях по довжині заготовки виконуємо отвори діаметром 12-16мм глибиною 5-10мм. Їхнє розташування має бути таким, щоб вони згодом були закриті накладкою зверху. Потім свердлом 10мм досвердлюємо на всю глибину. Перфоратором буром 10мм виконуємо отвір крізь клей у тіло підвіконної частини стіни. Вибираємо шлам пилососом. Притискаємо замінену частину раби віконними анкерами діаметром 10мм необхідної у Вашому випадку довжини (зазвичай 130-160мм).

Верхню накладку зручно зробити зі шматочка вагонки, лиштви, рейсмусованої дошки завтовшки до 20мм. Закриваємо зовнішні фрамуги, зовнішній поздовжній торець (кромку) накладки притискаємо до фрамугів і фіксуємо останню або на клей або столярними цвяхами з потайною головкою.

Замінена нижня ділянка рами.

Підвіконня обдираємо від старої фарби. Найчастіше при цьому проявляється поздовжня щілина, найкраще її розшити та заповнити вклеєною. дерев'яною планкоюнеобхідної товщини, вбитої киянкою в цю щілину на всю глибину.

Якщо підвіконня знаходяться в дуже поганому стані, їх доведеться замінити. Нове підвіконня для дерев'яних вікон, що реставруються, найпростіше зробити з меблевого щитатовщиною щонайменше 28мм. Торці підвіконня мають бути зарубані у стіни на глибину не менше 50мм. Тому про якість різання у цих місцях можна не турбуватися. Для того, щоб не зв'язуватися з акуратним поздовжнім різом, підберіть в будівельному гіпермаркеті щит необхідної ширини. Установку підвіконня так само виконуємо на клейовий склад, але завдяки зарубці в стіни віконні анкери вже не знадобляться.

Виправлення геометрії

Виправлення геометрії відноситься до одного з найбільш складних видівробіт з реставрації дерев'яних вікон. Зміна геометрії однієї фрамуги вимагатиме внесення коригувань у розміри сусідніх фрамуг та вирішення питання про прилягання до рами. Повернімося до першої фотографії цієї статті:

У вікна виражений перекіс у правий бік. Це добре видно по середній горизонтальній поперечці. Перепад становив 3см – його добре видно неозброєним поглядом.

Виправлення геометрії в даному випадкувиконувалося шляхом укорочування правої вертикалі верхньої фрамуги на 3см. Для цього фрамугу потрібно розібрати, обрізати, потім зробити заново шип для кутового з'єднанняшип-паз. Точне виготовлення такої сполуки тематика окремої статті. У найпростішому випадку робимо надрізи ножівкою, далі стамескою та молотком (киянкою) прибираємо зайве, постійно приміряючи шпильку до паза. Потім антисептуємо, сушимо, наносимо клей, з'єднуємо, посилюємо шкантом.

У нижніх фрамугах висвердлюємо шканти, виправляємо їх форму у вигляді паралелограма на прямокутники (за допомогою косинця), встановлюємо нові шканти. Бажано посилити усі фрамуги металевими куточками, закріпленими на невеликих шурупах. Встановлювати їх потрібно з невидимої сторони фрамуг.

Після виправлення геометрії перекосу більше немає.

Не рідко, як й у разі, з урахуванням заміни нижньої частини рами під нижніми фрамугами утворюється щілину. Її не завжди вдається усунути під час заміни нижньої частини рами. Виконуємо нарощування висоти фрамуги.

Нарощування фрамуги.

Нарощування фрамуги виконується шляхом наклеювання бруска трохи більшої товщини і ширини (що був напуск), ніж щілина. Брусок притягуємо шурупами на клей. Після висихання шурупи вивертаємо, отвори з-під них розсвердлюємо свердлом 8мм і встановлюємо на клей шканти. Потім зішліфовуємо напуск.

Після нарощування шліфуємо так, щоб все було врівень.

Остаточне припасування висоти фрамуги виконуємо рубанком, постійно приміряючи фрамугу на її місце. Ідентичним чином (за потреби) можна наростити ширину, а також усунути досить широку косу щілину.

Після припасування перевіряємо невеликим міхуровим рівнемправильність встановлення.

Фрамуги з виправленою геометрією встановлюються за рівнем.

Очищення фурнітури, підготовка до фарбування

При реставрації старовинних вікон спроба замінити фурнітуру, швидше за все, зазнає фіаско. Петлі, клямки та ручки тих часів дуже відрізняються від того, що зараз лежить на полицях магазинів. Певною мірою це стосується і вікон часів СРСР.

Зліва наведена в порядок клямка 19 століття, справа - сучасна.

Проблеми можуть виникнути через відсутні запори на віконницях – їх давно вже не випускають. В цьому випадку можна скомбінувати накладку під навісний замок із гачком.

Для віконниць не бажано використовувати просто гачки або клямки - мало надійно. Запірний механізмповинен бути таким, щоб його не можна було підчепити ножем зовні.

Для видалення фарби з фурнітури кладемо на запалену газову конфорку.

Випалення металевої фурнітури для видалення старої фарби.

Розігрів старої фарби відкритим вогнем зрештою призведе до помірного займання - цей процес повинен відбуватися під постійним контролем!

Стара фарба від нагрівання спалахує.

Випалювання виконуємо доти, поки фарба повністю не обвуглиться, після чого знімаємо фурнітуру плоскогубцями або кліщами, і кидаємо в металеву ємність з холодною водою. Після остигання обвуглені залишки фарби дуже легко видаляються металевою мочалкою для миття посуду.

Після миття негайно сушимо фурнітуру феном, бажано промити розчинником (щоб уникнути іржавіння).
Підготовка фурнітури до фарбування полягає у ґрунтуванні всіх металевих елементів. акриловою емаллюна ацетонній основі із балончика.

Якщо металеві елементи не покрити емаллю на водній основі, то при фарбуванні водорозчинними фарбами дуже скоро з'явиться іржа.

Дерев'яні поверхні ґрунтуємо акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення – під акрилову фарбу, або оліфою під олійну. Тут слід зазначити, що оліфне ґрунтування та покриття олійною фарбоювимагають тривалого часу для сушіння. Тому доцільніше зупинитися на акриловому варіанті. Сохне швидко, має водну основу(Не токсичний), не видає запаху.

Скління

Скло очищаємо від слідів замазки та інших забруднень. Всі роботи виконуємо в міцних рукавичках, щоб уникнути порізів. При демонтажі та миття, ймовірно, зберегти в цілісності все скло не вдасться. Великі уламки краще відразу не викидати, вони можуть стати в нагоді для вирізування стекол у кватирки.

Різання скла.

Встановлювати скла будемо за допомогою штапиків та столярних оцинкованих цвяхів завдовжки 20мм. За допомогою стусла та ножівки з дрібним зубом виконуємо нарізку попередньо антисептованих, погрунтованих та пофарбованих у два шари штапиків.

Нарізка штапиків у стилі.

На фрамугу по периметру прилягання скла наносимо акриловий герметик. Прикладаємо скло, акуратно придавлюємо його по периметру, стежачи за тим, щоб притиск до герметика був рівномірним по всьому периметру. Це забезпечить герметичність. Потім прибиваємо штапики. Якщо вони при цьому розтріскуються - доведеться зробити попередню засвердловку свердлишком 1,5 мм. Крок цвяхів 10-15см. Щілини в кутах штапиків заповнюємо герметиком. Після висихання надлишки, що проступили, зрізаємо мокрим ножем.

Встановлюємо скло.

Капелюшки цвяхів, за бажання, можна підфарбувати ватяною паличкою.

Завершальний етап

На завершальному етапі реставрації дерев'яних вікон виконуємо фарбування мінімум у два шари (зазвичай три) за допомогою поролонового валика. У важкодоступних місцях(кути) можна використовувати маленький пензлик. Після висихання встановлюємо на невеликі шурупи ручки і клямки.

Герметизацію примикань фрамуг виконуємо шляхом наклеювання на віконну рамуі кватиральні палітурки еластичних самоклеючих ущільнювачів. Товщина ущільнювача підбирається за місцем.

Усі примикання мають бути ущільнені.

Доцільно приділити увагу (при необхідності) укосам.

Шпаклюємо укоси.

Повертаємо на місце віконниці (якщо вони були).

Старовинні вікна часто оснащували віконницями. Вони цікаво виглядають в інтер'єрі. Реставрація віконниць аналогічна описаному вище процесу.

Залишилося протерти шибки, і Ваше відреставроване дерев'яне вікно набуло другого життя.

Самостійний ремонт дерев'яних вікон зараз затребуваний прагненням власників старих будинків зберегти екологічно чистий матеріал та індивідуальність житла.

Ремонт дерев'яних вікон актуальний у будинках та квартирах ранніх будівель. Обрамлення скла деревним матеріаломзалишається затребуваним сьогодні. Це пояснюється тим, що дерево завжди належало до екологічно чистого. будівельного матеріалусприяло створенню здорового мікроклімату всередині житлового приміщення.

Однак, вікна в будинках та квартирах з багаторічним стажем служби людям, зазнали сильний впливзовнішніх погодних умовперепадів температур. Довгий термін їхньої служби може бути відзначений появою деформації деревини, щілин, грибкових утворень.

Перед кожним власником будинку з дерев'яними віконними рамами постає проблема їх ремонту та деякої модернізації, щоб вони мали гарний зовнішній вигляд, відповідали сучасним вимогам.

Причини збереження та ремонту дерев'яних рам

Незважаючи на численні варіанти віконних палітурок з металу та пластику, в більшості випадків перевага надається дерев'яним конструкціям. Їх переваги полягають у тому, що такі конструкції вікон мають:

Високі теплоізолюючі властивості;
Можливість зміни зовнішнього декору;
Витонченістю зовнішнього вила;
Підтримують мікроклімат усередині приміщення;
Забезпечують якісну звукоізоляцію.

Основні причини ремонту дерев'яних віконних переплетень полягають у тому, що з часом знижується їхня герметичність, порушується структура дерева. Залежно від цього, наскільки значущі зовнішні дефекти, визначається складність ремонту.

Вивчивши всі дефекти, власнику будинку необхідно приступити до підбору інструментів і матеріалів, необхідних для ремонту дерев'яних вікон своїми руками.

Пристрої та матеріали

Перелік пристроїв, необхідних проведення ремонту досить великий:

Будівельний фасадний шпатель;
Стамеска завширшки 16 мм;
Молоток;
Клейовий термопістолет;
Невеликий брухт із загином і гвоздодером на протилежному кінці;
Викрутка;
Пістолет для введення герметика;
Пасатижі;
Пила-ножовка по дереву та металу;
Порохотяг.

Реставрація вікон вимагатиме наявності наступних матеріалів:

Фарба;
Шпаклівка для внутрішніх робіт;
Шпаклівка масляно-клейова для зовнішніх робіт;
Ґрунтовка;
Розчинник;
Папір шліфувальний із зернінням 80-100;
Невеликий круглий пензлик і валик;

Поточні виправлення дефектів дерев'яних вікон

Ретельний щорічний догляд за вікнами дерев'яними рамамидозволяє уникнути глобальних реставраційних робіт. У цьому випадку потрібно визначити уражену ділянку та провести необхідні заходи:

Необхідно встановити рівень ураження ділянки рами. Для цього натиском викрутки на досліджувану ділянку деревини визначається крихкість деревини. Якщо викрутка провалюється, відрізок рами відводиться під реконструкцію;
Уражену зону слід зрізати;
Після провітрювання та просушування місця зрізу, на підготовлену поверхню накладається затверджувач та консервант;
Шпаклівка наноситься на оброблену ділянку декількома послідовними шарами після попереднього просушування кожного з них;
Ретельне просушування відновленого шару завершується фарбуванням рами.

Етапи реставрації старих дерев'яних вікон

Старі віконні рами власники будинків не змінюють на нові, у разі нестачі грошових коштів, або коли ними володіє бажання збереження ексклюзивності зовнішнього вигляду будинку. У будь-якому випадку, відновлення цілісності та зовнішньої краси обрамлення скла носить першорядний характер.

Ступінь зношеності віконних рам можна встановити за такими показниками:

Порушення герметичності між елементами вікна;
Утруднене закриття віконних стулок;
Розтріскування шарів фарби;
Утворення щілин між рамою та додатковою верхньою стулкою вікна (фрамугою);
Наявність згнилих ділянок віконних палітурок та віконної коробки;
Перекіс віконних елементів.

Демонтаж та зачистка

Покрокове виконання робіт із відновлення дерев'яного вікна своїми руками включає наступні заходи:

Демонтаж віконних фрагментів: знімання стулок з навісів, виїмка скла;
Зняття старої фарби з поверхні вікна одним з існуючих способів: механічним чи хімічним.

Використовуючи будівельний фен, фарбу знімають із усієї поверхні. Приладом розігрівають фарбу до появи здуття і розігріту швидко знімають шпателем. Це механічний варіант очищення вікон від старих шарів фарби.

Спосіб хімічної очисткиполягає в обробці рами гасом. Для цього раму після демонтажу розбирають на складові, загортають в ганчірку, змочену гасом, і поміщають у поліетиленовий мішок на кілька днів.

Після цього терміну кожен елемент очищають шпателем від старої фарби. Її знімають з поверхні кожного елемента, причому працювати потрібно швидко, не допускаючи випаровування гасу, так як фарба, після випаровування гасу, набуває попереднього вигляду.

Всі процедури виконують із застосуванням засобів, що захищають дихальні шляхи та шкіру рук від впливу гасу - виконавець робіт повинен бути забезпечений гумовими рукавичками та маскою.

Роботу завершують зачисткою елементів конструкції за допомогою наждакового паперу та шліфувальної машини.

Реставрація старих дерев'яних вікон, викривлених внаслідок деформаційних процесів, полягає у вирівнюванні елементів рами. Для цього виконують такі дії:

Демонтують віконні стулки, знімають штапики та виймають скло;
Витягають фурнітуру та дерев'яні відливи, сталеві косинці та цвяхи;
На підготовлений щит укладають віконну раму та стулки, після чого вирівнюють до появи форми прямокутника. Потім вирівнюють стулки кватирки. Цей елемент вікна вимагає більш ретельного підходу через його маленького розміру. Розбіжність розмірів діагоналей 1 мм призведе до наявності щілин.

У вікні тріщини, що з'явилися в процесі вирівнювання контуру, можна виправити заливкою їх клеєм ПВА. Після повного висихання клею ділянку відремонтованої поверхні потрібно зачистити. Відремонтовану раму шпатлюють та фарбують.

Заміна згнилих елементів вікна

Відновлення старих дерев'яних вікон, що стали непридатними, слід починати з їх розбирання.

Ділянки рами, що вимагають реставрації, потрібно очистити від слідів старої фарби і зняти пухкий шар деревини, що згнив;
Підготовлену ділянку обробляють шпаклівкою;
Після повного просушування, раму шліфують, вирівнюючи поверхню;
Відрізок рами, що непридатний, видаляють стамескою, утворюючи заглиблення у вигляді прямокутника;
За формою та розміром поглиблення виготовляють вставку з невеликим припуском;
За допомогою клею вставка закріплюється у підготовленій до ремонту ділянці рами;
Тут свердлом роблять кілька наскрізних отворів і вставляють цапфи з клеєм;
Закінчують процедуру відновлення згнилої ділянки вирівнюванням поверхні шліфуванням.

Встановлення та остаточне оздоблення дерев'яних вікон

Щоб відремонтовані вікна мали довгий термін служби, слід виконати ще низку процедур:

Після усунення всіх виявлених дефектів у дерев'яних вікнах відремонтовані ділянки обробляються антисептиком і змащуються столярним клеєм і з'єднуються;
Прямокутним трикутником перевіряють правильність підведення рами та віконних стулок;
Зімкнені деталі для більшої міцності можна закріпити у штативі;
Для підвищення міцності сполуки компонентів вікна використовують цапфи, посаджені на клей;
Дрібні дефекти у вигляді невеликих тріщин, прибирають вирівнюванням відновленої поверхні наждачним папером з подальшим просоченням ґрунтовкою і шпаклівкою;
Усунення щілин у торцевій частині вікна здійснюють заповненням їх сумішшю тирси та столярного клею;
Висохлі ділянки шліфують, використовуючи пристрій для шліфування;
Для збільшення міцності та довговічності деревини її обробляють оліфою, яку наносять кількома шарами. Вважається, що оліфа повністю увібралася, якщо відсутнє відчуття липкості при дотику до обробленої поверхні;
Якщо зовнішній вигляд рами після реставрації має гарний зовнішній вигляд, можна залишити віконній рамі натуральний колір. Здійснити це можна за допомогою морилки. Нанесення кількох шарів дозволить посилити тон. Покриття лаком збереже зовнішню природну красу дерева на кілька років;
Монтаж скла відіграє важливу роль. Цей елемент вікна має бути встановлений з високою точністю, оскільки від нього залежить герметичність віконної конструкції. Міцному кріпленню скла у віконну раму сприяє його посадка на силіконовий клей. По всьому периметру скло додатково кріпиться штапиком;
Для утеплення дерев'яних вікон та збільшення герметичності використовують прокладки з поролону та гуми.

На цьому самостійний ремонтвікна завершено. У цій процедурі були використані старовинні та сучасні технології, прийоми та матеріали. Вікна набули зовнішнього вишуканого вигляду на довгі роки.

Відео на тему

Схожі статті