Як зробити примикання кахлю до зрубу. Плитка для підлоги. Особливості та технологія укладання на підлогу. Матеріали та інструменти для монтажу підлоги в лазні із плитки

Плитка для лазні не менш важлива, ніж деревина. Для парилки дерево незамінне, але й тут кераміка доречна: на підлозі та цоколі. А ось у передбаннику, кімнаті відпочинку, тамбурі і тим більше душовий кахель виконує найважливішу захисну функцію. Розуміти технологію підготовки та укладання плитки у звичних умовах недостатньо. Специфіка лазні – у підвищеній вологості та температурних перепадах, звідси випливає необхідність познайомитися з нюансами облицювання, здатного витримати «мокрі» обставини.

Швидка навігація за статтею

Вибір плитки

Спиратися при виборі кахлю тільки на декоративні якостімало, кераміка має відповідати певним вимогам.

• Вибирайте низькопористу плитку. Кахель з великою кількістю пір абсорбує рідину, що в умовах коливань температури призводить до руйнування кераміки. Краще рішенняу цій ситуації – керамограніт чи клінкер. Їхнє водопоглинання вкрай мало, вони витримують і сильний мороз, і африканську спеку. Плюс до всього ці матеріали ще дуже міцні. Звичайна кераміка з низьким вологопоглинанням маркується літерами «АI» та «BI». Першою літерою позначають кахель, виготовлений методом екструзії, другий – виготовлений пресуванням.
• Віддаючи перевагу звичайній плитці, вибирайте глазуровану. Керамічна плитка, покрита емаллю, обпалюється двічі, тоді як неглазурована один раз. Подвійна пічна обробка загартує матеріал більше.
• Плитка для лазні повинна мати шорстку поверхню. Слизька кераміка в банних умовах дуже травмонебезпечна. В першу чергу цей пункт стосується плитки для підлоги, але і настінну у другорядних приміщеннях краще вибирати з урахуванням дотримання техніки безпеки.

Підготовка основи

Один з найважливіших етапів облицювального процесу – підготовка основи. Дотримуйтесь таких вимог:

• Не заощаджуйте на матеріалах, чорнова основа повинна бути міцною;
• Виконуйте гідроізоляцію;
• Влаштовуйте ухил.

Це загальні моменти, про які ми ще скажемо, але підготовка залежить від структури та стану основи. Бетонна основа вимагає заливання цементно-піщаної стяжки, пристрої ухилу та гідроізоляції. До дерев'яного покриття потрібний розширений підхід. Дерево - занадто нестабільний матеріал, схильний до впливу температурних та інших впливів. Враховуючи порівняльну складність роботи з деревиною, розглянемо етап, що передує укладання, на її прикладі.

Підготовка дерев'яної основи

Надійна експлуатація підлоги можлива лише за міцності всіх складових конструкції. Тому йдеться про дощаті половиці, але ніяк не про фанеру чи ДСП. Останні листові матеріалидля облаштування підлоги не годяться через відверту ненадійність. Стіни – будь ласка, за дотримання інших вимог.

Перш за все переконайтеся в робочому стані дощок. За необхідності замініть окремі половиці, а то й усю чорнову підлогу. В ідеалі найкраще розібрати конструкцію, постелити утеплювач, позбутися фарби та лаку, що покривають дошки, та обробити дерево антисептиком.

Переконайтеся, що між стінами і дошками по периметру є сантиметровий зазор. Його відсутність в умовах постійної зміни температур спричинить нашарування дерев'яних елементів один на одного. У результаті рух дощок призведе до порушення клейового прошарку та руйнування облицювання. Між половицями теж залиште зазори в 3-5 мм. Заповніть проміжки силіконом або монтажною піною.

Зашпаклюйте можливі отвори від сучків або кріплення. Обробіть деревину латексним просоченням або розігрітою оліфою. Це перший шар гідроізоляції. Далі виконайте другий - обмазувальним або методом, що настилає. Перший має на увазі використання сипких або плинних матеріалів, другий - застосування звичного руберойду або подібних рулонних ізоляцій. Вибравши обмазувальний спосібПісля гідроізолювання, не чекаючи повного висихання, покладіть на підлогу малярну сітку.

Залишилось залити стяжку. Перед цим змонтуйте на всій основі металеву сітку, яка армує стяжку і компенсує можливі рухи шарів конструкції. Горизонтальна площина у лазні недоречна, тому заливку виконуйте з урахуванням ухилу до зливного отвору (трапу). Якщо укладати плитку будете на розчин, зробити ухил можна безпосередньо в процесі облицювання.

Ухил

Ступінь відхилення від горизонталі залежить від приміщення та концентрації води. Середній показникскладає 1 см на метр. На стяжці зупинятись не будемо, покажемо на прикладі «розчинного» варіанта. Трапик може бути в центрі кімнати або ближче до входу, може бути «точковим» або протягнутим уздовж стіни. У другий випадок завдання спрощується. Протилежну сторону потрібно зробити вище, використовуючи розрахункову схемута маячні шнури, простягнуті до трапу. Центровий злив вимагає влаштування підлоги «конвертом». Етапи робіт:

• Розрахуйте перепад висоти між трапом та контурною зоною. Відбийте позначки на кутах приміщення.
• Протягніть шнури від кутів до зливного отвору.
• Починайте укладання, враховуючи, що сторона кахлю, паралельна трапу, має бути горизонтальною, а перпендикулярна – відповідати ухилу, заданому шнуром. Зрозуміло, у кожної сторони кімнати свої паралелі та перпендикуляри. Витримувати нахил плит, що не стикаються з ліскою, можна за допомогою бульбашкового рівняабо використовуючи додаткові маячні нитки, протягнуті між основними.
• На лінії перетину, утвореними основними шнурами, потрібно різати кахлі. Якщо підлога досить велика щодо формату кераміки, можна обійтися без підрізування. І тут роблять невеликі «сходинки». Це не дуже красиво, але різана підлогова керамічна плитка виглядає ще гірше. При габаритному кахлі та маленькому приміщеннітакий фокус не проходить - "сходи" виходять занадто помітними.

Укладання плитки на клей

Банне облицювання, за винятком моментів, про які вже сказали, нічим не відрізняється від звичайного. Стяжка з ухилом вже готова, дотримуйтесь заданої площини. Ще один аспект: плитка для лазні вимагає вологостійкого клею. Враховуючи необхідність щільної, непористої кераміки, суміш повинна бути ще й з гарною адгезією. Ринок насичений складами з відповідними параметрами, уважно вивчайте опис на упаковках.

Затирання швів

Як і клей, фуга повинна мати водовідштовхувальними властивостями. Найкраща у цьому відношенні епоксидна двокомпонентна затирка. Але й замазки на цементної основірекомендуємо, якщо до них додані відповідні компоненти. Епоксидна фуга складніша у використанні, але й експлуатаційні можливості її вражають.

Затирайте шви щонайменше через добу після закінчення облицювання. Попередньо очистіть проміжки між кахлем та саму плитку від клею. Міцну суміш важко видалити після схоплювання, універсальні склади прибирати легше, тому дивіться щодо ситуації. Іноді неправильний підхід до прибирання забирає надто багато часу та сил.

Зі сказаного видно, що плитка для лазні не вимагає надскладного підходу, процес вибору матеріалів і укладання лише розбавлений деякими нюансами. Звертайте увагу на міцність та вологостійкість кахлю, стабільність основи, наявність гідробар'єру та ухилу. І ще. Приємно ходити теплій підлозіТому багато хто додатково влаштовує його підігрів: електричний або водяний.

Наслідуючи їх приклад, потурбуйтеся пристроєм ще одного шару гідроізоляції поверх стяжки. Крім цього, пам'ятаючи про озвучені вимоги до клею, вибирайте термостійку суміш. Нееластичний склад під впливом високої температури, не витримає розширення та потріскається.

Плитка ідеально підходить для використання як підлогового покриттядля лазні та становить серйозну конкуренцію дерев'яній підлозі. Її монтаж під силу будь-якому господареві за умови суворого дотримання технології укладання. Про це і поговоримо докладніше.

Переваги та недоліки плиткової підлоги в лазні

Кахельна плитка ідеально підходить для влаштування підлоги в лазні та має безперечні переваги:

1. Керамічній плитці не страшна висока вологість, грибок та пліснява.
2. За допомогою плитки можна виконати ухил покриття для організації стоку води у приймальні трапи підлоги.
3. Підлога з плитки можна доповнювати сучасними системамипідігріву.
4. Керамічний матеріал довговічний за його невисокої вартості.
5. Плиткові покриття відносно недорогі, прості у догляді та різноманітні у виборі дизайну.
6. Простоту укладання плиток забезпечує вологостійкий клей, який розлучається звичайною водою.

З недоліків плитки варто відзначити її крихкість. При падінні вона розіб'ється, тому підлогу в лазні з плитки своїми руками потрібно робити акуратно, маючи хоча б мінімальний досвід. У російських лазнях з дерева плитку використовують тільки в мийних відділеннях – там вона справді необхідна.

Вибір плитки для підлоги в лазню

Від вибору плитки залежить зовнішній виглядта зручність експлуатації покриття. У продаж вона надходить у вигляді глазурованої плитки та неглазурованої. Перша проходить на виробництві подвійне випалення, яке збільшує її міцність і витривалість до температурних перепадів.

При покупці плитки для лазні слід враховувати деякі критерії:

• Текстура лицьового бокуматеріалу повинна бути шорсткою для запобігання падінням на слизькому покритті.
• Основа плитки повинна містити рельєф для забезпечення адгезії клею з виробом та підготовленою поверхнею.
• Для власноручного укладання купуйте прямокутну плитку, восьмигранну укладуть лише професіонали
• Кількість плитки для підлоги береться на 10% більше за його площу, запас потрібен для підрізування плитки до примикань.

Матеріали та інструменти для монтажу підлоги в лазні із плитки

Перед укладанням підлоги в лазні з плитки необхідно закупити матеріали та підготувати інструменти, які потрібні для роботи. Нижче список всього необхідного:

• Керамічна плитка для підлоги;
• Хрестики пластикові для формування швів між плитками;
• Клей водостійкий для укладання плитки у сантехнічних приміщеннях;
• Шовне полімерне затирання;
• Шпатель гребінчастий металевий;
• Шпатель металевий;
• Шпатель гумовий для загортання швів;
• Киянка гумова для осідання плитки;
• Ємність для води та зволоження плитки перед її укладанням;
• Верстат для обрізання плитки або болгарка;
• Рівень будівельний;
• Шнур.

Підготовка основи перед укладанням плитки в лазні на підлогу

Перед підготовкою основи під плиткові підлоги необхідно облаштувати системи дренажу та відведення стічних вод за межі будівництва. Початок цих робіт планується на етапі зведення фундаменту. Якщо на ділянці піщаний ґрунт, під мийним приміщеннямлазні викопується дренажна яма, яку частково заповнюють щебенем або осколками цегли.

Для видалення неприємного запаху з дренажної ями, Який може надходити в приміщення через приймальний трап підлоги, через тіло фундаменту назовні прокладаються повітроводи. Заставні гільзи для них необхідно передбачити до заливки опалубки бетоном.

При щільному ґрунті для аналогічної мети виконується приямок із водовідведенням у вигляді каналізаційної труби, що виводиться у підготовлену стічної канави. Стінки приямки бетонуються, а труба утеплюється від промерзання в землі при сильних морозах. Після влаштування каналізації виконуємо в лазні підлогу з плитки з утеплювачем, виготовленим із пористого матеріалу. Для цього під мийним відділенням необхідно вирівняти та ущільнити ґрунт.

На нього по черзі укладаються:

1. Піщана подушка завтовшки 15 см;
2. П'ятисантиметровий шар пінопласту або мінеральної вати;
3. Гідроізоляція з руберойду внахлест;
4. Металева армуюча сітка 100х100 мм.

Зверху заливається бетонна стяжка, і основа для підлоги готова.

Укладання плитки в лазні на підлогу

Процес облицювання підлоги у банному приміщенні відрізняється застосуванням вологостійких матеріалів та створенням необхідних ухилів у покритті для відведення води. Ці нюанси слід враховувати під час роботи в «мокрих» приміщеннях. Про створення нахилів підлоги буде ще розказано нижче. А поки що зупинимося на технології укладання плиткового матеріалу.

Технологія укладання плитки на підлогу

Особливості укладання плитки на підлогу в лазні:

• Підготовлене до облицювання бетонна основамає бути рівним, сухим та чистим. Плитку перед роботою слід на кілька хвилин замочити у воді. Після цього матеріал не вбиратиме в себе вологу з в'яжучого розчину, а це забезпечить міцність укладеного покриття після полімеризації. клейового складу.
• Облицювання починають з найбільш помітного кута кімнати. Щоб це визначити, просто встаньте на порозі дверного отвору та огляньте приміщення.
• Потім за допомогою міксера готується клейова суміш або цементно-піщаний розчин згідно з рекомендаціями, вказаними на їх упаковках.
• На основу кожної плитки за допомогою зубчастого шпателянаноситься клейова суміш, фактура якої матиме борозни по всій поверхні внаслідок застосування такого інструменту. Це дозволяє збільшити зчеплення між плиткою та основою підлоги. Витрата суміші на 1 м 2 підлоги вказана на упаковці.
• Потім плитка з розчином притискається до бетонної поверхні і при необхідності осідає гумовою киянкою.
• Надлишки суміші видаляються шпателем і використовуються у подальшій роботі.
• Шви між плитками приймаються рівними 2-5 мм. Щоб вони були рівними, використовуються спеціальні хрестики, виготовлені із пластику. Вони встановлюються вертикально біля кутів суміжних плиток і дозволяють дотримуватися однакових відстаней між штучними матеріалами. Рівне укладанняі горизонтальність рядів постійно контролюється за допомогою рейки-рівня.
• Розчин, що потрапляє на лицьову частину плитки, слід одразу прибирати вологою губкою. Після його висихання це вкрай важко.

Через 8-12 годин після закінчення укладання покриття виконується затірка плиткових швів. Вона забезпечує їх надійність та водонепроникність всього покриття. Для затирання потрібно зняти всі пластикові хрестики та за допомогою гумового шпателя заповнити шви між плитками. клейовою сумішшю. Для надання швам певного кольоруу розчин для затирання додається відповідний пігмент. Колір швів повинен гармоніювати з відтінком лицьової частини плитки. Залишки затирального складу відразу забираються з готової поверхні вологою губкою.

Організація ухилу плиткової підлоги в лазні

Калюжі у приміщенні виглядають непривабливо. Тому підлога з плитки в мийної лазнівлаштовується з ухилом 1:100, який прямує до трапу зливного отвору каналізації. Трап можна розташовувати в центрі кімнати, біля входу, її кутку або в приймальному лотку.

У разі завдання дуже проста. Протилежний лотку край підлоги необхідно виконати трохи вище, використовуючи при укладанні плитки маячні шнури між точками перепаду висот майбутнього покриття. В інших випадках потрібний монтаж профілю підлоги «конвертом».

Робиться це так:

• Потрібно розрахувати різницю висоти між верхом трапу та покриття по контуру кімнати.
• На кутах приміщення зробити відповідні позначки висот.
• З'єднати шнурами кути з протилежними сторонами зливного отвору.
• Починати укладання плитки з огляду на те, що її сторона, паралельна трапу, лягає горизонтально, а перпендикулярна - повторює ухил, заданий шнуром.
• Вести ухил плиток, розташованих далеко від шнура, можна за допомогою додаткових шнурів, протягнутих між кутовими "маяками".

Особливості укладання плитки на підлогу в лазні показано на відео:

Ось і вся «наука» з укладання плитки на підлогу у лазні. Справа - не складна, але клопітна. Сподіваємось, що наш матеріал вам допоможе правильно виконати цю роботу.

Здрастуйте дорогі читачі мого блогу.

Дуже багато хто запитує, як зробити підлогу в лазні. Раніше я публікував фотографій обробки з колод лазні. Тепер хочу повернутися до більш докладний описвиконаної роботи з її підлогами, тобто розповісти про один з варіантів влаштування підлог у лазні. На мій погляд, це оптимальний варіантвиготовлення підлоги на бетонній плиті фундаменту у мокрих приміщеннях. Ідея не моя, але вона мені дуже сподобалася =).

Стіни зрубу виготовлені з каліброваної колоди. Як фундамент лазні, як уже було сказано вище, бетонна плита. З плити виведена фанова труба для стоку води та пластикова трубадля водопостачання.

Обв'язка зрубу зроблена з дошки обріза 50*150мм і між нею і нижнім вінцем колод були невеликі зазори. Ці проміжки я загерметизував монтажною піною. Звичайно, піна для лазні не дуже відповідний матеріал. Лляною стрічкою це було не зробити, а щілини нам не потрібні!

Далі робимо опалубку для майбутньої стяжки. Для цього використовуємо обрізну дошку 25*150 мм, попередньо оброблену антисептиком. Дошку можна використовувати й іншого розміру залежно від ситуації. Перед її монтажем нижні вінці колод на висоту дошки також обробляємо антисептиком. Антисептик наносимо дуже рясно та бажано у два шари. Дошки кріпимо до нижніх вінців за допомогою оцинкованих або латунованих шурупів. Якщо дошка завалюється, потрібно зробити підкладки, також оброблені антисептиком. Для обробки деревини я використовував антисептик ХМ-11.

Також потрібно зробити утеплення підлоги в лазні. Перед укладанням утеплювача на підлогу демонтуємо трубу випуску каналізації і укорочуємо її до потрібного розміру. Потім за допомогою перехідного патрубка та двох кутових відводів виставляємо трап на потрібному рівні, враховуючи ухил стяжки. Вимірювання виконуємо з трапом у зібраному вигляді. Щоб полегшити складання трапу, ущільнювальну гумкуна вставці потрібно змастити сантехнічним вазеліном. Бажано встановити трап трохи вище, приблизно на 10 мм, після фіксації вставку з решіткою можна буде підрізати.

Приступаємо до укладання теплоізоляції. Як утеплювач використовуємо пінополістирол завтовшки 50 мм. Там де стоятиме піч, утеплювач не укладаємо. Пекти у нас дуже важка, а навантаження на пінополістирол має бути рівномірним по всій площині підлоги. На місце, де стоятиме піч, я поклав залишки цегли. Була зайва цегла, чому б не заощадити розчин для стяжки:).

Зверху на утеплювач бажано покласти поліетиленову плівкудля запобігання протіканню молочка із цементного розчину у шви між плитами. Встановлюємо трап для зливу води та укладаємо армуючу сітку. Щоб укласти сітку, краще використовувати фіксатори для арматури. Мені ж довелося обійтися без плівки та фіксаторів:). Під сітку я підклав шматочки пінополістиролу, гідна заміна!

Підлога в парильні буде з підігрівом, тому укладаємо кабель, що гріє. Взагалі, на мою думку, тепла підлога в лазні річ досить приємна. Перед укладанням кабелю обов'язково вимірюємо його опір та порівнюємо з показниками в інструкції. Кабель я закріпив за допомогою хомутів до армуючої сітки. Відстань між жилами кабелю зазвичай роблять 100 мм, це залежить від виробника і обов'язково вказується в інструкції з укладання, що додається. Між жилами кабелю, що гріє, укладаємо датчик теплої підлоги, попередньо просунувши його в гофровану трубку. Кінець гофрованої трубки потрібно закласти, щоб до неї не потрапив розчин. Це можна зробити за допомогою ізольента. Після укладання кабелю знову вимірюємо його опір, воно має бути таким самим, як і при першому вимірі.

Стяжку заливаємо у два етапи. Спочатку робимо чорнову стяжку за допомогою цементно-піщаного розчинуз додаванням пластифікатора. При заливці орієнтуємось на дошки по периметру підлоги та зливний трап, залишаючи місце для другого шару стяжки. Затоку стяжку вимірюємо опір кабелю, що гріє. Після того, як стяжка висохне, ґрунтуємо поверхню та встановлюємо металеві маяки. Встановлювати на гіпсовий розчин їх не варто. Для цього краще використовувати клей для плитки або ремскладу. Майданчик під піччю робимо по горизонту, а на решті підлоги робимо ухил до трапу не менше 1см на 1 метр.

Якщо ви звернули увагу, на фото маяки встановлені на гіпсовий розчин, а датчик теплої підлоги я встановив після заливки чорнової стяжки. Незважаючи на те, що після завершення робіт все працювало бездоганно, ці помилки повторювати не рекомендую.

Отже, приступаємо до заливання чистової стяжки. Для цієї мети найкраще використовувати грубий рівнювач. Грубим рівнячем можна залити шар від 10 до 50см і в ньому вже присутні різні добавки та пластифікатори.

Після завершення робіт зі стяжкою нам необхідно по її периметру зробити вентильований короб. На мій погляд, це найважливіший і непростий етап виготовлення підлоги дерев'яні лазні. Виготовивши цей короб, ми запобігаємо влученню великої кількостіводи в примикання стяжки та дерев'яних стіні тим самим захистимо деревину від гниття.

Для виготовлення коробу нам знадобиться брусок 20*40 мм, можна використовувати брус та інший переріз. Брусок необхідно обробити антисептиком та напиляти на відрізки. рівної довжини, Приблизно 20см. З одного краю брусок має бути запиляний під невеликим кутом. Потім прикручуємо їх до стін у вертикальному положенні по всьому периметру підлоги парилки з кроком 30 - 40 см. Самонарізи використовуємо оцинковані або латуновані. Покриваємо торці бруса і нижні вінці колод антисептиком і кріпимо до них смуги. гіпсоволокнистих листів(ГВЛ) у два шари. Верхній крайсмуги ГВЛ має бути приблизно на 20 мм нижче за торець брусків. Потім зверху до торців кріпимо дерев'яні планки. Це буде свого роду капельник для відведення води. Деталі крапельника потрібно підігнати один до одного і до стін якомога щільніше. Усі стики та примикання заповнюємо герметиком для дерева. Через деякий час процедуру герметизації потрібно буде повторити, тому що дерево можливо розсохнеться.

Підлога практично готова. Залишилось укласти плитку. Але перед укладанням плитки обов'язково потрібно зробити гідроізоляцію. Грунтуємо всю поверхню підлоги та стінки короба з ГВЛ. Кути короба та примикання короба з підлогою проклеюємо спеціальною герметизуючою стрічкою. Я завжди використовую самоклеючу бутилкаучукову стрічку, покриту з одного боку нетканим полотном. Потім приступаємо до гідроізоляції підлоги лазні. На підлогу та стінки короба у два шари наносимо обмазувальну гідроізоляцію. Пензлем ретельно промазуємо всі примикання, а для покриття підлоги використовуємо валик.

Після висихання гідроізоляції приступаємо до укладання плитки. У мене на фото зображено укладання великої плитки. Щоб таку плитку укласти з нахилом рівно, її потрібно укладати способом «в конверт». А це, повірте, дуже трудомісткий процес. Людині без досвіду складно зробити це акуратно. Щоб полегшити собі життя, раджу придбати для підлоги плитку 10*10 см або мозаїку. На так званих лініях розрубу таку плитку різати не доведеться.

На завершення роботи затираємо шви в плитці. Для цієї роботи рекомендую використовувати гідрофобне затирання, а для кутів та примикань силіконовий герметик. Примикання плитки з трапом краще також заповнити силіконовим герметиком.

Всі! Підлога готова:).

Такий пристрій підлоги в лазні, на даний момент, вважаю найправильнішим. Поки що гідної альтернативи у своїй практиці не зустрічав!

У дерев'яний будинокз'явилося бажання влаштувати підлогу кахельною плиткою - це досить хороший вибір. Таке рішення прийнятне не лише з декоративно-естетичної точки зору, а й з функціональної. Облаштована дощата основа кахельною плиткою може виконувати функції пожежної безпеки, водонепроникності та додаткової міцності підлоги. Кахельні підлоги доцільно влаштовувати в кухні, коридорі, у ванній кімнаті.

У нашій статті розкриємо технологію укладання кахельної плиточки на дерев'яна підлога, як якісно та правильно виконати задану роботу, та надамо порядок послідовності основних етапів облаштування кахельних підлогз дощаної основи.

Оцінка стану основ підлоги

Дії з підготовки до укладання кахлів в обов'язковому порядку вимагають обстеження стану конструкції, оскільки дерев'яна підлога в будинку зі зрубу у нас влаштована дерев'яні балкиперекриття. У випадку промислової наливної підлоги ситуація була б набагато простіше, але ми не шукаємо легких шляхів. Але вибір завжди залишається за вами.

Звичайно, вирішення завдання по укладання плитки пройшло набагато простіше, якби будинок з дерева був влаштований. При використанні монолітного фундаменту, Варто лише підготувати стяжкою, що самовирівнюється, поверхня підлоги, і процес пішов би далі. У будь-якому випадку варто дотримуватися головної вимоги при облаштуванні кахельних підлог, а тим більше за дощаною основою підлоги: основа повинна бути міцною, жорсткою і, в межах допустимих навантажень, що не деформується.

Якщо підлоги скриплять або під навантаженням зсуваються, то варто розібрати дошки, що настилають, і перевірити загальний стан лаг. При обстеженні варто звернути основну увагу на лаги, на які настилаються підлоги. Лаги врізаються в нижні вінці зрубу, що дає пряму залежність стану підлог від процесу усадки будинку. У даному випадкудеформація статі залежить від загального стану нижніх вінціву місцях врубки самих лаг. Варто оглянути і лаги, при необхідності їх можна замінити та провести повну реконструкцію, або обійтися окремими заходами щодо зміцнення. Якщо лаги вимагають заміни, варто використовувати з деревини модрини або сосни перетином 100х100 мм або 150х100 мм. Встановлюючи лаги, потрібно залишати проміжок між її кінцем і близько 5 см (рівний товщині одного шару пінопласту). Лаги необхідно обробити вогнебіозахистом, а між лагами та опорою прокласти гідроізоляцію з .

У сучасному зведенні зрубів часто застосовують конструктивне рішеннядля незалежності підлог, при якому підлоги та стіни будинку не взаємопов'язані.

Далі при огляді варто звернути увагу на стан та пристрій опорних стовпів. Майстри будівельної справи, якщо стовпи опори у хорошому стані та не вимагають заміни, рекомендують встановити додаткові проміжні опори. Додаткові опори влаштовують із бутобетонних стовпів, металевих трубз приварними майданчиками або викладають стовпчики з червоної обпаленої цегли. Якщо на момент виконання облаштування додаткових опор під лаги немає можливості використання червоної обпаленої цегли, то при застосуванні звичайної цеглистовпчики потрібно додатково оштукатурити розчином із цементу та піску. Стовпчики, на які спиратимуться кінці лаг, рекомендують вибудовувати з максимальним зсувом до цоколя будинку з огляду на необхідність застосування теплоізоляції.

Для додаткової жорсткості конструкцію лаг варто зростити між собою безцвяховим з'єднанням «». При вищеописаній реконструкції в результаті отримаємо незалежну єдину конструкцію, оскільки вона в жодному місці не стикається зі стінами будинку.

Діємо далі за обставинами, що склалися: настил виконаємо з раніше знятих статевих дощок, що вимагають заміни або ремонту дошки приведемо в порядок або замінимо. Об'єднуються між собою дошки за допомогою металевих скоб, забитих у лаги, а далі дерев'яними клинами підтискаємо їх один до одного. Дошки з лагами з'єднуються цвяховим боєм або шурупами. В іншому варіанті допускається прямо по лагах настелити досить міцний матеріал, наприклад, фанеру, ДСП (деревностружкові плити) або ГВЛ (гіпсоволокнисті листи).

Підготовка основи до укладання кахельної плитки

Якщо підлога в задовільному стані і пройшли механічний впливвдало, то приступаємо до наступного етапу– готуємо основу до укладання кахельної плитки.

Плитку клеїти не можна, тому є необхідність у стяжці. Різнорідність матеріалів (стяжки та основи) вимагає використання роздільного гідропароізоляційного шару між ними. Першим розділовим шаром для забезпечення незалежності підлоги та стяжки буде бітумінований папір. Папір зверху покриємо теплоізоляцією, що відбиває, товщиною близько 4 мм. Шар паперу та теплоізоляції при укладанні потрібно заводити на стіни, дотримуючись необхідного запасу матеріалу відповідно до майбутньої висоти шару стяжки. Після заливки стяжки, матеріал, що виступає, можна буде підрізати.

Стяжку заливаємо товщиною не менше 5 см, використовуючи попередньо укладену сітку для кладки, щоб надати їй додаткову жорсткість і монолітність. Сітку кладки необхідно підняти над поверхнею розділового шару на одну третину, щоб розчин міг проникнути під сітку. Піднімають сітку наступним чином: прокладається під сітку сталева арматура діаметром близько 12 мм, яка скріплюється з нею в'язкою сталевим дротомдіаметром близько 3 мм.

Основний перший шар стяжки зробимо із цементно-піщаного розчину в пропорції 1/3 із підмішуванням дрібного щебеню. Заливку першого шару по всій площі необхідно зробити за один раз. Процес сушіння стяжки може тривати кілька тижнів, наприклад, 1 см стяжки сохне близько тижня. Стяжку раз на добу варто обприскувати водою, щоб не пішло розтріскування поверхні, і вкривати поверхню плівкою. Під час сушіння стяжки необхідно уникати протягів та різких перепадів температури в приміщенні.

Другий шар стяжки буде завершальним етапом технології підготовки поверхні для укладання кахлю. Стяжку зробимо з цементно-піщаного розчину, дотримуючись горизонтальності поверхні та використовуючи маяки, наприклад, квадратну трубуіз сталі розміром 10х10 мм. Процес догляду за другим шаром стяжки при сушінні ідентичний першому. У другому шарі, як і в першому, цементної стяжки, ідеальної рівної поверхні можна не досягати.

Підготовка до укладання плитки

Основний і самий важливий етапПідготовки основи та поверхні під кахельну плитку ми досить успішно виконали. Подальші роботи з укладання плитки нам також будуть під силу зробити. Але перед початком процесу підлоги керамічної плиткина підлогу слід придбати все необхідне: інструменти для укладання кахлю та матеріали для укладання.

З інструментів нам знадобиться рівень, захисні окуляри, склоріз, невеликий килимок (на який спиратимемося колінами при роботах укладання плиточки), чиста ганчірка і губка, гумова прасування, олівець і рулетка, молоток і зазубрений скребок. Також необхідно озброїтися наступними матеріалами: роздільники плитки (хрестики необхідного розміру), клей для плитки, шпаклювальна суміш (для затирання зазорів між плиточками), силіконовий ущільнювач, рідкий силіконовий герметик і, найголовніше, кахельна плиточка.

При виборі кахлю варто врахувати, що плитка для підлоги лягати тільки на підлогу, а настінною плиткою облицьовуються виключно стіни. Підлогова та настінна плиткаможуть виглядати однаково, але різниця між ними величезна: плитка для підлоги набагато товщі стінної, поверхня плитки для підлоги оброблена таким чином, щоб виключити ковзання по ній. Слід знати, що при покупці плитки потрібно робити певний запас матеріалу з урахуванням підрізування та для подальшого ремонту. Краще придбати на два-три квадратних метрабільше плиточки відразу, оскільки партії поставок плитки, що випускається виробництвом можуть дещо відрізнятися калібруванням і коліровкою, що може призвести до розбіжності з вже укладеною плиточкою.

Перед наклеюванням плитку потрібно замочувати у воді (близько 50 хв.), Щоб вона не вбирала інтенсивно вологу з клеючого складу - це може вплинути на якісність приклеювання. Як застосовувати правильно склад для наклеювання плитки на підлогу, зазвичай можна прочитати в інструкції на упаковці.

Технологія укладання кахельної плитки

Технологія укладання плитки передбачає заздалегідь продумати розташування кожної плиточки. Цьому процесу варто приділити увагу та витратити деякий час. Для початку знімемо плінтуси (якщо вони встановлені) та дверні косяки. Знайдемо середину самої довгої стіниприміщення та від неї по підлозі проведемо лінію під необхідним у кожному окремому випадку кутом (наприклад, 90 градусів). Ту ж процедуру проведемо щодо іншої стіни. У результаті отримаємо дві лінії, що перетинаються.

Керуючись двома отриманими лініями, спробуємо розкласти плиточку на підлозі. Розкладаємо доти, доки не знайдемо найкраще розташування. Деякі випадки вимагають переміщення ліній, що перетинаються. Слід постаратися, щоб плиточка при укладанні по всьому периметру примикання до стін не була обрізана, це відразу впадає у вічі і виглядає досить не естетично. При укладанні плитки на підлогу варто знати, що домінуючі предмети декору, наприклад, повинен бути симетрично оточений кахельною плиткою.

Варіанти укладання плитки для підлоги нескінченні, але більш популярні всього два. Наприклад, перший варіант укладання шов у шов (приклад дивіться на малюнку нижче), де різних квітівплитку можна розкласти у шаховому порядку. Другий популярний варіант - «розбіжність», де плитка укладається зі зсувом по шву. Як класти плитку можна вибрати на власний розсуд, оскільки роботу будемо робити ми самі.

Клей наноситься шпателем або лопаткою рівними смужками на підлогу, починаючи з кожного з кутів, утворених перетином ліній. Укладання плитки на склад, що клеїться відбувається легким придушенням її до поверхні підлоги. Щоб відстань між плиточками зберігалася однакова, слід скористатися підготовленими хрестиками чи звичайними пластиковими паличками.

Від центру кімнати рухаємося до стін, дотримуючись при цьому напряму відповідно до ліній. При повному покритті однієї половини кімнати переходимо до другої, дотримуючись рівня кладки. Якщо поверхня підлоги має горизонтальну різницю, то під плиточку потрібно покласти більше основи, що клеїть.

Вільний простір між укладеною плиточкою та стінами закриємо різаним матеріалом. Для цього, дотримуючись необхідних розмірів, поріжемо плиточку спеціальним різаком, призначеним для різання кахлю, на якому можна виставити потрібний розмір. Через добу, після висихання клею під плиткою, виконаємо затирання швів, попередньо зробивши обробку швів. Обробку можна зробити підібраною за розміром викруткою. Затирання швів проводиться за допомогою скребка з гумовою накладкою. Скребком акуратно розподіляється розчин по щілинах між плиточкою у всіх напрямках. Вологою чистою губкою видаляємо залишки розчину з поверхні плитки після повного висихання затирання. Сухою ганчірочкою відполіруємо поверхню.

Часто роблять ґрунтовку кахлю. Для цього вся поверхня пористої плиточки покривається спеціальною ґрунтовкою для керамічної плиточки. Перед цим варто перевірити інструкцію, оскільки деякі сорти кахлю ще під час виробництва покриваються ґрунтовкою, яка оберігає плитку від плям.

У дизайнерському рішенніПриміщень трапляється, що межа зон округлої форми. Для цього нам потрібно підрізати плитку по прямих лініях з огляду на невеликі напуски для майбутнього округлення. Після цього кахель приклеюємо на своє місце і після п%D

Якість укладання плитки в дерев'яному будинку залежить від підготовки основи. Укладання кахельної плитки або керамограніту може виконуватися як на підлогу по ґрунту, так і по балках. Поговоримо про те, як правильно підготувати основу для укладання плитки по дерев'яному балочному перекриттю своїми руками.

Основні вимоги до конструкції підлоги з плитки

Підлога з керамограніту або кахельної плитки повинна відповідати експлуатаційним будівельним та санітарним вимогам, що висуваються до приміщень, де вони влаштовуються. Якщо це приватний дерев'яний будинок, то підлоги з плиток влаштовують найчастіше вологих приміщеннях(ванна кімната, сауна та ін) або, де можливе попадання води на підлогу (туалет, кухня).

Плиткова підлога добре миється і витримує часті вологі прибирання, тому плитку також укладають у приміщеннях, де відбувається сильне забруднення поверхні підлоги. підсобні приміщення, передпокій та ін). Якість підлоги з кахельної плитки або керамограніту визначають такі властивості:

• жорстка та міцна конструкція підлоги;
• гладке, неслизьке та рівне покриття;
• стійкість до дії високих температур;
• вологонепроникність;
• висока опірність стирання;
• стійкість покриття до хімічному впливуречовин (кислот, лугів).

Щоб утримати несподівані протікання води у ванних кімнатах та туалетних кімнатах, підлогу в них влаштовують мінімум на 15 см нижче, ніж у суміжних приміщеннях. Примикання підлоги з плитки до стіни повинне захищатися водонепроникним плінтусом.

Просвіт при укладанні на поверхню підлоги контрольної двометрової рейки для покриття плитки передбачається до 4-х мм. При влаштуванні в конструкції чистої підлоги ухилу його розмір допускається 0,2% і 2 см. Відхилення у висоту між сусідніми плитками не повинно бути більше 1 мм.

При укладанні плиткове покриттяна клейові склади міцність зчеплення на відрив допускається не менше 0,5 МПа на цементних клейових композиціях та 2,0 МПа - на полімерних клеях.

Повітряний зазор у підлогах по дерев'яному балочному перекриттю не повинен з'єднуватися з димовими каналами печей та камінів, а також вентиляційними каналами. При площі приміщення понад 25 м 2 повітряний простір у підлогах перегороджується дошками, поділяючи на відсіки площею трохи більше 5х6 м 2 .

Підлоги з штучних матеріалів(кахельна плитка, керамограніт) при недостатній жорсткості їх конструкції стають «хисткими». Це створює стискаючі напруги в верхньому шарі дерев'яного перекриттята призводить до руйнування плиткового покриття.

Максимальна величина прогину балки має бути не більше 2-х мм. Прогин дерев'яного настилу обмежений 0,1 мм (під час розрахунку на зосереджену навантаження 0,6 кН).

Допустимі навантаження на статеве покриття визначаються розрахунком на прогин і «хиткість» балкового перекриття та дерев'яного настилу. В результаті підбирається при заданому прольоті балки (настилу) та навантаженні на них необхідний переріз цих елементів.

Ці конструктивні заходи застосовуються як під час будівництва будинку, і при реконструкції підлоги. У разі конструкція перевіряється на дію існуючих навантажень і прольотів елементів перекриття. Якщо в результаті влаштування підлоги з кахельної плитки (керамограніту) відбувається збільшення ваги несучої конструкції, Це також враховується у розрахунку.

Класичний склад підлоги у балочному дерев'яному перекритті:

1. Дерев'яні балки.
2. Чорнова підлога з суцільного настилу дощок або дерев'яних щитів, покладені на брусок черепа балки.
3. Утеплювач та пароізоляція для приміщень з різним температурним режимомексплуатації (горищного та підвального перекриття).
4. Чиста підлога.

Конструкція дерев'яного перекриття: 1 – черепний брусок; 2 - чорновий підлогу; 3 - балка; 4 - пароізоляція; 5 - гідроізоляція; 6 - утеплювач; 7 - повітряний зазор; 8 - чиста підлога ( підлогова дошка)

Для чистої підлоги з кахлю або керамограніту під плиткове покриття необхідна рівна і жорстка основа. До його складу входить суцільний дощатий настил, стяжка та композиція, що клеїть. Зменшити стискаючу напругу «одягу» підлоги можна пристроєм армованого або сухого стягування, а також застосуванням демпферної стрічки по периметру покриття.

Підготовка перекриття під чисту підлогу з плитки

Усе дерев'яні елементиіснуючого перекриття, на яке потрібно покласти плитку, потрібно оглянути. Для цього підлога розкривається аж до чорнового настилу та балок. У разі виявлення дефектів біокорозії чи міцності деревини проводиться заміна чи ремонт зіпсованих деталей конструкції.

Навіть якщо дерев'яні елементи не пошкоджені, їх неодмінно ретельно антисептують. Утеплювач та пароізоляцію теж необхідно перевірити на втрату експлуатаційних властивостей(Злежність, намокання, загнивання, порушення цілісності і т. д.). Теплоізолятор, який при намоканні збільшує коефіцієнт теплопровідності, необхідно захистити зверху пароізоляцією.

При цьому не можна забувати про повітряний зазор, що відокремлює утеплювач і верхній настил з дощок, розмір якого становить мінімум 3 см. Якщо є можливість залишити існуючий настил, його очищають поверхню від старого покриття (фарба, лак і т. д.). Для цього можна застосувати будівельний фен, хімічні «змивки», наждачний папірчи простий скребок.

Перед укладанням дерев'яного покриттяпо периметру підлоги на стіні встановлюється компенсатор можливих деформацій деревини демпферної стрічки. Вона кріпиться на стіну за допомогою клеючого покриття або будь-якого кріплення. Замість стрічки можна використовувати монтажну піну.

Дошки настилаються із зазорами 3-5 мм теж для запобігання деформаційним напруженням у настилі. Усі проміжки між окремими елементами дерев'яного покриття бажано заповнити еластичним герметиком.

Так як влаштування підлоги з плитки виправдано в приміщеннях, пов'язаних з частим використанням води, дерев'яний настилзахищається рулонними матеріалами, бітумними, бітумно-полімерними мастиками або вологоізолюючими цементними розчинамимінімум у 2 шари.

Пристрій стяжки

Далі необхідний пристрій вирівнюючої стяжки. Для сухого варіанта шару, що підстилає, використовуються вологостійкі листи фанери, древестно-стружкові, древестно-волокнисті плити. Їх кріплять до дерев'яного настилу шурупами, а стики заповнюють відповідним герметиком або клейовим складом для кріплення плитки.

Стяжка по шару вологоізоляції з цементно-піщаного розчину проводиться по бітумної мастикиз піщаним посипанням (фракція піску 1,5-5 мм) або рулонному гідроізоляційному шару із заводським посипанням. По дерев'яному перекриттю стяжку необхідно армувати. Це можуть бути сітки:

• із металевого дроту ВР-I діаметром 3-5 мм;
• полімерні сіткиз поліпропілену;
• скловолокнисті лугостійкі діаметром 4-6 мм;

Схема укладання плитки на дерев'яна основа: 1 - черепні бруски; 2 - балка перекриття; 3 - дерев'яний настил; 4 - пароізоляція; 5 - теплоізоляція; 6 - гідроізоляція; 7 - дошка підлоги; 8 - рулонна або обмазувальна гідроізоляція; 9 - армована стяжка; 10 - плитка

Для армування стяжок також застосовується фібра. Це волокнистий матеріал, що виготовляється з поліпропілену, базальту чи скла. Існує також сталева фібра, яка додається безпосередньо до сухого складу розчину і ретельно перемішується. Потім вливається вода і перемішування триває ще 10 хвилин.

Товщина стяжки у цьому варіанті передбачається 10-15 мм. Компенсаційний пружний проміжок по периметру підлоги виконується на всю висоту стяжки. Підлога з плитки по цементно-піщаній підготовці повинна фактично бути відокремлена від конструкції дерев'яного перекриття та стін (плаваюча підлога), щоб при можливих деформаціях деревини не порушувалася цілісність плиткового покриття.

Наступний етап - це нанесення клейового складу, що відповідає покриттю підлоги. Це можуть бути цементні чи полімерні композиції клею. Приміром, цілком підійде поліуретановий двокомпонентний склад клею. Товщина прошарку має становити при цьому 2-3 мм.

Підлогу з плитки або керамограніту покласти на перекриття з дерева можливо. Важливо врахувати всі рекомендації професіоналів та нормативних вимогтехнології влаштування даної статі.