Як зростити коньковий прогін? Розрахунок конькового бруса та розміри прогону Чи потрібний коньковий прогін для двосхилий даху

Розрахунок конькового бруса та розміри прогону. Якщо слідувати формулюванню, то прогін – це несуча балкаяка двома кінцями спирається на стіну. У більшості випадків коник спирається на два фронтони, але іноді це формулювання не зовсім відповідає дійсності. Так, у вальмових дахах коник не спирається на стіни. Найпростіший варіант – це балка, покладена на фронтони без використання підпірок. У будь-якому випадку необхідно правильно визначити перетин конькового прогону.

Нюанси вибору та укладання прогону

Щоб розрахувати перетин конькового прогону, необхідно підсумовувати навантаження з половини даху, вірніше, з горизонтальної проекції. Розміри прогону залежать від його довжини та габаритів будівлі. У великій споруді прогін вийде настільки потужний і важкий, що для установки потрібно використовувати підйомний кран. Однак знайти рівний цільний брусдовжиною більше 6 метрів дуже складно, тому для виготовлення такого ковзана краще взяти звичайна колодаабо клеєну балку.

При цьому кінці конькового елемента, які спиратимуться на стіну і фактично в ній замуровуються, необхідно обробити антисептиками і обернути толем або руберойдом, щоб захистити від гниття. Якщо буде використовуватися дерев'яна балка, то її торець необхідно стесати під кутом 60 градусів і залишити відкритим, тобто цей кінець не повинен стикатися з матеріалом стін. Такий захід потрібний для того, щоб збільшити площу торця, що дозволить покращити вологообмін у деревині.

Якщо коньковий прогін проходитиме через всю стіну, то та його частина, яка стикається зі стіною, теж повинна оброблятися антисептиком і обмотуватися рулонним матеріалом. Таке звисання ковзана за межами стіни дозволяє сформувати розвантажувальну консоль. Якщо посередині коника навантаження від даху намагається прогнути балку вниз, то на консолях сила, що давить, сприяє прогину у зворотному напрямку, тим самим зменшуючи прогин прогону в середній частині.

Важливо: навіть якщо перетин довгого дерев'яного прогону підібрано правильно, і він підходить за міцністю на прогин, балка може прогнути під власною вагою. Тому замість такого довгого дерев'яного коника краще використати будівельну ферму.

Розрахунок перерізу

Щоб підібрати перетин конькової балки, необхідно провести розрахунок за двома показниками:

• на прогин;
• та вирахувати міцність на руйнування.

• Спочатку потрібно визначити внутрішню напругу, що виникає в балці при згинанні під дією зовнішнього навантаження. Це значення не повинно бути більшим за розрахунковий показник опору матеріалу на вигин, який можна знайти за таблицею або в СНиП номер ІІ-25-80. Внутрішню напругу знаходимо за формулою: Σ = М:W , де:
• Σ – шукана величина, яка визначається кг на см²;
• М - граничний згинальний момент (кг Х м);
• W – це момент опору на прогин у підібраного перерізу крокв (перебуває за формулою bh²:6).

• Прогин прогону потрібно порівняти з нормованим значенням, яке дорівнює L/200. Він повинен його перевищувати. Прогин балки знаходиться за формулою f = 5qL³L:384EJ, де:
• J – це момент інерції, що визначається за формулою bh³:12, де h та b – габарити перерізу прогону;
• Е – величина модуля пружності (для деревини хвойних порідвона дорівнює 100 тисяч кг/см2).

Для початку потрібно вирахувати згинальний момент. Якщо на схемі балки їх є декілька, то після розрахунку вибирається найбільший. Далі, щоб визначити габарити перерізу балки, ми можемо довільно задати параметр ширини балки і потім визначити її необхідну висоту за формулою: h = √¯(6W:b), де:

• b – це задана нами величина ширини балки см;
• W – опір прогону на вигин, величина визначається за формулою: W = M/130, де М – це найбільший згинальний момент.

Можна зробити навпаки, задати довільну ширину прогону та обчислити його висоту за формулою b = 6W:h². Після того, як ви обчислите габарити перерізу прогону, його необхідно перевірити на прогин за формулою пункту 2.

Увага! У розрахункове значення прогину краще внести невеликий запас міцності.

Коли коньковий брус буде розрахований на прогин, необхідно порівняти цю величину зі значенням L:200. Якщо прогин на найдовшій ділянці не буде перевищувати це значення, то переріз балки залишають таким, як вийшло. В іншому випадку необхідно збільшити висоту прогону або використовувати додаткові опори знизу. В останньому випадку отриманий перетин потрібно перевіряти ще раз, знову виконавши розрахунок з урахуванням використовуваних опор.

Отримані значення ширини та висоти ковзана потрібно округлити у велику сторону. У принципі, здійснити цей розрахунок нескладно. Найголовніше, вказувати значення у потрібних одиницях виміру, тобто не заплутатися, переводячи метри в сантиметри і назад.

Будівництво будинку від фундаменту до верхівки - дивовижна подія! Особливо, якщо якусь частину робіт ви робите своїми руками, живете та дихайте майбутнім гніздом. І ви знаєте, що яка б втома не нагромадилася до фінішним роботам, все одно все потрібно робити грамотно та ґрунтовно. Особливо, коли справа стосується даху, де будь-які помилки загрожують дорогими неприємними ремонтами.

А тому, щоб «парасолька» вашого будинку мрії служила справно, правильно виконуйте всі конструктивні вузли, особливо зрощення крокв у районі ковзана – це найвища точка! А ми допоможемо вам розібратися з видами з'єднань та важливими технологічними нюансами.

Корисна відео-інструкція:

Що являє собою коник даху?

Отже, спочатку трохи розберемося з поняттями.

Так, прогін – це додаткова балка, яка ставиться паралельно ковзану даху та мауерлату. Говорячи простою мовою, той самий мауерлат, тільки піднятий за рівнем. І в результаті коник повинен розташовуватися на певній відстані від прогону - дивлячись який кут даху було обрано.

Коник - це горизонтальний елемент даху, який з'єднує у верхній точці обидва скати даху.

А головне завдання сполучних елементів у ковзані – створення надійної жорсткості та міцності всієї конструкції даху. Про що зараз і йтиметься.

Види зрощення крокв у ковзані

Усього є три способи, як це зробити:

Спосіб №1. Внахльост

Цей спосіб відрізняється від усіх попередніх тим, що крокви з'єднуються бічними площинами і стягуються шпилькою або болтом. Досить популярна технологія на сьогоднішній день.

Якщо будинок дерев'яний, тоді як опора для цього способу підійде верхня колода або брус, а ось на блоки доведеться покласти мауерлат.

Найпопулярніше таке кріплення - зрощування крокв у півдерева:

Внахлест крокви в ковзані найчастіше з'єднуються за допомогою цвяхів. Зазвичай це дахи альтанки, навісів, лазні та гаража – тут немає особливих вимогдо міцності кроквяної системи.

Спосіб №2. З'єднання встик

Для цього вам потрібно:

• Обрізати під кутом край крокви так, щоб цей кут дорівнював куту схилу даху.
• Зробити упор крокви.
• Застосувати елемент кріплення.

Набагато легше робити подібні обрізки шаблоном – просто виготовте його заздалегідь. Так всі площини будуть прилягати один до одного щільно.

Якщо ви скріплюєте крокви цвяхами, беріть їх не менше двох. Кожен із цвяхів забивайте у верхню порожнину кроквів під кутом так, щоб цвях йшов у зріз другого стикуючого крокви. Додатково зміцніть зрощення крокв у ковзані металевою пластиною або дерев'яною накладкою.

Або частково встик:

Суть цієї конструкції в тому, що кромки двох крокв підігнані настільки точно, що рівномірно розподіляють один з одним покладене на них навантаження. Але одним цвяхом це з'єднання мало закріпити - потрібні ще металеві або дерев'яні насадки. Візьміть дошку товщиною 30 мм, закріпіть її з однієї (краще двох) сторін вузла та прибийте.

Спосіб №3. З'єднання на брус

У цьому способі ми кріпитимемо крокви прямо на коньковий брус. Ця конструкція хороша тим, що брусу можна забезпечити центральні підпірки, а кожну крокву можна кріпити окремо та у зручний час. Такий спосіб незамінний, якщо немає часу виготовляти шаблон.

З'єднання на брус рекомендовано в тих випадках, якщо дах вийде досить широким - ширше, ніж 4,5 метра. Ця конструкція досить надійна, але часом вимагає встановлення під собою додаткових опор, через що функціональність горища знижується в рази. Адже посеред приміщення тепер балки! Для невеликих горищних дахівце, звичайно, не біда, а ось у мансарді доведеться обігравати як елемент інтер'єру. Зате ніякого шаблону для цієї конструкції не потрібне, і невеликі розбіжності не страшні.

Варіація:

Можна, звичайно, використовувати металеву пластину, що фіксує – але це тільки з'єднання, але ніяк не затяжка. Суть затяжки якраз у тому, що вона знаходиться нижче і бере на себе частину навантаження.

Це – комбіноване зрощування крокв, т.к. виконується він встик, так само, як при упорі на мауерлат.

Чим зрощувати? Вибір кріпильних елементів

Кроквяні ноги формують контур даху і передають точкове навантаження від даху на мауерлат, а мауерлат у свою чергу рівномірно розподіляє її на несучі стіни.

Здавна для кріплення крокв використовувалися такі елементи:

• Накладки.
• Бруски.
• Дерев'яні штирі.
• Клини.
• Нагелі.
• Металеві скоби.

А от сучасний ринокпропонує більш функціональні кріплення, які дозволяють зрощувати крокви в області ковзана набагато простіше та надійніше. Під будь-яким кутом виходить потрібна жорсткість та міцність. Це:

• Цвяхові та перфоровані пластини.
• Самонарізи.
• Болти та шурупи.
• І багато іншого.

Але вибір того чи іншого елемента кріплення залежить більше не від того, скільки він коштує і наскільки виявиться міцним, а від того, яке навантаження на конкретний коньковий вузол і що його потрібно.

Отже, ось як, наприклад, зрощують крокви в конику шурупами:

А ось так цвяховими та перфорованими пластинами:

Але для того, щоб ці пластини застосувати, вам доведеться попрацювати з пресом:

А тепер – від простого до складного.

Зрощування крокв у ковзані двосхилим даху

При спиранні на коньковий прогін двосхилим даху кроквяні ноги можуть як упиратися один в одного своїми скошеними торцями, так і бути вразбежку.

• Якщо крокви упираються торцями один в одного, іншими словами - встик, тоді їх кінці потрібно з'єднати накладками на цвяхах або болтах.
• Якщо ж кінці кроквяних нігу коньковому вузлі знаходяться врозбіг, тоді їх з'єднують кутовими скобами та болтами.
• Якщо кроквяні ноги спираються відразу на два прогони, тоді кінці ніг спирають ще один на одного. Виникає, звісно, ​​певний розпір, напруга якого знімають з допомогою горизонтальних ригелів.
• Якщо прогін відсутній зовсім, тоді стик кроквяних ніг в вузлі конькового виконують упором скошених торців ніг один в одного. Додатково закріплювати такі стики потрібно парними накладками, які прибивають до ніг цвяхами або з'єднують болтами.
• Щоб закріпити кроквяну ногу з ригелем, стик виконують за допомогою дерев'яних накладок – бічних. Їх прибивають прямо до ригеля цвяхами або кріплять болтами - все залежить від поперечних перерізів використовуваних матеріалів. Далі під ригель ставлять уже колодку для сприйняття поперечних зусиль.
• А ось кроквяні ноги з колод з ригелем вже кріпляться без накладок. Тільки наприкінці самого ригеля роблять виїмку в? від перерізу шпренгеля. Щоб система в результаті виявилася стійкою, у поперечному напрямку кроквяні ноги посилюються підкосами та ригелями-затяжками. Особливо, якщо йдеться про ширину прольоту між зовнішніми стінами, що несуть, від 8 метрів.
• Якщо в місцевості сильні вітри – не рідкість, покрівельний коник дуже важливо захистити від можливого усунення. А для цієї мети кінці кроквяних наслонних ніг додатково з'єднують з коньковим прогоном кутовими скобами. Плюс обов'язково закріплюють дротом кроквяні ноги та кладку будинку.
• Якщо ви зрощуєте в ковзані кроквяну систему з колод, круглого лісутоді розраховуйте, що вона вийде досить важкою.

Зауважимо, що при значних навантаженнях на кроквяну систему врізання в кроквяній нозі взагалі не рекомендують робити - тільки застосовувати проміжні косинки.

Ось докладніша інформація:

Якщо кроквяні схеми знаходяться під нахилом, зовнішні навантаженняпередаються опорами (мауерлату, прогонів, стійк, підкосів і лежнів), при цьому в самих стрижнях виникають сили напруги стиснення і вигину. І чим більше крутий дахската, тобто. чим вертикальніше йде нахил стрижнів, вигин вже йде менше, а от горизонтальні навантаження, навпаки, тільки збільшуються.

Простіше кажучи, чим крутіший дах, тим міцнішими повинні бути всі горизонтальні конструкції, а чим скат більш пологий – тим міцніше повинні бути вже вертикальні конструкціїкроквяної системи.

Зрощування крокв у ковзані вальмового даху

Зрощування крокв у вальмового даху відбувається зовсім за іншим сценарієм, ніж у двосхилий. Так, тут вже є нові елементи – накосні крокви, які потрібно ставити за певною технологією. А до конькового бруса ці деталі необхідно кріпити шляхом врубки з додатковою фіксацією верхніми стяжками і ригелями. Ще своїх складнощів надає те, що біля вальмового даху похилі скати містять у собі мансардні вікна та вентиляційні отвори, які нерідко розташовуються під ковзаном.

Якщо у вальмовому даху – лише один прогін, його діагональну кроквяну ногу спирають на консоль прогону. Самі консолі потрібно випустити на 10-15 см за підкроквяну раму. Причому зробіть так, щоб відпиляти зайве, а не нарощувати недостатнє.

Якщо ж прогонів два, тоді в конику прямо до крокв потрібно пришити коротку дошку, товщиною до 5 см - прибоїну. На неї якраз і спиратимемо накісні крокви і діагональні кроквяні ноги.

А тепер давайте розберемося із зовнішньою розжолобком. Кроквяні ноги, які спираються на неї, також називаються накосными і діагональними. Причому діагональні крокви довші, ніж звичайні, і на них спираються укорочені крокви зі схилів – нарожники. Інакше їх ще називають кроквяними напівногами. У цьому випадку накісні крокви вже несуть навантаження, яке у півтора рази більше, ніж у звичайних крокв.

Такі діагональні крокви самі по собі довші за звичайні дошки, а тому робити їх слід спареними. Це відразу вирішує три завдання:

• Подвійний перетин несе подвійне навантаження.
• Балка виходить довгою та не розрізаною.
• Розміри деталей, що застосовуються, стають уніфікованими.
• Для влаштування накосних крокв можна використовувати ті ж дошки, що і для звичайних.

Підсумовуючи і кажучи простою мовою, застосування дощок однієї висоти для вузла конька значно прощає всі конструктивні рішення вальмового даху.

Ідемо далі. Для забезпечення багатопрольотності під накісні ноги потрібно встановити одну-дві опори. Адже накісні крокви за своєю суттю – це коньковий прогін, що нахилився і роздвоився, його якесь продовження. А тому зрощувати по довжині ці дошки потрібно так, щоби всі стики були на відстані 15 м від центру опори. А довжину кроквяної ноги підбирайте в залежності від того, яка довжина прольотів і скільки опор.

Технічно цей вузол виконується так:

Пару технічних моментів:

• Якщо ви робите опорний вузол кріплення крокв у ковзані вальмового даху прямо над мансардним віконним, тоді спирання діагональних кроквяних ніг має припадати на бічні підкоси та ригель.
• Якщо кроквяні ноги вальмовим дахом зрощуються прямо над вентиляційною віддушиною, тоді центрального упору на підкоси робити не потрібно.
• У вальмового даху обов'язково переконайтеся в тому, що поверхні, що стикуються в конькових вузлах, примикаються щільно, майже ідеально. Тому куди простіше виготовляти потрібну конфігурацію всіх конькових елементівще на землі, і тільки потім монтувати на даху кожну кроквяну ногу окремо.

Ось наочний майстер-клас:

Зрощування крокв у конику арочного даху

У арочного даху майже ті ж технології, що і у двосхилий, хіба що кут з'єднання крокував трохи інший:

Зрощування крокв у конику круглого даху

А ось як виходять зі становища при будівництві незвичайних дахів таких самих незвичайних будівель:

Всім привіт!

напевно, є якесь типове (перевірене) рішення для довгого конькового прогону.

Є будинок з газобетону під двосхилий дах. Відстань від стіни до стіни між скатами 8м між фронтонами 10м. Кут нахилу даху ~41грд, довжина крокв ~5.5м висота в ковзані майже 5м.

Внутрішніх стін немає, стовпів та підпорок робити не хочеться. Завдання одержати студію.

Питання - яким чином і з чого зробити такий довгий коньковий прогін?

поки що з того що нарив намалювалися три рішення:

1). прогін зробити з двотавра 35-40

2) взагалі робити без прогону, крокви з'єднувати затяжками на висоті 3м від підлоги, у площині даху пустити діагональні дошки, таким чином зв'язавши крокви і виключити поздовжні переміщення.

3). прогін виконати у вигляді ферми із труб 50-70мм

Для будинків великого розмірунерідко при створенні каркасу доводиться зрощувати крокви, оскільки максимальна довжинакрокв складає 6 метрів. Чим більшим є переріз виробу, тим більша і довжина. Щоб досягти оптимального співвідношення товщини і довжини кроквяних ніг, вдаються до збільшення товщини крокв шляхом з'єднання їх з додатковими елементами (брусом, дошками).

Вибір крокв має важливе значення. Тільки якісні матеріали допоможуть створити надійну кроквяну систему, і дах прослужить довго. Тому перед вибором буде не зайвим вивчити ГОСТ крокви.

Як збільшити довжину крокв

Приступаючи до будівництва даху, багато хто цікавиться, як подовжити крокви. Для цього між собою зазвичай з'єднують короткі елементи конструкції: кроквяні дошки. бруси та інше – це показано на фото. Досягти жорсткості на вигин у місцях, де стикують крокви, виходить рідко - зазвичай там присутні пластинчасті шарніри. Щоб вирішити цю проблему, стик роблять там, де можливості вигину наближаються до нуля.

При використанні пластинчастого шарніра, відстань від нього до опори для крокв вважають як 15% від довжини прольоту (кроку установки крокв), де і мають з'єднання. Оскільки відстань прольотів між проміжною опорою і мауерлатом, коньковою та проміжною опорами різна, то при стикуванні крокв використовують рівноправну, а не рівнопрогинальну схему, яка використовується при стикуванні прогонів. Що стосується того, як стикувати крокви, то важливо забезпечити однакову міцність, а не створити рівний прогин. А ось у коньковому прогоні головне – забезпечити рівний прогин, щоб коник даху залишався на одній висоті.

При спорудженні вальмових дахів задіяні крокви, спрямовані до внутрішніх або зовнішніх кутів стін. У цьому випадку кроквяні ноги називають накосними кроквами. Вони виходять довшими, ніж звичайні, і стають опорою для коротких крокв скатів.

Кроквяну систему зазвичай збирають з різних дерев'яні елементи, таких як крокви, брус, дошки, колоди. Гнуті крокви дозволяють побудувати дах незвичайної форми: наприклад, округлої.

Способи, як зростити крокви:

• з'єднанням встик;
• косим прирубом;
• з'єднання внахлест.

При з'єднанні встик для того, щоб все було надійно закріплено, у обох крокв обрізають кінці, що стикуються, під прямим кутом. Щоб місце з'єднання крокв не піддавалося прогину, зріз торця кожного елемента повинен проводитися під кутом точно дев'яносто градусів. З'єднують зрізані кінці крокв металевим елементом кріплення або накладкою з дошки і закріплюють. З метою прикриття стику крокв з обох боків використовують накладки з дошки, для кріплення яких беруть металеві цвяхи для кроквяної системи. Прибивають їх у шаховому порядку через один.

Якщо використовують метод косого прирубу, кінці кінців, що стикаються, крокв підрізають під кутом в 45 градусів. Потім кінці крокв з'єднують разом, і посередині скріплюються болтом, що має діаметр 12 або 14 мм.

Що стосується того, як наростити крокви внахлест, то дерев'яні елементи накладають один на одного з нахлестом в метр або більше, точність зрізу крокв дотримуватися не обов'язково. Потім, як і у разі з'єднання крокв встик, цвяхи прибивають по всій області зіткнення елементів, що зрощуються в шаховому порядку.

Замість цвяхів можна використовувати також шпильки, що закріплюються з обох боків шайбами ​​та гайками. З'єднання елементів кроквяної системи має відбуватися таким чином, щоб на місця стику припадав мінімум навантаження. Щоб з'єднувати крокви з мауерлатом, використовують скоби для крокв.

Сполучення крокв

Поєднання – це з'єднання деталей, у якому вони повністю чи частково входять друг в друга. Крокви з'єднують з мауерлатом або балками шляхом врізання або за допомогою зуба з шипом, створюючи вузли.

Верхню частину кроквяної ноги укладають на коньковий прогін з частковим або повним з'єднанням з іншою кроквяною ногою. Проста кроквяна система, зібрана з дощок, виявляється не менш міцною, ніж виготовлена ​​із застосуванням дерев'яного брусата жердин. Дошки нарощують або з'єднують у певному порядку, і у ряді випадків їх застосування виявляється більш вигідним у порівнянні з важким брусом, як з боку універсальності, так і економії.

Можна навести такі приклади кроквяних систем з дошки, як конструкція даху з горищем, які можна утеплити та переробити на мансарду. Для збільшення довжини ніг іноді використовують крокви, з'єднані за допомогою двох дощок із просвітом. Особливість такої конструкції полягає в тому, що в нижній частині системи достатньо прикріпити одинарні крокви, а у верхній – спарені елементи.

У такий спосіб можна заощадити на будівельному матеріалі, А складання кроквів один з одним і з ригелем відбувається простіше. Вкладиші, виконані з обрізків ніг, укладають між кроквами таким чином, щоб відстань між ними становила не більше семи висот з'єднаних дощок. У такому випадку гнучкість крокви, спареного між вкладишами, дорівнює нулю, і воно може працювати як цільний елемент. При цьому довжина вкладишів повинна становити дві висоти дощок і більше (прочитайте також: "Яка відстань між кроквами, методика обчислення").

Крокви з дощок бувають двох видів: складові та спарені.

Спарені крокви

Спарені крокви складають не менше ніж з двох дощок, які прикладаються один до одного широкою стороною впритул, не залишаючи зазорів, і прошиваються по всій довжині цвяхами в шаховому порядку через один.

Подовження крокв зі спарених дощок відбувається одночасним з'єднанням частин встик і внахлест до другої кроквяної дошки, завдяки чому не тільки збільшується довжина елемента, але і його міцність. При виборі крокв необхідно звертати увагу на те, щоб відстань між стиками дощок, що об'єднуються, з'єднання були більше одного метра і розташовувалися по виробу в шаховому порядку. Шарнірні з'єднання не повинні бути один навпроти одного, а кожен стик повинен бути захищений цільною дошкою.

Накісні крокви - це найдовші елементи кроквяних систем, і самим найкращим матеріаломдля їх створення є спарена кроквяна дошка.

Як зростити брус по довжині, дивіться на відео:

Складові крокви

Такі елементи як складові крокви ніколи не використовують як діагональні елементи. Для створення двох дошки однакової довжини укладають на ребро і з'єднують між собою вкладишем (третьою дошкою). Потім три дошки прибиваються цвяхами у два ряди. Довжина вкладки повинна перевищувати дві висоти дошки.

Крок монтажу крокв між вкладишами повинен бути менше величини товщини дощок, що з'єднуються, помноженої на цифру сім. Перший вкладиш повинен знаходитися на початку крокв – у цьому випадку кроквяна нога дорівнюватиме товщині трьох дощок.

Верхня частина крокви робиться з однієї дошки, її як вкладиш прикріплюють між бічними дошками цвяхами і монтують на коньковий брус.

У тому, як зарізати крокви, немає нічого складного. Існує кілька способів збільшити довжину крокв. Головне - зробити все правильно, враховуючи найменші нюанси, щоб дах вийшов міцним і надійним, і кроквяна конструкція довгі роки не потребувала ремонту.

Як виконати зрощення крокв по довжині: розбір варіантів та технологічних правил

Нерідко під час будівництва каркасів для дахів складної конфігураціївиникає потреба у використанні елементів нестандартного розміру. До характерних прикладів відносяться вальмові та напіввальмові конструкції, діагональні ребра яких суттєво довші, ніж рядові кроквяні ноги. Подібні ситуації виникають при спорудженні систем з розжолобками. Щоб створені з'єднання не стали причиною ослаблення конструкцій, треба знати, як проводиться зрощення крокв по довжині, яким способом забезпечується їхня міцність.

Зрощування кроквяних ніг дозволяє уніфікувати пиломатеріал, що купується для зведення даху. Знання тонкощів процесу надає можливість практично повністю побудувати кроквяний каркас із бруска або дошки одного перерізу. Влаштування системи з матеріалів одного розміру вигідно відбивається на підсумковій сумі витрат.

До того ж дошку та брусок збільшеної довжини, як правило, виробляють з перерізом більшим, ніж у матеріалу стандартних розмірів. Разом із перетином зростає і вартість. Такий запас міцності при влаштуванні вальмових та ендових ребер найчастіше не потрібен. Зате при грамотному виконанні зрощування крокв елементам системи повідомляється достатня жорсткість та надійність за найменших витрат.

Без знання технологічних нюансівзробити дійсно жорсткі на згин з'єднання пиломатеріалів досить складно. Вузли сполучення стропілін відносяться до категорії пластичних шарнірів, що володіють лише одним ступенем свободи – здатністю повертатися в сполучному вузлі при додатку вертикального та стискаючого по довжині навантаження.

Для того щоб забезпечити рівномірну жорсткість при додатку згинальної сили по всій протяжності елемента, пару двох частин кроквяної ноги розташовують в місцях з найменшим згинальним моментом. На епюрах, що демонструють величину моменту вигину, добре видно. Це точки перетину кривої з поздовжньою віссю крокви, у яких згинальний момент наближається до нульових значень.

Врахуємо, що при будівництві кроквяного каркаса потрібно забезпечити рівну по всій протяжності елемента опір згину, а не однакові можливості прогинатися. Тому місця сполучення влаштовують поруч із опорами.

Як опора приймається як встановлена ​​в проліт проміжна стійка, так і безпосередньо мауерлат або шпренгельна ферма. Коньковий прогін можна оцінювати, як можливу опору, але ділянки стикування кроквяних ніг краще розташовувати нижче по скату, тобто. там, де систему покладається мінімальна навантаження.

Крім точного визначення місця для поєднання двох частин елемента системи потрібно знати, як правильно подовжуються крокви. Спосіб формування з'єднання залежить від обраного для будівництва пиломатеріалу:

• Бруси або колода.Нарощуються косим прирубом, сформованим у зоні з'єднання. Для посилення і запобігання повороту прирубані під кутом краї обох частин крокви скріплюються болтом.
• Зшиті дошки попарно.Зрощуються з розташуванням ліній стикування вразбежку. З'єднання двох накладених один на одного елементів виробляється цвяхами.
• Одинарні ради.У пріоритеті зрощування лобовим упором – шляхом стикування торцьованих частин кроквяної ноги з накладенням однієї чи кількох дерев'яних чи металевих накладок. Рідше через недостатню товщину матеріалу використовується косий прируб з кріпленням металевими хомутами або традиційним цвяховим боєм.

Розглянемо детально зазначені методи, щоб поглиблено розібратися у процесі нарощування довжини крокв.

Спосіб передбачає формування двох похилих врубок або запилів, влаштованих з боку поєднання частин кроквяної ноги. Врубок, що підлягають стикуванню, повинні бездоганно поєднуватися без найменших зазорів, незалежно від їх розмірів. У зоні з'єднання має бути виключена можливість деформації.

Заборонено заповнення щілин та нещільностей клинами з деревини, фанерними або металевими пластинами. Підігнати та скоригувати огріхи не вдасться. Краще заздалегідь точно виміряти та викреслити лінії врубок, відповідно до таких стандартів:

• Глибина визначається формулою 0,15 × h, де позначає висоту бруса. Це величина ділянки, перпендикулярного до поздовжньої осі бруса.
• Інтервал, у межах якого розташовані похилі ділянки врубки, визначається формулою 2 × h.

Місце для розміщення ділянки стикування знаходять по діючій для всіх типів кроквяних каркасів формулі 0,15 × L, в якій величина L відображає розмір прольоту, що перекривається кроквою. Відстань відкладається від центру опори.

Деталі з бруса при виконанні косого прирубу додатково кріпляться болтом, що проходить через центр з'єднання. Отвір для його встановлення висвердлюється заздалегідь, його дорівнює стрижня кріплення. Щоб деревина в місці встановлення кріплення не змінювалася, під гайки укладаються широкі металеві шайби.

Якщо із застосуванням косого прирубу з'єднують дошку, то додаткова фіксація проводиться із застосуванням хомутів або цвяхів.

У разі використання технології згуртовування центр ділянки, що з'єднується, розташовується прямо над опорою. Лінії стикування торцьованих дощок розташовуються з обох сторін від центру опори на розрахунковій відстані, що дорівнює 0,21 × L, де L позначає довжину прольоту, що перекривається. Фіксацію проводять цвяхами, що встановлюються у шаховому порядку.

Люфт та зазори також неприпустимі, але їх простіше уникнути, провівши акуратне торцювання дошки. Цей спосіб набагато простіше попереднього методу у виконанні, але щоб даремно не витрачати металовироби і не послаблювати зайвими отворами деревину, слід з точністю розрахувати кількість точок кріплення, що встановлюється.

Цвяхи з перетином ніжки до 6 мм встановлюються без попереднього висвердлювання відповідних отворів. Під кріплення розміром більше вказаного свердлити потрібно, щоб при з'єднанні не розколоти уздовж волокон дошку. Винятком є ​​металовироби з хрестоподібним перетином, які незалежно від розміру в дерев'яні деталі можна просто забивати.

Для забезпечення достатньої міцності в зоні згуртовування потрібно дотримуватися таких умов:

• Кріплення ставлять через кожні 50 см вздовж обох країв дощок, що зрощуються.
• Уздовж торцевих з'єднань цвяхи ставлять з кроком 15 d, де d це діаметр цвяха.
• Для згуртовування дошки у місці сполучення підходять гладкі круглі, гвинтові та різьбові цвяхи. Однак різьбові та гвинтові варіанти у пріоритеті, тому що у них міцність на висмикування значно вища.

Зазначимо, що з'єднання стропілін згуртовуванням прийнятно у разі влаштування елемента з двох зшитих дощок. В результаті обидва стику перекриваються цілісною ділянкою пиломатеріалу. До плюсів способу віднесемо значну для приватного будівництва величину прольоту, що перекривається. Подібним чином можна нарощувати кроквяні ноги, якщо відстань від вершини до нижньої опори досягає 6,5 м-коду.

Спосіб лобового нарощування крокв полягає в торцевій стиковці частин, що з'єднуються кроквяної ноги з фіксацією ділянки цвяхами, нагелями або болтами через встановлені по обох бокових площинах накладки.

Для виключення люфту та деформації нарощеної кроквяної ноги необхідно дотримуватися наступних правил:

• Стикування краю дошки, що підлягають, повинні бути бездоганно відторцьовані. Зазори будь-якого розміру лінії з'єднання необхідно виключити.
• Довжина накладок визначається формулою l = 3 x h, тобто. вони повинні бути не менше, ніж три ширини дошки. Зазвичай довжину обчислюють і підбирають, виходячи з цвяхів, формула дана для з'ясування мінімальної довжини.
• Накладки виконуються з матеріалу, товщина якого не менше ніж 1/3 аналогічного розміру основної дошки.

Цвяхи в накладки забивають у два паралельні ряди із шаховим «розкидом» кріпильних крапок. Щоб тонку по відношенню до основного пиломатеріалу накладку не пошкодити, точок кріплення розраховується з орієнтиром на опір цвяхів поперечній силі, що діє на ніжки метиз.

Коли стик частин крокви розташований прямо над опорою, в розрахунках бою цвяха для фіксації накладок немає необхідності. Щоправда, у разі зістикована нога працюватиме як дві окремі балки і прогин, і стиск, тобто. за нормальною схемою доведеться розраховувати несучу здатність кожної зі складових частин.

Якщо як кріплення використовуються сталеві стрижневі болти або стрижні без різьблення, нагелі, при стикування товстої дошки або бруса, то загроза деформації буде повністю виключена. По суті, навіть на деякі зазори в стиковці торців можна не звертати уваги, хоча подібних огріхів все ж таки краще уникати.

При застосуванні шурупів або гвинтів попередньо висвердлюють отвори під їх установку, отворів на 2- 3 мм менше аналогічного розміру ніжки кріплення.

При виробництві лобових з'єднань крокв необхідно чітко дотримуватися розрахунковий крок установки, чисельність і діаметр кріпильних елементів. При зменшенні відстаней між точками фіксації може статися розщеплення деревини. Якщо отвори під кріплення будуть більшими за розміри, стропіліна деформується, а якщо менше – розколяться пиломатеріали в період установки кріплення.

Для з'єднання та збільшення довжини крокви є ще дуже цікавий спосіб: нарощування за допомогою двох дощок Їх пришивають до бокових площин подовжуваного одинарного елемента. Між нарощеними деталями залишається просвіт, що дорівнює ширині верхньої дошки.

Просвіт заповнюють обрізками рівної товщини, встановленими з інтервалом не більше 7 × h, де h це товщина дошки, що подовжується. Довжина дистанційних брусків, що вкладаються в просвіт, не менше 2 × h.

Подовження із застосуванням двох дощок, що нарощуються, підходить для наступних ситуацій:

• Влаштування наслонної системи по двох бокових прогонах, які служать опорою для розташування ділянки стикування основної дошки з елементами, що приєднуються.
• Установка діагональної крокви, що визначає похиле ребро вальмових та напіввальмових конструкцій.
• Будівництво ламаних дахів. Як опора під з'єднання використовується обв'язка нижнього ярусу стропілін.

Розрахунок кріплення, фіксація дистанційних брусків та з'єднання дощок здійснюється за аналогією з вищеописаними способами. Для виготовлення дистанційних брусків підійдуть обрізки основного пиломатеріалу. Внаслідок встановлення цих вкладишів відчутно зростає міцність збірної крокви. Незважаючи на суттєву економію матеріалу, працює вона як цільна балка.

Демонстрація основних прийомів зрощування конструктивних елементівкроквяної системи:

Ролик з покроково викладеним процесом з'єднання частин крокви:

Відео-приклад одного із способів з'єднання пиломатеріалів:

Дотримання технологічних розпоряджень, згідно з якими проводиться зрощування крокв по довжині, гарантує безпроблемну роботу конструкції. Способи подовження дозволяють знижувати витрати на будівництво дахів. Слід не забувати про попередні розрахунки та підготовку до виконання з'єднань, щоб результат зусиль став ідеальним.

Правила нарощування крокв

Конструктори-проектувальники, складаючи проект будинку, обов'язково проводять розрахунки передбачуваних навантажень на кроквяну систему і визначають, який переріз і довжина крокв потрібні для даної покрівлі.

Подовження крокв проводиться врубкою з наступною фіксацією скобами, цвяхами, болтами і т.д.

Часто потрібні крокви нестандартних розмірів, наприклад, для конструкції вальмового даху потрібні діагональні крокви 9 метрів – це набагато довше, ніж стандартні розміри. І справа зовсім не в тому, що дерева не ростуть понад 6 м, як жартують досвідчені монтажники кроквяних систем. Можна постаратися і дістати готові крокви потрібного розміру, але це буде дуже дорого (виготовлення, доставка), що зовсім недоцільно. Тому покрівельники використовують різні способиподовження кроквяної ноги. Як наростити крокви самостійно? Нарощування крокв – справа відповідальна. Неправильно виконані вузли з'єднання порушать всю кроквяну конструкцію.

Перетин крокви залежить від його довжини. Якщо шляхом зрощування збільшується довжина, то й ширина має бути також більшого розміру. Необхідно досягти правильного співвідношення всіх розмірних параметрівТільки тоді можна гарантувати надійність кроквяної конструкції.

З'єднання встик або лобовий упор

Щоб надалі уникнути критичного прогину у місці з'єднання, потрібно слідувати простому правилу: робити зріз стикувальних брусів строго під кутом в 90º. Щільне та точне прилягання крокв у лобовому упорі створює передумови міцного вузла з'єднання. Залишиться закріпити його дерев'яними накладками перетином 50 мм із цвяховим боєм або шпильками, розташованими з однієї або двох сторін від стику, – це залежить від потрібної потужностіконструкції.

Способи з'єднання крокв.

Скріплювальні елементи вбиваються з розстановкою у шаховому порядку. Такий їхній розподіл не випадковий – створюється додаткове зміцнення. Довжина дерев'яної накладки (не менше 50 см) розраховується за необхідною кількістю цвяхів. Кількість скріплювальних елементів визначається фактором утримування поперечної сили, спрямованої на зріз шпильок або цвяхів (розраховується здатність кожного цвяха, що несе).

Накладки з дошки можна замінити на новомодні цвяхові (зубчасті) пластини з 3-міліметрової сталі. Зуби металевого кріплення надійно з'єднають крокви. При використанні металевих елементів у кроквяній системі не варто забувати, що метал швидко піддається корозії, через що прогниє вся дерев'яна конструкція. Легко можна уникнути негативних наслідківЯкщо балки і крокви в місцях зіткнення з металом обробити бітумною мастикою, а саму сталь пофарбувати антикорозійною фарбою. Можна захистити дерево від контакту з металом по-старому – використовувати шматочки руберойду як прокладочний матеріал.

При складанні даху та її кроквяної системи сучасні покрівельники використовують не лише дерев'яні, а й металеві елементи. З дерев'яних кріпильних деталей найпоширенішими є:

• накладки для формування дерев'яного шпильки;
• бруски;
• пластини;
• трикутники;
• нагелі.

Металеві елементи кріплення:

• шпильки, болти, цвяхи;
• сталеві куточки;
• шинки, ригелі, хомути, скоби;
• повзунки (пристрій для крокв);
• цвяхові або зубчасті пластини;
• перфоровані пластини.

Кроквяне з'єднання внахлест

Види зрощування та нарощування крокв.

Коли нарощують крокви, у місці з'єднання неминуче виходить пластичний шарнір. Вкрай складно зробити стик, жорсткий на вигин. Щоб все-таки досягти найбільшої жорсткості конструкції, пластичні шарніри розташовують у місцях, де згинальний фактор прагне нульової позначки. Сполучні вузли повинні спиратися на подовжню вісь крокви.

Пластичний шарнір мають у своєму розпорядженні на певній відстані від опори – 0,15L. За L береться довжина прольоту, над яким знаходиться стикувальне з'єднання. При зрощуванні крокв використовують рівноміцну схему – це обумовлено різною відстанню від конькового прогону до проміжної опорної балки та від опорної балки до мауерлата. Адже дуже важливо забезпечити міцність усієї довжини кроквяної ноги.

При нарощуванні кроквяних ніг внахлест дерев'яні елементи заходять один на одного. Нахлест має бути не менше одного метра. Вся площа зіткнення двох дерев'яних площин прибивається цвяхами з розміщенням у шаховому порядку. Замість цвяхів можна використовувати шпильки, затягнуті з обох боків гайками. Цей метод зрощування не вимагає точності зрізів торцевих частин крокв.

Кроквяне з'єднання косим прирубом

Способи зрощування дерев'яних елементів: 1 - вполдерева; 2 - косим прируб; 3 – прямим накладним замком.

Метод зрощування косим прирубом вполдерева найчастіше виконується, коли крокви виготовляються із бруса. Деякі труднощі у такому з'єднанні – зробити рівне розпилювання під кутом 45º. Щоб досягти якісної стикування, слід пиляти два крокви одночасно. Якщо після розпилу все ж таки виник зазор або нерівність на зрізах, ці недоліки можна усунути рубанком або кутошліфувальною машинкою (у народі - болгарка) і наждачною шкіркою. Коли бруси щільно стикуються (без просвітів) у рівне і гарне з'єднання, їх стягують двома болтами 14 мм або шпильками. Якщо зрощування косим прирубом виконується на вигин і використовуються крокви перетином 100х200 мм, то вищеописаного з'єднання додають дві дерев'яні накладки з цвяховим боєм.

Зрощування крокв з дощок

Кроквяна система з дощок має не меншу міцність, ніж з більш важкого пиломатеріалу. Дошки, з'єднані особливим способом, в деяких випадках мають переваги перед важким брусом або жердинами, як з економічних міркувань, так і універсальності. Найчастіше дошки використовують у кроквяній системі для даху з холодним горищем, коли не потрібно робити утеплення покрівлі.

Складові дощаті крокви

Способи нарощування дерев'яних елементів: 1 - впритул з потайним шипом та наскрізним гребенем; 2 - вполдерева на болтах; 3 - впритул з накладками на болтах; 4, 5 - вполдерева з кріпленням смугової сталлю та хомутами; 6 – косим прирубом на хомутах.

Унікальність такого збирання полягає в конструктивній простоті, в економії пиломатеріалу та надійності. При складанні дощатих крокв усі з'єднання роблять на цвяхах. У верхню частинукроквяної системи, де не очікується великих навантажень, можна встановити крокви в одну дошку, а нижню частину зробити складовою. Така система складання дозволяє значно заощадити матеріал, підібрати оптимальний розмір перерізів і легко вирішити конструктивне питання сполучних вузлів крокв як між собою, так і з ригелем, що схоплює.

Складові крокви збирають із двох дощок однакової довжини. Між дошками, встановленими на ребро, вставляють вкладиші (кроквяні обрізки) таким чином, щоб просвіт між ними був не більше семи висот згуртовуваних крокв. В цьому випадку прогин між вкладишами повністю виключається, а кроквя буде працювати як цільне. Вкладиші роблять довільної довжини, але не менше 2 висот згуртовуваних крокв. Складові пробивають цвяхами.

Перший вкладиш поміщають на початку крокви, щоб вийшла товщина кроквяної ноги з 3 дощок. Інший кінець (верхній) крокви можна зробити в одну дошку. Ця дошка вставлятиметься між бічних дощок, як вкладиш, і вкладатиметься на коньковий прогін. Складові дощаті крокви не можна застосовувати як наслонних (діагональних) крокв.

Крокви, спарені в дві або три дошки

Спарені крокви складаються з кількох дощок, складених разом широкою стороною. Необхідна кількість дощок – дві чи три – визначається з необхідного перерізу крокв. Добре підігнані дошки (без проміжків) пробивають цвяхами в шаховому порядку по всій довжині.

Подовжують спарені крокви, застосовуючи одночасно такі прийоми нарощування, як лобовий стик і внахлест (через один). При цьому шарнірні з'єднання будуть розташовуватися в розбіг (шаховий порядок), а кожен їх стик надійно захищений цільною дошкою. Відстань між стикуваннями сусідніх дощок не повинна бути меншою за один метр. Тільки під час виконання цієї умови можна гарантувати надійність конструкції.

Такий метод нарощування дозволяє отримати будь-яку довжину, хоч би якою вона була. Дощаті бруси, виготовлені цим способом, застосовують у зведенні діагональних (наслонних) крокв.

Трохи про скріплюючі елементи

Для більшої надійності стикувальні вузли додатково зміцнюють болтами, металевими куточками, пластинами, скобами. Розміри кріплення визначаються, виходячи з товщини крокви. Сталеві деталі з отворами, що вже є, кріплять шурупами або саморізами, при покупці яких не варто економити. Краще купити якісні (заводські) вироби гарантованої міцності, так як пережарені дешеві шурупи легко лопаються вже при загвинчуванні. Варто пам'ятати, що цвяхи мають пластичність. Якщо цвях гнеться і розтягується, то саморіз при тиску відразу ламається. Сьогодні великим попитом користуються цвяхи.

Для болтів у деталях з'єднання висвердлюються отвори. Розмір свердла вибирається на 1 мм менше за болтовий переріз.

Який спосіб нарощування крокв вибрати, залежить від навантажень та деформації, яку відчуватиме конкретна кроквяна конструкція. Наприклад, косий стик вполдерева застосовують для з'єднань на стиск, але не розтягування і вигин.

Джерела:

На опорний каркас даху лягає велике навантаження, що створюється покрівельним матеріалом, шаром термоізоляції та ваги снігу, що лежить на поверхні схилів. Щоб конструкція не зруйнувалася, проектують кроквяну систему з урахуванням усіх сил, що потенційно впливають на неї. У процесі розрахунку визначають необхідну кількість та розмір перерізу кроквяних ніг, на які лягає основна вага покрівлі. Однак, не менш важливо, наскільки якісно виконується з'єднання крокв у ковзані. Ця стаття розповість, які види з'єднань існують, як правильно їх виконати і від чого залежить вибір того чи іншого способу кріплення.

Різновиди сполучних вузлів

Основа каркасу даху - кроквяні ферми, в які окремі елементи, з'єднаються між собою в конструкції різної геометричної форми, Наприклад, трикутної або п'ятикутної. Однією з найбільш міцних та стійких до зовнішнім впливамфігурою є трикутник, саме такий вид мають ферми двосхилих і напіввальмових, вальмових та шатрових дахів. Сполучним вузлом називають місце зрощення або кріплення крокв один з одним, з мауерлатом, додатковими опорами. При спорудженні кроквяної системи використовуються такі види вузлів:

Важливо! У процесі будівництва кроквяного каркаса використовують два типи сполучних вузлів: жорсткі та рухливі. Жорсткими називають кріплення, коли елементи фіксуються між собою нерухомо. Рухливі з'єднання мають можливість змінювати своє положення, для них застосовують спеціальні металеві повзунки.

Способи з'єднання крокв у ковзані

Коньковий вузол кроквяної системи розташовується у верхній точці даху і утворюється за рахунок з'єднання між ногами однієї кроквяної пари. Не ця ділянка каркаса лягає величезне навантаження, щоб коник її витримав, досвідчені покрівельники застосовують такі варіанти кріплення:

Увага! Робота з дерев'яними будинками з бруса та колоди потребує особливого підходу. Так як натуральне дерево змінює розмір у процесі зміни відсотка вологості, будинок, побудований з цього матеріалу, уседає у перші 5 років експлуатації. Щоб компенсувати усадку, величина якої досягає іноді 20 см, потрібні спеціальні рухомі кріплення. Воно є пластинами для фіксації крокв, з'єднані металевим стрижнем.

Рухоме кріплення для конькового вузла

Принципи кріплення

Щоб якісно з'єднати кріплення крокв один одному в вузлі конькового, потрібні самі звичайні інструменти: олівець, рулетка, пила, будівельний рівень, шуруповерт та кріплення. Якість виконання робіт залежить від дотримання таких правил:

• Тип використовуваного кріплення для кожного сполучного листа визначається при розрахунку та проектуванні кроквяної системи. Щоб не виникло плутанини, ця інформація відбивається на кресленні.
• Щоб усі вузли кріплення мали однаковий розмір і кут, виготовляють по одному, попередньо розміченому і виготовленому шаблону.
• Якщо в процесі фіксації використовуються болт або шурупи і необхідно зробити отвори, то їх діаметр повинен перевищувати розміри кріпильного елемента. Це запобігає утворенню на деревині тріщин, короблення та деформації.
• Затягуючи болти, саморізи або забиваючи цвяхи, не заглиблюють нижче поверхні дощок, а навпаки, залишають невеликий зазор, щоб деревина не пошкодилася при зміні вологості.
• Кожен з'єднання кроквяних ніг у конику має бути щільним, але не тугим. Після завершення монтажу обов'язково проводиться перевірка на щільність прилягання всіх вузлів.

Коньковий вузол даху - ділянка, на яку лягає найбільше навантаження. Тому від правильності розрахунку і якості з'єднання крокв залежить несуча здатність всієї кроквяної системи.

Відео-інструкція

Кроквяна система є основою вашого майбутнього даху, тому до її будівництва необхідно поставитися дуже серйозно. Перш ніж ви приступите до роботи, необхідно накидати для себе зразковий план системи для того, щоб розуміти, який буде вигляд. загальної конструкціїта які функції виконують її окремі елементи.

Для того щоб розрахувати параметри та технічні характеристикикроквяної системи для великих об'єктів - найкраще вдатися до послуг професіоналів. Якщо ваш дах призначений для приватного будівництва відносно невеликого розміру (площа будинку до 100 м 2 ), то можна виконати монтаж, керуючись наведеними нижче матеріалами.

Насамперед потрібно визначитися з кутом нахилу скатів. Зазвичай середньостатистичні розрахунки виходять із кількості матеріалів, що дуже добре впливає на матеріальну складову питання, прийнято вважати, що чим менше кут нахилу, тим вигідніше і дешевше коштуватиме будівництво. Насправді вибирати кут нахилу необхідно із двох основних показників. вітрові навантаженняі вага опадів (зокрема взимку), як видно питання розцінок у технічні параметрине прийнято брати до уваги. Універсальний кут нахилу для нашого клімату 45-50 градусів, при таких параметрах максимально збалансовані показники міцності перед навантаженнями як вітровими, так і тими, що можуть бути викликані тиском опадів. Деколи буває, що на один квадратний метр даху припадає близько 180 кг снігу. Крім того, фінансова складова теж перебуватиме на середньому рівні, що набагато краще, ніж заощадити, зменшивши кут нахилу, але згодом переплатити дві ціни за усунення дефектів, які будуть спричинені вищезазначеними факторами.

Вибір дерева

Для кроквяної частини важливі два параметри - міцність та легкість конструкції, тому для монтажу нам підійде звичайна сосна. Її часто використовують для подібних конструкцій, так як вона володіє цими двома якостями, плюс вона відрізняється вигідною ціною, Порівняно з деревиною шляхетних порід. Необхідно використовувати дошку першого сорту розміром 150-200х50х6000 мм, також нам знадобиться брус перетином 200х200 мм.

Важливим технічним моментом є вологість деревини. Свіжоспиляне дерево має 50% коефіцієнт вологості, монтувати таке дерево не можна, тому що якщо воно висихатиме в стані напруги, то його може повести, воно вигнеться і потріскається в місцях, де розташовані сучки. Необхідно набувати матеріал із 15-20-ти процентним вмістом вологи.

При покупці перевіряйте, щоб усі дошки були рівними та без гнилі, від цього залежить міцність та довговічність конструкції.

Коли дерево доставлять до вас на будівельний майданчик, його необхідно обробити антисептичними препаратами і укласти в приміщенні, що максимально провітрюється. Укладання дерева потрібно виконати певним чином: спочатку укладаємо три-чотири поперечні рейки, на них уздовж укладаємо дошки таким чином, щоб між кожною дошкою була відстань 0,5-1 см, потім знову ряд поперечних рейок і ряд дощок.

Завдяки цьому ми створимо повітряний простір між кожною одиницею пиломатеріалів, вони провітрюватимуться в правильних умовах, що дозволить нам уникнути запрягання та скупчення вологи.

Ставимо коньковий брус

Коньковий брус - це центральна верхня поперечина, яка призначена для того, щоб рівномірно переносити загальну вагу даху на фронтони, розподіляючи площу тиску по всьому бічному периметру. Установка бруса дуже складний процес. Насамперед визначимося з його довжиною. Як правило, з боків даху, за планом, йдуть невеликі козирки (від 0,5 до 1,5 м), коньковий брус повинен точно лежати по цій довжині з усіма виступами зовні фронтонів. на бетонних підставах, У місцях зіткнення з брусом, укладаємо шматки руберойду, так, щоб дерево не торкалося фронтону безпосередньо - тільки через гідроізоляцію. Загинаємо руберойд навколо бруса, а з боків забурюємося і вставляємо два відрізки 12-ї арматури, 0,4 м кожна. Сам брус ми не свердлимо, щоб уникнути тріщин.

Подовжений брус

Дуже рідко вистачає для «ковзана» стандартних 6 метрів. Найчастіше цю довжину доводиться нарощувати. Нарощування відбувається за місцем монтажу, інакше зрощений брус дуже складно буде підняти нагору та встановити. Місце стикування бруса необхідно підібрати таким чином, щоб воно знаходилося максимально близько до якогось перестінку або іншої точки, на яку можна поставити тимчасову вертикальну опору. Для вертикальної опори відміряємо і відрізаємо дошку, з боків якої прибиваємо дві маленькі дошки, таким чином, у нас вийде щось на зразок дерев'яної вилки, між зубцями якої буде стик конькового бруса. З верхнього боку ковзана натягуємо нитку, яка служитиме нам рівнем перед тим, як ми закріпимо брус між собою. Кріпити їх необхідно двома півтораметровими відрізками дошки, стикувальні відрізки розташовуються виключно з обох боків, у такому разі навантаження подаватиметься на дерево в правильному напрямку, знижуючи ризик розлому в місці стику. Кріпляться дошки цвяхами, тому що якщо спробувати організувати болтові з'єднання брус може дати ряд тріщин при засвердліванні.

Мауерлат

Даний елемент служить для стикування крокв з поздовжніми основами несучої стіни, для точкового розподілу навантаження всієї конструкції. Укладати його необхідно з використанням руберойду (як і у випадку з ковзаном). Виберіть рівні дошки, вони повинні максимально прилягати до поверхні стіни. Фіксація мауерлат виконується за допомогою анкерних болтів 0,2 м завдовжки. Точки, де розміщуватимуться анкера, необхідно прорахувати заздалегідь, їхнє розташування має опинитися в проміжках між майбутніми кроквяними дошками, так, щоб капелюшки анкерів не заважали нам при подальшому кріпленні наступних елементів.

Якщо стандартної довжини дошки не вистачає - сміливо добирайте дошки і кріпіть їх аналогічним чином, яким чином буде організований стик між дошками мауерлату - неважливо, головне, щоб вони щільно прилягали до бетону.

Не забувайте покласти мауерлат на короткі відрізки за фронтонами, де у вас намічені козирки даху.

Пристрій та монтаж крокв

Насамперед необхідно визначитися з кількістю крокв, для цього беремо загальну довжину даху і ділимо приблизно на 1,2-1,4 м, після того, як отримаємо ціле число, ділимо на нього довжину даху. Ціла кількість це кількість крокв з одного боку, поділ довжини на цю кількість дасть нам більш точний крок між ними, наприклад, якщо довжина даху 9 метрів:

• 9 м/1,3 м = 6,92(округлюємо у велику сторону) = 7 - кількість крокв;
• 9 м/7 = 1,28 м- крок між кроквами.

Кількість крокв множимо на два і ще раз на два, завдяки цим обчисленням ми отримаємо загальне числодощок, які необхідно використовувати для виготовлення конструкції.

Наступний крок – зріз дощок під кут нахилу даху. Для цього з одного боку дошки перпендикуляр між зрізом та поздовжньою частиною необхідно змістити на необхідну кількість градусів донизу. За допомогою транспортира та олівця цю процедуру зможе виконати кожен. Далі відрізаємо дошку по наміченій лінії, у нас вийде шаблон, за яким ми виконаємо підрізування всіх інших дощок.

Спочатку монтуємо крайні крокви, що знаходяться всередині зони між фронтонами. Монтаж крокв виконують за двома рівнями, перший у ковзана, другий біля мауерлата. Розмітка кроку між кроквами має бути виконана як вгорі, і унизу. Дана лінія це середина крокв, конструкція однієї крокви складається з двох дощок, відстань між ними 50 мм.

Відрізаємо 9 дощок довжиною 30 см і кріпимо їх на коньковому брусі чітко за розмітками кроку. Кріплення виконується за допомогою саморізів та куточків, дошка повинна лежати зверху та перпендикулярно до ковзана. Дані відрізки будуть служити сполучною ланкою для кріплення двох протилежних крокв.

Аналогічним чином кріпимо по 9 відрізків з кожної сторони на мауерлат, тільки довжина дошки повинна бути 20 см, і вона повинна розташовуватися вертикально, цей вузол буде використаний для кріплення нижніх боків крокв.

Тепер можна розпочинати основні процедури. На кожному верхньому відрізку (30-ти сантиметровому) необхідно накреслити середню вертикальну лінію, вона відіграватиме роль напрямної, де проходить стикування двох зрізаних під кут дощок. Монтаж крокв починається з того, що першу дошку вирівнюють по центру зверху і прихоплюють на цвях до 30 сантиметрового відрізка. Потім, з іншого боку, прибивають другу дошку. Потрібно стежити за тим, щоб дошки знаходилися на одному горизонтальному рівні, для цього потрібно дошку, яка посаджена нижче, підірвати і підняти до рівня другої дошки, фіксуючи її на цвях до сполучної перемички. Вкрай не рекомендується робити надрізи в коньковому брусі. Знизу, для вирівнювання рівня між дошками, виконується протилежна процедура, дошка, яка виявляється трохи вище, топиться в мауерлат, для цього необхідно видовбати невеликий паз за допомогою стамески.

Після того як дошки будуть підігнані за рівнем необхідно стягнути нижню частину крокви двома цвяхами і виконати два болтові з'єднання, одне вгорі, інше внизу, в місцях де дошки наживлені на цвяхи. Болтове з'єднання має бути наскрізним через три дошки.

Після цього у нас виходить майже готова кроквяна сталь, яку необхідно зміцнити, щоб надати їй жорсткості. Умовно розділимо довжину крокви на чотири частини, можна накидати розмітку олівцем. На місці стику першої та другої чверті кріпимо між дошками 60 сантиметровий відрізок, щоб стягнути крокви. Як кріпильні матеріали використовуємо цвяхи. Аналогічну процедуру виконуємо на місці стику третьої та четвертої чверті.

Після того як будуть змонтовані чотири крокви у нас утвориться два крайні трикутники, у підстав і у вершини необхідно натягнути нитки вздовж усього даху, які ми будемо використовувати як напрямні, для підганяння рівня всіх діагонально розташованих елементів.

Після бічних крокв монтується центральна частина, тепер можна вибивати опору, яка розташовується в місці стику конькового бруса, вона нам більше не потрібна, на даному етапі конструкція вже має достатній запас міцності. Далі ставляться всі інші крокви, по одній секції з кожного боку в шаховому порядку, рівномірного розподілунавантажень. Нагорі, в місцях стиків протилежних крокв, необхідно додатково зміцнити з'єднання, використовуємо для цього сполучні пластини та шурупи.

Коли всі кроквяні секції розташовуватимуться на своїх місцях, необхідно зрізати ручною ножівкоювсі кути, які виходять за рівень крокв, зокрема це кути сполучних дощок на брусі та на мауерлаті.

Монтаж бантів

Бант - це сполучна дошка, яка розташовується приблизно на рівні середньої лінії кроквяного трикутника. Він служить для того, щоб знижувати навантаження на бічні сторони даху завдяки бантам набагато зменшується ймовірність прогину даху під вагою опадів і ймовірність утворення коливань при вітрових навантаженнях.

У нашому випадку висота підняття бруса становить трохи більше 4-х метрів, а це означає, що розташування бантів можна зробити строго по центру, таким чином, всі навантаження розподіляться рівномірно, плюс висота стелі горищного приміщеннябуде відносно нормальною і не буде жодних перешкод для переміщення в ній людини із середнім зростом.

Як і у випадку зі кроквами, перші банти кріпляться з боків, після чого натягуються дві нитки, вони допоможуть нам витримати рівень. Після цього кріпиться центральний бант та решта. На крайніх кроквяних трикутниках банти не потрібні, це зіпсує зовнішній вигляддаху, до того ж там дуже слабкі навантаження, так що з технічного погляду цей крок не потрібний.

Одна сторона банта заводиться в середину крокви і насаджується на цвях, друга сторона, після дотримання горизонтального рівня, теж наживляється на цвях, потім виконуємо два болтові з'єднання. Дуже важливо дотримуватись рівня на цьому етапі, так як бант є не тільки розпіркою, але й основою стелі горищного приміщення або мансардної кімнати.

Насправді дана технологія дуже проста, якою складною вона не здалося б на перший погляд. Озброївшись аркушем паперу і олівцем, намалюйте дах поетапно, як зазначено в статті, тоді вся головоломка складеться в одну доступну і елементарну картинку.

За допомогою стандартного набору будівельних інструментів дві людини здатні збудувати подібний дах за 5-6 робочих днів.

Євген Іллєнко, рмнт.ру

В основі кожного даху лежить велика кількість балок, крокв, стійок та прогонів, які всі разом називаються кроквяною системою. За багатовікову історію видів та способів її організації накопичилося чимало, і кожна має свої особливості у побудові вузлів та врубок. Докладніше про те, якою може бути кроквяна система двосхилий дахиі як при цьому повинні кріпитися крокви та інші елементи системи поговоримо докладніше.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

У розрізі двосхилий дах являє собою трикутник. Складається вона із двох прямокутних похилих площин. Дві ці площини з'єднуються у вищій точці єдину системуконьковим брусом (прогоном).

Тепер про складові системи та їх призначення:

• Мауерлат - брус, який пов'язує дах та стіни будівлі, служить опорою для кроквяних ніг та інших елементів системи.
• Кроквяні ноги - вони утворюють похилі площини даху і є опорою для решетування під покрівельний матеріал.
• Коньковий прогін (бус чи коник) — поєднує дві площини даху.
• Затяжка - поперечна деталь, яка з'єднує протилежні кроквяні ноги. Служить для збільшення жорсткості конструкції та компенсації навантажень, що розпирають.
• Лежні - бруски, розташовані вздовж мауерлат. Перерозподіляють навантаження від покрівлі.
• Бічні прогони - підтримують кроквяні ноги.
• Стійки – передають навантаження від прогонів до лежнів.

У системі можуть бути ще кобилки. Це дошки, які подовжують кроквяні ноги для утворення звису. Справа в тому, що для захисту стін та фундаменту будинку від опадів бажано щоб покрівля закінчувалася якнайдалі від стін. Для цього можна взяти довгі кроквяні ноги. Але стандартної довжини пиломатеріалів 6 метрів для цього часто не вистачає. Замовляти нестандарт дуже дорого. Тому крокви просто дорощують, а дошки, якими це роблять, називаються «кобилки».

Конструкцій кроквяних систем досить багато. Насамперед їх поділяють на дві групи — з наслонними та висячими кроквами.

З висячими кроквами

Це системи, у яких кроквяні ноги спираються тільки на зовнішні стіни без проміжних опор (несучих стін). Для двосхилих дахів максимальний проліт складає 9 метрів. При установці вертикальної опори та системи підкосів збільшити його можна до 14 метрів.

Висячий тип кроквяної системи двосхилим даху хороший тим, що в більшості випадків немає необхідності ставити мауерлат, а це робить установку кроквяних ніг простіше: не потрібно робити врубки, достатньо скосити дошки. Для зв'язку стін та крокв використовується підкладка - широка дошка, яку кріплять на шпильки, цвяхи, болти, ригелі. При такій будові більша частина навантажень, що розпирають, компенсована, вплив на стіни спрямований вертикально вниз.

Види кроквяних систем з висячими кроквами для різних прольотів між несучими стінами

Кроквяна система двосхилий даху для невеликих будинків

Існує дешевий варіанткроквяної системи, коли вона є трикутником (фото нижче). Така будова можлива, якщо відстань між зовнішніми стінами трохи більше 6 метрів. Для такої кроквяної системи можна розрахунок по куту нахилу не робити: коник повинен бути піднятий над затяжкою на висоту не менше 1/6 довжини прольоту.

Але при такій побудові крокви зазнають значних згинальних навантажень. Для їх компенсації або беруть крокви більшого перерізу або врубку конькової частини роблять так, щоб їх частково нейтралізувати. Для надання більшої жорсткості у верхній частині з обох боків прибивають дерев'яні або металеві накладки, які надійно скріплюють вершину трикутника (теж дивіться на малюнку).

На фото також показано, як доростити кроквяні ноги для створення звису покрівлі. Робиться врубка, яка має виходити межі лінії, проведеної від внутрішньої стіни вгору. Це необхідно, щоб змістити місце надрізу та зменшити ймовірність надлому крокви.

Коньковий вузол і кріплення кроквяних ніг до підкладної дошки при простому варіантісистеми

Для мансардних дахів

Варіант із встановленням ригеля - використовується при . У цьому випадку він є основою для підшивки стелі, розташованого нижче приміщення. Для надійної роботи системи такого типу, врубка ригеля має бути безшарнірною (жорсткою). Кращий варіант- напівсковороднем (дивіться на малюнку нижче). В іншому випадку дах стане нестійким до навантажень.

Зверніть увагу на те, що в цій схемі присутній мауерлат, а кроквяні ноги для підвищення стійкості конструкції повинні виходити за межі стін. Для їх закріплення та стикування з мауерлатом робиться врубка у вигляді трикутника. У цьому випадку при нерівномірному навантаженні на скати дах буде більш стабільним.

За такої схеми майже все навантаження лягає на крокви, тому їх необхідно брати більшого перерізу. Іноді піднесену затяжку зміцнюють підвіскою. Це необхідно для запобігання її прогину, якщо вона служить опорою для матеріалів обшивки стелі. Якщо затягування невеликої довжини, її можна підстрахувати по центру з двох боків дошками, прибитими на цвяхи. При значному навантаженні та довжині таких страховок може бути декілька. У цьому випадку теж достатньо дощок та цвяхів.

Для великих будинків

При значній відстані між двома зовнішніми стінами встановлюється бабка та підкоси. Така конструкція має високу жорсткість, тому що навантаження компенсовані.

За такого довгого прольоту (до 14 метрів) зробити затягування цілісним складно і дорого, тому її роблять із двох балок. Сполучається вона прямим або косим прирубом (рисунок нижче).

Для надійного стикування місце з'єднання посилюється сталевою пластиною, посадженою на болти. Її розміри повинні бути більшими за розміри врубки - крайні болти вкручуються в цільну деревину на відстані не менше 5 см від краю врубки.

Для того, щоб схема працювала нормально, необхідно правильно зробити підкоси. Вони передають і розподіляють частину навантаження від кроквяних ніг на затяжку та забезпечують жорсткість конструкції. Для посилення з'єднань використовуються металеві накладки

При складанні двосхилий даху з висячими кроквами переріз пиломатеріалів завжди більше, ніж у системах з наслонними кроквами: точок передачі навантаження менше, отже на кожен елемент припадає велике навантаження.

З наслонними кроквами

У двосхилих дахах з наслонними кроквами, кінцями вони спираються на стіни, а середньою частиноюспираються на несучі стіни чи колони. Деякі схеми розпирають стіни, деякі ні. У будь-якому випадку наявність мауерлату є обов'язковою.

Безрозпірні схеми та вузли врубок

Будинки, складені з колод або бруса, погано реагують на розпірні навантаження. Для них вони критичні: стіна може розвалитися. Для дерев'яних будинківкроквяна система двосхилий даху повинна бути безрозпірною. Про види таких систем поговоримо докладніше.

Найпростіша безрозпірна схема кроквяної системи наведена на фото нижче. У ній кроквяна нога впирається в мауерлат. У такому варіанті вона працює на вигин, не розпираючи стіни.

Зверніть увагу на варіанти кріплення кроквяних ніг до мауерлат. У першому майданчик спирання зазвичай скошують, її довжина при цьому - не більше перерізу балки. Глибина врубки - трохи більше 0,25 її висоти.

Верх кроквяних ніг укладається на коньковий брус, не скріплюючи його з протилежною кроквою. Виходять за будовою дві односхилі дахиякі у верхній частині примикають (але не з'єднуються) одна з одною.

Набагато простіше у складанні варіант зі скріпленими в коньковій частині кроквяними ногами. Вони практично ніколи не дають розпору на стіни.

Для роботи цієї схеми кроквяні ноги внизу кріпляться за допомогою рухомого з'єднання. Для закріплення кроквяної ноги до мауерлат зверху забивається один цвях або знизу ставиться гнучка сталева пластина. Варіанти кріплення кроквяних ніг до конькового прогону дивіться на фото.

Якщо покрівельний матеріал планується використовувати важкий, необхідно збільшити здатність, що несе. Досягається це збільшенням перерізу елементів кроквяної системи та посиленням конькового вузла. Він наведений на фото нижче.

Посилення вузла ковзана під важкий покрівельний матеріал або при значних снігових навантаженнях

Усі наведені вище схеми двосхилих дахів стабільні за наявності рівномірних навантажень. Але на практиці такого практично не буває. Запобігти сповзанню даху у бік більшого навантаження можна двома способами: установкою на висоті близько 2 метрів сутички або підкосами.

Варіанти кроквяних систем із сутичками

Установка сутичок підвищує надійність конструкції. Щоб вона нормально працювала, в місцях її перетину зі стоками треба кріпити до них цвяхами. Перетин бруса для сутички використовують таке ж, як і для крокв.

До кроквяних ніг кріпляться ботами або цвяхами. Можуть встановлюватись з однієї або двох сторін. Вузол кріплення сутички до крокв і конькового прогону дивіться на малюнку нижче.

Щоб система була жорсткою і не поповзла навіть при аварійних навантаженнях достатньо в такому варіанті забезпечити жорстке кріплення конькового бруса. За відсутності можливості його зміщення в горизонталі дах витримає навіть значні навантаження.

Системи наслонних крокв із підкосами

У цих випадках для більшої жорсткості додані підкроквяні ноги, які ще називають підкосами. Вони встановлюються під кутом 45° стосовно горизонту. Їхня установка дозволяє збільшити довжину прольоту (до 14 метрів) або зменшити перетин балок (крокв).

Підкіс просто підставляється під кутом до балок і прибивається цвяхами з боків і знизу. Важлива вимога: підкіс повинен бути зрізаний точно і щільно прилягати до стійок і кроквяної ноги, виключаючи можливість її прогину.

Системи з підкроквяними ногами. Зверху розпірна система, знизу безрозпірна. Вузли правильної рубки кожної розташовані поруч. Внизу – можливі схеми кріплення підкосу

Але не в усіх будинках середня стіна, що несе, розташована посередині. У цьому випадку є можливість встановити підкоси з кутом нахилу щодо горизонту 45-53 °.

Системи з підкосами необхідні, якщо можлива значна нерівномірна усадка фундаменту або стін. Стіни сідати по-різному можуть на дерев'яних будинках, а фундаменти - на шаруватих або пучнистих ґрунтах. У всіх цих випадках розглядайте пристрій кроквяних систем такого типу.

Система для будинків з двома внутрішніми несучими стінами

Якщо в будинку є дві несучі стіни, встановлюють дві балки підкрокви, які розташовані над кожною зі стін. На проміжні несучі стіни укладаються лежні, навантаження від підкроквяних балок передається на лежні через стійки.

У цих системах коньковий прогін не ставлять: він дає розпірні сили. Крокви у верхній частині з'єднуються одна з одною (підрізаються і стикуються без зазорів), місця з'єднання посилюються сталевими або дерев'яними накладками, які прибиваються цвяхами.

У верхній безрозпірній системі розпірну силу нейтралізує затягування. Зверніть увагу, що затягування ставиться під прогоном. Тоді вона працює ефективно ( верхня схемана малюнку). Стійкість може забезпечуватися стійками або розшивками - балками, встановленими навскоси. У розпірній системі (на малюнку вона внизу) поперечині це ригель. Він встановлюється над прогоном.

Є варіант системи зі стійками, але без підкроквяних балок. Тоді до кожної кроквяної ноги прибивається стійка, яка другим кінцем спирається на проміжну стіну, що несе.

Кріплення стійки та затяжки в кроквяній системі без підкроквяного прогону

Для кріплення стійок використовуються цвяхи для 150 мм і болти 12 мм. Розміри та відстані на малюнку вказані в міліметрах.

При будівництві будинку практично немає таких елементів або сполучних вузлів, які були б не особливо важливими, тому що від кожного залежить загальна надійність конструкції в тій чи іншій її області. . Зрощування крокв у районі ковзана – це достатньо складна задачаяка може бути виконана різними способами. Майстер зазвичай вибирає їх найбільш надійний, застосовний конкретної будови.

Слід постійно пам'ятати, що будь-які помилки, вчинені при монтажних робітах при зведенні конструкції даху, починаючи від кроквяної системи і закінчуючи покрівельним матеріалом, рано чи пізно негативно позначаться на якості всієї споруди. Тому, становлячи проект будинку, необхідно обов'язково продумати з'єднання кожного з вузлів. І особливо важливо вибрати надійне скріплення кроквяних ніг при формуванні ковзана.

Декілька слів про базову конструкцію кроквяної системи

Насамперед кілька хвилин уваги необхідно приділити загальної будовикроквяної системи, щоб згадати, як називаються її основні елементи, тому що в подальшому описі монтажних робіт вони будуть досить часто зустрічатися.

• Мауерлат - це брус, що закріплюється на стіні, що несе. Він служить для закріплення на ній нижньої сторони кроквяної ноги, і для рівномірного розподілу навантаження від усієї покрівельної системина стіни.

Мауерлат – надійна основа для кроквяної системи

Цей елемент кроквяної системи повинен бути правильно підібраний і зафіксований на стіні, тому що від цього залежить надійність установки всіх інших деталей, що несуть. Як встановити – докладно описано у відповідній публікації нашого порталу.

• Кроквяні ноги або просто крокви - формують каркас ската, закріплюється на мауерлаті в нижній частині, а зверху - на ковзанному прогоні або між собою, формуючи коник.
• Коньковий прогін закріплюється на стійці, що підпирається підкосами. Він призначений для жорсткого кріплення крокв.
• Затягування – це горизонтальний брус, що додатково зв'язує пару кроквяних ніг, надаючи конструкції додаткову жорсткість. Особливе значеннязатяжки мають у висячих кроквяних системах, коли неможливо створити проміжні опори на капітальні стіни. Затяжки, укладені між двома брусами мауерлату, часто використовуються як балки горищного перекриття. Встановлені ближче до ковзана - можуть бути основою для підшивки стелі горищного приміщення.
• Підкоси та підмога це підсилювальні елементи, призначені для надання фермі кроквяної системи додаткової жорсткості та міцності. Зазвичай застосовуються у випадках, коли потрібна велика довжина кроквяних ніг, більше 5 ÷ 6 метрів.

• Стійка використовується як підпора для конькового прогону і найчастіше встановлюється в кожну з ферм, якщо зводиться покрівля, що має наслону, має додаткові опори у вигляді капітальних внутрішньобудинкових перегородок.
• Лежень - це брус, що укладається на несучі перегородки будинку, і призначений для закріплення на ньому стійок або підкосів.

Важливість правильності кріплень крокв на ковзані

Такий елемент, як коник, є у конструкції більшості різновидів дахів. Немає його в наметовому, склепінчастому і

кріплення для крокв

Коник є самої високою точкоюдаху, в якому з'єднуються елементи, що формують скати - крокви. Тому основна місія конькового вузла полягає у наданні всій кроквяній системі міцності та жорсткості. Від того, наскільки правильно буде зроблено кріплення, настільки тривалішим стане експлуатація конструкції даху без необхідності виконання ремонту.

Основні способи монтажу крокв

Установка на несучі стіни будівлі може проводитись різними способами, про які потрібно мати уявлення перед тим, як вибрати тип з'єднань несучих елементів скатів на ковзані:

• Крокви та затяжка з'єднуються в трикутник на землі, а потім піднімаються на коробку будинку в готовому вигляді, де закріплюються на мауерлаті, покладеному на стінах. Встановлені ферми з'єднуються між собою бічними укосами або коньковим прогоном.

• На землі збираються дві крайні трикутні ферми, які виходитимуть на торцеві, фронтонні сторони конструкції. Потім вони піднімаються нагору та закріплюються на мауерлаті. Верхні конькові кути двох протилежних ферм з'єднуються натягнутим шнуром, що стає своєрідним рівнем, яким виставлятимуться інші, серединні кроквяні пари, збираються вже дома. Після цього зібрані ферми з'єднуються коньковим прогоном.

• Всі елементи піднімаються на перекриття окремо та збираються за місцем їх встановлення. У цьому випадку на торцевих стінах по центру встановлюються вертикальні стійки, що задають висоту ковзана. Потім стійки з'єднуються між собою коньковим прогоном, на який і ведеться закріплення кроквяних ніг.

Якщо крокви з'єднуються на прогоні, то вони не вимагають контролю за допомогою шнура, що натягується. Тому стійки та прогін повинні бути виставлені дуже ретельно, за рівнем та схилом, під прямим кутом один до одного.

Різновиди з'єднань крокв на ковзані

Як говорилося вище, існує кілька способів сполучення крокв при формуванні ковзана, і для цієї мети використовуються різні елементи кріплення.

До основних варіантів у приватному домобудуванні відносять три види сполук:

• Врубка «в півдерева», коли в краях кроквяного бруса вибирається половина його товщини. Ці вибрані ділянки накладаються одна на одну і скріплюються одним з потрібних для цього випадку кріплень, наприклад, скручуються пропущеним наскрізь болтом.

• Внахлест - кінці крокв накладаються один на одного і фіксуються між собою наскрізним елементом кріплення.

• Підрізання торцевих сторінкрокв – цей спосіб з'єднань виконується найчастіше. Він здійснюється шляхом накладки крокв внахлест один на одного, потім вони одночасно підрізаються. Так формується рівний зріздвох кроквяних під однаковим кутом у дзеркальному відображенні, тому вони ідеально стикуються один з одним.

Необхідно відзначити, що існують інші способи з'єднань, наприклад, «шип-паз» або встик до ковзанного прогону, можливо – із закріпленням на прогін для додаткової міцності між кроквами додаткових брусків або дощок.

Часто одна зі сторін кроквяної ноги, верхня або нижня, фіксуються на рухомі кріплення, шарнірне (зверху) або ковзне (знизу). Це важливо передбачити в тих випадках, коли дах встановлюється лише на побудований, новий будинок, особливо – зруб зрубу. Такий підхід зумовлений тим, що в перші роки експлуатації будова зазвичай дає усадку, і якщо буде застосовано жорстке кріплення, то покрівельна конструкція може бути пошкоджена, деформована, оскільки змінюватиметься «геометрія» системи, порушуватиметься розподіл навантажень.

Читайте поради професіоналів, який краще вибрати у нашій новій статті на нашому порталі.

Елементи для скріплення крокв на конику

Існує чимало варіантів кріплень крокв між собою або на коньковому прогоні - вони можуть бути жорсткими або шарнірними. Щоб визначитися з їх вибором, потрібно знати, що вони являють собою і на які з'єднання крокв підходять.

Для фіксації крокв у коньковій ділянці використовують такі кріплення, як накладки з металевих або дерев'яних пластин, брус, металеві куточки різної конфігурації, скоби, рухомі кріплення, дерев'яні клини, цвяхові пластини. Ці кріпильні деталі фіксуються саморізами, шурупами, болтами та цвяхами. Вибір кріплень в основному залежить від обраної конструкції з'єднання.

Фіксація болтом

Фіксація крокв на ковзані за допомогою одного болта дає можливість зміщуватися в одну або іншу сторону щодо осі при усадці будівлі. Якщо застосоване таке кріплення у верхній частині, нижня сторона кроквяної ноги повинна мати жорстку установку на мауерлаті.

• На представленій вище схемі під першим номером показано з'єднання крокв способом «паз-шип» і скріплених болтом, що допускає їх невеликий люфт щодо один одного при усадці будівлі.

Цей спосіб підійде для легких холодних дахів, які не будуть обтяжені великим навантаженням, так як крокви в вузлі кріплення трохи ослаблені вирізами для з'єднання «паз-шип» і просвердленим в них наскрізним отвором.

• Шостим малюнком схеми показано також кріплення крокв болтом, але вони в цьому випадку встановлені між собою «внахлест», а на прогоні – методом врубки. Цей спосіб скріплення дає менший діапазон зміщення, але все-таки воно у певних межах можливо. У такому варіанті крокви менш ослаблені, тому що не мають вирізів для з'єднання і зможуть витримати більшу . Тим не менш, все-таки не рекомендовано застосовувати таку технологію з'єднання для дахів з великою площеюсхилів.

• Якщо планується зробити в коньковій частині жорстке скріплення підігнаних в торцевій частині кроквяних ніг за допомогою болтів, то використовуються два елементи кріплення, що встановлюються в наскрізні отвори, через дві металеві пластини, які монтуються з двох сторін з'єднання.

• При бажанні зробити з'єднання крокв, встановлених внахлест і зафіксованих одним болтом, жорстким, використовуються додаткові елементи кріплення - металеві куточки, що закріплюються до ковзанного прогону.

Скріплення крокв пластинами

На представленій схемі, під номерами два і три, показані варіанти жорсткого скріплення за допомогою металевих пластин і дерев'яних накладок. У цьому випадку дуже важливе значення набуває правильне розташуваннядодаткові елементи. Подібний спосіб скріплення застосовується в тому випадку, коли з'єднання крокв проводиться встик методом підрізування та припасування їх країв, а також при установці крокв на коньковий прогін.

• Металеві перфоровані пластини закріплюються на кроквах за допомогою цвяхів, шурупів або болтів. Для жорсткості з'єднання крокви можуть додатково прикріплюватися до прогону за допомогою металевих куточків. Цей вид фіксації досить міцний і цілком може бути застосований для монтажу дахів з великою площею і навантаженням.
• Дерев'яні накладки більш надійні, тому що вони працюють не тільки, як кріплення, але і як затяжка крокв між собою.

Якщо передбачається зробити посилений варіант кріплення, для покрівельного покриття, що має велика вага, крокви скріплюються двома рядами накладок, між якими защемляється коньковий прогін. Цей спосіб фіксації жорстко скріплює крокви в області ковзана, але на мауерлаті в цьому випадку має бути встановлене ковзне з'єднання, яке дозволить уникнути деформації системи при усадці будівлі.

саморізи по дереву

• Окремим рядком можна виділити скріплення крокв на ковзані трикутною накладкою, що повторює .

Цей спосіб фіксації дає високий рівень жорсткості кріплення, але якщо скати мають велику площу, то додатково кроквяні ноги з'єднуються затяжками. Їх мають нижче конькового з'єднання, і вони призначені не тільки для надання жорсткості конструкції, але і для зняття з несучих стін частини розпираючого навантаження від кроквяної системи.

Ці елементи можуть виконувати роль каркаса для обшивки стелі, якщо на горищі планується облаштувати житлове або господарське приміщення.

Накладки та затяжки можуть бути закріплені на кроквах за допомогою цвяхів або шурупів.

Закріплення крокв врубкою

Цей спосіб закріплення показаний на представленій схемі четвертим і п'ятим номерами. При такому підході на кроквах робляться вирізи за розміром ширини конькового прогону. Вирізи робляться на 5÷7 мм більше ширини прогону, тому що необхідно передбачити відстань для температурних та вологих розширень. Врубка може бути застосована в комплексі з іншими кріпленнями, наприклад, "внахлест", "паз-шип", накладками та металевими куточками.

Шарнірне кріплення крокв

Цей спосіб з'єднання крокв нечасто застосовується в будівництві, хоча він досить зручний у монтажі і дозволяє балансувати кроквяну систему при усадці несучих стін. У цьому способі не доведеться підганяти кут кроквяних ніг, тому що його можна сформувати за допомогою шарнірного кріплення. Воно фіксується між кроквами на потрібній відстані, яка залежатиме від кута ухилу схилів даху. Як шарнір виступає болт, яким скріплюються крокви після встановлення їх на прогін під потрібним кутом.

Скріплення крокв цвяховими пластинами

Крім згаданих вище елементів для скріплення крокв на коньковому з'єднанні застосовують цвяхові пластини.

Однак їх можна застосувати тільки в тому випадку, коли ферми збираються в лежачому положенні на землі, і вже в готовому вигляді встановлюються на мауерлат, так як цей вид пластин закріплюється на кроквяних ногах за допомогою спеціального преса. Цей процес практично неможливо провести на вазі, у вертикальному положенні.

Застосовуючи цей спосіб скріплення дерев'яних деталей можна значно прискорити процес монтажу, але для цього доведеться придбати або взяти в оренду спеціальний прес.

шуруповерт

Цим способом скріплюються не тільки кроквяні ноги, але й інші елементи конструкції. Цвяхові пластини допомагають значно заощадити кошти на шурупах, болтах або цвяхах, оскільки цих кріпильних елементів доведеться придбати чимало, враховуючи кількість сполучних вузлів у кроквяній системі.

Крім цих кріплень, як допоміжні використовуються металеві куточки і скоби потрібного розміру, що вбиваються відразу в обидва крокви на їх коньковій частині. Однак із скобами необхідно працювати вкрай акуратно, тому що ними цілком можна розколоти кроквяний брус.

Зрощення крокв на різних типах дахів

Тепер, ознайомившись з основними способами з'єднання та скріплення кроквяних ніг на ковзані, далі слід розглянути, які їх види застосовуються для монтажу різних кроквяних систем.

Двосхильна система даху

Зрощування кроквяних ніг в системі двосхилого даху може проводитися:

- Встик, тобто вони упираються один в одного, і в цьому випадку їх кінці підганяють за допомогою підрізки;

— Із закріпленням на ковзанному прогоні з двох його боків.

• Якщо крокви з'єднуються встик, їх зазвичай фіксують між собою накладками, які прикручують саморізами чи болтами.

• Якщо крокви закріплюються на ковзанному прогоні, то їх фіксують на ньому металевими куточками, кутовими скобами або накладками, що прикручуються з використанням саморізів.

На цій схемі представлена ​​конструкція з двома прогонами:

1 - Кроквяні ноги.

2 - Стійки.

3 – Затяжки (ригелі).

4 – Прогони.

5 - Мауерлат.

6 – Лежні.

• Кроквяні ноги двосхилий кроквяної системи можуть спиратися на два прогони, закріплених на стійках, які встановлюються і фіксуються на лежнях. Для розпірного ефекту конструкції також використані затяжки (ригелі). Всі ці елементи міцно утримують кроквяні ноги, знімаючи з ковзана основне навантаження, тому крокви можуть бути скріплені внахлест або з'єднанням шип-паз.
• Якщо кроквяна система збирається без застосування прогону, тільки з'єднанням встик торців кроквяних ніг, то додатково вони обов'язково забезпечуються однією або двома парами накладок, які закріплюються на кроквах цвяхами, шурупами або болтами.
• Для скріплення кроквяної ноги з ригелем при установці його встик використовуються бічні дерев'яні або металеві накладки, а також можуть бути застосовані цвяхові пластини, якщо ферма збирається заздалегідь.

• Якщо кроквяні ноги виготовляються з колоди, то їх скріплюють з ригелем без застосування накладок. Для з'єднання на кінцях ригеля робляться виїмки на ½ їх товщини, потім їх притискають до крокв і фіксують за допомогою цвяхів або шурупів. Додатково посилюють такі кроквяні ноги підкосами. Особливо це важливо врахувати у тому випадку, якщо відстань між несучими стінами становить понад 7000 мм.
• Кутові скоби застосовують для більш надійної фіксації кроквяних ніг на коньковому прогоні в будівлях, розташованих в регіонах сильними вітрами. Скоби допоможуть запобігти можливим зміщенням і деформаціям елементів кроквяної системи.

Крокви з колод роблять тільки при надійно укріплених, що мають велику товщину несучих стінах, так як вся кроквяна система з них вийде досить масивною. Якщо планується застосувати для конструкції саме цей матеріал, рекомендовано заздалегідь зробити точні розрахунки несучої здатностістін і самої системи, і найкраще довіритиме їх фахівцям.

Ще один момент, який повинен бути врахований при складанні проекту даху і при його монтажі - чим крутіше скати даху, тим міцніше повинні бути горизонтальні елементи конструкції, що зміцнюють. І навпаки, якщо скати даху розташовані під невеликим кутом, то особливу увагу потрібно приділити міцності вертикальних підпірних елементів кроквяної системи.

Вальмовий та напіввальмовий дах

Існує дві схожі конструкції - це і напіввальмова кроквяна система. Відрізняються вони конфігурацією торцевих скатів: якщо в першій облаштовуються два повних вальмових скати, від ковзана до рівня карниза, то в другій схил закінчується вище рівня карниза або зверху вінчається невеликим трикутним вертикальним фронтоном.

Закріплення крокв у коньковому прогоні в обох конструкціях має свої особливості, що трохи відрізняються від звичайного двосхилий даху. Ускладнюють монтаж цих кроквяних систем додаткові елементи, що формують вальми – накісні ноги або діагональні крокви. Крім того, крім звичайних кроквяних ніг, які в цій конструкції називаються центральними та проміжними, паралельно їм встановлюються укорочені (нарожники).

Якщо вибирається вальмовий дах, то розмір ковзана буде меншим за довжину будівлі. За «класичною» схемою, за рівних кутахкрутизни бічних і вальмових схилів довжина коника зменшиться на величину ширини будівлі. Карнизна ж сторона бічних схилів дорівнюватиме довжині стіни без урахування звисів. Таким чином, бічні скати матимуть трапецієподібну форму, а торцеві вальми – трикутну.

У таких дахах установка конькового прогону (консолі) відрізняється від стандартної конструкції, так як навантаження на неї буде набагато вищим, ніж у звичайній кроквяній системі з двома схилами.

Стійки-опори, на які закріплюватиметься прогін, повинні бути встановлені на лежень, покладений та закріплений на капітальну внутрішньобудинкову перегородку або на потужні балки перекриття. Крайня до вальми кроквяна нога в даній конструкції фіксується на прогоні з відступом від краю 150÷200 мм. Ця відстань буде залежати від ширини діагональних крокв, які повинні бути закріплені на цю ділянку прогону встик з крайніми кроквами трапецієподібної частини даху. Подібний сполучний вузол - досить складний в самостійному припасуванні, і кути елементів, що сходяться на ньому, повинні бути ретельно прораховані і підігнані підрізуванням.

Мауерлат у вальмової та напіввальмової конструкції даху укладається обов'язково по всьому периметру коробки будівлі, являючи собою єдину, жорстко з'єднану раму, оскільки це необхідний для закріплення елементів вальми та рівномірного розподілу всіх навантажень на стіни.

Діагональні (косінні) крокви, що формують краї вальми, повинні мати по всій своїй довжині з двох сторін вирізи у вигляді ступеня, або змонтовані черепні бруски. Це необхідні для спрощення кріплення укорочених кроквяних ніг вальми - Так як діагональні крокви мають більшу довжину, ніж центральні, і на них випадає максимальне навантаження, їх нерідко роблять з двох дощок, скріплюючи їх між собою. Черепні бруски на діагональних кроквах закріплюють за допомогою цвяхів або шурупів.

Роботи з монтажу елементів вальми здійснюються у такому порядку:

• Готові діагональні крокви встановлюються і закріплюються шляхом врубки на край конькового прогону і до центральних крокв двосхилий частини конструкції. Нижня сторона крокв закріплюється точно на розі будови на мауерлат. Кріплення може здійснюватися за допомогою металевих куточків та кутових скоб.

• Наступним кроком може стати установка двох підкосів, які фіксуються на стійці основної кроквяної системи одним краєм, і на внутрішніх сторонахдіагональних крокв, на рівні приблизно ⅓ довжини від верхнього кріплення – іншим. Закріплення здійснюється за допомогою металевих куточків або накладок та шурупів (цвяхів).

• Далі, якщо в цьому є необхідність, слід посилити діагональні накосові крокви знизу стійками-підпірками, закріпленими на шпренгелі. Шпренгель - це брус, що встановлюється по діагоналі на кутах рами мауерлата, на який спирається стійка, що підпирає накосні крокви. Ці елементи можуть скріплюватись металевими кутками або скобами.

• Верхній край стійок зрізається під кутом, рівним ухилу діагональних крокв, і закріплюється ними саморізами. При необхідності стійка може бути додатково укріплена підкосами, що фіксуються на ній та на шпренгелі.

• Потім, залежно від ухилу діагональних крокв, ними розмічаються і закріплюються методом врубки на черепні бруски нарожники. У нижній частині конструкції нарожники закріплюються на мауерлаті.

Розрахунок та монтаж вальмового даху – непросте завдання!

Якщо прийнято рішення звести саме такий дах, доведеться добре попрацювати і над розрахунками, і над підготовкою необхідних конструктивних елементів. Докладніше про розповідається у спеціальній публікації нашого порталу.

Установка будь-якої кроквяної системи - це надзвичайно відповідальний захід, оскільки від якості її монтажу залежить довговічність усієї будови в цілому. Тому, якщо вирішено виконувати цю роботу самостійно, то рекомендовано запросити до помічників досвідченого майстра, який не допустить скоєння грубих помилок, які часто припускаються новачками.

На завершення публікації – невеликий відеосюжет, в якому показаний процес припасування та встановлення кроквяних ніг.

Відео: встановлення крокв на двосхилий конструкцію даху