Утеплюємо дах мансарди своїми руками. Чим можна утеплити мансарду зсередини. Вибір матеріалу. Утеплюємо підлогу горищного приміщення

Коли на ділянці не так багато місця, або сусіди не хочуть, щоб поряд з ними було зведено ще одну споруду, мансарда – найкраще рішення. Особливо якщо провести утеплення мансарди зсередини своїми руками.

Вона дозволяє використовувати на 100% всю доступну площу, яка без неї просто була б горищем, заваленим мотлохом. Розумно починати будівництво мансарди або її облаштування, якщо висота стелі не менше 2,5 метрів, а корисна площа, яку можна перетворити на житлову, займає не менше половини від загальної підпокрівельної площі. Деякі при будівництві мансарди утеплюють її, вирішуючи використовувати як житлове приміщення. Ну а у більшості приватних будинків велике горищне приміщення просто порожнє. Але ми не серед них!

Як правило, при утепленні стінок мансарди зсередини використовують мінеральну вату - кам'яну або скловату.Рідше – ековату. Також практикується утеплення мансарди пінофолом. Ми розглянемо утеплення мансарди в дерев'яний будинокна прикладі скловати як одного з найпоширеніших і відносно недорогих матеріалів.

Перш ніж провести в мансарді своїми руками утеплення, важливо розуміти, що саме потребує такої процедури. Через дах може йти до 50% всього тепла. Через стіни – до 40%. Утеплення підлоги мансарди не відіграє такої важливої ​​ролі. Через підлогу тепло практично не йде, тому що зазвичай на першому поверсі розташоване опалювальне приміщення. Значить, особливу увагу при теплоізоляції слід приділити даху та стінам.

Почнемо з даху. Зважаючи на те, що скатний дах є фактично стіною мансарди, основну увагу варто приділяти саме цьому елементу конструкції. Ми розглянемо варіант, коли в мансардному поверсі скати даху виконують роль зовнішніх стін і зведена друга стеля, що формує технологічне горище.

Склад пирога

Ні, ми не говоритимемо про приготування кондитерського виробу. Пирогом у будівництві називають багатокомпонентну систему, яка використовується для забезпечення комфорту у приміщенні. Якщо простіше сказати - з яких шарів повинна складатися поверхня, чи це стіна, дах або підлога.

Розглядаючи склад пирога, рухатимемося зсередини назовні, щоб дізнатися, як правильно утеплити мансарду зсередини.

Оздоблення. Зазвичай це гіпсокартон чи МДФ. Рідше – OSB плити, які потім шпаклюють та клеять шпалери. Не будемо цьому зупинятися, т.к. Вигляд обробки не особливо впливає на показник теплоізоляції, більше на естетичну складову процесу.

Пароізоляція. Необхідна для того, щоб теплоізоляційний матеріал (у нашому випадку це мінеральна вата) не потрапляла волога. Інакше він втрачає свої теплоізоляційні властивості. Шари пароізоляції укладаються з нахлестом не менше 10 см. Стики необхідно проклеювати спеціальним скотчем. Важливо приділити стикам особливу увагу. Пароізоляція буде працювати тільки в тому випадку, якщо не буде навіть найменших проміжків, в які може просочитися волога у вигляді пари. Для відведення вологи важливо організувати якісну припливно-витяжну вентиляцію.

Обрешітка. Для неї можна використовувати брус або рейку завтовшки не менше 20мм. Кріпитися поперек кроквяної системи з кроком 600мм. На решетування кріпиться пароізоляція за допомогою будівельного степлера. Вона також дозволяє сформувати вентиляційний зазор між утеплювачем та пароізоляцією. Або дає можливість додати ще один шар мінвати, покладеної впоперек першого шару. Це дозволяє звести до мінімуму наявність містків холоду у вигляді крокв.

Утеплювач. Найвідповідальніша частина пирога. Укладається у відстань між кроквами врозпір. Це означає, якщо відстань між кроквами 600мм, ширина плити або рулону мінеральної вати має бути не менше 620мм. У цьому випадку вдасться уникнути зазорів, через які проникатиме холод чи навпаки, тепло. Коли проводитися утеплення стін мансарди зсередини мінімальний шармає становити 100мм.При цьому плити важливо укладати у шаховому порядку, перекриваючи стики.

Гідроізоляція. Рекомендується використовувати мембрану. Необхідна для того, щоб максимально захистити утеплювач від проникнення води при опадах, водночас дозволяючи волозі, яка проникає через утеплювач безперешкодно виходити назовні. Монтується впоперек на крокви за допомогою степлера з перехлестом шарів. Починати монтаж слід знизу, рухаючись нагору. Кріпити мембрану потрібно з невеликим провисанням. І тут створюється якийсь жолоб, що дозволяє воді стікати вниз і виводитися межі будинку. Кріпити гідроізоляцію потрібно по всій довжині крокв, тим самим виводячи її за межі стін будинку.

Контробрешітка. Ключовий елементу тому, щоб провести правильне утепленнямансарди. Дозволяє повітрю безперешкодно циркулювати між гідроізоляційною мембраною та покрівельним покриттям. При цьому видаляється волога, яка з'являється та накопичується на мембрані. Висота контробрешітки – не менше 25мм для рифленого покрівельного матеріалу(ондулін, черепиця, металочерепиця, шифер, профнастил) та не менше 50 мм для плоского.

Покрівельний матеріал.Фінішне покриття даху мансарди, що забезпечить надійний захист від опадів. Чим акуратніше монтаж, тим довше прослужити теплоізоляційний шар. Він буде захищений від вологи – найлютішого ворога мінераловатних утеплювачів.

На фото зображена схема зразкового покрівельного пирога.

Отже, якщо зробити утеплення кроками, описаними вище, можна гарантовано отримати відмінний результат.

Технологія утеплення мансарди зсередини, як і утеплення будинку, містить два основні принципи:

Якісна вологоізоляція.

Обережний монтаж.

Дотримання цих принципів зробить результат очікувано якісним. Але, як і в будь-якій роботі, як утеплити мансарду своїми руками є свої нюанси.

Нюанси

Один із таких нюансів – утеплення мансардних вікон. Насамперед хочеться виділити найпоширенішу помилку – утеплення вікна за допомогою монтажної піни. За такого підходу вікно деформується і фурнітура не забезпечує щільного прилягання вікна до рами.

Утеплення проводиться тим самим матеріалом, що й стіни. При цьому мінеральну вату потрібно максимально щільно укласти у площину укосу вікна. Проклеїти по периметру вікна пароізоляцію, особливу увагу приділяючи стикам. На фото нижче чітко видно, яку увагу слід приділяти цим елементам конструкції.

Коли використовуються мансардні вікна із глибокою посадкою, набагато легше забезпечити якісну теплоізоляцію. У цьому випадку можна укласти 100мм або 150мм мінеральної вати в проміжок між укосом і кроквяною системою.

Знову ж ключовим факторому утепленні мансардного вікнає акуратний монтаж. Чим ретельніше будуть заповнені утеплювачем порожнечі і проклеєні стики пароізоляції, тим менша ймовірність того, що вікна промерзатимуть і збирати на собі вологу, яка проникатиме в теплоізоляційний шар, погіршуючи його характеристики.

Бажано встановити безпосередньо під вікном обігрівач, тим самим виключаючи накопичення вологи у вигляді конденсату на нижній частині вікна та підвіконні.

Які утеплювачі застосовуються

Хоча ми обговорювали утеплення мінеральною ватою, варто розглянути інші варіанти.

• Пінопласт. Як правило, не застосовується для утеплення зсередини через свою нездатність проводити вологу. Якщо і застосовувати, необхідно забезпечити дуже продуману та ефективну системувентиляції мансардного приміщення
• Пінополіуретан, що напилюється. Ефективний метод. Можна задути навіть найвіддаленіші куточки під будь-яким ухилом. Але потребує спеціального обладнання. Або можна використовувати ППУ у балонах – Полінор.
• Ековата. Напилюється за подобою ППУ. Складається на 95% целюлозного волокна. Екологічно нешкідлива, не горюча. Але також потребує спеціального обладнання для нанесення.
• Пінофол або фольгований утеплювач. Зручний тим, що має фольгований шар, який відбиває тепло. Вимагає монтажу з вентиляційним зазором, щоб виводити вологу, що накопичилася.

Бонус

Грамотно виконане утеплення даху мансарди – запорука комфортної атмосфериу цьому приміщенні, та довгої службивнутрішньої обробки мансардної кімнати. Щоб узимку було тепло та затишно, а влітку вас не турбували спека та задушне повітря, дуже важливо не тільки правильно вибрати теплоізоляційні матеріали, але й монтувати їх з дотриманням технології. Сьогодні ми розповімо вам, як утеплити мансардний дахсвоїми руками, які утеплювачі підходять для цієї мети якнайкраще, і головне - як уникнути поширених помилок при монтажі, які зводять всі зусилля практично до нульового результату. Ви дізнаєтеся все найважливіше про утеплення мансардного даху – відео ролики, що додаються до статті, наочно продемонструють усі тонкощі цієї роботи.

Утеплення мансардної покрівлі має свої особливості, зумовлені тим, що стіни житлового приміщення безпосередньо примикають до даху, точніше вони фактично складають з нею єдине ціле. Саме тому прийнято приділяти найпильнішу увагу утепленню мансардного даху зсередини, яке дозволяє забезпечити нормальний мікроклімат у кімнаті. Перш ніж почати розмову про те, як утеплити покрівлю мансарди з внутрішньої сторони, давайте розберемося, з яких шарів складається так званий «покрівельний пиріг», і чому важливо розташовувати ці шари в потрібній послідовності:

На схемі представлено правильний порядокрозташування елементів теплоізоляційної системи мансардної покрівлі

Чим обумовлено саме таке розташування шарів? Елементарними законами фізики. Уявімо, що взимку випав пристойний шар снігу, який, до речі, є природним утеплювачем. Внаслідок життєдіяльності людей, які живуть у мансардному будинкутепле повітря буде підніматися зсередини до поверхні покрівлі. Сніг, що покриває її, підтаюватиме. І як тільки температура на вулиці опуститься нижче нуля, утворюється кірка льоду, яка вже не має ніяких теплоізолюючих властивостей. Суть правильного утеплення даху мансарди полягає в тому, щоб не допустити танення снігу взимку, і проникнення спекотної спеки влітку.

Схема руху повітря в підпокрівельному просторі та роботи паробар'єра при утепленні мансардного даху

Докладніше про влаштування «покрівельного пирога» та принципи правильної роботи всіх його складових ви дізнаєтеся з цього пізнавального відео:

Чим краще утеплювати мансардний дах: вибір утеплювача

Існує чотири найважливіших критеріїв, Виходячи з яких необхідно вибирати якісний утеплювачдля мансардного даху:

• Теплопровідність;
• Вологостійкість;
• Пожежна безпека;
• Екологічна чистота.

Перший параметр можна назвати визначальним, оскільки саме від того, наскільки низька теплопровідність у вибраного вами матеріалу залежить його товщина, кількість шарів, а головне – ефективність.

Досить якісним і надійним можна вважати утеплювач для мансардної покрівлі з коефіцієнтом теплопровідності не вище 0,05 Вт/м*К.

Другий показник також важливий, особливо для мансардної кроквяної системи з дерева. Стійкість утеплювача до вологи дозволить менше переживати про можливість псування та гниття деревини. Чому важлива пожежна безпека ізоляційних матеріалів, говорити, напевно, зайве. І, нарешті, екологічна чистота утеплювача у випадку з мансардними приміщеннями також має. велике значенняособливо якщо це спальня або дитяча кімната на мансарді.

Порівняльна таблиця будівельних та оздоблювальних матеріалівіз зазначенням коефіцієнта їх теплопровідності

Як випливає з малюнка вище, утеплення мансардного даху ековатою - відмінне рішення, оскільки цей мінеральний утеплювачвідповідає всім чотирьом критеріям вибору матеріалу. Однак його не назвеш найдоступнішим за ціною, тому багато майстрів відмовляються від використання ековати на користь дешевших, але не менш ефективних утеплювачів. Наприклад, утеплення покрівлі мансарди пінополіуретаном дозволяє досягти того ж відмінного ефекту, при цьому заощадивши гроші. Серед ефективних мінеральних та полімерних утеплювачівможна назвати також:

• Базальтову вату;
• Скловату;
• Екструдований пінополістирол;
• Пінопласт.

До речі, саме утеплення мансардного даху пінопластом можна назвати економічним і простим методом. Але варто пам'ятати, що пінопласт не пропускає пар, до того ж у ньому часто поселяються гризуни. Пінополістирол можна назвати більш сучасною та технічно досконалою альтернативою звичайному пінопласту. Вибрати оптимальний варіантутеплювача для мансардної покрівлі вам допоможе це відео:

Як правильно утеплити покрівлю мансарди своїми руками

Виконати утеплення мансардного даху своїми руками зовсім не важко, для цього вам не обов'язково мати навички професійного будівельника. Специфіка робіт з монтажу теплоізоляції повністю залежить від типу обраного вами ізоляційного матеріалу. Якщо утеплення даху мансарди провадиться за допомогою мінеральної вати або скловати, процес займе дещо більше часу, ніж у випадку з пінопластом або полістиролом. Справа в тому, що вата для досягнення гарного ефектуукладається в кілька шарів і вимагає додаткової пароізоляції, адже вона сильно вбирає вологу.

Технологія утеплення мансардної покрівлі зсередини мінеральною ватою на прикладі ламаного двосхилого даху

Товщина утеплювача мансардного даху прямо пропорційна величині його теплопровідності, тобто чим щільніший і надійніший матеріал, тим менше його знадобиться. Зазвичай у процесі монтажу теплоізоляції з вати роблять додатковий шар, що закриває крокви. Але багатьох господарів житлових мансард це категорично не влаштовує, оскільки кроквяні балки можуть бути важливими. декоративним елементоммайбутнього інтер'єру мансардної кімнати. Якщо ви відносите себе до таких господарів, вам краще екструзійний пінополістирол, невеликий шар якого прокладають між кроквами.

Порада Перед початком робіт з утеплення покрівлі продумайте майбутній дизайн мансардного приміщення, і виберіть тип і спосіб укладання теплоізоляції, який найкраще підходить для вашого варіанту внутрішнього оздоблення.

Для всіх бажаючих дізнатися у подробицях, як утеплити мансардний дах – відео нижче. У цьому невеликому фільмі розповідається про утеплення покрівлі дерев'яного заміського будинку з клеєного бруса з двосхилим дахом якраз за допомогою найсучаснішого та якісного теплоізоляційного матеріалу – екструзійного пінополістиролу.

1.Методика обчислення відстані між кроквами

2. Кроквяна конструкція під профнастил

3. Кроквяна конструкція під керамічну черепицю.

4. Кроквяна конструкція під металочерепицю

5. Кроквяна конструкція під ондулін

6. Кроквяна конструкція під покриття з шиферу

7. Крокви для односхилий та двосхилий покрівлі

Каркас даху має бути надійним та міцним.

Але без грамотно проведених розрахунків цього досягти складно. У процесі проведення обчислень визначають, на якій відстані ставити крокви на даху.

До чого може призвести неправильний чи неточний розрахунок навантажень, яким піддасться кроквяна конструкція? До негативних наслідків, починаючи від деформації кроквяних ніг і псування покриття покрівлі і закінчуючи обвалом основи каркаса даху. Тому при проектуванні будівель у переліку обов'язкових розрахунків є дані, яка має бути відстань між кроквами даху.

Існує певна методика, що дозволяє розрахувати цю величину.

Методика обчислення відстані між кроквами

Відстань між кроквами на даху отримала назву крок крокв. Як правило, крок кроквяних ніг у конструкції даху зазвичай перевищує один метр, а мінімальний проміжок коливається в межах 60 сантиметрів.

Розрахунок необхідної кількостікрокв для покрівлі певної довжини і крок крокв виробляють наступним чином:

• перед тим, як розрахувати довжину крокв, по карнизу даху вимірюють довжину ската;
• отриману величину ділять на вибрану відстань між кроквами.

  Наприклад, крок становить один метр, значить розділити треба на одиницю, а якщо це 60 сантиметрів, тоді дільник дорівнюватиме 0,6;

• потім до результату додають одиницю, і результат округлюють у бік.

Таким чином, шляхом нескладних обчислень визначається кількість крокв, яку потрібно встановити для облаштування одного схилу даху.

Після цього довжину ската ділять на отриману кількість крокв, у результаті отримують значення міжосьового проміжку між кроквами, зване кроком.

Наприклад, при довжині покрівельного схилу, що дорівнює 25, 5 метра та кроці довжиною 0,6 метра обчислення виконується наступним чином:

25,5: 0,6 = 42,5 + 1 = 43,5, після округлення до найближчого цілого числа результат складе 44 - стільки крокв буде потрібно для схилу даху.

Ця проста методика дозволяє визначити, через яку відстань ставляться крокви для даху, не враховує особливості використовуваного покрівельного матеріалу.

Кроквяна конструкція під профнастил

Крок кроквяної системи при створенні покрівлі з цього матеріалу повинен становити не менше 600 міліметрів, а максимальний крок крокв під профнастил - не більше 900 міліметрів.

Коли проміжок більший, тоді необхідно встановити поперечні дошки, що мають великий переріз. При цьому переріз самих крокв підбирають розміром

50х100 мм або 50х150 мм (читайте: «Монтаж і розміри крокв для даху»).

Для укладання профнастилу потрібна обрешітка з дощок 30х100 міліметрів, її монтують з 500-міліметровим кроком і більше – залежно від товщини покрівельного матеріалу та висоти трапеції.

Коли створюється решетування для профнастилу, дошка, що виходить на карниз, повинна бути на 10-15 міліметрів товщі інших. Конструкція обрешітки повинна забезпечувати можливість проходу для кріплення таких вертикальних елементів, як вентиляційні труби, димар і т.д.

Кроквяна конструкція під керамічну черепицю.

Особливості конструкції крокв під укладання керамічної черепиціпов'язані з тим, що сировиною для її виготовлення є глина – матеріал досить важкий, її вага більша, ніж у металочерепиці разів на десять.

Таким чином, навантаження на несучу систему покрівлі з розрахунку на один квадратний метр площі дорівнює від 40 до 60 кілограмів.

Крокви під таку каркасну системунеобхідно виготовляти із добре висушеної деревини, вологість якої не перевищує 15%. Для їх виробництва використовується брус перетином 50х150 мм або 60х180 мм (для надійності).

При цьому крок кроквяної системи становить 80 – 130 сантиметрів залежно від крутості ухилу покрівлі. Так при куті нахилу, що дорівнює 15 градусів, відстань між кроквами дорівнює 80 сантиметрів, а при 75 градусах – 130 сантиметрів.

Коли обчислюється крок між кроквами, фахівці враховують їхню довжину.

При максимальному значенні довжини елементів при виконанні робіт дотримуються мінімальної відстані між ними. При коротких кроквах воно має бути максимально великим.

Безпечне пересування по даху з ухилом менше 45 градусів можна здійснювати, якщо кроквяний кроквбирається у 80-85 сантиметрів.

При облаштуванні керамічної покрівліє ще одна особливість - це певний розмір кроку решетування, з яким її набивають на крокви. Він залежить від типу набутої черепиці.

Найбільш простим способомРозрахувати крок обрешітки можна, якщо врахувати, що в більшості своїй черепиця має довжину 400 міліметрів, а нахлест при укладанні складає від 55 до 90 міліметрів.

Тому в даному випадку крок решетування дорівнює довжині черепиці мінус величина нахлеста, а це 310-345 міліметрів (читайте: «Обрешітка даху під металочерепицю: монтаж та кріплення»).

Коли дах має кілька схилів як на фото, крок решетування та кількість рядів черепиці розраховують для кожного кроку крокв окремо.

Утеплення мансардного даху: відео інструкція

Розмітку рядів виконують за допомогою шнура, що закріплюється на контробрешітці, яка знаходиться на протилежних сторонах схилу даху (читайте ще статтю: «Крок обрешітки під профнастил»).

Кроквяна конструкція під металочерепицю

При будівництві приватної заміської нерухомості металочерепичну покрівлю можна зустріти найчастіше.

Цей покрівельний матеріал нагадує настил, виконаний з глиняної черепиці, але в порівнянні з ним має ряд переваг. Листову металеву черепицюлегко монтувати, тому звести дах можна в більш стислі терміни, кроквяна система під металочерепицю також не відрізняється складністю.

Металочерепиця легша, ніж керамічна продукція, відмінність у вазі іноді досягає 35 кілограмів із розрахунку на квадратний метр залежно від товщини виробів (прочитайте також: «Влаштування кроквяної системи під металочерепицю – варіанти конструкції, крок крокв»).

Завдяки значному зниженню ваги настилу покрівлі з'являється можливість зменшити товщину елементів. кроквяної конструкціїі розміри перерізу брусків обрешітки, збільшити крок установки крокв.

Під металочерепичне покриття кроквяні ноги монтують з відстанню від 600 до 950 міліметрів, при цьому переріз матеріалу виготовлення конструкції складає 150 на 50 міліметрів.

На думку фахівців, в даному випадку, якщо розмістити між кроквами утеплювач завтовшки 150 міліметрів, то така теплоізоляція дозволить створити комфортні умови для перебування в приміщенні мансарди. У той же час для більшої надійності бажано вибрати 200-міліметровий утеплювач.

При монтажі крокв для забезпечення вентиляції простору, заповненого утеплювачем, у кроквах біля верхньої покрівлісвердлять отвори, що мають діаметр 10-12 міліметрів.

Технологія створення кроквяної системи під металочерепицю немає істотних відмінностей від конструкцій інших видів покрівельних матеріалів.

Єдина особливість полягає в тому, що у крокв верхня опора монтується на коньковий прогінзверху, а не збоку на коньковий брус. Наявність вільної зони між кроквами забезпечує циркуляцію повітря під настилом покрівлі, а це через використання матеріалу з металу знижує ризик появи конденсату.

При виконанні монтажу покрівлі в дерев'яному будинку, коли передбачено заміну мауерлату на верхній вінець, якщо неправильно розрахувати, на якій відстані ставлять крокви, виправити помилку буде складно (читайте ще: Як розрахувати крокви на дах).

Кроквяна конструкція під ондулін

При створенні даху з ондуліну крок кроквяної системи повинен становити не менше 600 міліметрів, а максимальна відстань між кроквами - не більше 900 міліметрів.

Для кроквяної системи підбирають дошки 50х200 міліметрів і тим самим забезпечують незначний запас міцності з урахуванням кроквяних прогонів.

Зверху контробрешітки та кроквяної конструкції настилають решетування з бруса 40х50 міліметрів та міжосьовим кроком 60 сантиметрів (читайте статтю: «Ондулін або металочерепиця — що краще»).

Кроквяна конструкція під покриття з шиферу

Шифер відноситься до одного з найпопулярніших покрівельних матеріалів. Для його монтажу вибирають крокви перетином 50х100 або 50х150 мм. При вирішенні питання, через яку відстань ставити крокви, треба виходити з того, що мінімальне значення не може бути меншим за 600 міліметрів, а максимальне – 800 міліметрів (докладніше: «Як ставити крокви додому»).

Для виготовлення решетування використовують дерев'яний брусперетином 50х50 мм або дошку 25х100 мм.

Крок обрешітки підбирається залежно від кута ухилу похилу покрівлі. Якщо він незначний, тоді достатньо, щоб лист матеріалу спирався на 4 бруски з кроком 45 сантиметрів, а при великому ухилі вистачить 3 брусків з кроком від 630 до 650 міліметрів.

Як зробити монтаж покрівлі з профнастилу своїми руками, докладна відеоінструкція:

Крокви для односхилий та двосхилий покрівлі

При створенні кроквяної конструкції слід пам'ятати про необхідність забезпечувати системі додатковий запас міцності, враховуючи при цьому крок крокв.

Відстань між кроквами односхилого даху вибирають залежно від товщини дерева і матеріалу покрівлі — воно може становити від 60 до 140 сантиметрів.

Відстань між кроквами двосхилим даху роблять з урахуванням розміру утеплювача, який укладають між ними. Приблизний крок між кроквяними ногами 1-1,2 метра (читайте: «Кроквяна система двосхилий даху та її складові»). Кроквами регулюють величину звису покрівлі.

Утеплення мансарди зсередини, якщо дах уже покритий

Бажання багатьох власників заміських будинківмаксимально використовувати площу будинку, змушує звертати їхню увагу на горище. Часто буває так, що простіше облаштувати мансарду, ніж розширювати будинок, прилаштовуючи до нього. житлову споруду. Оскільки горище є частиною покрівлі будинку, саме з теплоізоляції даху слід починати облаштування мансардного поверху. Розглянемо, як правильно утеплити мансарду минватой і покажемо докладну відео інструкцію по темі.

Проводити утеплення мансарди минватой і обладнати горище під кімнату слід, якщо покрівля будинку дозволить зробити стелю в приміщенні достатньої висоти і можна буде зміцнити міжповерхові перекриття, щоб безпечно ходити мансардою.

Якщо ці дві умови можна здійснити, то можна сміливо приступати до самостійної теплоізоляціїмансарди базальтовою мінеральною ватою для зимового проживання.

Чим краще утеплити мансарду

Спочатку розглянемо найважливіше питання- Чим краще утеплити мансарду пінопластом або мінватою. Визначимо, який теплоізоляційний матеріал підійдедля правильного утеплення покрівлі мансардного поверху

Для цього слід врахувати наступні параметри: коефіцієнт теплопровідності, стійкість до високих температур та впливу вологи, пожежна безпека, екологічність та невелика вага.

Більшості цих вимог відповідають скловолокно або мінеральна вата. На відміну від базальтових утеплювачів, пінополістирол Техноплекс не витримує. високі температуриі є дуже пальним матеріалом.

Скловата Кнауф та базальтова вата Роклайт є вогнестійким та пожежобезпечним матеріалом, а при якісній пароізоляції, мінваті не буде страшна волога.

Порівняння будівельних матеріалів з теплопровідності

Мінвата виготовляється із природного матеріалу – базальту. Матеріал має щільність від 18 до 45 кг/м³, має гарні теплоізоляційні та звукопоглинаючі властивості.

Утеплення мансардних дахів зсередини, інструкція та відео

Різні марки мінеральної вати, їх призначення та характеристики ми розглянули у розділі «Неорганічна теплоізоляція». Тому окремо зупинятись на цій темі ми зупинятись не будемо.

Способи утеплення мансарди будинку

Утеплюють мансарду двома способами: під кроквами та між ними. Найбільш простим способом є розміщення мінвати між кроквами. У такий спосіб утеплюють покрівлю ще на етапі будівництва будинку, але скористатися технологією можна і після завершення будівництва.

Виконати роботи з теплоізоляції мансарди можна своїми руками, за наявності у вас достатньої компетенції.

Крім цього методу існують ще технологія розміщення базальтового утеплювачапід кроквами.

Ця технологія передбачає спорудження додатково каркасу для монтажу мінвати, що тягне за собою збільшення витрат. Однак цей спосіб має важливу перевагу – відсутність містків холоду між утеплювачем і кроквами, що вбереже деревину від можливого намокання та гниття.

Утеплення мансарди з розташуванням теплоізоляції під кроквами виконати буде простіше і правильніше, але при цьому втрачається площа приміщення.

В обох випадках використання пароізоляції для того, щоб відрізати вологе повітря теплого приміщення, від проникнення в базальтове волокно та його зволоження. Також слід подбати про вентиляцію на мансарді простору між покрівлею та утеплювачем.

Утеплюємо мансарду мінватою своїми руками

1. Спорудження каркасу кімнати горища

Мінвата повинна розташовуватися врозпір між напрямними каркаса, для цього брус встановлюють на ширині меншої ширини утеплювача на 1-1,5 см.

Товщина бруса повинна дорівнювати або бути більшою за товщину теплоізоляції на мансарді. Для цього слід на теплотехнічному калькуляторі розрахувати товщину утеплювача з мінерального волокна для покрівлі та мансарди приватного будинку.

на металевій покрівлічасто утворюється конденсат, тому обробка дерева антисептиком необхідна захисту від вологи.

2.

Укладання мінеральної вати в каркас

У каркас укладається мінвата Роклайт або інша марка, плити повинні розташовуватися в розпір без зазорів. Плити краще укладати у два ряди, щоб другий шар мінвати перекривав стики першого ряду. Не забудьте, що при роботі з мінеральною ватою вам слід захиститися від мікрочастинок мінвати, що витають у повітрі, одягнувши на себе рукавички, респіратор та інші засоби індивідуального захисту.

Утеплення мансарди мінватої зсередини та зовні

3.

Монтаж пароізоляційної мембрани

Для захисту скловати або мінвати від вологи слід укрити всю конструкцію супердифузною мембраною. Матеріал здатний пропускати повітря, не допускаючи проникнення частинок вологи та намокання мінеральної вати.

Для цього слід дізнатися, якою стороною укласти пароізоляцію до утеплювача, інакше ви можете зіткнутися із серйозними проблемами під час експлуатації мансарди.

4. Обшивка каркасу гіпсокартоном

Перед обшивкою каркаса, слід набити дерев'яні рейки товщиною 20-30 мм, щоб вийшов зазор між фальш-стіною та плівкою пароізоляції.

Цей продух дозволить більш ефективно випаровуватися волозі з поверхні плівки. Багато замість пароізоляції використовують фольгований пенофол, матеріал забезпечує додаткове утеплення, відбиває тепло та захищає мінвату від зволоження.

Фото. Обшивка мансарди гіпсокартоном своїми руками

5. Оздоблення стін з гіпсокартону

Шви між листами гіпсокартону проклеюються малярною стрічкою та шпатлюються.

Після висихання чорнового шару шпаклівка ошкурюється, і вся поверхня стіни грунтується. На останньому етапі всі стіни на мансарді ховаються фінішною шпаклівкою, обклеюються шпалерами або фарбуються. Дивіться на відео наприкінці статті всі етапи утеплення мансарди мінеральною ватою зсередини.

6. Укладання підлоги на мансардному поверсі

Після утеплення стелі та стін слід приступити до укладання фінішного покриттястаті. На чорнову підлогу розстеляється підкладка під ламінат або паркетну дошку, а зверху укладається покриття для підлоги.

Самостійне утеплення мансарди минватой не є надскладним завданням і якщо у вас є досвід у роботі зі будівельним інструментом, то роботу можна виконати самотужки.

7 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи(закладання фундаменту, зведення стін, конструювання даху тощо). Внутрішні будівельні роботи (прокладка внутрішніх комунікацій, чорнове та чистове оздоблення). Хобі: мобільний зв'язок, високі технології, комп'ютерна техніка, програмування.

Деякий час тому закінчив виконання замовлення на утеплення мансарди. зимового проживання. Виконуючи роботу, я подумав, що використана мною технологія досить проста і зробити теплоізоляцію своїми руками зсередини зможе навіть непідготовлена ​​людина.

У сьогоднішньому матеріалі я розповім, чим краще і як правильно утеплити мансарду своїми руками. Ця інструкція допоможе вам не робити помилок, з якими на початку своєї кар'єри будівельника довелося зіштовхнутися мені.

Запевняю вас, після закінчення роботи мансардний поверх дерев'яного будинкуз нікому не потрібного сховища мотлоху перетвориться на затишне та комфортне приміщення, за проживання в якому боротимуться всі ваші домочадці.

Особливості та способи утеплення мансардного приміщення

Перш ніж розповідати про способи зсередини теплоізолювати піддаховий простір, хочу відзначити, що робити це обов'язково, навіть якщо ви не збираєтеся мешкати в будиночку взимку. Справа в тому, що мансарда, внаслідок особливостей розташування, сильно прогрівається сонцем у літню пору, тому без надійного утеплюючого шару температура всередині буде некомфортною (або доведеться ставити дуже потужний кондиціонер).

Якщо ви вже утеплювали звичайні житлові приміщення та думаєте, що знаєте, як утеплити мансарду, вимушений вас розчарувати. Теплоізоляція кімнати під дахом (не звичайного приміщеннядругого поверху, а саме горищного) має деякі особливості, про які я просто зобов'язаний згадати:

1. Геометрія мансардного приміщення повторює контури скатного даху, тому далека від стандартного куба або паралелепіпеда. Встановлювати теплоізолятор доведеться на похилі поверхні, тому до вибору теплоізоляційного матеріалу доведеться підходити з особливою ретельністю. Наприклад, повністю виключається застосування занадто м'яких та гнучких виробів.
2. Кроквяна система даху та покрівельне покриття завжди виконується з легких матеріалів, щоб не надавати великого навантаження на несучі стінивдома. Отже, і теплоізоляційний пирігповинен важити стільки, щоб лише трохи обтяжувати конструкцію, інакше покрівля може обвалитися при значному сніговому навантаженні.
3. Крім скатів даху, мансарда має ще два фронтони та підлогу (він одночасно є горищним перекриттям). Якщо не виконати теплоізоляцію цих поверхонь, всі зусилля по встановленню утеплювача в крокви не приведуть до значного результату.

1. Покрівельний матеріал, яким би надійним він не був, може пропускати атмосферну вологу, яка, у свою чергу, здатна пошкодити шар, що утеплює, або суттєво знизити його. технічні характеристики. Тому під час монтажу необхідно надійно захистити теплоізоляцію від зволоження.
2. При займанні будівель вогонь зазвичай рухається до верхньої частини житла, де знаходиться мансарда. Тому для забезпечення можливості евакуації людей з цього приміщення для теплоізоляції я особисто рекомендую використовувати утеплювачі, що не горять або погано запалюються. Адже справа ще посилюється тим, що кроквяна система даху зроблена з дерева, яке до категорії НГ ніяк не віднесеш.
3. Ну і останній момент – екологічність. Потрібно подбати про те, щоб утеплювач не становив небезпеки для людей, що живуть в мансарді незалежно від умов його експлуатації - нагрівання, зволоження, заморожування і так далі.

Для початку визначимося із способом теплоізоляції. Існує два варіанти:

1. Утеплення стінок мансарди. До цього способу вдаються у разі, коли скати даху є стінами мансарди. Роль останніх відіграють додаткові перегородки з деревини, гіпсокартону, фанери тощо, які слід утеплювати.
   Плюс цього методу – наявність додаткового простору, що вентилюється, під дахом. Мінус – зменшення корисної площіприміщення.

1. Утеплення схилів даху. У цьому випадку утеплювач встановлюється в кроквяну систему, після чого можна поділити простору мансарду за допомогою тонких перегородок, не дбаючи про холод або спеку. Плюс у тому, що утепленим буде весь піддаховий простір. А за допомогою перегородок можна поділити його на кілька окремих кімнат, влаштувавши додатково комору в мансардному приміщенні.

Я віддаю перевагу саме другому способу утеплення, тому про нього і йтиметься далі.

Вибір матеріалів та інструментів

Настав час визначитися, чим зсередини утеплити мансардне приміщення. Для цього можна використовувати пінополістирол, керамзит, пінополіуретан, ековату та безліч інших утеплювачів, які пропонує придбати вітчизняна та зарубіжна промисловість.

Але я виконую утеплення мансарди за допомогою базальтової вати. Цей матеріал, на мою думку, найкраще відповідає вимогам до теплоізоляційного шару подібного приміщення.

Коротко перерахую найважливіші переваги базальтових матів:

Характеристика	Опис
Низька теплопровідність	Матеріал настільки добре зберігає тепло всередині приміщення, що для ефективної теплоізоляції достатньо встановити шар завтовшки 10 см.
Гігроскопічність	Базальтові волокна не вбирають воду і мають гідрофобні властивості, тому волога, що потрапила всередину, швидко видаляється через зазори, не зменшуючи експлуатаційних властивостейматеріалу.
Паропроникність	Матеріал не перешкоджає інфільтрації повітря, нормалізуючи вологість у мансарді та продовжуючи термін служби дерев'яних деталей.
Негорючість	Базальтова вата не спалахує при пожежі та сприяє загасанню полум'я, даючи час на евакуацію людей або ліквідацію вогнища займання.

Я міг би ще довго говорити про плюси мінеральної вати, але це не є темою сьогоднішньої статті. Тому просто наголосив, чим краще зсередини виконати теплоізоляцію мансарди.

Вважаю за краще використовувати базальтові мати ТехноНІКОЛЬ Технолайт Екстра товщиною в 10 см, розмірами 120 на 60 см. Більш щільний матеріал купувати недоцільно, так як він не відчуватиме навантаження між кроквами.

Дуже важливо звернути увагу на розміри матеріалу. Я вибрав мати ТехноНіколь, тому що їх ширина дорівнює 60 см, а саме така відстань між сусідніми кроквами в описуваному мною випадку.

Крім безпосередньо теплоізоляції, необхідні інші матеріали:

1. Дерев'яні бруски перетином 30 на 50 мм, за допомогою яких формуватиметься контробрешітка для вентиляційних зазорів, що сприяють видаленню вологи.
2. Супердифузна паропроникна гідро- та вітрозахисна мембрана. Особливо якісними ці плівки виходять у компаній Strotex та Juta, тому рекомендую купувати саме їх.
3. Пінофол. Тепловідбивний матеріал, який я збираюся використовувати замість стандартної пароізоляційної плівки, що захищає мінеральну вату від зволоження приміщення.

1. Антисептична ґрунтовка. Нею необхідно обробити кроквяні опори покрівлі, щоб уникнути появи цвілі та грибка. Можна придбати склад з антипіренами, збільшивши тим самим пожежну безпеку будівництва.
2. ОСП-плити. Вони будуть потрібні для конструювання решетування, на яке укладається гнучка черепиця з одного боку та євровагонка з іншого. Якщо ви збираєтеся використовувати інші матеріали, то суцільна обрешіткаможе не знадобитися.
3. Поліуретанова монтажна піна. Стане в нагоді для герметизації швів між мінеральними матами.
4. П-подібні перфоровані кронштейни для монтажу оцинкованої решетування. У мене вони будуть утримувати на місці встановлені мінеральні мати до їх зашивки декоративним матеріалом.

А тепер можна сміливо переходити до того, як зсередини своїми руками утеплити мансарду.

Облаштування утеплення

Весь процес утеплення умовно можна поділити на кілька кроків:

Отже, поясню, як правильно своїми руками виконувати роботи у кожному зі згаданих етапів.

Крок 1 - Укладання гідроізоляції та покрівельного матеріалу

Почнемо з монтажу гідроізоляційної мембрани, оскільки вона встановлюється зовні приміщення перед закріпленням покрівельного покриття. Тільки таким чином можна надійно захистити шар, що утеплює, від попадання в нього атмосферної вологи.

Відразу скажу, що вся кроквяна система даху в описуваному мною випадку була встановлена. Однак покрівельний матеріал і решетування по ньому ще не укладено.

Процес складається з таких кроків:

1. Розкочую перший шар гідро- та вітрозахисної мембрани. Починати роботу потрібно з нижньої частини схилу даху, поступово рухаючись нагору. Мембрана закріплюється за допомогою скоб та будівельного степлера або цвяхів з широкими капелюшками. Потрібно встановлювати плівку не внатяг, а з маленьким провисанням (приблизно 2 см на метр), щоб при зменшенні температури повітря вона не порвалася.

1. Укладаю другий та наступні листи гідрозахисної плівки.Діяти потрібно так само, як у попередньому пункті. Але тут є один момент. Край верхньої мембрани повинен нахльостувати на нижній край на відстань в 10 см, щоб забезпечити повну непроникність для вологи.

1. Герметизую шви мембрани.Для цього використовується Липка стрічка. Її потрібно просто наклеїти на стики сусідніх гідроізолюючих мембран.
2. Встановлюю контробрешітку.Її роль відіграють дерев'яні бруски, які закріплюються за допомогою шурупів поверх гідроізоляційної мембрани на кроквяних опорах. Попередньо їх рекомендую просочити антисептиком і антипіреном, щоб продовжити термін експлуатації покрівельної конструкції.
3. Закріплюю дошки додаткової решетування.Вони встановлюються перпендикулярно кроквах і кріпляться шурупами до контробрешітки. Крок між сусідніми деталями – близько 40 см.

1. Встановлюю ОСП-плити основи.Вони кріпляться до дошок за допомогою шурупів. Тут потрібно стежити за довжиною кріпильної фурнітури, щоб занадто довгі шурупи не порвали гідро- і вітрозахисну мембрану, що знаходиться знизу.

1. Монтую гнучку покрівлю.Для цього на плити приклеюється килим підкладки, після чого на ньому закріплюються гонти гнучкої черепиці.

Якщо ж ви утеплюєте мансарду з готовим дахом, то гідроізолюючу мембрану доведеться встановлювати з внутрішньої сторони. Цей спосіб має два мінуси:

• збільшується трудомісткість робіт, що проводяться;
• гідроізолююча плівка не захищатиме дерев'яні кроквяні опори даху.

Необхідно закріпити і герметизувати плівку так, щоб вона обертала крокви і прилягала до решетування покрівельного покриття. Таким чином, формуються своєрідні ванни, в які вкладатиметься утеплюючий матеріал.

Але перед цим необхідно підготувати піддаховий простір для монтажу мінеральних матів.

Крок 2 - Підготовка кроквяної системи

Простір під дахом, а саме – кроквяну систему, готую до теплоізоляції:

1. Дерев'яні деталі очищаю від пилу та сміття, видаляю предмети, що заважають установці мінеральних матів.Найкраще очистити крокви пилососом, який дозволить видалити пил, тирсу і стружку, що залишилася після монтажу покрівельного матеріалу. Також слід перевірити, чи не стирчать звідки гострі кінці шурупів, цвяхів і так далі. Вони можуть стати причиною травми або пошкодити матеріали, що утеплюють.

1. Монтую інженерні комунікаціїта утеплюю їх.На даху можуть бути встановлені вентиляційні та пічні труби, а також електропроводка, необхідна для підключення побутових приладіву приміщенні мансарди:
   • Вентиляційні труби, якщо вони прокладені в частині горища, що не утеплюється, необхідно теплоізолювати за допомогою мінераловатних або пінопластових шкаралуп.
   • Для пічної трубислід сконструювати короб для проходу через горищне перекриття та покрівлю. Їх необхідно засипати теплоізолюючим матеріалом (найчастіше перлітом або керамзитом), який підвищить пожежну безпеку приміщення.
   • Електричне проведення має бути поміщене в полімерні гнучкі або жорсткі кабельні канали, які запобігають загорянню крокв і шару, що утеплює, у разі появи короткого замикання.

1. Ґрунтую дерев'яні поверхні.Для роботи краще використовувати універсальний склад, що має як антисептичні, так і протипожежні властивості. Наприклад, склад для деревини БС-13 або вогнебіозахист Страж-2. Наносити його на дерев'яні деталі потрібно за допомогою валика або розпилювача, виконавши обробку у два шари з проміжним сушінням протягом 3 або 4 годин.

1. Встановлюю П-подібні кронштейни на бічні поверхнікрокв.Їх використовувати необов'язково, тому що при правильної установкикрокував мінеральні мати і так стають щільно врозпір. Але я звик перестрахуватися, а їхнє придбання не сильно б'є за запланованим на утеплення бюджетом. Але якщо ви використовуєте вату в рулонах, без цього не обійтися.

Крок 3 - Монтаж теплоізоляції

Утеплення мансарди зсередини продовжується. Переходимо до головної частини:

1. Виконую різання матів.Мінеральна вата ріжеться на необхідні шматки за допомогою гострого ножа чи пилки з дуже дрібними зубчиками. Якщо відстань між кроквами відповідає ширині утеплювача, підрізку виконувати практично не доведеться.

1. Встановлюю мати між кроквами.Для цього необхідно трохи перегнути матеріал посередині, після чого вставити утеплювач у потрібне місце. Розправившись, базальтовий мат займе призначене для нього місце і не випадатиме з нахиленої поверхні.

1. Закріплюю мати кронштейнами.Потрібно просто відігнути частину кронштейна так, щоб його край знаходився на поверхні мату та утримував його на місці. Замість кронштейнів можна використовувати оцинковані перфоровані стрічки, які кріпляться безпосередньо до нижніх кром крокв.
2. Герметизую шви матеріалу поліуретановою монтажною піною.Заповнювати проміжки потрібно за допомогою пістолета. Причому діяти так, щоб склад перебував усередині всієї щілини, а не лише на її поверхні. Якщо припуститися помилки на цьому етапі, на стиках можуть утворитися містки холоду, які зменшать ефективність утеплення.

Щоб підвищити надійність теплоізолюючого шару, можна встановлювати не один, а два шари утеплювача. Тільки брати мінеральні мати товщиною не 10, а 5 см. Тоді окремі шари встановлюються так, щоб стики перебігали. І містків холоду можна зовсім не побоюватися, хоча герметизувати шви все ж таки варто.

Крок 4 - Фінішне покриття

Декоративне оздоблення конструкцій мансардного приміщення, що захищають, проводиться наступним чином:

1. Встановлюю тепловідбивний та парозахисний шар.Як ви розумієте, для цього мені послужить пінофол - спінений поліетилен з шаром, що відбиває, з полірованої алюмінієвої фольги. Монтується він так:
   • Встановлюється перший лист пінофолу фольгованим шаром у бік житлового приміщення, після чого пристрілюється до крокв за допомогою будівельного степлера.
   • Встановлюється другий та наступний аркуші матеріалу, щоб між окремими елементами був нахльост на відстань 10 см.
   • Місця з'єднання пінофолу проклеюються двосторонньою липкою стрічкою (всередині стику) або металізованим скотчем (який клеїться зверху на місце стику). Потрібно зробити так, щоб утворився повністю гомогенний та герметичний шар.
   • Якщо товщина крокв у вас така, що край утеплювача не дістає до зрізу дерева, то пінофол потрібно прокладати по поверхні мінеральної вати, закріплюючи на бічній поверхні опорних балок покрівлі. Інакше він може шелестіти при проходженні повітря вентиляційним зазором.

1. Монтую бруси контробрешітки для облаштування вентиляційного зазору. Потрібно прикрутити планки за допомогою саморізів до крокв поверх пінофолу. Завдяки цим деталям утворюється проміжок між фінішним оздобленнямі тепловідбивною поверхнею, який необхідний для видалення вологи, що конденсується.

1. Встановлюю ОСП-плити. Вони кріпляться на контробрешітку за допомогою шурупів. Тут все стандартно, крім деяких невеликих нюансів:
   • Необхідно встановити листи так, щоб по краях (у фронтонів та підлоги) залишився зазор товщиною в 1-2 см. Він необхідний для видалення зайвої вологи та компенсації можливої ​​зміни розмірів матеріалу.
   • Шви між сусідніми плитами повинні йти врозбіг (в шаховому порядку) і бути товщиною в 2-3 мм, щоб уникнути жолоблення поверхні при тепловому розширенні основи.
   • Закріплювати плити потрібно так, щоб їх краї розташовувалися на брусах контробрешітки. Відстань між шурупами - не більше 20 см.

На плити можна встановити євровагонку або інший декоративний матеріал. А у нас попереду утеплення фронтонів, які формують дві з чотирьох стін мансардного приміщення.

Крок 5 - Утеплення фронтонів

Ці частини мансарди я раджу утеплювати зовні, використовуючи для цього щільну мінеральну вату, яку можна покривати зверху цементною штукатуркою. Схема роботи така:

1. Готую поверхню для роботи.Для цього потрібно очистити поверхню стін від залишків. будівельних розчинів, сміття, бруду та пилу. Після цього виконуються такі операції:
   • Ремонт пошкоджень. Якщо в кладці виявлено щілини та тріщини, їх необхідно закласти цементним розчином або задути монтажною піною.
   • Ґрунтування поверхні. Для цього потрібно взяти склад для цегли або (не той, яким ви обробляли крокви), після чого покрити їм фронтони в два шари з проміжною сушкою.

1. Монтую стартовий профіль. Це перфорована оцинкована деталь, на яку спиратиметься шар, що утеплює. Вона закріплюється у нижній частині стіни строго горизонтально. Якщо потрібно декілька таких деталей, то встановлюйте їх з невеликим зазором, щоб компенсувати розширення теплового металу.

1. Приклеюю перший ряд мінеральних матів. Нагадаю, що потрібно використовувати щільну мінеральну вату, яка призначена для подальшого оздоблення цементним розчином. Послідовність дій така:
   • Поверхня мінеральної вати попередньо армується цементним клеєм, Який рівномірно розподіляється по плиті за допомогою шпателя.

• На мінеральну вату з відривом 5 див від краю наноситься валик цементного клею. У середину мату також кладеться кілька грудок клею так, щоб було покрито щонайменше 40% поверхні листа.
• Деталь прикладається до стіни. при цьому її нижній кінець потрібно оперти на попередньо встановлений стартовий профіль. За допомогою водяного рівня необхідно перевірити, щоб базальтовий мат був встановлений вертикально у всіх площинах.
• За першим шаром аналогічно приклеюються до стіни інші мати. Необхідно стежити за вертикалями, і щоб шви між сусідніми деталями були мінімальними.

1. Приклеюю другий та наступні ряди мінеральних матів.Тут відмінностей, порівняно з процедурою, описаною в попередньому пункті, немає. Потрібно тільки стежити, щоб вертикальні йшли врозбіг. Тобто шов верхнього ряду припадав на середину утеплювача нижнього ряду (як у цегляній кладці).
2. Після застигання розчину шар, що утеплює, закріплюю дюбелями-«грибками».Вони встановлюються так:
   • Прямо через мінеральні мати в стіні за допомогою перфоратора свердлиться отвір, глибина якого в цеглині ​​чи бетоні має перевищувати 2 см.
   • У отвір вставляється дюбель, після чого всередину встановлюється сердечник.
   • За допомогою молотка сердечник забивається всередину дюбеля, щоб його капелюшок був трохи втоплений у поверхню утеплювача.
   • Закріплювати потрібно як мінеральні мати. «Грибки» слід встановити в шви матеріалу, що утеплює, щоб теплоізоляційний шар не відірвався під навантаженням.

1. Герметизую шви матеріалу.Для утеплення швів використовується поліуретанова піна, яка склеює волокна утеплювача між собою, перешкоджаючи утворенню містків холоду в місцях стику сусідніх. мінеральних плит. Потрібно заповнити шов за допомогою пістолета дуже щільно.
2. Армую поверхню утеплювача лугостійкою скловолоконною сіткою.Для цього мінеральні мати покриваються армуючим складом, після чого на нього кладеться сітка і вдавлюється в розчин штукатурною теркою. Потім зверху наноситься ще трохи розчину так, щоб приховати сітку всередині.
3. Виконую штукатурення поверхні.Армована поверхня фронтонів, що утеплює, штукатуриться, після чого оформляється обраним декоративним матеріалом. У найпростішому випадку можна просто пофарбувати фасад фасадною фарбою.

На цьому все. Деякі ще вдаються до теплоізоляції міжповерхового перекриття, проте при такому потужному утепленні, яке я описав, цю процедуру вважаю зайвою.

Резюме

Тепер ви знаєте, як з найменшими витратами самостійно виконати правильне утеплення стін у мансардному поверсі та підлоги своїми руками з використанням мінеральної вати. Однак є й інші варіанти.

Наприклад, пінополістирол, що напилюється, за допомогою якого легко виконується теплоізоляція складних ділянок, у тому числі, і мауерлату на опалювальної мансарді. Про те, як самому виконати напилення ППУ, ви можете дізнатися з відео в цій статті.

Залишилися питання - ставте їх у коментарях!

7 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

Мансарда в будинку має свої переваги та недоліки. Які? Як показують підсумки голосування () будинок з мансардою приваблює приблизно 50% читачів.

Роботи з утеплення мансарди роблять або зверху,до монтажу покрівельного покриття, або знизу,після того, як будинок захищений від опадів.

Перший варіант - зверху, більш зручний у монтажі, і дозволяє провести роботи швидше та якісніше.

При другому варіанті - знизу, можна відкласти роботи та витрати на облаштування мансарди на потім.

Конструкції утепленої покрівлі в тому та іншому випадку дещо відрізняються.

Утеплення мансарди зверху

У цій статті застосування паро-вітро-вологозахисних мембран у конструкції утепленої покрівлі мансардного поверху розглянемо на прикладі системи захисних матеріалівторгової марки Ізоспан. Про матеріали цієї системи можна прочитати у статті.

Влаштування утепленої покрівлі мансарди

1. Покрівельне покриття
2. Вітро-вологозахисна плівка Ізоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплювач
5. Пароізоляція Ізоспан B
6. Крокви
7. Внутрішнє оздоблення
8. Обрешітка

Схема захисту утеплювача мансарди від вітру, вологи та конденсату на Рис.2

Вітро-вологозахист утеплювача мансарди

Рис.2. Для захисту утеплювача мансарди від вітру, вологи та конденсату влаштовують вентильований зазор, а знизу та зверху укладають плівки, мембрани Ізоспан.

Навіщо захищають теплоізолятор від вітру?

Мінераловатний утеплювач, який зазвичай застосовують для утеплення покрівлі має відкриту пористу структуру.

Повітря, що рухається у вентильованому зазорі, легко проникає в утеплювач, видуючи з нього тепло. Ефективність теплоізоляції за рахунок інфільтрації повітря може знизитись майже вдвічі.

Крім того, повітря, що рухається під дією вітру, в зазорі відриває і відносить частинки утеплювача. Відбувається вивітрювання утеплювача - згодом зменшується його щільність і товщина, утеплювач стає джерелом пилу, який може проникати до будинку.

Для запобігання цим процесам утеплювач зверху з боку вентильованого зазору закривають вітрозахисним паропроникним матеріалом.

Крім того, вітро-вологозахисна мембрана (поз.2 на рис.1) захищає утеплювач та несучі елементи конструкції від підпокрівельного конденсату, снігу та атмосферної вологи, які можуть задуватися в зазори покрівельного покриття або проникати в місцях сполучення листів покрівлі за рахунок капілярного підсмоктування.

Вітро-гідрозахисна мембрана не повинна перешкоджати виходу пари з утеплювача (паропроникність не менше 750 г/м 2на добу).

У конструкції утепленої покрівлі в якості гідроізоляції та вітрозахисту рекомендується використовувати паропроникні покрівельні мембрани Ізоспан АМ або Ізоспан АS. Матеріали Ізоспан АМ та Ізоспан АS укладаються безпосередньо на утеплювачбез вентзазору між ними.

Ізоспан АМ та Ізоспан AS не призначені для застосування як основне або тимчасове, на період монтажу, покрівельне покриття.
Ізоспан AМ та Ізоспан АS укладаються білою стороною до утеплювача.
При монтажі покрівлі, що утеплює, Ізоспан AМ (Ізоспан АS) розкочується і нарізається прямо поверх утеплювача. Монтаж ведеться горизонтальними полотнищами внахлест, починаючи з нижньої частини покрівлі. Перекриття полотнищ по горизонтальних та вертикальних стиках – не менше 15 див.

Розтягнутий матеріал може додатково укріплюватись на кроквах скобами за допомогою будівельного степлера.

Поверх матеріалу вертикально по кроквах кріпляться дерев'яні антисептовані контррейки 4х5 смна цвяхах або шурупах. Місце вертикального нахльосту або стику двох горизонтальних полотнищ має бути притиснуто контррейкою до крокви.

По контррейках монтується решетування або суцільний дощатий підлога в залежності від типу покрівельного покриття.

Для вивітрювання водяної пари та підпокрівельного конденсату обов'язково передбачається вентиляційний зазорміж зовнішньою стороною матеріалу Ізоспан AМ (Ізоспан АS) та покрівельним покриттям на товщину контррейки 4-5 див.

Крім того, для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору у нижній частині даху та в районі ковзана передбачаються вентиляційні отвори для циркуляції повітря

Матеріал Ізоспан АМ (Ізоспан АS) кріпиться в натягнутому положенні так, щоб вода могла вільно скочуватися його поверхнею. Нижня кромка має забезпечувати природний стікання вологи з поверхні мембрани в ринву.

Пароізоляція утеплювача мансарди

Пароізоляційна плівка(Поз.5 на рис.1) виконує відразу кілька функцій:

1. Захищає утеплювач від проникнення в нього водяної париіз приміщення мансарди. Зі статті можна дізнатися про те, чому без пароізоляції утеплювач накопичуватиме вологу і руйнуватиметься.
2. Крім того, пароізоляція виконує ще одну функцію - зменшує тим самим знижуючи втрати тепла.
3. Матеріал захищає житловий простір від проникнення мікроволокон (пилу) утеплювача.

Ізоспан Взастосовується як пароізоляція в утеплених покрівлях експлуатованих мансард різними типамипокрівельного покриття.
При монтажі покрівлі, що утеплює, пароізоляція Ізоспан В монтується з внутрішньої сторони утеплювача на крокви або по чорновій обшивці за допомогою будівельного степлера або оцинкованих цвяхів. Монтаж ведеться знизу вгору горизонтальними полотнищами внахлест з перекриттям горизонтальними і вертикальними стиками не менше 15 див.

При оздобленні приміщення вагонкою (фанерою, декоративними панелями тощо) пароізоляція закріплюється по каркасу вертикальними антисептованими. дерев'яними рейками 4х5 див., а при обробці гіпсокартоном - оцинкованими профілями.

Монтаж матеріалу проводиться із щільним приляганням гладкою стороноюдо утеплювача, шорсткою стороною донизу. Внутрішнє оздоблення приміщення кріпиться до рейкового каркасу або оцинкованих профілів з вентиляційним зазором 4-5 див.

Для забезпечення герметичності паробар'єру полотнища матеріалу Ізоспан В рекомендується скріплювати між собою сполучною стрічкою Ізоспан KL або SL. Місця примикання матеріалів Ізоспан до дерев'яних, бетонних та інших поверхонь проклеюють клейкою стрічкою Ізоспан ML proff.

Замість Ізоспану В якості пароізоляції при монтажі покрівлі, що утеплює, може застосовуватися Ізоспан RS, Ізоспан C або Ізоспан DM. Схема монтажу аналогічна.

Тепловідбиваюча пароізоляція утеплювача мансарди

Як пароізоляція може застосовуватися тепловідбивнапароізоляція: Ізоспан FS; Ізоспан FDі Ізоспан FX. Матеріал монтується з внутрішньої сторони утеплювача (на крокви або по чорновій обшивці за допомогою будівельного степлера або оцинкованих цвяхів) металізованою поверхнею у бік приміщення.

Перед металізованою поверхнею мембрани обов'язково повинен бути повітряний зазор 4-5 див. Тільки у цьому випадку відбувається відображення теплового потоку, що збільшує термічний опірпокриття.Монтаж ведеться горизонтальними полотнищами внахлест, починаючи з нижньої частини даху. Перекриття матеріалу по горизонтальних та вертикальних стиках - не менше 15 см(Ізоспан FX – встик).

Герметизація пароізоляції

Пароізоляційний шар запобігає намоканню утеплювача. У місцях із дефектами пароізоляції утеплювач взимку насичується вологою. Ці місця починають промерзати, на стінах з'являється грибок та пліснява, а сам утеплювач поступово руйнується.

Ретельна герметизація пароізоляційного шару – необхідна умова тривалої та надійної служби теплоізоляції та дерев'яних деталей даху. Те саме відбувається, якщо вода потрапляє в утеплювач зверху. Але забудовники, через нерозуміння, часто нехтують загрозою зволоження утеплювача знизу, зсередини приміщення.

До дерев'яних деталей пароізоляційна плівка кріпиться за допомогою скоб степлером. До металевих профілів решетування приклеюється на двосторонній скотч. Пароізоляційна плівка укладається з 10 див.нахлестом. Плівку не слід сильно натягувати, тому що при зміні температури плівка змінює свої розміри.

Стики плівки проклеюють скотчем, виготовленим з матеріалу з аналогічним коефіцієнтом температурного розширення. Примикання плівки до стін надійніше притиснути планками із нанесенням під них на стіну герметика, тому що на шорстких поверхнях клейкі стрічкитримаються погано.

Стики плівок надійніше робити над твердою поверхнею, де крім проклеювання, стики можна притиснути дистанційними планками, брусками решетування, закріпити скобами і т.п. Проходи через пароізоляцію димових та вентиляційних труб також ретельно герметизують. Не нехтуйте герметизацієюсантехнічних трубопроводів та електропроводки.

Вибираємо утеплювач для мансарди

Для утеплення мансарди рекомендується вибирати пожежобезпечний мінераловатний утеплювач. Влітку покрівля може нагріватися до 60 град.С, а взимку через тонкий шарвологого утеплювача може йти до 25% тепла. Тому так важливо укласти достатній шар утеплювача та запобігти його намоканню.

Сучасні норми енергозбереження рекомендують забезпечувати для даху мансарди опір теплопередачі 4-5 м 2 *К/Вт. Для того щоб отримати необхідний нормами економічно обґрунтований опір теплопередачі, необхідно укласти шар мінераловатного утеплювача товщиною 20 - 25 див.
Як зробити розрахунок товщини утеплювача мансарди

Висота крокв даху, як правило, не перевищує 15-18 див.Додаткові шари теплоізоляції розміщують між брусками внутрішньої решетування, або на крокви знизу прибивають бруски необхідної висоти.

Купити утеплювач у Вашому місті

Мінеральна вата

Звукоізоляція мансарди

Крім хорошого теплозахисту, зовнішня огорожа мансарди повинна забезпечувати достатню звукоізоляцію приміщень мансарди від повітряного шуму. Люди, які сплять на мансарді не повинні прокидатися від ударів крапель дощу або граду по металевого покриттядахи.

Тому до зовнішнього огородження мансарди пред'являються досить жорсткі вимоги до звукоізоляції.

Відповідно до діючих норм індекс ізоляції повітряного шуму зовнішнього огородження мансарди — R w , повинен бути не менше 45 дБ.Як звукоізоляція від повітряного шуму використовується той же мінераловатний утеплювач, що і для теплоізоляції.

Для досягнення цього показника у зовнішніх огородженнях мансарди товщина мінераловатної звукоізоляції має бути не менше 250 мм. Якщо товщина менша, то звукоізоляція не буде відповідати нормам. товщина мінераловатної теплозвукоізоляції мансарди вибираєтьсявиходячи з двох умов: теплоізоляції та звукоізоляції. Приймається товщина велика із двох зазначених.

Утеплення мансарди під час виконання робіт зсередини

Особливості конструкції утеплення мансарди при виконанні робіт зсередини, під змонтованим покрівельним покриттям, добре видно на малюнку нижче (для збільшення масштабу натисніть клавіші: Ctrl і +):

Якщо перекриття верхнього поверху в будинку зроблено по дерев'яних балках,підлоги і перегородки в мансарді повинні мати невелику вагу і забезпечувати необхідну звукоізоляцію. Найкраще в цьому випадку зробити з гіпсоволокнистих листів(ГВЛВ) або інших плит, а також встановити . Саме такий варіант показаний на малюнку.

Зверніть увагу, каркасна перегородка повинна якнайдалі прорізати обшивку мансарди, а основу перегородки слід спирати на чорнову підлогу. Така конструкція виключить передачу звуку в сусіднє приміщення в обхід перегородки, через покриття чистої підлоги та обшивку мансарди.

Якщо не вжити спеціальних заходів, то звукоізоляція приміщень мансардиз каркасними зовнішніми стінами, перегородками, підлогами та перекриттями буде недостатньою.

Якщо перекриття верхнього поверху в будинку з мансардою виконано із залізобетонних плит або, то на такому перекритті вигідніше викласти перегородки з цегли, а також легких гіпсових або бетонних будівельних блоків.

Перегляньте відеоматеріал, в якому наочно показані теплофізичні процеси в покрівлі, що утеплює, і основні правила монтажу. Переглядаючи фільм, пам'ятайте і про необхідність вітрозахисту мінераловатного утеплювача.

Наступна стаття:

Попередня стаття:

Покрівля є одним з найважливіших конструктивних елементівбудівлі. Вона піддається впливу різноманітних чинників довкілля. Захищає будинок від високих та низьких температур, атмосферних опадів, сонячного випромінювання. Якщо покрівлю не утеплити відповідно до будівельних норм, втрата тепла через дах може досягати третини загальних тепловтрат будинку. Утеплення мансардного даху не такий простий процес, як може здатися, хоча і здійснимо своїми руками. Якщо у вашому будинку є мансардний поверх, неминуче виникне питання, як утеплити мансардний дах. Багато господарів вважають за краще робити там додаткову кімнату. По-перше, це збільшує загальну житлову площу будинку. По-друге, з'являється нове оригінальне приміщення. При будівництві сучасних котеджних селищ мансардні приміщення плануються спочатку. Але й у старих будинках можна легко переробити горище своїми руками у житлове приміщення.

Ізоляційний матеріал, що використовується для мансардної покрівлі, крім збереження тепла в будинку, захищає від акустичних коливань. Тому важливо вирішити, чим краще утеплити мансардну покрівлю.

Для початку потрібно визначитися, чим утеплити дах вашої мансарди. На сьогоднішній день існує безліч варіантів теплоізоляційних матеріалів. Монтаж їх легко зробити своїми руками.

Теплоізоляція повинна сприяти збереженню сприятливої ​​атмосфери у приміщенні. Взимку в будинку має зберігатися тепло, а влітку прохолода.

Є багато нюансів у монтажі самої покрівлі. Стіни мансардного приміщення є фронтонами будівлі або схилами даху, або примикають до скатів. Саме тому починається інтенсивний рух повітря крізь дах. Через що вона постійно зазнає перепадів температур. Щоб уникнути вищезгаданої проблеми, утеплення мансарди треба проводити в послідовності (від внутрішнього шару до зовнішнього шару):

1. Пароізолюючий шар.
2. Теплоізолюючий шар.
3. Вентиляційний проміжок.
4. Водоізоляційний шар.
5. Безпосередньо покрівельний матеріал.

Якщо проводиться якісне утеплення мансардного даху, то відсутність вищезгаданих шарів не рекомендується. Особливо варто відзначити ролі теплоізолюючого шару та вентиляційного зазору. Саме завдяки наявності всіх прошарків забезпечуються мікроклімат у мансардному приміщенні.

На що варто звертати увагу при виборі утеплювача

При виборі теплоізолятора спочатку варто подивитися на теплопровідність. Це здатність віддавати та поглинати тепло між простором мансардного приміщення та навколишнім повітрям. Бажаний матеріал із невеликою теплопровідністю. По-перше, це сприятиме кращому захисту будинку від витоків тепла. А по-друге, знадобиться тонкий шар теплоізолюючого матеріалу.

Правильно утеплена мансарда

З іншого боку, якщо проведено недостатнє утеплення мансардного даху, взимку починаються проблеми. У зимові місяцідах покритий шаром снігу. Сніг є непоганим додатковим теплоізолюючим шаром. Але при недостатньому утепленні своїми руками втрачається тепло через покрівлю. Сніг поступово тане. Утворюється шар льоду. Лід не здатний зберігати тепло. Він надає механічний впливна конструкції. Навіть на зовнішнє покриття покрівлі. Це призводить до її зносу та поступового руйнування. Іноді через це потрібно після кожної зими проводити ремонт зовнішнього покрівельного шару. При достатній теплоізоляції сніг взимку не тане і не перетворюється на лід. Дах зберігає свою конструкцію, а сніг забезпечує додатковий захиствід тепловтрат. Влітку ситуація зворотна. Під впливом прямого сонячного випромінювання покрівля схильна нагріватись і створюється задушлива атмосфера. Якщо укласти шар утеплювача у достатній кількості, цієї проблеми не буде й у мансарді забезпечена комфортна обстановка.

Основні характеристики утеплювачів

При вирішенні питання як утеплити дах мансарди будинку зсередини крім теплопровідності слід звернути увагу на ще кілька важливих параметрів ізоляційного матеріалу. Найголовніші характеристики:

• водостійкість;
• маса;
• пожежна безпека;
• довговічність;
• товщина матеріалу;
• екологічні показники;
• термін експлуатації.

Стійкість до дії вологи зазвичай зазначена виробником того чи іншого матеріалу. Є важливим параметромтак як покрівля може давати текти і намокати. Тому бажано вибрати матеріал з водовідштовхувальними властивостями. Якщо це з тих чи інших причин недоступно, шар доведеться додатково гідроізолювати. Також має велике значення вага матеріалу. Чим він менший, тим краще. Визначається сумарна вага матеріалу, виходячи з його відносної щільності. Мінераловатні матеріали повинні бути щільністю від 45 до 50 кг/метр куб. При використанні скловолокна щільність має бути в межах 20 кг/метр куб. Більш важкі матеріали надаватимуть надмірний тискна конструкції.

Ізоляційні шари мають бути негорючими. Це зазвичай відображено у технічної документації. Що стосується довговічності, то здатність утеплювача протягом довгих роківзберігати свою форму важливо. Адже покрівля може бути багатосхилим. Якщо утеплювач деформується, дах просто втратить свої захисні властивості.

Які матеріали користуються популярністю

Необхідно розібрати кожен окремо, щоб вирішити, як правильно утеплити дах мансарди. Основні матеріали:

• пінопласт;
• екструдований пінополістирол;
• пінополіуретан;
• мінеральна вата;
• скловата.

Чим краще утеплити мансардний дах, вирішувати вам. Але перед цим необхідно ознайомитись з кожним матеріалом.

Пінопласт— це потрібний матеріал серед людей, перед якими стоїть проблема, як правильно утеплити мансардний дах. Має відповідну теплопровідність, низьку щільність і, відповідно, невелику вагу. Пінопласт забезпечує гарний захист від води, коштує недорого. З іншого боку, він має певні вади. Основний його мінус – це недостатня пожежна безпека. Також при монтажі своїми руками він часто кришиться. В результаті з'являються зазори між кроквами. Це своє чергу призводить до зниження теплоізоляційних характеристик покриття. Ще пінопласт має невеликий термін служби.

Екструдований пінополістиролмає кращі характеристики. По-перше, негорючий і забезпечує необхідну пожежну безпеку. Не кришиться з часом. Має водовідштовхувальні властивості. Плюс також є те, що необхідний зовсім тонкий шар матеріалу. Матеріалом не рекомендується утеплювати житлові приміщення.

Пінополіуретанвідрізняється від попередніх варіантів способом укладання. Завдяки цьому не залишається щілин. Матеріал добре зберігає форму. Має необхідну пожежну безпеку і відштовхує вологу. Недоліком пінополіуретану вважається погана здатність пропускати пари. Через це у мансардному приміщенні може бути підвищена вологість. Проблема вирішується організацією адекватної вентиляції.

Мінеральна вата та скловаташироко відомі як матеріали, що утеплюють. Мають багато плюсів. Відмінна пожежна безпека, добре тримають тепло, мають низьку щільність. Не залишають щілин та зазорів при укладанні. Матеріал забезпечує відмінну шумоізоляцію, має невисоку ціну. До мінусів відносять високі вологовбираємость і паровпитуваність.

Важливо: монтаж скловати проводиться в закритому одязі, масці та рукавичках. Слід уникати контакту частинок матеріалу зі шкірою та слизовими оболонками.

Укладання теплоізолюючого матеріалу

При утепленні мансарди не забуваємо про гідро- та пароізоляцію.

Після підбору матеріалу необхідно провести підготовку приміщення до монтажу. Утеплення даху мансарди починають із визначення кроку укладання утеплювача. Треба намагатися, щоб листи утеплювача впритул входили між кроквами покрівлі. Це дозволить уникнути утворення зазорів та подальших втрат тепла. Якщо ви використовуєте піноматеріал, цей нюанс для вас не має значення. Гідроізоляцію укладають внахлест між кроквами і решетуванням. Потім за допомогою шурупів встановлюються дерев'яні панелі, що забезпечують вентиляцію. На створену площадку між крокв монтується саме сам ізоляційний матеріал.

Порада: крокви самі пропускають тепло. Необхідно зверху укласти додатковий тонкий прошарок ізолюючого матеріалу. Обов'язково запам'ятайте місцеперебування крокв.

Це стане в нагоді при кріпленні в мансардному приміщенні різноманітних конструкцій.

Відео: короткі тези правильної теплоізоляції мінераловатним утеплювачем

Таким чином, утеплити дах зовсім неважко. Для цього потрібно підібрати відповідний матеріалщо задовольняє саме вас. А потім відповідно до технології монтувати утеплювач. В результаті, в мансардному приміщенні буде створений сприятливий клімат для проживання.