Монтаж натуральної черепиці: основні розрахунки та технологія укладання керамічної покрівлі. Монтаж черепиці Metrotile Схема покрівлі з натуральної черепиці
Керамічна покрівля – це дуже красиво, але досить дорого. Якщо ви хороший майстер, можете спробувати заощадити на монтажі Зараз я розповім, як укласти керамічну черепицю самостійно.
Розрахунок матеріалу
Для розрахунку кількості черепиці потрібно знати розмір покрівлі, але не тільки. Плитки кладуть із нахлестом, величина нахлеста визначається залежно від ухилу ската:
- До 16 градусів – від 10 см;
- До 30 – від 8;
- Понад 30 – від 7.
Укладання керамічної черепиціна покрівлі проводиться за контробрешітки та обрешітки. Друга служить твердою основою покриття, перша забезпечує необхідний вентиляційний зазор.
Для решетування використовується хвойний пиляний брусок з вологістю максимум 25%, без сучків (СНіП, пункт II-25-80).
- Крок обрешітки (а отже, і кількість дощок) залежить від ухилу даху та від моделі черепиці (порядок – від 30 сантиметрів);
- Мінімальний переріз брусів для обрешітки та контробрешітки – 3 на 5 сантиметрів;
- Для складних дахівабо довгих схилів використовують квадратний брус зі стороною 5 см.
Для підрахунку кількості матеріалу та його підсумкової вартості можна скористатися послугами нашої фірми.
Вентиляція та теплоізоляція
Технологія укладання керамічної черепиці передбачає пристрій вентиляційної системиу підпокрівельному просторі. Це необхідно для того, щоб усередині покрівельного пирогане накопичувався конденсат, який призводить до руйнування утеплювача та кроквяної системи.
Існує два варіанти влаштування покрівельного пирога. В обох випадках основні шари одні й ті самі:
- Пароізоляція (нижній шар);
- Утеплювач;
- Гідроізоляція.
Різниця між одношаровою та двошаровою вентиляцією в тому, що в одношаровому варіанті повітряний прошарок лише один, безпосередньо між гідроізоляцією та покрівлею. Двошарова передбачає наявність двох прошарків, друга – між гідроізоляцією та утеплювачем.
Вибір технології залежить від гідроізоляційного матеріалу. Відразу на утеплювач можна класти лише мембрани з паропроникністю не менше 750 грамів на квадрат, які захищатимуть утеплювач від вологи та відводитимуть конденсат назовні.
Зверніть увагу
Загальна висота вентзазору має бути не менше 20 сантиметрів. За двошарової схеми від утеплювача до плівки залишають близько двох сантиметрів.Крім улаштування повітряних прошарків для вентиляції покрівлі при укладанні керамічної черепиці використовуються спеціальні елементи:
- Конькові;
- Карнизні.
Види елементів різні:
- Жорсткі аератори;
- Рулонні вентиляційні плівки;
- Вентиляційні грати;
- Вентиляційна черепиця.
Елементи підбираються в залежності від типу та ухилу даху.
Марка утеплювача та товщина шару залежать від регіону. Приклади (для покрівель у Московській області):
- Мінвата П175 (коеф. теплопровідності 0,072) - 40 сантиметрів;
- Скловолокно (коеф. 0,044) з вітрозахисною мембраною- 24 сантиметри;
- Пінополістирол (0,032) – 15 сантиметрів.
Утеплення та гідроізоляція
- Пароізолюючий шар кріплять до крокв зсередини (з боку стелі) з вертикальними і горизонтальними нахлестами не менше двадцяти сантиметрів.
- Фіксують дерев'яними рейками. Надалі при облаштуванні стелі панелі (дошки) не повинні стикатися з пароізоляцією.
- Утеплювач ріжуть на заготовки по ширині кроку між кроквами і поміщають між кроквами в розпір.
Варіанти монтажу верхнього гідроізолюючого шару
- Монтаж плівки безпосередньо на утеплювач здійснюється паровідвідною стороною назовні, тобто. убік покрівельного покриття.
- Розкачувати плівку слід уздовж карниза по кроквах, починаючи з нижнього ряду.
- Рекомендований нахльостування при монтажі наступного ряду – приблизно 10 см для крутих дахів. При крутості менше 22 градусів його збільшують до 20 см або проклеюють стики двостороннім скотчем.
Зверніть увагу
Плівку кріплять степлером або покрівельними цвяхами і остаточно фіксують дошками контробрешітки.Інші способи:
- При використанні мембран на поліетиленовій основі плівку натягують поверх крокв із провисанням один-два сантиметри. При цьому від неї до утеплювача має залишатися два сантиметри мінімум. У мороз натягують плівку без провисання.
- При малому ухилі даху (в межах 16 сантиметрів) як гідроізолюючий шар може використовуватися покрівля, що наплавляється. Для цього необхідно виконати суцільний настил і набити на нього трапецієподібні рейки контробрешітки до 5 сантиметрів завтовшки.
Наші роботи
Обрешітка та контробрешітка
- Уздовж крокував поверх гідроізоляційної плівкиукладаємо бруски контробрешітки довжиною приблизно від 1,3 метра.
- Фіксуємо оцинкованими цвяхами через 0,3 метри не вище лінії-маркера на плівці.
- У місцях стиків протилежних брусів на конику запилюємо дошки під кутом, щоб стик був рівним. Кут запила залежатиме від ухилу вашого даху.
- Між брусами розжолобка або вальмового хребта і основною контробрешіткою залишаємо вентзазор близько 10 сантиметрів.
- Брусья решетування кладемо паралельно земній поверхні, починаючи від звисів.
- Крок між першими двома брусами (на звисі) становить від 32 до 39 см (вимірюємо по зовнішніх гранях брусків).
- Третій брусок кладемо під ковзаном, на відстані трьох сантиметрів від стику брусів контробрешітки. Якщо дах крутіший за 30 градусів – на відстані двох сантиметрів.
- Вимірюємо відстань між другим і третім брусом по їх верхніх гранях.
- Ділимо отриману цифру на кількість проміжних брусів таким чином, щоб крок між ними не перевищував рекомендовані параметри:
- Ухил даху до 22 градусів – 31-32 см.
- До 30 – до 33,5;
- Понад 30 – до 34,5.
Аналогічним чином встановлюємо решетування на інших скатах.
Як укладати керамічну черепицю
Увага: у цій статті я розповім лише як класти керамічну черепицю рядову, тобто. на схилах. Крім скатів у покрівлі є ще вузли:
- Єндові;
- Коник (крім шатрових дахів);
- Карнизи;
- Примикання (до труб, мансардним вікнамі т.д.);
- У двоскаток - фронтони;
- У вальмових та шатрових – хребти.
Монтаж всіх цих елементів присвячена інша стаття.
Технологія укладання черепиці:
- Перевірити дах, підготовлений до укладання керамочерепиці, на наявність відхилень від площини. На два метри даху відхилення для брусів решетування не повинні перевищувати півсантиметра.
- Розкласти черепицю на протилежних схилах стовпчиками по п'ять-шість плиток.
- Викласти два ряди, верхній та нижній, без кріплення. Якщо довжина даху та ширина плиток – числа некратні, використовують половинки черепиць.
- Промаркувати на латі крайні ряди плиток. Додаткове маркування – через 3-5 рядів проміжних.
- Нижній ряд черепиці повинен виступати на межі даху на третину діаметра ринви, що проходить під карнизом.
- Класти черепиці знизу нагору. Перший ряд кріпити шурупами 4,5 мм на 5 сантиметрів або противітровими кляймерами.
- на двосхилих дахахплитки кладуть у напрямку від одного торця до іншого.
- На вальмах - з середини ската, яку потрібно відбити шнурком від вершини до середини карниза.
Зверніть увагу
Класти черепиці на трикутних схилах потрібно в такій послідовності:
- Середній вертикальний ряд;
- Нижній горизонтальний ряд:
- Другий знизу ряд, від середини до хребтів;
- Третій і т.д. до верху.
Які черепиці слід кріпити металовиробами?
- Нижній ряд (карнизний);
- Верхній (у ковзана);
- Бічні (на торцях та хребтах);
- Будь-які підрізані плитки;
- На примиканнях.
Якщо для району характерні великі вітрові навантаженняпотрібно кріпити всі черепиці.
Для різних моделей черепиці можуть використовуватися шурупи (саморізи) 4,5 на 50 оцинковані або універсальні кляймери з нержавіючої сталі.
Укладання керамічної черепиці своїми руками – процес тривалий та енергоємний, що вимагає від монтажника високої кваліфікації. Тим більше, йдеться про дорогий матеріал.
Наша фірма великий досвідукладання покрівельних покриттів, керамочерепиця – не виняток. Довірте цю справу нам, і ви отримаєте гарну якісну покрівлюшвидко та недорого.
Вибір покрівельного покриття лазні – питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількістьпропонованих виробниками варіантів покрівлі не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганої, кожна має сильні і слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.
Найбільш престижними і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися у рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевою та гнучкою черепицею зустрічаються найчастіше у покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.
Для початку бажано трохи ознайомитись з короткими характеристикамипокриття.
Ціни на металеву черепицю
металева черепиця
Переваги
Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибірколірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або змінювати. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.
Недоліки
Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що застосовується для утеплення даху, чудово гасить. звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.
Перевозити металочерепицю потрібно лише у горизонтальному положенні, довжина кузова має бути більше довжиниматеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.
Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці. теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщеньви можете спрощувати процес монтажу та пропускати деякі операції.
Покрокова інструкція з монтажу
Крок 1Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень мають найпростіші двосхилі типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.
Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів робиться під час прибивання решетування.
Крок 2Якщо є можливість – обробіть усі дерев'яні елементи кроквяної системи антисептичними засобамикомплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники протипожежної безпеки. Для лазні це важливий чинник.
Крок 3Укладання гідроізоляції.
Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату парів вологи. Конденсат завжди утворюється з нижньої сторони металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціямиможе стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.
Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання потрібно стежити за маркуванням. лицьової поверхнінанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб усі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.
Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції скатів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.
Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляціїміж покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.
Крок 4.
Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.
Для решетування можна використовувати дошки завтовшки 30 мм і шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати кроку хвилі металевої черепиці.
Обрешітка під металочерепицю – фото
Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною ковзана, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У ковзана обов'язково мають бути рейки, відстань рейок від ковзана не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки потрібні для фіксації металевого конькового елемента покрівельного покриття.
Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристикдахи. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальним показникамдахи та кліматичної зони. По периметру димаря потрібно робити суцільну решетування шириною приблизно 20÷25 сантиметрів.
Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.
Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.
Заміряйте ширину нижньої частини димаря, відбийте цю величинуна планці симетрично краї. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, рівним кутувиходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.
Схема встановлення додаткових елементів навколо димаря
Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист металу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. Таким же способом обробляють бічні стінки труби, в останню чергу герметизується верхня частина.
Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димаря під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки та на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним дискомпрорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий крайпланки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються шурупами з потаємними головками до решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.
Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. За часом повна установкаодного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.
Крок 5.Встановлення гаків для водостічної системи.
Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.
Важливо. Низ карнизної планки має трохи опускатися в жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова вода потраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна поставити після монтажу металочерепиці.
Відстань між власниками приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви має бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.
Як це зробити розглянемо з прикладу. Припустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде позначка його вигину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися місцями. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.
Крок 6На жолобі розмічається отвір під випускну лійку, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізується ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити у спеціальні посадкові місця. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.
Крок 7.Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.
Крок 8Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.
Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.
Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.
Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній листтакож матиме таке усунення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.
Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.
Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.
Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.
У нижній частині листа кріплення виробляється у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються зліва направо, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.
Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, тільки у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.
Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетискання. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.
Крок 9Установка планок ковзана.
Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.
Крок 10Встановлення торцевих планок.
Торці підрівняйте, всі рейки обрешітки повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.
Якщо у лазні використовується для димаря металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу у нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.
Як герметизується вихід металевої труби
| Крок №№ | Опис | Ілюстрація |
|---|---|---|
| Крок 1 | На даху позначте місце виходу димоходу, металевими ножицями виріжте отвір |
|
| Крок 2 | У гідроізоляції проробіть такий же отвір, нанесіть силіконовий герметик на ущільнювач гідроізоляції, приклейте його та металевими планкамизафіксуйте до рейок або дошок обрешітки |
|
| Крок 3 | Приставте основу виходу до профілю металочерепиці та підігніть його за розмірами |
|
| Крок 4 | З нижньої сторони виходу нанесіть шар герметика, встановіть вихід на місце і зафіксуйте саморізами по периметру. Діаметр гумової вставки пристрою повинен бути приблизно на 20% менше діаметра труби димоходу |
|
Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд і інженерний пристрійковпачка вентиляції.
Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі повинні витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.
Ціни на снігозатримувачі
снігозатримувачі
Відео – Монтаж металочерепиці
Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці
Серед сучасних покрівельних матеріалів гнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використання, ним можна накрити складні конусні, купольні або ламані дахи.
За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марокі виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців чудовими фотографіями. різних об'єктів, де дах має не лише різноманітні колірні рішення, а й форму «пелюсток» черепиці.
Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицеючерез 5÷6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.
Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може і подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева системарослин у прискореному темпі руйнує основу м'якої черепиці. Жодні «модифіковані» бітуми та неткані матеріалищо неспроможні протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну замінупокрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу скриньку», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпонвідшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для решетування застосовувати ламіновану фанеруАле подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.
Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких дощок обрізів. Залежно від кроку крокв використовують матеріали з різною товщиною.
| Товщина матеріалу, мм | |||
|---|---|---|---|
| Відстань між кроквами обрешітки, мм | ОСП | Листова фанера | Натуральна обрізна дошка |
| 300 | 9 | 9 | - |
| 600 | 12 | 12 | 20 |
| 900 | 18 | 18 | 23 |
| 1200 | 21 | 21 | 30 |
| 1500 | 27 | 27 | 37 |
У таблиці вказані приблизні параметри матеріалів решетування залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання більш тонких плит, укладених на крокове лачання з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.
Крок 1Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриття набагато важчі металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявились прогини - зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокової решетування усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.
Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.
Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решітка
Лазні, як правило, мають невеликі розміриі прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами довжиною 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші - фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.
Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошок? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметра, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.
Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.
Як це робиться докладно описано вище у пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкціямонтажу металевої черепиці». І загальний алгоритммонтажу водозливної системи, включаючи і снігозатримувачі, нічим не відрізняється.
Крок 4.Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються у листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.
Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 сантиметрів. Бар'єр, що самоклеїться, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.
Зайві шматки матеріалу відрізаються будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килимзафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.
Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестов герметизується бітумною мастикою. На ковзанах бар'єр потрібно укладати у всіх випадках.
Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.
Крок 6Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.
Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.
Крок 7.Розмітка схилу даху. За підкладковим килимом мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, Відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віщ вертикальними лініями має бути в розмір одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянкахдаху, виправляти неправильні розміри схилу.
Крок 8По периметру цегляного димаря покладіть ендівний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.
Крок 9Установка стартової лінії.
Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить всю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо. зовнішнього виглядулазні. Стартова смуга має свій профіль і збільшену товщину шару, що клеїть. З тильного боку видаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.
Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно в довільному порядкуперемішати, не беріть їх підряд з одного чарки.
Справа в тому, що колір може трохи змінюватися і у вас на даху утворюються великі смуги з різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта з зворотного бокузнімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.
Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів повинен відступати від стартової смуги на сантиметр.
Є сорти черепиці, які не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.
Крок 11По всьому периметру цегляного димаря черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються додатково. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути вниз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.
Прохідний елемент – фіксація
Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються на рівній лінії гострим столярним ножем.
Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим коньковим елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в ковзані залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве конькове покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.
Якщо коник має гострий кут або роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, то перед вигином конькової черепицілінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї конькової черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.
На цьому роботи по даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.
Ціни на гнучку черепицю
гнучка черепиця
Відео – Монтаж гнучкої черепиці
Незважаючи на величезну кількість сучасних покрівельних матеріалів, які здатні дуже якісно імітувати натуральний виглядчерепичного покриття, багато домовласників віддають перевагу саме кераміці. Досить висока вартість керамічної черепиці не дозволяє масово використовувати цей матеріал у покрівельний пристрій. Крім того, професійні роботи з монтажу керамічного покрівельного покриття належать до категорії дорогих.
Особливості кроквяної системи
Кроквяна система під покрівлю з керамічної черепиці має специфіку, обумовлену вагою покрівельного матеріалу. Натуральна черепиця в десять разів важча, а навантаження на квадратний метр покрівлі складає близько п'ятдесяти кілограм.
Для кроквяного каркасу слід вибирати суху деревину з показником вологості не більше 15%. Крокви виконуються з бруса з перетином 50х150 мм або 60х180 мм. Діапазон кроку має становити 80 – 130 см та залежить від показника покрівельного ухилу. Чим більший покрівельний ухил, тим більший кроквяний крок.
На покрівлі з ухилом 15 градусів відстань між кроквами становить 80 см, а при ухилі в 75 градусів кроквяний крок – 130 сантиметрів. Крім того, необхідно враховувати довжину кроквяних ніг. Чим довша крокви, тим менша відстань витримується між ними.
Розрахунок матеріалу
Будь-яка повинна витримувати навантаження 200 кг/кв.м незалежно від ваги самого покрівельного матеріалу. Для отримання правильних розрахунківдо цього показника необхідно додати вагу керамічної черепиці. Таким чином, покрівельний каркасстворюється з урахуванням покрівельного навантаження 250 кг/кв.м.
Монтаж натуральної черепицівиконується перекриттям-нахлестом, розмір яких впливає покрівельний ухил. За наявності схильних ухилів менше 25 градусів монтаж виконується з нахлестом в 10 см, при ухилі 25-35 градусів - 7,5 см, а при скатному ухиліпонад 45 градусів – 4,5 сантиметри.
Для отримання корисної довжини матеріалу необхідно відняти від сумарної довжини керамічного елементавідрізок, необхідний формування перекриття. Дані про корисну ширину вказуються виробником в інструкції, що додається. З цих двох величин проводиться розрахунок покрівельного матеріалу однією квадратний метр покриття. Отриманий результат округляється у більшу сторону.
Крім того, можна визначити кількість черепичних елементів по довжині ската, ґрунтуючись на корисній довжині черепичної плитки. Отриманий показник – кількість черепичних рядів. Потім необхідно розрахувати кількість елементів у одному ряду, а результат помножити кількість рядів.
При покрівельному ухилі в 22 градуси потрібна установка гідроізоляційного прошарку з рулонного матеріалу. Нахльостування полотен має становити десять сантиметрів. Для розрахунку гідроізоляційного матеріалу необхідно площу скатів помножити на 1,4.
Найбільш точний розрахунокнеобхідні виконання покрівельних робітматеріалів можна зробити за допомогою спеціальних комп'ютерних програм або за допомогою онлайн калькуляторів.
Інструкція з монтажу
Розмітка та встановлення обрешітки
Обрешітка під натуральну черепицю виконується з брусів із перетином 50х50мм або 40х60 мм. Уздовж карнизних ділянок необхідно укласти пиломатеріали з шириною на два сантиметри більше, ніж цей показник у рядових елементів. Горизонтальні бруси обрешітки укладаються в кількості, яка відповідає кількості черепичних рядів із додатком додаткового карнизного ряду. 
Розмітка місця укладання гратних брусів проводиться за допомогою крейдованого шнура і шаблонів, які збігаються за розмірами з корисною висотою однієї черепичної плитки. Стикування горизонтальних рейок виконують на кроквах.
Для розрахунку крок обрешітки слід від загальної скатної довжини відняти показник довжини нижнього кроку, і навіть відстань від низу останнього обрешіточного бруса. Отриманий результат ділиться на орієнтовний крок обрешітки.
Найпростіший метод для розрахунку каркасу полягає в обліку стандартної довжини 40 см при нахльост в 5,5-9 сантиметрів. З стандартних даних, крок обрешітки становить довжину черепиці, з якої віднімається величина нахлеста. Як правило, оптимальний розміркроку щонайменше 31 і трохи більше 34 сантиметрів.
Кладка та кріплення натуральної черепиці
Укладання черепиці починається з рівномірного розподілустопок покрівельних елементів по покрівельній поверхні. Такий принцип не навантажує зайвою вагою кроквяну систему.
Спочатку викладається верхній ряд натуральної черепиці. Він розташовується вздовж ковзана. Потім
монтується нижній ряд покрівельного матеріалу, який слід укладати вздовж звису. Кріпити черепичні плитки до каркасу решетування необхідно після перевірки правильності виконаного укладання.
Після фіксації карнизного ряду проводиться подальший монтажчерепичного покриття за напрямками знизу вгору та праворуч наліво. Для кріплення матеріалу використовуються металовироби, регламентовані інструкцією від виробника покрівельної черепиці. Потім проводиться укладання елементів конькових та фронтонних ділянок.
Конькова частина забезпечується обрізною дошкою, яка стосується конькових елементівлише у точках кріплень. Місця перетинів фронтону та покрівельного ковзана обладнуються за допомогою припасування та обрізання черепичних елементів. Для різання рекомендується використовувати болгарку.
Скатна покрівля вимагає забезпечення щільного примикання покрівельного покриття до димаря та обладнання сходів для безпечного доступу до труб. Для сходів необхідний монтаж двох зміцнювальних рейок до кроквяних ніг. Черепиця, що має щаблі, повинна бути позбавлена замка, що дозволяє виконати правильну посадкущаблів.
Важлива роль приділяється грамотному та щільному устрою димохідних примикань за допомогою самоклеючого матеріалу на основі свинцю або алюмінію. Усі стики рулонного примикання фіксуються за допомогою притискної планки. Шов у верхній частині планки обробляється безбарвним герметиком. При облаштуванні хребта враховуються параметри черепиці, що вирівнюються методом підрізу матеріалу по реберному скосу.
На дахах, що мають складну конфігурацію, потрібно обладнати розжолобки. Перед укладанням гідроізоляційного шару необхідно закріпити суцільну решітку. Дно розжолобка оснащується за допомогою обрізних дощок, поверх яких буде прокладено відповідний шар.
Поліпшенню гідроізоляції сприяє наклеювання на розжолобок двосторонньої стрічки, що самоклеїться. Для кріплення використовуються спеціальні сталеві затискачі, які монтуються в просвердлені отвори. Край забарвлюється спеціальними пігментами.
Облаштування вентиляції
Нормальна експлуатація покрівлі з натуральної черепиці неможлива без забезпечення якісної. виконується відповідно до правил і влаштування повітряних зазорів. Один зазор розташовується між шаром теплоізоляції та гідроізоляцією. Другий проміжок монтується від гідроізоляційної мембрани до покрівельного покриття.
Для розжолобків, довжина якої перевищує шість метрів, виконується кладка вентиляційного черепичного ряду. Для цього він використовується черепиця відповідної категорії.
Детальніше дізнатися про монтаж ви зможете, подивившись відео.
Вартість монтажних робіт
Укладання черепичних покрівель з використанням натуральної керамічної черепиці в середньому коштує споживачеві в суму від 700 рублів за кв. метр. У цю вартість входить ціна на пристрій всіх стандартних покрівельних вузлів. Усі нестандартні покрівельні варіанти оцінюються відповідно до складності та обсягів.
Підбиваємо підсумки
Відмінною рисою керамічної черепиці є складність проведення монтажних робіті саме з цієї причини рекомендується скористатися послугами досвідчених покрівельників.
Для кріплення натуральної черепиці застосовуються оцинковані металовироби або спеціальні кляймери. Точками обов'язкової фіксації черепиці є:
- місця, що зазнають значних вітрових навантажень;
- ряд, розташований уздовж карнизу;
- ділянки фронтонів та вздовж конькового елемента.
Кріплення кераміки на скатах з покрівельним ухиломбільше ніж 50 градусів виконується суворо через елемент.
Для замків із тильного боку черепиці є виступи. У верхній частині є отвори розміром чотири міліметри. Через ці отвори керамічна черепиця кріпиться до решетування за допомогою саморізів. Для закріплення, потрібно застосовувати шурупи які не іржавіють, щоб потім не було патьоків.
Кріплення листа черепиці робиться не надто тугим. За допомогою такого кроку можна не бояться зменшення розмірів черепиці через зміну погодних умов. Для того, щоб зробити обрізку, потрібно використовувати болгарку або ножівку для різання металу.
Установка черепиці біля коника
Для того щоб закріпити черепицю за коник, потрібно використовувати шурупа розміром шістдесят п'ять міліметрів. Необхідно щоб залишилися проміжки між верхівкою шурупа, дошкою і ковзаном. Це робиться для того, щоб при розширенні черепиці через погодні умови саморіз не луснув. Черепиця, яка лягає на коник, повинна накрити край останньої рядки.
До статті додані 2 відео, на яких ви можете наочніше вивчити всі моменти по укладання черепиці. Також радимо ознайомитися з процесом укладання черепиці на сайті виробника черепиці даному випадку Braas).
Система водовідведення
Для використання всіх характеристик черепиці передбачено встановлення водопроводу (неорганізованого). Такий водопровід встановлюється на невисокі будинки, у яких лише один скат на даху. Можна також використовувати і організований водопровід. Такий водопровід виготовляється із сталі оцинкованої. Така сталь покривається полімером ПВХ. Організовані водопроводи можна придбати у магазині.
Керамічна черепиця виготовлена майстрами з Німеччини. Черепиця - це найдавніший будівельний матеріал відомий людствута використовується в наші дні. У процес виготовлення глиняної черепиці входить чотири етапи:
- Заготівля з глини заливається у форми;
- Проходить сушіння у спеціальних місцях;
- Покривається спеціальним покриттям з мінералів та глини;
- Обпалюють такий керамічний виріб у печі за температури близько однієї тисячі градусів.
У Росії найбільше використовують черепицю, виготовлену німецькими фірмами, так як вона якісніша, але продається так само черепиця, що надійшла з Австрії. У цього найкращого матеріалудля покрівлі існують свої плюси:
- Надійність (захистить від непередбачених обставин);
- Довговічність (прослужить досить тривалий термін);
- Має естетичний вигляд (прекрасно виглядає);
- Є вогнетривкою (витримує вогонь високих температур);
- Витримує перепади температури та клімату (не боїться морозу та спеки);
- Стійка до ультрафіолетового випромінювання;
- Не пропускає звуку.
Технологія укладання натуральної покрівельної черепиці має ряд особливостей, яких необхідно дотримуватись при виконанні робіт. Керамікою покривали будинки сотні років тому, але досі вона не втратила своєї актуальності та популярності серед домовласників, незважаючи на сучасні покрівельні матеріали, здатні досить якісно імітувати натуральне черепичне покриття. Але, на жаль, не кожен господар може дозволити собі монтаж керамічної черепиці, оскільки вона відноситься до елітних матеріалів. Крім високої вартостісамого матеріалу, роботи з його укладання також обійдуться недешево, тому що красиво та правильно викладена черепиця вимагає участі висококваліфікованих майстрів.
Особливості покрівлі з керамічної черепиці
Як і будь-який інший натуральний матеріалчерепиця з обпаленої глини має безліч позитивних характеристик. Але вона не позбавлена своїх недоліків, основним з яких є її масивність. Вага керамічного покриттяскладає від 40 до 70кг на квадратний метр, що передбачає посилення кроквяної конструкції. Це досягається або збільшенням перерізу крокв, що зовсім не обов'язково, або зменшенням їхнього кроку. Але в обох випадках матеріальні витрати значно зростають.
Монтаж натуральної черепиці при ухилі даху до 22 градусів вимагає влаштування додаткового гідроізолюючого шару. А при нахилі понад 50 градусів технологія укладання вимагає додаткового кріплення черепичних елементів шурупами або кляймерами.
Керамічна черепиця здатна створювати досконалі покрівельні системита високоякісні покриття на дахах будь-яких архітектурних форм.
Додаткові деталі, з одного боку, скорочують термін виконання робіт, але деякі з них навпаки ускладнюють монтаж покрівлі та збільшують час на її пристрій. У комплект штучної черепиці входять такі елементи:
- рядові;
- конькові;
- прохідні;
- вентиляційні;
- половинчасті;
- бічні;
- фронтонні;
- декоративні.
Серед переваг черепиці та черепичної покрівліможна відзначити:
- довговічність (понад 100 років);
- безшумність;
- екологічність;
- вогнестійкість;
- морозостійкість;
- відсутність на поверхні статичної електрики;
- не потребує періодичного забарвлення;
- не реагує на біологічні дії.
Крім великої ваги, до негативних характеристик відноситься крихкість кераміки, тому при транспортуванні та укладання черепиці до неї слід ставитися акуратно та дбайливо.
Розрахунок матеріалів для черепичної покрівлі
Ще на стадії проектних робітроблять розрахунок необхідних роботи матеріалів. Професіонали використовують для цих цілей спеціальні комп'ютерні програми, що дозволяють максимально точно визначити, в якій кількості необхідна натуральна черепиця, монтаж яких додаткових елементів буде потрібно, скільки потрібно придбати кріпильних деталей.
За бажання зразкові розрахунки основних матеріалів, необхідних для черепичної покрівлі, можна зробити самостійно.
Черепиця
Розміри штучної черепиці мають показники загальної та корисної площі. Для визначення її кількості потрібно знати:
- довжину та ширину кожного ската, з урахуванням ухилу даху та розміру звисів;
- вказану виробником корисну ширину матеріалу;
- величину нахлеста при укладанні черепичних рядів, що залежить від ухилу покрівлі та впливає на корисну довжину черепиці.
Монтаж керамічної черепиці при нахилі скатів до 25 градусів проводиться з нахлестом в 100мм, від 25 до 35 градусів - 75мм, а понад 45 градусів - 45мм. Із загальної довжини штучної черепиці віднімають дані показники, отримуючи в результаті корисну довжину, яку перемножують на корисну ширину і впізнають корисну площуодного елемента.
Далі розраховують кількість черепиць, що знаходяться в одному квадратному метрі. Для цього одиницю ділять на корисну площу, виражену у квадратних метрах. Щоб дізнатися загальна кількістьматеріалу, отриману цифру множать на квадратні метрипокрівельного покриття, а отримані результати округляють у бік збільшення.
Слід зазначити, що розрахунки необхідно проводити кожному ската окремо. При укладанні черепиці деякі деталі доводиться обрізати, що збільшує, зрештою, необхідну кількість матеріалів для монтажу.
Існує точніший, але трудомісткий метод розрахунку. По довжині ската визначається кількість черепичних плиток, які будуть укладені на покрівлю, спираючись на корисну довжину елемента. Цей показник визначає кількість рядів черепиці. Далі розраховується кількість плиток в одному ряду.
Кількість рядів перемножують на кількість плиток у ряду, а отриманий результат округляють у велику сторону. У цьому випадку рекомендується для кожного схилу додати по одному ряду черепиці на обрізку та можливий бій. При складних покрівлях площу ділять на прості геометричні фігури.
Додаткові елементи для фронтонів і ковзанів розраховують, виходячи з довжини конструкцій, не забуваючи при цьому округлювати отриманий результат у велику сторону.
Гідроізоляція
На дахах з ухилом до 22 градусів влаштовують гідроізоляційний прошарок. Для цього рекомендується використовувати рулонну мембрану, укладаючи її вздовж ковзана і звисів знизу вгору внахлест по 10см. Також потрібно залишати напуски по 15см на фронтонах і звисах, не забуваючи про перехльостування по 15-20см у місцях розташування кутів. Напуски залишають і в зонах примикання до стін, димарів, вентиляційних шахт, слуховим вікнамта ін.
Полотнища мембрани не пропускають вологу всередину, але сприяють її виведенню назовні. У місцях нахльосту на плівку наклеюють скотч або кріплять її за допомогою степлера до решетування. По периметру та в місцях примикань її фіксують толевими цвяхами або дерев'яними рейками. Напуски можна обрізати тільки після закінчення монтажу черепиці.
Розрахунок кількості гідроізоляційного матеріалу допускається проводити за спрощеною формулою. Для цього загальну площу покрівлі з урахуванням нахилу перемножують на коефіцієнт 1,4.
Крокви та решетування
Покрівля з черепиці може укладатися тільки на досить потужну кроквяну конструкцію. Ця вимогавиходить із великої ваги самої черепиці, до якої при розрахунках додається снігове навантаження, що залежить від кліматичної зони.
Як правило, для посилення кроквяних ніг не використовують масивні бруси, їх оптимальний розмір становить 75*150мм. Міцність конструкції збільшують за рахунок зменшення кроку крокв, який вибирають у межах від 60 до 90см.
Обрешітку під керамічну черепицю роблять із квадратних брусів із розміром сторін 50мм або прямокутних – 40*60мм. Уздовж карнизів укладають пиломатеріали, ширина яких більша, ніж у рядових елементів на 15-20мм.
Кількість горизонтальних покладених брусів обрешітки має відповідати числу рядів черепиці плюс додатковий карнизний ряд.
Розмітку розташування брусів роблять за допомогою крейдованого шнура і шаблонів, що збігаються з корисною висотою черепичної плитки. При необхідності стикування горизонтальних рейок їх з'єднання розташовують на кроквяних ногах.
Кріпильні елементи
- у місцях, що зазнають посиленого вітрового навантаження;
- весь ряд уздовж карнизу;
- на фронтонах і вздовж ковзана;
- на покрівлях із ухилом понад 50 градусів (через один елемент).
Виходячи з даних вимог, роблять розрахунок кріпильних елементів.
Монтаж керамічної черепиці
Для забезпечення нормальної експлуатації покрівлі з черепичного покриття слід заздалегідь подбати про забезпечення її вентиляції. Присутність гідроізоляційного шару має на увазі пристрій двох повітряних зазорів, один з яких повинен розташовуватися між тепло- та гідроізоляцією, а другий – між гідроізоляційною мембраноюта покрівельним покриттям.
Подібна конструкція сприяє хорошій підпокрівельній вентиляції і не дозволяє накопичуватися волозі. дерев'яні елементидаху та в утеплювачі.
У першому випадку зазор забезпечують за рахунок монтажу решетування або встановлення додаткового брусавздовж ковзана. Але необхідність у повітряному прошарку відсутня, якщо як гідроізоляція укладається мембранна плівка. У другому випадку зазор з'являється за рахунок контробрешітки.
Потік повітря відбувається крізь вентиляційні отвори, розташовані в нижній частині скатів. Відтік повітряних масздійснюється через аератори та спеціальні отвори, що знаходяться в коньковій конструкції. При великої площіпокрівлі рекомендується на фронтонах організовувати вентиляційні вікна, що сприяють швидкому провітрюванню підпокрівельного простору.
Перед початком укладання черепиці її рівномірно розкладають на всій поверхні покрівлі стосами по 5-6 штук. Зробити це необхідно на всіх скатах відразу, щоб кроквяну конструкцію не змогло перекосити під вагою важких черепичних плиток.
Спочатку викладають верхній ряд черепиці вздовж коника і нижній - вздовж звису, не прикріплюючи плитку до решетування. При вдалій розкладці карнизний ряд фіксують і продовжують монтаж черепиці знизу нагору в напрямку праворуч наліво. Матеріал кріплять відповідно до інструкції виробника. Далі роблять укладання конькових та фронтонних деталей.
На коник ребром монтують дошку обріза таким чином, щоб вона не торкалася конькових елементів, крім точок кріплення. У місцях перетину фронтону та ковзана черепиця за місцем підганяється способом обрізання керамічних деталей. Різати її рекомендується на землі за допомогою болгарки.
