Як самому поставити крокви на дах. Установка крокв своїми руками: особливості розрахунку та монтажу основних елементів покрівельного каркасу. Відео-звіт про те, як зроблено двосхилий дах

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, сприймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога.

Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилого даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

У пристрої кроквяного каркаса для скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанта служить дошка, колода, брус.

Другий споруджують із металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнають індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не потрібно зварювальний апаратта навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркаса для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяної ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

• Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краюможе служити дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балку. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
• Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, названий кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сам розпір на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції поділяються на повісні і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками.

Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилий даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони.

Однак цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилий покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонних стін проводиться через мауерлат, який фіксується в свою чергу анкерами.

Між мауерлатом, що є дерев'яну раму, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб по зовнішньому периметру вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркасу дахів дерев'яних будинків спираються на верхній вінець або на стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як обійтися без зубозроблювальних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин і лінійні розміридерев'яні балки визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрамдошки або бруса з урахуванням всього спектра навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстрапроектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з подібною покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хисткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок встановлення крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим менше має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для профлиста і допустимо 1,5-2,0 м.

Однак навіть при перевищенні кроку, який потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід. Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок стропілін згідно конструктивним особливостямбудівлі, банально розділивши довжину ската на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

• Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі або верхній торець суміжної крокви.
• Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
• Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам внаслідок великого габариту даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає у наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього просторуексплуатованого горища.

Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для облаштування двосхилий даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт зі спорудження наслонної кроквяної конструкції:

• Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу кістяка. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін, усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
• Поверхню перекриття під укладання лежня необхідно також вирівняти. Він, мауерлат та прогін повинні бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів в одній площині не є обов'язковим.
• Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
• По бетонним та цегляним стінам прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
• Укладаємо брус мауерлат на стіни, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за потреби.
• Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
• Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
• Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежня, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
• Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіноюз'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
• Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
• Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
• Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
• Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
• Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічаємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в горизонт, немає необхідності в припасуванні крокв на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон виготовлення інших.
• Розмічаємо точки встановлення крокв. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
• По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлату дротяною зв'язкою прикручується кожна друга крокви. У дерев'яні будинкикрокви прикручують до другого від верхнього ряду вінцю.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку.

Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівельзвис повинен «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одне корисне відео про будівництво двосхилий кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою крокв, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти.

Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

• Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
• Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
• Установка на стіни готових замкнутих трикутників – кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки.

Перший з них – обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуються компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої зобов'язана потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонових висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси.

Власників будинків із прольотами 3-5м вказана обставина не надто турбує, а ось господарям будівель із прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затягування.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для більшпролітного двосхилий даху є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою.

Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисаючу затяжку, використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла конька, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежитлових горищах для виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабця або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі такого типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимоволі завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень.

В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного просторузатяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі.

Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її надто складно, краще скористатися готовим проектом.

Яка конструкція економічно вигідніша?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

• У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
• У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементівобох систем: стропілін, прогонів, лежнів, мауерлату, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2го сорту.

Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж з влаштування кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше.

Ми описали лише базові різновиди, які насправді застосовні для невеликих дачних будиночків та будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Конструктивні особливості двосхилий покрівлі
Чим відрізняються навісна і висяча кроквяна система
Процес монтажу двосхилим даху своїми руками
Підготовчий етап
Монтаж мауерлату
Влаштування висячої кроквяної системи
Способи фіксації висячих крокв на мауерлаті
Як встановити покрівлі крокви
Як правильно зробити решетування

Монтаж покрівлі відноситься до досить складних процесів будівництва. Для самостійного складання та встановлення кроквяної системи необхідно знати, як правильно з'єднати елементи, якою має бути довжина крокв, під яким кутом їх слід нахиляти і, головне, з яких матеріалів збирають дах. Без спеціальних знань та навичок зробити складний дахбуде проблематично. У цьому випадку можна вибрати оптимальний варіант. двосхилий дахсвоїми руками.

Двосхилий покрівля заснована на трикутнику, який надає їй жорсткості. У його складі є такі елементи:

• Мауерлат- Це бруси, укладені безпосередньо на зовнішні стіни по всьому периметру будинку. Кріплення цих елементів найчастіше виконується за допомогою анкерних болтів. Рекомендований матеріал для виготовлення елементів – деревина хвойних порід. Переріз брусів має форму квадрата зі сторонами 100*100 мм або 150*150 мм. Саме на мауерлат лягають крокви, і навантаження від усієї системи передається зовнішнім стінам.
• Лежань- Це брус певної довжини, в який упираються стійки. Його укладають у напрямку внутрішньої несучої стіни. Елемент використовується для облаштування даху на великих будинках.
• Підкоси- Це елементи, виконані з невеликих брусків. Вони встановлюються під кутом між стійкою та кроквами. Таке розташування сприяє зміцненню крокв та підвищенню несучої здатності даху.
• Стійки- Це елементи даху, розташовані вертикально. Завдяки цьому елементу навантаження від конькового бруса передається на стіни. Стійки розташовуються між кроквами.
• Затягуванняявляють собою балки, які з'єднують кроквяні ноги в нижній частині. Цей елемент є основою трикутника ферми. Як і підкоси, ці балки роблять ферми більш міцною та стійкою до різних навантажень.
• Кроквяні ногиявляють собою дошки певної довжини, що мають перетин 5*15 см або 10*15 см. Елементи між собою з'єднуються під кутом, утворюючи вершину трикутника. Дві з'єднані кроквяні ноги називають фермою. Кількість таких конструкцій визначається завдовжки будинку. Відстань між фермами може бути не більше 1,2 метра і не менше 0,6 метра. Розраховуючи крок кроквяних ніг, до уваги слід брати Загальна вагапокрівлі, вітрове та снігове навантаження.
• Коникрозташовується у верхній точці покрівлі і є брус, який служить з'єднанням скатів. Підтримку знизу цьому елементу забезпечують вертикальні стійки, а з боків до нього кріпляться кінці крокв. У деяких випадках замість бруса використовують дві дошки, з'єднані під певним кутом і прибиті до верхньої частини крокв з обох боків.

Двосхилий дах своїми руками передбачає виконання решетування з дощок або бруса, які набивають на крокви в перпендикулярному напрямку. Залежно від матеріалу для покрівлі решетування може бути суцільним або із зазорами.

Чим відрізняються навісна і висяча кроквяна система

Перед тим, як зібрати двосхилий дах, необхідно знати деякі особливості його будови. Висяча кроквяна система влаштовується в тому випадку, коли будинок має невеликі розміри, і відсутня внутрішня несуча стіна. В цьому випадку крокви з'єднують під певним кутом, роблячи відповідні спилки на їх кінцях, для з'єднання використовують цвяхи.

При влаштуванні такої кроквяної системи стійки і коник не роблять, а упор нижніх кінців крокв припадає на зовнішні несучі стіни. Щоб конструкція була міцнішою, верхня затяжка повинна розташовуватися не далі 0,5 метра від верху. Іноді як затяжки використовують балки перекриття. Відсутність стійок звільняє горищний простірщо дозволяє використовувати його для облаштування мансардного поверху.

Якщо в будинку передбачена внутрішня стіна, що несе, то ефективніше використовувати наслонну кроквяну систему. У цьому випадку виконують укладання лежня, на ньому фіксують опорні стійки, на які прибивається коник. Цей спосіб вважається більш простим та вигідним з матеріального боку. При проектуванні стель на різних рівнях стійки можна замінити стіною з цегли, яка розділить горищний простір на дві частини.

Процес монтажу двосхилим даху своїми руками

Щоб відповісти на питання, як правильно зробити двосхилий дах своїми руками, потрібно дотримуватися послідовності дій.

Монтаж даху такого типу передбачає роботу за таким планом:

• Підготовчий етап.
• Фіксація мауерлат.
• Складання ферм.
• Установка ферм на перекриття.
• Влаштування ковзана.
• Набивання решетування.

Підготовчий етап

Перед початком роботи слід приготувати набір необхідних інструментів та матеріалів:

• Молоток та ножівка.
• Кутник і рівень.
• Елементи кріплення.
• Дошки, бруси та руберойд.

Усе дерев'яні матеріалислід обробити антисептичними розчинами та антипіренами та добре просушити.

Монтаж мауерлату

У будинках з дерев'яних колод або бруса роль мауерлата грає верхній ряд зрубу, це робить процес більш простим. На внутрішній частині колоди вирізують паз, в який встановлюють кроквяну ногу.

У цегляних або блокових будинках мауерлат укладають так:

• При укладанні останніх рядів у кладку монтують металеві шпилькиз різьбою. Вони повинні розташовуватись по всьому периметру будинку на відстані близько 1,5 метрів один від одного.
• Верхню частину стін покривають руберойдом у кілька шарів, протикаючи його шпильками.
• У балках висвердлюють отвори відповідно до розташування шпильок.
• Укладають балки, надягаючи їх на шпильки. На цьому етапі важливо стежити, щоб балки були укладені рівно по горизонталі, а протилежні елементи були паралельні один одному.
• Читайте також: «Як встановити мауерлат для двосхилий даху – варіанти монтажу, порядок проведення кріплення».

Результатом цього етапу має стати прямокутник правильної форми, розташований на одній горизонталі. Така конструкція робить конструкцію більш стійкою та полегшує подальші роботи. Завершенням робіт є вирізування пазів відповідно до розміру крокв.

Влаштування висячої кроквяної системи

Ферми висячої системи кроквів простіше збирати на землі. Для цього складається креслення, обчислюється довжина крокв і кут, під яким вони з'єднуватимуться. У більшості випадків нахил даху дорівнює 40 градусам, якщо будова розташовується на відкритій ділянціто це значення знижують до 20 градусів. Обчислення кута з'єднання крокв виконується подвоєнням кута нахилу даху. Читайте також: «Як зробити двосхилий дах своїми руками – від крокв до укладання покрівельного покриття».

Довжина крокв визначається по відстані між зовнішніми несучими стінами та кутом з'єднання кроквяних ніг. Оптимальною вважається довжина 4-6 метрів, враховуючи карнизну звис в 50-60 см. Ці параметри варто враховувати при вирішенні задачі, як зробити великий дах.

Вгорі крокви скріплюють по-різному: встик, внахлест або "в лапу" з вирізом пазів. Фіксуються крокви болтами або за допомогою металевих накладок. Трохи нижче монтується затяжка та готову конструкціюферми піднімають на місце встановлення.

Спочатку встановлюють ферми по краях, перевіряючи їхню вертикальність за допомогою схилу. Одночасно регулюється величина звису. Крокви кріплять до мауерлату за допомогою болтів або сталевих накладок. Іноді використовують тимчасові укосини, які підтримують ферму у процесі встановлення. Вставляючи інші крокви, витримують однакову відстань між ними. Після встановлення та фіксації всіх ферм по обидва боки верхнього схилу прибиваю дошки перетином 5*15 см.

Способи фіксації висячих крокв на мауерлаті

Висячі крокви можуть кріпитися до мауерлата декількома способами:

• На кроквах випилюють паз, а стіну на відстані 15 см від верхнього краю забивають металевий штир. Крокви виставляють на мауерлаті, обв'язують дротом і притягають до стіни. Дріт обмотують навколо штиря.
• Другий спосіб передбачає викладання цегляного східчастого карнизу. Мауерлат при цьому укладають по внутрішньому краю стіни і роблять у ньому паз для кроквяної ноги.
• При використанні третього варіанта крокви упираються в балки перекриття, які мають випуск за периметр будинку до півметра. Балки спилюються під кутом і кріпляться болтами. За допомогою цього способу збирається дах без мауерлату своїми руками.

Як встановити покрівлі крокви

Наслонні крокви встановлюються в такому порядку:

• Несуча стіна, розташована в центрі будинку, застилається гідроізоляційним матеріалом.
• Поверх укладається лежінь і кріпиться за допомогою болтів чи металевими скобами.
• На лежень виставляють стійки із брусів перетином 10*10 см.
• Зверху стійок у горизонтальному напрямку прибиваються прогони, зміцнюючи конструкцію тимчасовими розпірками.
• Виконують установку крокв та їх фіксацію.

Після встановлення основних елементів конструкції проводять обробку дерев'яних поверхонь антипіренами.

Як правильно зробити решетування

Перед укладанням решетування крокви покривають шаром гідроізоляції, захищаючи її від намокання. Гідроізоляція укладається у горизонтальному напрямку, починаючи від карниза та піднімаючись вгору. Смуги настилають з напуском 10-15 см, місця стиків заклеюють скотчем.

Між решетуванням та гідроізоляцією необхідна наявність вентиляційного зазоруДля цього на кожну кроквяну ногу потрібно набити рейки завтовшки не більше 4 см.

Тепер можна обшивати кроквяну систему. Обрешітка можна зробити з бруса 5*5 см або дощок, що мають товщину не більше 4 см і ширину понад 10 см. Набивати решетування починають з нижньої частини крокв, витримуючи певний крок.

Після монтажу обрешітки починають обшивати фронтони та звиси. Залежно від бюджету будівництва та бажання домовласника можна зробити своїми руками дах двосхилий з фронтонами із пластику, профнастилу або дерев'яних дощок. Обшивку кріплять до боків кроквяної ноги, користуючись цвяхами або шурупами. Підшивати звиси можна всілякими матеріалами.

При установці стельових елементів зв'язку та роботи його слід встановлювати повністю або частково в найкоротші можливі кластери даху, так як фермер повинен бути прикріплений до попередньо встановленим моделямі не розганятися за допомогою зимової сплячки кранів. Посилання встановлюються по-різному. Найбільш зручно встановлювати програми з основним механізмом збирання.

Для цього кран оснащений дзьобом.

Як зробити дах даху самостійно - крок за кроком

Щоб краще використовувати вантажопідйомність крана, вставте його в пучки, складіть в одному місці і витягніть його вручну з платформ. Однак при встановленні важких кронштейнів з I-подібних балок і смуг каналу великі секції повинні встановлюватись окремо, що дозволяє витягувати мінімальні крани для додаткових операцій - суспензій, ланцюгів та підготовки до обробки; Використовуйте групову нарізку для дроблення.

Якщо головний кран не може бути закріплений або неефективний (наприклад, висотних будинках), найкращим способом встановлення пристрою є використання жорсткого покрівельного крана, що рухається навколо несучих. У цьому випадку спочатку необхідно зафіксувати першу пару кластерів, всі протікаючі та з'єднання між ними повинні бути встановлені, а потім один або два покрівельні крани повинні бути встановлені на даху залежно від відстані від могил.

Після встановлення основного механізму наступної ферми даховий кран спочатку піднімається з 3-4 ходами, які необхідні для забезпечення стійкості ферми та її растру, а потім встановлюють всі інші з'єднання і запускають на панелі, що монтується.

Кран-дах підтримує відстань між атракціонами та кроками. Під час роботи кранова рамка встановлюється на лінію з круглими сталевими затискачами. Менш поширений метод фіксації доріжки із використанням переносних носіїв газових труб чи інших профілів світла. Носії оснащені блоками та прикріплені до верхнього молоткового ременя над вузлами. Щоб підвищити кожний запуск, помістіть два дужки - по одному на кожну ферму.

Доріжка піднімається легкими електричними або ручними лебідками, Прикріплюючи її до двох кінців за допомогою окремих кабелів, пропущених через блоки, прикріплені до головок кронштейна. Коли ви піднімаєте один кінець лінії, він зміщується, а інший піднімається вище, щоб він не торкався кутів кутів. Після кожного підйому дужки переносяться вручну на наступні вузли, щоб встановити наступний запуск.

Цікавий факт: нещодавно на вітчизняному будівельному ринкуз'явилися матеріали, що повністю імітують деревину, але мають велику перевагу в порівнянні.

Високоякісні міжкімнатні двері, облицьовані шпоном, є чудовим прикладом виробів із сучасного, надійного та довговічного матеріалу.

Конструктивні схеми встановлення в мансардних дахах теплоізоляційного шару на основі пінополістиролу.

Усі методи теплоізоляції скатних покрівельпінополістирольними плитами дозволяють уникнути «містків холоду» по кроквих конструкціях і досягти високої однорідності теплоізоляційного шару.

Ізоляція поверх крокв. Відкриті крокви.

Для того щоб запобігти утворенню «містків холоду», ізоляційний шар не повинен перериватися. Це може бути досягнуто шляхом укладання теплоізоляції поверх крокв, але потрібне застосування жорсткого ізоляційного матеріалуз високою міцністю, здатного витримувати такі навантаження, як вага покрівлі, снігу тощо.

п. Пінополістирольні плити якнайкраще для цього підходять. Вони мають з'єднання «шип у паз» або «ступінчасте» з усіх боків та забезпечують безперервний ізоляційний шар без утворення «містка холоду».

Екструдований пінополістирол несприйнятливий до дії вологи, тому захист його від дощової води чи снігу не потрібний. Несуча здатність пінополістирольних плиттака, що дозволяє витримувати навантаження, що передаються від покрівлі через поздовжні дерев'яні рейки.

Після укладання утеплювача весь дах виходить теплоізольованим, захищеним від напруг, що викликаються екстремальними температурами, а безперервність поверхні стикованих жорстких теплоізоляційних плит підвищує стійкість даху проти горизонтальних навантажень (рис. 127). Встановлювати теплоізоляційний матеріал можна за будь-яких погодних умов.

При такому способі утеплення крокви залишаються усередині приміщення та є елементом інтер'єру.

На них укладається суцільний підлога з дощок або фанери, який виступає в ролі внутрішньої підшивки стелі мансарди. Полімерно-бітумна гідроізоляційна мембрана, що укладається на обшивку з дощок, діє як гідроізоляційний шар, що підстилає, а також як паронепроникний шар і розміщується під теплоізоляцією з її теплої сторони.

Іншим варіантом є укладання дифузійної гідроізоляційної мембрани, наприклад, Тайвек, безпосередньо поверх теплоізоляції.

Під утеплювачем може бути встановлена ​​додаткова пароізоляція, яка ще більше підвищує герметичність, хоча розрахунками можливої ​​конденсації цього зазвичай не потрібні.

Пінополістирольні утеплювачі укладаються з перев'язкою швів за зразком. цегляної кладкиз щільним з'єднанням, Починаючи від карнизів, де вони упираються в дерев'яну рейку, висота якої дорівнює товщині теплоізоляції.

Зазори між теплоізоляційними плитами та сполучними елементамиконструкції заповнюються пінополіуретаном (монтажною піною) методом напилення.

У процесі укладання утеплювач закріплюється спеціальними цвяхами або гвинтами, що фіксують, через поздовжні дерев'яні рейки і дощатий настил до крокв. Рейки повинні бути попередньо просвердлені, щоб при встановленні вони не тріснули або не розкололися.

Кроквяна система двосхилий даху своїми руками: огляд конструкцій висячого та наслонного типу

Крок кріплення залежить від крутості ската та товщини теплоізоляції, він повинен визначатися інженером-фахівцем.

Ізоляція поверх крокв.

Закриті крокви.

Робиться те саме, що у попередньому варіанті. З єдиною різницею в тому, що решетування, на якому розміщувався теплоізоляційний шар, переноситься під крокви (рис. 128). Це може бути суцільна обшивка з дощок (дерев'яна, пластикова або МДФ-вагонка) або гіпсокартон по розрідженій решетуванні.

Вплив різних факторів на вибір кута нахилу
Яка буває покрівля
Кліматичний фактор
Мінімальний ухил для деяких покрівельних матеріалів
Приклад розрахунку схилу даху

Правильно облаштований дах є запорукою надійності та комфорту всієї будівлі. Особливе значення має кут нахилу покрівельних схилів, Розрахунок якого проводиться на етапі проектування

Вплив різних факторів на вибір кута нахилу

На рівень ухилу покрівлі впливає дизайн конструкції всього будинку. Крім того, це також залежить від покрівельного матеріалу.

Деяке значення також мають кліматичні умови даного регіону. Наприклад, якщо будівництво ведеться на території з частими дощами та снігопадами, мінімальний ухилдаху рекомендується, як 45-60 градусів. Таким чином досягається зменшення навантаження снігового покриву на покрівельну конструкцію: снігові маси просто не зможуть там накопичуватися, сповзаючи вниз під власною вагою.

Якщо ж місцевість характеризується сильними вітрами, то оптимальним варіантому такому разі буде малоухильна покрівля з низькою парусністю.

Зазвичай йдеться про кути 9-20 градусів. Що стосується універсального показника, то він знаходиться десь між двома вказаними параметрами і відповідає 20-45 градусів. Такий кут ухилу дає можливість широкого виборупокрівельного матеріалу.

Яка буває покрівля

Господарські та підсобні будівлі найчастіше оснащуються односхилим покрівлею. Особливої ​​дизайнерської оригінальності вона не несе, підкуповуючи своєю дешевизною та швидкістю монтажу.

Влаштування кроквяної системи двосхилий даху – конструкція та монтаж своїми руками

Все, що потрібно - спорудити дві стіни, що відрізняються по висоті, і перекласти їх покрівлею. Кут ухилу подібних конструкцій переважно знаходиться в межах 9-25 градусів, а для покриття нерідко використовують профнастил.

Так як горище тут відсутнє, може бути обраний мінімальний скат даху. Однак не слід забувати про необхідність вентиляційного підпокрівельного простору.

Найбільшою популярністю користуються двосхилі дахи, що складаються з пари площин (скатів), з'єднаних по одній лінії. Фронтони (торці конструкції) можуть оформлятися дверима для входу на горище або проведення ремонтних заходів.

Там же можуть розташовуватися вентиляційні отвори(продухи). В даний час набирають популярності вальмові дахи, що мають значний естетичний потенціал. Показники ухилу покрівлі тут можуть бути найрізноманітнішими: все залежить від особистого смаку та обраного проекту.

Найчастіше використовують чотирисхилий різновид вальмової конструкції, де два скати мають трикутну форму.

Під час зведення вальмових дахів допускається використання практично будь-якого покрівельного матеріалу. Хоча доводиться мати справу з конструкцією високої складності, проте витрачені зусилля з лишком окупаються красою та ефектністю.

Мансардний дах є ускладненим вальмовим різновидом: в даному випадку за мету ставиться створення оптимальних умов для використання горищного простору для облаштування житлової кімнати.

Це передбачає проведення робіт з надійного утеплення та пароізоляції. Мансардне приміщення формується системою ламаних схилів, із досить значними кутами нахилу. Найчастіше тут є слухові вікна, що несуть як практичну, так і естетичну функції. В обов'язковому порядку здійснюється інсоляція простору.

Кліматичний фактор

Вибираючи оптимальний кут ухилу, в облік необхідно взяти кліматичні особливості території.

Якщо в регіоні трапляються часті сильні вітри, то краще використовувати дах з невеликим ухилом. Якщо цього не зробити, то через підвищену парусність конструкція може зашкодити і навіть зруйнуватися. Щодо можливості посилення даху з крутими схилами, то це зазвичай супроводжується значними фінансовими вкладеннями.

Якщо в регіоні трапляються сильні снігопади, дах із маленьким ухилом буде неефективним.

Нахил схилів слід збільшити, що забезпечить сніговим масам швидке сповзання вниз під власною вагою. Таким чином, вдається уникнути значного збільшення навантажень на покрівельну конструкцію.

Для місцевостей з рясними сонячними періодами рекомендуються мінімальний ухил покрівлі з шиферу, що дозволить максимально зменшити поверхню, що нагрівається. Нерідко в таких випадках для захисту від перегріву темних рулонних матеріалів плоскі скатинасипається шар гравію. Найкраще для такого даху вибрати кут ухилу не більше 5 градусів, грамотно розташувавши стічні отвори.

Мінімальний ухил для деяких покрівельних матеріалів

Вибираючи покрівельний матеріал, слід уважно ознайомитись з його експлуатаційними характеристикамита рекомендаціями до використання.

• Штучні матеріали (шифер, черепиця). Мінімальний ухил шиферної покрівлі – 22 градуси. В такому випадку волога не матиме можливості накопичуватися в області стиків, що загрожує подальшим просочуванням усередину.
• Рулонні матеріали.

  Тут велике значеннямає кількість шарів укладання. Якщо використовують три шари, нахил вибирається в межах 2-5 градусів. Двошарове укладання вимагатиме збільшення кута до 15 градусів.

• Профнастил. Ухил металевої покрівлі має бути не меншим, ніж 12 градусів.

  Малі кути передбачають необхідність додаткової герметизації стикувальних ділянок.

• Металочерепиця. Нахил скатів – не менше 14 градусів.
• Ондулін. Від 6 градусів.
• М'яка черепиця. Від 11 градусів, при чому облаштування суцільного решетування є обов'язковим.
• Мембрани.

  Універсальне покриття, що застосовується на самих різних покрівлях. Мінімальний скат покрівлі – 2 градуси.

Визначаючи, яким має бути мінімальний ухил даху, слід врахувати несучі здібності покрівельної конструкції. Важливо, щоб вона могла ефективно протистояти всім зовнішнім навантаженням, характерним для регіону.

Розрізняють постійні (вага покрівлі та її оснащення) та тимчасові (атмосферні впливи) навантаження.

Кут ухилу безпосередньо впливає на спорудження обрешітки.

Мінімально похилі скати рекомендується оснащувати суцільною решетуванням, або використовувати крок 350-450 мм. Крім того, плоска покрівля вимагатиме додаткового часу на облаштування відведення води з поверхні. Для цього використовується система ухилів.

На дахах великої площі нерідко монтують систему аварійного зливу води, у разі перевищення водними потоками можливостей основних стоків.

Так як покрівельні матеріали досить дорогі, вибирати їх потрібно дуже ретельно, враховуючи всі переваги та недоліки.

Важливо з усього розмаїття представлених у продажу варіантів вибрати найбільш оптимальне покриттядля власного будинку. Процес зведення покрівлі також повинен бути організований максимально відповідально, тому що навіть мінімальні похибки в процесі розрахунку кута нахилу може мати найгірші наслідки.

Добре ще, якщо вдасться обробити невеликим ремонтом чи переробкою. Нерідко буває так, що неправильно розрахована покрівля під час сильного вітру чи снігу зазнає значних пошкоджень та руйнувань. Це може призвести не тільки до серйозних фінансових втрат, а й до травм людей, які живуть у такому будинку.

Приклад розрахунку схилу даху

Приступаючи до розрахунку нахилу покрівельних схилів, слід уважно вивчити кліматичні особливості місцевості, де планується спорудження будинку.

Під час збору інформації можна звернутися до досвіду сусідів, взявши на озброєння конструктивні дослідження. Чим більше у регіоні опадів, тим кут ухилу роблять більшим; чим більше сильні вітри– меншим. Якщо говорити про економічні міркування, то найменша витрата матеріалу спостерігається при спорудженні дахів із нахилом 10-60 градусів.

Щоб визначити висоту коника покрівлі та розташування стропілін, використовують або косинець, або спеціальну формулу розрахунку.

Тут величину, що дорівнює половині ширини прольоту, слід помножити на спеціальний коефіцієнт. Наприклад, якщо будинок має ширину 10 м, а кут нахилу покрівлі - 25 градусів, для розрахунку висоти підняття крокв половина ширини (5) множать на відповідний коефіцієнт (0,47). В результаті виходить 2,35: саме це є рекомендованою висотою підняття крокв. Список коефіцієнтів, залежно від кута нахилу містить спеціальна література.

Стародавня приказка «сім разів відміряй – один раз відріж» цілком справедлива і для організації покрівлі. Особливого значення має правильність розрахунків нахилу її схилів. Якщо кут нахилу покрівлі буде вирахований неправильно, наслідки можуть бути найсумнішими. Найпоширеніший дефект - протікання покрівлі у місцях стиків окремих елементів укладання.

Зазвичай це трапляється під час сильного дощу і весняного танення снігу, що скупчився на даху. Більш серйозними наслідками помилок у розрахунку кута нахилу є пошкодження чи руйнування даху під впливом вітрового чи снігового навантаження.

Якщо приймається рішення звести будинок самотужки, але впевненості у проведенні розрахунків щодо організації покрівлі немає, найкраще звернеться до досвідченим фахівцям, які зможуть скласти оптимальний проект

Надалі будівельні роботиможна здійснювати самостійно, використовуючи точні розрахунки.

1. Загальні відомостіпро кроквяні системи

2. Матеріали для кроквяних систем

3. Висяча кроквяна система

4. Навісна кроквяна система

5. Вальмова кроквяна система

6. Вибір кроквяної системи

Для будівництва даху сьогодні використовуються різні варіанти кроквяних систем.

Але, незважаючи на все різноманіття їх видів, в основі кожної кроквяної конструкції лежать однакові вимоги, яких необхідно дотримуватися для того, щоб дах вийшов міцним. При самостійному створенні покрівлі не завадить знати особливості конструкції найпопулярніших систем.

Загальні відомості про кроквяні системи

Кроквяна система є каркасом покрівлі, що спирається на несучі конструкції будівлі і служить основою для утеплювальних, гідроізоляційних та покрівельних матеріалів.

Тип конструкції та розміри кроквяних систем залежать від:

• розмірів будівлі;
• матеріалу кроквяної ферми;
• покрівельного матеріалу (головним чином, від його питомої ваги);
• навантажень на покрівлю у вигляді снігу та вітру, характерних для регіону;
• переваг, що стосуються форми покрівлі.

Кожен з цих факторів має значення для вирішення того, які види кроквяної системи найкраще підходять для конкретної ситуації.

Матеріали для кроквяних систем

Найпоширенішим матеріалом для створення кроквяних систем є дерево. Зазвичай використовують брус 150 на 150 мм або дошки 50 на 150 мм. Але якщо необхідно підсилити конструкцію, використовують товстіший брус, а дошки з'єднують один з одним. Зрозуміло, все це стосується лише приватних будинків, при будівництві багатоповерхівок та промислових будівель застосовують інші технології.

Крокви 150х150 роблять із бруса, зазвичай соснового. Найкраще використовувати брус, що вилежався, який не змінює своєї форми після створення покрівлі, і тоді конструкція вийде більш стійкою.

Також застосовуються крокви 50х150 – їх виробляють із дощок. Дерев'яні кроквивикористовуються тільки для створення дахів приватних будівель, у випадку з багатоповерховими будинками та промисловими будинками використовують металеві елементи.

Крокви 50 150 доводиться зшивати, щоб надати їм потрібної міцності.

Перед встановленням крокви з дерева обов'язково обробляють антибактеріальними та протипожежними засобами. Антибактеріальне просочення запобігає гниття, якщо елементи будуть у вологому середовищі (наприклад, під впливом усередині покрівельного конденсату).

Протипожежна обробка зменшує горючість деревини.

Жодних труднощів з обробкою крокв нині немає.

На ринку представлений великий вибірантипіретиків та антисептиків. Також можна використовувати препарати для комплексного захисту деревини. Дерево краще обробляти пензлем - розпилення засобу не дозволяє досягти хорошого ступеня просочення. Незалежно від того, які використовуватимуться види крокв, їх можна посилити додатковими металевими елементами.

Стійки з металевого профілюнайчастіше встановлюють під коньковими прогонами для створення опори - саме вони найбільш схильні до навантажень.

Однак сталеві крокви потребують серйознішого утеплення покрівлі, оскільки метал добре проводить холод.

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені крокви, систему збирають таким чином, щоб її конструкція була досить жорсткою. З цієї причини більшість видів кроквяних ферм мають трикутну форму – саме така геометрична фігурадозволяє створювати найбільшу жорсткість.

Кроквяні системи можуть бути наслонними (похилими) або висячими.

Висяча кроквяна система

Виносні крокви (висячі) мають лише дві точки опори для кожної з пар кроквяних ніг.

Такими точками опори зазвичай є несучі стіни будинку. У цьому випадку кроквяні ноги працюють і на вигин, і на стиск. Вони повинні спиратися не безпосередньо на стіни, а на мауерлат - це товстий опорний брус з дерева або конструкція із дощок, що кріплять між собою, міцно закріплений на торці несучих стін.

Установка крокв на двосхилий дах

Кроквяні ноги кріплять до мауерлату за допомогою врубки. Кроквя також фіксується додатково - кронштейном або скобою. Конструкція системи забезпечує зусилля, що розпирає, що передається стіновому огородженню. Найпоширенішим способом компенсації розпирання є створення затяжки, що з'єднує кожну пару крокв у нижній частині. Зазвичай затягування ставлять у самому низу, в цьому випадку вона є ще й перекриттям.

Якщо ж затяжка розташована вище, вона має бути більш потужною, оскільки навантаження на неї значно зростає. Крім того, що цей елемент компенсує зусилля, що розпирає, вона ще й не дозволяє роз'їжджатися кроквяним ногам.

Процес кріплення крокв на односхилим даху:

Навісна кроквяна система

Похилі крокви (поглинні) вимагають наявності середньої несучої стіни в будові.

Наслонні крокви мають такі характерні ознаки:

1. Опорою для наслонних крокв служать стіни будівель, а їх середня частинаутримується внутрішніми стовпчастими опорами або середньою стіною, що несе.
2. Елементи наслонної системи можуть працювати виключно на вигин, навантаження на стиск вони не піддаються.

   Завдяки цьому для крокв подібного типу можна використовувати тонші деталі, і система виходить легкою. Таким чином, похильна система дозволяє непогано заощадити на пиломатеріалах.

3. Якщо будівля має складну конструкцію, під час створення покрівлі можна чергувати типи кроквяних систем. Там, де немає опори, встановлюють висячу кроквяну систему, а там, де є опора або середня несуча стіна – похилі.

Вальмова кроквяна система

Чотирисхилий вальмовий покрівля вимагає створення особливої ​​системи крокв.

Через складну геометрію такої покрівлі крокви повинні виконувати різне призначення, тому вони бувають наступних видів.

Діагональні крокви (косінні) формують ребра даху, з'єднуючи кути будівлі з торцями конькового бруса. Накісні крокви найдовші, і повинні мати велику міцність, оскільки вони піддаються основному навантаженню.

Центральні (рядові) крокви з'єднують мауерлат з коньковим брусом з боків скатів.

Такі крокви встановлюються паралельно.

Кутові крокви (інша назва — нарожники) коротші за рядові, вони потрібні для з'єднання мауерлата не з ковзаном, а з накісними кроквами.

Вальмова кроквяна система складніша, ніж висяча або наслонная, але вона надає покрівлі з чотирма схилами найбільшу міцність (прочитайте: « Кроквяна покрівля- Будуємо разом»).

Вибір кроквяної системи

Для односхилий покрівліможна використовувати найпростішу кроквяну систему. Опорою для схилу в цьому випадку є протилежна стіна, а величина кута залежить від висоти підпір. Кут зазвичай становить 45-60 градусів (прочитайте: «Кроквяна система односхилим даху, основні переваги і характеристики»).

Конструкція двосхилий даху трохи складніша – нижні частини крокв спираються на мауерлат або спеціальні опори, а верхні з'єднуються на ковзані (корисна стаття: висячі крокви- нюанси монтажу»).

Вальмова система найскладніша, але й покрівля виходить неймовірно красивою.

Під час будівництва такої конструкції краще звернутися до професіоналів, оскільки нерівномірний розподіл навантаження може призвести до обвалення даху. Одним з різновидів вальмового даху є шатрова покрівля, що нагадує піраміду (читайте: « Вальмовий дах— кроквяна система: елементи та пристрій»).

При створенні мансардної покрівлінамагаються залишити якнайбільше вільного простору для облаштування горища.

Типів кроквяних систем не так і мало, і важливо правильно вибрати підходящий варіант для конкретної ситуації.

Сталеві конструкції дерев'яних дахів

Приватне будівництво унікальне тим, що більшість розробників намагаються звести будинок з індивідуальною функцією. Тут ви можете використовувати всілякі трюки, поради друзів та знайомих, але незалежно від будинку дуже важливо встановити основні вузли. Якщо він налаштований з дерева, кадр можна купити вже готовим, а щодо даху тут дедалі складніше. Найважливішою частиною конструкції є петлі дерев'яних конструкційдахи.

Ви повинні знати їх абсолютно правильно, тому будинок служив якомога довше.

Автомобілі з дерев'яних дахів

Якщо ви коли-небудь відвідували встановлення даху будинку, ви, мабуть, знаєте, що ножиці – це система якоїсь конструкції даху. На них накладається обкладинка, а ковпачок на спині може бути покритий матеріалом.

Монтаж крокв: покрокові інструкції

Все життя ножів для керма тримає величезні ваги, які можуть досягати 200 кілограмів квадратний метрза певних умов.

Ця цінність може бути досягнута, якщо власники не обслуговують дах і не збирають багато останків, листя та снігу.

Під час будівництва даху він повинен витримувати вагу більшої кількості робітників та їх обладнання. Це навантаження повністю індивідуальне, тому що важко передбачити точні цифриякщо ви не знаєте, скільки працівників важить або яке обладнання вони будуть брати з собою.

Тому дуже часто дахи будуються так, що незалежно від того, наскільки високо навантаження, вони можуть їх перенести. Тільки в цьому випадку він працюватиме і стежитиме за ним спокійно та безпечно.

Наступний найважливіший елемент називається Mauerlatt або підтримуючою лінією. Це свого роду фундамент для всього даху.

Цей елемент має бути сильним, тому в більшості випадків для його приготування використовують голчасту деревину. Mauerlatt може бути закріплений на стіні у різний спосібАле він найбільш популярний і простий: кріплення з вбудованими частинами або анкерами. Для першого методу в процесі будівництва стін в кінці укладаються та виготовляються спеціальні металеві деталі.

Опорна балка утримує ножиці, що означає, що вони можуть переносити вагу та навантаження, яке вони можуть носити.

Обчислення вибору елементів фасаду досить просто та складно одночасно. Дуже просто вирахувати одне рівняння, але не завжди можна знайти всі відтінки і вставити їх у формулу, тому багато розробників просто приймають продукти з відмінною роботою і не турбуються. Це частково правильно, але що робити, якщо цього недостатньо. Вирішення цієї проблеми може здійснюватися через усі опори та підтримку.

Якщо ви зіткнулися з тривимірним дахом, це не обійдеться без підтримки і підтримки.

Завдяки цим елементам верхні ноги можуть почуватися якомога стабільнішими. Важливою частиною системи є ящик. Він може бути відокремлений відокремленим способом або твердою речовиною. Якщо покрівельний матеріал міцний, ви можете використовувати перший, а якщо він м'який, лише інший. Як правило, порожня упаковка безперервно упаковується за кут, тим самим підвищуючи стабільність навісу і роблячи його сильнішим.

Риф-вузол - дуже важлива частина будь-якого даху.

Він не тільки захищає два рівні від пилу та вологи, але також дозволяє вологому повітрі залишати горищний простір. Це особливо важливо, якщо кришка або щось у торті повністю ізолює матеріали від вологи. Вологе повітря - це не що інше, як початок конденсації та знищення всіх елементів системи ножиць.

ВАЖЛИВО: перед збиранням дерев'яні елементидуже важливо, щоб їх обробляли захисними сполуками.

Антисептики захищають структуру пиломатеріалів через гниття та розмноження шкідливих мікроорганізмів, а антипірени підвищують вогнестійкість.

Кроквяна ферма

На великих схилах ви можете обійтися без ферми. Ця конструкція відрізняється від звичайного даху, в якому є стійки та розпірки, які багаторазово збільшують максимальне навантаження деревини.

Часто ферма розповсюджується по даху, але іноді вона може відбуватися локально.

Доцільно організувати тернову ферму, якщо ширина будинку знаходиться в діапазоні від 12 до 24 метрів.

Як правило, трапецієподібні або сегментовані ферми розташовані для великомасштабних будівель. Якщо ширина будівлі ще більша і це значення не перевищує 36 метрів, вона підходить багатокутним. Трикутник відповідає стандартним моделям шириною від 9 до 18 метрів.

На додаток до форми тростини матеріал, з якого він виготовлений, відіграє дуже важливу роль. Найчастіше це деревина, але метал також може бути використаний.

Гвинти або цвяхи, що самонарізають, використовуються для кріплення дерева. У випадках, коли довжина діапазону становить понад 16 метрів, комбінація ферми найбільше підходить. Він включає елементи з дерева та металу.

Затягування кріплення ножів

Як ви вже знаєте, петлі з дерев'яних дахівє найважливішим елементом конструкції будівлі та важливіше за кріплення рами даху.

Рафтинг ноги можна прикріпити до кронштейна двома способами.

У першому випадку ви отримаєте найбільш стабільне з'єднання, яке полегшить план усіх можливих рухів, коливань, поворотів та подібних маніпуляцій. Цього можна досягти шляхом різання чи різання. Коли ніжка вставлена ​​у створений слот, закріпіть її цвяхами, дротом, анкерами чи іншими кріпленнями.

Ковзне з'єднання виглядає зовсім по-іншому.

Він має три ступені свободи кон'югації. Слід відразу зазначити, що цей метод фіксації робить його найбільш логічним для використання в дерев'яних будинках, тому що він характеризується великою усадкою, що робить жорсткий шарнір сильно пошкодженим.

Якщо ви хочете створити такий якір, вам доведеться відпочити в Мауерлаті, коли попередньо встановлено зубний шов або зроблено додатковий промінь. З'єднайте ці деталі за допомогою металевого кута. Як верхня частина, то з'єднання є одним і тим же вирізом, а край обрізається вздовж кабелю, так що передбачений ковзний шарнір.

ВАЖЛИВО: Якщо вас не влаштовує жорстка або напівсвобода, ви можете встановити спеціальні рухливі пластини, щоб отримати ідеальне ковзне з'єднання.

Рідж зав'язаний

Як я вже сказав, кінь є одним із важливих компонентів кожної системи, де комбінуються два ковзани.

Як правило, він розташований у верхній частині даху, але є і такі споруди, де кінь не один, Дах даху, три одночасно.

Рафтинг-ноги майже завжди створені так, щоб вони були якомога ближчими до хребтового елементу.

Це забезпечить найкращий захиствід пилу та опадів.

Для кришної кришки є два типи систем завантаження.Перший стовп, другий висить. Якщо ми розглянемо перший, з'єднання з'явиться до половини дерева. Завдяки цій технології гарантується максимальна потужність. Що стосується підвісних крокв, їхня нижня частина з'єднується парами.

Це може бути досягнуто шляхом обрізання кожного променя під певним кутом, який дорівнює нахилу даху. Після цього пила наноситься один на одного і переплітається із цвяхами, тому кожне кріплення через паз проникає у другий стрижень.

Часто ми можемо знайти рідкісні елементи із перфорованим тілом.

Невеликі отвори не дозволяють дрібним гризунам та вводити птахів на горище, а якість природної вентиляції збільшується у кілька разів.

Складні частини стегового даху

Дах підходить для багатьох типів будівель, тому всі ці проблеми найкраще виявляються. Відмінною рисою дизайну тазостегнового суглобає очевидна присутність стегон.

Ця ножична система може мати такі переваги:

• Довговічність.Через правильний розподіл навантаження базові елементи менші, ніж тиск, тому вони знаходяться у відносному стані.
• Низьке лобове скло.Матеріал на такому даху дуже важко вразити навіть найсильніші вітри.
• Стійкий до всіх видів опадів.
• Економічний варіант великих структур.
• Оптимальний кут нахилу дозволяє використовувати майже всі покрівельні матеріали.
• Дах досить великий, тому ви можете обладнати вітальню на горищі.

  Якщо ви хочете створити додаткове освітлення в роликах, можна вставити світлі вікна, які одночасно чути.

Слабка сторона може бути віднесена до досить складного пристрою.

Зовнішній вигляд даху — лише кілька форм: трапеція та трикутник.

Вони протилежні один одному, тому система зсуву може оброблятися симетрично. У місцях, де ковзани перебувають у контакті, складаються кроквяні крокви. Вони можуть бути прикріплені до решти системи за допомогою хутра та стратифікованої структури.

Ковзні промені в нижній частині об'єднані з мауерлатом або балкою, розташованою на внутрішній стінці. З верхньої частини опори збирається кататися, тому ноги мають бути поруч із хребтом.

Кожен дах має бути встановлений відповідно до стандартів та правил будівельної компанії.

Це єдиний спосіб для високоякісного та безпечного дизайну. Дотримуйтесь заходів безпеки під час роботи на висоті.

Настав час встановлювати дах? Найперше, що вам потрібно зробити – це монтаж кроквяної системи. Ця робота дуже важлива і складна, а тому необхідно уважно ознайомитися з нашими порадами.

Трохи теорії - що потрібно знати про кроквяну систему?

Насамперед, потрібно поговорити про види кроквяних систем та їх характеристики. Так, дана системаскладається з наступних елементів:

• кроквяні ноги;
• стійки та вертикальні опори;
• підкоси;
• затягування – елемент, що з'єднує кроквяні ноги.

Також слід розрізняти крокви за видами. Кроквильні системи поділяють на:

• Наслонні. Їх слід використовувати, якщо в будівлі є внутрішні перегородки або інші опори. У цьому випадку "ноги" конструкції повинні спиратися і на зовнішні стіни, і на внутрішні.
• Висячі - при яких "ноги" конструкції спираються тільки на зовнішні стіни. Відмінна риса такої конструкції в тому, що для її конструкції необхідно робити затяжку у зв'язку з високими навантаженнями розпірними.

Декілька важливих технічних характеристик

Вибираючи метод із встановлення крокв, необхідно оцінити складність проведення робіт та вагу майбутньої конструкції. Якщо виріб у зібраному вигляді відрізнятиметься невеликою вагою або ви можете пригнати на ділянку спеціальну підйомну техніку, то збирати крокви найкраще на землі, а потім піднімати на дах будівлі, де ви зможете зробити всі інші роботи. Якщо ж конструкція характеризується великою вагою, її доведеться збирати безпосередньо на даху – це простіше і безпечніше.

Дуже важливо правильно з'єднати верхні частини крокв. Ця робота може бути виконана декількома методами. Насамперед встик, коли на протилежних кроквяних ногах роблять зарізи під необхідним кутом. Слідом крокви слід зіштовхувати по отриманих торцях і закріпити на кілька цвяхів. Для безпечного з'єднання закріпіть вироби за допомогою металевої накладки.

Можна кріпити кроквяні ноги внахлест – у цьому випадку елементи конструкції стикаються між собою площинами. Якщо ви збираєтеся робити кроквяну систему в будинку з фронтами, які виконані з колоди, то крокви необхідно ставити на стіни, використовуючи спосіб ковзного кріплення. Завдяки цьому вам вдасться уникнути деформації даху у разі усадки будинку.

Якщо ви вирішили скористатися цим методом, потрібно враховувати, що його досить складно зробити своїми руками. Кріплення здійснюється таким чином: «ноги» крокв потрібно розмістити із зазором, скріпивши їх між собою за допомогою спеціалізованого рухомого металевого елемента. Тепер приступаємо до безпосереднього будівництва кроквяної системи своїми руками.

Мауерлат - що це і для чого?

Будівництво системи крокв потрібно починати з установки мауерлату – це основи для майбутньої конструкції. Мауерлат являє собою колоду або брус, який кріплять по всьому периметру зовнішніх стін. Безперечно, можна зробити конструкцію і без мауерлату, проте своїми руками побудувати таку конструкцію буде досить складно і навіть ризиковано. Дуже важливо дотримуватися точно всіх рекомендацій, щоб підстава для кроквяної системи на 100% виконувала покладені на нього функції.

Важливі поради:

• Перед укладанням мауерлату потрібно ізолювати стіни за допомогою водонепроникного матеріалу. Для економії коштів можна покласти кілька шарів руберойду.
• Монтаж колод здійснюється на армований пояс із невеликим відступом від країв стін.
• Найкраще вибрати колоди антисептованої деревини із перетином 10*15 см.

Для зручності проведення робіт своїми руками бруси потрібно розкласти від одного фронту до іншого по всій довжині стіни. Після цього можна проводити виміри: викладаємо бруси за рівнем, стежачи за рівністю відстані між ними. Слідом можна кріпити бруси до стін. Як ми вже сказали, проводити монтаж краще на армований пояс, використовуючи як вироб для кріплення анкерні болти - їх краще кріпити при заливці армованого пояса. Також не забудьте просвердлити отвори у самому брусі.

Важливо: якщо хочете досягти ідеально рівного положення болтів, перед заливкою «пояса» прикладіть дошку до болтів і надайте елементам кріплення вертикальне положення, застосовуючи косинець.

Підготовлену своїми руками основу кладемо на підставки, що складаються з дощечок, після чого акуратно опускаємо бруси на болти, щоразу виймаючи по дощечці. На завершення до болта накручуємо шайбу. Тепер настав час дізнатися, як зробити кроквяну систему своїми руками.

Встановлення кроквяної системи своїми руками

Про монтаж мауерлат ми вже поговорили. Тепер настав час перейти до основного моменту по установці кроквяної системи – це встановлення балок перекриття та конькового бруса. Але про все по порядку. Балки перекриття - бруси з перетином 20*10 або 15*10 см. Довжина виробів повинна бути такою, щоб при укладанні на стіни бруса утворювали винос, який буде відповідати ширині карниза.

Якщо говорити простими словами, бруси повинні виходити за стіни на певну відстань. Бруси встановлюють в одному напрямку, залишаючи між ними однакову відстань.

Щоб під час виконання робіт не було помилок, слід дотримуватись чіткої послідовності дій:

• Монтуємо дошки своїми руками, відступаючи від краю стін у середньому на півметра.
• Між бруса простягаємо шнур - він буде своєрідним «маячком» для монтажу наступних балок.
• Відстань між «ногами» конструкції потрібно вибирати, виходячи з перерізу крокв. Так, якщо ви вирішили вибрати «статеві» дошки, розміром 5*15 см, то крок повинен становити приблизно 60 см. Це значно спростить усі подальші роботи. А все завдяки тому, що ширина найчастіше становить 60 см, а отже, нічого не потрібно підрізати.
• Переходимо до встановлення поперечних брусів, які однією частиною повинні стикатися з крайньою балкою, а другою виходять за стіни. Проміжок між такими перемичками повинен становити близько 1 м.
• Балки притягуємо до основи (мауерлату) за допомогою цвяхів, також можна скористатися саморізами та сталевими куточками(Для надійності).

Щоб під час будівництва кроквяної системи своїми руками вам було максимально зручно здійснювати роботу, постільте на балки звичайні дошки.

Тепер настав час поговорити про встановлення конькового бруса. Цей етап складається з кількох кроків:

• Установка допоміжних стійок, що є П-подібними розпірками з дерева. Професійні спеціалістирадять, щоб висота розпірок дорівнювала висоті першого поверху.
• Збираємо стійки на протилежних кінцях конструкції та ставимо проміжні балки, витримуючи крок у 2,5 метри.
• Після монтажу стійок укладаємо зверху коньковий брус(Дерев'яна дошка з перетином 5*20 см). Закріпіть конструкцію шурупами.

Оскільки крокви повинні мати однакову довжину, бажано заздалегідь зробити шаблон визначення довжини. Для цього беремо одну дошку розміром 2,5*15 см, прикладаємо її до балки і до ковзана, а в місцях зіткнення ставимо мітки та відпилюємо непотрібну частину- За цим шаблоном можна робити заготовки. Правда, варто відзначити, що досягти ідеальної рівності можуть далеко не всі, а тому приготуйтеся до того, що в процесі встановлення вам доведеться не раз скористатися пилкою.

Якщо ви нехтуєте цією порадою, то коник може вигнутись, що може зробити конструкцію не настільки надійною

Після того, як ви встановили кроквяну систему, необхідно зробити гідроізоляцію, створити решетування та покрити конструкцію покрівельним матеріалом. Тепер ви знаєте, як зібрати кроквяну систему – дах практично готовий. Сподіваємося, наші поради допоможуть навіть здійснити роботу своїми руками.

Система крокв - це опорний каркас для покрівлі. Саме тому він повинен бути надійним, так як довговічність всього будова безпосередньо залежить від якості матеріалу, з якого виготовлені елементи системи, та професіоналізм її складання.

цілком можливо виготовити і встановити, маючи поруч майстра, який не раз займався подібною справою. Не маючи досвіду в цій роботі та надійного порадника, братися самому небезпечно – краще довірити цей захід бригаді кваліфікованих майстрів. Однак, якщо все-таки вирішено спробувати свої сили, то підійти до всіх деталей системи потрібно з усією відповідальністю та обережністю, оскільки робота не лише складна, а й досить небезпечна.

Вимоги до крокв

Для того, щоб вся система даху будинку прослужила довгу службуДля виготовлення її елементів вибирається просушена деревина хвойних порід. Для крокв потрібен брус, що має розмір 100÷150×50÷60 мм.

Деревина хвойних порід - легка за вагою, що сприятливо для всієї споруди будинку, так як важка кроквяна система, створюючи великий тиск на стіни, може призвести до їх пошкодження та руйнування.

Ще одним плюсом хвойного матеріалу для будівництва основи під покрівлю є високий відсоток смолисті в його структурі, а значить - підвищена здатність протистояти атмосферній волозі.

Для виготовлення елементів кроквяної системи повинен відповідати деяким вимогам, які впливають на довговічність всієї конструкції:

• Деревина для монтажу системи крокв повинна бути вилежана, що виключить ризик її деформації в конструкції.
• Вологість деревини має становити трохи більше 2— 2,5%.
• Якщо влаштовується висяча кроквяна система, то для затяжок і самих крокв обов'язково беруть деревину виключно першого сорту.
• Під час зведення наслонної системи підійде і другий сорт матеріалу.
• Для підпірних елементів - стійок і підкосів, можна використовувати і третій сорт деревини, однак, намагаючись вибирати при цьому сировину, на якій мінімальна кількість сучків.
• Точну товщину заготовок підбирають залежно від ваги обраного покрівельного матеріалу та погодних умов у цьому регіоні. Особливо це стосується максимальної товщини снігового покриву у зимовий період. Наприклад, для середньої смуги російських регіонів необхідно розраховувати навантаження на 1 кв.м. даху в 180÷200 кг.
• Крім цього, параметри кроквяних ніг залежать від загальних розмірів кроквяної системи та її ухилу.
• Перед встановленням системи деревина повинна піддатися антигрибковій та протипожежній обробці.

При встановленні конструкції потрібно знати і види навантажень, якимпіддається вся система даху - вони також враховуються при виборі параметрів крокв та монтажі конструкції.

• Тимчасові навантаження це вага людини при ремонтних роботах даху, снігового покриву взимку і сила поривів вітру.
це вага покрівельних, утеплювальних та ізоляційних матеріалів.
• До особливих видів навантажень відноситься сейсмічне вплив, якщо будова знаходиться в сейсмонебезпечних регіонах.

Загальна конструкція кроквяної системи

Сама поширенакроквяна система має форму трикутника і призначена для облаштування. Вона включає кілька трикутних елементів, що складаються з двох кроквяних ніг і допоміжних підпірок, і стяжок. Кожна така трикутна конструкція і називається кроквою. Трикутні елементи системи розташовані на певній відстані один від одного і найчастіше воно становить від 50 до 80 см.

Ця форма стала традиційною, тому що створює кращу жорсткість та надійність конструкції. Вона може закінчуватися на рівні стін або бути продовжена для зважування, які можуть мати довжину 40 і більше сантиметрів. Іноді крокви, що закінчуються на стінах, нарощують додатковими брусками - кобилками.

Отже, як говорилося вище, крокви - одна трикутна секція, що включає в себе:

• Дві кроквяні ноги, з'єднані на коньковому брусі, або без його застосування, безпосередньо одна до одної.
• Підкоси або підкроквяні ноги - це розпірки, які підтримують кроквяну ногу і полегшують навантаження, що випадає на неї. Вони упираються в лежень і закріплюються до нього.
• Стійки або вертикальні опори, що складаються із брусків. Вони так само, як і розпірки, підпирають кроквяну ногу, але ближче до центру трикутника. Стійка встановлюється на лежання.
• Ригель - це дошка, яка скріплює дві кроквяні ноги.
• Сутичка - це два ригелі, закріплених з обох боків кроквяної ноги. Вона виконує те саме завдання, що й ригель – дає жорсткість конструкції.
• Бабки - це вертикальний брусок, який є підпірним і встановлюється в середині трикутника, упираючись у балку перекриття та підтримуючи коник. Цю деталь застосовують у висячих системах крокв.
• Прогін - їм з'єднуються окремі крокви до загальної системи. Вони розташовуються паралельно до стіни.
• Затяжки - це балки перекриття, які з'єднують кроквяні ноги, замикаючи трикутник крокви.
• – потужний брус, встановлений на верхньому торці стінової конструкції, до якого згодом кріпляться елементи кроквяної системи.

Існує три види кроквяних систем - це похилий, висячий і комбінований, тобто. що включає елементи як однієї, так і іншої.

Висяча система

Система висячих крокв використовується для перекриття будов без внутрішніх капітальних стін. Кроквяні ноги укладаються на мауерлат, закріплений на несучих стінах.

Так як на таку систему випадає велика, яка передається на несучі стіни, для зняття цієї напруги і використовуються такі додаткові елементи:

• Затягування, що виконує одночасно роль балки перекриття. Вона може бути використана при прольоті до 6 метрів. Якщо ж проліт більше, то її піднімають вище по кроквяній нозі, а в нижній частині замикають трикутник ще й балкою перекриття.
• Бабка, що підпирає коник, встановлюється обов'язково, якщо проліт між несучими стінами становить більше восьми метрів.
• Підкоси, що йдуть від бабки під кутом і підтримують кроквяні ноги.
• Підмога, яка посилює кроквяну ногу.
• Коньковий брус у цій системі обов'язковий.

Усі елементи скріплюються між собою металевими куточками, скобами або скручуються гвинтами.

Нахильна система

Наслонова система більш стійка і надійна завдяки додатковим опорам у вигляді капітальних перегородок всередині будівлі. Наявність їх дає можливість зробити в горищному приміщеннідодаткову кімнату.

При прийнятті такого рішення стійки в кроквяній системі встановлюються ближче до несучих стін, звільняючи простір.

У цій системі кроквяні ноги встановлюють на мауерлат, який закріплюють до бічних несучих стін. Для надійності установки в кроквяних ногах випилюються спеціальні пази, і елементи скріплюються між собою скобами.

Коньковий брус у цій системі бажаний у тому випадку, якщо між несучими стінами утворюється великий проліт, а на горищі заплановано влаштувати житлове приміщення. Те саме стосується і затяжок, які в цьому випадку закріплюють на рівні стелі майбутньої кімнати.

Потрібно знати також і те, що мауерлат повинен бути дуже надійно закріплений до стіни штирями, що йдуть вглиб стіни на 350÷400 мм, тому що на нього випадає велике вагове та динамічне навантаження від кроквяної системи.

Якщо передбачається, що капітальні стіни будівлі можуть дати невелику усадку, то нижні частини крокв кріпляться до мауерлата ковзними кріпленнями, що дають можливість елементу прийняти потрібне положення, не завдавши шкоди стінам, ні всій кроквяній системі.

Відео: пристрій кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види бруса

Монтаж кроквяної конструкції

Підготувавши відповідний матеріал та маючи проект конструкції даху, можна приступати до його монтажу.

Двосхилий дах

На несучих стінах закріплюються бруски мауерлата на заздалегідь настелений гідроізоляційний матеріал - руберойд, і на них проводиться розмітка установки крокв. Дуже важливо зробити розмітку з обох боків установки однаково, інакше крокви будуть перекошені.

• Перші крокви підганяються і жорстко скріплюються безпосередньо на висоті, щоб не припуститися помилок у кріпленнях та у вибірках для встановлення на .
• Потім їх опускають вниз, і всі інші крокви виготовляються за першим зразком. На землі набагато простіше та безпечніше підігнати всі елементи конструкції один до одного та зробити надійні кріплення.
• Розпилюючи бруски під крокви, необхідно залишити невеликий запас, тобто. зробити їх трохи довше, ніж потрібно, щоб була можливість підігнати їх за місцем.
• Щоб легше було зорієнтуватися, виставляючи перші крокви, беруть брус, довжина якого дорівнює відстані між зовнішніми краями стін — це буде основою чи гіпотенузою майбутнього трикутника.
• Визначається середина бруска і до неї тимчасово прибивається перпендикулярна дошка, що має висоту від фронтальної стіни споруди до ковзана - вершинирівносторонній трикутник.
• Потім, викладаються та закріплюються сторони - катетитрикутника, вони ж кроквяні ноги.

• Якщо вибрано висячу систему крокв, то відразу ж розмічаються і закріплюються затяжки.
• Якщо передбачається встановлювати додаткові кріплення, їх закріплюють вже дома, після установки крокв на даху.
• Далі спочатку піднімаються і тимчасово встановлюються перші крокви. На кожному з них розмічуються місця, де зроблять прямокутні вибірки для закріплення їх на мауерлаті.
• Потім крокви опускають знову вниз, і на них випилюють пази, що мають прямий кут.

• По першій парі, взявши її за зразок, вимірюються і вирізаються такі ж пази і на інших кроквах.
• Далі, піднімаються на стіни два трикутники, які встановлюють на початку та в кінці майбутнього. Якщо передбачений коньковий брус, їм відразу ж пов'язують обидві встановлені деталі.

Відео: як крокви кріплять до мауерлату

• По кожному скату між вже змонтованими кроквами натягуються шнури, які також слугуватимуть орієнтирам для вирівнювання інших деталей конструкції.
• Перші встановлені крокви відразу посилюються стійками, підкосами та іншими, що дають жорсткість та надійність конструкції, елементами системи.
• Далі, піднімаються та встановлюються інші кроквяні пари.
• При необхідності їх пов'язують між собою прогонами і лежнями.
• Встановлюючи систему крокв, всі її елементи закріплюються тимчасово, тому що можливо пізніше доведеться якісь із них підганяти та встановлювати заново. Ґрунтовно вони кріпляться тільки після вивірки всієї системи. Тоді для кріплень застосовуються куточки, скоби, а при необхідності - елементи, що ковзають. У різних місцях з'єднань застосовуються шурупи, цвяхи, болти, скоби та шпильки.

При необхідності крокви можуть подовжуватися «кобилками»

• Після того, як система в основному встановлена, крокви можуть «кобилками» на свисах - це робиться для того, щоб стіни будівлі були якнайкраще приховані від попадання на них вологи під час дощу.
• Наступним етапом роботи йде пристрій решітування зверху крокв. Товщина та ширина дощок для цієї частини конструкції вибираються з урахуванням технології монтажу обраного матеріалу для покрівлі – це залежатиме від ширини, ваги та довжини його листів.

Відео: монтаж кроквяної системи двосхилим даху

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Односхильні системи

Прийнято вважати, що односхилий систему використовують тільки при влаштуванні даху гаражів, сараїв, альтанок та інших нежитлових будівель, але це зовсім не так. Такий дах чудово служить і для покриття житлових будинків, і під ним можна навіть влаштувати додаткову теплу кімнату, якщо правильно розрахувати ухил конструкції.

Односхилий систему можна розглядати, як половину двосхилий даху, але з деякими відступами. Наприклад, якщо при встановленні двосхилий даху фронтонною частиною є ширина будівлі, то при односхилим — його довжина.

Фронтон може бути піднятий з цегли або дерев'яних брусівта дощок. Висота його залежатиме від вибраного ухилу даху. Фронтон даху піднімають високо, якщо під нею буде влаштовано додаткову кімнату.

Крокви в даній системі укладати простіше, але якщо відстань між стінами досить велика, то все одно необхідно для жорсткості встановити додаткові підтримуючі елементи.

Щоб правильно визначити потрібний кут ухилу, потрібно спиратися на такі фактори:

• Товщина снігового покриву в зимовий період та середня кількість опадів в інші пори року.
• Вага покрівельного покриття, яким планується застелити кроквяну систему.
• Тимчасові навантаження у вигляді поривів вітру.

Кут цього виду даху може змінюватись від 5 до 45, а іноді зустрічаються будівлі з кутом навіть у 60 градусів.

Монтаж односхилий варіанти проводиться на місці, тобто . на висоті, оскільки опорами для крокв служать передня і задня стіна будівлі.

Якщо ухил даху в одноповерховому будинку не дуже великий, то крокви можуть бути продовжені вперед з передньої або задньої сторони будинку. Це роблять для того, щоб влаштувати під покрівлею веранду або терасу.

Мансардні системи

Найбільш складні у виконанні - мансардні системидахи

Якщо у проекті відразу закладено зробити мансарду будинку житловий, то можна вибрати одну із двох конструкцій даху. Вибір залежатиме від бажаної площі мансарди та висоти стелі. Це може бути двосхилий з високо піднятим коником або ламаний мансардний дах.

Двосхилий дах

Для того щоб влаштувати під д вускатним дахом додаткове приміщення, простір повинен бути вільним від різних додаткових кріплень. Тому доведеться обійтися мінімальною їх кількістю.

Обов'язковими в цій конструкції будуть стійки і затяжки - вони ж виконають функції обрешітки, на яку кріпиться оздоблювальний матеріал стін і стелі приміщення, що створюється.

Але в цьому випадку дуже важливо для балок перекриття використовувати масивні бруски, які спокійно витримають масу кроквяної системи з утепленням та покрівельним матеріалом, плюс все навантаження, яке дають предмети меблів, які будуть встановлені в кімнаті. Крім цього, потрібно монтувати бруски балок перекриття на невеликій відстані один від одного, яка не повинна перевищувати 50 ÷ 60 см, але щоб стіни будови без проблем витримали все навантаження, вони мають бути досить масивними та міцними.

Монтаж системи проходить у тій же послідовності, що і двосхилим даху.

Мансардна «ламана» конструкція

Мансардна конструкція даху будинку - складніша, ніж звичайна двосхилий, але її перевага в тому, що житлова площа, яка виходить в результаті її монтажу, буде набагато більшою, а стеля - вищою.

Зразкова схема мансардної «ламаної» системи

Цей вид даху називають ламаними, оскільки система складається з двох частин, у кожній з яких крокви розташовані під різним кутом.

Бічні крокви можуть бути розташовані під кутом в 30 або 45 градусів від вертикалі. поширенийваріант їх установки.

Верхнє закріплюють під кутом, який може змінюватись від 5 до 30 градусів від горизонту.

У мансардній конструкції можуть використовуватися обидві системи крокв. Нижні крокви краще влаштовувати за наслонною системою, але якщо в будові немає капітальних перегородок, то можна використовувати і висячу. У разі, балки горищного перекриття, як і крокви, повинні встановлюватися з відривом трохи більше 50— 60 див друг від друга . Потрібно відзначити, що стіни повинні бути добре укріплені, так як навантаження на них випадатиме досить серйозна, набагато більша, ніж при облаштуванні двосхилий даху.

• Початок зведення нижньої кроквяної системи починають з установки стійок, закріплених обв'язками зверху, а знизу - балками перекриття. Відстань між системами стійок буде шириною приміщення, а їх висота визначає висоту кімнати.

Початок монтажу - встановлення двох рядів стійок

• Цей каркас визначить розміщення інших елементів системи.
• Далі потрібно знайти середину відстані між рядами стійок, і це визначить місце розташуванняу вище розташованій частині мансарди. У цьому місці встановлюється вертикальний брус, такий самий висоти, як і система стійок.

• Потім встановлюються бічні крокви, їх закріплюють на обв'язку стійки. та балкуперекриття , таким чином, виходять трикутники, в яких стійка та балкаперекриття утворюють прямий кут.
• Коли всі бічні елементи будуть встановлені, приступають до монтажу балок перекриття, вони також кріпляться бруском обв'язки і кінцем бічного крокви. Схема цієї зв'язки показано першому малюнку у розділі.
• Далі, балки перекриття зв'язуються між собою горизонтальною рейкою, яка набивається зверху них, посередині конструкції.
• Встановлюються конькові крокви, які підпираються підкосами. Їх прикріплюють до рейки, яка зв'язує балки перекриття.

• На ковзані кроквяні ноги можуть бути закріплені на коньковій дошці або з'єднуються металевою або дерев'яною накладкою між собою.
• Іноді для жорсткості конструкції між ковзаном і балкою перекриття встановлюють бабку, що підтримує.

• Робиться решетування фронтонних стін з отворами для вікон. Якщо вхід буде з вулиці, то на одному з фронтонів, крім того, передбачається отвір для дверей.

• Далі, якщо це необхідно, вся кроквяна система обшивається решетуванням або фанерою, якщо в якості покрівельного матеріалу обрана м'яка покрівлянаприклад, гнучка черепиця.

Відео: приклад монтажу кроквяної мансардної системи

Облаштовувати кроквяну систему зовсім не просто, і поодинці з цією роботою не впоратися - буде потрібно, як мінімум, два помічники. Бажано, щоб хоча б один із запрошених майстрів мав певний досвід у даній сфері будівництва.

Установку крокв краще довірити фахівцям, дах – не той елемент будівлі, з якою можна експериментувати. Однак знати ази та особливості того, як поставити крокви додому, необхідно, хоча б для того, щоб проконтролювати якість роботи та вміти спорудити нескладну кроквяну конструкцію.

Як правильно поставити крокви додому – розберемося з термінами!

Якщо більшість людей більш-менш уявляє, що таке крокви, то ось з іншими термінами, що зустрічаються в справі покрівельника, може виникнути проблема. Мауерлат, ригель, лежень, стійка, підкіс, прогін - навряд чи тут обійтися без допомоги спеціалізованої літератури або досвідченого будівельника! Втім, якщо ви читаєте цю статтю, то обійдетесь і без них.

• Мауерлат – це дерев'яна балка перетином 15*15 см, яка виконує роль крайньої нижньої опори для крокв, розподіляючи навантаження від точок стикування крокв на всю верхню площу стіни. Останнім часом замість дерева часто використовують метал, для мауерлатів це швелери та двотаври. Мауерлат встановлюється з невеликим відступом від зовнішнього краю стіни та закріплюється. Для запобігання гниття та корозії знизу балки ізолюються руберойдом або іншим водонепроникним матеріалом. Саме з цього елемента найчастіше і починають установку крокв.
• Лежень – додатковий брусдля розподілу навантаження від крокв по всьому периметру стін. Від мауерлатів відрізняються тим, що лежні встановлюються всередині складних кроквяних конструкцій, тобто вони не є обов'язковим елементомдаху, а лише доповненням у потрібних випадках.
• Стійка – вертикальний брус, який посилює кроквяну конструкцію зсередини. На стійки встановлюються у свою чергу прогони, що підпираються підкосами – похилими брусами, які підтримують горизонтальні елементи та протидіють стиску або перекосу конструкції.
• Прогін - горизонтально розташована балка, яка перпендикулярно перетинає крокви по всій довжині даху. У конструкції покрівлі можна виділити три типи прогонів – коньковий (на якому сходяться крокви вгорі даху), бічні прогони та мауерлати, про які написано вище.
• Ригель - балка, яка встановлюється між кроквяними ногами, збільшуючи міцність конструкції та її стійкість. Зазвичай переріз ригелів – 10*15 див.
• Кроквяні ноги або крокви - балки, на які безпосередньо і встановлюється покрівельне покриття. Крокви – це також загальна назва для всієї кроквяної конструкції. Для цього елемента використовують брус перетином 10*15 см. Для виготовлення дощатої кроквяної системи застосовується соснова дошка з перетином 50*150 мм або 60*200 мм.

Перед встановленням елементів необхідно точно розрахувати їх кількість, а також врахувати можливі навантаження на крокви: вони можуть бути одними при установці шиферу, іншими для черепиці та третіми для .

Наприклад, односхилий дах, Споруджена з мінімальної кількості елементів, з легкістю витримає листи металу або шиферу, тоді як під черепицею з часом крокви можуть деформуватися, прогнутися, а значить, вам потрібно додатково зміцнити конструкцію стійками або підкосами, а також використовувати бруси з великим перетином.

Як правильно встановити крокви – навісні чи висячі?

Кроквяні конструкції поділяють на дві групи - навісні і висячі. Висячі крокви зазвичай споруджуються на покрівлях будівель без внутрішніх несучих стін. Висяча конструкціяспирається на коньковий прогін і мауерлати, а внизу скріплюється затяжками, які не дають крокв під впливом навантаження роз'їхатися в сторони. Слід зазначити, що на висячі крокви йде набагато більше лісоматеріалу, оскільки цим забезпечується їхня стійкість. Зекономити деревину можна на дощатих кроквах, оскільки на варіанти з колод йде на 15-20% більше лісоматеріалів.

Наслонні крокви встановлюються на тих будинках, усередині яких є несучі стіни, оскільки для цього типу потрібні мінімум три точки опори. Наслонними елементами можна перекрити проліт максимальною довжиною до 6,5 метрів. Якщо є необхідність збільшити ширину площі, що перекривається, то цього легко досягти за рахунок установки додаткових опор: при одному додатковому стояку ширину можна збільшити до 12 метрів, а при двох - до 15!

Залежно від перерізу брусів, які застосовуються для виготовлення кроквяних ніг, крок розташування крокв варіюється від 0,8 до 1,2 м. Нижні кінці в наслонному типі кроквяної конструкції упираються в мауерлати, а верхні – у прогони. Спорудження підкроквяної рами, що включає прогони, стійки і підкоси, забезпечує особливу стійкість кроквяних ніг. Такий тип найчастіше застосовується у приватному будівництві, оскільки з одного боку виходить міцний і надійний дах, а з іншого боку покрівлі крокви дуже економні- Деревини на них, порівняно з висячими, потрібно в рази менше. Досить часто покрівлю споруджують, комбінуючи обидва типи.

Як ставити крокви на дах - що за чим?

Для початку, керуючись докладними інструкціями, як , які наведені в окремій статті, обчисліть скільки вам необхідно матеріалу. Перед встановленням елементів кроквяної конструкції їх необхідно обробити складами проти грибків, комах та антипіренами, що перешкоджають займанню. Витративши ці склади перед тим, як ставити крокви на дах, ви продовжите термін їх експлуатації на десятки років.

Як ставити крокви на дах - покрокова схема

Крок 1: Встановлення мауерлатів

Найважливішим з'єднанням у наслонних випадках вважається місце опори кроквяної ноги на мауерлат. Саме із закріплення мауерлату і починається установка. Для цього попередньо бетонуються в стінах металеві штирі, які йдуть углиб стін як мінімум на 40 см. Для цих же цілей будуть придатні і дротяні скручування, діаметр яких буде не менше 6 мм.

Крок 2: Робимо макет

Підніміть нагору два бруси, які будуть кроквяними ногами. Виріжте виїмки на лівій і правій нозі для упору в мауерлати, не забудьте позначити собі, до якого боку який брус відноситься. Встановіть бруси, з'єднавши їх угорі, щоб зробити позначки для виїмок у верхній частині. Виїмки потрібні для того, щоб з'єднатися з упором, а не внахлест – таке вважають вкрай ненадійним навіть при сильному зміцненні цвяхами.