Монтаж дерев'яного даху своїми руками. Кроквяна система двосхилий даху своїми руками: огляд конструкцій висячого та наслонного типу. Загальні відомості про конструкцію двосхилих дахів

Кожен, хто будує приватну оселю, хоче трохи заощадити. Так виникає ідея зробити дах своїми руками. А для цього потрібно правильно зробити монтаж кроквяної конструкції та укладання покрівельного матеріалу, а кожен із цих етапів має свої нюанси.

Типи конструкцій

На сьогоднішній день покрівельне покриттявиступає не тільки як захист вашого будинку, але і як його відмінна архітектурна риса. Залежно від того, який у будинку дах складається загальне враженняпро фасад. Наприклад, мансардна покрівляробить вигляд будинку більш консервативним, тоді як експлуатована плоска надбудовується над сучасними котеджами в стилях хай-тек, модерн, еко.

Плоска

Незважаючи на свою примітивність, саме плоскі дахи найбільш складні в зведенні. У російського споживача вони не дуже популярні, оскільки їх асоціюють переважно з багатоповерхівками радянської споруди, однак у Останнім часомдедалі більше людей гідно оцінюють зручність і функціональність.

Є експлуатовані та неексплуатовані плоскі дахи. У першому випадку поверхня покрівлі використовується як додаткове функціональний простір. Так тут можна розбити сад, поставити дитячий майданчик, організувати спортзал або пристосувати під терасу. У другому випадку дах – це просто дах.

Варто зауважити, що пристрій неексплуатованого варіанта набагато простіше, тому для самостійного будівництва варто вибрати саме його.

Плоскі дахи сильно навантажують стіни, тому не варто вибирати таку модель, якщо ви мешкаєте в каркасному будинку. До того ж бажано проконсультуватися з професіоналом, щоб він склав проект та зробив усі розрахунки. З фінансової точки зору, навіть при зверненні до фахівця, облаштування плоскої покрівлінабагато дешевше, ніж будь-який інший.

Найбільші проблеми викликає збирання снігу з такого даху. В даному випадку його доведеться періодично чистити вручну, щоб снігове навантаження не виявилося надмірним для конструкції. Також потрібно буде організувати водосток (найкраще для плоских дахів підходить внутрішній варіант). Не можна забувати і про те, що плоский дахпідходить для спочатку міцних або додатково укріплених стін, в іншому випадку несучі стіниможуть не витримати та розтріскатися.

Односхилий

Для повноцінних приватних будинків односхилі дахи вибирають рідко. Це пов'язано з їхніми малими декоративними якостями. Справді, односхилий конструкція виглядає незавершеною. Тому набагато частіше можна побачити односхилий дахнад приватним дачним будинком, прибудовою чи гаражем. Якщо вона обрана для котеджу, він, швидше за все, виконаний у сучасному стилі.

Перша і головна перевага односхилий покрівлі – її простота. Односхилий дах зможе зробити навіть новачок, починаючи зі складання креслення і закінчуючи фінішним оздобленням. Складні розрахунки тут не будуть потрібні, потрібно лише знати ази геометрії. Односхилий дах добре витримує як снігові, так і вітрові навантаження. Важливо лише правильно її встановити.Як і у випадку із плоским дахом, досягається економія за рахунок невеликої кількості необхідних матеріалів.

Не можна не сказати про складнощі з вентиляцією. Під односхилим дахом майже немає вільного простору, тому можуть виникнути деякі труднощі. Мансарду під звичайним односхилим дахом зробити практичні неможливо, як і відвести хоч якесь місце під горищне приміщення. Найчастіше односхилий дах використовують як незвичайну стелю для верхнього поверху, що накладає додаткові зобов'язання щодо її утеплення та гідроізоляції.

Найбільшою популярністю користуються конструкції з багаторівневими односхилими покрівельними системами, які виглядають набагато незвичайнішими і футуристичнішими, особливо якщо сам будинок грамотно вписаний в навколишній пейзаж і виконаний у сучасних стилістичних напрямках.

Двосхилий

Двосхилі конструкції можна зустріти набагато частіше, ніж односхилі. Це пов'язано з їх традиційним зовнішнім виглядом, який багато мешканців асоціюють із зручністю та затишком. Зведення простої симетричної двосхилий покрівлі теж не забере багато часу і сил і виявиться по плечу навіть новачкові. Однак у фінансовому плані двосхилий дах набагато дорожчий, ніж односхилий або плоский.

Доглядати за двосхилим дахом не доведеться:з неї не потрібно буде вручну зчищати сніг, максимум – оновлювати лакофарбове покриттячас від часу. На користь двосхилих покрівель говорить і те, що вони однаково розподіляють навантаження на стіни. У разі, наприклад, з односхилим конструкцієюбільша вага буде припадати на «низьку» стіну, а двосхилий розподіляє вагу між двома паралельними стінами. У зв'язку з цим її можна зводити над будинками з неміцних, у загальному значенні матеріалів.

Прикладом може бути каркасний котедж.

Перед будівництвом необхідно буде скласти схему чи проект,щоб надалі кроквяна система витримала вагу покрівельного матеріалу. До речі, кроквяний пояс робиться на землі і лише потім транспортується до місця встановлення. Тому такий дах зможе зробити навіть не найсильніша людина, але професійні будівельникивсе ж таки радять займатися двосхилим покрівлеюіз напарником.

Під час проведення попередніх розрахунків та належної підготовки горищний простірпід дахом можна перетворити на мансарду, проте рішення про спорудження мансардного поверху найкраще приймати ще на етапі проектування будівлі та даху зокрема, оскільки до мансард (особливо житлових) висувається ряд вимог.

Вальмова

Даний тип є одним із найпопулярніших. Чотирисхилий конструкціяз двома трикутними схилами та двома трапецієподібними зручна, функціональна та красива. Великим плюсом є те, що тут можна організувати простору мансарду – навіть після того, як дах збудований. Для цього знадобиться провести деякі утеплювальні та ізоляційні роботиАле дах розбирати не знадобиться: все можна зробити зсередини.

Всі вальмові дахи здатні протистояти сильним сніговим та вітровим навантаженням. Конструкція має чотири ребра жорсткості, на кожне з яких припадає приблизно однакова вага, через що конструкція і набуває такої міцності. Є ще одна причина вибрати саме вальмовий дах: за такого типу можна зробити великі карнизні звисипо краях, які захистять стіни від попадання крапель дощу чи снігу. Завдяки тому, що всі звиси знаходяться в одній площині, вони менше руйнуються, тому що всі вони зазнають однакового впливу негативних факторівдовкілля.

Важлива перевага полягає і в естетичному боці: будинок з мансардою під вальмовим дахом виглядає гармонійнішим, не таким витягнутим вгору.

До недоліків можна віднести складнощі зі спорудженням даху подібного типу, дорожнечу. Потрібні не тільки великі фінансові вкладення, але і досить багато часу. Поодинці зробити таку покрівлю не вдасться – обов'язково знадобиться ціла бригада.Якщо під дахом є мансарда, а вікна знаходяться безпосередньо в самій покрівлі, то крізь них може просочуватися вода, якщо монтаж не був проведений повністю правильно. Рішенням стане укриття вікон із зовнішнього боку, але це непрактично.

Напіввальмова

Напіввальмова покрівля почала користуватися популярністю в нашій країні не так давно. На вигляд вона сильно схожа з класичною вальмовою, однак має одну відмінність, що полягає в тому, що торцеві скати не опускаються до рівня мауерлата, а залишаються трохи вище, як би відкриваючи частину стіни. У результаті в плоскій стіні можна зробити вікна, крізь які вода не проникає.

Найбільш затребувані двосхилі напіввальмові конструкції, проте чотирисхили теж можна зустріти. Варто мати на увазі, що чотирисхилий напіввальмовий зробити самому неможливо: буде потрібний правильний план, проект з усіма розрахунками.

Для складання подібного потрібні спеціальні знання та вміння.

Напіввальмові покрівлі мають всі ті ж переваги, що і вальмові. Додатковим плюсомВиступає наявність стін, в яких можна зробити вікна або організувати вихід на балкон. Матеріалів для будівництва також знадобиться набагато менше. Однак час, витрачений на будівництво, помітно збільшиться, оскільки конструкція покрівлі даного типу складніша.

При плануванні та проектуванні необхідно враховувати ще й тип покрівельного матеріалу.тому що він безпосередньо впливає на те, наскільки жорсткою має бути кроквяна система. До того ж необхідно мати на увазі, що кроквяна система матиме більше складових. Ускладниться процес укладання фінішного матеріалу.

Шатрова

Шатровий дах теж відноситься до популярних чотирисхилим, проте він має значна відмінністьвід вальмової та напіввальмової. Тут всі чотири діагоналі сходяться в одній точці, що є піком даху. Конструкція може бути пологою або високою. Це залежить від кліматичних особливостей: напрямки та сили вітру, кількості снігу та подібних. Оскільки покрівля схожа за принципом будови на намет, вона отримала свою назву саме через це.

Важливою перевагою є відсутність необхідності у спорудженні фронтонів.Таким чином, можна заощадити значну кількість будівельних матеріалів та часу, тим самим витративши на будівництво менше коштів. Ще одна перевага - малий ризик виникнення протікання. Через пірамідальну будову опади легко скочуються з даху, не затримуючись. З іншого боку, подібна форма даху сприяє її рівномірному нагріванню, тому в літні місяці можна використовувати горище або мансарду як житлове приміщення, не переймаючись додатковим опаленням. Зрештою, тут можна не облаштовувати водовідведення, оскільки вода з даху стіче, не зачепивши стіни, завдяки широким звисам.

Є свої нюанси. Так, шатровий дах досить складно спроектувати самостійно, оскільки тут мається на увазі особлива будова кроквяної системи. Своїми руками побудувати кроквяний каркас теж непросто: тут багато з'єднань, які мають відрізнятися високою надійністю та жорсткістю. Таким чином, необхідність найму фахівців веде до того, що на будівництво буде витрачено велика кількістьфінансових коштів. Потрібно мати на увазі і той факт, що значний ризик відшарування фінішного матеріалу (наприклад, черепиці або шиферу).

Конічна

Конусоподібний дах часто називають круглим через те, що він складається з безлічі граней, внаслідок чого здалеку здається, що основа у неї кругла, а не багатокутна. Для типових котеджів такий тип покрівлі не характерний. Конічну конструкцію можна зустріти над особняками чи замками, а також як частину покрівельної композиції з еркером. Конусоподібний зразок надає будові цікавого казкового вигляду, виділяючи його серед решти будинків.

До позитивним якостямконструкції відносять її сейсмостійкість. Завдяки безлічі ребер жорсткості, а також округлій формі така покрівля витримає будь-які вітрові та снігові навантаження, а також землетруси або інші подібні катаклізми.

На жаль, недоліків у таких дахів більше, ніж переваг. Так, у самому даху не можна зробити вікно. Це пов'язано з її формою, що звужується догори, а також естетикою: вікна в конусоподібній конструкції виглядають не дуже привабливо, псуючи весь вигляд. З цим пов'язаний ще один мінус - неможливість організувати мансарду, адже недостатній рівень освітленості - істотний недолік. Матеріалів для будівництва знадобиться набагато більше, ніж для інших дахів.Йдеться не тільки про крокви, а й про фінішний покрівельний матеріал. Проектування і саме будівництво досить складні, тому потрібно наймати фахівців, які мають необхідні знання.

Мансардна

Ця назва узагальнює відразу кілька варіантів покрівельних конструкцій, проте важливим факторомє наявність мансардного просторупід дахом. Йдеться не про звичайне горищне приміщення, а про повноцінну мансарду. До неї пред'являється ряд вимог, однією з головних є висота стель. Тут вона повинна бути не менше 2,5 м. Нижче стеля може бути, проте занижені стелі повинні займати до 50% всього простору.

Мансардний дахможе закладатись як на етапі планування, так і після закінчення будівництва. Особливий інтерес становлять житлові мансардні кімнати, які можуть бути організовані далеко не під усіма дахами. Так, проблематично розмістити таку під односхилим або двосхилим конструкцією, зате все чотирисхильні покрівліпередбачають переобладнання горища під мансарду в перспективі.

Варто мати на увазі, що деякі дахи необов'язково потрібно утеплювати одразу. Іноді є можливість утеплити та гідроізолювати покрівлю зсередини, коли в цьому виникає потреба.

Ще однією відмінністю є вікна. Якщо мансарда враховувалася ще на етапі планування, то в даху можуть бути вбудовані вікна, що лежать з нею в одній площині або спеціально прибудовані, схожі на шпаківні. Цілком без вікон обходитися небажано, тому радять при переробці горища під мансарду робити там і вікна.

Майте на увазі, що покрівельні вікна коштують у кілька разів дорожче, ніж звичайні, оскільки вони нарівні з дахом повинні перешкоджати попаданню на мансарду води та протягів.

Складна

Дах складної конструкції найцікавіший, але й самостійно побудувати його проблематично. Це з труднощами технічного характеру: потрібно правильно розрахувати навантаження на крокви, на мауерлат. Якщо розрахунки будуть проведені неправильно, то значний ризик обвалення покрівлі або розтріскування стін.

Як правило, складні дахи споруджуються з метою розширення корисної площі будинку: під такою конструкцією можна розмістити повноцінну мансарду-кімнату, а то й дві. В даному випадку дах утеплюють і готують заздалегідь, щоб надалі не довелося цим займатися зсередини. Складний дах непросто обробити без того, щоб повністю розібрати, бо багато стиків, з'єднань, кутів.

До переваг складних дахів можна віднести їхній привабливий зовнішній вигляд. Завжди є можливість спроектувати конструкцію так, щоб вона повністю узгодилася з навколишнім краєвидом. Серед недоліків першому місці стоїть складність. Самостійно таку покрівлю зробити практично неможливо, тому доведеться наймати бригаду професіоналів. До того ж знадобиться велика кількість матеріалів як для спорудження кроквяної системи, так і для того, щоб перекрити дах.

Все різноманіття різновидів дахів дозволить вибрати варіант, що ідеально підходить саме для вашого котеджу або будинку. Заздалегідь необхідно розрахувати свій бюджет та сили, а також звернути увагу на навколишнє оточення – не кожен будинок гармонійно впишеться. Наприклад, плоский дах вимагає сучасного ландшафту навколо, а конічний – якомога традиційнішого.

Підготовка та інструменти

На першому етапі необхідно провести всі підготовчі роботи, приготувати всі необхідні матеріали та інструменти. Список можна назвати стандартним. Так, вам знадобляться мастика та герметик, торцеві та карнизні планки, будівельний ніж, кельня, молоток та покрівельна швабра. Всі ці інструменти придатні для укладання м'якої покрівліадже саме цей тип можна змонтувати поодинці.

Для початку необхідно зміцнити вже наявну кроквяну систему. Якщо ви та її робите самостійно, рекомендується ознайомитись з особливостями проектування обраної вами форми. У переважній більшості випадків кроквяний каркас збирається на землі, після чого переміщається нагору і кріпиться до мауерлата. Для зміцнення можна використовувати фанеру, ОСБ-плити або шпунтовані дошки. Зверніть увагу, що фанера не підійде, якщо горищне або мансардне приміщення буде житловим, оскільки матеріал легко спалахує і при нагріванні виділяє токсичні речовини.

Взимку роботи краще не проводити.Якщо вийшло так, що монтаж проводиться в зимовий час, то не забудьте залишити між швами компенсаційні зазори в 3-5 мм, щоб при розширенні шари не деформувалися. До того ж потрібно добре обробити все дерев'яні деталіантисептиком, щоб запобігти появі мікроорганізмів або цвілевих грибів.

Така обробка значно відстрочить можливе гниття крокв, особливо, якщо гідроізоляцію ви проведете не зовсім правильно.

Щоб побудувати по-справжньому якісний дах, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій:

• При транспортуванні матеріалів, призначених для покриття даху, Слідкуйте за тим, щоб вони не перегиналися, не деформувалися.Особливо це стосується варіантів, що легко гнуться, таких як профнастил.
• По можливості відмовтеся від механічного навантаження,оскільки жорсткі стропи здатні деформувати деякі матеріали. Використовуйте м'які стропи чи ручний метод.
• Не забувайте про водовідведення.Потрібно заздалегідь вирішити, внутрішній водостокпроектуватиметься або зовнішній. Від цього залежить конструкція даху. Наприклад, вибравши плоский варіант, необхідно робити невеликий скат до зовнішніх країв при відкритій водостічній системіабо невелике заглиблення у центрі при внутрішньому відведенні води.

• При роботі з кожним з фінішних матеріалівнеобхідно враховувати його специфіку.Наприклад, металочерепиця або профнастил дюбелями кріпляться до даху в місцях прогину хвилі, тоді як м'які матеріали можна кріпити будь-де.
• Усі роботи укладання проводяться зверху вниз.Це стосується як зміцнюючого шару, так і фінішного. Прикріплювати необхідно по одному аркушу за один раз, транспортують нагору їх теж поодинці.
• Оздоблення ковзана проводиться в останню чергу.Матеріал тут повинен укладатися внахлест, щоб уникнути проникнення вологи у майбутньому. Саме конькові з'єднання є найбільш уразливим для води місцем.

Послідовність робіт

Слід пам'ятати, що все починається із проектування. Саме план є основною умовою, що дозволяє надалі відбудувати по-справжньому якісну та гарний дах. Так, потрібно уточнити розміри покрівлі, її висоту, наявність вікон, також орієнтацію даху. Пам'ятайте, що орієнтація по відношенню до сторін світла вибирається залежно від напряму вітру, що переважає. Проект має бути складений за всіма правилами,щоб надалі вам удалося уникнути неприємних сюрпризів у процесі як будівництва, так і експлуатації.

За потреби перед початком робіт необхідно встановити армуючий пояс. Він трохи зміцнить стіни та мауерлат, тим самим знявши з них частину навантаження, і можна буде вибирати більш важкий дах.

Армування актуальне для найміцніших будинків, наприклад, каркасних.

Проведіть перевірку та обробку всіх наявних матеріалів та інструментів. Якщо чогось не вистачає, набагато простіше доповнити список на етапі підготовки, ніж після початку робіт. Перевірте матеріали на цілісність та придатність. Якщо є сумніви щодо якості, найкраще замінити деталь. Від надійності та герметичності даху багато в чому залежить те, наскільки тепло та затишно буде у будинку, тому важливо, щоб усе було належної якості.

Після того, як всі приготування завершено, можна приступати безпосередньо до будівництва. Покрокова інструкція наведена нижче.

Зведення: технологія

Найбільш простий у будівництві є двосхилий конструкція. Її найчастіше роблять своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних майстрів, тож має сенс розглянути саме її.

Крокви можуть бути висячими або наслонними. У першому випадку крокви упираються в бічні стіни, як би служачи розпірками, у результаті посилюється вплив. Щоб зняти навантаження, крокви додатково з'єднують між собою додатковою балкою, яка називається затяжкою. Це допомагає зменшити навантаження.

Наслінний варіант передбачає наявність несучої стіни посередині. Над нею створюється ще одне перекриття, до якого і притуляються бічні скати. Виходить, що навантаження рівномірно розподіляється між усіма трьома стінами. Однак найчастіше зустрічається комбінований випадок, коли частина конструкції похилий, а частина - висяча.

Зверніть увагу, що кроквяна система повністю збирається на землі, а лише потім встановлюється на своє законне місце. Крокви кріпляться до мауерлата, надійно фіксуючись (зазвичай за допомогою металевих скоб). Спочатку кріплять крайні елементи, а потім проміжні. Після того, як основні елементи (ноги) надійно встановлені, можна прикріплювати і все інше.

Захисні шари: порядок укладання

Прокладочний шар повинен бути виконаний у повній відповідності до зазначеної послідовності. Недотримання порядку веде до того, що дах протікатиме, пропускатиме тепло та протяги, а крокви – загнивати.

• Під кроквами повинна бути якісна пароізоляція.Підійде звичайна пароізоляційна плівка, яка не дозволить потрапляти конденсату на утеплювач і дерев'яні деталі.
• Слідом укладаються безпосередньо крокви.
• Далі кладуть утеплювач.Зверніть увагу, що набагато зручніше працювати з утеплювачем у плитах, так як його можна просто укласти між кроквами, не закріплюючи, і він буде надійно триматися. Розгляньте також можливість застосування пінного утеплювача, який є найкращим за своїми теплоутримуючими властивостями.

• На утеплювач кладуть шар гідроізоляції.Фахівці рекомендують використовувати новий матеріал- Гідроізоляційну мембрану. Вона захистить від вологи, при цьому не затримуючи конденсат, що утворюється через зіткнення гарячого та холодного повітря. Мембрана кріпиться до крокв за допомогою рейок.
• Поверх рейкової решетування кладуть покрівельний матеріал.

Зверніть увагу, що при самостійному монтажібагаторазово зростає необхідність використовувати якісні матеріали, щоб у разі чого була можливість нівелювати наслідки дрібних помилок. Що стосується утеплювача, то зверніть увагу на мінеральну вату, проте не використовуйте скловату, якщо під дахом планується житлова кімната.

Фінішне покриття

Як фінішне покрівельне покриття може використовуватися величезне різноманіття матеріалів. На сьогоднішній день існує безліч форм та типів: одні підходять для теплого клімату, інші – для суворішого; деякі можуть монтуватися вручну, іншим обов'язково потрібно використовувати спецтехніку. Проте кожен із популярних варіантів має свої індивідуальні переваги та недоліки.

Всі матеріали для покриття покрівлі поділяються на два великі типи: м'які та жорсткі. У першому випадку їх легко гнути, підганяючи під необхідну форму. У другому випадку матеріал виконується у формі панелей, які надалі піднімаються по одній та монтуються на дах у первісному вигляді. І ті, й інші можна обрізати, тільки для м'яких матеріалів використовують будівельний ніж, а для твердих – ножівку по металу.

Перед тим як крити дах, потрібно визначитися, який з видів вам найбільш прийнятний. Майте на увазі, що при роботі поодинці найкраще використовувати м'які різновиди, у той час як парна або бригадна робота дозволяє без проблем транспортувати великі панелі вгору, при цьому не пошкоджуючи їх. І в першому, і в другому випадку краще віддати перевагу машинному транспортуванню: менший ризик випадково пошкодити лист, впустити його, розколоти. Ще раз нагадуємо, що краще вибрати м'які троси, тому що вони не натиснуть на покрівельні плити і не подряпають їх.

Види покрівельних матеріалів

Як було сказано вище, покрівельні матеріалиподіляються на дві великі категорії. Найбільш поширеною є бітумна черепиця, що відноситься до м'яким матеріалам. Великий плюс даного варіанту полягає в тому, що він підходить для будь-яких видів дахів, включаючи навіть складну та конусоподібну. При укладанні не знадобляться якісь професійні пристрої - можна обійтися тим набором інструментів, який є у кожного господаря.

Що стосується експлуатаційних якостей, то м'яка бітумна черепиця зарекомендувала себе як надійний матеріал, здатний витримати перепади тиску, вплив опадів та сонячного світла, а також відрізняється відмінними декоративними властивостями.

Серед листових матеріалів популярним є шифер. Незважаючи на те, що він тендітний і при сильних ударах легко розтріскується, впливу навколишнього середовища витримує відмінно. Важливим є й те, що шифер зовсім недорогий, тому його обирають при будівництві дачних будинків або обмеженому бюджеті. Варто мати на увазі, що тепло- та звукоізоляційні якості шиферу залишають бажати кращого, тому по можливості для будинку, в якому проживатимуть цілий рік, краще вибрати сучасніший аналог.

Зрештою, найгіднішим і водночас найдорожчим матеріалом є металочерепиця.Вона сильно виграє на тлі інших за естетичними показниками. Такий дах виглядатиме дорого і презентабельно, при цьому матеріал не втратить своїх властивостей протягом багатьох років. Металочерепиця здатна прослужити близько п'ятнадцяти років, зберігаючи свій початковий вигляд. На жаль, тут є один мінус - погана звукоізоляція, тому бажано подбати про це додатково.

Способи кріплення

Здавалося б, фінішне покриттяможна прикріплювати лише дюбелями чи саморізами, проте насправді виявляється, що від цих способів доводиться відмовитись. Особливо це стосується м'якої покрівлі. Так, м'які покрівельні матеріали зазвичай кріпляться шляхом наплавлення, також званим гарячим методом. Такий підхід забезпечує повну герметичність, але в процесі роботи виникає багато проблем.

Наприклад, частою причиноюнеякісно виконаного прикріплення є умови навколишнього середовища: може бути надто волого, занадто жарко або надто вітряно. А також важливо те, які характеристики має сам покрівельний матеріал.

Щоб забезпечити максимальну якість робіт їх проводять механічним способом.

При виборі кріплення на шурупи необхідно подбати про те, щоб гарантувати герметичність у місцях проколів. Для цього використовують спеціалізовані затірки. Деякі особливо винахідливі господарі обирають монтажну пінуОднак професіонали настійно не рекомендують дотримуватися такого методу, оскільки піна абсолютно не призначена для подібного, і незабаром дах протікає.

Незалежно від того, який із методів ви підібрали, зверніть увагу на рівномірність закріплення матеріалів: при гарячому способі шви повинні бути рівними та красивими, а при використанні шурупів кожен з них має бути ретельно загерметизований. Такі запобіжні заходи убережуть вас від швидкого ремонту.

Профнастил

Профнастил є листовим матеріалом. Своєю хвилеподібною будовою він схожий на шифер, проте на цьому всі схожі риси закінчуються. Профнастил відноситься до металевим матеріалам. Лист повністю оброблений, обклеєний різноманітними шарами, що запобігають виникненню корозії.

Для покрівлі використовуються спеціальні листи профнастилу, які є сучасним аналогом так популярних у минулому. залізних дахів. Окремо варто зазначити, що профнастил ідеально підходить для оформлення скатних дахів.Але для складних круглих конструкцій його використовувати небажано.

Матеріал має як свої переваги, так і недоліки, про які варто поговорити докладніше. Заздалегідь слід зазначити, що переваг набагато більше.

Гідності й недоліки

Головною причиною, За якою багато хто вибирає профнастил, є його вартість. Вона є досить низькою в порівнянні з аналогами, проте профнастил не поступається експлуатаційним властивостям. Ще один плюс - велика кількість колірних рішень: в товарній лінійці можна знайти практично будь-який відтінок. Найбільшою популярністю користуються коричневий, темно-зелений, бордовий, сірий. Дах із профнастилу не горить, не виділяє в атмосферу токсичні речовини, через що вважається екологічно чистим. Термін служби також вражає: така покрівля може прослужити до 50 років залежно від класності матеріалу.

Щодо недоліків, то їх небагато. Багатьох насторожує простота матеріалу: він здається не дуже цікавим.

Ще один недолік - погана шумоізоляція: дощ, що барабанить по такому даху, буде громом розноситися по всьому будинку - знадобиться витратити додаткові кошти на утеплення та шумоізоляційні роботи.

Характеристики та особливості

Облаштування даху з профнастилу забирає зовсім небагато часу та сил. Недарма цей матеріал вважається одним із найпростіших у монтажі. Щоб провести укладання правильно, потрібно пам'ятати про деякі нюанси:

• Найкраще підбирати листи профнастилу, які повністю відповідають за розміром схилу даху. Тоді вийде закрити його, не вдаючись до стикування елементів.
• Якщо підібрати панелі за розміром ската не вдалося, вдаються до стикування коротких елементів: листи укладають внахлест на 15-20 см, скріплюючи їх саморізами на кожному такому стику. Для ізоляції підійде герметик силіконовий.

10.05.2016 0 Коментарі

Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. За наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництва є зведення даху своїми руками. Ця конструкція є невід'ємною та однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає її від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах своїми руками не робиться поодинці, у будь-якому випадку знадобляться 2-3 помічники.

Однокласники

Визначення елементів даху

Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами та визначеннями:

• Дах - конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію та виконує гідроізоляційні функції.
• Покрівля – покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
• Мауерлат – елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на несучі стіни. Зазвичай представляє собою брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але у разі монтажу металевого каркасуможе бути виконаний з металопрокату - швелера або двотавра.
• Крокви - похилий несучий елементдахи, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, що несе настил покрівлі і передає навантаження на мауерлат.

Процес зведення даху

Наведена нижче покрокова інструкція зі зведення даху своїми руками дозволить уникнути помилок та побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає кілька етапів.

Складання креслення конструкції даху

Перед тим, як розпочати роботи, необхідно скласти докладний кресленнямайбутньої конструкції скатного даху, це дозволить визначити необхідну кількість будматеріалів та підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають ухил тільки в один бік, двосхилими і більш складних конструкцій (чотирисхилими, шатровими та шпилеподібними). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами та наявні у вільному доступі.

Монтаж мауерлату

Зазвичай мауерлат виготовляють із бруса перерізом 150×100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, Яким може служити подвійний шар руберойду або поліетилену Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо кам'яний будинок - поруч цегляної кладки, якщо дерев'яний - тим же шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Бруси мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і з'єднуючи їх болтами чи цвяхами. До дерев'яних стінмауерлат кріплять металевими скобами, до стін із цегли, піно- та газосилікатних блоків – за допомогою різьбових шпильок діаметром близько 12-16 мм., замонолічених у влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., У брусі конструкції висвердлюють під них отвори.

Це наступний етап будівництва даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається з вибраних конструктивних особливостей даху. Відстань між елементами конструкції та розмір перерізу матеріалу залежить від довжини схилу даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крокв варіюється від 1000 мм. (При перерізі бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при перерізі бруса 90×180 мм.), при довжині схилу даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. знадобиться брус перетином 80×200 (100×200) мм. Однак дані величини не є обов'язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонної або плитної теплоізоляції, то найдоцільніше буде підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Також на крок і розмір перерізу крокв впливає тип і, відповідно, вага обраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепицяабо шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліну або оцинкованої сталі.

Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більша величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу затримуватиметься на даху, що дає можливість зменшити переріз бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусівВін забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і одночасно не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.

До мауерлата крокви кріпляться кількома методами, це може бути врізання з наступним кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістке врізання в кроквяну ногу не потрібно, з'єднання конструкцій проводиться за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна 2 мм. та антикорозійне покриття забезпечують надійність та довговічність кріплення. Останнім часом під час будівництва дерев'яних будинківкористується популярністю кріпильний елемент«Салазки», який забезпечує невеликий ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформаційпри осаді будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлата виконується монтаж стельових лаг - поперечних брусів, що служать основою для влаштування підлоги горища. Звичайний переріз лаг – 100х150 або 200х100 мм, залежно від ширини прольоту будівлі. При з'єднанні стельових лаг зі кроквами можна забезпечити додаткову міцність кроквяної системи.

Верхня частина крокв при монтажі даху своїми руками може з'єднуватися кількома методами:

• внахлест (при цьому виконується врубка на половину перерізу крокв і свердлиться отвір для болтового з'єднанняз використанням широких шайб)
• способом обрізки торців крокв під кутом (верхні торці бруса обрізаються для отримання вертикального стику, для забезпечення міцності вузла застосовують кріпильні пластиниабо дерев'яні накладки)

Для забезпечення додаткової жорсткості, на відстані від верху крокв приблизно в ¼ від загальної висоти конструкції, кріпляться горизонтальні затяжки перетином 100×50 мм.

Виготовляється вздовж даху безпосередньо на крокви за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи починають від низу крокв так, щоб верхнє полотно перекривало нижнє на 5-10 см.. Плівка при цьому має провисати, але не більше ніж на 2 см. На завершальному етапі цих робіт поверх плівки на крокви прибиваються контррейки перетином 25×50 мм.

Обрешітка служить для кріплення елементів покрівлі до конструкції даху. Зазвичай її виконання використовують дошки перетином 100×25 мм. і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків кроквяних ніг. Кріплення до крокв проводиться за допомогою цвяхів довжиною не менше 100мм. Стик дощок обрешітки повинен припадати на опорах і відстань між їх торцями не повинна перевищувати 5 мм.. Дошки, що формують коник (верх кроквяної системи), повинні знаходитися максимально близько одна до одної. Тип обрешітки вибирається виходячи від виду покрівлі, що настилається. Для м'яких, черепичних та рулонних покрівель потрібно виконувати суцільний настил. Іноді потрібен пристрій двошарового настилу, у цьому випадку перший шар дощок розташовується паралельно ковзану, другий – перпендикулярно, вздовж схилу даху. Для шиферних і металевих покрівель цілком підійде решетування з кроком дощок, пропорційним габаритам використовуваного матеріалу.

Залежно від обраного матеріалу покрівлі застосовується і відповідний метод монтажу. Покрівлі з шиферу, ондуліну та гнучкої бітумної черепиці починають з низу даху, забезпечуючи достатнє нахльостання ряду на нижчележачий. Шифер і ондулін кріплять до решітування покрівельними цвяхами, бітумну черепицю– оцинкованими цвяхами з широким капелюшком. Металеву черепицю укладають наступним методом: перший лист вирівнюють по торцю даху і карнизу, другий – вище за перший, третій – збоку, четвертий – вище за другий. Кріплять листи металочерепиці оцинкованими шурупами. Керамічну черепицю кріплять знизу нагору рядами праворуч наліво. Попередньо весь матеріал розкладають на решетуванні рівномірно, стосами по 5-6 плиток. Кріплення до решетування виконують оцинкованими шурупами.

Укладання теплоізоляції

Виготовляється зсередини даху у простір між кроквами. Утеплювач нарізається в необхідний розміртак, щоб ширина листа була 20-30 мм. більше міжкроквяної відстані. Це забезпечить фіксацію матеріалу "враспор", для розпрямлення матеріалу після заштовхування між кроквами необхідно натиснути на середину листа. Поверх шару утеплювача за допомогою будівельного степлера кріпиться пароізоляційна плівка. Кріплення плівки необхідно проводити з нахлестом 5-7 см.

Як зводиться дах будинку своїми руками? Відповідь на це питаннябуде розглянуто у цій статті. Ви дізнаєтеся, як відбувається монтаж каркаса, як перекрити дах, та які варіанти покриттів існують.

Для зведення каркасу даху бажано використовувати деревину модрини або сосни. Вважається, що це найміцніші матеріали.

Дошки та бруси повинні бути без дефектів: тріщин та сколів, з вологістю не більше 15%. Бажано заздалегідь обробити матеріал протигрибковими та вогнетривкими речовинами. Особливо уважно варто поставитися до обробки елементів карнизів, оскільки деталі практично не захищені.

Існує кілька варіантів дахів:

• Односхилий – використовується для покриття господарських приміщень, прибудов та лазень.
• Двосхилий - складається з двох схилів, що сходяться в одній точці. Найбільш поширений варіант, який зустрічається на приватних будинках.
• Чотирисхилий вальмовий – складається з чотирьох схилів, два з яких трикутної форми, а інші два – трапеції.
• Напіввальмовий - гібрид чотирисхилий даху в нижній частині, і двосхилий у верхній частині.
• Шатрова – чотири однакові скати, у вигляді рівнобедрених трикутників.
• Багатощипцева скатна-є з'єднання двосхилий і вальмового даху.

Не дивлячись на різноманітність варіантів, якщо вловити суть будівництва даху найпростішого вигляду, можна підняти самостійно практично будь-який варіант.

Загалом дах будинку своїми руками будується в кілька етапів.

Основа, на яку лягає основна частина навантаження конструкції, називається мауерлатом. Простіше кажучи, це основа, на якій відбуватиметься будівництво даху. Слід використовувати балки, перетин яких становить 15-15 см. Встановлювати їх слід паралельно ковзану даху.

Для того, щоб дах будинку міг успішно чинити опір вітрам і погодним катаклізмам, необхідно надійно закріпити балки мауерлата. Бажано подбати про це ще на етапі кладки стін. Для цього необхідно, починаючи з верхнього 4-го ряду кладки, між цеглою (блоками) укладати товстий дріт. Називають її – катанка, вона має бути один від одного на відстані метра.

Дріт закріплюється серединою в цегляній кладці, а кінці, що вільно звисають, слід залишити такої довжини, щоб ними можна було згодом обв'язати брус. Якщо передбачається, що будинок не штукатурять, то зовнішній край дроту слід монтувати в розчин, так його не буде помітно.

Мінімальний відступ мауерлату від краю стіни становить 10 см. Для захисту балок від гниття, під них підкладають кілька шарів толі.

Монтаж каркасу

Коли ведеться будівництво даху, точно, що без міцного каркаса не обійтися.

Крокви, прикріплені до мауерлату, є каркас. Пам'ятайте, якщо балки будуть перевищувати 4.5м, то буде потрібно додатковий монтажпрогонів.

Оптимальними для будівництва цегляного будинку вважаються балки, перетином 7?15см.

До мауерлат крокви кріпляться спеціальним вирізом, який фіксується цвяхами по 20 см. Цвяхи слід забивати наступним чином:

• один прибивається через крокву до мауерлату по діагоналі;
• ще один забивають так само, але з іншого боку;
• третій – зверху, перпендикулярно.

Завдяки такій технології, крокви не рухаються убік.

Верхні кінці балок притягуються внахлест один до одного. Кінець однієї балки повинен перекривати кінець паралельної балки. Їх також можна скріпити або цвяхами, або болтом.

Як зробити дах міцнішим?

Для міцності конструкції і для того, щоб розпірна сила менше вплинула на мауерлат, кроквяні ноги слід скріпити між собою балками з перетином 5-15 см. Цей елемент конструкції називається ригелем. Таким чином, довжина ригеля відповідає відстані між балками крокв, які необхідно з'єднати. Кріплення виготовляється цвяхами.

Будівництво даху також передбачає кріплення кобилки до кожної зі кроквяних ніг. По суті, це дошка з перетином 50-100 см, яку необхідно закріпити шурупами і металевими скобами з однієї зі сторін кроквяної ноги. Довжина її повинна розраховуватися так: довжина звису + 50 см.

Щоб дах будинку своїми руками зводився без зайвих складнощів, рекомендується заздалегідь зробити заготовки кобилки. Для цього на дошці шириною 15 см необхідно зробити виріз, за ​​допомогою якого вона буде кріпитися з мауерлатом. Необхідно переконатися, що всі дошки та крокви точно сходяться між собою. Зазвичай ці роботи виробляються ще до початку зведення крокв, щоб згодом всю конструкцію можна було просто зібрати.

На етапі монтажу каркаса так само часто виникає питання: як побудувати дах під правильним кутом?

Цей момент не можна упускати. Нахил даху вибирається з урахуванням стандартів місцевості. Так, для холодних регіонів з великою кількістю опадів оптимальним вважається нахил 40-45 °. Таким чином, сніг не зможе накопичуватися, що дозволить уникнути тиску на перекриття. При цьому кроквяні ноги бажано встановлювати на відстані 1м один від одного.

У сухих жарких районах найменший кут нахилу може становити 3°. У місцевості з сильними вітрамипереважно зводити дах із ухилом 20°.

Якщо докладніше обговорювати: як зробити дах із правильним ухилом, необхідно звернутися до правил, які застосовують професійні будівельники.

Отже. Кут даху можна виміряти за допомогою спеціального інструменту, Який називається «уклонометр». Але перед початком вимірювань необхідно обчислити необхідний кут. Будівельники застосовують спеціальну формулу. Таким чином, кут ухилу дорівнюватиме висоті ковзана розділеної на значення, яке отримали шляхом розподілу довжини покрівлі на два.

Обрешітка

Для того, щоб перекрити дах, необхідно зробити решетування. Для черепиці, обрешітка робиться суцільна.

Потрібні дошки товщиною близько 25 см, з максимальною цілісністю, без сколів та тріщин. Довжина кожної близько 2 м, тобто дорівнює двом прольотам між кроквами.

Таким чином, стики можуть бути лише на опорах, а відстань між ними не повинна перевищувати 5 мм. Дошки, з яких формується коник, повинні розташовуватися на максимально близькій відстані один від одного. Кріплення виготовляється цвяхами по 20 см.

Для кожного покрівельного матеріалу підбирається свій варіант обрешітки. Для м'яких, рулонних покрівель, решетувальний настил має бути суцільним. Для шиферу, металевої покрівлі- Підійде розряджена решетування.

За потреби можна зробити подвійний настил. У такому разі перший шар укладається стандартно — паралельно ковзану. Другий шар, відповідно, перпендикулярно, тобто вздовж спуску.

Вентиляція

Для того, щоб перекрити дах, лише обрешітки мало. Необхідно подбати про її цілісність у процесі експлуатації.

Для провітрювання черепиці слід залишати зазори в решетуванні. З кожного боку по два – три вентиляційного каналу. Початок каналів має бути внизу звису, а кінець – максимально високо. Ширина - близько 5 см. Вгорі, для виведення повітря, встановлюють вихід під витяжку.

Монтаж крапельників та підкладкового шару

Для того, щоб покриття даху не страждало від впливу конденсату, необхідно на решетування укласти шар підкладки. Монтують його, як правило, лише по краях, де може просочитися вода, тобто на внутрішні розжолобки, до ковзана, біля труб.

Підкладковий шар повинен бути шириною близько 40 см. Весь килим прибивається цвяхами або шурупами, на відстані 25-30 см. Якщо необхідно настелити другий шар, його розташовують вже поверх першого, прибитого. Нахльосток можна проклеїти бітумним клеєм.

Наступним етапом, Перед тим, як перекрити дах, є установка крапельників. Це металеві пластини, що слугують захистом від попадання вологи на карниз. Планки слід прибивати цвяхами на відстані 10 см, нахльосток 5 см. У такий же спосіб слід закріпити крапельники на ковзані.

На пластини кріпиться гнучка плитка, що сприяє не тільки покращенню функцій крапельника, але й покращенню його зовнішнього вигляду. Пластини самоклеючі. Потрібно спочатку видалити захисний шар, а потім приклеїти до карнизу. Для надійності можна прибити цвяхами.

Монтаж черепиці

Як відомо, є кілька варіантів покрівлі. Дах будинку своїми руками передбачає самостійний вибір черепиці забудовником. Але для кожного варіанта – свої умови та принципи монтажу. Розглянемо основні.

Бітумна гнучка черепиця

Для того, щоб було легко перекрити дах, починати укладати його слід із середини карниза, щоб була можливість рівномірного її розподілу. З гонту слід зняти захисну плівкуі приклеїти до основи. Далі прибити цвяхами по краях. Бажано використовувати оцинковані цвяхи з широкими капелюшками. Виступ має закривати стики гонта.

Якщо архітектурний проект передбачає наявність труб, то по периметру вирізу гонти слід прикріпити спеціальні прохідні елементи.

На місці коника черепиця клеїться внахлест.

Якщо труба цегляна та нагрівається, то на кут даху та труби правильним буде покласти трикутний брусок. Килим для підкладки настилається на відстані 20 см від труби, на яку надягається спеціальний роз'єм. Щілини закладають герметиком.

Металева черепиця

Під металеву черепицю укладається розряджена решетування.

Загальна кількість необхідного матеріалурозраховується шляхом складання довжини ската від карниза до ковзана, звису карниза та вертикального перехльостування листів.

Перший лист укладають і вирівнюють по карнизу та торцю. Другий укладається зверху. Третій – збоку. Над другим – четвертий лист. Вся конструкція вирівнюється і кріпиться саморізами до решетування. За цією схемою збирається весь дах.

Конькові планкиі зовнішні кутимонтуються внахлест 10 см і кріпляться шурупами. З торців коник слід закрити заглушками.

Радимо також встановити снігозатримувачі. Їх монтують паралельно карнизу, шурупами, безпосередньо на покриття даху. Існує кілька варіантів: планкові, сітчасті, трубчасті. У регіонах із великою кількістю снігу бажано встановлювати трубчасті снігозатримувачі.

Керамічна черепиця

Покриття даху металевою черепицеюнеобхідно починати знизу, рухаючись вгору, і ліворуч праворуч. Черепицю варто заздалегідь розкласти на невеликі стоси, по п'ять штук, які розміщуватимуться на скатах. Таким чином, навантаження на крокви буде розподілено рівномірно. Вся черепиця повинна кріпитися до крокв оцинкованими шурупами. У кожному аркуші є спеціальні свердловини, тобто отвори, з допомогою яких кріпляться один до одного.

Підшивка карнизу

Відповідаючи на питання, як побудувати дах будинку, не можна пропустити момент підшивки даху.

Підшивка провадиться на останньому етапі. Необхідно, щоб стіни вже були утеплені, оскільки коробка підшивки впритул прилягає до них. Інакше, доведеться або ламати підшивку, або залишати не утепленим ділянку стіни.

Бажано робити підшивку з дерева, таким чином можна уникнути проведення додаткової вентиляції. Сама підшивка є подобою короба, який кріпиться до кобилки і продовження крокв. Каркас короба складається із двох дощок. Одна йде від краю звису до стіни, а друга спускається зі крокв. Виходить, що дошки з'єднуються під прямим кутом. Місця з'єднання кріпляться шурупами або шурупами, також можна використовувати металеві пластини. Між дошками потрібно залишити маленькі зазори. Кути короба ріжуться під кутом і кріпляться за допомогою металевих скоб та шурупів.

Далі низ каркаса по всій довжині оббивається дошками. Так як вони схильні до впливу погодних умов, їх слід міцно закріплювати, особливо по краях. Також враховуйте, що стики рядів сусідніх балок не повинні збігатися. Кути підпилюються на 45 °.

Внутрішнє утеплення даху

Як правильно звести дах, не подбавши про утеплення? Це досить важливий процес.

Існує кілька варіантів: зверху обрешітки та зсередини.

Якщо не передбачається використовувати горище як житлову зону, то утеплення можна провести зсередини. Крім того, таким чином можна приховати простір між кроквяними ногами.

Насамперед необхідно перекрити дах будинку гідроізоляційною плівкою по всьому периметру. Так як крокви виступають поверх решетування, натягнути плівку полотном не вийде. Необхідно, щоб вона щільно покривала всі елементи конструкції. Таким чином, в кутах між решетуванням і кроквами, поверх плівки, прибиваються дерев'яні рейки.

Наступний шар – пароізоляційна плівка, нижній край якої необхідно кріпити до крокв. Стики пароізоляційної та гідроізоляційної плівок повинні накладатися один на одного та закріплюватися будівельним скотчем.

Як зробити дах будинку теплішим, якщо планується використовувати горищне приміщення?

У такому випадку, утеплювач і плівка укладаються поверх обрешітки та кроквяних конструкцій.

Небажано використовувати пінополіуретанові плити, оскільки даний матеріалне здатний щільно стикування.

Надійніше застосовувати мінеральну вату як один з шарів і обов'язково використовуйте гідроізоляційну плівку. По суті, принцип утеплювальних робітне надто відрізняється.

Як видно, дах будинку своїми руками – процес не надто тривалий, але копіткий. Існує багато нюансів, яких необхідно дотримуватись для тривалої експлуатації всієї будівлі.

Радимо вам не заощаджувати на будівельних матеріалах. Вибирайте, можливо, більш затратні, але надійні варіанти конструкцій. Серйозно підійдіть до вибору дощок та покриття. Зверніть увагу на їхню цілісність і якість. Вивчіть матеріали про те, як правильно звести дах будинку.

Перш, ніж розглянути питання, як зробити своїми руками дах, потрібно визначитися зі значеннями слів "дах" і "покрівля": чи є між ними різниця і яка. Практичний господар, бажаючи зменшити витрати на будівництво прагне зробити більшість робіт самостійно, не залучаючи професіоналів та правильне розуміння термінів та позначень у будівельних роботахйому просто потрібно. Тому така важлива якісна інформація про те, як правильно виконати монтаж того чи іншого архітектурного елементабудинку, що будується.

Дах - найважливіший елемент конструкції будинку, що забезпечує захист від впливів навколишнього середовища та визначальний естетичний вигляд будівлі.

Отже, дах – це верхня частина будівлі, що закриває внутрішні приміщеннявід навколишнього середовища, а покрівля – це верхнє покриття даху, виконане з волого- та вітрозахисного покриття.

Тому значення цих слів абсолютно різні. Збудований дах своїми руками є предметом гордості кожного господаря. Але щоб вона була довговічною і справді прикрашала будівлю, треба знати, як її роблять.

Типи скатних дахів

Дахи бувають двох видів: плоскі та скатні. Оскільки перші зводяться забудовниками вкрай рідко, детальніше розглянемо, які бувають дахи зі схилами:

1. Односхилий система - досить рідкісний вибір. Вона має ухил від однієї стіни до іншої. Приватні забудовники часто вибудовують їх для гаражів, сараїв, підсобних приміщень. У міському домобудуванні вони використовуються там, де небажано влаштовувати водовідвідні системи та скидати сніг.
2. Двосхилий дах будинку - найпоширеніший варіант. Використовується повсюдно.
3. Напіввальмова (чотирисхилий) - неодмінний атрибут дачних будиночків.
4. Чотирисхилий шатровий дахє конструкцією, скати якої з'єднані між собою в одній точці і спускаються по різних сторонах будівлі.
5. Шпилеподібна система оформлена у вигляді кількох крутих трикутних схилів, що з'єднуються в одній точці. Використовуються у будівництві веж, еркерів, будівель з круглими стінами.

Що потрібно знати при виборі конструкції даху зі скатами

Чим вище кут ската біля даху, тим менше часу буде залишатися на ній сніг, відповідно створювати менші навантаження.

1. Якщо кут ската перевищуватиме 50 градусів, то сніг на ньому не затримається. Відповідно, навантаження на покрівлю в холодну пору року буде незначним. Отже, у розрахунках можна закласти менший коефіцієнт міцності крокв та заощадити на будівельних матеріалах.
2. Для дахів з 20 градусним кутом ухилу скатів переріз крокв має бути максимальним, тому що такій конструкції доведеться витримувати значні навантаження.
3. Вимоги щодо пожежної безпеки до дахів такі: при дії відкритого вогню вона повинна протистояти йому без особливої ​​шкоди протягом 15-30 хвилин. Щоб ваша конструкція відповідала цьому показнику, знайте, що межа вогнестійкості вища у дахів з кроквами максимального перерізу, обробленими вогнебіозахисним складом
4. Якщо будинок будується у північному регіоні, то покрівля має передбачати якісне утеплення. Отже, навантаження на конструктивні елементи даху зросте. Це потрібно враховувати під час вибору будівельного матеріалу.
5. Чим менший кут ската, тим більшим буде витрата покрівельних матеріалів, так як нахльостування між листами покриття в цьому випадку має бути ширшим.
6. Чим крутіший дах, тим довша потрібна її звис. Він оберігає стіни будівлі від попадання на них дощової води та снігу.
7. Визначаючись з вибором типу даху, насамперед задумайтеся про матеріал для покрівлі. Його вага визначає, яку кроквяну схемувибрати. Найважча покрівля – з керамочерепиці. Для неї робимо посилену кроквяну конструкцію та потужний фундамент.

Монтаж конструкції двосхилим даху

Розглянемо, як зробити своїми руками найпоширеніший тип даху будинку з наступною схемою укладання крокв: вони укладаються на балки перекриття верхнього поверху будинку.

Установка мауерлату

Схема пристрою двосхилий дахи.

З його монтажу починається зведення будь-якого даху. Будівельники називають цей конструктивний елементі по-іншому: матиця, мурлат, матка та ін. Мауерлат - це дерев'яний брусперетином 150х100 або 150х150 мм, що встановлюється на стіни будинку. Він призначений для розподілу навантаження від ваги даху, включаючи снігову та вітрову, на стіни будівлі. Укладати брус потрібно по внутрішньому краю стіни на подвійний шар руберойду, а із зовнішнього боку слід захистити дерево від несприятливого впливу навколишнього середовища за допомогою ряду цегляної кладки або гідроізоляційним та облицювальним матеріалом.

Часто у забудовника постає питання: чи потрібно кріпити мауерлат до стін? Так як дах завжди важить досить багато, брус цей, як думає багато хто, нікуди не подінеться. Але кріпити його потрібно, бо у разі урагану ваш будинок цілком може залишитися без даху: його просто знесе вітром. Способів кріплення мауерлат до стін кілька. На практиці найчастіше використовуються такі:

1. Якщо будинок збудований з цегли, то грамотний будівельник, закінчуючи кладку стін, обов'язково замурує в 2-3 ряди від верху дерев'яні бруски. До них за допомогою скоб, що вертикально встановлюються, буде кріпитися мауерлат.
2. Якщо будинок з піно-або газобетону, то поверх стін потрібно зробити пояс із залізобетону. Під час його влаштування на відстані 1,5-2 м (не рідше) потрібно встановити різьбові шпильки. У брусі під них висвердлюються отвори, він закладається на шпильки та притягується до стін гайками.

Перед тим, як встановити своїми руками бруси на стіни, їх потрібно скріпити між собою. Робиться це так: випилюємо наполовину товщини дерева з його обох торців відрізки в 10-15 см і зрощуємо бруси між собою, скріплюючи їх болтами або цвяхами. При встановленні матиці важливо врахувати, що її верхня частина повинна виступати над поверхнею стіни на 2-3 см. Цим ми досягнемо того, щоб вага даху передавалася мауерлату, а не стінам.

Встановлюємо балки перекриття

Кут нахилу двосхилим даху повинен бути не менше 35 градусів.

Вони є брусами перетином 200х100 або 150х100 мм. Довжина балок повинна такою, щоб укладені на стіни вони утворювали винос, що відповідає ширині майбутнього карниза. Найчастіше вона становить 40-50 см. Простіше кажучи, ці бруси повинні бути більшими за довжину будинку на певну відстань. Балки встановлюються одному напрямку через рівні проміжки. Цю роботу потрібно виконувати у суворій послідовності:

1. Спочатку своїми руками укладаємо бруси біля протилежних стін, відступивши від їхнього краю 50-60 см.
2. Між крайніми балками натягуємо шнур, який стане орієнтиром для встановлення наступних.
3. Якщо брус не лягає рівно на сіну, то можна підкладати під нього дерев'яні плашки і підтесувати тут мауерлат.
4. Відстань між балками вибирається з урахуванням кроку та перерізу майбутніх крокв. Наприклад, якщо крокви вирішено монтувати з "статевих" дощок 50х150 мм, то крок буде 60 см. Це найоптимальніший варіант, який значно спрощує подальші роботи, тому що ширина покрівельного утеплювача теж становить 60 см. У цьому випадку його не доведеться підрізати та нарощувати .
5. Тепер монтуємо своїми руками поперечні бруси, які стикуються одним кінцем із крайньою балкою, а другим виходять за стіну на відстань карнизу з боку фронтонів. Відстань між цими перемичками – 1 м.
6. Всі балки перекриття притягуємо до мауерлату цвяхами на 150, сталевими куточками або шурупами.
7. Для того щоб під час робіт можна було легко пересуватися, настилаємо на балки звичайні дошки.

Встановлюємо коньковий брус

1. Починаємо монтувати своїми руками допоміжні стійки. Вони є П-подібними дерев'яними розпірками, висота яких повинна відповідати висоті, на якій планується встановити коник, тобто висоті даху. Професіонали радять брати її рівною висотою першого поверху (від ґрунту до мауерлату, якщо будинок одноповерховий).
2. Спочатку збираємо своїми руками та встановлюємо стійки на протилежних сторонах даху.
3. Потім натягуємо між ними шнур і встановлюємо по ньому проміжні з кроком 2,5-3 м.
4. Коли всі стійки кроквяної ферми будуть встановлені, укладаємо на них, суворо посередині, коньковий брус. Зазвичай він є дошкою 50х200 або 50х150 мм. Міцно кріпити його до допоміжних стояків не потрібно. Поки що буде достатньо кількох саморізів.

Монтаж кроквяної системи

Кроквяна система двосхилий даху.

Так як крокви повинні бути строго однакової довжини, перед початком робіт робимо своїми руками шаблон, за яким їх відміряти. Для цього візьмемо дошку 25х150 і прикладемо її одним кінцем до ковзана, а іншим – до балки. У місцях зіткнення поставимо мітки і по них відпиляємо дошку. Незважаючи на те, що шаблон нам знадобиться і значно полегшить роботу, все ж таки домогтися суворої геометричності будівлі складно і ще не раз доведеться підганяти довжину крокв.

Встановивши крокви з одного схилу даху, після нього встановлюємо йому протилежне по іншому схилу. Це зніме навантаження на коньковий брус. Якщо не дотримуватися цієї послідовності, то коник вигне і конструкція вийде ненадійною. Якщо скат дуже довгий (більше 6 м) і стандартної довжини дощок для пристрою крокв недостатньо, цю проблему можна вирішити двома способами:

• замовити на пилорамі довший матеріал;
• зрощувати між собою дві наявні дошки, нашиваючи на них відрізок з такого самого матеріалу.

Кожне крокви кріпимо до конового бруса парою-трійкою цвяхів. Для того щоб своїми руками притягнути його до балки, використовуємо залізні кріпильні пластини або саморізи по дереву. Сталеві скоби у цих роботах використовувати небажано, оскільки вони "працюють" на розтяг.

Кожне кроквя посилюємо встановлюючи ближче до балки опорну стійку. Якщо дах у нас мансардний, ці стійки будуть основою для бічних стін.

Працюємо над улаштуванням фронтонів та підшиваємо карниз

Зробимо гідроізоляцію та решетування

При точному дотриманні послідовності та правильному виконаннівсіх робіт, покрівля Вашого будинку ні чим не поступатиметься, тією, яку б її виготовили професіонали.

• для зручності робіт по периметру будинку потрібно встановити риштування;
• настилаємо на крокви перший гідроізоляційний шар: спеціальну плівку та кріпимо її будівельним степлером;
• беремо рейки 25х50 мм і починаємо монтувати своїми руками контробрешітку. З цим не повинно виникнути проблем, тому що до кожного покрівельного матеріалу додається інструкція, як її зробити своїми руками;
• по контробрешітці встановлюємо вертикальні стійки з тієї ж рейки. Таким чином, ми отримуємо повноцінне латання;
• робимо фронтонний звісі відлив:

1. До торців обрешітки, що виступають з боку фронтону, підшиваємо знизу дошку 25х150. Це буде вітрова дошка фронтонного звису.
2. По всій висоті фронтона встановлюємо своїми руками перемички, які будівельники називають кобилки. Вони повинні відстояти одна від одної на 1 м.
3. До кобилок знизу кріпимо своїми руками дошки 25х150 у два шари. На них ми монтуватимемо сайдинг або інший облицювальний матеріал.
4. Зробимо за допомогою заздалегідь підготовлених трикутних кобилок фронтонний відлив. Його також обшиваємо подвійним шаром дощок 25х150.

Монтаж покрівельного матеріалу

Вибір тут невеликий: металочерепиця, профільований металопрофіль, керамічна черепиця, шифер, ондулін, оцинковане залізо. Усі вони міцні, довговічні, водонепроникні. Який із них купити залежить від переваг власника будинку. Розглянемо, як монтувати своїми руками покрівельний матеріал на прикладі профнастилу.

Покрівля з профнастилу: вибираємо матеріал

Звернімо увагу на товщину листа та його марку. Для легкої покрівлі рекомендується вибирати листи марки С8, С10, С13, С18, С25 та С44. Якщо потрібно більш міцне покриття, купуйте НС35 або НС44. Форма хвилі може бути як трапецієподібна, так і синусоїдальна. Висота хвилі має бути від 20 мм. Колір профнастилу повинен гармоніювати з колірним рішенням облицювального матеріалу всього будинку.

Кількість матеріалу розраховуємо, виходячи з площі одного листа профнастилу, який ви купуватимете.У розрахунках необхідно врахувати, що покрівельне покриття монтується внахлест на 10-15 см. Плюс до цього необхідно закласти запас 4-5% від площі даху будинку. Для двосхилий конструкціїДосить просто підрахувати, скільки матеріалу знадобиться. Але якщо покрівля складна, ламана, то треба звернутись із цим питанням до професіоналів.

Необхідні додаткові елементи:

• торцева планка;
• карнизна планка;
• розжовна планка;
• планки примикання;
• розжолобка;
• планки снігозатримання;
• конькові елементи.

Монтаж профнастилу на дах

1. Правила безпеки: пересуватися потрібно в м'якому взутті строго за поглибленням між хвилями. Працюємо в рукавичках, тому що краї листів гострі.
2. Монтаж листів профнастилу починаємо з нижньої частини схилу. По всій ширині настилаємо своїми руками перший шар листів. Покрівля укладається внахлест на 1-2 хвилі.
3. Кріпильні деталі - шурупи з гумовими прокладками. Їх вкручуємо лише у поглиблення між хвилями.
4. Верхній ярус листів профнастилу укладаємо внахлест не менше 15 см на нижній.
5. Монтуємо своїми руками коньковий елементЯкщо ухил скатів даху невеликий, то використовуємо гумовий ущільнювач. Нахльостування ковзана на профнастил має бути не менше 20 см.
6. Монтаж планок примикання починаємо з нижньої частини труби. Штробимо цеглу, промиваємо шов, виставляємо один край планки у трубу. Фіксуємо сполучною стрічкою, кріпимо до профнастилу. Так робиться двосхилий дах своїми руками.

При існуючому різноманітті покрівельних матеріалів монтаж даху зазвичай відбувається за однією і тією ж схемою, об'єднаною декількома основними правилами.

Важливість улаштування конструкції даху правильної форми

Щоб форма схилів покрівлі мала правильну форму, необхідно попередньо дуже ретельно зробити виміри діагоналі коробки будинку, довжини та ширини, висоти будівлі. Покрівельники зазвичай стикаються з труднощами через те, що форма будинку не має прямих кутів, коробка має неправильну форму, або висота стін будинку різна, або вони можуть бути нахилені на кілька сантиметрів більше за допустиму похибку. Всі похибки при можливості необхідно усунути і при подальших роботах враховувати, щоб перебував у горизонтальному положенні, а скати – в одній площині.

Потім можна приступати до влаштування кроквяної системи: встановлення лежня і мауерлату для похилих крокв, підкладок – для висячих. Все це необхідно зробити за водяним рівнем у строго горизонтальному положенні. Встановлений необхідно перевірити на відповідність однаковій відстані між лежнем і мауерлатом, перевірити відстань по діагоналі, при необхідності виправити виявлені невідповідності. На цьому етапі робіт може бути витрачено багато часу, але варто пам'ятати, що чим точніше будуть виконані ці роботи, тим швидше і з найкращим результатом пройде.

Після установки лежня приступають до кріплення стійок, які повинні мати однаковий розмір по висоті і бути закріплені строго по схилу в поперечному і поздовжньому напрямках, після чого в них повинен бути покладений прогін. Після цього можна приступити до , які мають бути встановлені між прогоном та лежнем вітрових підкосів.

Установка крокв та решетування

Для пристрою крокв та решетування знадобляться деякі матеріали та набір інструментів.

Необхідні матеріали:

• кроквяний брус;
• дошка для мауерлату, лежання;
• дюймова дошка або брус для решетування;
• утеплювач;
• паро- та гідроізоляція;
• скоби, цвяхи;
• антисептик для обробки дерева, кисть, валик.

Схема монтажу кроквяної системи: А – вузол кріплення крокв до мауерлату, кріплення кобилок; Б - загальний виглядправильно виконаних крокв; В – розтяжка та підкіс; Г – правильне кріпленняковзана; Д – кріплення до підкосу; Е – крокви у складанні.

Необхідні інструменти:

• рулетка;
• рівень, виска, шнур, косинець;
• ножівка, електрична пилка, Лобзик;
• молоток, гвоздодер, сокира, кусачки;
• страхувальний пояс та мотузка.

Крокви повинні бути встановлені на однаковій відстані один від одного, воно називається кроком, а розраховується шляхом поділу довжини будинку на їх кількість. Наприклад, при довжині стіни 8 метрів і через м їх знадобиться 9 штук на кожну сторону. Крайні крокви покрівлі встановлюються водяним рівнем по відношенню один до одного, а ті, які знаходяться між ними по натягнутому шнуру.

Збирати трикутну схему краще внизу на землі, тому що таку конструкцію важко зібрати у вертикальному положенні, їх краще встановлювати в зібраному вигляді. Завдяки однаково зібраній формі кроквяних ферм, виставленим по схилу і точно встановленим прокладкам, строго за рівнем, горизонтальне положення конструкції виходить без особливих зусиль.

Обрешітка покрівлі може бути суцільною, виконаною з дюймової дошки або бруса перетином 50х50 мм, який встановлюється в місцях стику покрівельного матеріалу. Залежно від його довжини розраховується необхідна кількість бруса між стиками. Зайву обрешітку, що стирчить по торцях будинку, обрізають на однаковій відстані від крайніх крокв, залишаючи краї виступати по 10 см за них, утворюючи вільний звіс для покрівельних матеріалів. за суцільному обрешіткуможна розкласти рулони руберойду або паронепроникної плівки.

Розрахунок та укладання покрівельного матеріалу

Розрахунок необхідної кількості того чи іншого виду матеріалу для пристрою покрівлі проводиться шляхом виміру та обчислення площі скатів, наприклад, при довжині 8 м і ширині 3 м площа ската складе 24 м. Таким чином, враховуючи нахлест, можна встановити точну кількість листів, необхідних для покриття даху будинку. Якщо накривати дах профнастилом довжиною 3 м і шириною 1 м 15 см, то знадобиться 8 таких листів.

Незалежно від того, який покрівельний матеріал обраний, порядок його укладання починається знизу вгору, як назустріч потокам води, в один бік нанесеного на ньому маркування. При укладанні азбестоцементного шиферу на стику чотирьох його кутів необхідно два нижні кути, що накриваються, відкусити, це робиться для того, щоб взимку сніг не накопичувався на горищі і навесні не заливало талою водою верхній поверх. В основному покрівельні матеріали кріпляться за допомогою цвяхів або шурупів, часто вони фарбуються під колір покриття і мають гуму ущільнювача.

Після закінчення цих робіт встановлюється коник і робляться примикання навколо труб або оглядового вікнаякщо воно передбачено конструкцією покрівлі. зазвичай обробляються сайдингом або іншим вибраним матеріалом. При проведенні робіт не варто забувати про безпеку, необхідно використовувати монтажний пояс та спеціальну перевірену мотузку, можна збити ходовий трап, яким легко пересуватися.

З урахуванням усіх технологічних особливостейпрослужить без витрат на її ремонт та експлуатацію протягом багатьох років. Роботи з її влаштування найкраще довірити професіоналам, які знають усі тонкощі.