Влаштування дахів дерев'яних будинків - особливості конструкції. Дерев'яна покрівля: конструкція, інструкція з облаштування Схема ремонту даху

Покрівля – необхідна частина для кожного будинку. Вона піддається інтенсивному впливу опадів та вітру. Тому важливо забезпечити якісний монтаж та надійні кріплення. Відсутність досвіду та знань в установці покрівлі знизить експлуатаційний термін покрівельного покриття, призведе до протікання та інших проблем. Щоб цього уникнути, потрібно підібрати відповідне покрівельне покриття, комплектуючі матеріали, деталі та елементи. Давайте докладніше розглянемо види та влаштування даху дерев'яного будинку.

Види покрівлі

Покрівля відрізняється за формою та матеріалом, з якого виконано покрівельне покриття. Види даху впливають на зовнішній виглядзаміського будинку та на те, як довго прослужить конструкція. Сьогодні існує безліч форм дахів, підбирати які потрібно залежно від клімату та виду будови. Так, у місцевості з рясними опадами покрівля має бути крутішою.

Для веранд, терас і будиночків для гостей підійде односхилий дах, конструкція якого передбачає ухил лише з одного боку.

Двосхилий покрівля - найпоширеніший варіант. Такі види даху підходять для заміського котеджу, лазні та дачного будинку. Вона витримує велику кількість опадів, легка в установці та виглядає естетично.

Для мансардного поверху використовують спеціальні мансардні дахи, під якими легко обладнати житлове приміщення. При цьому рівень нахилу скатів та висоту даху можна робити будь-якими. Вишукано та оригінально виглядає вальмовий дахз чотирма схилами, два з яких виконані у вигляді трапеції, решта — у вигляді трикутників. У горищному приміщенніпід таким дахом буде тепло, але така конструкція відрізняється складним монтажем.

Форми покрівлі

Види	Плюси	Мінуси	Застосування
Плоска	Доступна та легка в установці конструкція; економія матеріалів, що не вимагає масивної складної кроквяної системи; дає додаткову корисну площу	Не підходить для регіонів із рясним опадом, особливо снігом; вимагає встановлення внутрішніх водостоківта регулярної перевірки герметичності та стану утеплювача	Заміські будинки в регіонах з теплим сухим кліматом, гаражі та підсобні приміщення
Односхилий	Бюджетний та економічний варіант; легка конструкціята простий монтаж; можливість облаштування мансарди, підходить для вітряних регіонів	Підходить тільки для сухого клімату з малою кількістю опадів або простих будівель, будинки для постійного проживання вимагають посиленої тепло- та гідроізоляції	Гаражі та підсобні приміщення, веранди та тераси, невеликі лазні та літні будиночки, великі будинки в регіонах із сухим кліматом
Двосхилий	Оперативний та економічний монтаж, практичність та привабливість, з такої покрівлі легко сходить сніг та стікає вода, під дахом можна облаштувати мансардне приміщення	Потрібні посилена конструкція кроквяної системи та додаткові несучі елементи, складність облаштування слухових вікон	Дачні будиночки, будинки з мансардою та котеджі у регіоні з будь-яким кліматом
Вальмова (чотирисхилий)	Оригінальна конструкція; легкий монтаж слухових вікон; універсальність, стійкість та надійність; можна облаштувати мансарду; горище рівномірно прогрівається і довго зберігає тепло	Складність інженерних розрахунків та установки; не можна виконати монтаж своїми руками без залучення спеціалістів; важка вага посилює навантаження на будову та фундамент	Заміські будинки та котеджі, споруди з мансардним поверхому регіоні з будь-яким кліматом

Яка покрівля підійде для дерев'яного будинку

Для зробленого з колод будинку краще підходить вальмова або двосхилий покрівля. Але врахуйте, що відповідально потрібно підходити до вибору матеріалу покриття покрівлі. Сьогодні існує безліч варіантів, у тому числі і натуральний дерев'яний дах. Таке покриття гармонійно виглядає з зробленим з колод будинком, екологічно безпечно та надійно. Актуальними матеріаламизалишаються металочерепиця та композитна черепиця. Це міцні, легкі в установці та недорогі покриття.

Для дерев'яних будинків найбільш підходять натуральні види покриття, так як вони гармонійно виглядають і не порушують екологічність будівлі. До таких видів покриття відносять гонт або дерев'яну покрівлю або очерет.

Гонт виготовляють із кедра та модрини. Така покрівля "дихає", а при опадах трохи набухає і замикається, що гарантує якісну герметизацію. При висиханні дерев'яні дощечки злегка вигинаються, що сприяє швидкому просушуванню провітрювання.

Очеретяна покрівля – екологічно чистий та безпечний варіант покриття, який почав застосовуватися порівняно недавно. Спеціально вирощений водний очерет відрізняється стійкістю до вологи, гнучкістю та міцністю. Така покрівля має стабільну форму і не набухає.

Але сучасні власники заміських будинківтаки вибирають дахи з черепиці. Це поширений варіант за рахунок доступності та міцності матеріалів, легкості та оперативності монтажу. Черепичне покриття характеризує надійність та довговічність, високі експлуатаційні якостіта привабливий зовнішній вигляд. Воно підійде і для компактного дачного будиночка, і для просторого котеджу, і для лазні. До речі, багато цікавих проектівзаміських будинків з колоди, ви знайдете за посиланням http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Експерти рекомендують вибирати натуральну чи композитну черепицю. Перший вигляд відрізняє естетичність, тривалий термін служби до 100 років, стійкість до перепадів температури та підвищена звукоізоляція. Композитна покрівля сучасне та високотехнічне покриття з декількох шарів, в основі якого міцний сталевий лист з антикорозійним покриттям. А ось металочерепицю, незважаючи на низьку ціну та привабливість, використовувати не рекомендується. Така конструкція прослужить не більше ніж 50 років.

Особливості монтажу та влаштування покрівлі

Пристрій покрівлі включає підбір покрівельного покриття та додаткових елементів, які максимально підходять один до одного та до типу будівлі. Докладніше, які покрівельні комплектуючі та елементи потрібні для встановлення покрівлі, дивіться . Монтаж покрівлі після підбору матеріалів передбачає такі етапи:

• Облаштування кроквяної системи та решетування;
• Встановлення покрівельного покриття;
• Утеплення покрівлі та міжповерхових перекриттів, монтаж паро- та звукоізоляції;
• Монтаж водостічних труб, жолобів та снігозатримувачів, прошивши карнизів та інші види завершальних робіт;
• Установка мансардних та слухових вікон за потреби.

Конструкція кожної покрівлі складається з таких найважливіших елементів, як кроквяна система, решітка і мауерлат. Мауерлат - нижня опора для крокв, яка складається з брусків і розташовується по периметру зовнішньої стінивдома. Потрібні і кріпильні елементи, серед яких планки та карнизи, ковзани та інше. Важливо вибирати якісні та міцні кріплення, оскільки вони впливають на надійність жорсткості конструкції покрівлі.

Майстри компанії “МаріСруб” підберуть відповідне покрівельне покриття, комплектуючі та додаткові елементидля вашого будинку. Вони встановлять надійну кроквяну конструкцію, прокладуть якісну паро- та гідроізоляцію, встановлять вентиляцію, водосток та елементи безпеки. Виконають повний спектр робіт з облаштування решетування та чистової покрівлі.

За статистикою кожен другий домовласник побудував своє житло самостійно. Згідно з їхніми відгуками, самостійне зведення даху – один із найскладніших етапів для непрофесійних будівельників. Тому дуже важливо підійти до цього етапу, маючи на думці повне уявлення про всі нюанси процесу. Щоб розібратися в тому, як зробити дах своїми руками, необхідно вивчити пристрій, технологію монтажу, порядок робіт та особливості кріплення всіх складових конструкції.

Види дахів

Спочатку необхідно визначитися з формою. На сьогоднішній день найбільш популярними видами є:

Особливості форм

Перекриття даху одним єдиним схилом дозволить заощадити нерви та матеріали, оскільки конструктивно це найпростіший варіант. Якщо зробити такий каркас самостійно, трудомісткість роботи буде найменшою, а швидкість монтажу високою. Але така форма має недолік - відсутня можливість облаштування повноцінного горища або мансарди, оскільки підпокрівельний простір виходить занадто низьким.

Двосхилий дах монтується набагато частіше. Вона трохи складніша у виготовленні, але дозволяє отримати більше простору. У порівнянні з чотирисхилим вона має меншу складність і масу, проте потрібно зробити трикутні фронтони по торцях будівлі.

Двосхилий – найпопулярніша форма

Перед тим як приступити до самостійному зведеннюдаху з чотирма схилами, потрібно серйозно підготуватися. Така система має більше елементів, порівняно з двома попередніми. Крім того, на мансарді немає можливості зробити повноцінні вікна, оскільки конструкція даху позбавлена ​​фронтонів та монтажу складних чи не уникнути.

Чотирисхилий складна в пристрої, але економія досягається за рахунок відсутності фронтонів

Для мансарди відмінним варіантомбуде комбінована конструкціяс. У цьому випадку в нижній частині покрівля має більший ухил, ніж верхній ділянці. Така збірка дозволяє підняти стелю в приміщенні і зробити збудований будинок комфортнішим.

Ламана - не "архітектурна", зате дуже ефективна в плані використовуваного простору

Розрахунок

Перед початком робіт необхідно зробити розрахунок конструкції. Обчислювати перерізи всіх елементів немає сенсу. Найчастіше їх можна прийняти конструктивно:

• мауерлат – 150х150 мм;
• стійки - 100х150 або 100х100 мм залежно від перерізу крокв;
• підкоси - 100х150 або 50х150 мм з урахуванням зручності з'єднання зі кроквами;
• затяжки – 50х150 мм з двох сторін;
• прогони – 100х150 або 150х50 мм;
• накладки завтовшки від 32 до 50 мм.

Розрахунок зазвичай виконують тільки для кроквяних і накісних ніг. Потрібно підібрати висоту та ширину перерізу. Параметри залежать від:

• матеріалу покрівельного покриття;
• снігового району;
• кроку крокв (підбирається так, щоб було зручно укладати утеплювач, для мінеральної вати між елементами світла повинно залишатися 58 см);
• прольоту.

Підібрати переріз крокв можна за допомогою загальних рекомендацій. Але в цьому випадку рекомендується робити невеликий запас.

Розрахунок зазвичай виконують для кроквяних ніг

Якщо не хочете вникати в тонкощі обчислень, можна скористатися спеціальними .

Якщо ви плануєте зробити теплий дах, то висоту перерізу ніг підбирають з урахуванням товщини утеплювача. Змонтувати його потрібно так, щоб він не виступав вище несучих балок. Також потрібно врахувати, що для мінеральної вати робиться вентиляційний зазор 2-4 см між нею та покриттям. Якщо висоти крокв для цього недостатньо, передбачається встановлення контробрешітки (контррейки).

Покрокова інструкція з виконання робіт

Послідовність етапів зведення даху виглядає так:

1. виконання вимірів коробки будівлі (розміри можуть трохи не відповідати проектним);
2. підготовка матеріалів та інструментів, обробка деревини антисептиком;
3. кріплення мауерлату до стіни;
4. установка конькового ригеля, якщо він потрібен (для наслонних крокв);
5. монтаж каркасу;
6. посилення покрівлі за допомогою стійок, підкосів та затяжок;
7. гідроізоляція;
8. решетування;
9. забезпечення вентиляції;
10. встановлення крапельників;
11. монтаж покриття.

Закріплення мауерлату

Щоб дах був надійно закріплений, потрібно подбати про його надійне з'єднання зі стіною будівлі. Якщо зводиться дерев'яний будинок, то мауерлат не знадобиться - як цей елемент виступає верхній вінець з бруса або колоди. У цьому випадку кріплення до стіни виконують за допомогою спеціальних "плаваючих" кріплень. Вони продаються вже готовими, найчастіше їх називають санками. Такий варіант даху дозволяє всій конструкції злегка зміщуватися при усадці стін без руйнувань і деформацій.

"Ковзне" кріплення в дерев'яному будинку

Схожа ситуація виникає і з каркасним будинком. У цьому випадку мауерлатом буде верхня обв'язкастін. Вона кріпиться до стійк каркаса із запилом за допомогою куточків, скоб або цвяхів.

Способи кріплення крокв до обв'язування каркасному будинку

Конструкція даху з цегли, бетонних блоків або бетону має на увазі кріплення через мауерлат. І тут є кілька способів.

Поставити мауерлат на стіну можна чотирма способами:

• на скоби;
• на шпильки;
• на анкерні болти.

Мауерлат можна закріпити на скоби. У цьому випадку в кладку з внутрішньої сторонизакладають дерев'яні бруски. Вони повинні розташовуватись на відстані 4 рядів від обрізу. Одна сторона скоби кріпиться до мауерлата, а друга до того самого бруску в кладці. Спосіб також можна віднести до простих. Він не рекомендований для великих будівель із високими навантаженнями.

Кріплення мауерлат на скоби. У кладці стін передбачаються антисептовані дерев'яні бруски з кроком 1-1,5 м

Кріплення при монтажі даху своїми руками може здійснюватись через шпильки або анкерні болти діаметром 10-12 мм. Кріплення закладають у кладку. На обріз тимчасово укладають мауерлат, ним потрібно легенько стукнути молотком. Після цього на брусі залишаються заглиблення у місцях кріплення. По них потрібно зробити отвори під шпильки. Після цього брус надягають на кріплення і закручують гайки. Метод ідеально підходить для стін із легких бетонів за наявності монолітного армопоясу.

Кріплення крокв до мауерлату

У будинках з цегли або каменю розумніше виконувати з допомогою жорсткогокріплення крокв до мауерлат. У цьому випадку можна використовувати як наслонну, так і висячу систему. Конструкція передбачає два способи:

• із врубкою;
• без врубки.

У першому випадку крокви підрубуються з ухилом так, щоб вони щільно примикали до мауерлат. Для винесення карнизу передбачають кобилки. Їх кріплять до ноги з нахлестом щонайменше 1 м. Жорстка фіксація вузла має робитися з допомогою саморізів, цвяхів чи скоб. Але більшу надійність зібраний каркас буде мати, якщо для фіксації використовувати металеві куточки з отворами під саморізи.

Спосіб без врубки часто не передбачає використання кобилок. І тут виліт каркаса забезпечують самі балки. Такий варіант простіший, ніж попередній, оскільки не вимагає високої точності. Він підійде для новачків. Для щільного прилягання до мауерлат в цьому випадку використовують завзяті бруски або дошки. Жорстка фіксація, як і в попередньому випадку, виконується металевими куточкамиз двох боків.

Кріплення крокв до стіни

Зроблений каркас потрібно закріпити до коробки – це не дасть сильному пориву вітру зірвати дах. Для цього за правило потрібно взяти використання скручування з двох зволікань діаметром 4 мм. Їх обертають навколо ноги в місці спирання на мауерлат, а потім дріт кріплять до стіни на анкер або йорж приблизно за 4-5 рядів до обрізу. Елемент потрібно заздалегідь закласти у кладку.

Захист від зривання вітром

Для дерев'яної оселі можна спростити завдання. Збирати каркас можна за допомогою скоб. Такий варіант пришвидшить процес. Але важливо пам'ятати, що такий спосіб підійде лише якщо виготовлення стін виконується з дерева.

Посилення системи

Як посилити каркас при прольотах понад 6 метрів? Потрібно зменшити вільний проліт крокв. Для цього використовують підкоси та стійки. Робити посилення потрібно з урахуванням планування, важливо, щоб ці елементи не заважали перебування людей та гармонійно вписувалися в інтер'єр.

Підкоси зазвичай розташовують під кутом 45 або 60 градусів до горизонтальної поверхні. Стійки не можна спирати на проліт перекриття. Їх допускається встановлювати на стіни, що нижчележать, або балки і шпренгелі, перекинуті між стінами.

Затягування необхідне зменшення розпору. Через нього крокви можуть просто роз'їхатися. Особливо це актуально для систем з висячими балками. Щоб зібрати каркас, використовують дві затяжки, які кріплять із двох сторін від крокв. Фіксацію здійснюють на шурупи, цвяхи або шпильки.

У верхній точці крокви спираються на проміжний або коньковий прогін. Залежно від обраної системи, розташування та ширини прольоту, його виготовляють із бруса перетином від 50х100 до 100х200 мм. Кріплення здійснюється на металеві з'єднувальні пластини, болти або цвяхи.

Обрешітка

Перед початком робіт на цьому етапі потрібно настелити гідроізоляційний матеріал. Будівельники рекомендують використовувати пародифузійну вологовітрозахистну мембрану. Вона коштує дорожче, ніж поліетиленова плівка, але гарантує надійніший захист. Свій будинок – це не привід для економії.

Дах вимагає закріплення решетування. Тип залежить від вибраного покрівельного матеріалу. Для металу достатньо буде розрідженої обрешітки з дощок завтовшки 32-40 мм. Під бітумну черепицюпотрібна суцільна решетування з дошки 25-32 мм або вологостійкої фанери.

Вентиляція підпокрівельного простору

Перед тим як приступити до етапу укладання покрівлі, варто продумати вентиляцію підпокрівельного простору. Це дозволить уберегти конструкції від плісняви, грибка та руйнування.

Правильне облаштуваннявентиляції під дахом захистить конструкцію від появи грибка

Для вентиляції потрібно передбачити:

• надходження повітря через карниз (підшивку карниза при цьому роблять розрідженою дошкою або спеціальними перфорованими софітами);
• рух повітря під покриттям (між утеплювачем та покрівлею повинен бути зазор 2-3 см);
• вихід повітря в районі ковзана (для цього на покрівлю встановлюють коньковий та/або точкові аератор).

Покрівельне покриття

Тип покрівлі вибирається з естетичних та економічних міркувань. Також варто вивчити пропозиції виробників та з'ясувати допустимий ухил. Наприклад, бітумну черепицю не рекомендують настилати при нахилі більше 45 °.

Фальцева покрівля – це легка пожежна і довговічне покриття

Настелений матеріал повинен забезпечувати надійну гідроізоляцію. Його монтаж здійснюють у суворій відповідності до інструкції виробника. Існують п'ять найпоширеніших типів покриття:

• фальцева покрівля;
• ондулін;

Утеплення

Найчастіше для теплоізоляції застосовують мінеральну вату

Не секрет, що дах грає важливу рольу конструкції будинку. У свою чергу, сам дах є складну систему, яка має відрізнятися надійністю та довговічністю. Останнім часом стало популярним виготовляти гору будівель з дерев'яних конструкційдо того ж перекривати її природними матеріалами. Далі йтиметься про те, як зробити дерев'яний дах і які конструкції використовуються для його влаштування.

Види конструкцій даху з дерева

При будівництві споруд малої поверховості досить популярні дахи з дерев'яних конструкцій, які діляться на 3 види:

• на підставі крокв наслонного типу;
• на підставі крокв висячого типу;
• на основі дерев'яних ферм.

Наслонні крокви встановлюються таким чином, що їх торці, з одного боку, мають нижню опору у вигляді мауерлата, а з іншого – спираються зверху на стіну будівлі або стійку. Завдання мауерлату полягає в прийомі та розподілі навантаження, яке передається від крокв на несучі стіни.

Крокви розміщуються на відстані від 0,6 до 2 м. На визначення відстані впливають навантаження та сорт деревини. Як крокв використовують брус, який у перерізі має розмір 0,2×0,2 м або кілька дощок завтовшки понад 5 см. Стійки повинні знаходитися один від одного на відстані 2–3 м.

Щоб збільшити жорсткість конструкції крокв дерев'яного даху, стійки зв'язують між собою у горизонтальному напрямку дошками шириною до 0,2 м. Щоб кроквяну систему не знесло повітряними потоками, її потрібно зафіксувати до поверхні будівлі. Для цього застосовується скручування з дроту, що фіксується в стіні анкерами. Така кроквяна конструкціяна сьогоднішній день найбільш затребувана через свою зручність. Її завжди можна наздогнати під форму будинку.

Зверніть увагу! Щоб кроквяну систему можна було змонтувати, для її кріплення потрібна хоча б одна поздовжня стіна, що несе. При цьому будівля в ширину не повинна бути меншою за 7 м.

Якщо несучої стінипосередині будови немає, використовується конструкція дерев'яного даху з висячих крокв, які не мають такої верхньої опори, як у попередньому варіанті. Ширина будівлі у разі має перевищувати 8 м. Застосовується така система для невеликих споруд господарського призначення. Крокви внизу спираються прямо на зовнішні стіни, на які впливають чималі горизонтальні напруги. Жорсткість системи забезпечується стяжкою крокв, яка нівелює розпірні зусилля. Фіксація всіх дерев'яних елементів відбувається завдяки болтам, цвяхам та металевим накладкам.

Зверніть увагу! Якщо приміщення горища планується експлуатувати, стяжки потрібно розташовувати якомога вище.

Дерев'яні ферми рідко застосовують у приватному секторі. Такі конструкції використовують у спорудах, де прольоти досягають значення до 20 м. Конструкція ферми є досить складною. Вона складається з вузлів, елементами якої є балки з перетином від 50 до 150 мм. Такі конструкції знаходять своє застосування у старих будинках, які вимагають ремонту даху. У сучасному будівництві ці системи можуть використовуватися в будівництві великих комор.

Матеріали покрівлі

Для перекриття даху можна використовувати матеріали з дерева. Серед виробів для укладання покрівлі можна виділити:

• гонт, що є дерев'яними пластинами, які утворюються через випилювання і стикуються один з одним за допомогою шипів і пазів;
• шиндель – невеликі колоті дерев'яні пластини, що нагадують черепицю довільної форми;
• леміш, який є різновидом шинделя, має лопатну форму з нижньою фігурною частиною;
• тес, що виготовляється з деревини хвойних порід, і є обрізною дошкою з вибіркою вздовж кромки;
• дранка – некалібровані дерев'яні пластини, які відрізняються невеликою товщиною та утворюються з осики та вільхи методом відколювання;
• тріска, яка є різновидом дранки, але поступається їй у довжині.

При влаштуванні покрівлі з дощок необхідно знати, що таке перекриття застосовується переважно при обладнанні скатних дахів, Кут нахилу яких не перевищує значення прямого кута. Для більш крутих дахіввикористовується значно більше матеріалу, що дозволяє збільшити довговічність конструкції.

Влаштування покрівлі з гонту, шинделя та лемеша

Залежно від покрівельного матеріалу суттєво змінюється технологія виконання робіт з укладання елементів даху, при цьому змінюється тип крокви. Будівництво дерев'яного даху можна проводити різними елементами.

Перекриття даху гонтом вважається одним з найбільш складних методів. Щоб самостійно зробити таку покрівлю, необхідний чималий практичний досвід. Розмір дерев'яної пластини досягає в довжину до 0,7 м, шириною – до 0,15 м. Дерев'яні пластини випилюються з дощок. Недоліком такого матеріалу є шорсткість на місці спила, що сприяє підвищеному вбиранню вологи. Щоб зменшити цей мінус, розпилювання необхідно проводити в такому напрямку, при якому структура волокон відповідала б природною.

Одна сторона дощечки по довжині стесивается настільки, коли товщина виробу досягає розміру загалом 4 мм. З іншого боку в торці вирізується або видовбується паз, глибина якої досягає 1,2 см. Паз у своїй кінцевій точці повинен мати ширину близько 4 мм, що відповідає розміру клину. Серед порід дерева, які підходять для такого типу покрівлі, можна відзначити дуб та осину, а також сосну. Перед укладанням дощечок для їх кріплення обладнується обрешітка, споруджена з бруса розміром у розрізі 4×4 см або 5×5 см. Вона повинна виконуватись з певною відстанню між планками. Укладання дерев'яних брусків має відбуватися по осях з кроком, що дорівнює третині довжини пластин гонта. Обрешітку також можна робити суцільною з дощок.

Всі дощечки повинні бути покладені в рівний ряд у такому напрямку, коли всі пази дивилися б у верхню сторону. Наступний ряд встановлюється таким чином, щоб пази заходили клини гонта. Після укладання кожен елемент фіксується цвяхом до планки у верхній частині дощечки. У бруски цвяхи повинні входити на глибину від 2,0 см. Слід знати, що порода деревини диктує вибір матеріалу цвяхів. Якщо дах перекривається матеріалом із модрини, застосовуються мідні цвяхи. Для інших порід придатні оцинковані вироби, що фіксують.

Надійність і довговічність даху залежить від кількості шарів укладеного гонту:

• 2 ряди – верхній шарховає нижній на 1/2 довжини пластини. Застосовується для простих будівель.
• 3 ряди - верхній шар ховає нижній на 2/3 довжини гонта. Використовується для житлових будівель.
• 4 ряди - верхній шар ховає нижній на 3/4 довжини дощечки. Застосовується для споруд із підвищеною відповідальністю.

Елементи покрівлі укладаються один на одного вразбежку. Це означає, що Нижня частинапластини, що у верхньому ряду, перекриває по дві половини нижніх дощечек. Стики елементів із фігурним торцем, звані розжелобками, укладаються у віяловому положенні. Щоб виготовити таку освіту, вузьким кінцям пластин надають потрібний ухил у нижній частині, при цьому дощечки в цьому місці набувають форми трапеції.

Зверніть увагу! Як відомо, дерево має властивість піддаватися впливу природних явищ. Щоб продовжити термін експлуатації, гонт потрібно обов'язково піддати антисептичній обробці. Крім того, дерево ще горить. Тому елементи покрівлі необхідно додатково обробити антипіренами.

Принцип укладання шинделя та лемеша схожий на попередній. Так як ці дерев'яні пластини поступаються в довжині гонту і досягають у розмірах лише 0,4 м, планки обрешітки потрібно фіксувати відповідно частіше, ніж у попередньому варіанті. У пластинах такого виду немає сполучних пазів, тому влаштування дерев'яного даху відбувається за допомогою укладання встик.

Зверніть увагу! Так як в результаті випадання опадів покрівельний матеріал набухає, то між дощечками повинен існувати проміжок, значення якого має бути близько 4 мм. В іншому випадку після деякого часу дах буде коробити.

При погоді з підвищеною вологістю з такою конструктивною особливістюстики щільно сходяться, а сонячного дня сухі дерев'яні елементи дозволяють повітрю створювати на даху вентиляцію.

Було б неправильно не відзначити одну з порід дерева, яка має низку переваг перед іншими типами покрівельного природного матеріалу. Йдеться про модрину, яка має такі плюси:

• наявність смолянистих речовин та велика щільність не призводять до виникнення корозії та зараження комахами;
• висока довговічність;
• деревина красиво виглядає завдяки своїй структурі;
• ціна на матеріал щодо низька.

Влаштування покрівлі з дранки, тріски та теса

Якщо покрівельним матеріалом даху дерев'яних будинків виступає дранка, пристрій покриття виконується в 3 або 4 шари, при цьому витримується нахльостування в горизонтальному і вертикальному напрямку. Для дранки використовуються дощечки від 0,4 до 1 м завдовжки, від 0,09 до 0,13 м завширшки і приблизно 4 мм завтовшки. У довгу сторону дранка укладається за такими ж правилами, що й гонт. Пластини, які розташовані поруч, необхідно ховати приблизно до 0,3 м. Наступний горизонтальний ряд повинен укладатися таким чином, щоб середина його елементів збігалася зі стиком дощок нижнього шару. Кожна пластина фіксується гонтовим цвяхом розміром 70 мм в довжину і 1,5 мм в діаметрі до кожної планки обрешітки. Коник облаштовується конструкцією з 2-х дощок, збитих з утворенням кута.

Перекриття з тріскових елементів робиться за таким же принципом. Різниця полягає лише у меншій довжині пластин. Для тріски застосовуються пластини від 0,4 до 0,5 м завдовжки, від 0,07 до 0,12 м завширшки і 3 мм завтовшки. Для цього матеріалу бруски решетування кріпляться щільно - крок становить 0,15 м. Для порівняння, при укладанні дранки ця відстань дорівнює 0,3 м. Так як ці дощечки порівняно мало важать, розмір конструктивного елемента для решетування може бути в перерізі 4,0× 4,0 см. Для великої зручності монтажу під дерев'яні пластини можна підготувати решетування суцільного типу.

Дах з дерев'яним покриттям, будівництво якої відбувається з використанням теса, вважається найбільш простим і дешевим. Довговічність такого перекриття значно поступається іншим видам. Справа в тому, що при розпилюванні деревної заготівлі природна структура сировини порушується, і дощечки вже не можуть повноцінно чинити опір впливу природних явищ. Однак є й інший спосіб виготовлення елементів. При розколюванні заготовки по довжині структура волокон не порушується, оскільки розлом проходить вздовж них. Природні властивостідеревини у своїй зберігаються. Сто років експлуатації такої покрівлі вважається нормальним терміном. Покрівля з теса монтується двома способами: поперечним і поздовжнім. У першому випадку укладання відбувається паралельно конику. Такий спосіб спрощений та застосовується для будівель з недовгим терміном експлуатації. Дощечки фіксуються до решетування цвяхами в напрямку знизу вгору, при цьому верхній шар ховає нижній на 0,05 м. Поздовжніх способів існує 3 види:

• Два ряди укладаються впритул. Елементи верхнього шару лягають на нижні зі зміщенням половину дощечки. Зазор між пластинами для набухання залишається в районі 5 мм.
• Уздовж ската укладання йде врозбіг. Нижній шар пластин укладається з прошарком 5 мм і ховається під верхнім з відривом 5,0 див.
• З нащільним укриттям. Нижній шар має суцільну поверхню. Стики перекриваються дощечками менших розмірів, що заходять на нижній ряд на 5 см.
• При всіх видах укладання верхні дощечки фіксуються до брусків двома цвяхами в кожну планку. Обрешітка влаштовується з деревних конструктивних елементів, відстань між якими повинна коливатися в межах 0,6-0,8 м. Товщина дощечок, що застосовуються, повинна бути від 0,019 до 0,025 м. Перетин планки повинен відповідати розміру 6×6 см.

Зверніть увагу! Під покрівлю з дерев'яних елементів небажано встановлювати паро- та гідроізоляцію у зв'язку з тим, що через них дах не зможе дихати і термін експлуатації зменшиться. При перекритті даху природним матеріаломна горищі відсутня конденсат, оскільки дерево має невелику теплопровідність.

Відео

У цьому ролику показаний процес обробки покрівлі дранкою.

Головні вимоги до даху будинку – надійність та герметичність. Дерев'яний будинокнакладає її пристрій додаткові обмеження, пов'язані з особливою поведінкою конструкції будови. Постійні сезонні переміщення каркаса викликають необхідність улаштування рухомої покрівельної системи. Для цього використовуються спеціальні кріплення кроквяних ніг.

Особливості влаштування покрівлі для дерев'яного будинку

На Русі основним будівельним матеріалом завжди вважалася деревина. З неї зводилися і князівські тереми, і церкви, і будинки простого люду. Чим же так приваблює цей будівельний матеріал? Тут є кілька визначальних моментів:

1. Теплоізолюючі властивості. Стіна з деревини товщиною 35 см утримує тепло так само, як цегляна товщиною 1,5м.
2. Екологічна чистота. Натуральний матеріалне виділяє будь-яких шкідливих речовин у довкілля. Більше того, деревина випаровує в атмосферу корисні для людини фітонциди.
3. Неповторний рисунок оброблених дерев'яних поверхонь.
4. Висока міцність дерев'яних будівель. Непоодинокі випадки, коли будівлі витримували до 100 років експлуатації з періодичними ремонтами.
   

Фотогалерея: приклади оформлення дерев'яних будинків та їх дахів

Зруби з колодкоштують по 100 років і більше, вимагаючи лише регулярного доглядуі косметичного ремонту
Дерев'яні будинки, як ніякі інші, передають традиції стародавнього зодчества.
Сучасні покрівельні матеріали гармонійно поєднуються з дерев'яними будовами та забезпечують їх надійний захиствід впливу зовнішнього середовища
М'яка покрівляелегантно виглядає на дерев'яному брусовому будинкуі не створює великого навантаження на його каркас та фундамент

Специфіка конструкцій із деревини

Особливості дерев'яних будов полягають у властивостях самого матеріалу. Справа в тому, що будинки, збудовані з дерева, нестабільні. Вони, хай і незначною мірою, здатні змінювати свої розміри в процесі експлуатації, вбираючи або віддаючи вологу в залежності від пори року. Через це, наприклад, сучасне металеве кріплення (зокрема, саморізи) при будівництві дерев'яних будинків застосовується обмежено. Пориста структура деревини визначає її низьку теплопровідність. Але вона є причиною підвищеної порівняно з іншими матеріалами гігроскопічності, через яку і відбуваються сезонні деформації будівлі.

Деревина має пористу структуру, яка є причиною низької теплопровідності та високої гігроскопічності цього будівельного матеріалу.

Як влаштована кроквяна система дерев'яного будинку

Покрівля будинку, незалежно від матеріалу каркасу, є найважливішим його елементом, що забезпечує комфортне проживання та тривалість експлуатації. Однак якщо для більшості конструкцій принцип влаштування покрівельної системи однаковий, то для дерев'яних будов існують особливості, притаманні лише їм.

Дерев'яні будинки можуть мати різну конструкцію каркаса кроквяної системи, але він у будь-якому випадку повинен бути міцним і надійним, здатним витримати всі навантаження, що виникають.

Види кроквяних систем

Кроквяні системи можуть бути:

Застосування ковзних крокв

Як уже було зазначено, дерев'яна будівля може зазнавати деформацій залежно від умов експлуатації. При цьому у разі міцного закріплення кроквяної ноги виникають зусилля, що розпирають або стягують, як на стіни, так і на кроквяні ферми. В результаті тривалі знакозмінні навантаження розхитують з'єднання елементів будівлі.

Щоб уникнути такого явища, влаштовують ковзні з'єднання в місцях кріплення кроквяних ніг. Конструкція металевих кріплень дозволяє фермі переміщатися лише поздовжньому напрямку. У вертикальній площині надійно утримується кронштейном. Це недарма зауваження, адже при ураганному вітріна підвітряній стороні виникають навантаження, спрямовані вгору і досягають величини 630 кг/м 2 .

Слід зазначити, що пиломатеріали можуть природної вологостіможуть змінювати розміри на величину до 6–8%. Очевидно, що за таких зрушень можуть виникати значні зусилля. Тому матеріали перед установкою потрібно піддавати сушінню до вологості близько 18% (так звана будівельна вологість). За такого вмісту вологи максимальна зміна розмірів відбуватиметься вже в межах 2–3%.

Фотогалерея: особливості будови кроквяної системи дерев'яного будинку

Ковзне кріплення застосовується тільки для кроквяних систем дерев'яних будівель
Ковзаюче кріплення компенсує сезонні деформації зрубу
Шарнір на кроквах дерев'яного будинку дозволяє уникнути напруги в цій частині при деформаціях зрубу
Встановлення додаткових кріпильних елементів у вигляді металевих пластин та кронштейнів посилює кроквяну систему

Кроквяні системи дерев'яних будівель, по суті, є «плаваючими» і утримуються на каркасі будівлі лише власною вагою. Цього достатньо за звичайних погодних умов. За екстремальної погоди в роботу вступають утримуючі ковзаючі кріплення.

Для виготовлення елементів покрівельної системи застосовуються такі матеріали:

1. Для влаштування кроквяної системи здебільшого використовується брус перетином 50х150 мм із деревини хвойних порід. Традиційно набувають соснові або ялинові пиломатеріали, проте за конструкційними та міцнісними характеристиками краще використовувати модрину. Це дорожче, але такий матеріал довговічніший і здоровіший.
2. Для будівель невеликого розміруДвосхилий кроквяну систему можна побудувати з бруска 50х100 мм, незначно збільшивши кількість підкосів і стійок.
3. Неодмінним атрибутом кроквяної системи є обрешітка. Її розміри та крок установки безпосередньо залежать від характеру фінішного покриття покрівлі. Так, для малоформатних покриттів (всі види черепиці) знадобиться суцільна обрешітка, для якої часто застосовуються дошки 25х100 мм, що встановлюються з кроком не більше 5 см. плити ДСП, ЦСП, ОСП та інші подібні. Крок обрешітки з дошки для профнастилу та металочерепиці може становити від 30 см до півтора метра в залежності від розмірів фінішного покриття та ухилу ската. Слід звернути увагу на те, що застосовувати дошку ширшу за 120 мм небажано - при коробленні вона може деформувати дах.
4. Контроробрешітка для створення вентиляційної порожнини в покрівельному пирі зазвичай виготовляється з бруска 25х50, 40х50 або 50х50 мм.

Всі пиломатеріали, що використовуються в кроквяній системі, повинні бути оброблені антибактеріальними та протипожежними просоченнями.

Відео: ковзне кріплення крокв

Як розрахувати та побудувати покрівельну систему

Будь-яке серйозне будівництво передбачає попереднє виготовлення проекту виконання робіт. Він потрібен насамперед для розрахунку кількості матеріалів та необхідних для його встановлення витрат. Це твердження повною мірою відноситься і до даху.

Витрати виготовлення покрівлі залежить від завдання, яка може відрізнятися залежно від характеру використання будинку:

1. Побудувати «холодний» дах, призначений тільки для захисту підпокрівельного простору та всього будинку від мінливості погоди. Слід зазначити, що втрати тепла через дах становлять до 25% від витрат на опалення. У місцевостях із тривалим опалювальним періодом це може становити солідну суму.
2. Створити дах, що утеплює, що дозволить уникнути зайвих витрат на опалення, так що економія на оплату енергоносіїв швидко окупить всі витрати на створення покрівельного пирога.
3. Влаштувати мансардне приміщення у підпокрівельному просторі. Таке рішення стане логічним кроком після утеплення покрівлі. Витрати тут чималі, але й виграш у корисній площі та комфортності проживання очевидний.

Зрозуміло, всі наведені варіанти потрібно прораховувати заздалегідь, тому що для кожного з них будуть потрібні матеріали, вага яких потрібно врахувати ще на етапі проектування фундаменту.

Розрахунок площі даху

За допомогою розрахунку площі даху можна визначити потребу в покрівельному матеріалі. При цьому немає необхідності скрупульозно прораховувати площу димових та вентиляційних труб. Достатньо врахувати довжину скатів з величиною звисів не менше 40 сантиметрів з усіх боків покрівлі, які потрібні для того, щоб уберегти від води стіни будівлі, що стікає. Довжина скатів безпосередньо залежить від кута нахилу їх площин - чим менше кут сходження крокв, тим більше довжинаската. Визначившись із кутом нахилу, довжину ската можна обчислити двома способами:

Для визначення площі ската необхідно його довжину помножити на ширину: S = L ∙ С, де С – довжина ковзана з урахуванням звисів, S – площа ската.

Обчислити необхідну кількість покрівельного матеріалу можна за формулою N = S/S ел, де N – необхідна кількість елементів матеріалу, S ел – корисна площаодного такого елемента. Аналогічно проводиться розрахунок паро- та гідроізоляційної плівки(як S ел потрібно брати площу рулону з урахуванням нахльостів) і утеплювача (тут величина S ел дорівнюватиме площі однієї плити).

Розрахунок кількості та кроку крокв

Традиційним матеріалом для виготовлення кроквяних ніг є брус перетином 50х150 мм. Крім постійних навантажень від покрівельного пирога на крокви впливають і змінні навантаження від вітру та снігу. Щоб зважити на постійну складову, потрібно відразу визначитися з матеріалом фінішного покриття. Припустимо, що такою буде керамічна черепиця, вага якої становить до 40–42 кг/м 2 . Слід зауважити, що максимально допустимим навантаженням вважається величина 50 кг/м2.

Крок кроквяних ніг вибирається в межах 60-150 см. Для його розрахунку застосовується певна послідовність дій, яку ми розглянемо на прикладі ковзана диною 11 м:

1. Вибираємо попередню відстань між кроквами. Припустимо, що це 65 див.
2. Вважаємо кількість ферм: N ф = 1100/65 = 16,92. Оскільки це число має бути цілим, заокруглюємо його до 17.
3. Обчислюємо дійсну відстань між осями крокв N ф = 1100/17 = 64,7 (см).

Слід пам'ятати, що ця відстань не між кроквяними ногами, а між їхніми осями.

Крок між кроквами вибирається залежно від матеріалу покрівельного покриття

Визначення ваги покрівельного пирога

Сучасний покрівельний пиріг формується з наступних складових:

1. Фінішне покриття покрівлі. Найлегше - наливна чи м'яка рулонна покрівляабо м'яка черепиця, найважче – керамічна черепиця.
2. Обрешітка для встановлення фінішного покриття.
3. Контроробрешітка, що утворює необхідний вентиляційний зазор.
4. Гідроізолююча плівка чи зовнішня мембрана.
5. Утеплювач рулонний чи плитний.
6. Пароізолююча мембрана.

Для будь-якого з перерахованих матеріалів як основна характеристика в техдокументації вказується вага квадратного метра.

У припущенні, що виготовляється суцільна обрешітка з дошки 25Х100 мм (один із найпоширеніших варіантів), для розрахунку використовується показник 21,5 кг/м 2 . Ця величина справедлива при вологості матеріалу 18%.

При використанні бітумної черепиці, питома вагаякої становить близько 3 кг/м 2 , в результаті отримуємо величину основного навантаження від покрівельного пирога, рівної сумі 21,5 + 3 = 24,5 кг/м2. Вага інших складових покрівельного пирога незначна і його можна врахувати у складі запасу міцності, який зазвичай приймають рівним 20%. Таким чином, за величину навантаження від покрівлі можна взяти значення, що дорівнює 24,5 ∙ 1,2 = 29,4 кг/м 2 .

Склад покрівельного пирога для дерев'яного даху залежить від типу фінішного покриття тільки в частині обрешітки.

Відео: пристрій даху - утеплення, вентиляція, вибір дошки

Складання та встановлення ферм кроквяної системи

Роботи з монтажу каркасу покрівлі потрібно проводити в суху безвітряну погоду. Першою операцією при цьому має бути спорудження тимчасового помосту по стельовим балкамдля забезпечення безпеки виконання робіт.

Порядок виконання операцій наступний:

У процесі роботи кожна встановлена ​​ферма фіксується тимчасовими укосинами до сусідніх кроквяних ніг і до мауерлату. Після встановлення останньої ферми необхідно укласти прогони та вітрові упори.

Кріплення нижніх кінців кроквяних ферм дерев'яного будинку проводиться з використанням упорів, що ковзають. Вітрові упори встановлюються від верхнього кута фронтонних ферм до сусідніх ригелів.

Ковзне кріплення крокв до мауерлату залишає їм невелику свободу переміщень при сезонних деформаціях будівлі

Відео: проста установка крокв для двосхилий металочерепичної покрівлі

Подальші діїтакі:

1. Укласти плівку гідроізоляції по поверхні кроквяних ніг з невеликим провисом (2-4 см) і закріпити її будівельним степлером.

   Гідроізоляційна плівка укладається на кроквяні лаги, закріплюється степлером, а потім остаточно фіксується брусками контробрешітки.

2. Уздовж крокв набити бруски контробрешітки, які необхідні для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору.
3. Встановити решетування для кріплення фінішного покриття з дощок 25х100 мм. Якщо характер фінішного покриття (бітумна черепиця, профнастил або ондулін при невеликих кутах нахилу тощо) вимагає пристрою суцільної основи, його можна настелити з фанери, ОСП або листів ДСП. Матеріал обрешітки потрібно обов'язково обробити антисептиком та протипожежним складом.
4. Якщо у проекті закладено пристрій теплої покрівлі або мансарди, покрівельний пиріг можна формувати зверху до встановлення решетування. Однак утеплювач простіше встановлювати зсередини, оскільки при цьому можна швидше закрити покрівлю покриттям і уникнути наслідків несподіваного випадання опадів.
   

   Утеплення даху простіше проводити зсередини після монтажу покрівельного покриття.

5. Укласти покрівельне покриття. Установка провадиться знизу від будь-якого з кутів. Лінія карниза витримується натягнутим шнуром. Монтаж покриття завершується встановленням ковзанів.
6. Зібрати та встановити водостісну систему та закласти звіси. На них бажано встановити софіти для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору.

   Софіти мають перфорацію, що забезпечує вентиляцію підпокрівельного простору.

Кожен елемент покрівельної системи має бути продуманий і доречний у конструкції.Тому після завершення проекту потрібно показати його кваліфікованому фахівцю та врахувати усі його зауваження.

Вибір покрівельного покриття

Важливість правильного підборупокриття будинку переоцінити важко. Тут одночасно грають роль кілька факторів:

1. Місцеві традиції. Історично вони зумовлені наявністю матеріалів у регіоні будівництва. Десь це деревина, а десь – керамічна черепиця чи інші покриття. Будинок, укритий незвичайним для цієї місцевості матеріалом, може не гармоніювати із загальною картиною ландшафту.
2. Відповідність загальному екстер'єру ділянки, включаючи вид покрівель інших будівель та навіть колір огорожі.
3. Фінансові можливості. Іноді доводиться враховувати цей чинник, підбираючи матеріал за співвідношенням ціна - якість.
4. Форма покрівлі. На дахах складної конфігураціїзазвичай не використовуються листові матеріали через велику кількість відходів. У таких випадках використовують малоформатні покриття у вигляді бітумної або керамічної черепиці.

Коротше кажучи, дах для будинку – це як головний убір для людини. Навіть дорогий і чудово виконаний циліндр у наш час може виглядати просто безглуздо.

Що враховується під час вибору покрівельного матеріалу

Можливості використання того чи іншого покриття нині мало чим обмежені. будівельний ринокпропонує безліч варіантів. При цьому слід керуватися такими міркуваннями:

1. Силовий вплив матеріалу на кроквяну систему. Крім ваги власне покрівельного пирога, дах повинен витримувати снігові та вітрові навантаження.
2. Довговічність матеріалу. Перекривати дах кожні кілька років і клопітно і дорого обходиться.
3. Вибір матеріалу залежить від форми покрівлі – не всяке покриття придатне для складних покрівель.
4. Характер будови. Для житлового будинку визначальним фактором є надійність і довговічність, а для сараю або літньої кухні- технологічність та маловитратність.
5. Ціна. Цей показник складається з вартості матеріалу та витрат на його монтаж.
6. Естетика - дах повинен гармонійно вписуватися в інтер'єр ділянки.

Найпоширеніші покрівельні покриття

Листові покриття для покрівлі є найбільш технологічними і в більшості випадків використовуються для покрівель простої форми. Серед них:

1. Металочерепиця. Це профільовані оцинковані листи із захисним покриттям із пластику або з лакофарбовим покриттям. Рельєф листів нагадує покрівлю з керамічної черепиці. Матеріал універсальний, його встановлюють навіть поверх старої покрівлі. Обмежуючий параметр - кут біля основи ската має бути більше 12-14 o . При правильної установкитермін служби такого покриття становить щонайменше 12 років. Середня цінаметалочерепиці складає близько 300 рублів за квадратний метр.

   З металочерепиці можна створити гарну та надійний дах, головне, щоб кут нахилу скатів був понад 14 градусів

2. Шифер. Є традиційним і давно використовується покрівельним покриттям. Буває хвилястим або плоским, пофарбованим у різні кольоричи сірим. Використовується на дахах з ухилом не менше ніж 12 o . Ціна за квадратний метр складає близько 150 рублів. Форма випуску – листи розміром 1500х1000 мм.

   Шифер часто використовують на дахах житлових будівель та господарських будівель, але під нього потрібна міцна кроквяна система

3. Ондулін. Є хвилястим листовим матеріалом з целюлозних волокон, просочених полімерно-бітумними композиціями. Лицьова стороназабарвлюється у широкий спектр кольорів, так що вибрати можна матеріал під будь-який варіант оформлення ділянки. Через свої властивості ондулін зазвичай використовується для покриття допоміжних будівель. Установка листів проводиться за решіткою або старим покриттям. Застосовується на скатах від 6 o може служити до 20 років. До переваг ондуліну можна віднести невелику вагу та широкий вибірквітів. Недолік – вицвітання поверхні під впливом ультрафіолетового випромінювання. Вартість квадратного метра – до 250 рублів.

   При використанні листів ондуліну різного кольору можна зробити оригінальний дахдля дерев'яного будинку

4. Профнастил. Гофровані листи оцинкованої сталі, часто з додатковим захистоміз пластику або фарби. Дуже зручний у монтажі. До недоліків можна віднести невисоку звукоізоляцію, яку, втім, можна покращити, проклавши додаткові шари утеплювача, і не найпрезентабельніший зовнішній вигляд. Вартість квадратного метра складає до 200 рублів.

   Профнастил є надійним покрівельним матеріалом, який довго служить і досить просто укладається, але він не дуже презентабельно виглядає та сильно шумить при дощі

5. Фальцеве покриття. Виготовляється з оцинкованих листів, які з'єднуються без використання цвяхів спеціальними металевими кріпленнями. Робота з фальцевою покрівлею вимагає участі фахівців високої кваліфікації. Така покрівля є довговічною, надійною і не пропускає воду. До недоліків відносять шумність та високу теплопровідність. Вартість квадратного метра сягає 300 рублів.

   Саму надійну покрівлю- фальцеву - роблять із листового металуіз захисним покриттям

В даний час все частіше використовуються штучні покрівельні покриття, такі як:

1. Керамічна черепиця. Вона виготовляється з глиняного розчину формуванням та наступним відпалом за високої температури. В результаті одержують вироби високої міцності з терміном служби до 150 років. Цей матеріал дуже міцний, має низьку теплопровідність, не горючий, має шумозахисні властивості. Крім того, він дуже гарний. З недоліків можна відзначити велику вагу і високу вартість- До 1000 рублів за квадратний метр. Кроквяна система під черепицю повинна бути дуже потужною.

   Натуральна черепиця є елітним покрівельним матеріалом із тривалим терміном служби, але під неї потрібно побудувати дуже потужну кроквяну систему.

2. Цементно-піщана черепиця дуже схожа на керамічну за всіма параметрами, але виготовляється із розчину без застосування відпалу. Важить вона приблизно стільки ж і виглядає при додаванні до розчину відповідних барвників приблизно так само. Ціна теж досить висока – до 600 рублів за квадратний метр. Мінімальний кут нахилу ската для обох видів черепиці становить 20 o.

   Цементно-піщана черепиця виглядає практично так само, як і керамічна, але коштує майже вдвічі дешевше

3. Сланцева черепиця. Це дуже популярний у Європі покрівельний матеріал, який сьогодні застосовується як елітний. Відомі будівлі, що функціонують і до сьогодні, вік яких перевищує 200 років. Цим покриттям можна користуватися за будь-якої форми покрівлі. Вартість матеріалу дуже висока – від 200 рублів за одну плитку розміром менше 40 сантиметрів.

   Сланцева покрівля виглядає престижно та дуже красиво, але коштує дорого

4. Композитна черепиця. Виготовляється із сталевого листа з цинковим або алюмінієвим покриттям, на зовнішній бік якого наноситься мармуровий або базальтовий. декоративний шару вигляді крихти. Це надає покриття презентабельний зовнішній вигляд, а невеликий формат окремих елементів дозволяє використовувати його на покрівлях будь-якої форми. Виробники декларують життєвий цикл такого покриття у 100 років, хоча перевірити це твердження можна буде нескоро, оскільки матеріал почали випускати нещодавно. Вартість квадратного метра композитної черепиці становить від 500 до 700 рублів.

   Композитна черепиця відноситься до кращих сучасним матеріаламдля влаштування елітного даху заміського будинку

5. Черепиця м'яка бітумна. Це малоформатні вироби зі склотканини, покриті з двох сторін полімерно-бітумним складом. З зовнішньої сторонина них наноситься базальтова крихта, що надає покриттю ошатного вигляду. Таким матеріалом покриваються покрівлі будь-якого ступеня складності при мінімальному ухиліо 12 o. Покладені з перекриттям окремі пластини спікаються в монолітне полотно, що гарантує високу герметичність покрівельного матеріалу. Технологія укладання проста та не вимагає застосування спеціального обладнання. Матеріал укладається на суцільну решіткуі має масу позитивних якостей, таких як мінімальна кількість відходів, мала вага, чудова тепло- та звукоізоляція, стійкість до впливу атмосфери, включаючи кислотні дощі, а також несприйнятливість до впливу грибків та бактерій. за декоративним характеристикамтака черепиця не поступається керамічним аналогом. До недоліків можна умовно віднести необхідність суворого виконання технологічних вимогпри спіканні, а також складнощі при необхідності виконання місцевого ремонту. Вартість квадратного метра покрівлі з м'якої бітумної черепиці складає близько 250 рублів.

   Гонти м'якої черепиціпісля укладання спікають у міцне монолітне покриття, яке служить кілька десятків років.

Ключові параметри під час вибору фінішного покриття покрівлі

Виходячи з вищесказаного, можна зробити такі висновки:

1. Схильні покрівлі можна покривати будь-яким із наведених вище матеріалів. Відмінності полягають лише у вимогах щодо кутів нахилу скатів. Винятком можна вважати бітумну черепицю, яка встановлюється на поверхнях від 6 до 90 o .
2. Найдорожчими матеріалами є керамічна та сланцева черепиця. Проте їхня вартість виправдовується тривалим терміном служби. Що називається – зробив і забув.
3. Бюджетними можна вважати такі покриття, як ондулін та оцинкований профнастил. Їх найчастіше використовують для покриття покрівель допоміжних будівель – гаражів чи сараїв.
4. Для житлових будинків найкращими покриттями є металочерепиця або одношарова бітумна покрівля.
5. Естетичність - поняття суб'єктивне, але можна стверджувати, що такими можна вважати дахи з будь-якого матеріалу, крім профлиста та шиферу.
6. Бажаючи отримати гарний дах за середнього бюджету, можна зупинити свій вибір на бітумній або композитній черепиці.

Відео: види покрівельних матеріалів

Влаштування ковзної кроквяної системи не пов'язане з будь-якими конструктивними складнощами. Давно розроблені та успішно застосовуються способи її встановлення та пристосування для цього. Причому вони не залежать від матеріалу фінішних покриттівта характеристик покрівельного пирога - кроквяна система успішно працює з будь-якими їх видами.