Літня баня на дачі своїми руками. Дачна баня своїми руками. Російська лазня: особливості її дії

Для російської людини лазня – це розкіш, а життєва необхідність. Навіть історики переконані, що любов до лазневому віникуі гарному спеку у нас буквально в крові, і навіть у найбідніших селищах поряд у похилих старих хат все одно кожні п'ять років справно будувалися нові парні (старі згоряли). А Петро I під час поїздки до Франції не витримав без рідної пари та двох днів, терміново наказавши побудувати російську лазню прямо на березі іноземної річки, чим чимало шокував тубільців. Але що робити, якщо будуватися сьогодні так дорого, а громадські парні не всі до вподоби? І якщо відпочинок у парилці – це не просто корисні процедури, а й цінне спілкування з друзями, шашлик та можливість подихати свіжим повітрям? Тоді будемо вчитися хитрим хитрощі сучасних російських майстрів, які примудряються зводити свої парні буквально за відпускні.

Отже, давайте розглянемо самі вдалі проектибудівництва лазень та їх втілення, де головним завданням було – якнайбільше заощадити, але при цьому не втратити в комфорті лазневих процедур. Адже, як кажуть, найбюджетніша лазня – це тамбур літньої заміської електрички.

На чому можна і не можна економити під час будівництва лазні?

Погодьтеся, жодна економія не вартує втрати здоров'я, майна чи життя. Адже найсумніші ситуації відбуваються тоді, коли до питання дешевизни підходять необдумано: такі лазні спочатку повільно труять своїх господарів виділенням небезпечних речовин, а потім або горять, або швидко псуються. Але це не означає, що краще опустити руки віддати всі кровні сумління будівельної бригади– краще просто від самого початку відмовтеся від небезпечного використання при будівництві:

1. Несертифікованих матеріалів та підробок, за які недобросовісні продавці просять у рази менше. І при цьому переконують покупця, що "різниці з дорогим матеріалом - ніякої, просто немає накрутки за бренд, у мого брата/свата/зятя баня вже півстоліття з цим стоїть, і нічого".
2. Матеріалів, які категорично не призначені для будівництва та обробки бань. Так, якщо не можна пінопластом утеплювати стіни в сауні – значить, не можна, і це не забаганка виробника. Знову ж таки, сусід, який на свій страх і ризик утеплив таким чином і тепер хвалиться – не приклад.
3. Непридатних комплектуючих для проведення електрики у лазні (дроти, розеток), незахищених світильників або дешевої китайської продукції.
4. Саморобних печей та водонагрівачів, які ніхто не перевіряв на пожежну безпеку.
5. Горючих матеріалів та таких, у яких не зазначено, що вони можуть бути використані в умовах підвищеної вологості повітря та спеки.

Якщо ви будуєте лазню своїми руками і змушені максимально економити на матеріалах, добре прораховуйте кожен свій крок, радьтеся зі спеціалістами і нічого не залишайте поза увагою «начебто працює». І, нарешті, заощаджуйте при обмеженому бюджетікраще на кубометрах парної, але не на матеріалах її оздоблення. Така ось порада.

Давайте трохи розберемося із доступними за ціною утеплювачами. Так, базальтову вату роблять із каменю (базальту). Її головна перевага в тому, що волокна всередині утеплювача з'єднані не хімічним способом, А іншою технологією, а тому навіть при розміщенні за фольгою в парилку не виділятимуться небезпечні речовини. Цей утеплювач не є горючим і добре ізолює топку. Для лазні – самий кращий варіант. Якщо ви хочете заощадити, то на стелю кладіть один шар базальтової вати і кілька шарів іншого, більш дешевого матеріалу.

Використовуються як економічний варіант також пенофол – пористий пропілен із поліетиленовою плівкою та напиленням фольги. Придбати його можна в рулонному вигляді і кріпити відразу на голу стіну. Цей матеріал – гарний місток тепла між самою стіною та утеплювачем.

1. Пекти купуйте без виносної топки– так на розігрів парильні йтиме набагато менше дров, та й коштує такий агрегат недорого.
2. На обов'язково встановіть бак для води – це найшвидший та економічний спосіб.
3. Фундамент для лазні зробіть дешевий знімний: з ним набагато дешевше та легше потім проводити ремонтні роботита міняти на інший.
4. Приділіть максимум уваги утепленню лазні – чим менше ви «грітимете вулицю», тим економнішим буде саме опалення.
5. На вікно в зимовій кімнаті відпочинку наклейте пакувальну плівку з бульбашками - це мінімум на 50% збереже тепло.
6. Замість звичайного душу або душової кабінки поставте традиційний російський каченят. Та й для здоров'я корисніше, до речі. І в нього зовсім не обов'язково заливати лише крижану воду.
7. Купуючи вагонку, беріть бруски коротких розмірів - вони дешевші і виглядають аж ніяк не гірше.
8. Дах у лазні будуйте невисокий, не більше співвідношення ширини та висоти 1:3. На таку конструкцію піде набагато менше матеріалів, і димар теж не потрібно буде робити високим.

Проект #1 - компактна лазня при мінімумі витрат

Отже, покроковий процес:

• Крок 1 – фундамент.Фундамент робитимемо стовпчастим. Для цього вам потрібно буде роздобути шнековий бур на 2 метри. В якості обсадної трубиберіть звичайні дешеві каналізаційні труби на 110 мм. Арматуру вставляйте із двох пов'язаних прутів.

• Крок 2 – обв'язка.Під обв'язку закладіть шпильки довжиною 500 мм. Зберіть обв'язку 150х150 і підготуйте стійки каркаса висотою 2200 мм. Обробіть каркас засобом «Неомід 440» або яким-небудь іншим, що підходить для цих же цілей.
• Крок 3 – стіни.Стіни можете допрацьовувати прямо на обв'язці, і просто піднімати їх. Обшиваємо ЦСП. Для цього попередньо свердлимо плити, а потім прикручуємо їх шурупами з напівкруглою головкою.
• Крок 4 – дах.Дах покриваємо восьмихвильовим шифером. Адже заощаджуємо!
• Крок 5 – утеплення.Тепер кладемо будь-який недорогий утеплювач, який підходить для лазні. У цьому проекті – Лайнрок Лайт.
• Крок 6 – піч.Ставимо недорогу пекти, можна саморобну. Але під будь-яку обов'язково додатково викладаємо цегляний кут.
• Крок 7 – оздоблення.Кріпимо вагонку, плінтуса, переведення в готівку.

Ось і готова компактна та недорога парна.

Якщо стіни через економію будуть не надто міцними, то чим менше за обсягом буде лазня, тим краще – так її конструктивні властивості будуть вищими.

Проект #2 - у хід йде арболіт

А ось гарний приклад будівництва бюджетної лазніз арболіту - за ціною виходить не набагато дорожче, ніж каркасна технологія. Отже, зовнішні стіни парної будуть товщиною 20 см, усередині - цегляна перегородка від печі.

Ось як виглядає сам процес будівництва:

• Крок 1. Викопуємо зливну ямурозмірами 1,2 х1, 8х1, 4 м. З двох сторін засипаємо ОПГС з камінням, робимо опалубку, заливаємо.
• Крок 2. Копаємо фундамент шириною 30 см, глибиною до 50 см. Засипаємо піском і трамбуємо.
• Крок 3. Ставимо опалубку, армуємо по два прути зверху та знизу. Вертикальні прутки ставимо за метр. Заливаємо фундамент.
• Крок 4. Укладаємо в мийній та парилці ЕППС, сітку та заливаємо підлогу. У мийній додатково організовуємо злив.

• Крок 5. Кладемо блоки, перевіряємо рівність стін рівнем.
• Крок 6 Виготовляємо дах, використовуючи дошки 50х100. Оптимальна відстань між кроквами – 55-80 см. Покриваємо.
• Крок 7. Варимо пекти або купуємо бюджетну готову. Схема вентиляції підходить така: зовні повітря йде до зазору між піччю та цегляною стіною, де нагрівається.
• Крок 8. Встановлюємо на горищі бак для душу.
• Крок 9. Обробляємо стіни зсередини. Якщо є можливість, використовуйте Ізоспан FB – спеціальний для лазень матеріал плюс термостійкий скотч. Для стелі гарний ізолон, який витримує температуру до 150°С.

Така ось бюджетна і цілком вдала виходить лазня.

При виборі арболіту зверніть увагу: за щільністю він буває теплоізоляційним і конструкційним. Перший має густину 400-500 кг/м, другий – 500-850 кг/м. Цей матеріал застосовується для зведення самонесучих стіні має гарну тепло-і звукоізоляцію.

Проект #3 - мініатюрна банька із бруса в національному стилі

А якщо вже російську парну ви не уявляєте з іншого матеріалу, як брус, можна побудувати такий відносно бюджетний варіант.

• Крок 1. Вирівнюємо майданчик під фундамент з відсіву, збиваємо «опалубку» і залишаємо тільки отвір для зливу води з мийного приміщення.
• Крок 2. Викладаємо ЕППС, в'яжемо арматурний каркас. Заливаємо бетоном, робимо скат для води та фундамент готовий.
• Крок 3. Укладаємо зруб. Під перший вінець кладемо оброблену антисептиком дошку, яку закриваємо руберойдом із трьох сторін. На саму дошку можете покласти мох - він має антисептуючі властивості, а тому вінець лазні прослужить ще довше.
• Крок 4. Будуємо стіни і залишаємо так на кілька місяців для усадки.
• Крок 5. Кріпимо крокви і покриваємо дах. Через перекриття робимо прохід труби – його легко виготовити із металевого куточка та листа нержавійки.
• Крок 6. Між парилкою та передбанником робимо каркасну перегородку, утеплюємо її мінеральною ватою та обшиваємо з двох сторін вагонкою.
• Крок 7. Викладаємо керамогранітом підлогу перед грубкою. Залишаємо спеціальний отвір у підлозі – для припливної вентиляції.
• Крок 8. Виводимо трубу від печі через дах. Прохід робимо із гуми Майстер-флешу, яка стійка до температури. Стик із покрівельним покриттям герметизуємо MS-полімером.
• Крок 9. Кріпимо полиці в парилці та проводимо електрику.

Запам'ятайте: перший крок до величезної економії під час будівництва власної лазні – побудувати її самому!

Проект #4 - парна на легкому каркасі з підручних засобів

Бруси для каркасу лазні можна зробити навіть із зібраних дров за бажанням. Головне тільки вибрати з них без дефектів та сучків, та обов'язково обробити антисептиком.

Отже, будуємо бюджетну лазню із підручних коштів:

• Крок 1. Робимо бруси для каркасу, обробляємо та сушимо.
• Крок 2. Будуємо пальово-бутовий фундамент: вириваємо буром ґрунт на метр, забуваємо туди товсті соснові коли і поверх робимо забутовку з бетону та каміння. Далі заливаємо стовпи до верху.
• Крок 4. Збираємо каркас.
• Крок 5. Роємо яму під злив, вставляємо всередину бочку з битою цеглою і щебенем, виводимо туди трап. Це - літній не утеплений варіант, а для зимового можна прокласти утеплювач або кабель, що гріє.
• Крок 6. і стеля, кладемо поверх утеплювача плівку. По стінах та стелі пускаємо фінський фольгований папір для саун.
• Крок 7. Ставимо пекти. Беріть із регістром, т.к. потрібен підігрів води для мийної – для того, щоб не купувати окремо бойлер. Так, добре зарекомендувала себе – недорога та гріє добре.

Така лазня напрочуд служить довго, пара тішить і проводити в ній час – одне задоволення. А мінуси можна знайти завжди.

Міні-бані: дешево та сердито

А от якщо на будівництво парної коштів немає зовсім, впадати у відчай не варто - сьогодні існує маса варіантів спорудити парилку буквально з нічого. Давайте розглянемо докладніше.

Лазня-бочка

Це звичайнісінька, тільки більш солідних розмірів. Частину її перекриває дерев'яний ґратчастий екран, за яким ховається піч. Перед екраном – невелика лава. Паритися одночасно в такій лазні може навіть троє людей. Але цей варіант – лише літній: викотили на ділянку, поставили горизонтально, закинули дрова у піч та можна лити воду на каміння. Але як низькобюджетний варіант – дуже нічого.

Похідна лазня

Таку лазню беруть переважно у похід, але за відсутності іншої альтернативи можна використовувати і дільниці. Обійдеться недорого, адже він є звичайним наметом, в якому ставлять піч або електричний. Це вже не та сама м'яка російська лазня, але як тимчасове явище теж має право на існування.

Вбудована міні-сауна

З'явилася також мода робити в санвузлі. Отже, переносимо пральну машинкуна кухню, а на її місці споруджуємо щось схоже на шафу. Це невелика конструкція, заввишки 1,5 м, зроблена з каркаса і оббита вагонкою. Усередині – одна поличка для сидіння та вбудований парогенератор. Людина сідає, закриває дверцята, вмикає прилад. Але його голова залишається зовні – заради безпеки. При використанні спеціальних ароматичних олій та інших SPA-елементів – непоганий спосіб оздоровитися. Можна сказати, це найменша та найдешевша лазня у світі.

Лазні в авто

Якщо у вас є можливість роздобути неробочий мікроавтобус або машину з кузовом, ви просто зможете добудувати невелику лазню. На нашому сайті навіть є докладні майстер-класи, як це зробити, і подібна витівка вийде набагато вигідніше, ніж будівництво парної починати з заливання фундаменту. Експериментуйте!

Відпочинок без лазні – не відпочинок. Замінити лазню на заміській ділянці не може ні літній душні купання у ванні. Звичайно, якщо бюджет дуже обмежений, не варто замахуватися на будівництво двоповерхового. банного комплексуз басейном. Але звести невелику затишну лазню на заміській ділянці можна і з мінімальними капіталовкладеннями.

У цій статті ми розглянемо, як будується бюджетна лазня своїми руками, розкриємо секрети вибору та економії будматеріалів, розповімо, як не допустити помилки та помилки майстрам-початківцям.

Найпопулярніші матеріали для будівництва лазень – деревина, цегла та блоки. Дерев'яна лазня може бути у вигляді каркасної або зрубу.

Деревина

Дерево – класичний матеріалдля будівництва бань. Деревина цінується за свою екологічність та легкість в обробці. Дерев'яні лазні швидко прогріваються, а ефірні смоли, що виділяються в повітря, сприятливо впливають на самопочуття відвідувачів.

Втім, деревина – далеко не ідеальний варіантдля будівництва. Щоб стіни лазні були рівними, потрібно вибирати якісний брусабо колода. Не варто забувати про усадку. Чим краще просушена деревина, тим менший відсоток усадки та ризик того, що зруб «поведе».

Важливо вміти працювати сокирою і пилкою, мати достатню фізичною силоюі витривалістю, щоб вирубувати замки для з'єднання кутів, зовнішніх та внутрішніх стін, перекриття. Звичайно, можна купити готовий зруб з доставкою на ділянку, але це пов'язано з додатковими витратами і не є актуальним для зведення бюджетної лазні. Найкраще займатися будівництвом як мінімум удвох, адже поодинці вкрай важко укладати вінці, особливо верхні.

Для будівництва лазні найкраще підходить деревина листяних порід, наприклад липа. Цей матеріал вважається відносно легким, тому, якщо дозволяють геологічні умови місцевості, можна заощадити на фундаменті та обмежитись полегшеним стрічковим варіантом (монолітним чи збірним).

На чому ще можна заощадити? Наприклад, на утепленні та оздобленні. Якщо лазня буде використовуватися за призначенням тільки в теплу пору року, немає необхідності закуповувати утеплювач, бруси для решетування, паро-, вітроізоляцію, обробний декоративний матеріалдля фасаду лазні. Дерево, якщо його добре відшліфувати і покрити захисним просоченням, лаком, досить естетично і ідеально вписується в ландшафтний дизайнприватних земельних ділянок

У бюджетній лазні можна заощадити на організації повноцінної каналізації та водопроводу. Ще з давніх-давен в російських лазнях підлоги робили проливними, а воду заздалегідь носили відрами. Так, це спричиняє деякі незручності, але не зіпсує загального приємного враження від банних процедур.

На чому не можна економити? Деревина – матеріал легко займистий. Варто трохи недоглянути, не закрити дверцята піддувала, як розпечений вугілля, що випав, призведе до пожежі та псування майна. Аналогічна ситуація можлива у разі нехтування правилами пожежної безпекипри установці печі і тому в жодному разі не можна економити на:

• вогнебіозахисному просоченню;
• протипожежного оброблення;
• матеріалах для ізоляції підлоги перед топкою та

Настійно не рекомендуємо економити на кріпленні. По-перше, різниця буде незначною, по-друге, низькоякісні металеві металовироби швидко почнуть іржавіти, на стінах з'являться негарні чорні патьоки. Найстрашніше, до чого приведе проржавіле кріплення, – обвалення елементів споруди через втрату вузлів своєї міцності.

Дуже важливо у дерев'яні лазніправильно організовувати вентиляцію. Навіть якщо лазня площею всього 4-6 квадратних метрів. Відвідувачам навряд чи сподобається аромат затхлості та плісняви, а власника не порадують підлоги і стіни, що гниють.

Тепер конкретніше про ціни на деревину, щоби приблизно підрахувати витрати на будівництво.

Пиломатеріал	Порода	Перетин або діаметр, см	Ціна у рублях за кубометр
Профільований брус	Сосна, ялина	140х140	Від 11,5 до 14,5 тис. руб.
Профільований брус	Модрина	140х140	Від 16,5 до 18,5 тис. руб.
Кругляк	Модрина	Від 180 до 460	Від 8,5 до 10 тис. руб.
Лафет	Модрина	150х250	Від 15 тис. руб.

*Середня вартість будматеріалів актуальна на 2017 рік.

Виходячи з вартості нових пиломатеріалів, бюджетної лазні точно не вийде. Вихід із ситуації – купівля б/в бруса за ціною від 1000 рублів за кубометр або від 80 рублів за 1 шт. Можуть стати в нагоді й уживані палети, якщо їх правильно застосувати.

Цеглини та блоки

Лазня з блоків або цеглини вийде, безсумнівно, більш довговічною, ніж дерев'яна. Та й пожежа, що раптово спалахнула, не страшна кам'яним стінам. На свій смак і розсуд можна побудувати лазню будь-якого розміру та форми, аби дозволяли кошти та особистий час.

У виробників цегли завжди великий асортимент виробів самих різних форм, відтінків, фактур. Наприклад, комбінуючи цеглу двох різних відтінків при будівництві стін, можна звести лазню, яка зовні буде дуже акуратною та естетичною.

На замітку! У цегляній лазні вікно можна замінити на склоблоки. Вони мають достатню світлопропускну здатність. Але в такому разі важливо подбати про облаштування ефективної вентиляції.

Цегляна лазня прогрівається довше дерев'яної, а остигає набагато швидше. Цегляні стінипотребують обробки, а це додає статті витрат у загальний кошторис. Для кладки цегли використовують цементно-піщаний розчин, який можна купити вже готовим і просто розбавити водою в потрібних пропорціях, або приготувати суміш самостійно і витратити менше коштів.

Скільки буде коштувати будівництво лазні з цегли М100 рядової?

Будматеріал	Опис	Ціна
	Ширина 120 мм. висота 65 мм, довжина 250 мм.	Від 6,20 руб. за одну штуку.
	Має ті ж розміри, що й рядовий. Використовується для кладки стін, які піддаються безпосередньому нагріванню. Наприклад, з шамотної цегливикладають основу під піч та захисний екран.	Від 41 руб. за одну штуку.
	Річковий пісок для приготування суміші кладкиабо бетонного розчинудля заливання фундаменту	Від 68 рублів за 30 кг
	Призначення – те саме, що й у піску. Фракція щебеню 5-20 мм.	Від 86 руб. за 30 кг
	М400	Від 195 руб. за 50 кг

Для розрахунку вартості кладки візьмемо одинарну цеглу і укладання в одну цеглу (товщина стіни буде 25 см). Скориставшись даними таблиці, отримуємо:

• з урахуванням розчинних швів на 1 кв. м кладки необхідно 102 цегли;
• 102 цегли х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Ціни на цеглу

Зазвичай цеглу купують із запасом до 15% з урахуванням можливого шлюбу. До вартості кладки 1 квадратного метра стіни потрібно додати вартість розчину. Не варто забувати, що може знадобитися бетонозмішувач, розшивка для швів, набір інструментів муляра і т.д.

Піноблоки та газоблоки – матеріали, які все частіше використовують для будівництва лазень. Головна їхня гідність – висока швидкість будівництва. Недоліки аналогічні цегли.

Укладання блоків ведеться з армуванням рядів, фіксація виконується спеціальним клеєм або цементно-піщаним розчином.

Для будівництва лазні часто використовують блоки розмірами 200 х 300 х 600 мм. Один такий блок коштує від 93 рублів. Для внутрішніх перегородок підійдуть блоки меншої товщини – 100 чи 120 мм і вартістю від 50 рублів за 1 шт.

Кількість блоків 1 кв. м наступне:

• при товщині стіни 20 см, в одному квадратному метрістіни буде 5,5 блоків (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при товщині стінки 30 см, в одному квадратному метрі стінки буде 8,33 блоків (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Робимо висновок: для будівництва бюджетної лазні краще використовувати не цеглу, а блоки 200 х 300 х 600 мм, будівництво вести з товщиною стіни 20 см. Потрібно врахувати вартість клею для блоків (від 155 руб. за 30 кг, витрата приблизно 1,2- 1,4 кг на 1 кв. м кладки) і не забути, що блоки купуються із запасом.

Важливо! Прагнучи заощадити, не варто жертвувати надійністю та довговічністю лазні. Завжди можна придбати, наприклад, цеглу б/в за копійки, але немає жодної гарантії, що в найближче десятиліття така цегла, а разом з нею і стіни лазні, не почне руйнуватися.

Великий плюс будівництва лазні з блоків – висока міцність стін, що досягається за рахунок армування рядів. За умови правильно зробленого армування стіни не підуть тріщинами. Навіть при будівництві бюджетної лазні не варто нехтувати запасом міцності стін, щоби вже в найближчі кілька років не почати займатися. капітальним ремонтомлазні.

Ціни на піноблоки

піноблок

Будівництво лазні з газобетону з цегляним цоколем

Ми розглядатимемо процес будівництва лазні габаритами 6х5 м. Такої площі достатньо для облаштування трьох основних приміщень: кімнати відпочинку або передбанника, душової, парильні. Якщо вільна площа на ділянці не дозволяє зводити лазню 6х5 м, можна зменшити габарити до 4х4 м, а внутрішній простір розділити на передбанник та парну, без душу та інших зручностей.

Тож почнемо. Огляньте свій земельна ділянкапідготуйте місце для будівництва. Необхідно прибрати сміття, викорчувати пні, зняти верхній шар грунту з травою, що росте на ній, розрівняти і утрамбувати майданчик.

Заздалегідь потрібно підготувати проект лазні з кладкою. За кресленнями простіше обчислювати кількість будматеріалів та вести будівництво.

Зробіть розмітку на місцевості, викопайте траншеї, залийте дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Не забудьте про продухи. Докладніше про технологію заливки можна прочитати.

Важливо вже в процесі заливання особливо ретельно вирівнювати верхню поверхню фундаменту за рівнем. Якщо все ж таки основа має відхилення по горизонталі, необхідно вирівняти все цементно-піщаним розчином.

Крок 1.На стрічку фундаменту укладаємо гідроізоляційний матеріалнаприклад, смуги руберойду.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 2Замішуємо цементно-піщаний розчин для кладки цегли. Для приготування розчину користуємося пропорціями:

• цемент М400 – 1 цебро;
• пісок просіяний річковий – 2 цебра;
• засіб для миття посуду або будь-який аналогічний - від 50 до 100 мл.

Важливо! Рекомендуємо спочатку додати в бетонозмішувач або ємність для розчину воду і миючий засібпотім всипати цемент і пісок, при постійному перемішуванні. Консистенція готового розчину нагадуватиме густу сметану, а якщо провести пальцем по суміші, залишиться чіткий, не розпливається слід. Замішування слід проводити від 3 до 5 хвилин.

Готовий розчин перекладаємо у відра та транспортуємо до місця будівництва.

Крок 3Починаємо кладку цегляного цоколя. Роботу вестимемо з кутів лазні.

Наносимо розчин кельмою на цеглу. Укладаємо цеглу на кут фундаменту (по зовнішньому краю). Кладемо на цеглу бульбашковий рівень і при необхідності підбиваємо цеглу рукояткою кельми. Повторюємо процедуру на наступному розі фундаменту лазні.

Важливо, щоб цегла, що укладена на кутах, знаходилася на одному рівні. Для перевірки натягуємо нитку-причалку, додатково перевіряємо положення цегли водяним рівнем. Другу цеглу на кожному з кутів кладемо перпендикулярно першому.

Кладку цоколя ведемо «в півтори цеглини». При стандартних розмірах цегли, загальна ширина цоколя дорівнюватиме 38 см. Ця ширина складається з однієї довжини цегли (25 см) та однієї ширини цегли (12 см), 1 см – сполучний розчинний шов.

Перший зовнішній ряд викладаємо ложкою назовні. Цеглини укладаємо на попередньо нанесений кельмий розчин, вдавлюючи в розчин і злегка рухаючи взад-вперед. Між сусідньою цеглою залишаємо зазор, в який додаємо розчин кельмою. Надлишки розчину відразу прибираємо кельмою. Підбиваємо цеглу так, щоб вони всі знаходилися в єдиній площині (орієнтир – натягнута нитка-причалка). В результаті, якщо подивитися на цоколь з боку «вулиці», то буде видно ряд, покладений «у півцегли».

Внутрішній ряд укладаємо тичком у бік майбутніх приміщень лазні. Далі кладку ведемо за схемою-порядкою, дотримуючись перев'язування швів.

Викладаємо 2 ряди цегли та переходимо до облаштування перекриття підлоги.

Крок 4. Щоб облаштувати перекриття підлоги, потрібно підготувати балки.

Балки повинні бути закріплені в гніздах цоколя на глибину 10 см. Вимірюємо ширину внутрішнього приміщення, додаємо 20 см, отримуємо довжину балок. Перетин балок можна вибрати, скориставшись таблицею.

*Сечение вказано в міліметрах. Балки укладаються на ребро. Максимальне навантаження на перекриття 400 кг/м3.

Розрізаємо руберойд на прямокутні шматки шириною 15 см. Повертаємо кінці балок руберойдом, фіксуємо його будівельним степлером.

Балки укладаємо на торці, дотримуючись рівну відстаньміж ними.

Продовжуємо вести цегляну кладку.

Викладаємо ще два ряди, дотримуючись перев'язки. Укладаємо цеглу і між балками, при необхідності розпилюючи її болгаркою.

Висота одинарної рядової цегли – 65 мм. Відповідно, два ряди цегли плюс два розчинні шви у висоту складуть 150 мм, верхня поверхня балок буде заподлицо з поверхнею цегляної кладки.

Кладка четвертого ряду

Рекомендація! Якщо цеглу попередньо змочити водою (не замочуючи його), вона не вбиратиме в себе вологу з розчину. Кладка вийде дуже міцною. Рекомендація актуальна для проведення робіт у спеку.

Крок 5.Цоколь збудований, переходимо до кладки стін із газобетонних блоків.

Укладаємо шар руберойду на цеглу по всій поверхні зовнішніх та внутрішніх стін лазні.

Роботу знову починаємо з кутів лазні. Замішуємо розчин, викладаємо шар поверх руберойду.

Розчин розрівнюємо зубчастим шпателем. Встановлюємо перший блок.

Аналогічно встановлюємо другий блок на сусідньому розі цоколя. Найскладніше – вивести обидва блоки на нуль. Перевірку виконуємо гідрорівнем, міхуровим рівнем, якщо є лазерний рівенькраще користуватися ним.

Поспіх тут недоречний. При необхідності можна зняти блок, прибрати надлишки розчину або додати ще розчину. Відхилення по горизонталі не повинно становити більше двох міліметрів.

Викладаємо перший ряд блоків на розчин. Якщо відстань між сусідніми блоками не дозволить встановити цілий блок, необхідно ножівкою з дрібними зубчиками розпиляти. Після розпилу з блоку змітаємо пил щіткою.

Викладаючи блоки, не забуваємо про дверний отвір.

Крок 6Переходимо до армування першого ряду блоків.

Наперед готуємо набір інструментів для роботи.

Інструмент	Орієнтовна мінімальна вартість, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Уживані інструменти коштуватимуть дешевше.

Для армування застосовуємо прутки рифлені класу А3. Діаметр прутків 8 мм. Арматуру більшої товщини брати не доцільно.

Використовуючи ручний штроборіз, нарізаємо дві канавки під арматуру. Для зручності можна наперед олівцем накреслити на поверхні блоків дві паралельні прямі по лінійці. На кутах лазні та в місцях з'єднання внутрішніх перегородок із зовнішніми стінами штроби округлі, паралельні.

Очищаємо поверхню штроб від пилу, використовуючи вологу кисть.

Беремо арматуру і укладаємо у штроби. Гнемо арматуру на кутах. Звертаємо увагу, щоб прутки арматури не з'єднувалися на кутах. З'єднання прутків можливе на відстані більш ніж 30 см від кутів.

Арматуру виймаємо із штроб, кладемо на поверхню блоків.

Замішуємо клей для газобетону (приблизна вартість за 25 кг – 220 рублів).

Наливаємо у відро воду, після чого засипаємо суху суміш із мішка. Перемішуємо клей дриль з насадкою-міксером на невеликих оборотах (до 800 об./хв). Консистенція клею має бути аналогічна густій ​​сметані. Клей не повинен розтікатися.

Заповнюємо клеєм штроби. Викладаємо клей шпателем. У клей утоплюємо арматуру. При необхідності додаємо ще клею поверх покладеної арматури, щоб поверхня газоблоків вийшла рівною, без виїмок або горбів.

Крок 7.Переходимо до укладання другого ряду газоблоків. Починаємо традиційно з кута. Приступаємо до нанесення клею під блок.

Важливо! Не забуваємо про необхідність укладання блоків з перев'язкою, аналогічною цегляну кладку«в півцегли». Зміщення верхнього блоку щодо нижнього повинно становити від 15 см до ½ довжини блоку.

Нанесення клею найзручніше робити ковшем (кельмою). Робоча ширина кельми має відповідати ширині блоку. Це дозволить наносити клей швидко та акуратно. Але іноді будівельники використовують саморобні пристроїнаприклад, як на фото. Головне – рівномірно нанести тонкий шарклею по всій поверхні блоків.

На замітку! Нанесений шар клею може бути суцільним, але використання зубчастих шпателів або спеціальних ковшів дозволяє знизити витрату клею.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній. Якщо потрібно, шліфуємо поверхні блоків.

Для зручності перев'язування блоків можна розпочати кладку з половинки блоку. Розпилюємо газоблок ножівкою. Змітаємо пил щіткою. На торці блоку наносимо товстий шар клею (2-3 мм). Встановлюємо блок.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній.

Важливо! Якщо лазня буде висотою понад 6 метрів, рекомендується армувати кожен четвертий ряд кладки.

Ціни на цемент М600

цемент М600

Крок 8Переходимо до кладки перемичок, їхнього армування.

Треба віконним та дверним отвором повинні бути армовані перемички. Найпростіший спосіб використовувати U-блоки, але це пов'язано з додатковими витратами.

Щоб заощадити, можна у звичайних газоблоках вручну зробити виїмки. Для цього по ширині виїмки на блоці робимо два пропили ножівкою, далі прибираємо надлишки матеріалу, використовуючи зубило та молоток.

Для укладання блоків робимо опалубку із дощок. На верхню частину опалубки спиратимуться блоки. Горизонтальну дошку фіксуємо підпірками, кріпимо елементи звичайними шурупами.

Армопояс повинен виступати за межі віконного та дверного отвору мінімум на 15 см. Встановлюємо блоки на опалубку. Торці блоків скріплюємо клеєм.

Всередину блоків, ближче до зовнішнього краю, укладаємо відрізки ЕППС (Піноплексу) товщиною 50 мм.

Приступаємо до в'язки армопояса. Для зв'язування використовуємо пластикові хомути (стяжки). Армопояс складається із чотирьох довгих паралельних прутків, а через кожні 0,5 м – вертикальні відрізки арматури. У перерізі армопояс має утворювати квадрат.

Важливо! Не можна укладати армопояс безпосередньо на газобетон. Необхідно використовувати пластикові фіксатори. Без фіксаторів армокаркас не займе правильного положення і не буде заповнений з усіх боків бетонною сумішшю.

Встановлюємо каркас з фіксаторами і заливаємо бетоном урівень з кромками газоблоків. Бетонну сумішущільнюємо, протикаючи прутком або дерев'яною рейкою. Поверхню вирівнюємо якнайретельніше.

Тепер потрібно зробити технічну паузу та почекати, поки схопиться розчин. На це піде від 10 днів до двох тижнів.

Крок 9Отже, бетон у перемичках застиг, продовжуємо будівництво. Якщо висота стінок недостатня, викладаємо ще один ряд блоків. У нашому випадку цей ряд буде завершальним на першому поверсі та одночасно виконає функцію армопоясу.

Армопояс на поверсі виготовляємо за такою ж технологією, як і перемички, але з однією відмінністю. Тепер армопояс буде залитий по всьому периметру зовнішніх та внутрішніх стін. Економії заради, не використовуємо U-блоки, а випилюємо та видовбуємо цілісні стінові блоки.

1. На клей укладаємо весь ряд підготовлених блоків.

   

   

   

2. Встановлюємо плити пінополістиролу. Ріжемо їх акуратно, лінійкою, щоб кромки були рівними.
3. В'яжемо армокаркас.

   

   

4. Ставимо фіксатори, укладаємо каркас усередину блоків.

   

   Заливаємо бетон.

5. Вирівнюємо поверхню.
6. Чекаємо, доки бетон застигне.

Крок 10Перший поверх не може відразу закінчитися дахом, зрозуміло. Переходимо до облаштування міжповерхового перекриття. Воно буде дерев'яним. Антисептовані балки із гідроізольованими торцями укладаємо на армопояс. Подібну технологію було розглянуто вище, коли будувався цоколь.

Але оскільки тепер ми кладемо не цеглу, а газоблок, робимо пропили в кожному блоці під торці балок.

Важливо точно виміряти відстані між балками та акуратно вибирати зубилом та молотком рівні прямокутні ніші в блоках. Кладку блоків ведемо стандартно, дотримуючись перев'язки, наносячи клей на попередній ряд і торці блоків.

Важливо! У прикладі будівництва лазня буде з невеликим балконом. Тому кілька балок мають винос за межі стіни лазні.

Крок 11Настилаємо чорнову підлогу. Вкладаємо обрізну дошкуповерх балок. Фіксацію дощок до балок виконуємо шурупами наскрізь через дошку. Якщо дошка товщиною 50 мм, металовироби беремо довжиною 8 см.

У підлозі залишаємо прямокутний отвір для доступу на мансарду.

Надалі, коли буде готова підлога, вставлені вікна та двері, буде проводитися декоративне оздоблення, у парній буде натягнута фольгована пароізоляція, прибита вагонка або проста дошкаіз листяних порід.

Крок 12Зазвичай одноповерхової лазні власникам цілком достатньо для комфортного проведення часу. Простір під дахом часто використовують із зберігання ароматних банних віників.

Іноді у лазні на другому поверсі ставлять невеликий диван, столик, облаштовуючи кімнату відпочинку. У нашому проекті передбачено якраз таку кімнату на другому поверсі. Після лазневих процедур буде приємно відпочити, охолонути, вийшовши на маленький балкон. Вікно на другому поверсі збільшить ефективність вентиляції та дозволить знизити витрати будматеріалів.

Дах складної конфігурації. З двох сторін знаходяться два трапецієподібні фронтони, наглухо закладені газоблоком. І якщо дивитися з боку одного з цих фронтонів, добре помітні по обидва боки перпендикулярно розташовані скати даху.

Порада! Якщо ви не впевнені у своїх силах, обмежтеся будівництвом простої односхилий або двосхилий покрівлі.

Основні етапи робіт при будівництві другого поверху та даху:

• монтаж стійок вертикальних із бруса;
• монтаж горизонтальної обв'язки;

  

• настил балок перекриття поверх обв'язування;

  

  

  

• встановлення крайніх кроквяних ферм по фронтонам;

  

  Балки перекриття та крокви

  

  

• встановлення проміжних кроквяних ферм;

  

• кладка фронтонів із блоків;

  

  

• монтаж пароізоляції із боку приміщення;

  

• підшивка стелі, схилів зсередини дошкою;

  

• укладання мінеральної вати у два шари;

  

• монтаж вітрозахисту поверх утеплювача;

  

• монтаж контробрешітки під металочерепицю;

  

  

• збирання двосхилий навісу над балконом, монтаж вітрозахисної мембрани та контробрешітки на скати навісу;

  

• монтаж металочерепиці та додаткових елементів.

  

  

  

  

Про те, як будується дах складної конфігурації, можна подивитися на відео.

Ціни на газоблоки

газоблоки

Відео – Будівництво даху

Відео – Зведення фронтонів

Відео – Крокви, армопояс

Відео – Завершення монтажу крокв, кладка газобетонних стін другого поверху

Відео – Перекриття, пароізоляція

Відео – Утеплення покрівлі

Відео – Контробрешітка під металочерепицю

Відео – Запил торців контробрешітки, підшивка стелі перекриття

Відео – Укладання металочерепиці

Односхилий дах для бюджетної лазні

Крок 1. Поверх армопояса кріпимо мауерлат. Він є дошкою, зафіксованою дюбелями (глухарями).

Свердлимо отвори у дошках, а потім у блоках. Забиваємо дюбелі. Укладаємо шар руберойду як гідроізоляцію. Кладемо дошку мауерлат, вкручуємо шурупи (глухарі).

Крок 2. Встановлюємо вертикальні стійки та горизонтальний обв'язувальний брус. Висота передньої частини – 130 см, з тилу лазні – 30 см. Ухил покрівлі становитиме 18 градусів.

Фіксацію брусів виконуємо металевими перфорованими куточками та шурупами по дереву.

На замітку! Щоб від поривів вітру не розхиталися стійки, тимчасово кріпимо саморізами дошки, що з'єднують передній і задній каркаси.

Крок 3Укладаємо крокви (прямі дошки ставимо на ребро і кріпимо перфорованими кутками до горизонтальних брусів переднього та заднього каркасів).

Крок 4.Перпендикулярно кроквам монтуємо дошки контробрешітки.

Крок 5.Кріпимо листи профнастилу. Обрізаємо дошки контробрешітки, що стирчать по краях.

Крок 6Зміцнюємо каркас укосинами. З боків встановлюємо стовпчики з бруса та по одній додатковій укосині, щоб надалі прикріпити обшивку.

Крок 7.Підшиваємо чорнову стелю.

Крок 8Обшиваємо каркас фанерою. Листи фанери обробляємо захисним просоченням.

Крок 9Запінюємо щілини між блоками та фанерою.

Крок 10Якщо декоративне оздоблення фасаду поки не планується, кріпимо захисні козирки з жерсті.

В якості декоративного оздобленняфасаду лазні можна використовувати штукатурку. Необхідно вибирати суміш для пористих бетонів. Звичайні цементно-піщані суміші для цього не годяться. Газобетон швидко вбирає всю вологу зі штукатурки, декоративне покриття тріскається та відпадає.

Щоб оштукатурити фасад, потрібно теркою очистити його від залишків клею, зішліфувати нерівності, якщо такі є. Після шліфування на стіни потрібно нанести ґрунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурний розчин наноситься широким шпателем поверх закріпленої шурупами скловолоконної сітки. Після висихання штукатурки можна пофарбувати фасад або просто нанести гідрофобізатор.

Зручна і практична літня баня своїми руками, проект якої детально представлений у даній публікації, виконана з профільованого бруса. Вона має повний набір всіх необхідних приміщень, Обладнана затишною терасою і при грамотному підході - може бути зведена на дачі самостійно без залучення фахівців. Як виглядає поетапне будівництво літньої лазні і які завдання передбачає її проект?

За рахунок використання профільованого бруса готова спорудавиходить досить міцним, теплим та економічним. На відміну від каркасних конструкцій, оснащених теплоізоляцією, дерев'яна лазня зрубу виходить «дихає». Вона добре вентилюється, зберігаючи у своїх приміщеннях комфортний мікроклімат.

Літня лазня своїми руками: проект та його особливості

Представлений проект передбачає будівництво літньої лазні завдовжки 6 м та завширшки 3,4 метра (див. рис. 3). Її планування включає:

• - передбанник;
• - парилку;
• - мийну;
• - душ з окремо розташованою двосотлітровою душовою ємністю;
• - Терасу.

Довжина літньої лазні, планування якої наведено на малюнку 3, обумовлена ​​стандартною довжиною профільованого бруса 100х150 міліметрів, а загальна її ширина – мінімальними розмірами парильні та мийного відділення. У мийному відділенні розміщено лазнева крамниця(шириною 65 см), у парній – два парильні полиці (шириною 50 і 60 см). В обох приміщеннях достатньо вільного місця, Що забезпечує зручність людям, що знаходяться в них.

Літня лазня: підготовка зрубу

Важливо враховувати, що зруб із профільованого бруса з прокладкою з джуту придатний до збирання лише в тому випадку, якщо він ще не встиг покоробитись і висохнути. Сохнути дерево має вже у зрубі – це дозволить уникнути деформації всієї конструкції.

Після усушки бруса стандартна висота зрубу (17 вінців) зменшиться приблизно на 13-15 см (в середньому після усушки брус втрачає близько 5-6% своїх розмірів за шириною і товщиною, і 1% по довжині). Щоб уникнути розтріскування деревини зруб попередньо рекомендується обробити спеціальним просоченням. Висихання зрубу має відбуватися під дахом – це дозволить захистити конструкцію від випадкових опадів, та й усадка під вагою покрівлі відбуватиметься швидше.

Після усадки слід заміряти відстань від верхнього банного полиця до стелі – вона повинна варіюватися від 110 до 120 см. При цьому верхня полиця повинна на 7-15 см перебувати вище рівня каменів, закладених нарівні з верхом печі.

Літня баня своїми руками: внутрішнє облаштування

Після того, як зруб просохне та остаточно осяде, можна переходити безпосередньо до облаштування літньої лазні на дачі. Ці роботи передбачають оббивку стін приміщень ізоляційними та оздоблювальними матеріалами, зведення перегородок, облаштування підлоги та стелі.

Парилка та мийна

Стіни і стеля в парному приміщенні оббивають фольгопластом - ізоляційним матеріалом, що відбиває. Далі стіни обшивають планками товщиною 1,5-2 см і вагонкою з осики (ця порода дерева має низьку теплопровідність і високу вологостійкість).

Стіни мийного приміщення обшивають недорогою хвойною вагонкою, якою можна також обшити і передбанник. Важливо пам'ятати, що вагонку із хвойних порід не застосовують для обшивки приміщень, де мають місце високі температури- Насамперед, це стосується парилок.

Якщо дозволяють фінансові можливості, то обидва приміщення можна оббити дошкою з модрини. Ця порода дерева не виділяє при нагріванні смол, практично не піддається гниття, а з роками стає міцнішою.

Зведення перегородок

Облаштовуючи внутрішній простір лазні своїми руками, мийне приміщення та парилку розділяють перегородкою з пиляного бруса 100х100 мм. За допомогою другої перегородки відокремлюють передбанник від тераси. Цю перегородку роблять каркасною, збираючи її із брусків 5х5 см. Готову конструкціюутеплюють, після чого обшивають каркас перегородки вагонкою з обох боків.

Облаштування підлоги

Під парилкою та мийним приміщенням прокладають лаги з бруса 100х100 мм, дотримуючись між ними відстань 60 сантиметрів. Під передбанником та терасою укладають дошки 50х150 мм. Щоб посилити жорсткість підлог до нижньої грані лаг, прибивають дошки довжиною 1,6-2 метри.

Під мийним приміщенням літньої лазні лаги мають у своєму розпорядженні особливим чином: біля стіни лазні їх скошують наполовину висоти (тобто на 5 см) – так, щоб підлога в результаті вийшла похилою (див. рис. 2). Це дозволить забезпечити рівномірний стік води в злив (про його пристрій наведено нижче).

Опорою для лаг служать пластини, які привертають до нижній площиніобв'язки зрубу довгими шурупами. Перед укладанням лаги настійно рекомендується обробити антисептиками та захисними складами, які продовжать термін служби дерева, захистять матеріал від гниття та плісняви.

Настилають підлогу зі шпунтованих дощок товщиною 3,6-4 см. Важливо звернути увагу на стан матеріалу: дошки обов'язково повинні бути сухими. Пересушене або, навпаки, сире дерево надалі легко деформується. Для настилу підлоги допускається використовувати довгі триметрові дошки.

Підлогові дошки спирають краями на бруски і настилають впритул один одному, стягуючи їх клинами. У мийному приміщенні підлога настилає під нахилом до нижньої обв'язки зрубу. Кінцевим результатом проведеної роботи повинні стати жорсткі підлоги, що не протікають.

Облаштування стелі у літній лазні

Перш ніж приступати до облаштування стелі в літній лазні своїми руками, у верхній обв'язці зрубу роблять прорізи заввишки 10 см і глибиною 3 см. Далі в ці прорізи вставляють стельові лаги, використовуючи як їх дошки 50х150 мм. Рекомендований крок при встановленні стельових лаг – 60 см.

Між лагами укладають 5-сантиметровий шар утеплювача. Над парилкою утеплювач укладають у два шари – це дозволить утримати всередині приміщення пар і гаряче повітря, що піднімається до стелі, і знизити, тим самим, об'єм тепловтрат.

Установка печі

Цей проект літньої лазні передбачає експлуатацію готової банної печівід відомого вітчизняного виробника"Термофор". Модель, що використовується, оснащена виносним баком (місткістю 50 л) і вбудованим теплообмінником. Компактні розміри дозволяють легко встановити піч у кутку парильні, де її присутність не завдаватиме незручностей.

Бак з гарячою водою (виносний) встановлюють під стелею на стіні, що розділяє мийне приміщення та передбанник, бак з холодною водою– на перегородці, що розділяє мийну та парильню (див. рис. 3). Під'єднання виносної ємності з гарячою водою здійснюють згідно з інструкцією до придбаної печі.

Під піччю повинен бути стовпчик фундаменту, що забезпечує додаткову стійкість приладу. Сама банна піч встановлюється на ідеально рівну основу, яку облаштують у такій послідовності:

• - у самому низу укладають сантиметровий шар бетону;
• - поверх бетону укладають ряд цегли;
• - над цеглою роблять двосантиметрову цементно-піщану стяжку.

Крім того, даний проект передбачає зменшення відстані між стінкою банної печі та цегляною стіною з передбачених 25 см до 5 см. Реалізуючи цей момент при будівництві такого варіанту літньої лазні своїми руками, дуже важливо дотриматися всіх норм і вимог безпеки. Слід підкреслити і те, що в даному проекті передбачено наявність цегляної обкладки навколо печі, яка не тільки зменшує жорстке теплове випромінювання, але й робить експлуатацію всієї конструкції безпечнішою.

Облаштування душу

Душ у цьому варіанті літньої лазні має найпростішу конструкцію. Основним його елементом є окрема двосотлітрова ємність, від якої проходить труба до душової насадки, розташованої в мийному відділенні.

Над ємністю, попередньо забарвленою чорною фарбою, встановлюють захисний ковпак із брусів 50х50 мм, оброблених антисептиком (див. рис. 1). Каркас ковпака обтягують плівкою. Як показує практика, у теплу пору року вода у такій ємності прогрівається до тридцяти градусів (і вище). Труба, що йде від ємності, підключена також до бака з холодною водою, розташованому вгорі на перегородці між парилкою та мийним відділенням.

Запропоновану конструкцію за бажання можна вдосконалити, вивівши дві труби з холодною та гарячою водою в кут і встановивши на них змішувач. За рахунок цієї нехитрої доопрацювання можна буде будь-якої миті отримати воду потрібної температури в необхідному обсязі.

Ємність для нагрівання води, що окремо стоїть (зовні літньої лазні), поміщають на дерев'яні стійки з брусів. Перед встановленням їх у нижній частині обробляють антисептичними просоченнями, що запобігають руйнуванню деревини.

Злив води

Для відведення води з мийної організується система зливу: у нижньому брусі обв'язки висвердлюється отвір (ближче до кута приміщення), куди вставляється пластикова труба 40 мм у діаметрі. Місце входу води у водозливну трубу обробляється герметиком.

Літня баня своїми руками: зведення даху

Розглянутий варіант літньої лазні передбачає облаштування найпростішого - односхилий даху. Перед її зведенням до верхньої обв'язки зрубу, що виходить на бік дачі, кріплять ще два вінця з обрізків бруса, фіксуючи їх довгими 20-сантиметровими цвяхами. Цвяхи утоплюють в брус на 5-6 см, заповнюючи свердління під капелюшок вологонепроникною мастикою.

Як крокв використовують сухі, рівні дошки 50х150 мм, які укладають, дотримуючись кроку 70 см. З одного боку їх врізають у накладні бруси, з іншого – у верхній брус обв'язки. У верхній частині по периметру після укладання крокв між ними фіксують бруски 50х50 мм. Для надання більшої міцності крокви допускається кріпити бічними брусками.

Підставу під кріплення покрівлі виконують з обрізної дюймової дошки. У ході роботи важливо враховувати, що готове обрешітування має вийти суцільним і максимально рівним (не «ступінчастим»). Далі на неї настилають смуги руберойду РКП-350, рясно промазуючи стики холодною мастикою. Це забезпечить більш щільне з'єднання листів матеріалу та їх склеювання з поверхнею решетування.

Після цього переходять до настилу пластів більш міцного та довговічного броньованого руберойду (інакше іменованого «склоруберойдом») з покриттям із шару дрібної мінеральної крихти. Його листи укладають таким чином, щоб стики верхнього і нижнього шарів матеріалу розташовувалися один до одного в шаховому порядку.

Крім того, настилаючи матеріал, слід стежити, щоб його краї заступали по всьому периметру даху приблизно на 5 сантиметрів. По закінченні роботи виступаючі краї руберойду підвертають по всіх чотирьох сторонах, фіксують їх поліетиленовою стрічкою і прибивають дрібними нержавіючими гвоздиками.

На цьому основні покрівельні роботи вважатимуться закінченими. Після закінчення слід подбати про відведення дощової води, яка повинна під час злив стікати з даху в спеціальну канаву і залишати ділянку. (Альтернативою канаві може стати найпростіша дренажна системау вигляді ями 60х60х60 см, заповненою гравієм, битою цеглою, щебенем і т.д.)

Літня лазня на дачі: що врахувати під час будівництва?

Представлений проект може бути при необхідності підкоригований - зрозуміло, якщо власник дачної ділянки, який планує будувати літню лазню своїми руками, має необхідні знання, вміння і, що важливо, фінанси. Так, при облаштуванні душу в даному варіанті літньої лазні на дачі можна скористатися вже готовою душовою установкою з підігрівом води ТЕНом - це значно спростить і прискорить процес будівництва, але разом з тим зробить його і дорожчим.

Як можна побачити на малюнках, будівництво літньої лазні ведеться на вже наявному стовпчастому фундаменті. Таким чином, реалізації представленого проекту мають передувати роботи з облаштування добротної фундаментної основи. Ну і, зрозуміло, зовсім незайвими виявляться консультації та поради знаючих людей, що мають за плечима успішний досвід дачного будівництва

Якщо ви плануєте використовувати лазню лише у літній період, її будівництво коштуватиме недорого. Для такої споруди не знадобиться ґрунтовна ізоляція, а з нагріванням води для миття чудово впорається сонячне тепло. Про спорудження такої лазні ви дізнаєтесь із нашого матеріалу.

Зміст:

Літні лазні зазвичай будують на дачних ділянках. Для сезонної експлуатації немає сенсу зводити капітальну споруду. Легкі каркасні будівлі з дощок, фанери, полікарбонату та інших матеріалів цілком справляються зі своїми функціями. Зруби, що використовуються як літній варіантлазні, не потребують утеплення за винятком приміщення парильні.

Особливості літніх лазень

Літні лазні можуть використовуватися як для миття, так і для прийняття повноцінних лазневих процедур і будуються за каркасно-щитовою технологією.

У першому випадку джерелом тепла є сонячна енергія, яка дозволяє створювати в лазні ефект парника і нагрівати воду для миття. У такій споруді відсутня піч, тож попаритись з віником тут не вдасться. Стіни та покрівля таких лазень виготовляються з матеріалів, що акумулюють тепло, наприклад, стільникового полікарбонату. Завдяки цьому у приміщеннях лазні зберігається комфортна температура для проведення гігієнічних заходів навіть у похмуру погоду.

Інший варіант літньої лазні - легка спорудаз металевою піччю-кам'янкою, передбанником, парилкою та мийним відділенням. Вона мало чим відрізняється від традиційної російської лазні, тому має оздоровчу дію.

Будь-які матеріали, які використовуються для будівництва літніх лазень за каркасно-щитовою технологією, мають свої переваги та недоліки. На відміну від зроблених з колод лазень, каркасні будівлі не дають усадки - це є їх важливим достоїнством. Не потрібно чекати 1 рік, щоб приступити до оздоблювальних робіт та ввести лазню в експлуатацію.

Ще один плюс – для дощатої лазні не великої вагине потрібний масивний стрічковий фундамент. Як опори тут можна використовувати цегляні, блокові або бетонні стовпчики. Це дасть значну економію коштів, виділених на будівництво.

При ґрунтовному утепленні літньої каркасної лазніїї можна використовувати цілий рік, причому ціна її, включаючи трудовитрати, буде набагато меншою, ніж аналогічна споруда з цегли, колод та інших масивних матеріалів.

Брус та дошки, що застосовуються при каркасно-щитовій технології зведення будівель, є корисним натуральним матеріалом, але йому притаманні певні недоліки, такі як схильність до гниття, ураження жучками, розтріскування, деформацій тощо.

Таку літню лазню своїми руками можна збудувати, маючи одного помічника та необхідні інструменти. Технології будівництва ми розберемо на прикладах каркасних будівель, зібраних із стільникового полікарбонату та з дощок.

Літня лазня з полікарбонату своїми руками

Покрівля та обшивка такої лазні дозволяє використовувати енергію сонця для нагрівання води. Так як температура в приміщеннях споруди залежить безпосередньо від інсоляції, її передня стіна повинна орієнтуватися на південну сторону і не мати перешкод, що її затіняють. Влітку дах, виготовлений із полікарбонату, крім акумулювання тепла, ще дає світло.

Для будівництва знадобляться: дошка обрізна 50х100 мм, підлогова дошка 50х150 мм, колоди для каркасу, плита ОСП т. 9 мм, полікарбонат стільниковий т. 6 мм, пінопласт т. 4 мм, цемент, пісок та цегла для фундаменту, саморізи 3,5х40 мм та шайби з прокладками для кріплення листів полікарбонату.

Робота проводиться у такому порядку:

1. За допомогою шнура та кілочків робиться розмітка місця забудови. Під кожним кутом секцій встановлюються стовпчики фундаменту.
2. Кожен із них накривається гідроізоляцією з руберойду. Потім на фундаменті виконується обв'язка із просоченого антисептиком бруса.
3. На обв'язку з врізанням в брус встановлюються стійки завдовжки 2,5 м із дошки 50х100 мм. Їхня вертикальність перевіряється будівельним рівнем.
4. Укладаються крокви з кроком 600 мм. Це не дозволить деформувати листи полікарбонату за будь-якого снігового навантаження.
5. За розміром покрівлі нарізаються листи полікарбонату і прикручуються шурупами до крокв. При монтажі обов'язково використання шайб із м'якими прокладками. Матеріал настилається так, щоб ребра жорсткості розташовувалися перпендикулярно до карнизу. Торці даху забезпечуються заглушками, що захищають від пилу та вологи.
6. Зовні каркас обшивається плитою ОСП (орієнтовано-стружкова плита).
7. Стіни лазні обшиваються полікарбонатом. Зовнішній бікйого листів – та, яка має захист від ультрафіолету.
8. Внутрішні поверхні секції банної обшиваються полікарбонатом. Другий шар забезпечить непрозорість стін та збереже приватність внутрішнього простору. У підлозі виконується отвір для виведення стоку, який забезпечується звичайною сіткою для миття. Передбанник обшивається ОСП плитою, а перегородку між ним і «парилкою» можна виконати їхнього полікарбонату.
9. Стінки зовні обробляються водовідштовхувальним складом, навішуються двері та встановлюються віконні готові блоки.

Гарячу воду в таку лазню потрібно приносити або закачувати насосом, тому що піч у такій споруді відсутня. Зате у спекотний день вода відмінно гріється від сонця. Відведення стоків можна організувати в яму з якісним дренажем.

Будівництво літньої лазні із дощок

Для зведення лазень за каркасно-щитовою технологією можливе використання не тільки дощок, а й фанери, а також плит ОСП. Крім них, у багатошарову конструкціюстін, стелі, підлоги та покрівлі включаються різні утеплювачі, паро- та гідроізоляційні матеріали.

Розглянемо особливості матеріалів, що використовуються для будівництва літньої лазні:

• Для виготовлення каркаса застосовуються дошки перетином 50х100 мм або більше або просушений брус.
• Зовнішня обшивка виконується з дощок сосни або модрини.
• Внутрішня обшивка вимагає використання деревини з низьким коефіцієнтом теплопровідності, наприклад липи або осики.
• Пароізоляційні матеріали не повинні при нагріванні виділяти запаху та шкідливих речовин. Тому в парилках руберойд і толь використовувати не рекомендується. Свій вибір можна зупинити на сучасних мембранах. Найбільшою ефективністю мають фольговані плівки. Вони поєднують у собі пароізоляційні та тепловідбивні властивості.
• Теплоізоляційні матеріали служать для збереження комфортної температури в лазні та не перешкоджають її повітрообміну. Найчастіше використовується базальтова вата у вигляді рулонів чи плит. Вона не горить і не токсична.

Будівництво лазні з дощок здійснюється у такому порядку:

1. Виконується цокольна обв'язка лазні, яка є основою її каркаса. При цьому використовується брус 150х150 мм або дошки 50х100 мм, укладені в 2-3 ряди на ребро. Перед монтажем обробляється матеріал антисептиком. При використанні обв'язування дощок їх простіше з'єднувати в кутах і виконувати в конструкції пази для кріплення вертикальних елементів каркаса.
2. Після збирання нижньої обв'язкиїї поміщають на стовпчастий фундамент та вирівнюють у строго горизонтальному положенні. Між обв'язкою та верхньою поверхнеюстовпчиків повинні бути гідроізолюючі прокладки руберойду. Кути дерев'яної конструкції повинні обов'язково спиратися на стовпи фундаменту.
3. Після монтажу, кріплення та влаштування пазів нижньої обв'язки виконується розміщення стійок каркасу. Крок між ними приймається 600 мм відповідно до ширини плит утеплювача. У процесі цієї роботи необхідно визначити місця розташування дверних та віконних отворів. Спочатку встановлюються стійки, що їх обрамляють, і кутові стійки, а потім всі проміжні вертикальні елементи. Деякі з них мають плануватися до розміщення у місцях сполучення стін із внутрішніми перегородками.
4. Тимчасові кріплення стійок здійснюються укосинами, що з'єднують вертикальні елементи каркасу з нижньою обв'язкою. Правильність установки перевіряється рівнем.
5. Вільні кінці стійок з'єднуються верхньою обв'язкою, Виготовленої з 50-міліметрової по товщині дошки, укладеної плашмя.
6. Усі роботи з будівництва каркаса літньої лазні з дощок необхідно виконувати уважно, виводячи прямі кути, а також зберігаючи правильні рівні його елементів по вертикалі та горизонталі.
7. Після збирання каркаса виконується його зовнішня обшивкадошками. Для надання конструкції жорсткості вона здійснюється у горизонтальному напрямку. Дошки не потрібно кріпити встик, тому що при їх усиханні між ними неминуче з'являться щілини. Під обшивкою необхідно укласти гідроізоляцію.
8. Наступний етап роботи – це монтаж утеплювача. Він розміщується у просторі між стійками і вимагає кріплення при його щільному до них приляганні.
9. Потім поверх утеплювача укладається пароізоляційний шар плівки. Для її кріплення застосовуються тонкі рейки та степлер. Стик полотен виконується внахлест і проклеюється скотчем. Випадкові пошкодження плівки також мають бути заклеєні. Для стоку конденсату нижній крайплівки повинен заводитися на 10-15 см нижче стику підлоги зі стіною, щоб уникнути попадання вологи на дерев'яні елементи конструкції.
10. Внутрішня обшивка лазні виконується у вертикальному напрямку. Між її тильною стороною та пароізоляційним шаром необхідно залишити вентиляційний зазор. Для його пристрою можуть бути тонкі рейки, набиті на стійки каркаса.
11. Стеля літньої лазні виготовляється так само з тією різницею, що товщина утеплювача для нього береться в 2 рази більшою.

Як побудувати літню лазню за каркасно-щитовою технологією - дивіться на відео:

У цій статті докладно розписані всі етапи, згідно з якими здійснюється будівництво лазні на дачі: відео, покрокова інструкція, вимоги до споруд та матеріалів. У тексті можна знайти найпоширеніші та найпопулярніші проекти, фотографії кращих будівель, практичні поради щодо створення лазні на дачній ділянці своїми руками: починаючи з вибору конструкції, фундаменту та даху, закінчуючи оздобленням підлог та вибором меблів.

Будівництво практичної та гарної лазні на дачі: фото всередині та зовні, цікаві проекти

З метою створення комфортних умов для проживання чи відпочинку власники дачних ділянокоблагороджують територію. Для цього у дворі розбиваються клумби чи газони, облаштовуються зони відпочинку та споруджуються невеликі споруди, наприклад, навіси, альтанки, літні кухніі т. п. Невід'ємною частиною комфорту є лазня.

На комфорт експлуатації впливають такі фактори:

• матеріал виготовлення;
• внутрішнє планування;
• тип подачі пари;
• температурний режим;
• вологість повітря тощо.

Багато чого з цього залежить від особливостей проекту та дотримання всіх вимог технології.

Класифікація основних різновидів лазень на дачі: фото найпоширеніших проектів

Російська парилка є найпоширенішим різновидом бань на дачі, що виготовляються своїми руками, фото подібних конструкцій в велику кількістьможна знайти у мережі. Така споруда є кімнатою, оснащеною піччю-кам'янкою. У процесі згоряння палива вона нагнітає жар. Для російської парилки характерна висока вологістьповітря, тому щоб збільшити кількість водяної пари, достатньо налити холодної води на розпечене каміння.

Японські лазні фуро виконуються у вигляді великої дерев'яної діжки. Вона наповнюється гарячою водою і встановлюється в приміщення з вологим повітрям, температура якого досягає 30°С і більше. Найчастіше будуються конструкції таких лазень на дачі з душем, адже перед відвідуванням бажано вимитися.

Дуже популярні фінські лазні, які називаються саунами. Проекти цих конструкцій нічим не відрізняються від російських парилок, різниця полягає в мікрокліматі. У фінських лазнях повітря підтримується у сухому стані. У разі людський організм здатний витримувати вищий температурний режим. Деякі любителі попаритися можуть перенести нагрів, що перевищує 100°С. Але це можливо лише у фінських саунах.

Не відмовляються дачники і будівництва турецької лазні хамам. Ці конструкції експлуатуються за нижчих температур. Рекомендується підтримувати повітря у приміщенні у вологому стані та не піднімати температуру вище 50-60°С. У таких умовах людина може провести в парилці кілька годин, не боячись завдати шкоди своєму здоров'ю.

Важливо! Віник можна використовувати в парилці лише за низьких температур. В іншому випадку від його застосування можуть залишитися сильні опікина шкірі.

Проекти, фото, особливості каркасних лазень. Каркасно-щитові лазні. Лазні під ключ: ціни, де купити. Покрокова інструкція будівництва, відео.

Якщо встановити лазню так, щоб заходи сонця потрапляли в парну через вікно, це сприятиме зняттю стресу. При цьому лазня повинна розташовуватися так, щоб вхід до неї був добре видно з вікна будинку. Таке розміщення дозволяє спостерігати за самою спорудою та за дітьми.

Корисна порада! Якщо спроектувати лазню у вигляді прибудови до будинку, можна заощадити на матеріалах та спростити роботу. В цьому випадку одна зі стін буде вже готова, а сама конструкція вийде надійнішою.

У процесі проектування обов'язково потрібно звірятися з приписами СНіП 30-02-97. Шостий розділ містить усі нормативні вимоги щодо будівництва лазні, включаючи оптимальне розміщення. Не рекомендується розташовувати конструкцію ближче ніж на 10 м від дерев'яних об'єктів на ділянці.

Також потрібно дотримуватись вимог норм будівництва лазні від паркану сусідів та інших об'єктів, розташованих на території. Від садового будиночка мінімально допустима відстань становить 3 м. Побудови господарського призначення не повинні перебувати на відстані менше 1 м від місця будівництва. Якщо нехтувати приписами нормативних документів, органи влади або сусіди можуть вимагати перенесення споруди в інше місце, що спричинить за собою додаткові витратичасу та коштів.

Популярні види проектів невеликої лазні для дачі

Розробка проекту для будівництва лазні на дачній ділянці здійснюється з урахуванням технічних та експлуатаційних характеристик матеріалу, що використовуватиметься у роботі.

Найвищим попитом серед забудовників користуються проекти таких типів:

• каркасні конструкції;
• лазні збірного типу, виготовлені з деревини;
• будівлі, виготовлені з блочного матеріалу, каменю або цегли;
• споруди, виготовлені з урахуванням арболита.

Зробивши ставку на певний матеріал, слід переконатися, що він відповідає вимогам щодо всіх критеріїв норм безпеки. Наприклад, лазня має швидко прогріватись і без проблем витримувати щоденне використання. Якщо на розігрів приміщення потрібно половина дня, набагато практичніше використовувати.

Потрібно для невеликої лазні для дачі купити такі предмети меблювання:

• компактний стіл;
• лавки;
• вішалки для одягу;
• шафа для зберігання банного приладдя.

Корисна порада! Бажано спланувати лазню так, щоб піч-кам'янка розташовувалася в приміщенні парної, а завантажувальні дверцята для дров виходила в передбанник. У такому разі можна заощадити на опаленні.

Можна також зробити своїми руками з дерева або використовувати стару, попередньо знявши шар лаку або фарби і приховавши всі металеві деталі

Лазня може обійтися без водопровідної системи. Але це пов'язано із певними труднощами, адже воду доведеться приносити вручну за допомогою відер, а на печі облаштувати бак. Необов'язково також наявність окремого санвузла. Можна обмежитися зручностями в дачному будиночку. Але в цьому випадку лазня може експлуатуватися лише влітку.

Якщо від водопроводу можна відмовитись, то без каналізації та електрики лазня не зможе повноцінно функціонувати. Проблему зі світлом вирішує силова лінія, яка простягається до будівельного майданчика.

Облаштуванням каналізації можна зайнятися самостійно або довірити це професіоналам, замовивши будівництво одного з таких об'єктів:

1. Вигрібної ями.
2. септика.
3. Дренажної ями.

На схемі-проекті слід зазначити такі дані:

• розміри будівлі;
• габарити кожної окремо взятої кімнати;
• висоту будівлі та всіх приміщень у ній;
• місце встановлення джерела тепла (печі);
• тип відкривання (який бік);
• розміщення віконних конструкцій;
• розташування вимикачів, розеток, світильників та щитків.

Елементи електричної системиповинні мати високий рівеньвологозахисту (більше ніж IP54). Віконце в парній рекомендується розміщувати на висоті 185-195 см. Не можна, щоб воно розташовувалося над поликом. Оптимальна висотаприміщень – 2м.

Вибір фундаменту для будівництва міні лазні для дачі

Підстава для лазні підбирається з урахуванням розмірів будівлі та типу ґрунту на будівельному майданчику. Найчастіше фахівці віддають перевагу стрічковому та стовпчастому фундаменту.

Стовпчастий фундамент простий у виконанні. Його конструкція складається із опорних стовпів, які монтуються окремо. Матеріалом для виготовлення опор може бути цегла, залізобетон, бутовий камінь або бетон. Рекомендований розмір перерізу стовпа - 60-60 см. Вони встановлюються під кутовими частинами будівлі та стінами з кроком 2 м. Під опорами рекомендується облаштувати подушку з піску та гравію.

Стовпчастий фундамент повинен підніматися над рівнем ґрунту на 20-30 см. Верхівка вирівнюється за допомогою розчину і покривається кількома шарами руберойду. Рекомендується наносити матеріал 2-3 рази.

Будівництво стрічкового фундаментуобходиться дорожче, ніж стовпчастого. Це пов'язано з тим, що конструкція основи проходить по всьому периметру будівлі. Для облаштування його викопується траншея, глибина якої 40-60 см. На дні облаштовується піщана подушка, яку слід утрамбувати. Вона захистить основу від руйнування, коли відбуватиметься сезонне зміщення ґрунту. Стінки фундаменту формуються за допомогою бетонної заливки. Допускається використання залізобетонних або бетонних блоків, буту або червоної цеглини.

Зверніть увагу! Лазні з деревини не мають великої ваги, тому для надійності достатньо буде і дрібнозаглибленого фундаменту.

Як побудувати лазню на дачі своїми руками: технологія

Перед тим як розпочати будівництво, слід підготувати майданчик. Для цього потрібно очистити територію від зайвого: сміття, рослинності, пнів та каміння. Тільки після цього можна розпочинати розмітку. Якщо Дачна ділянказнаходиться під ухилом, до того ж, будівельний майданчик доведеться вирівняти.

Після цього, відповідно до проекту, наноситься розмітка на місцевість. Перенести контур лазні нескладно, достатньо лише в місцях розміщення кутів поставити позначки у вигляді арматури або довгих кілочків. Від першої мітки відмірюється довжина двох стінок, після чого встановлюються інші елементи. Коли весь периметр будівлі перенесено, перевірте розмітку. Кути повинні вийти прямими. Щоб перевірити це, достатньо виміряти розмітку по осях між кілочками. Параметри довжини мають збігатися.

Стрічковий фундамент не потребує суворого дотримання параметрів розмітки. Якщо розбіжність у довжині осей невелика, результат можна залишити. Для стовпчастих та пальових основпотрібна точність у вимірах, тому найдовшу вісь доведеться вкоротити, доки параметри не співпадуть. Таким чином, первинна розмітка виконана.

Нанесення розмітки для невеликої лазні на дачі своїми руками з урахуванням особливостей фундаменту

Коли периметр будівлі перенесено на місцевість, подальша розмітка здійснюється з урахуванням особливостей вибраного фундаменту.

Основа у вигляді плит робиться вкрай рідко, оскільки його вартість дуже висока. Цей тип фундаменту застосовується лише у випадках, коли немає можливості вибрати щось інше. Розмітка виконується відповідно до розмірів лазні за проектом. Можна виконати фундамент ширше і довше за лазню, якщо це передбачено проектом, але не менше.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є недорогим і міцним варіантом основи. Розмітка робиться так, щоб стрічка, заповнена бетоном, проходила по периметру будівлі, а також під перегородками стін. Стовпчастий фундамент переважно застосовується для будівництва дерев'яних споруд.

Розмітка виконується відповідно до кількості опор, що у свою чергу залежить від розмірів будівлі.

Гвинтовий фундамент має переваги. Його будівництво не займає багато часу, а система монтажу дуже проста. Крім цього, немає необхідності у виконанні земляних робіт, тому майданчик залишиться чистим. Розмітка виконується відповідно до кількості паль. Не допускається жодних відхилень.

Корисна порада! Якщо ділянка знаходиться під великим ухилом, рекомендується використовувати фундамент. Він дозволяє збільшити надійність будівництва та знизити ймовірність сповзання.

Підготовка стрічкового фундаменту під міні-лазню для дачі своїми руками

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент буде прийнятним у таких випадках:

1. Ґрунти на ділянці несипкі та сухі.
2. Ґрунтові води пролягають високо.
3. Зима не супроводжується сильними морозами.
4. Для будівництва вибраний легкий матеріал, тому будівля не важка.

Після того, як виконано зовнішню розмітку, можна переходити до внутрішньої. Мінімальна ширина фундаменту становить 50 см. Виступ основи за межі лазні з кожного боку – 5-10 см. Якщо габарити будівлі становлять 3×4 м, то максимальні параметри розмітки по зовнішньому краю дорівнюватимуть 3,2×4,2 м. При цьому слід враховувати місце, де буде розміщена піч, адже вона теж потребує фундаменту.

Щоб зручніше було працювати з розміткою, рекомендується виконати по кутах монтаж дерев'яних конструкцій, що нагадують невеликі лави. Вони виставляються за однією площиною. Висота цих конструкцій повинна відповідати висоті опалубки, яка зводитиметься пізніше. До них кріпиться мірний шнур.

Далі потрібно зняти верхній шар ґрунту згідно з розміткою і, прибравши його убік, викопати траншею глибиною 50-60 см. У деяких випадках допускається глибина 35 см, якщо ґрунт промерзає не надто глибоко. При цьому дуже важливо докопати до глинистого шару. Не можна залишати ґрунтове дно траншеї. Згодом глина використовуватиметься у подальших роботах.

Дно траншеї обов'язково потрібно вирівняти. Для цього краще скористатися будівельним рівнем. Потім формується піщана подушка, в траншею насипається шар піску завтовшки мінімум 15 см. Він змочується водою і добре трамбується. Якщо під рукою немає вібротрамбовки, цю операцію можна зробити вручну, взявши масивний брусок та прибивши до нього ручки. Наступний прошарок формується з щебеню із середнім розміром фракції і так само трамбується.

Виготовлення опалубки для будівництва лазні на дачі своїми руками

На цьому етапі будівництва виготовляється опалубна конструкція для заливання стрічкового фундаменту. Висота бортиків підбирається так, щоб їх верхня частинаторкалася натягнутого для розмітки шнура. Матеріалами для виготовлення опалубки можуть бути будь-які підручні засоби, наприклад, старі дошки або шматки шиферу. Конструкція буде тимчасовою, тому після використання її потрібно буде розібрати. Підготовлені щити встановлюються вздовж траншеї.

Важливо! Фіксація опалубки повинна бути жорсткою та надійною, інакше важка бетонна маса може зрушити елементи під час заливки та деформувати всю конструкцію.

Перед тим, як виконувати заливку із внутрішньої частини, опалубку слід закрити поліетиленовою плівкою. Це покриття захистить дошки від бруду і запобігатиме витіканню бетонного розчину через щілини між елементами конструкції. Для фіксації плівкового шару можна використовувати тонкі цвяхи або скоби, які встановлюються за допомогою степлера.

Між краями траншеї та отриманим каркасом має бути відстань близько 5 см. Опалубка опускається на дно. Робити це потрібно максимально акуратно, щоб захисна плівка не порвалась. Бажано підняти каркас над подушкою. Для цього під опалубку підкладаються шматки граніту. Не рекомендується для цього використовувати цеглу, оскільки вона розсипається під впливом вологи.

Якщо проектом передбачено пролягання комунікаційних системчерез фундаментну частину будівлі, то цих елементів обов'язково потрібно залишити отвори. Для цього підійдуть гільзи. Вони можуть бути використані й у формування продух.

Заливка фундаменту для будівництва лазні на дачі

Процес заливання фундаменту не допускає істотних перерв у роботі, тому час, відведений на цю процедуру, потрібно спланувати так, щоб можна було впоратися за один день. В іншому випадку не вдасться зробити монолітну стрічку. Найзручніший метод доставки бетонного розчину – міксером. Його можна використовувати і для заливання фундаменту.

Застосування бетономішалки менш зручне. У цьому випадку доведеться готувати суміш самостійно. Для цього знадобиться цемент марки М400. Розчин із цементу, піску та щебеню (гравію) змішується у наступному співвідношенні 1:3:5 відповідно.

Після заливання фундамент ущільнюється за допомогою вібратора. Можна використовувати метод штикування, щоб основа просіла. Коли це станеться, слід додати невелику кількість бетону, щоби вирівняти майданчик. Якщо основа формується під дерев'яний будинок, поки розчин не застиг, у ньому слід зафіксувати болти для фундаменту. Опалубову конструкціюможна зняти не раніше ніж через тиждень після заливання.

Зверніть увагу! Одного тижня мало для того, щоби бетон набрав міцність. Тому всі роботи мають виконуватися акуратно. Щоб не ризикувати, будівництво лазні рекомендується розпочинати через 28 днів після заливання основи.

Як побудувати своїми руками на дачі лазню: кладка стін

Якщо виконується будівництво лазні на основі цегли, каменю або блочного матеріалу, вирівняти рівень фундаменту за допомогою цементно-піщаного розчину. Після цього укладається подвійний шар руберойду.

Кладку слід починати з кутових зон. Коли перші блоки встановлені на цементно-піщаний розчин, перевіряється їхнє розміщення. Елементи повинні розташовуватись в одній площині. Потім необхідно натягнути мотузку по верхньому краю. Вона буде використовуватися як орієнтир для всього ряду.

Для кладки другого ряду може використовуватись інша суміш. Це залежить від матеріалу. Якщо стіни зводяться на основі черепашника або цеглини, цементно-піщаний розчин можна залишити. Для полегшених блоків краще купувати суміші, які рекомендує виробник.

Над віконними та дверними конструкціями монтуються перемички. Тут встановлюється опалубка та формується армопояс. У ньому закріплюються фундаментні болти, що допомагають зафіксувати мауерлат. Коли бетон повноцінно застигне, можна переходити до даху.

Будівництво каркасу для маленької лазні на дачі

Для будівництва лазні каркасного типу споруджується основа деревини. Вона обшивається оздоблювальним матеріалом. За рахунок цього формується стіна будівлі. Для роботи потрібно брати якісні матеріали і суворо дотримуватись технології їх встановлення.

На фундаменті формується каркасна конструкція без нижньої обв'язки. Для цього підійде брус із перетином 10×10 см. На торцевих частинах матеріалу слід зробити пропили приблизно на половину товщини. Це дозволить скріпити елементи один з одним за допомогою шурупів. Якщо для будівництва взяті бруски розміром 5х10 см, то каркасна частина збирається методом стикування. Щоб скріпити елементи, слід використовувати металеві куточки.

Черговість подальшого збирання каркасу:

1. Монтаж торцевої дошки.
2. Закріплення лаг підлоги впритул до дошки.
3. Обрізання лаг з іншого боку для монтажу другої дошки для обв'язування.
4. Укладання утеплювача між лагами.
5. Прибивання обв'язувальних дощок.
6. Складання каркасу та монтаж деталей на відведені для них місця.
7. Поєднання всіх елементів в одну конструкцію.

Корисна порада! Щоб отримати каркас з низькою тепловою провідністю, краще використовувати дошки, виготовлені з осики, добре просушеної модрини або липи. У цьому випадку конструкція виявлятиме стійкість до деформаційних навантажень.

Щоб запобігти накопиченню рідини всередині каркасу, рекомендується використовувати пароізоляційну плівку. Для утеплення конструкції підійдескловолокно та мінеральна ватаякі забезпечать доступ повітря. Цю процедуру слід виконувати після того, як виготовлений дах, оскільки матеріал може намокнути під дощем.

Як правильно виконати для лазні на дачі будівництво даху та монтаж підлог.

На цьому етапі будівництва каркасної лазні залишиться лише виконати монтаж підлогових дощок і спорудити кроквяну систему.

Проекти інших будівель потребують складнішого оформлення, яке здійснюється в наступному порядку:

1. Монтаж лаг.
2. Організація чорнової статі.
3. Фіксація пароізоляційного прошарку.
4. Укладання утеплювача.
5. Монтаж гідроізоляційного матеріалу.
6. Настил підлогових дощок.

Ці дошки потребують регулярної заміни, яка здійснюється раз на кілька років. З урахуванням того, що на просушування дачної лазні потрібно багато часу, рекомендується робити підлогу не з дощок, а з бетону або облицювання кахлем. Поверх нього можна укласти щити з деревини, які після використання легко винести у , де вони зможуть просушитися під час відсутності власників. У каркасних спорудах, які монтуються поверх пальового або стовпчастого фундаменту, допустимо тільки дерев'яна підлогаіз утепленням.

Також слід подумати про гідро- та теплоізоляцію, інакше пара безперешкодно потраплятиме на горище, прискорюючи руйнування дерев'яних балокі кроквяної системи.

Вибір даху залежить від технічних особливостей будівлі та типу місцевості, де вона стоїть. Якщо ділянка знаходиться в оточенні високих дерев, можна без побоювань будувати високий дах двосхилий. Для степових зон, де будівлі зазнають серйозних вітрових навантажень, краще робити дахи з мінімальним ухилом.

Для будівель невеликого розмірупідійде односхилий дах, але за умови, що снігові навантаження в зимовий часнезначні. Цей тип конструкції часто використовується в проектах, де лазня прибудована до будинку житлового будинку.

Організація вентиляції відповідно до загальних проектів лазні на дачі

Під час експлуатації парилки повітря в ній має оновлюватися протягом години двічі, а то й тричі. Найчастіше вхідний отвір розміщується в нижній частині котла, а витяжка розташовується з протилежного боку під стелею. Якщо вентиляція виконана неправильно, повітряні потоки рухатимуться повільно. Існують і інші варіанти, коли цей процес зовсім не контролюється і тепло швидко залишає межі приміщення. У цьому випадку ноги мерзнуть, а під стелею стоятиме нестерпна спека.

Зверніть увагу! Необхідно закривати віконце витяжне під час прогрівання парної. Інакше на це піде занадто багато часу.

Щоб утримувати тепле повітряу стелі слід виконати два отвори. Кожне з них виконуватиме певну функцію. Нижній отвір призначений для підтримки комфортних умов усередині приміщення. Через нього виходитиме назовні повітря, що вже остигає. Верхній отвір слід відкривати, коли є потреба у провітрюванні.

Потребує не тільки парилка, а й інші кімнати лазні. Щоб унеможливити втрату тепла, коли в цьому немає необхідності, бажано оснастити отвори заслінками, які відкриватимуться лише на час провітрювання.

Виконання обшивки згідно з проектом лазні для дачі

Незалежно від того, чи виконана лазня з цегли або деревини, обробка поверхонь виконується згідно з єдиною технологією. Для початку потрібно виготовити решетування та закріпити її на стіні. Для цього підійдуть дерев'яні рейки. Після цього конструкція обшивається вагонкою. Аналогічно виконується обробка всіх приміщень, крім парилки. Тут потрібно постелити під решетування тепловідбивний матеріал у вигляді фольги.

Зовнішнє оздоблення виконує як декоративну, а й захисну функцію. Як обшивку можна використовувати блок-хаус, імітацію бруса, вагонку, сайдинг та фасадну плитку. Також підійде обробкау вигляді фарби.

На цьому будівництво лазні закінчено. Залишиться тільки встановити відповідне обігрівальне обладнання та меблювання. Частину предметів обстановки можна виготовити самостійно. Якщо ж немає бажання робити меблі своїми руками, в магазинах є широкий вибір спеціальних меблів. Як бюджетна альтернатива можна використовувати старі предмети інтер'єру, які після невеликої реставрації зможуть ще довго прослужити. Але не варто використовувати вироби з ДСП, адже вони дуже швидко зазнають руйнування під впливом вологи.

Будівництво лазні на дачі: відео інструкція