Підключення кондиціонера спліт системи. Як встановити спліт-систему (кондиціонер) самостійно. Підготовка комунікаційних каналів

Спекотного літа приміщення, де працює кондиціонер, стає блаженним оазисом, який не хочеться залишати. Усвідомлюючи всі переваги охолодженого повітря, поки місто плавиться від спеки, люди починають заздалегідь, навіть взимку, піклується про монтаж цього чудового приладу в своєму будинку. Почитавши форуми з відгуками, обравши та купивши потрібну модель, ви стикаєтеся з наступною дилемою, пов'язаною з установкою: зробити все самостійно та безкоштовно або викликати приватного майстра. Якщо Ви обрали перший варіант, то читайте статтю, де ми підкажемо, як встановити кондиціонер у квартиру самотужки, а також надамо фото та відео матеріали як наочні інструкції.

Є безліч видів кондиціонерів для квартири, найбільш відомий називається «спліт-система», про встановлення якого далі й йтиметься. Складається вона з 2-х блоків: внутрішнього – випарника, та зовнішнього – конденсатора, які з'єднуються завдяки електричним кабелямі 2-м мідним трубкам, якими тече фреон. Від внутрішньої частини відгалужується трубка із пластику, призначена для зливу конденсату.

Відеоурок, де ви дізнаєтесь про потрібних інструментахі самих часті помилки, що допускаються при монтажі:

Покрокова інструкція

Для початку необхідно встановити зовнішній блок. Добре, якщо у вас у квартирі є відкритий балкон. Це забезпечить необмежений доступ до кондиціонера. Якщо ж Ви вирішили виконати встановлення кондиціонера на балконі, який засклений, тоді конденсатор кріпиться на зовнішній стінібудинку, в якому попередньо проробіть отвори. Закріпити зовнішню частину системи на поверхні допоможуть анкерні болтита надійні кронштейни. Щоб уберегти прилад від опадів, зробіть над ним козирок.

Перед тим, як встановити кондиціонер у квартиру своїми руками, ознайомтеся з наступними порадами:

• поверхня для кріплення повинна бути рівною та міцною;
• живучи на першому поверсі, монтуйте блок на висоті не менше двох метрів, щоб він не став мішенню для злодіїв;
• при виборі кронштейнів враховуйте, що вони повинні витримувати на собі вагу, що в 2-3 рази перевищує вагу техніки;
• проживаючи на верхніх поверхах, але не маючи балкона (лоджії), доведеться скористатися послугами альпіністів (на фото нижче) або автомобіля зі спеціальними сходами для того, щоб встановити кондиціонер у квартирі з фасаду.

Встановивши зовнішній блок, свердлимо в стінці отвір, необхідний для з'єднання кабелів і трубок з холодоагентом, які з'єднують розрізнені частини спліт-системи. Далі монтується «гідроізоляційна склянка», куди ми укладаємо дроти та трубки. Наступним кроком буде встановлення внутрішнього блоку кондиціонера у квартирі самотужки. Перед тим як визначитися з місцем, де ви його розмістите, прочитайте наведені нижче рекомендації:

• метраж між внутрішнім та зовнішнім блоками повинен бути не більше семи-тридцяти метрів ( конкретна цифразалежить від моделі самої системи);
• корпус, розміщений у квартирі, повинен знаходитися від інших речей (стосовно меблів) на відстані не менше, ніж три метри;
• щоб не дуло і не захворіти, утримайтеся від того, щоб встановити кондиціонер над ліжком та місцем, де Ви працюєте, а також над батареями, нагрівачами, камінами тощо.

Класифікація внутрішніх блоків:

1. Стельові
2. Підлогові
3. Настінні

При встановленні настінних та стельових кондиціонерів закріплюємо досить міцні кронштейни, на яких і зафіксуємо прилад. З підлоговим пристроєм все набагато простіше: його зовсім не потрібно закріплювати, а лише поставити на відведене місце в квартирі.

Важливо! Якщо підлоговий блок стоятиме нерівно, тоді на підлозі виявляться всі краплі конденсату. Розмістіть його належним чином відразу, оскільки після встановлення кондиціонера корпус нікуди не перенесеш!

Далі йде процес штроблення спеціальних отворів для проводів та трубок, які з'єднують внутрішній та зовнішній блоки. У багатьох випадках штроблять стіни, стелю, зрідка – підлогу. Якщо цей процес для Вас складний, тоді просто покладіть комунікації в короб із пластику, який не порушить інтер'єр квартири.

З'єднуючи блоки проводами та трубками, скористайтесь фітингами. Трубки з фреоном заборонено розкручувати у місцях з'єднань та перегинати по 2, 3 та більше разів. Обов'язково проштробіть для дренажного шлангу свою магістраль, щоб відвести конденсат із внутрішнього блоку, наприклад, на вулицю. Поєднавши систему, здійснюємо вакуумацію комунікацій для усунення з них непотрібної вологи та повітря. Цей процес здійснюється лише за допомогою спеціалізованого обладнання. Далі потрібно самому подумати про окреме електроживлення для кондиціонера у квартирі. Для цього до приладу потрібно (в штробах), а розподільний щиток потрібно встановити окремий автомат. Кабелі кладуться у штробах.

Перевірте, чи вдалося Вам своїми руками в домашніх умовах зробити монтаж кондиціонера. Для цього використовуйте певну тест-програму, яка активується під час першого увімкнення приладу. Позитивним результат буде тоді, коли техніка добре функціонуватиме, без вібрування корпусу.

Установка кондиціонера є дуже складне завданнящо вимагає певних знань і часом спеціальних інструментів. У нашій сьогоднішній статті мова піде про те, як самому встановити кондиціонер вдома. Існують різні типисистем кондиціювання, до яких належать мобільні та віконні моделі, а також так звані спліт системи. У рамках нашої статті докладніше зупинимося на послідовності дій при встановленні останнього різновиду.

Процес установки спліт системи досить складний і здійснюється за кілька кроків. У зв'язку з цим, всі дії можна умовно підрозділити на три основні етапи, до яких належать такі:

1. Роботи щодо монтажу внутрішнього блоку;
2. Дії, пов'язані із встановленням зовнішнього блоку;
3. Вакуумування.

Кожен із етапів буде розглянуто нами у подробицях.

Етап перший: встановлюємо внутрішній блок

Якщо ви вирішили встановити мобільний кондиціонер будинку, то можете не перейматися процесом монтажу, достатньо лише поставити його в необхідне місце. А ось зі спліт-системою доведеться попрацювати, оскільки вона складається з двох блоків, кожен з яких потребує окремій установці. Якщо говорити про внутрішній блок, то для його монтажу пред'являється ряд вимог. Так, наприклад, він повинен бути на деякій відстані від стелі, яка не повинна бути меншою за десять сантиметрів.

Слід розуміти важливість вищезгаданої вимоги, оскільки при її ігноруванні можуть наступити наступні наслідки:

• його корпус швидко заб'ється пилом, причому прибирати її доведеться, чи не щодня;
• також пил осяде і поверхні стелі. В результаті буде отримана не найкрасивіша пляма з пилу;
• системі не вистачатиме повітря, а це згодом позначиться на його ефективності.

Потрібен такий відступ від стіни, щоб стало можливим забезпечення дистанції між шторами та пристроєм не менше десяти сантиметрів. В умовах меншої відстані фіранки або штори постійно майорітимуть, що також небажано. Далі встановлюємо монтажну планку, при цьому необхідно дотримуватись рівня. Попередньо слід облаштувати розмітку, яка виконується за допомогою дюбелів і перфоратора.

Подальша самостійна установкакондиціонер передбачає пророблення наскрізного отвору в стіні, яке потрібно для того щоб там прокласти магістраль і дренажної системи. З цією метою потрібно взяти бур, діаметр якого складає сорок п'ять міліметрів, після чого можна приступати до пророблення отвору. Слід виконувати цей тунель таким чином, щоб був забезпечений невеликий ухил, необхідний для стікання конденсату. Подальші діїбудуть пов'язані зі збором та підключенням траси. Спочатку необхідно виміряти потрібну довжину труби і нарізати їх. Для цього потрібно використовувати труборіз. А ось ножівку по металу краще не використовувати, оскільки стружка, що потрапила всередину, приведе до поломки компресора.

Далі слідує з'єднання труб – використовується вальцювання. Від того, як якісно буде виконана дана операція, залежить також і якість з'єднання, що утримує холодоагент. Ще до початку вальцювання потрібно надягти гайку на трубку. Пояснюється ця вимоганеможливістю подібної дії у майбутньому. Важливо також якомога міцніше прикрутити гайки до внутрішнього блоку, це тільки покращує якість з'єднання.

Приєднані трубки, електропроводка, а також дренажна системаповинні бути утеплені та обмотані стрічкою. Далі вільні магістральні кінці потрібно вставити в попередньо виконаний отвір у стіні. Щодо самого внутрішнього блоку, то в нього здійснюється установка на планку. У цьому етапи установки кондиціонера, пов'язані з його внутрішнім блоком, вважатимуться завершеними. Тепер переходимо до наступних дій щодо встановлення зовнішнього блоку.

Етап другий: встановлюємо зовнішній блок

Вирішення питання, пов'язаного з грамотною установкоюСистеми кондиціювання, вірніше її зовнішнього блоку, пов'язане з деяким ризиком. Актуально це у разі виконання висотних робіт. У разі в обов'язковому порядку застосовується страховка.

У рамках аналізованого етапу насамперед встановлюємо кронштейни. Зовнішній блок зазвичай монтується під вікном. Пояснюється подібне рішення про його розташування тим, що таким чином стає можливим забезпечення зручного обслуговування та ремонту.

Що стосується розташування кронштейнів, воно розраховується таким чином, щоб зовнішній блок системи кондиціонування був розташований нижче рівня підвіконня.

Після закінчення розмічувальних робіт можете переходити до етапу кріплення кронштейнів до стіни. Через те, що зовнішній блок характеризується досить значною вагою, кронштейни повинні бути закріплені з максимальною надійністю. Для цього застосовуються довгі шурупи, діаметр яких не повинен бути менше дванадцяти міліметрів. Після встановлення кронштейнів слід опустити на них безпосередньо сам блок. Блок бажано монтувати в парі з помічником, оскільки через неабияку масу виникає загроза впустити блок.

Далі, після встановлення блоку на кронштейни, буде потрібно його надійне закріплення. Але робити це потрібно шляхом закріплення всіх чотирьох гвинтів. Коли ці дії будуть виконані, можна буде підключити до нього магістральні елементи. У даному випадкунеобхідно всі дії вкрай уважно здійснювати, оскільки важливо не переплутати, яка з трубок, куди повинна підключатися. Крім того, ще в процесі їхнього підключення до внутрішнього блоку рекомендується виконати відповідні позначки. У всьому іншому інші дії здійснюються подібно до внутрішнього блоку системи кондиціювання.

Етап третій: вакуумування

Вирішуючи встановити кондиціонер будинку власноруч, пам'ятайте і про обов'язкове здійснення вакуумування. Такий процес є комплексом дій, спрямованих на створення вакууму в трубках основної магістралі. Без цих заходів неможливе забезпечення роботи кондиціонера. Вакуумування виконується з метою видалення залишків пилу та вологи з труб. Робиться це спеціальним насосом, що підключається до системи за допомогою манометричного колектора та гнучких шлангів.

Далі насос включають і зовнішньому блоці відкривають порт. Після того, як манометрична стрілка вирушить у вакуум, слід закрити порт і відключити насос. Виконання цих дій займе трохи більше п'ятнадцяти хвилин. Може здійснюватися і довше проведення цієї операції, але це необов'язково. Не поспішайте вимикати насос із манометром, оскільки стрілка може змінювати своє положення. Приміром, за її підніманні можна говорити про відсутність герметичності системи. Таким чином, слід виконати перевірку всіх з'єднань загалом та вальцювання зокрема.

Запускати холодоагент можна тільки після посвідчення в тому, що все герметично, причому тут не відіграє роль, де встановити кондиціонер ви вирішили. Манометри, при цьому, поки що краще залишити на своїх місцях. Насамперед необхідно відкрити трубку, що відповідає за подачу, потім уже всмоктувальну трубку, після чого можна зайнятися фіксуванням фреонового тиску. Важливо також не переплутати вищезгадану послідовність дій.

Далі виконується перший запуск системи, який відбудеться не відразу, доведеться деякий час зачекати. Потім потрібно дати йому попрацювати приблизно п'ятнадцять хвилин. Цей час приділяється повного розподілу фреону по трубках. Потім здійснюються контрольні вимірювання тиску і відключається насос, оснащений манометровим пристроєм. На цьому роботи зі встановлення спліт системи можна вважати завершеними.

Монтаж віконного кондиціонера

У тих випадках, коли ви хочете встановити віконний кондиціонер будинку, виконання дій дещо інше, оскільки його конструкція значно відрізняється від спліт системи. З цією метою потрібно буде зняти його передню панель і дістати блок, розташований на санках. Після цього корпус має бути встановлений з невеликим нахилом у бік вулиці. Далі його збирають у зворотному порядку і підключають до розетки, відкоригувавши необхідну потужність.

Що потрібно знати про встановлення спліт-системи

Проблема:Основна складність, з якою стикається покупець спліт-системи, – проблема правильного монтажу. Монтаж на 90% визначає якість та термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі припустилися помилок, то виправити їх потім дуже складно.

• Рішення:Монтаж повинні проводити фахівці, які мають ліцензію на встановлення кондиціонерів, з дотриманням інструкції та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися сміття, пилу, коробок. Слово «кондиціонер» прижилося лише в нашій країні. Це фактично шматок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійської означає стан повітря. Кондиціонер служить для підтримки потрібної температурита вологості в приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Сьогодні ми поговоримо про встановлення більше сучасного виглядусистеми кондиціювання повітря – про спліт-систему. У чому переваги спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як «віконник», яке врізають у віконну раму. Це перша відмінність. Крім того, вона не залежить від системи загального кондиціювання будинку, якщо така є (це коли один здоровенний блок стоїть десь у підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається із двох блоків – зовнішнього та внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я розповідатиму про спліт-систему, називаючи її звичнішим для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, потім – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split – «розщеплювати, розколювати») складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) та зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою електропроводами та двома мідними трубками, якими тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить ще й пластикова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення вологи, що конденсується. В ідеалі вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) труби або спеціального резервуару, але часто її виводять просто на вулицю, і тоді краплі води падають на голови перехожим (про те, як правильно зробити дренаж, - див. далі).

Принцип роботи спліт-системи такий. Якщо приміщення потрібно охолодити, то із теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон надходить у теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, внаслідок чого із внутрішнього блоку виходить холодне повітря. Якщо повітря в приміщенні треба нагріти, то за допомогою теплового насосузовнішній конденсатор перетворюється на випарник, а випарник стає конденсатором. Крім конденсатора і випарника, спліт-систему входить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для надання цьому газу властивостей, які значно підвищують ККД кондиціонера.

Внутрішній блок працює практично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у «Міцубісі», коли двигун включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму створює метелик, що летить). А ось вентилятор та компресор зовнішнього пристроюможуть «дзижчати» і голосніше.

Внутрішні блоки за способом кріплення бувають настінні і напольно-стельові (напольно-стельові називаються так тому, що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Є ще касетні та багатозональні внутрішні блоки, але про них ми поговоримо наступного разу.

У квартирах найчастіше встановлюють саме внутрішні стінні блоки. За допомогою рухомих жалюзі настінного блокуможна змінювати напрямок потоку повітря. Але потужність настінних блоків спеціально обмежена – інакше сильний струмінь холодного повітря просто «здуватиме» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в офісі) потрібен потужніший кондиціонер, встановлюють підлогово-стельовий блок. Він дозволить направити сильний струмінь уздовж стіни чи стелі і таким чином забезпечить рівномірний розподілтемператури у приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, набагато ефективніше встановити саме підлогово-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються за потужністю (холодопродуктивністю) та дизайном. Вибір дизайну - на розсуд покупця. А ось щодо потужності потрібно обов'язково проконсультуватися із фахівцем. При цьому вам потрібно знати:

• 1. Площа (обсяг) вашого приміщення.
• 2. Розміри вікна, бік світла, на яку воно виходить.
• 3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.
• 4. Кількість постійно працюючої техніки, що виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.).
• 5. Число батарей опалення у кімнатах.
• 6. Кількість людей, які постійно перебувають у приміщенні.
• 7. Чи є примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви хочете придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, краще у них не купувати. Тому що є небезпека, що вам пропонують «типове». У солідних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, зазвичай, виїжджає місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і з'ясовує всі необхідні подробиці. Потім усі ці дані заносяться до програми, і лише після цього комп'ютер підбирає оптимальну модель. Так, наприклад, працюють у фірмі "Аеропроф", що спеціалізується на кондиціонерах "Керрієр" (Carrier) (США), у фірмі "Метеомаркет" (кондиціонери "Дайкін" (Daikin) і фірмі "КліматСС" (кондиціонери "Хітачі" (Hitachi) ).

Що ще треба знати? СТАВИТИ СПЛИТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як усі ремонтні роботивже проведено. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані та вирівняні стіни, щоб прокласти електропроводку для кондиціонера та зміцнити кронштейни для кріплення внутрішнього блоку. Можна, звичайно, сховати комунікації у зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи з монтажу у свіжовідремонтованій квартирі коштують значно дорожче, особливо після євроремонту.

Тепер про інші можливі «засідки». Дуже часто помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи заощадити, ми йдемо до найближчого магазину (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним віч-на-віч. У найкращому випадку, уважно прочитавши інструкцію, беремося його встановлювати.

А тим часом установка спліт-системи у квартирі – зовсім не те саме, як установка холодильника чи телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, ввімкнув та – працює! Із кондиціонером такий номер не пройде. Кондиціонер потребує грамотного монтажу. Тут саме той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Що краще встановили – то довше прослужить. Адже не випадково монтажні роботистановлять 18-30% вартості агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, цілком безневинне питання: з чого починати монтаж кондиціонера, несподівано захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж усі грамотні! До кожного кондиціонера дається інструкція російською мовою, в ній і монтаж, і правила експлуатації розписані для дурнів, по пунктах. Та прочитайте ж ви її, чорт забирай, перш ніж пхати руки! А ще краще – кличте фахівців». І він, на жаль, правий.

Монтаж: з чого розпочати?

Схема монтажу спліт-системи

• 1. Комунікації (у штробі)
• 2. Дренаж (у штробі)
• 3. Каналізація
• 4. Сифон
• 5. Електропроводка – до щитка (у штробі)
• 6. Отвір у стіні, пробитий з нахилом 1–3°

Перший етап: проводиться окрема електропроводка

До будь-якого, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку та поставити окремий автомат в електрощиті. Тому як старе проведенняможе не витримати навантаження і, не дай Боже, загориться. Якщо окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники - можливість займання зводиться практично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо ваш будинок старший 1990 року народження. У старих будинках проводка, на жаль, не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування. Монтажники пам'ятають випадок, коли господар квартири через кондиціонер змушений був замінити всю проводку: стара просто не витримувала і постійно вибивала пробки.

Другий етап: монтаж зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кронштейнів, на які потім встановлюють зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдує - і порядок (якщо балкон засклений, то апарату не вистачатиме повітря для роботи і він скоро зламається). Якщо хочете прикріпити блок на стіну, то без міцних кронштейнів не обійтися. Причому вони повинні витримувати вагу, що у кілька разів перевищує вагу блоку. на високих поверхах«зовнішник» монтують з машини, забезпеченої розсувними сходами. Або викликають альпіністів (якщо монтаж піде вище за 5 поверх). Такі виклики оплачуються окремо та коштують від 60 до 150 доларів. А іноді потрібні і техніка у вигляді машини з пожежними сходами-стрілою, і альпініст.

Якщо ви живете на верхніх поверхах, зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім та зовнішнім блоками за висотою не повинна перевищувати 3–20 метрів (залежно від марки кондиціонера та моделі).

Якщо ж ваша квартира розташована на першому поверсі, рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітку. Бо можуть і вкрасти. На одній із фірм нам розповіли історію. Прийшов чоловік і замовив лише зовнішній блок. Менеджери здивувалися: "А чому ви не хочете повністю спліт-систему". - «Та є у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній «ящик» вчора зрізали. На першому поверсі під вікном висів». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчено» зовнішній блок, треба зробити над ним металевий козирок. Це врятує блок від снігу та бурульок, які навесні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Взагалі, встановлення зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і впасти... на кого-небудь. Протягом гарантійного термінувідповідальність за наслідки цього несе фірма, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі відповідатимете.

Чого не можна робити із зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для встановлення зовнішнього блоку:

• 1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, має бути міцною (інакше під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладкою (інакше блок вібруватиме і деформуватиметься).
• 2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по кілька разів на невеликій ділянціі розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом менше 100 мм, компресору буде складніше качати фреон.

Третій етап: встановлення внутрішнього блоку

Монтажники кріплять шурупами до стіни (якщо настінний блок) або стелі (якщо стельовий блок) спеціальні кронштейни і на них встановлюють блоки. Після цього обов'язково треба перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрує?). Інакше рано чи пізно вся конструкція може просто впасти вам на голову.

А ось для блоку підлоги спеціального кріплення не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу вибрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дмухав на штори або стіну і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Отже, внутрішній блокне можна встановлювати:

• 1. …над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). Інакше кондиціонер працюватиме на охолодження "до втрати пульсу" і дуже швидко вийде з ладу. Уявіть, що ви відчинили дверцята холодильника, і він остуджуватиме не лише камеру, а й усю кімнату. Він «запрацюється» і вийде з ладу до кінця дня. Те саме станеться з кондиціонером. Крім того, від тепла, що виходить від кімнатної батареї, пластиковий корпус блок може деформуватися.
• 2. …в приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть "збити" чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.
• 3 . ...безпосередньо над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застуджуватися або, гірше того, захворіти на запалення легенів.
• 4. …там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами тощо. Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Інакше кондиціонер, який підтримує задану температуруавтоматично, дасть збій. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, якою «вийшов». Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться. Саме так сталося у моїх знайомих. Їхній кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до заданої. Довелося викликати спеціалістів та заново встановлювати систему.
• 5. …з перекосом – тоді з нього на підлогу витікатиме вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці у спеціальний резервуар (див. нашу довідку про дренаж).

Четвертий етап: штроблення стін чи підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи та фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби у стінах або на стелі (або як кажуть установники – потрібно «прошробити магістраль»). Це роблять у тому випадку, якщо ви хочете зробити приховану магістраль. Іноді доводиться «прошробити», наприклад, не стіни, а підлогу квартири.

Чи не хочете штробити? Тоді можна сховати дроти в декоративні пластикові короби(Іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідні трубки (для холодоагенту) та «кінці» електропроводки між зовнішнім та внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою фітингів. А в попередньо пробитий отвір у зовнішній стіні проклали «гідроізоляційну склянку» із сполучним шлангом.

Після цього вони мають провести так звану вакуумацію комунікацій, причому обов'язково протягом 50 хвилин (саме за цей час з комунікацій вийдуть «зайве» повітря та волога). Робиться ця маніпуляція обов'язково з допомогою спеціального устаткування.

Причому майте на увазі - для дренажної трубки, як правило, роблять окрему приховану магістраль (у стіні або під підлогою).

П'ятий етап: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програми

На цьому етапі установники повинні увімкнути спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, значить порядок. Роботу майже закінчено. До речі, радимо щороку самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї тест-програми).

Шостий етап: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладання магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил та шум. Але хороші монтажники(з ліцензією на встановлення кондиціонерів) приїдуть зі спеціальними інструментами (включаючи металошукач для обстеження стін на наявність арматури та прихованих комунікацій).

Крім того, у монтажників має бути пилосос та інші прибиральні машини. З їх допомогою після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники намагаються уникнути «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» входить в оплату за встановлення кондиціонера. Крім того, із солідною фірмою можна укласти договір на профілактичне обслуговування спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись до пояса з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої гроші. При укладанні такого договору (до нього входить і гарантійний ремонт), звичайно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варте. До речі, поспішаємо повідомити приємну подробицю: фірма «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкін» (Daikin), після закінчення трирічного терміну договору обслуговування безкоштовно замінить ваш кондиціонер на новий. Втім, якщо вас влаштовує старий агрегат – можете не міняти його 20 років. Фірма гарантує його безперебійну гарну роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкін» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і досі справно працюють.

Зовнішній блок необхідно регулярно очищати від пилу та бруду. Особливо важкий період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух моментально забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його не почистити) ламається. Звичайно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати службу порятунку кондиціонерів - тобто фірму з обслуговування.

При температурі нижче –15°С кондиціонер може відмовитись працювати «на тепло», і тоді знадобиться низькотемпературне обладнання (тепловий насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, деякі моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що сказали монтажники?

Досвідчені фахівці-установники не радять купувати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку чи з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі неписьменні вухари, а потім люди нам дзвонять, благають допомогти, – розповідав мені один досвідчений монтажник із вельми солідної фірми. - Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреона, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, значить, усередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись із нутрощами всієї системи, утворює кислоту, що роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того, щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер уже років за три, зрозуміло, відправляють на звалище.

Монтажники розповіли мені, що іноді трапляються особливо уперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть так, як говорю!». Як бути? Ось нещодавно був випадок. Клієнт наказав встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, причому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивною заявою, що його діти, мовляв, ще два місяці житимуть на дачі. Всі вмовляння та аргументи монтажників, що зовнішній блок не можна ставити у закритому, а тим більше – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що за два місяці впертий покупець викликав монтажників встановлювати заново все по новій.

Або випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дмухав прямо на ліжко, а температура повітря була б 18°С. Йому намагалися довести, що буде холодно, крім того, спрямований потік холодного повітря може спричинити застуду. «Ні! Не застуджуся! Ставте!» Робити нема чого, поставили. Наступного дня прийшли, щоб встановити кондиціонер уже в іншій кімнаті, бачать, а температура на тому, вчорашньому сплиті, встановлена ​​на 22°С.

- Чому так? - Запитують.

- Правда ваша, хлопці, замерз я вночі.

Взагалі, при правильній роботіКондиціонер людина не повинна відчувати, що його щось охолоджує або нагріває. Просто комфортно – і все! Якось зателефонував до фірми один товариш, попросив приїхати. Каже: "Я його, щоправда, не у вас купував". Гаразд, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок мало купити і встановити спліт-систему. Головне, щоби вам це зробили професіонали.

Наша довідка

Оптимальна температура для життєдіяльності людини +21–23°С.

Оптимальні параметри повітря у зоні житлових приміщень

Для кондиціювання приміщення площею 10 квадратних метрівпотрібен апарат потужністю 1 кВт, за умови, що висота стінок не вище 3 метрів.

Існує формула розрахунку холодопродуктивності (потужності):

Q(заг.) (надлишкового тепла) = Q1+ Q2+ Q3,

• 1. Надлишки тепла залежно від обсягу приміщення обчислюються за такою формулою: Q1 = S x H x q(уд.), де S – площа приміщення (кв.м.), H – висота приміщення (м); q(уд.) = 0,03 кВт/куб. – якщо до приміщення не потрапляє пряме сонячне світло; q(уд.) = 0,035 кВт/куб. - середнє значення; q(уд.) = 0,04 кВт/куб. – якщо сонця у кімнаті багато.
• 2. Тепло від працюючого обладнання Q2 становить приблизно 30% від споживаної ним потужності.
• 3. Тепло від людей Q3 становить 0,1 кВт на особу для офісних приміщеньі житлових квартирта 0,1 – 0,3 кВт для ресторанів, спортзалів тощо. Потужність кондиціонера вибирається найближчою до отриманого значення Q(заг.)

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проведення окремої електропроводки для кондиціонера та встановлення окремого «автомата» у розподільчому щитку.

2. Монтаж зовнішнього (зовнішнього) блоку:

• вибір місця для його встановлення (не нижче 1,8–2 метрів над землею, інакше можуть вкрасти – траплялися випадки);
• встановлення підтримуючих кронштейнів (анкерними болтами);
• зміцнення зовнішнього блоку на кронштейнах;
• просвердлювання отвору діаметром 5.0-6.0 см у зовнішній стіні для сполучних комунікацій (з'єднують зовнішній та внутрішній блоки спліт-системи);
• вставка в отвір «гідроізоляційної склянки» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників); укладання в «склянку» сполучних комунікацій.

3. Монтаж внутрішнього блоку:

• вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім та зовнішнім блоками не повинна перевищувати понад 7–30 метрів – залежно від марки системи);
• встановлення підтримуючих кронштейнів;
• укріплення внутрішнього блоку на кронштейнах.

4. З'єднання проводів системи:

• штроблення стіни або підлоги (для того, щоб сховати комунікації або укладання проводів у пластиковий корпус);
• з'єднання проводів (мідних для холодоагенту та електричних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою сполучних фітингів;
• проведення процедури вакуумації (протягом 50 хвилин для видалення повітря та вологи з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне включення системи:

• перевірка роботи системи з допомогою спеціальної програми.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований правильний дренаж?

Для цього установники повинні:

• 1. Проштробити магістраль.
• 2. Перекрити воду у квартирі.
• 3. Просвердлити в каналізаційної трубиотвір.
• 4. Щільно всадити в отвір пластикову дренажну трубку з сифоном. Шар води у сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага! Дренажна трубка, по якій відводиться волога, що накопичилася, повинна йти обов'язково під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам має встановити спеціальний насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не входить до комплекту, і його потрібно купувати окремо. Покупка коштуватиме 70 – 190 доларів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Основні проблеми, що виникають під час експлуатації кондиціонера

Проблема 1:Кондиціонер дме прямо на вас, створюючи відчуття протягу.

• Рішення:Потрібно ввімкнути функцію автоколивань горизонтальні жалюзі(Тоді протяг перетвориться на легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш вдалому положенні. Якщо це не дає результату, потрібно повернути повітряний потік ліворуч або праворуч за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція виконується вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2:У спекотні дні кондиціонер не створює необхідної прохолоди, незважаючи на те, що працює постійно.

• Рішення:У цьому випадку слід перевірити, чи не засмічилися фільтри, чи закриті вікна та двері, чи не працюють у приміщенні додаткові. нагрівальні прилади(Кип'ятильники або тостери). Можна рекомендувати повісити на вікна щільні білі жалюзі, що добре відображають тепло і світло, таким чином зменшивши теплонадходження через вікна майже вдвічі. Якщо і це не допоможе, модель необхідно замінити більш потужною.

Проблема 3:З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

• Рішення:Зважаючи на все, забився дренажний трубопровід. Найчастіше така ситуація виникає, коли кондиціонер з виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження при мінусової температури. В цьому випадку конденсат може перетворитися на крижану пробку. Щоб уникнути цього, необхідно підігріти дренажний трубопровід до +5 °С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все-таки виникла, варто почекати відлиги, а до того моменту не включати систему на охолодження.

Проблема 4:Ослаблення повітряного потоку.

• Рішення:Почистити повітряний фільтр. Це можна зробити за допомогою пилососа або промити його м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтра не рекомендується, оскільки він захищає не лише ваші легені, а й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність кондиціонера падає.

Проблема 5:Зледеніння зовнішнього блоку під час роботи кондиціонера на обігрів в умовах невеликих негативних температурта високої вологості.

• Рішення:Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте увімкнути його в режимі охолодження. У цьому випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, нагрівається та поступово відтає.

Проблема 6:Передчасний вихід кондиціонера з ладу.

• Рішення:Щоб уникнути цього, не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15°С. При більш низькій температурі масло в компресорі густіє, і його зношування багаторазово збільшується.

Про шкоду кондиціонерів ходять різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нема чого: при своєчасній заміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації жодної шкоди спліт-система не таїть у собі. Принаймні скарг до санепідемнагляду не надходило.

Надано журналом MATERIAL

Монтаж спліт-системи (або, просто кажучи, кондиціонера) - процедура трудомістка, але не така складна, як можна подумати. У принципі, з таким завданням може впоратися навіть той, хто раніше нічим не займався. Для цього знадобиться трохи теоретичних знань, які ви можете почерпнути з цієї статті, терпіння та бажання. Поговоримо про те, як своїми руками поставити кондиціонер.

Небагато загальних відомостей

Основна наша мета полягає в тому, щоб встановити кондиціонер і при цьому не зашкодити його. Але, крім цього, потрібно правильно провести монтаж як внутрішнього, так і зовнішнього блоку. В іншому випадку ефективність роботи буде набагато нижчою, якщо пристрій взагалі функціонуватиме.

Для початку робіт вам знадобиться спеціальний інструмент: перфоратор та вакуумний насос, манометричний насос, будівельний рівень. Щодо розхідників, то монтаж спліт-системи здійснюється стандартним набором, який повинен йти в комплекті. Це утеплювач, дренажний шланг, дюбелі, кронштейни і т. п. Якщо цього немає, потрібно купити, і тільки після цього починати встановлення кондиціонера.

Монтаж панелі внутрішнього блоку

В даному випадку необхідно дотримуватися одного простого правила, яке поширюється на всі кондиціонери, незалежно від марки та виробника. Полягає воно в тому, що від стелі потрібно відступати щонайменше 10 см. Якщо цього правила не дотримуватись, то кондиціонер постійно забиватиметься пилом. Крім того, погіршений забір повітря сприятиме зниженню продуктивності, а це може вплинути на довговічність пристрою в цілому.

Від кута стіни потрібно теж трохи відступити. Відстань від панелі до гардини повинна бути не менше 10 см. Це необхідно для того, щоб під час роботи кондиціонера фіранка не коливалася. Далі за допомогою дюбелів та рівня закріплюється панель. Вона має розміщуватися строго горизонтально. Це необхідно для того, щоб не було витоку конденсату. Далі тимчасово вішаємо внутрішній блок.

Монтаж кабель-каналу

Прокладання кабелю необхідно здійснювати хоча б з невеликим ухилом. Робиться це для того, щоб не з'являвся конденсат. Обов'язково врахуйте це під час монтажу. Для початку необхідно пробурити отвір діаметром 55 мм мінімум. Не забувайте про ухил, який унеможливить появу в дренажному шлангу. повітряної пробки. Після того, як наскрізний отвір буде зроблено, простягаємо короб, підрізаємо кінці, і всю цю справу підганяємо.

На наступному етапі необхідно нарізати трасу. Тут дуже важливо розуміти, що використання звичайної ножівки просто неприпустимо. Зумовлено це тим, що у мідній трубці залишатиметься дрібна стружка, бруд тощо сміття. Якщо все це потрапляє до компресора, то незабаром він вийде з ладу. Тому використовуйте спеціальні труборізи, які сьогодні можна знайти у будь-якому спеціалізованому магазині або взяти в оренду у сусіда. Незважаючи на те, що кліматичне обладнання є різне, приблизно однаково здійснюється монтаж кондиціонерів. Спліт-систем в даний час велика кількість, але принцип роботи однаковий, і встановлення здійснюється за загальними правилами.

Укладання траси в короб та монтаж кронштейнів

На цьому етапі ви самі вибираєте послідовність дій. Можна спочатку повісити блок на панель, а потім зайнятися укладанням траси в короб. Можна і навпаки прокласти трасу, потім приєднувати блок. Головна вимога - не перегинати мідні трубки. Якщо це станеться, компресор незабаром зламається.

Далі необхідно придбати страховку і йти на вулицю, так як наступний етапвиконується саме там. Будь то монтаж мульти-спліт-системи або звичайної, необхідно закріпити на стіні кронштейни. Вони повинні розташовуватися в одній горизонтальній площині, тому використовуйте Бажано, щоб роботу виконували дві людини, оскільки зовнішній блок має значну вагу. Після закріплення кронштейнів на них надівається зовнішній блок та додатково закріплюється за допомогою болтів.

Вальцювання та вакуумування траси

Суть вальцювання полягає в тому, щоб розширити мідні трубки у місцях їхнього з'єднання. Для цього використовується спеціальна вальцювальна машинка та насадки. Перед тим як вальцювати трубку, надягніть на неї гайку, адже після її розширення ви не зможете цього зробити. Вкрай важливо забезпечити надійне з'єднання, через яке не протікав би фреон. Для цього якнайсильніше затягуйте гайки в місцях з'єднання, але не перестарайтеся.

Вакуумування необхідне видалення залишків пилу і вологи з траси. Для цього знадобиться таке обладнання для монтажу спліт-систем як вакуумний насос. Він вмикається, і одночасно з цим відкривається порт на манометрі. Коли стрілка піде у вакуум, необхідно вимкнути насос та закрити порт. Якщо стрілка не опускається, це означає, що одне зі з'єднань пропускає повітря, затягніть гайки тугіше. Якщо це не допомогло, варто перевірити якість вальцювання. Якщо цього не зробити, велика ймовірність того, що компресор згорить вже після однієї зими.

Монтаж спліт-системи: інструкція із запуску фреону

Після того, як ви успішно виконаєте вакуумування, саме час залити фреон у систему. Для цього необхідно за допомогою шестигранного ключа відкрутити шланг подачі (це тонка трубка). Важливо не переплутати з товстою трубкою всмоктування, тому що може зіпсуватись що не добре. Тут важлива послідовність, тому спочатку відкривається подача, та був всмоктування. На цьому етапі зафіксуйте тиск фреону в системі та перевірте все електричні з'єднання. Якщо все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Якщо компресор одразу не ввімкнувся, не лякайтеся, це цілком нормальне явище, нічого страшного в цьому немає. Зафіксуйте тиск та напругу. Якщо все гаразд, то кондиціонера на максимум. Так він має попрацювати протягом 10-15 хвилин. За цей час фреон пройдеться системою, і масло встигне повернутися.

Монтаж спліт-системи своїми руками: важливі моменти

Необхідно розуміти, що в системі не повинно бути повітря, тому вакуумування є обов'язковою процедурою. Як було зазначено вище, всі з'єднання мають бути надійними та міцними. Бажано за допомогою вакуумного насосазробити кілька перевірок. Тільки після того, як ви переконаєтеся, що все гаразд, можна здійснювати тестовий запуск.

Можна з упевненістю говорити про те, що монтаж міжблочної траси та її герметизація є найбільш складними та трудомісткими етапами. Як ви бачите, не обійтися вам без помічника. Зумовлено це тим, що здійснити встановлення зовнішнього блоку самостійно дуже складно та небезпечно. А загалом непосильних завдань тут немає. Дотримуємося горизонталі, герметизуємо з'єднання, не використовуємо звичайну ножівку - і все буде добре.

Висновок

Ось ми й розібралися, як встановлюються спліт-системи. Демонтаж/монтаж у пріоритеті повинен здійснюватися фахівцями зі стажем роботи та високою кваліфікацією. Так обладнання прослужить упродовж довгих років. Але дуже важливо не забувати його періодично обслуговувати.

До речі, під час є ризик натрапити на арматуру чи проводку. Тому спочатку перевірте, чи немає прихованих комунікацій, і тільки після цього починайте роботу. Захід досить галасливий і запорошений, тому заздалегідь підготуйте приміщення. В цілому ж тут немає нічого складного, головне - це дотримуватися всіх вищеперелічених правил. Але так чи інакше, самостійна установка повинна здійснюватись лише в тому випадку, якщо ви впевнені у своїх силах. Але краще викликати спеціалістів. Якщо монтаж буде проведено неправильно, то хоч кому буде пред'явити претензії. Ось і все, що можна розповісти про проведення монтажних робіт.

Поради щодо монтажу. Де найкраще встановити кондиціонер?

Перед тим як купити спліт-систему в Краснодарі, бажано визначити місце, куди Ви його вішатимете.

Кондиціонер у приміщенні технічно можна встановити абсолютно в будь-якому місці, проте для якісної його роботи, без ризику виходу з ладу, існують певні правилата деякі нюанси, яких необхідно дотримуватись при монтажі.

У цій статті ми спробуємо максимально докладно описати найпоширеніші помилки в процесі монтажу, а також дати рекомендації щодо правильної установкикондиціонера, щоб уникнути непередбачених проблем надалі.

1. Внутрішній блок спліт-системи встановлюйте на відстані від стелі щонайменше 10 см.Оскільки кондиціонер бере повітря для охолодження/обігріву з приміщення (не з вулиці), маленька відстань від стелі до верхньої частини (де знаходиться решітка повітрозабірника) може утруднити рецеркуляцію повітря. У такому разі, по-перше, кондиціонер не зможе видавати достатню кількість холоду/тепла, а по-друге - працюватиме на знос, що призведе до швидкого виходу з ладу компресора. Саме тому заборонено ставити на кондиціонер різні предметиі накривати його верхню частину. Якщо Ви встановлюєте кондиціонер на стадії ремонту, враховуйте можливе зниження рівня стелі (натяжні, гіпсові стеліі т.п.).

2. Не монтуйте внутрішній блок спліт-системи над шафами, полицями, комодами, якщо відстань від них до нижньої кромки внутрішнього блоку менше 70-100 см.По-перше, це призводить до здування при кожному включенні кондиціонера, що накопичилася на верхньої поверхнішафи пилу. Більш того, близьке розташування горизонтальних поверхоньведе до створення кругообігу повітряного потоку, що призводить до зниження ефективності роботи системи кондиціювання. Потік, що з кондиціонера захоплюється назад у повітрозабірник, повітрообмін у приміщенні погіршується, кондиціонер, забираючи холодне повітря, починає "думати" що час припиняти свою роботу, адже датчик температури знаходиться на вході потоку.

3. Потік повітря не повинен прямувати безпосередньо на людей.При роботі на холод температура струменя повітря з кондиціонера на 7-15 ° С нижче, ніж температура навколишнього повітря в приміщенні. Якщо такий потік дутиме на людину хоча б протягом кількох десятків хвилин, погане самопочуття згодом забезпечене. Як правило, повітря направляють так, щоб воно проходило між робочими місцями або туди, де люди знаходяться найрідше. У спальні часто доводиться робити вибір, на яку стіну по відношенню до ліжка повісити кондиціонер. Найчастіше люди бояться розташовувати внутрішній блок над головою та монтують блок на стіну, до якої звернені ноги. Якщо немає можливості максимально видалити блок від ліжка та направити повітря в інший бік, краще змонтувати його над головою. Холодне повітря при цьому дме не на голову, а в ноги, які зазвичай накриті ковдрою.

4. Не монтуйте внутрішній блок кондиціонера над джерелом тепла (наприклад, над батареєю).Через поток теплого повітря, що піднімається вгору від джерела тепла, кондиціонер думатиме, що недостатньо охолоджує приміщення, і працюватиме на знос, внаслідок чого швидко вийде з ладу. Крім того, від надмірного тепла пластиковий корпус внутрішнього блоку може деформуватися.

5. Не встановлюйте кондиціонер там, де буде утруднена циркуляція повітря (наприклад, за шторами тощо).Відстань до перешкоди не повинна бути меншою за 3 метри. Охолоджений (або нагрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою "вийшов". Кондиціонер вирішить, що роботу зроблено, потрібний клімат встановлений і відключиться.

6. Внутрішній блок спліт-системи має бути встановлений строго за рівнем.Це необхідно для того, щоб волога, що кондинсується на теплообміннику, могла безперешкодно видалятися назовні через систему дренажу. Якщо внутрішній блок буде встановлений із значним перекосом (±3-4 мм допускається), є ймовірність того, що вода накопичуватиметься в дренажному піддоні і періодично витікатиме з нього прямо Вам на підлогу.

7. Не рекомендовано встановлювати кондиціонер у приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електромагнітними коливаннями(наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть збити чіп (процесор), встановлений усередині кондиціонера.

8. Намагайтеся встановити внутрішній блок так, щоб довжина фреонопроводу була мінімальною.По-перше, довга траса подорожчає монтаж, а по-друге – знижує ефективність роботи. Більше того, якщо Ви вирішили прокласти трасу в коробі, довгий короб через всю стіну сильно псує інтер'єр.

9. По можливості підведіть до кондиціонера окремий кабельелектроживлення.До будь-якого навіть малопотужного кондиціонера необхідно провести окрему електропроводку і поставити окремий автомат в електрощиті. Тому що старе проведення може не витримати навантаження і відбудеться його загоряння. Особливо будьте пильні, якщо Ваш будинок старший 1990 року. У старих будинках проводка не розрахована на навантаження від використання потужного електроустаткування.

1. Не встановлюйте зовнішній блок на засклений балконабо лоджії, оскільки відведення тепла буде дуже утруднений. Установка можлива лише в тому випадку, якщо можна відкрити вікна. У цьому випадку слід звернути увагу на робочий діапазон температур зовнішнього повітря. Верхня межа температур у різних кондиціонерівне однаковий і коливається від 40 до 46°С.

2. Зовнішній блок не повинен завдавати незручностей вашим сусідам(Шум, що стікає конденсат).

3. Намагайтеся розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб сонячні променіпотрапляли на нього якнайменше.Прямі промені сонця здатні спровокувати захисне відключенняприлад через перегрівання.

4. Розташовуйте зовнішній блок таким чином, щоб під час роботи, відведене з кімнати тепло безперешкодно скидалося в навколишнє середовище (наприклад, не монтуйте зовнішній блок там, де переважаючий вітер спрямований на кондиціонер, оскільки порушиться нормальна роботавентилятора).

5. Не розміщуйте зовнішній блок поблизу крони дерев.Листя і пух з тополь засмічують теплообмінник, до того ж під час поривів вітру гілки можуть потрапити в обладнання, пошкодити вентилятор або ребра теплообмінника. Якщо все-таки Ваш будинок весь потопає в зелені, то необхідно спиляти частину гілок, розташованих поруч із кондиціонером.

6. Заборонено встановлювати зовнішні блоки земліі в тих місцях, де вони можуть бути забруднені брудом, засипані снігом, залиті дощовою або стічною водою. Блоки повинні встановлюватись на спеціальній підставці.

7. Заборонено встановлювати зовнішні блоки у місцях, де є ймовірність витоку вибухонебезпечних газів.Зокрема це стосується кондиціювання першого та другого поверху, де зазвичай проходять газові трубигазифікованих будівель.

8. При розміщенні зовнішнього блоку на першому поверсі встановлюйте його у спеціальній захисній решітці.Це дозволить запобігти крадіжкам і актам і вандалізму.

9. Подбайте про відведення конденсату.Найчастіше конденсат відводиться надвір. У цьому випадку стікаюча вода не повинна потрапляти на стіну будівлі. Виведення конденсату в каналізацію кращий, але дорогий. Якщо планується встановлення блоку над тротуаром, це єдиний прийнятний варіант.

10. Не монтуйте зовнішній блок на неміцній основі, наприклад на стіні з пустотілої цеглини або тонкого металу. Хліпкість опорної конструкціїмайже завжди стає причиною надлишкового шуму, на усунення якого йде чимало сил та засобів. Та й кондиціонер може просто впасти.

Якщо Вам потрібна якісна установка (монтаж) спліт-систем в Краснодарі, Вам в цьому допоможуть фахівці компанії.