Мокрий фасад – оздоблення стін на совість. Що потрібно для монтажу «мокрого фасаду»? Мокрий фасад штукатурні роботи

Деяких людей бентежить назва «мокрий фасад». Насправді це узагальнена назва всіх способів, у яких для кріплення утеплювача, арматурної сітки або облицювального матеріалу використовуються напіврідкі або рідкі клейові розчини.

Вперше ця технологія була застосована в Німеччині в 60 - 70 роки минулого століття, коли постало питання про підвищення. Слід зазначити, що саме зовнішнє утеплення стін є найправильнішим, оскільки дозволяє винести «точку роси» за межі внутрішніх приміщень, зміщуючи її назовні.

Тому навіть при великій різниці внутрішньої та зовнішньої температури на внутрішніх поверхнях стін не утворюється конденсат.

Що являє собою мокрий фасад

Мокрий фасадце ціла система, що складається з кількох шарів спеціально підібраних матеріалів. Причому підбирають їх так, щоб були подібними їх основні фізичні характеристики – водопоглинання, теплове розширення, паропроникність, морозостійкість.

Влаштування ефективного мокрого фасаду вимагає дотримання двох обов'язкових умов:
• тепловий контур повинен бути безперервним, тобто без щілин, перепусток та розривів;

• весь « листковий пиріг» фасаду має бути паропроникним (тому матеріали підбирають так, щоб кожен наступний шар у напрямку зсередини - назовні мав паропроникність більшу, ніж попередній), тоді будинок буде «дихати»

Весь фасадний пиріг складається з наступних один за одним шарів:
• Клейовий шар - перший шар, що складається з клейової суміші. Дуже важливий, тому що від якості залежить щільність прилягання утеплювача до стіни.
• Теплоізоляційний шар - з низьким показником теплопровідності (найчастіше використовують пінополістирол і мінеральну вату). Товщина цього шару визначається теплотехнічним розрахунком, виходячи з властивостей матеріалу та умов експлуатації. Дуже важливо, щоб матеріал був пожежобезпечним.
• Армований шар, що складається з клею мінерального складуі лугостійкої армуючої сітки. Служить для кращого зчеплення поверхні утеплювача та штукатурного шару.
• Захисний шар (декоративний) - ґрунтовка та шар, що захищає утеплювач від зовнішніх впливів, а також є обробним шаром.

Усі матеріали, що використовуються для мокрого фасаду, повинні мати сертифікат відповідності акредитованого центру, а система утеплення в цілому – технічне посвідчення державного зразка.

Підготовка до монтажу системи мокрий фасад

Для роботи краще вибрати період, коли температура не перевищує +10 - 200С, погода суха. Навколо будівлі виставляють ліси із захисною сіткою, яка захищає його від впливу вологи та сонячних променів.

Якщо необхідне виконання робіт у холодну пору року, то довкола будівлі створюється тепловий, що забезпечує температуру +5 - 100.

Перед початком монтажу системи фасад має бути підготовлений:
• стіни очищені від старої штукатурки, що шарується, фарби і будь-яких забруднень (бруду, кіптяви, пилу, іржі);
• поверхню ґрунтують, дефекти поверхні вирівнюють цементною сумішшю. Якщо поверхня пориста, то ґрунтовка наноситься в 2 - 3 шари.

До початку робіт необхідно встановити цокольний профіль, завданням якого є вирівнювання фасаду по горизонталі та захист утеплювача від зовнішніх впливів. Профіль встановлюється на висоті близько 0,4 м від рівня ґрунту, кріпиться до стіни дюбелями та шурупами з кроком 10 - 20 см.

Між планками профілю залишають зазор приблизно 3 мм, який необхідний їх температурного розширення.

До початку робіт мають бути виконані такі умови, що гарантують відсутність зайвої вологостіу конструкціях будови:
• завершено монтаж покрівлі будівлі;
• змонтована;
• встановлені системи вентиляції та ;

• встановлені вікна;
• завершено всі бетонні роботи, заливання та стяжка підлог;
• первинне оздоблення стін усередині будівлі закінчено;
• будинок добре просушений і відбулася його повна усадка.

Послідовність та технологія монтажу

Кріплення плит утеплювача провадиться за допомогою клею.

При цьому необхідно дотримуватись наступних правил:
• клей наносять широкою смугою по периметру плити, відступивши від краю приблизно 3 см;
• на середину плити клей наносять точково у такій кількості, щоб у результаті їм було покрито не менше ніж 40% площі плити;
• кріплення утеплювача проводиться рядами, знизу нагору, починаючи від цокольного профілю. Плити приклеюють у розбіжку, міцно притискаючи їх до стіни та один до одного. Зайвий клей потрібно одразу видалити.
• коли повністю просохне (а це станеться приблизно через 3 дні), утеплювач додатково кріплять дюбелями розпорними з розрахунку 6 -14 дюбелів на квадратний метр стіни. Кількість залежить від маси та товщини утеплювача. Якщо стіновий матеріалтвердий, то дюбель достатньо поглибити в стіну на 5 см, якщо пористий, то на 9 см;
• Перед тим, як встановити дюбель, потрібно підготувати для нього гніздо. Притискні втулки повинні розташовуватися врівень з поверхнею плит утеплювача.

До робіт з влаштування армуючого шару приступають через 2 – 3 дні після встановлення теплоізоляції. Спочатку армують віконні та дверні кутові скоси, зовнішні кути будівлі, а в останню чергу інші поверхні стін.

Роботи виконують так:
• прямо на поверхню утеплювача наносять спеціальний клейовий склад і потім утоплюють у ньому сітку зі склотканини. Перехльостування полотен сітки має становити 50 – 100 мм, інакше можлива поява тріщин у місцях їх стиків;
• зверху наносять другий шар того ж клейового складу, що вкриває сітку. У результаті загальна товщина армуючого шару повинна становити трохи більше 6 мм, у своїй сітка розташовується 1 – 2 мм від поверхні.

Оздоблення поверхні стіни проводиться через 4 - 7 днів після висихання армуючого шару. Штукатурка повинна мати високу вологостійкість, паропроникність, стійкість до кліматичних впливів і механічних навантажень.

Роботи бажано виконувати за температури від +5 до +300С за відсутності вітру та опадів в умовах природної або штучно створеної тіні.

Матеріали для мокрого фасаду

Особливо уважно необхідно поставитися до підбору утеплювача.
Якщо обраний пінополістирол, то він обов'язково має бути фасадним із щільністю 15 – 18 кг/м3. З огляду на те, що ці плити горючі, їх необхідно обробити антипіренами.

Знизити пожежонебезпечність усієї конструкції можна шляхом розміщення між плитами полістиролу протипожежних вставок їх мінераловатних плит (їх роблять на стиках поверхів, біля віконних і дверних прорізів).

Мінераловатний утеплювач має відмінну і при цьому не горить. Щільність утеплювача повинна становити не менше 135 кг/м3. Застосування м'якого утеплювача може призвести до розшарування фінішних шарів. Найкращим у плані якості є базальтовий утеплювач.

Переваги та недоліки технології «мокрий фасад»

До переваг відносять наступне:
• Теплоізоляційні властивості будівлі підвищуються до 30%.
• економить простір усередині будівлі.
• Ціна цих систем відносно невисока.
• Використання цього підвищує .
• Невелика вага утеплювача не вимагає посилення несучих конструкцій будівлі та фундаменту.

• Термін служби мокрого фасаду становить 25 – 30 років.
• Цей спосіб дозволяє значно покращити зовнішній вигляд будь-якої будівлі, незалежно від її віку. Оновлення та ремонт фасаду в процесі експлуатації проводяться на рівні фінішного шару.

Недоліки цього відносяться в основному до досить суворим умовам проведення робіт:
• Заборонено проводити обробку будівлі під час опадів та при високої вологості, так як це призводить до нерівномірного просихання розчину.
• При температурі нижче +50 доводиться використовувати ліси затягнуті плівкою та теплові гармати.
• Під час виконання робіт, щоб уникнути попадання на фасад бруду та пилу, поверхні повинні бути захищені від вітру.

• Потрібно захищати стіни від сонячних променів, оскільки вони можуть призвести до пересихання розчину та зниження його якості.

Під час монтажу мокрого фасаду необхідно суворо дотримуватись і прийомів виконання робіт, рекомендованих виробником придбаної системи. Це гарантує якість утеплення та збереження привабливого зовнішнього вигляду будівлі протягом усього терміну служби фасаду.

Утеплюючи свій будинок, дбайливий господар завжди віддає перевагу обробці стін системами із зовнішнім розташуванням утеплювача. Хоча виконання робіт з внутрішньої поверхністін простіше і обходиться дешевше, але серйозному домовласнику відомо, як мінімум, три основні аргументи на користь зовнішнього рішення.

Чому варто вибрати зовнішнє розташування утеплювача:

• місце розташування «точки роси»(зони випадання конденсату) при перепаді температури всередині та зовні будинку. Якщо утеплювач знаходиться на внутрішній поверхні стіни, що несе, постійне випадання конденсату робить його вологим. Таке явище різко знижує функціональністьзастосована термоізоляція - вона втрачає властивості теплового захисту, в будинку стає сиро, з'являється грибкова цвіль і т. п.;
• рівень теплової інерції(теплостійкість) стін з зовнішньою ізоляцієюнабагато вище. Простіше кажучи, будинок, що утеплює зовні, остигає набагато повільніше при зниженні зовнішньої температури;
• зовнішня термоізоляціягарантовано перекриває всі наявні «містки холоду» в будинковій конструкції, що є головними шляхами втрат тепла.

Існуючі типи зовнішніх фасадних системділяться на дві великі групи, що отримали назви «сухих» та «мокрих» Першу групу «сухих фасадів» називають ще збірними чи начіпними. Прикладом таких систем можуть бути фасади з вінілового або металевого сайдинга. Завдяки високої практичної ефективності, економічності та декоративним можливостям, великою популярністю у всьому цивілізованому світі користуються «мокрі» технології утеплення, які називають «мокрим фасадом».

Що таке система «мокрий фасад»?

«Мокрі» технології влаштування утеплених фасадів засновані на створенні на зовнішній поверхні несучих стін своєрідного. багатошарового укріпленого пирога.У ході робіт застосовуються спеціальні клеї, мастики і штукатурки, як правило, що зачиняються на звичайній воді.

Техніка «мокрого» монтажу включає нанесення у суворій черговостішарів ґрунтової основи, клейового складу, приклеювання та додаткового зміцнення спеціальними засобамишару теплоізоляційного матеріалу, створення армуючого шару спеціальною сіткою, за яким виконується кілька шарів, що несуть захисні та декоративні функції. У результаті утворюється єдина система,що володіє цілим рядом незаперечних переваг:

• дозволяє забезпечити особливу декоративність та привабливістьвідсутність сольових плям на зовнішніх стінах, що спочатку мають чорнову поверхню будь-якої якості;
• висока ефективність та мала вага конструкціїтеплового огородження не вимагає потужної несучої фундаментної основи, як правило, що становить значну частину загальних витрат на будівництво будинку;
• зовнішня термоізоляція несучої стіни дозволяє, як у термосі, зберігати і накопичувати теплоу будинку, повністю блокуючи численні «містки холоду»;
• виключеноутворення конденсату на внутрішній поверхні стін та їх намокання - «точка роси» виноситься за межі стінової конструкції в матеріал ізоляції, звідки випаровується через зовнішні шари штукатурки, що «дихають»;
• конструкційний матеріал будинку надійно захищений від руйнівної дії вологи. виключається її промерзанняу мікротріщинах бетонних конструкційта корозія каркасної арматури;
• «мокрий» фасад надає зовнішнім стінам додатковувібро- та звукоізоляцію.

Практичні та ефективні «мокрі» технології виявляються дешевше у реалізаціїі повсюдно застосовуються не тільки в ході оздоблювальних робітпромислових будівель, а також у приватному та малоповерховому будівництві. Однак, щоб перелічені переваги радували господарів будинку, слід суворо дотримуватисявимог технології, вибору відповідних якісних матеріалів. Одною з важливих особливостейє час виконання. Існують певні обмеження температури зовнішнього повітря, пов'язані з властивостями матеріалів, що застосовуються.

Усі операції оштукатурювання, фарбування та інші «мокрі» фази фінішного оздоблення можуть виконуватися за температури не нижче+5 градусів за Цельсієм. Від того, наскільки точно виконані всі умови, залежатиме і якість проведення робіт, і термін служби готового фасаду. Порушення температурного режиму, використання матеріалів, не призначених для влаштування «мокрого» фасаду, може призвести до розтріскування і навіть обсипання зовнішнього шару.

Вартість облаштування мокрого фасаду

Вартість влаштування фасадів з використанням «мокрих» технік виявляється відчутно нижченавісних вентильованих фасадів, що вимагають, крім високої вартості матеріалів, додаткових витрат на оплату праці монтажників, які мають високу кваліфікацію. І в цьому випадку, як правило, вартість самого монтажу складає від 30 до 50 відсотківвід суми загальних витрат на фасад, що вентилюється. Крім того, потрібно врахувати і певні труднощі пошуку дійсно кваліфікованих фахівців, наприклад, для виконання монтажу фасаду, що вентилюється, з натурального каменю.

Якщо вартість лише облицювального матеріалу (каміння) починається від кількох тисяч рублів за квадрат, то вибір некваліфікованого персоналу загрожує втратою значних коштів. Легко порівняти реальну вартість обробки зовнішніх стін будинку по «мокрою» та різним навісним технологіямшляхом перегляду цінових пропозицій у всіх варіантах від будівельних компаній. Дані на сайтах у Мережі підтверджують висновок про високу економічністьта оптимальному співвідношенні «ціна-якість» технології «мокрого» фасаду. Його реальна ціна становить приблизно 76 - 18 відсотківвід сум, необхідних для виконання фасадів з фіброцементних плит, алюмінієвих композитних панелей, керамограніту, металокасету або натурального каменю. Потрібно врахувати, що «мокрий» фасад, виконаний своїми руками, обійдеться ще дешевше.

Фізико-хімічні характеристики утеплювача для «мокрого» фасаду

Вбудована на зовнішній поверхні несучої стіни, за технологією «мокрого» фасаду, термоізоляційна системаскладається з трьох головнихчастин:

• шар термоізоляції, що зміцнюється на ґрунтову основу за допомогою клею та спеціальних пластикових дюбелів;
• шар армованої основи, що виконується на основі лугостійкої склосітки та мінерального клею спеціального складу;
• шар фінішної обробки, що включає ґрунтовку та спеціальну штукатурку на полімерній, мінеральній або силоксановій основі.

Важко виділити більшу частину з трьох перерахованих. Правильний вибір кожної визначає ефективність всієї системи. Зовнішній шарфінішного оздобленнявиконує двояку роль, будучи естетично визначальним «обличчям» всього шару обробки і, одночасно, надійно захищаючи утеплювач від несприятливого зовнішнього впливу. Крім того, шар повинен добре пропускати випаровування вологи, сконденсованої в матеріалі теплового ізолятора.

Армована основанеобхідна для надійного кріплення лише на рівні адгезії фінішного шару. І тут буде потрібна спеціальна, стійка до дії лугів, сітка. Як правило, це матеріал на основі скловолокна із спеціальним покриттям. Вона встановлюється на спеціальний клей, повністю втоплюючись у нього. Якщо застосувати звичайну сітку без обробки, приблизно через рік від її армуючого каркаса нічого не залишиться, і верхній шар, Про важливу функцію якого вже сказано, просто відлущиться.

Шар термоізоляціїпотребує застосування відповідних матеріалів. Його товщину розраховують теплотехніки, а вид визначається місцем застосування та вимогами пожежної безпеки. Найбільш поширеними та традиційними матеріаламиє:

• волокнисті: вати з мінерального та скловолокна, волокна яких отримують витягуванням з природних розплавів: кам'яної мінеральної сировини, відходів металургійного виробництва та скломаси;
• спінені газонаповнені пластмасиз комірчастою структурою - пінопласти, з них найбільш поширений пінополістирол;
• арболіти (легкі бетони)на основі відходів переробки деревини, льону, конопель, тощо, портландцементу та натурального затверджувача.

Важливим параметром всіх теплових ізоляційних матеріалів(ТИМ) є їх густина.Для волокнистих ТИМ щільність повинна становити не менше 150 – 180 кілограмів на кубометр. Мінеральні ватикраще для оздоблення фасадів. Вони довговічніші, не горючі, відрізняються гарною звукоізоляцією. Фахівці рекомендують використовувати вати на фенольнихсполучних, як більш водостійкі. Оскільки крім щільності, для ТИМ важливим є показник поглинання вологи. Цей параметр має бути не більше 15%. Серед інших переваг кам'яних ват стійкість до хімічних та біологічних речовин, екологічна чистота, мала вага та легкість монтажу.

Скляні ватиза рахунок більш довгого волокна, мають більший показник пружності. Вони також мають високу міцність. Але термостійкість матеріалу значно нижча і не перевищує 450 градусів за Цельсієм.

Надзвичайно поширені різні пінополістиролинаприклад, марок ПСБ-35, ППСБ-С. Вони менш стійкі до підвищеним температурамі вже при 100 градусах починають плавитися і набрякати. При тривалому та постійному впливі сонячного світла, жовтіють і кришаться. Однак з'являються нові модифікації з підвищеною стійкістю до сонячного світла та температур.

Також набирає популярності новий екологічний матеріал арболіт. Він належить до розряду легких бетонів. У його складі близько 90% природних наповнювачів: багаття льону та конопель, тирса, лушпиння тощо, портландцемент і природний затверджувач. Щільність арболіту для теплової ізоляції становить від 400 до 500кілограм на кубометр.

Залежно від використовуваного виду утеплювача застосовується відповідний клейовий склад. Наприклад, для полістирольних плитчасто використовується клей на бітумній основі.

Технологія монтажу «мокрого» фасаду

Одним з варіантів техніки виконання «мокрого» фасаду може бути приведений приблизний покроковий опис порядку проходження етапів робіт. Початку всіх робіт має передувати ретельна підготовка, що включає оцінку та пристрій основи, на яке, шар за шаром, наноситиметься весь оздоблювальний «пиріг».

Підготовчі операції до монтажу мокрого фасаду:

• зовнішня поверхня стін очищається від усіх видів бруду та залишків старих покриттів;
• для поліпшення несучої здатності проводиться чорновеоштукатурювання, вирівнювання та зміцнення пошкоджень та тріщин;
• укоси віконних та дверних отворів очищаються від старої штукатурки;
• для отримання необхідної адгезії, поверхня попередньо ретельно ґрунтується.

Обов'язковою операцією є пристрій опорної планки. Своїм нижнім краєм вся система утеплення спирається на спеціальний П-подібний профіль, званий «опорним цокольним». З його розмітки та кріплення по периметру будинку починаються всі роботи з безпосереднього монтажу «мокрого» фасаду. Профіль виконує кілька важливих функцій:

• є основою розподілу ваги всього набору шарів;
• захищає нижній край набору від дії вологи.

Опорний цоколь кріпиться на висоті 40 сантиметрів від нульового рівня(Від землі). Для обліку температурного розширення між його горизонтальними планками обов'язково залишається Проміжок 0,3 сантиметри. У технології кріплення профілю використовуються саморізи та дюбелі. Кількість на погонний метрзалежить від загальної розрахункової ваги фасадного шару за висотою. На погонний метр потрібно не менше 5-10 пікселів, тобто крок кріплення становить від 10 до 20 сантиметрів. Кути цокольної опорної планки виконуються з спеціального кутового профілю.

Після цього роботи переходять у стадію кріплення шар теплової ізоляції.Найчастіше плити мінеральних ват або пінополістиролу спочатку наклеюються на підготовлену зовнішню поверхню несучих стін. Спосіб нанесення клею, що дозволяє одночасно забезпечувати міцність кріплення та економна витратаскладу, що передбачає нанесення широкої смуги по периметру плитиу парі-трійці сантиметрів від краю та точкові ділянки. Критерієм достатності служить правило, яким повинно бути покрито клеєм щонайменше 40% площі утеплювача. Виняток становлять ламельні мати, їх внутрішня сторонапокривається клеєм повністю.

Правила встановлення плит

Установка плит, починаючи від нижнього ряду, що спирається на цокольний профіль, виконується відповідно до правил:

• шви між плитами у сусідніх рядах повинні перекриватися, суцільні вертикальні шви за висотою кількох рядів не допускаються;
• при наклейці основа плити щільно притискається до основи, а торець, з мінімальним зазором, до сусідньої плити ряду, що наклеюється. Потрібно прагнути мінімізувати товщину швів;
• виступаючий зі швів клей відразу видаляється.

Для додаткового зміцнення плитного матеріалу утеплювача, через три доби після висихання клейового складу, виконується установка пластикових дюбелівспеціальної конструкції. Їх розміри визначаються товщиною та матеріалом утеплювача, а конструкція включає головку тарілчастого типу та пластиковий цвях, що розпирає дюбель. Правильний вибір дюбеля враховує, що глибина отвору для пористих ТІМ становить не менше 5 см, А для твердих - 9 см. Норма витрати на квадратний метр залежить від маси (товщини) утеплювача і становить, як правило, від 6 до 14 штук.

Порядок кріплення дюбелями:

• симетрично та рівномірно, за попередньо виконаною розміткою площі панелі, свердлиться необхідна кількістьотворів на потрібну глибину;
• у матеріалі виконуються гнізда під дюбелі;
• урівень встановлюються тарілчасті частини;
• акуратно забиваються пластикові цвяхи, що розпирають.

Фаза армування починається не раніше 1 - 3 днівпісля остаточного кріплення шару теплоізоляції. Цей етап включає:

• обробка кутів віконних та дверних прорізів, стиків та горизонтальних перемичок, зовнішніх кутів, для чого застосовується спеціальний кутовий профіль;
• матеріал утеплювача покривається клейовим складом, товщина шару від 2 до 3 мм;
• будівельна сітка зі склотканини (обов'язково спеціальне лугостійке покриття) утоплюється в клейовий шар;
• наноситься клейовий склад, шаром до 2 мм, з розрахунку загальної товщини всього армування до 6 мм.

Фінішне оздобленняє заключною фазою пристрою «мокрого» фасаду і починається не раніше остаточного висихання армуючого прошарку. На це може знадобитися від 3 до 7 днів. Фінішне оздоблення включає нанесення штукатуркина шар армування. До її властивостей пред'являються такі вимоги:

• висока проникність для пари;
• стійкість до впливу зовнішньої вологи та інших кліматичних факторів;
• механічна міцність.

Для цього використовуються спеціальні складидля зовнішніх робіт. Крім того, вирішальним фактором якісного виконання робіт стає дотримання температурних вимог: робочим вважається діапазон від +5 до +30 градусів за Цельсієм. Обов'язковий захист шару, що наноситься від прямого попадання сонячних променів.

УТЕПЛЕННЯ І МОНТАЖ ФАСАДІВ ПО «МОКРОМУ» ТИПУ З ТОНКОЮ ШТУКАТУРКОЮ

Новий погляд на фасади

Найчастіше використовуваними конструкціями фасадів у Росії є навісні вентильовані фасади і звані «мокрі» фасади. Мокрі фасади, на відміну від навісних, мають спрощену конструкцію, але водночас гідно виконують функцію зовнішнього теплозахисту будівлі. Декоруються мокрі фасади зазвичай тонким шаромштукатурки. Така конструкція дозволяє експлуатувати будинок у мінливому російському кліматі, а також економити на опаленні та облицювання.

Визначення «мокрій» будівельники, підрядники та споживачі ввели у вживання тому, що для зведення такого типу фасаду використовуються водні та інші розчини та склади. На відміну від вентильованого побратима цей фасад має у своїй конструкції шпаклівки, грунтовки, фарби.

Безперечною перевагою використання штукатурки є широкий спектр дизайнерських рішеньпри втіленні сучасних проектів і обробки будівель «під старовину», адже за допомогою штукатурки можна створювати різні текстури. А спеціальними фінішними фарбами для зовнішніх робіт розставляють колірні акценти.

Використання утеплювача по зовнішній стіні будівлі дозволяє відсувати точку роси зсередини. Таким чином, усі внутрішні конструкції надійно захищаються від проникнення атмосферної вологи та опадів, які при замерзанні сприяють передчасному механічному руйнуванню матеріалів та/або активують корозійні процеси.

Будинки із зовнішнім утепленням не тільки довговічніші, але й значно більш комфортні для проживання за рахунок збереження оптимальних температур у внутрішніх приміщеннях. А також менш енерговитратні під час експлуатації.

Підготовка фасаду до утеплення

Зведення мокрого фасаду можливе лише за повної захищеності від мінусових температур та потрапляння опадів. Це вимагає інструкція із застосування будівельних сумішей. Якщо фасад з утеплювачем, покритим штукатуркою, будується в несприятливий часроку (осінь-зима), то рекомендується спорудити ліси, накриті вітровологозахисною плівкою та забезпечити тепловий контур.

Перед тим, як зайнятися мокрим фасадом, слід закрити внутрішні приміщення (покрівля, вікна, двері) і провести все внутрішні роботи, пов'язані із заливкою стяжок, зведенням монолітних стін, чорновий штукатурки приміщень. На зовнішніх стінах наперед закріплюють необхідні кронштейни для стоків води, відеокамер, вивісок, кондиціонерів, відливів та інші.

Велике значення має попередня підготовкачорнового фасаду під оздоблення. Так зовнішні стіни обдирають від старих покриттів, що обсипаються, ретельно промивають водою під високим тискомта просушують. Потім тріщини шпаклюють і вирівнюють поверхні таким чином, щоб похибка була не більше 10 мм на квадратний метр. Важливо на цьому етапі використовувати шпаклювальні матеріали та штукатурки, сумісні з матеріалами, які будуть використані пізніше.

Фізико-хімічні характеристики утеплювача

Як шар, що утеплює, зазвичай використовується два різновиди плит: пінополістирольні або мінераловатні.

Пінополістирольні плити мають високі показники теплозахисту. Це порівняно недорогий матеріал. Він легкий за вагою, тому досить простий у монтажі.

Мінераловатні плити переважно вибирати базальтові або з діабазу. Матеріал повинен мати достатньою міцністюна розрив (від 15 кПа та вище) і не вступати в реакцію зі штукатурними складами. У цьому відношенні застосування скловолокнистих плит є абсолютно неприйнятним для зведення мокрого фасаду. Незважаючи на інші позитивні характеристики, скловолокно не має достатньої міцності на розрив, а також руйнується під впливом лугів. Отже воно не тільки не зможе встояти під змінним впливом поривів вітру, але також може вступити в реакцію з будівельними сумішами, що містять луг.

Руйнування фасаду зі скловолокна неминуче під впливом лугів, що містяться в базовому (армованому) шарі мінеральних штукатурних та клейових сумішах ( середній показник pH подібних складів (12,5 одиниць). Зазвичай реакція набирає повної сили на 2-3 рік, проте такий неякісний фасад може зруйнуватися значно раніше під впливом штормових вітрів. Тому Перша Компанія Постачання рекомендує підійти принципово відповідально до вибору шару, що утеплює, в конструкції мокрого фасаду.

Також рекомендуємо приділити особливу увагупоказником щільності утеплювача з мінеральної вати. 90 кг/м 2 - це планка, нижче за яку не слід опускатися. Адже інакше виникнуть складності при нанесенні фінішної штукатурки, А також різко зростає ризик розшаровування занадто «м'якого» утеплювача через кілька років експлуатації. Максимальна щільність утеплювача, що рекомендується, під штукатурку - 180 кг/м 2 .

Наступним важливим моментомпри виборі теплоізолятора для мокрого фасаду є коефіцієнт вологопоглинання. Він має бути дуже низьким (не більше 1,5%). Ця вимога обумовлена ​​насамперед тим, що ввібрана вода деформує матеріал, а також погіршує показники теплопровідності. Плити, здатні до більшого вологопоглинання, не можуть забезпечити монолітності конструкції, такий фасад не зможе простояти більше 1-2 років.

Всі матеріали, які застосовуються для зведення МФ повинні бути підібрані так, щоб паропроникність шарів у міру просування зсередини до зовнішньої обробки зростала. Така конструкція дозволить створити оптимальні умови щодо запобігання випаданню конденсату в товщі мокрого фасаду. Клімат біля багатьох регіонів РФ такий, що більшість часу температура всередині приміщення значно перевищує цей показник зовні. Через що ризик випадання конденсату різко зростає. Завдання будівельників відсунути точку роси якнайдалі зсередини будівлі. Адже зайва волога має велику руйнівну силу. Тому для фінішного оздоблення мокрих фасадів використовують виключно ті види штукатурок, які легко пропускають пару.

При монтажі плит утеплювача слід суворо дотримуватись вимоги щодо неприпустимості похибки (різниці у висоті) більше 3 мм для сусідніх плит. В іншому випадку шар декоративної штукатурки не зможе поглинути цю ваду. Прийде використовувати або занадто товстий шар штукатурки, що буває неможливо за її інструкцією нанесення, або миритися з тим, що на «обличчі» будівлі будуть видно нерівності. У будь-якому випадку це будівельний шлюб.

Як вже було сказано вище, дешевшим і легким (за масою) утеплювачем є пінополістирольні плити. Цей матеріал популярний. Єдиним доказом не на його користь є той факт, що пінополістирол горючий матеріал. Однак існують спеціальні технології, що дозволяють звести цей мінус практично нанівець. Обробка спеціальним хімічним складом(антипіреном) гарантує, що процес горіння буде припинено, і полум'я згасне з високим ступенем ймовірності.

Іншим способом боротьби за пожежну безпеку служить пристрій спеціальних розсічень з негорючих матеріалів. Такий спосіб іноді називають ще комбінованим, адже крім основного утеплювача з пінополістиролу використовуються мінераловатні плити для розсічень.

Пінополістирольний утеплювач для облаштування мокрого фасаду повинен мати наступні фізичні характеристики: міцність на розрив від 100 КПа і вище, щільність від 15 до 25 кг/м 2 .

Якість пінополістирольного утеплювача визначається, у тому числі, і за зовнішніми ознаками. Окремі гранули речовини повинні бути приблизно однаковими за розміром, їхнє прилягання один до одного в ідеалі досить щільне. В іншому випадку такий утеплювач не тільки буде проблемним при монтажі, але і в процесі експлуатації, швидше за все, вбиратиме занадто багато вологи. А це, як уже було заявлено, призводить до деформації, скорочення теплозахисних властивостей та передчасного руйнування фасаду.

Плити утеплювача повинні мати правильну форму прямокутника: допустимі відхиленнябудь-якого виміру не більше 2 мм на м.м.

Перепад товщини пінополістирольних плит не повинен перевищувати 1 мм. А порушення лицьової площини має бути більше 0,5%. В іншому випадку неможливо буде встановити верхні конструкціїмокрого фасаду без шлюбу, що виражається як в естетичній невідповідності, так і скорочення терміну служби всієї конструкції.

Кріплення утеплювача до несучої конструкції

Теплоізоляційні плити встановлюються з перев'язкою стиків по вертикалі - на зразок звичайної цегляної кладки. Цей принцип важливо дотримуватись також при виведенні кутів. Щільне прилягання один одному матеріалу, що монтується, досягається шляхом шліфування нерівностей наждачним верстатом. Якщо ширина порожніх стиків все одно перевищує допустиму норму, їх заповнюють відрізаними смугами того самого утеплювача. Зовнішні кути теплоізоляції монтуються внахлест. Рекомендована товщина перехльосту 2-3 см. Це дозволяє вирівняти зовнішні кути будівлі та зберегти тепло всередині. Зайві сантиметри утеплювача обрізають ножем після повного висихання клею.

У системі мокрого фасаду кріплення теплоізоляційного шару здійснюється послідовно двома способами. Спочатку плити садять на спеціальний будівельний клей, а потім додатково вкручують дюбелі. Саме таке двоетапне кріплення дозволяє забезпечити конструкції потрібну міцність та нерухомість. Найбільші навантаження фасад зазнає під впливом поривів вітру, здатних розхитати слабко закріплені матеріали і призвести до утворення порожнин між шарами фасаду. Крім того теплоізоляція несе свою вагу та облицювальну штукатурку – це навантаження беруть на себе в основному дюбелі. Саме тарілчасті дюбелі утримують вагу конструкції мокрого фасаду та забезпечують щільне прилягання порівняно м'яких плит до основи. Кріплення клеєм додатково дає можливість підрівнювання чорнового фасаду, поверхня якого найчастіше не відрізняється ідеальною гладкістю.

Тимчасовий проміжок між етапом приклеювання та стягування дюбелями зазвичай становить близько 24 годин.

При монтажі теплоізоляційних плит у місцях дверних та віконних отворівїх підганяють за формою та розміром за допомогою ножа на місці приклеювання. При цьому горизонтальний шов між плитами не повинен потрапляти на одну лінію зі схилом.

Армування

Армування проводять після зміцнення плит клеєм та дюбелями. Потрібно дати повністю висохнути конструкції перед тим, як приступати до влаштування армованого шару. Таким чином, до нього приступають не раніше ніж через добу після приклеювання теплоізоляційних плит.

Процедура армування передбачає нанесення клейового складу на утеплювач, притоплювання до нього будівельної армуючої сітки, виконання верхнього покривного шару. Загальна товщина армованого шару складає 4-6 мм, при цьому шар покриву повинен бути тонше приблизно в 2 рази, а сама сітка повинна розташовуватися в 1-2 мм від поверхні.

Зазвичай для армування використовують склотканину (скловолокнисту) сітку. Її ще на виробництві покривають спеціальним складом, який перешкоджає виникненню лужних реакцій.

При зведенні мокрого фасаду на будинках, що зазнають підвищених навантажень, а також цокольних поверхів, рекомендують використовувати більш міцну і жорстку панцирну сітку. Такі сітки здатні витримувати великі механічні дії порівняно зі склотканинними.

Якість армуючого шару відіграє важливу роль у міцності всього мокрого фасаду. Саме цей пласт повинен забезпечити стійкість фасаду до вітрових та інших механічних впливів. Тому сітка має бути не тільки міцною, але й стійкою до дії лугів, що містяться у штукатурних розчинах. Правильно підібрана сітка – запорука довговічності мокрого фасаду.

Армування починають з кутів будівлі, потім дають їм відстоятись і висохнути протягом 24 годин. Після цього можна розпочинати армування інших поверхонь. На відміну від утеплювальних плит, які починають монтувати знизу, армований шар облаштовують, просуваючись від верхніх рівнів споруди до нижніх.

Слід пам'ятати два важливі правила:

1. З клейовими складамипрацюють у тіні або за хмарної погоди.
2. Армуюча сітка не повинна торкатися теплоізоляції, між ними має бути не менше 2 мм клею.

Оздоблення

Поверх армуючого шару в системі мокрого фасаду використовується штукатурка під подальше фарбування або облицювання спеціальними матеріалами. Перед цими фінішними роботами слід дати встоятись і висохнути армуючого шару не менше трьох днів.

Якість штукатурки та тривалість її експлуатації безпосередньо залежать від того, в яких умовах виконувався цей етап будівництва. Тому в осінньо- зимовий періодрекомендують не проводити ці роботи чи звести захисні споруди. Адже оптимальними умовамиє: температура повітря від +5 градусів Цельсія, тінь, відсутність поривчастого вітру та опадів.

Слід вибирати спеціальні фасадні штукатурки для зовнішніх робіт. Тільки вони здатні взяти на себе повне навантаження несприятливих дій. Саме верхній шар штукатурки повинен мати достатню паропровідність, вологостійкість, міцність до механічних пошкоджень, стійкість до хімічних реагентів та інших впливів природного та екологічного середовища. Крім того, в умовах російського клімату ці штукатурки мають витримувати. мінусові температури, а також часті відлиги та підвищену вологість.

Додаткові елементи

Несуча основа мокрого фасаду, як правило, є досить складною конструкцією, що включає безліч зовнішніх і внутрішніх кутів, віконні та дверні отвори, з'єднання з дахом і цоколем, а іноді і зовнішні декоративні елементиу вигляді напівколон, тупих та гострих кутів, округлих деталей. Також особливої ​​уваги вимагають деформаційні шви та місця примикання будівлі до інших споруд.

Віконні та дверні отвори постійно піддаються вібраційним та ударним впливам під час експлуатації будівлі. А місця примикання до покрівлі, цоколя, інших будівель викликають складності при експлуатації під час зміни температури, оскільки коефіцієнт розширення та стиснення під впливом тепла та холоду у різних матеріалів суттєво різниться. Великі за площею фасади (якщо хоча б один лінійний вимір перевищує 24 метри) вимагають закладання деформаційних швів.

Для вирішення цих проблем у структурі мокрого фасаду передбачені спеціальні профілі, здатні усувати ці несприятливі фактори. Ці профілі бувають прямі та кутові. Вони являють собою полівінілхлоридну основу зі склотканинною сіткою та еластичною гідроізоляційною мембраною.

Підведемо підсумки

Фасади мокрого типу мають низку незаперечних переваг: вони відрізняються застосуванням найсучасніших утеплювальних матеріалів, термін їхньої служби не менше чверті століття, особливості зовнішнього оздоблення (тонка штукатурка) дозволяють зводити мокрі фасади як для реставрації будівель – пам'яток архітектури, так і для сучасного будівництва.

Для того, щоб фасад прослужив довгі рокиі успішно виконував захисну та теплозберігаючу функції, він має бути сертифікованим. Важливу роль також відіграє підбір матеріалів за багатьма ознаками. Насамперед, вони мають бути сумісні між собою. Не вступати у небажані хімічні реакції, кожен наступний шар повинен мати більшу паропровідність по відношенню до попереднього, несучі конструкції і матеріали повинні мати достатню міцність і щільність. Також будівельні матеріали для мокрого фасаду повинні відповідати нормам пожежної та екологічної безпеки.

Технологині переваги фасадів по мокрому типу

Економія тепла, а значить і енергозбереження, і скорочення фінансових втрат, зрештою, - важливе питаннябільшість регіонів РФ. Прості вимірювальні роботи показали, що найбільша втрата тепла в панельних та блокових будинках відбувається саме через стіни.

Ще кілька десятків років тому це питання практично не вирішувалося. Сьогодні з поширенням мокрих та вентильованих фасадів можна забезпечити високоефективний захист від холоду, розміщуючи утеплювач зовні будівлі. Зауважимо, що при цьому не лише зсувається точка роси, а й економиться внутрішній простір.

Проектування будівель з системою мокрого фасаду передбачає, що стіни поділяють функцію, що теплозберігає, з цією зовнішньою конструкцією. Завдяки цьому тепер можна будувати більше тонкі стіни, а значить витрачати на них менше матеріалу. Більш того, полегшені таким чином стіни створюють менше навантаження на фундамент, який у свою чергу тепер також може бути менш масивним. Адже фундамент за оцінками фахівців є одним із найбільш витратних елементів будівництва.

Застосування сучасних високотехнологічних матеріалів у системі мокрого фасаду дозволяє створити сприятливіший клімат усередині приміщення. Пар вільно відводиться назовні, не накопичується конденсат, який так люблять плісняву та гриби, шкідливі для здоров'я людини. Температура всередині приміщення вирівнюється, біля стін та вікон немає зон холоду. А в спеку мокрий фасад здатний більш ефективно підтримувати прохолоду всередині приміщення, адже теплопровідність конструкції мінімальна.

Не можна забувати і про високі звукозахисні властивості матеріалів, що застосовуються. Мокрий фасад значно покращує звуконепроникність приміщень як зовні всередину, так і в протилежному напрямку.

Позитивний впливвиявляється також і на термін експлуатації будівлі, на збереження її стін, які надійно захищаються мокрим фасадом від атмосферних та механічних впливів ззовні. Фасад захищає внутрішні конструкції будівлі від вітру, пилу, бруду, морозу, сонячного проміння, перепадів вологості.

Крім всього перерахованого слід зазначити, що за технологією мокрого фасаду можна зробити облицювання будівлі для найрізноманітніших дизайнерських проектів як для будівництва в промислових масштабах, так і для приватного домобудування.

Єдиним відносним недоліком фасаду мокрого типу є те, що більшу частину робіт з його зведення слід виконувати за особливих сприятливих умов: t+5 і більше, відсутність опадів та жорсткого сонячного випромінювання.

Ремонт фасаду мокрого типу за правильного підходу можна відкласти на 20-30 років. Косметичні дефекти (знос верхнього штукатурного шару) доведеться проводити частіше, але він не вимагає великих фінансових і трудових витрат.

Утеплення та штукатурка фасаду будинку з газобетону

Мокрі фасади для оздоблення зовнішніх стін будинку найчастіше використовуються на території нашої країни. Монтаж такої системи утеплення здійснюється складніше, якщо порівнювати її з навісним облицюванням, адже в ній присутні мокрі процеси. Ці матеріали чудово справляються з теплоізоляцією. Всі шари оздоблюються зверху декоративною штукатуркою або фарбуються. Влаштування мокрого фасаду дає можливість тривало експлуатувати будівельні об'єкти в нашому суворому кліматі.

Оздоблення будівлі таким способом здійснюється із застосуванням водних та інших складів та розчинів. Саме тому технологія облицювання зовнішніх стін будинку отримала цю назву. Щоб здійснити монтаж фасадів мокрого типу, на утеплювач необхідно нанести шари шпаклівки, ґрунтовки та фарби.

Оздоблення стін будинку в такий спосіб має свої переваги, які полягають у розширених можливостях дизайнерських рішень. . З використанням штукатурки можна робити різні візерунки і текстури. Цікаві колірні акценти можуть бути розставлені завдяки використанню спеціальних фарб.

Оздоблення фасадом мокрого типу виносить точку роси зі стіни в утеплювач. Для повного видалення точки роси монтується конструкція типу, що вентилюється.Споруджується каркас на який монтується облицювальний матеріал.

корисно у роботі

Завжди майте на увазі, що проникнення вологи може призвести до передчасного руйнування будівельних матеріалів.

Монтаж системи зовнішнього утеплення забезпечує комфорт проживання, довговічність служби будівлі, збереження оптимальних показників температур у приміщеннях. Така технологія не вимагатиме зайвих витрату період експлуатації.

Підготовка будівлі до встановлення мокрого фасаду

Монтаж системи утеплення стін будинку та фасаду мокрого типу здійснюється лише за плюсової температури, оскільки правила використання будівельних сумішейвимагають саме цього. Якщо робити щось подібне в осінній, зимовий період, рекомендується сконструювати спеціальні ліси, обтягнуті плівкою, що захищає від вологи, вітру та створити тепловий контур.

До початку робіт необхідно закрити внутрішнє приміщення, установивши покрівлю, двері, вікна.Також потрібно попередньо закінчити внутрішні ремонтні роботи: заливку стяжки, монтаж монолітних стін, нанесення штукатурки в приміщенні. Зовні на стінах заздалегідь закріплюються всі необхідні кронштейни для вивісок, відеокамер, кондиціонерів, стоків, відливів і т.д.

На підготовчих етапах слід провести оцінку основи, на яку надалі наноситимуться всі технологічні шари. Перш ніж зайнятися оздобленням стін будинку, всю площу необхідно очистити від різних забруднень. Перед тим як почати укладати фасади мокрого типу, потрібно перевірити несучі властивості поверхні, а також її адгезійні характеристики.

Зовнішні поверхні очищаються від застарілих відпадаючих покриттів, промиваються водою під натиском і добре просушуються. Потім шпаклює кожна тріщина і вся поверхня вирівнюється так, щоб похибка не становила більше 10 мм на м2. Необхідно при цьому стежити за тим, щоб всі матеріали були сумісними один з одним.

Порада від «фасадця»

Якщо попереднє облицювання стін будівлі виконувалося з використанням абсорбуючих матеріалів, необхідно ретельно обробити її ґрунтовкою.

Не зайвим буде видалення застарілої штукатурки з кожного віконного укосу віконного та дверного отвору.

Критерії якості мокрих фасадів

Основними критеріями, за якими визначається рівень якості та тривалість служби системи утеплення та фасадів мокрого типу, є:

• Прорахунок проекту будівлі з урахуванням усіх його особливостей;
• Встановлення у прийнятних погодних умовах;
• Підбір хороших пристроївта матеріалів для нанесення;
• високий рівень кваліфікації майстрів;
• Вся технологія установки повинна суворо дотримуватись;
• Слід регулярно оглядати облицювання після монтажу на предмет різних дефектівта вживати відповідних заходів щодо їх усунення.

Цокольний профіль

Технологія обробки будівлі подібним способом передбачає монтаж дуже складної несучої конструкції в основі фасаду. Така система утеплення встановлюється з урахуванням безлічі внутрішніх та зовнішніх кутів, дверних та віконних отворів, з'єднань з цоколем та дахом, різних зовнішніх декоративних елементів.

У процесі експлуатації будівельних об'єктів дверні та віконні отвори систематично бувають схильні до фізичних і вібраційних впливів. Оскільки матеріали стискаються та розширюються по-різному при зміні температурних показників, на місцях примикання фасадів до цоколя, покрівлі або інших будівель можуть виникнути складнощі. Якщо обробка за площею дуже велика, доведеться закладати деформаційні шви.

Щоб можна було якісно робити облицювання, перед встановленням системи утеплення часто проводиться монтаж спеціальних профілів, за допомогою яких усуваються такі несприятливі фактори. Ці пристрої призначені для встановлення на кутах і по всій поверхні стін будинку. Склотканинна сітка та еластична мембрана для гідроізоляції встановлюється на підставі з полівінілхлоридного каркасу.

Технологія облицювання стін будинку мокрим фасадом та встановлення системи теплоізоляції передбачає монтаж профільних планок. Вони необхідні для забезпечення рівномірного розподілу навантаження елементів теплоізоляції, які викладаються один за одним для запобігання попаданню вологи на нижні та крайні ряди плит для утеплення.

Монтаж таких профілів здійснюється з використанням саморізів, а також дюбелів, різновид і кількість яких залежить від ваги та типу матеріалу, що використовується як утеплювач. Встановлення необхідно проводити на відстані 40 см від землі. З урахуванням можливого розширення необхідно залишати проміжок 3 мм між горизонтальними планками. Для кутів використовується профіль відповідної форми.

Встановлення мокрого фасаду

Така технологія утеплення стін будинку є однією з найпоширеніших. Це дуже складна багатошарова система. Коли відтворюється подібна технологія фасаду, на основу зовнішніх стін будинку наносяться та послідовно скріплюються між собою такі матеріали:

Монтаж утеплювача

Від краю кожної плити утеплювача необхідно відступити приблизно 3 см, щоб по всьому периметру нанести клейку масу. На внутрішню площу склад наноситься точковим способом. В результаті на всіх теплоізоляційні плитишари клею повинні займати 40% площі, за винятком ламельних матів, які покриваються повністю.

корисно у роботі

При встановленні теплоізоляційних блоків необхідно робити перев'язку стиків, як у процесі кладки цегли. Такої технології обов'язково має дотримуватися навіть коли обробляються кути будівлі.

Для підвищення щільності з'єднання утеплювальні матеріали шліфуються, щоб усунути всі нерівності. Зовнішні кути встановлюються з перехлестом, товщина якого становить 2-3 см. Кути будівлі вирівняються, а тепло всередині приміщення таким чином краще зберігатиметься. Через кілька днів, після остаточного затвердіння клеючого складу зайві сантиметри плит, що утеплюють, відрізаються.

Після нанесення клею для більшої надійності практично завжди додатково використовуються тарілчасті дюбелі. Характеристики міцності конструкції у своїй підвищуються. Слабо зафіксовані матеріали можуть легко розхитатися під регулярним впливом рвучких вітрів. Часто з цієї причини між стіною та фасадом утворюються порожнечі. Слід також пам'ятати, що утеплювач витримує на собі вагу верхніх шарівконструкції та дюбеля для таких навантажень підходять найкраще.

При встановленні ізоляційних матеріалів біля віконних та дверних отворів необхідно виконати їх підгонку за розміром та формою. Також необхідно стежити, щоб висота горизонтального шва не збігалася з рівнем укосу.

Армування

Будівельна армуюча сітка накладається на склад, що клеїть, нанесений на утеплювач. Загальна товщина цього прошарку становить 4-6 мм. Сітка має вдавлюватися в глибину на 1-2 мм. Найчастіше цей матеріал створюється із скловолокна. Така сітка обробляється у процесі виробництва спеціальними компонентами, що стримують розвиток лужних реакцій. Більш жорсткий матеріал рекомендується при встановленні мокрих фасадів на конструкціях, що зазнають великих навантажень. Міцність облицювальної системи завжди залежатиме від якості армуючої сітки.Стійкість фасадів до різних впливів визначається саме цими матеріалами.

Насамперед слід армувати кути, починаючи зверху. Через 24 години можна буде займатися обробкою решти поверхні. Технологія вимагає, щоб робота з масою, що клеїла, не проводилася на відкритому сонці. Армуюча сітка в жодному разі не повинна прилягати до утеплювача.

Оздоблення

На армуючий шар накладається декоративне облицюванняабо штукатурка для подальшого фарбування. Необхідно вибирати спеціальні матеріали для зовнішніх робіт, здатні витримувати несприятливий природний вплив. Слід приділяти особливу увагу засобам, які здатні витримувати мінусові температури.

57024 1

Перед тим, як розглядати питання по суті, слід розібратися з термінологією. Справа в тому, що в багатьох статтях даються докорінно неправильні визначення мокрого фасаду, через що у недосвідчених забудовників виникає плутанина. Дилетанти називають мокрим фасадом таке утеплення, для встановлення якого використовується клей на водній основі. Якщо цей матеріал «мокрий», то і фасад, відповідно, також «мокрий». Для переконливості говорять про точку роси (вона, мовляв, у цьому випадку винесена за межі стіни) і інформація набуває «наукового» вигляду. Що насправді?

Згідно з існуючими в даний час будівельними нормативами, всі будівлі повинні відповідати вимогам теплозбереження. Досягти цього без використання утеплювачів неможливо. Наприклад, навіть дерев'яні стіни в середній смузінаші країни повинні мати товщину не менше 60 см, тільки такі параметри гарантують необхідну теплопровідність.

Якщо стіни з цегли, їх товщина зростає до 120 див і більше. Зрозуміло, ніхто такі будинки не ставить, а для покращення показників теплозбереження застосовують ефективні утеплювачі, Найчастіше мінеральну вату або пінопласт.

Утеплення можна виконувати як внутрішніх, так і зовнішніх поверхонь фасадних стін. Зупинимося на зовнішніх поверхнях, вони утеплюються двома способами.

Що ж до точки роси, вона у всіх без винятку випадках виноситься межі приміщень. Єдиний виняток – стіни будинку настільки тонкі, що в кімнатах охолоджуються до роси. Такі випадки бувають у старих панельних хрущовках.

Ми спеціально забирали ваш час для роз'яснення термінології, тільки знаючи це можна правильно розуміти процес утеплення фасадів за різними технологіями.

Технічно правильно такі фасади слід називати теплоізоляційною композиційною системою утеплення фасадних стін із зовнішніми. штукатурними шарами. Як утеплювачі застосовуються плити пінопласту або пресованої мінеральної вати, по товщині підбираються з урахуванням кліматичної зони та початкових характеристик теплопровідності фасадних стін. Але здебільшого потрібно не менше десяти сантиметрів. Пресовану мінеральну вату використовують дуже рідко і лише спеціальних видів. Причина – недостатні показники фізичної міцності, часткова усадка під час експлуатації. З яких шарів складається мокрий фасад?

1. Основа – фасадна стіна. Може бути цегляною, дерев'яною, з піноблоків, монолітного бетонучи листів ОСП. Вимога – поверхня має бути рівною. В іншому випадку між поверхнею стіни та пінопластовими плитами циркулюватиме повітря, через це явище ефективність утеплення зменшується в рази.
2. Теплоізоляційний шар. Пінополістирол фасадних марок (негорючий). Фіксується клеєм та тарілчастими дюбелями.
3. Склосітка. Бажано набувати сітки, стійкі до дії лугів.
4. Проста під фарбування або декоративна штукатурка. Допускається фінішне оздоблення робити легкими облицювальними фасадними плитами.

Перш ніж приступити до опису технології монтажу мокрого фасаду, хочемо докладніше зупинитись на вимогах до фасадної штукатурки. Якість у разі прямо пропорційно кількості років, протягом яких у первісному вигляді збережуться:

• цілісність фасаду;
• його новизна.

Так, найкраще зупинити вибір на еластичних фасадних штукатурках. Ідеально підійдуть силіконові склади, наприклад штукатурка нового покоління «Короїд». Розглянемо основні переваги даного фасадного покриття.

Еластичність.Зважаючи на наявність у складі силікону, «Короїд» гнучкий та еластичний. Такі властивості покриття перешкоджають утворенню мікроскопічних тріщин на сухій штукатурці. Це важлива якістьадже будь-яка будівля після закінчення будівельних робітпіддається:

• вібраціям, що впливають на будову в процесі усадки;
• розширення та звуження матеріалів, з яких виготовлена ​​будівля, при зміні температур.

Всі ці обставини призводять до утворення на звичайній штукатурці дрібних і частих тріщин. Еластичний силіконовий склад зможе захистити ваш фасад від цієї неприємності.

Фактура силіконової штукатурки «Короїд», зерно 2 мм

Вологостійкість.Ще одна унікальна особливість штукатурки «Короїд» від заводу «Farbe» – стовідсоткова стійкість до вологості та повна паропроникність. За це знову можна дякувати незвичайному складу суміші. Готова штукатурка щільно прилягає до кожної нерівності стіни, що покривається, і створює захист, крізь який вода просочитися гарантовано не зможе.

Тривале збереження кольору.У складі штукатурки від «Farbe» є силіконові смоли, які дають такі ефекти:

• поверхня не вигоряє – забезпечується захист від ультрафіолетових променів;
• попереджає ефект від будь-яких інших явищ, що впливають на втрату яскравості фасаду.

Якщо в результаті механічної дії штукатурка була десь подряпана або потерлася, ви цього навіть не помітите. Вся маса штукатурки забарвлена ​​в колір і на ній не видно ні подряпини, ні потертості.

Самоочищення.Завдяки технології «чистий фасад» облицювальна штукатурка«Короїд» самостійно очищується. Відбувається це за рахунок таких факторів:

• при розподілі та застиганні еластичний склад утворює гладку, цільну плівку;
• за наявності навіть невеликого дощу пил, що осів на фасад, легко змивається з нього без сторонньої допомоги.

Іншими словами, якщо вам ліньки самостійно стежити за зовнішнім виглядом житла, і хотілося б, щоб воно саме, штукатурка Короїд від заводу Farbe - ваш варіант.

Рекордний термін служби.Термін служби «Короїда» в середньому у п'ять разів перевищує показники для аналогічних товарів, представлених сьогодні на ринку. Якщо використовуючи звичайну штукатурку, Ви оновлюєте фасадне покриття раз на 5 років, з «Короїдом» це потрібно робити раз на чверть століття.

Колєрівка.Згідно з заявами виробника, силіконова штукатурка «Короїд», що цікавить вас, кольорується приблизно в 2 500 різних відтінків. Така різноманітність обумовлена ​​використанням комп'ютерного колеровки та пігментів від провідних світових виробників.

Варіанти відтінків силіконової штукатурки «Корооїд» Farbe

Невелика витрата.Сухі штукатурки мають на увазі витрату матеріалу при облицюванні, що дорівнює приблизно 5 кілограмів на 1 м². Проте, продукт заводу «Farbe» за рахунок якості та високої щільностіскладу пропонує на ту ж одиницю площі використовувати не більше 3 кілограмів, яких цілком достатньо для формування ідеального покриття.

Виробництво силіконової штукатурки для фасадів сертифіковано згідно міжнародного стандарту. Купуючи силіконову штукатурку, ви забезпечуєте стінам власного будинку надійний захист.

Ціни на пінопласт

Пінопласт

Відео - Як наносити силіконову штукатурку «Короїд»

Ціни на різні види декоративної штукатурки короїд

Штукатурка декоративна короїд

Технологія монтажу мокрого фасаду

Підрахуйте кількість будівельних матеріалів із запасом приблизно 10%, підготуйте інструменти. Як утеплювач рекомендуємо використовувати пінопластові плити, це найдешевший і дуже ефективний варіант. Нестача пінопласту - повна непроникність вологи, але з цим доведеться миритися. Тим більше, що цегляні або бетонні поверхні і так майже не дихають.

Для обробки фасадів знадобляться риштування, краще користуватися металевими. Якщо ні – робіть самостійно із пиломатеріалів. Приділяйте важливу увагу техніці безпеки, встановлюйте на стійкі поверхні. Перевіряйте положення за рівнем, якщо будівля має більше двох поверхів, потрібно прив'язувати вертикальні стійки до фасадних стін спеціальними металевими гаками.

Важливо. Під час встановлення лісів відставляйте зазор між ними та стіною, величина зазору повинна забезпечувати зручну роботурукою під час оштукатурювання або фарбування утеплювального шару. В іншому випадку ліси доведеться демонтувати та повторно встановлювати, а це зайва втрата часу та грошей.

Крок 1.Перевірте поверхні фасадних стін, нерівності більше 1 см потрібно зрубати, решту можна підрівняти за рахунок клею. Не бійтеся, що збільшиться вартість робіт. Якщо підрахувати час на додаткову штукатурку стін, ціну матеріалів, то застосування клею як розчин, що вирівнює, буде набагато вигідніше.

Крок 2Спеціальною мотузкою із синькою відбийте нижню горизонтальну лінію, робіть її у строго горизонтальному положенні. Якщо боїтеся, що перший ряд пінопластових плит з'їжджатиме вниз, то по лінії треба зафіксувати рівну дерев'яну або металеву рейку. Кріпіть її дюбелями або цвяхами, все залежить від матеріалу виготовлення фасадної стіни.

Практична рада. Тарілчасті дюбелі повинні відповідати підставі, вони мають відмінності для дерев'яних, піноблочних та цегляних стін, майте на увазі під час покупки матеріалів. Дюбелі можуть вкручуватися в дерево або вбиватись у підготовлений отвір. Довжина дюбеля повинна дорівнювати товщині листа пінопласту та клею плюс приблизно 60 мм на фіксацію у стіні.

Крок 3Пористі поверхні слід ґрунтувати, користуйтеся ґрунтовкою глибокого проникнення. Наносите розчин рясно для максимального просочення пористих основ. На гладкі цементні чи цегляні фасадні стіни зробіть набризок із цементного молочка. Такі операції збільшать коефіцієнт адгезії клею з поверхнями.

Крок 4.Виміряйте величину відхилення від горизонталі кутів будинку і перевірте площину стін. Зробити це можна схилом і мотузкою.

1. У кутах будинку встановіть виска по всій висоті стіни. Вгорі та внизу мотузку прив'язуйте до спеціально встановлених металевих пруток, добре її натягніть.
2. Закріпіть горизонтальний шнур до натягнутих мотузок, вузли не затягуйте.
3. Поступово протягуйте горизонтальний шнур вгору вздовж вертикальних мотузок та заміряйте відстань між ним та стіною.

Ці дані дадуть змогу оцінити стан стіни. Якщо відхилення перевищують сантиметр, їх доведеться закласти.

Крок 5.Підготуйте згідно з інструкцією виробника клейову суміш. Кількість залежить від вашої продуктивності. Під час приготування суміші в ємність полийте воду, а потім насипайте сухі інгредієнти.

Практична рада. Якщо стіни фасаду покриті старою фарбоюто не поспішайте її видаляти, це довго і важко. Спочатку перевірте міцність зчеплення з основою. Для цього проріжте в фарбі сітку борозенок розміром приблизно 1×1 см, приклейте до поверхні малярський скотч та відірвіть його. Якщо фарба залишилася на стіні - добре, утеплення фасаду можна робити по ній. Якщо ні – доведеться видаляти із поверхні стін.

Крок 6Клей потрібно наносити на поверхню пінопласту. Якщо стіна рівна (нерівності не перевищують 5 мм) – користуйтеся гребінцем. Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше розчин доведеться наносити кельмою або шпателем маячковим способом. На один лист потрібно до восьми маяків заввишки до двох сантиметрів по периметру і в центрі діаметр приблизно 10 см. За рахунок такої висоти пінопластові плити легко вирівнювати. По краях плити клей потрібно наносити під кутом для попередження його потрапляння у шви.

Важливо. Через один-два ряди усувайте можливість природної конвекції повітря між утеплювачем та фасадною стіною, інакше з'явиться природна тяга та утеплення буде неефективним. Не просто поганим, а саме неефективним, майте це на увазі. Для усунення тяги розчин на цих плитах повинен бути суцільним по одній лінії, щілина між плитами повністю відсутня.

Крок 7.Відразу після намазування прикладайте плиту до поверхні. Притискайте та вирівнюйте пінопласт за допомогою довгого дерев'яного напівтерку або рейки, положення контролюйте рівнем.

Важливо. Недосвідчені будівельники можуть відхилитися по вертикалі, їм складно контролювати становище рівнем. Рекомендуємо зробити для себе шаблон із мотузок. Натягніть їх на потрібну відстань від стіни і зафіксуйте. Мотузки знадобиться встановлювати на відстані приблизно 2-3 метри. Такі прості пристрої дозволять постійно контролювати положення всіх листів пінопласту по висоті фасадної стіни.

Різниця по висоті площин двох суміжних плит не може перевищувати двох міліметрів. Якщо виявилися відхилення, то після остигання клею виступи потрібно дуже гострим ножем акуратно зрізати і зробити перехід непомітним. Якщо виходять широкі стики між торцями плит – нічого страшного, вони потім задувають. монтажною піною. Другий та наступні ряди рекомендується починати від внутрішніх кутів і рухатися до зовнішніх, внутрішні підганяти важче.

Крок 8Для підвищення протипожежної стійкості будівель між кожним поверхом необхідно робити протипожежні перемички. Ця вимога нового законодавства спрямована на підвищення безпеки та пожежостійкості будівель. Робляться протипожежні розсічки з пресованої мінеральної вати такої ж товщини, як і пінопластові плити. Ширина розсічень не менше двадцяти сантиметрів. Встановлюються перемички по всьому периметру будівель і біля віконних та дверних отворів.

Крок 9Оздоблення віконних та дверних отворів. Зніміть розміри укосів, виріжте по них плити. Не поспішайте, всі стики мають бути максимально рівними. Як утеплювач краще використовувати мінеральну вату, але вибір за вами. Якщо фінішне оздобленнящодо масивна, то беріть пінопласт. Утеплювач повинен закривати раму вікна та двері, за рахунок цього зменшуються теплові втрати та покращується зовнішній вигляд фасадної стіни.

Важливо. Там, де буде встановлений віконний відлив, пінопласт потрібно зрізати під кутом, щоб забезпечити безперешкодний стек води. І ще одне. Шви плит не повинні бути продовженням укосів. У цих місцях потрібно використовувати цілі плити і робити відповідні вирізи під розміри вікна. Такий метод виключає випадкове попадання води у щілину між фасадною стіною та пінопластом. Мінімально допустима відстань від шва до укосів 15 см.

На частину плити, що примикає до віконного блоку, не наноситься клей. Надалі щілина запінюється будівельною піною.

Закладіть монтажною піною всі щілини, після її остигання акуратно зріжте залишки. Наповнюйте піною порожнечі на всю товщину плит, перед запінюванням рекомендується зволожити поверхні.

Крок 10Після остаточного твердіння клею міцність фіксації збільште спеціальними дюбелями з великими головками. Встановлювати їх потрібно у місцях примикання кутів та у центрі кожного листа. Ми вже згадували, що жодна технологія не рекомендує монтувати плити утеплювача без дюбелів, ніякий найдорожчий клей не дає такої надійності фіксації, як дюбелі. На кожен квадратний метр плити має бути не менше чотирьох штук.

На цьому процес утеплення завершено, можна приступати до подальшого оздоблення.

Оштукатурювання утеплювача

Дуже важливий процес, від якості його виконання залежить не лише зовнішній вигляд фасадної стіни, але й довговічність усієї обробки. Для підвищення міцності зчеплення та захисту пінопластових листів від механічних пошкодженьпотрібно використовувати пластикову сітку, розмір осередків приблизно 5 мм. Перед початком робіт перевірте поверхню стіни довгим правилом або рейкою.

Спочатку треба обробити кути. Для зміцнення кутів використовуються металеві перфоровані профілі. Виріжте смужки сітки шириною приблизно 30-40 см. Нанесіть клей по кутах будівель такої ж ширини, втопіть армуючу сітку, вирівняйте її. По кутах встановіть металевий профільі знову втопіть його у розчин. Підрівняйте поверхню. Зверху куточки закриються новою сіткою вже під час оздоблення фасадних стін.

Крок 1.Рівною металевою теркою або широким шпателем нанесіть шар розчину завтовшки приблизно 2-3 мм по плитах, відразу вирівнюйте його. Дуже намагатися немає потреби, головне, щоб він добре приклеївся до поверхні пінопласту. Склосітку легше укладати зверху вниз, нахльост треба робити не менше десяти сантиметрів.

Важливо. Ніколи не прикладайте сітку до сухої стіни, а потім замазуйте клеєм, так роблять лише відверті халтурники. Справа в тому, що такий спосіб обробки значно зменшує міцність приклеювання матеріалів, надалі на штукатурці обов'язково з'являться тріщини. Зверніть увагу на готові будинки, багато хто з них має цей недолік - наслідки роботи несумлінних майстрів.

Крок 2Ретельно вирівнюйте поверхню сітки, волокна повинні повністю покриватися клеєм. Перевіряйте площину стіни довгою рейкою та загладжуйте всі нерівності. Для цього обережно прикладіть рівну рейку до стіни і відразу відніміть. По відбитку сліду буде видно ділянки, які потребують вирівнювання.

Поверхня має бути максимально рівною

Крок 3Якщо фасад планується фарбувати, слід наносити другий шар штукатурки, товщина в межах 2-3 мм. Головна умова – максимальне вирівнювання стін. Технологія така ж, не засмучуйтесь, якщо після шпателя залишаються сліди, потім їх можна акуратно затерти звичайною теркою. Якщо для фінішної обробки вибрано декоративну штукатурку, то наносити її можна по першому шару. Це стосується і приклеювання тонких фасадних плит.

Якщо утеплюється цоколь, то тут потрібно максимально дотримуватися рекомендованих технологій. Поверхню цоколя слід обов'язково оштукатурити, перед приклеюванням плит кілька разів просочити гідрозахисним розчином. Справа в тому, що бетон вбирає багато вологи, вона потраплятиме на клей. А пінопласт унеможливлює випаровування, вода накопичується під ним, під час замерзання розширюється і плити відваляться, триматимуться тільки на дюбелях. Якщо цоколь потім обкладається досить тяжкими оздоблювальними матеріалами, то вони своєю вагою деформують пінопластові плити. У кращому випадку поверхні стануть нерівними, у найгіршому доведеться знімати матеріали та повторювати утеплення будинку спочатку.

За відсутності досвіду виконання подібних робіт, складно дізнатися, чи надійно приклеївся пінопласт. Рекомендуємо зробити пробне приклеювання. Нанесіть розчин по периметру та в центрі, приставте лист до фасадної стіни та вирівняйте його положення. Відразу відніміть пінопласт і подивіться на сліди від клею на стіні. Вони повинні бути рівномірними по всій площі, а загальна площа складатиме не менше 40% величини листа. Така проста проба дасть можливість надалі орієнтуватися на кількість та місця нанесення клею. Крім того, ви відчуєте, з яким зусиллям слід притискати пінопластовий лист до фасадної стіни.

Установку ряду завжди починайте з кута та з цілої плити. Якщо біля протилежного кута ціла плита не міститься, її треба обрізати за розміром і використовувати передостанньої, а остання повинна бути цілою. У крайньому випадку, площа приклеювання пінопласту повинна вдвічі перевищувати площу частини, що виступає за кут будинку. Не забувайте, що плита повинна виступати за кут будівлі на свою товщину, тут утеплювачі з двох стін повинні лежати внахлест. Краще робіть виступ із запасом, надлишки потім обріжуться. На виступаючу частину плити не повинен потрапити розчин. Наступні ряди пінопласту на попередні встановлюються зубчасте зачеплення. Чим щільніше вони прилягатимуть, тим надійніше кріплення. У зовнішніх кутах найбільше навантаження, а дюбелями підстрахуватися не можна, пам'ятайте про це та акуратно виконуйте всі операції. Плити на стіні повинні ставитися розбіжно, забороняється збіг на стіні вертикальних швів.

Особливо ретельно перевіряйте положення першого ряду, саме він задає рівень для всієї стіни. Рекомендується укладати наступні ряди лише після повного затвердіння клею на першому та фіксації його дюбелями.

Не допускайте попадання клею у стики між плитами. Чому? Цементні сумішімають високі показникитеплопровідності та утворюють містки холоду. Вони помітні на фасадних стінах у вигляді вологих смуг. Існують випадки, коли такі недоліки не вдається приховати навіть декоративною штукатуркою. Смуги непостійні, залежно від кліматичних умов, з'являються або зникають.

Головне завдання армуючої сітки – захист пінопласту від механічних пошкоджень. Досвідчені будівельники знають, що очистити пінопласт від засохлого якісного клеюбез пошкодження поверхні неможливо. Це означає, що роль сітки утримування штукатурки мінімальна. Якщо маса відвалиться, ремонту все одно не уникнути, штукатурка провисне на сітці. Звідси висновок армування обов'язково робити на тих ділянках фасадної стіни, які можуть пошкодитися від механічних зусиль, як правило, не вище 1,5 м від цоколя. Все що вище – на вашу особисту розсуд.

Різати пінопластові плити можна ножівкою з дрібними зубами. Але це не найвдаліший варіант. Набагато рівніше зріз виходить після різання нагрітим ніхромовим дротом. Її можна купити у спеціалізованих магазинах, довжина дроту залежить від діаметра. Натягніть дріт у зручному місці та підключіть до розетки. Нерівні різані грані після ножівки можна підшліфувати спеціальною терткою.

Відео — Пристрій для різання пінополістиролу

Екструдований пінополістирол має дуже низьку адгезію з складами, що клеять. Перед використанням обов'язково чистіть його по обидва боки терткою до появи неглибоких борозен.

Відео — Підготовка пінополістиролу до приклеювання

Не застосовуйте цей матеріал як основну теплоізоляцію, його можна використовувати лише для обробки цоколя. І то тільки в тих випадках, коли фінішне оздоблення цих поверхонь робиться важкими матеріалами.

Відео – Технологія монтажу мокрого фасаду