Правильний пиріг підлоги по дерев'яних лагах: варіанти укладання на різній основі. Влаштування підлоги в дерев'яному будинку: матеріали та технологія. Чорнова і чистова підлога Підлога з півпершого дерева

Однією з поширених та важливих проблемприватного будинку з деревини є холодна підлога. Пов'язано це із відпливом від землі холодних повітряних потоків, які проникають крізь щілини. Щоб приміщення було теплим і комфортним, необхідно здійснити утеплення підлоги. дерев'яний будинокзнизу. Про те, як це зробити, які матеріали для цього використовуються та основні моменти монтажних робіт описані у цій статті.

Корисна порада! Робота з ватою вимагає наявності спеціального захисного одягу для тіла, рукавичок та окулярів. Пов'язано це з тим, що під час проведення монтажних робіт від плит відокремлюються дрібні волокна. Вони можуть викликати подразнення та свербіж шкіри.

Утеплення підлоги керамзитом

Керамзит є дрібні круглі пористі кульки зі сланцю або глини. Їх одержують шляхом випалу матеріалів у печі за високої температури. Керамзит вважається безпечним та екологічно чистим матеріалом. Серед його переваг слід виділити:

  • високу звукоізоляцію;
  • стійкість до низьких температур;
  • екологічну безпеку для людини

Відчутним недоліком цього матеріалу є ущільнення під власною вагою. Кульки керамзиту спресовуються між собою. Це призводить до збільшення ваги речовини та зниження теплоізоляційних властивостей.

Корисна порада! Не варто вибирати цей матеріал для утеплення підлоги в дерев'яному будинку. гвинтових палях. Збільшення маси статевого покриття може призвести до осідання фундаменту будівлі.

Використання тирси для утеплення підлоги

Тирса – продукт відходу деревообробної галузі. Вони мають хороші паро- і звукоізоляційними характеристиками, зберігають тепло, екологічно безпечні для людини Тирса відрізняється невисокою вартістю. Отримуваний тепловий ефект не гірший, ніж у дорогих матеріалів. Завдяки цементній складовій добре підходять навіть для утеплення підлоги в квартирі першого поверху. Згодом на таку стяжку можна робити укладання ламінату, лінолеуму, плитки і т.д.

Перед використанням тирсу піддають спеціальній обробці. Це дозволяє запобігти появі в них гризунів та жуків. Після цього їх змішують з цементом і водою і рівномірно наносять по всій площі підлогового покриття.

Корисна порада!Замість розчину можна використовувати глину. Цей матеріалекологічно безпечний і має найкращі теплоізоляційні характеристикиніж цемент.

Тирса ідеально підходить для утеплення підлог по грунту, особливо якщо будова не має міцного і ґрунтовного фундаменту.

Утеплення підлоги пінопластом

Популярністю користується утеплення підлоги пінополістиролом. Найчастіше цей матеріал називають пінопластом. Переваги даного утеплювача:

  • низька паро-і звукопроникність;
  • низька теплопровідність;
  • стійкий до впливу зовнішніх факторів та хімічних речовин;
  • не втрачає своїх властивостей протягом тривалого часу;
  • простий у монтажі.

Істотним недоліком пінопласту є його схильність до впливу вологи. Він може вбирати її у себе. Це негативно позначається на основних експлуатаційних характеристиках. Також він боїться впливу вогню і високих температур. А ось проста та недорога технологія утеплення підлог полістиролом є його значною перевагою. Саме на це, як правило, і орієнтується власник будинку.

Корисна порада! Якщо ваша дача або приватний будинокрозташований на землі з близьким заляганням ґрунтових вод або високим ризиком підтоплення, не варто вибирати пінопласт як утеплювач. Якщо ж вибір вже зроблено, слід подбати про хорошу гідроізоляцію.

Ековата

Пінополіутератнова піна (ековата) – відмінний спосіб вирішити питання з утепленням підлоги в квартирі на першому поверсі та приватному будинку (дачі). Цей матеріал задається у вільний простір за допомогою компресора. Так він поступово заповнює всі порожнечі. Дрібні частинки, з яких складається ековата, забезпечують відмінну пароізоляцію. Матеріал не схильний до впливу вологи, тому при його монтажі додаткова гідроізоляція не потрібна. Це дозволяє скоротити витрати на утеплення.

Стаття на тему:

Як його правильно укласти. Особливості різних типівутеплювачів. Поради щодо догляду за підлогою. Популярні виробники та вартість матеріалів.

Після застигання виходить рівний твердий шар. Він добре витримує навантаження. Невелика вага не підвищує вагу будови. Термін служби даного утеплювача – понад 20 років.

Значним мінусом ековати є необхідність використання спеціального промислового устаткування.

Корисна порада! Фахівці стверджують, що при утепленні даним матеріалом гідроізоляція не потрібна. Однак при утепленні підлоги на дачі без фундаменту додатковий гідроізоляційний шаркраще прокласти.

Пінофол: утеплювач для підлоги

Комбінація спіненого поліетилену та тонкого шару алюмінієвої фольгиназивається пінофолом. Він продається у вигляді згорнутого рулону. Товщина ущільнювача від 3 до 10 мм. Пінофол добре зберігає тепло, екологічно безпечний, має високу звукоізоляцію.

Добре зберігає тепло

Великим мінусом даного матеріалу є схильність до впливу вологи через наявність у складі алюмінієвої фольги. Ще один мінус – пінофол не відрізняється тривалою експлуатацією. За п'ять років необхідно проводити повторне утеплення.

Основні моменти проведення монтажних робіт

Всі матеріали, що використовуються для утеплення підлоги, мають свої методи закріплення. Проте є основні моменти влаштування теплового захисту. Їх рекомендується дотримуватись при монтажі будь-якого матеріалу.

Порядок розташування основних шарів при влаштуванні утеплення підлоги в дерев'яному будинку своїми руками:

  • гідроізоляційний шар;
  • шар теплоізоляції;
  • пароізоляційний матеріал;
  • безпосередні конструкційні елементиперекриття;
  • підлогове покриття.

Фахівці кажуть, що таке розташування основних шарів дозволить отримати всередині приміщення оптимальний тепловий режим. Така технологія зберігає потрібну циркуляцію вологи в будинку.

Корисна порада! При утепленні підлоги цокольного поверхуу дерев'яному будинку можна вибрати балки із перетином від 50 до 100 мм. Їх закріплюють знизу, а між ними прокладається шар ізоляції. Додатково отриманий пиріг слід зашити дошками.

Гідроізоляція

При утепленні підлоги в приватному будинку не можна обійтись без гідроізоляції. Через здатність холодного повітря конденсуватися на теплої поверхні, дерев'яне перекриттявідчуває вплив вологи. Її постійно присутність у приміщенні призводить до активного розвитку грибка, плісняви ​​та викликає гниття самої конструкції. Особливо в тому випадку, якщо під час будівництва будинку не використовувалися спеціальні засоби.

Під час прокладання теплоізоляції без гідроізоляційного шару вплив вологи негативно впливає на теплопровідні властивості матеріалу. Результат – підвищення вологості у приміщенні та зниження температури. Гідроізоляція допомагає уникнути цих неприємних моментів.

Прокладається гідроізоляційний шар із боку впливу холодних потоків повітря.

Прокладка пароізоляції

Людське тепло та працююче в будинку обладнання виділяє тепле повітря. Він проходить крізь перекриття та при зіткненні з холодним повітрям конденсується. Проблема цього явища у тому, що відбувається осідання вологи всередині конструкції. В результаті дерево набухає і починає загнивати зсередини. Запобігти цьому процесу обробкою спецзасобами не вдасться. Тому при утепленні підлоги в дерев'яному будинку знизу піноплекс або іншим матеріалом наявність пароізоляції обов'язкова.

При проведенні монтажних робіт знизу пароізоляційний шар прокладається першим. Найпростішим і найдоступнішим матеріалом для цього є поліетиленова плівка. Вона відмінно підходить як для паро-, так і гідроізоляції.

Наявність подібних шарів у підлоговому покритті має проектуватися заздалегідь. Якщо це не було зроблено вчасно, необхідно прокласти плівку відразу після введення будинку в експлуатацію.

Корисна порада! Відмінним матеріалом для гідро-і пароізоляції є волого-вітрозахисні мембрани. Цей матеріал дозволяє циркулювати повітря і затримує всередині вологу з нього. Його можна використовувати при утепленні підлоги пінофолом або іншим утеплювачем.

Основні етапи прокладання утеплювача

Найкращим варіантом монтажу є укладання утеплення підлоги за лагами. Ці поперечні дошки застосовуються для наступного настилання підлогового покриття.

Основні етапи проведення робіт:

  • на готовий фундамент проводиться установка лаг. Рекомендована відстань між брусами не більша за 1-1,2 м;
  • після цього проводиться монтаж товстої фанери чи листів ДСП. Їх закріплюють за допомогою шурупів. Так готується основа для прокладання теплоізоляційного шару;
  • між дерев'яними лагами прокладається утеплювач. Залежно від використовуваного матеріалу, товщина цього шару може бути різною. У будь-якому випадку вона не повинна перевищувати розмірів самих лаг;
  • далі прокладається шар гідроізоляції. Хоча цей етап рекомендується фахівцями для отримання максимального ефекту, його можна пропустити. Пов'язано це із стійкістю деяких матеріалів до впливу вологи;
  • тепер можна укладати покриття для підлоги. Воно може бути старим. А може бути замінено на нове.

Дотримання зазначеної послідовності дозволить провести утеплення дерев'яної підлогипіноплексом або іншим утеплювачем.

Особливості утеплення тирсою

Утеплення підлоги тирсою – екологічний та доступний спосіб зберегти тепло в будинку. При виборі цього утеплювача необхідно дотримуватись ряду рекомендацій:

  • у приготовлену суміш тирси з цементом або глиною потрібно додати бите скло. Це дозволить уникнути появи гризунів. Не слід забувати і про використання спеціальних розчинів;
  • суміш складається з п'яти частин тирси, однієї частини цементу (глини) та половини води. Ця пропорція повинна обов'язково дотримуватися. При замішуванні крутішого розчину ви отримаєте міцний утеплювач, проте з низьким коефіцієнтом теплопровідності;
  • ретельно заповнюйте порожнечі між лагами. Це дозволить одержати рівний шар утеплювача. Якщо не витримувати цю технологію, теплоізоляція буде «дірявою», а підлога так і залишиться холодною.

Корисна порада! Через наявність на ринку великої кількості утеплювальних матеріалів та тимчасових витрат на приготування суміші, тирсу рідко використовують для утеплення. Однак вони допоможуть вирішити питання ізоляції за обмеженого фінансового бюджету.

Особливості утеплення піноплексом

Завдяки високій міцності та доступній вартості, утеплення підлоги піноплексом у дерев'яному будинку зустрічається частіше за інші матеріали.

Серед особливостей монтажу цього утеплювача зазначимо такі моменти:

  • пеноплекс укладається між лагами та кріпиться до підлоги знизу монтажним клеєм;
  • необхідно точно та щільно підганяти краї плит. Це дозволить уникнути проникнення холодного повітря;
  • місця стиків додатково проклеюються для максимального зчеплення;

  • обов'язкове прокладання гідроізоляційного шару. Особливо це важливо для приватного будинку або дачі у болотистій місцевості;
  • перед укладанням піноплекса дерев'яні бруси та перекладини обробляються спеціальним розчином. Це дозволить уникнути гниття та появи жучків.

Корисна порада! Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, Тоді вибір піноплекса в якості утеплювача для підлоги - найкраще рішення. Цей матеріал укладається тонким шаромта не впливає на висоту кімнати.

Завдяки невеликій вазі піноплекс відмінно підходить для утеплення підлоги в каркасному будинку. Навантаження на фундамент будівлі буде мінімальним. Це дозволить уникнути усадки будинку з часом.

Основні моменти утеплення керамзитом

Укладання даного утеплювача відбувається згідно з технологією, відписаною вище. Проте є низка особливостей, які потрібно знати. Щоб провести утеплення підлоги в дерев'яному будинку керамзитом, необхідно:

  • обов'язково прокласти подушку із піску. Його насипають рівним шаром і ретельно утрамбовують;
  • зверху цю подушку наноситься шар рідкої мастики. Вона відіграє роль гідроізоляції;

  • тепер засипається керамзит. Щоб шар був максимально рівним та без порожнеч, рекомендується використовувати різнофракційний матеріал. Це дозволить гранулам щільніше прилягати один до одного;
  • обов'язкове прокладання пароізоляції. Тільки після неї можна укладати основне покриття для підлоги.

Через відчутну вагу даного матеріалу, утеплення дерев'яної підлоги керамзитом краще проводити при міцному фундаменті.

Утеплення дерев'яної підлоги в будинку своїми руками: відео

Сьогодні в інтернеті представлено безліч навчальних роликів самостійного монтажу утеплювача. Їх перегляд дозволить зрозуміти технологію виконання робіт, принципи вибору та основні етапи укладання матеріалів. Крім того, у таких відеосюжетах міститься велика кількістькорисних моментів. Так можна дізнатися, наприклад, про правильної заливаннястяжки підлоги з утепленням пінополістиролом.

Щоб підлога в будинку вийшла теплою, необхідно врахувати безліч нюансів. Правильний вибір утеплювача грає у цьому не останню роль. Підбираючи матеріал для себе, не варто відштовхуватися від ціни чи технології монтажу. Враховуйте тип будівлі, нюанси ландшафту та особливості експлуатації будинку (постійна чи сезонна). Спираючись на це, ви зможете вибрати ідеальний утеплювач для підлоги.

Головна відмінна особливістьконструкції підлоги 1-го поверху, розміщеного над неопалюваним підпіллям, це те, що в конструкції є утеплювач. А там, де є утеплювач, автоматично постає питання його захисту від несприятливих факторів, щоб зберегти його теплозахисні якості. І одне з найважливіших питань захисту теплоізолятора – це питання захисту його від вологи, тобто пристрій пароізоляції. У цій статті йтиметься про утеплення дерев'яної підлоги першого поверху над підвалом, причому своїми руками.

Створення температурно-вологісного режиму


Основне завдання всіх конструкцій із використанням утеплювача – це створити правильний режимйого експлуатації, тобто. зробити так, щоб волога не проникала в утеплювач, а та, яка в ньому може утворитися, могла безперешкодно випаровуватися назовні. Першим засобом захисту є пароізоляція. Другим засобом є вентиляція, оскільки достатня вентиляціясприяє випаровуванню вологи. Ці принципи мають бути використані при влаштуванні підлоги 1-го поверху.

Перший забезпечується коректним застосуванням засобів пароізоляції. Вентиляцію забезпечують повітряні зазори і простір під підлогою (підпілля). Підпілля (техпідпілля, підвал) має бути сухим і добре провітрюваним. Неправильний температурно-вологий режим підпілля може призвести до утворення конденсату всередині утеплювача. Щоб цього не трапилося, підпілля повинне мати продухи для його вентиляції. При дуже низьких температурахповітря взимку їх можна навіть закривати, щоб температура в підпіллі не була дуже низькою і це не призводило до великого перепаду температур, який сприяє утворенню конденсату в утеплювачі або на його поверхні.

Утеплювач

Види утеплювачів

Як утеплювач застосовують як насипні, так і рулонні або плитні матеріали. Насипні утеплювачіце керамзит, вермикуліт, шлак, мінеральні волокна, стружка.

Засипання керамзитом

Плитні матеріали - це фабрично виготовлені плити або блоки з матеріалів з низькою теплопровідністю. У Останнім часомнабули великої популярності пінні поліуританові утеплювачі, які задуваються в простір конструкції, що утеплюється.

Мінераловатний утеплювач

Але найбільшу популярність, особливо в приватному будівництві, мають гнучкі, м'які матеріали. Такі утеплювачі хороші тим, що їм легко надати необхідної форми, вони зручні при укладанні. Найпоширеніший утеплювач це так звана мінеральна вата у вигляді матів чи рулонів.

Переваги мінераловатного утеплювача:

  • добрі показники теплопровідності;
  • не горючий та не підтримує горіння;
  • легкий, економія на несучих конструкціях;
  • зручність та швидкість монтажу.

Недоліки:

  • гігроскопічність;
  • необхідні підстави для укладання.

Пароізоляція – навіщо вона потрібна

Утеплювач необхідно захистити від зволоження. Будь-який утеплювач, якщо він намокає, дуже втрачає теплозахисні властивості. А оскільки мінеральна вата матеріал гігроскопічний, то треба подбати, щоб на нього не потрапляла волога.

Але захист потрібний не тільки від води. Захист потрібен від проникнення пари. Пароізоляція грає велику рольу створенні оптимальних умов експлуатації утеплювача.

Не вникаючи у поняття парціального тиску, наголосимо на важливості розуміння двох моментів:

Саме пароізоляція є тим бар'єром, який не дає волозі (як пара) проникати в утеплювач;

Важливо правильно визначити де «пирога» пароізоляція повинна розміщуватися.

Принцип розміщення пароізоляції

Для того, щоб коротко, але при цьому однозначно зрозуміти, де повинна бути розміщена пароізоляція, потрібно запам'ятати: пара завжди поширюється з місця з більш високим тискому зону меншого тиску. Простіше це можна сказати так: тепла пара завжди (практично) поширюється із приміщення назовні. Це потрібно запам'ятати і тоді легше не заплутатися з тим, де вона має розміщуватись.

Зі сказаного слід, що пароізоляція не розміщується «над» або «під» утеплювачем. Вона розміщується «між» теплим приміщенням-джерелом пари (зазвичай це внутрішні опалювальні приміщення) і холодним приміщенням (зовнішнім простором), куди ця пара рухається. Тому, у разі утеплення горищного перекриття, пароізоляція буде під утеплювачем, а у разі утеплення дерев'яної підлоги над підвалом – над утеплювачем.

Поняття пароізоляція, гідроізоляція, мембрана

А, щоб пароізоляція була ефективної, тобто. працювала правильно, а не завдавала шкоди, плівку потрібно укласти правильною стороною. Для цього потрібно вивчити інструкцію виробника та проконсультуватися у продавця. Зараз випускається велика кількість різноманітних матеріалівдля захисту від пари та води. Але між ними є різниця. Область їх застосування залежить від типу приміщень, їх влажностно-температурных умов, температури повітря довкілля, який конструкції застосовуються – покрівлі, перекриттів чи стін. Часто плутанина походить із самих понять: пароізоляція та мембрана, замість гідроізоляції застосовують пароізоляцію.

Призначена для захисту від водяної пари, яка знаходиться в повітрі приміщення. Фактично пара - це водонасичений газ, або можна сказати газоподібний стан води. У пароізоляції може бути низький показник паропроникності, тобто. вона повинна пропускати пар. Він дорівнює орієнтовно 10 гр м2 добу.

В основному пароізоляція є плівкою. Їх умовно можна поділити на:

Парапроникні або «дихають» (мембрани);

Паронепроникні, що практично не пропускають ні пар, ні воду, ні повітря.

Гідроізоляціяпризначений для захисту конструкцій від води. Молекули води більше, ніж молекули газу.

Мембрана. Наразі стало дуже популярним слово мембрана. Мембрани – це вже високотехнологічні плівки. Стосовно теми пароізоляції можна сказати, що це матеріал здатний пропукати або навпаки вловлювати певні речовини. Найбільш уживаний вираз – паропроникна вологозахисна мембрана. Це означає, що цей матеріал не пропускає воду, але при цьому пропускає пару і дає випаровуватися волозі. Саме такі властивості потрібні при будівництві для захисту теплоізоляції.

Напрямок, звідки мембрана пропускає пару і звідки не пропускає воду, у різних мембран може бути різною, залежно від місця її призначення. Тому потрібно бути дуже уважним при виборі та розпитати у продавця всі необхідні характеристики.

Основні конструктивні схеми підлоги 1-го поверху

Розглянемо конструкцію підлоги 1-го поверху над підпіллям або підвалом, що не опалюється.

Схема дерев'яної підлоги першого поверху без гідроізоляції

Основна схема влаштування підлоги першого поверху наступна. за несучим балкам, які спираються на фундамент, укладається чорновий підлогу. Чорнова підлога необхідна для того, щоб по ньому викласти утеплювач. Утеплювач укладається у простір між брусами. Зверху на теплоізолятор вистилається пароізоляція. Між пароізоляцією та дощатим настилом обов'язково необхідно організувати повітряний зазор для випаровування конденсату, який може утворитися на пароізоляції з боку приміщення. Його можна організувати прибивши бруски висотою 2-3 см. Зверху влаштовується дощатий настил, по якому укладається чистова підлога.

Несуча конструкція підлоги – бруси. Крок брусів зазвичай 60-80 см. Можна вибрати крок так, щоб було зручно викладати між брусами утеплювач. Тоді крок дорівнюватиме ширині утеплювача плюс товщина бруса.

У місцях кріплення брусів до кам'яних конструкцій між ними і повинна бути гідроізолююча прокладка, наприклад, з руберойду або бітумної мастики. Між брусом та фундаментною стіною необхідно зробити зазор для вентиляції, брус не повинен примикати до стіни впритул.

Чернова підлога. Для кріплення чорнової підлоги до брусів кріпляться брусочки меншого розміру, «черепні бруски». По них настилають дошки чорнової підлоги. Тут можна використовувати дошку завтовшки 15-50 мм низького сорту.


Дерев'яна підлога 1-го поверху із застосуванням гідроізоляції

Іноді у конструкції підлоги передбачають гідроізоляцію. Вона доречна в тому випадку, якщо підвальне приміщення дуже сире, є високий рівень грунтових вод. Тоді виникає потреба захистити утеплювач знизу. Для цього під теплоізолятором влаштовується гідроізоляція. Ця гідроізоляція повинна бути виконана з водовідштовхувальної та паропроникної мембрани. Для того, щоб не допускати прикрих помилок, краще називати верхню плівку просто пароізоляція (навіть якщо саму плівку виробник називає мембраною), а нижню – гідроізоляція. А ось тут, в ідеалі, дійсно має застосовуватись мембрана – паропроникна водозахисна.

Приклад застосування неправильної гідроізоляції

У цьому відео – дуже наочний приклад того, що у утеплювачі може утворитися вода. Це відео дуже поширене у ютубі під різними назвами. Дуже часто його називають "неправильна пароізоляція". У відео не видно саму пароізоляцію. Можливо автори цієї конструкції та застосовували нижню плівку як якусь пароізоляцію.

Але сенс у тому, що нижня плівка – це мала бути гідроізоляція, водонепроникна з одного боку, але паропроникна з іншого.

Корисні відео


Рекомендуємо вам ще:

Коментарі:

Facebook (X)

Звичайні (17)

  1. Наталя

    Добридень. Зовсім заплуталася у паро та гідроізоляціях. Підкажіть, якщо робимо пів першого поверху. У нас дерев'яний будинок із бруса 150 на 150 на гвинтових палях. ми робимо чорнову підлогу, потім маємо покласти гідроізоляцію. Купили в магазині написано гідро і пароізоляція D вона як нібито мішок з-під цукру. Потім хочемо стелити утеплювач і пароізоляційний матеріал, потім підлогу. І при цьому утеплювач намокати? Порадьте пож. яку ізоляцію укласти на чорнову підлогу.?
    І ще питання. У нас винесено частину другого поверху, тобто внизу відкрита тераса, а зверху виходить кімната. Ми вчора на лаги другого поверху поклали цю ж гідроізоляцію, а потім дошку 25мм. Начебто хотіли втекти кімнату від холоду, а тепер думаю що теж накопичуватиметься вода. Потім хотіли утеплювач знизу покласти і знову не знаємо що далі, мабуть правильніше гідроізоляцію. У магазинах продавці тільки її скрізь радять, але з досвіду в інтернеті пишуть по-різному. будь ласка, дайте пораду.

  2. Наталя

    Живу в квартирі на 1 поверсі, під підлогою підвал. зимовий часкрижані. Чи можна утеплити підлогу за допомогою ОСП, і яку підкладку використовувати між підлогою (дерев'яною) та ОСП, чи потрібно щось інше для утеплення.

  3. Максим


    Дякую. хотілося б все-таки отримати компетентну відповідь.

    • Олександр (Прораб)

      Добридень. Кожен матеріал має своє призначення. Для цього його й вигадували. На сайтах виробника є конкретний опис застосування кожної мембрани. Тому необхідно безпосередньо говорити про пиріг статі та конкретні мембрани.
      Якщо закрити дерево знизу плівкою, воно швидко згниє, т.к. буде той самий ефект, що і з трубою вентиляції. Волога конденсуватиметься на внутрішній стороніплівки із приміщення, тим самим лаги постійно будуть вологими. Щоб зробити правильно, дивимось інструкцію для мембран, які використовуються для утеплення підлоги.

      • Максим

        Добридень. я живу в невеликому містіі довіряю компетенції продавців, т.к. 99% із них, як каже Задорнов — КОЕКАКЕРИ, — ні чого не знають і не хочуть знати. практика показує, як і виробники не знають що виробляють. наведу приклад: я придбав паро-гідроізоляцію ізоспан D. на офіційному сайті в описі даного продукту написано: застосовується для утеплених і не утеплених покрівель, м б використано як тимчасову покрівлю. розпакувавши три рулони знайшов інструкцію (з 3-х рулонів була тільки в одному) по застосуванню: використовується тільки для не утеплених покрівель. довелося все повернути до магазину. замість цієї паро-гідроізоляції була придбана ПГІ іншого виробника. на їхньому офіційному сайті був такий же опис як у ізоспана. після розпакування рулону було виявлено інструкцію: не можна використовувати як тимчасову покрівлю.
        повертаючись до свого питання, хочу уточнити: паро-гідроізоляційна плівка, якщо я правильно розумію в один бік пропускає пари вологи, а з іншого боку перешкоджає проникненню вологи в утеплювач. якщо натягнути плівку знизу по лагах, то з дерева та утеплювача пари виходитимуть у підпілля, а з підпілля волога не потраплятиме в лаги та утеплювач. чи це не так?

        • Олександр (Прораб)

          Питання прийняте.

          Поки що думка: Як пароізоляція повинна захищати від пари зсередини будинку весь!! пиріг конструкції, так і вітро-гідроізоляція повинна захищати від вітру та води теж весь пиріг будь-яких конструкцій.
          Повертаючись до пирога над підпіллям. Від пари ніяка мембрана не захищає плюс при ПМП немає рушійної силидля того. щоб пара з підпілля лізла в пиріг над підпіллям (якщо будинок не ПМП і немає вентилювання підпілля — інша річ!). Також не вважаю за потрібне захищатися від води - крім випадку фонтанування з підпілля води на перекриття. Тому мова в даному випадку повинна йти про паропроникний вітрозахист (вітрозахист повинен випустити з пирога пар назовні). Вітрозахист повинен захищати пиріг від продування вітром / протягом / різницею тисків і захищати утеплювач від винесення вітром ... Тому правильне рішення імхо - паропроникна мембрана з нахлестами і проклойками і з обов'язковим захистом всього пирога. Вентиляція підпілля обов'язкова за будь-якого розкладу. так само як і пароізоляція всього пирога відразу під внутрішнім оздобленнямпідлоги при нахльост на стіни і проклеювання обов'язкових нахлестов.

          • Максим

            Добридень. власне питання не в тому стелити плівку чи ні. у мене питання: чому стелять плівку Зверху на лаги, а не під них?

          • Олександр (Прораб)

            А це не правильно на лаги без повітряного зщазора і відразу дошки! це робилося по старовині, щоб не потрапляв пил від скло вати і щоб не дуло в мікрощілини.
            Ще плівка оберігає від можливої ​​вогкості при перепаді температур пирога підлоги. (Випадання конденсату)

          • Максим

            ЧОМУ ПЛІВКУ СТЕЛЯТЬ ЗВЕРХУ НА ЛАГИ І ЧЕРНОВУ ПІДЛОГУ, А НЕ ЗНИЗУ ПІД ЛАГИ?

            Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ ШАР ПАРОгідроІЗОЛЯЦІЇ, А ПРО НИЖНИЙ.

          • Максим

            Давайте спочатку. щось ми здається не розуміємо один одного.

            у мене будинок з оциліндрованої колоди на гвинтових палях. висота цоколя 60 див.
            цоколь поки нічим не утеплений викладений на півцегли, чисто декоративно щоб закрити цоколь. надалі планую його утеплити пінополістиролом зсередини 50-100 мм. у цоколі зроблено продухи для вентиляції підпілля.
            будинок для ПМЖ

            Отже: зараз у мене встановлені лаги 50х200 з кроком 60 см. з чого почати утеплення підлоги? знизу вгору: чорнова підлога, парогідроізоляція, утеплювач 200мм (мін вата) парогідроізоляція, вент зазор (який до речі необхідний?), чистова підлога (дошка 40-ка)

            все питання у мене в тому чому не можна зробити утеплення так: знизу вгору: парогідроізоляція, чорнова підлога, утеплювач 200мм (мін вата), парогідроізоляція, вент зазор (який до речі необхідний?), чистова підлога (дошка 40-ка)

          • Сергій Павлович

            Добридень. не знайшов відповіді питання Максима.
            "Добридень. підкажіть будь ласка, чому нижній шар паропроникної гідроізоляції кладеться зверху на лаги та на підлогу. я хочу натягнути плівку знизу по лагах на степлер, захистивши цим дерево від вологи підпілля. чи я навпаки залишу його (дерево(лаги та настил)) без вентиляції і буде ще гіршим? підкажіть як треба?

            відповідь мені дуже цікава

          • Олександр (Прораб)

            Добридень. Мабуть, про питання максиму зовсім забули. Потрібно розуміти різницю між паробар'єром та гідробар'єром! Це важливо. Паробар'єр лягає з низу конструкції, щоб запобігти попаданню вологи при випаровуванні з низу. А гідробар'єр пропускаючи вологу, що виділяється конструкцією (наприклад, висихання деревини) на верх, не дає потрапити вологи з верху. Використовуючи саму плівку ви тим самим затримуватимете вологу ... що призведе до гниття.

  4. Максим

    Добридень. підкажіть будь ласка, чому нижній шар паропроникної гідроізоляції кладеться зверху на лаги та на підлогу. я хочу натягнути плівку знизу по лагах на степлер, захистивши цим дерево від вологи підпілля. чи я навпаки залишу його (дерево(лаги та настил)) без вентиляції і буде ще гіршим? підкажіть як треба?

Підлоги в дерев'яних будинках повинні бути надійними, теплими, довговічними та красивими. Домогтися необхідного результату можна самостійно або із залученням професійних будівельників. Інформація про особливості влаштування підлоги в дерев'яному будинку важлива в обох випадках. По-перше, тому, що потрібно для самостійного виконанняробіт, по-друге – контролю найманих працівників.

Особливості процесу

Підлога в дерев'яному будинку складається з декількох шарів. І щоб забезпечити комфортні умови проживання, важливо правильно визначити складові підлогового «пирога».

Основним елементом будівельної конструкції для підлоги є обв'язування. Для капітальних будов вона, як правило, виконується з потужного бруса з параметрами поперечного перерізуне менше 150 х 80 міліметрів.

Нерідко брус замінюють декількома дошками, надійно з'єднаними між собою. Обв'язка із дощок більш стабільна. Дошки не піддаються тим напруженням, які зазнає брус.

Вироби, що використовуються для обв'язування, підлягають попередньої обробки антисептичним засобом. Як таке часто використовують відпрацьовані масла. Оброблені олією дерев'яні деталіне гниють і не вбирають вологу, тому служать довгі роки. За відсутності олії застосовуються спеціальні засоби, що є у кожному будівельному магазині.

Для продовження терміну служби обв'язки на фундамент необхідно постелити гідроізоляцію. Зазвичай це складений у два шари руберойд.

По обв'язці потрібно встановити лаги. Це широкі потужні дошки, які потрібно зміцнити на ребро. Вони так само, як і обв'язування, потребують обробки антисептиком. Лаги треба попередньо уважно оглянути, закласти тріщини за їх наявності. Дошки з великими недоліками краще замінити якіснішими.

У легких будовах допускається робити лаги збірними. Для кріплення складових частинвикористовують спеціальні скоби чи шпильки. Місця стикування варто підперти для більшої надійності.

Якщо навантаження планується суттєвим, краще посилити конструкцію заздалегідь. Для цього прораховують перетин лаг, а їхній крок роблять невеликим, від 60 сантиметрів.

Лаги підшиваються дошками, якими прокладається мембрана, що запобігає проникненню всередину приміщення вітру і вологи. У комірки, що утворилися, укладається утеплювач. Залежно від обраного способу це може бути керамзит, так і пінопласт, спінений поліетилен або мінеральна вата. Утеплювач накривається пароізоляцією. Подальші діїзалежать від переваг господарів будинку. Як чистова підлога можуть виступати будь-які доступні варіанти, у тому числі і водяні теплі підлоги.

Будова конструкції

Дерев'яний будинок мало звести, потрібно правильно підвести інженерні комунікації, такі як:

  • опалення;
  • водопостачання;
  • каналізація;
  • електричне проведення.

Велика кількість інженерних конструкцій у приміщеннях виглядає не естетично, тому прийнято ховати їх під підлогу. Простір між лагами дозволяє вкрити більшу частину труб. За наявності підпілля чи цокольного поверху під чорновою підлогою можна встановити електричний водонагрівач, а можна обладнати газову котельню. Особливо актуальне розташування під підлогою водонагрівача для маленької душової.

При будівництві будинку варто пам'ятати про те, що дерев'яну підлогу слід убезпечити від водяної пари. Сучасні будівельні матеріали дозволяють конструкції дихати і водночас надійно оберігають від пошкодження вологою. Відмінна ізоляція виходить із ізоспану.

Ізоспан застосовується як для обладнання першого поверху, так і другого. Він укладається під мінеральний утеплювачта над ним. Нетканий матеріалвиготовляється неширокими рулонами. Окремі частини при укладанні слід настилати внахлест та склеювати спеціальним двостороннім скотчем. У місцях зіткнення з лагами ізоспан кріпиться до них будівельним степлером.

Ізоляційний шар накривається суцільним настилом. Мабуть, краще за інших для цієї мети підходять пластини OSB.

Плити ОСБ широко використовуються у житловому будівництві. Вони чудово підходять для облаштування підлог у дерев'яних будинках. Підлога з використанням орієнтовано-стружкових плит хороша для основи під дощатий настил, паркет, лінолеум, ковролін і ламінат. А ось фінішним покриттям ОСБ робити не варто.

Для укладання за лагами, встановленими з кроком 50 см, достатньою товщиною пластин вважається 18 мм. Якщо відстань між сусідніми лагами на 10 см більша, знадобиться велика товщина – 20 мм. Плити OSBвиготовлені шляхом пресування із застосуванням спеціального клеючого складу. Вони довговічні, не гниють і не розсихаються. Підлога, укладена по листах ОСБ, не скрипить при ходьбі.

Укладання проводиться швидко, оскільки:

  • особливих навичок не вимагає;
  • листи мають правильну геометричну форму, і час на припасування не витрачається;
  • одна стандартна пластина (2500 х 1250 мм) покриває площу 3,1 м2.

Види підлог

У приватних дерев'яних будинках вигляд підлоги залежить від способу перекриття. Можливі два варіанти: бетонний ( залізобетонна плита) чи дерев'яний. На другому поверсі зазвичай перекриття роблять дерев'яними, так як більш важкі плити плити тільки посилюють навантаження на фундамент.

Усередині будинку можна обладнати будь-який із сучасних варіантів підлоги: ламінат, паркет, пробку, кахель та інші.

Бетонніпідлоги утворюються заливкою стяжки. У ряді випадків цей варіант заощаджує час на будівництво. Стяжка повністю готова до подальшої обробки через місяць. Сира деревина вимагає просушки, на це йде набагато більше часу.

Бетонні перекриття у дерев'яних будинках знижують витрати на чистове оздоблення підлог. Якісно виконана стяжка може бути основою для фінішної обробки без додаткових прошарків та вирівнювання поверхні.

За потреби підняти підлогу на певну висоту під стяжку насипають легкий керамзит. Так знижується навантаження на основу без збільшення товщини самої стяжки.

У новому будинку велика ймовірність розтріскування цементної стяжкиу зв'язку з усадкою будови. Серйозних руйнувань при цьому не буде, проте можливі втрати тепла. Запобігти негативним наслідкам можна, уклавши надійний утеплювач.

Бетонне перекриттяможливо після проведення розрахунків. Як правило, подібне рішення приймається за наявності капітальної будови стрічкового фундаменту.

Дерев'яному будинку більше підходить таке ж дерев'яне перекриття. Деревина екологічна, не викликає алергічних реакційу мешканців: дорослих та дітей. Природний матеріалвсе частіше використовують власники заміських будинків, віддаючи перевагу його цегли і різним блокам.

Дощате перекриття легко обшити дошками з обох боків. Надійне кріпленнядозволяє обладнати «пиріг» з утеплювача, паро- та гідроізоляції. Багатошарова конструкціяможе виконуватися у вигляді плаваючої підлоги. У цьому випадку вона не матиме безпосереднього контакту з основою та стінами будинку.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, на фундаменті, землі, гвинтових палях або просто на цегляних стовпчиках зводиться будова, облаштування підлоги починається з підготовчих робіт.

Спочатку готують стіни, обладнуючи в них вентиляційні отвори. Відсутність доступу повітря у підпіллі призведе до швидкого руйнування дерев'яних складових будови.

Необхідні матеріали для облаштування перекриття потрібно правильно прорахувати. Буде не зайвим і запас деревини 10-15 відсотків.

Монтаж можна розпочинати, коли бруски та дошки будуть достатньо просушені. Коли вологість стане нормальною, матеріал оглядають, сортують та обробляють засобами проти гнилі та грибка.

Чорнова двошарова підлога роблять там, де настилати основу доводиться безпосередньо на відкритий грунт.

Існує кілька способів укладання підлоги по ґрунту. Якщо опустити підлогу до мінімуму, можна утрамбувати землю, викласти подушку з піску, гравію або керамзиту, а потім залити її бетоном. Правда, цей варіант більше підходить для гаража, а не для місць, призначених для постійного проживаннялюдей.

У легкому дачномубудиночку, який використовується для сезонного перебування, робити підлогу потрібно інакше. Спершу треба виставити цегляні стовпчики по всьому периметру. Дуже важливо забезпечити поверхням опор єдину висоту (вивести в один обрій). На кожну опору потрібно настелити прокладку з руберойду чи толю. На гідроізоляційний шар треба покласти оброблену антисептиком дерев'яну підкладку завтовшки 3 см.

Вся ця конструкція замикається брусами, якими з постійним коригуванням по горизонталі виставляються лаги. Конструкція остаточно фіксується деталями кріплення. На лагах знаходиться підлога, якщо виготовлення виконується одинарним настилом.

Подвійна підлога передбачає наявність укладання між чорновою та чистовою підлогою утеплювача, гідро- та пароізоляції, а при необхідності та інших складових.

Способи укладання

Кімнати в дерев'яному будинку набудуть презентабельного вигляду, а перебування в них стане по-справжньому комфортним, якщо покриття для підлоги гармоніюватиме зі стінами. Однорідний матеріал зробить інтер'єр приміщення цілісним.

Вибір виду деревини для підлоги залежить від:

  • матеріальних повноважень;
  • призначення приміщення;
  • запланованих навантажень.

За необмеженого бюджету обирають найкрасивіші, міцніші та щільніші матеріали із зарубіжних країн. Екзотичні дерева, що виростають у тропічних лісах, мають унікальними властивостями. Вони витримують сильну вологу, легко обробляються, стійкі до стирання. До того ж дошки таких дерев відрізняються красивими забарвленнями. Наприклад, деревина мербау може бути золотисто-жовтогарячою або червоно-коричневою. Підлога фіолетового кольоруможна зробити, якщо використати палісандр. А смугасте покриття для підлоги виходить, коли купують дуже дорогу деревину зебрано.

Не вимагатимуть великих витрат дошки з хвойних поріддерев, у тому числі сосни та ялинки. Від таких статей приміщення наповнюється корисними для людини речовинами та приємним ароматом. Дерево завжди залишається теплим, тому по підлозі приємно ходити босими ногами.

Для душових, лазень та саун потрібні осинові та липові дошки. Вони не виділяють смолу, мають стійкість до води і високу температуру.

На веранді, відкритій для опадів, підлогу найкраще зробити з рифлених дубових або модринових дощок.

Товщину підлогових дощок потрібно вибирати з урахуванням відстані між сусідніми лагами. На відстані 600 – 700 мм достатньо товщини 40 мм. Якщо прольоти більші від зазначеного розміру, потрібно віддати перевагу дошкам з товщиною 50 мм. Щодо ширини, то вона встановлюється дизайнерським проектом або уподобаннями господарів.

Якщо ви вирішили провести влаштування підлог своїми руками, пам'ятайте, що широкі дошки одному укладати незручно. Крім того, чим більше полотно, тим більше його усадка. Результати цього неминучого процесу можуть позначитися на якості дерев'яного покриття для підлоги. Тому краще брати неширокі і не дуже довгі дошки.

Одним із способом монтажу підлоги є укладання врозбіг, при цьому способі стики торців дощок не повинні збігатися в сусідніх рядах.

Якщо в якості основи використовується фанера, паркетні дошки приклеюють мастикою або клеєм і додатково закріплюють шурупами, як і у випадку з масивною дошкою. Проклеювати необхідно по всій площі без порожнеч.

Крім традиційної прямої форми укладання використовують діагональну. Особливо вишукано у просторому приміщенні виглядає укладання під кутом 45° до стіни.

Облаштування статі потребує ґрунтовної підготовки, досить багато часу та фізичних зусиль. Незважаючи на це, багато хто вважає, що можливе самостійне встановлення без залучення фахівців та додаткових витрат. Дійсно, виявивши наполегливість, дотримуючись покрокове керівництво, можна обійтися без сторонньої допомогита суттєво заощадити кошти.

Якщо потрібно перестелити підлогу, знімається зношене фінішне покриття, перевіряється стан підкладки та при необхідності ремонтується. Лаги, що мають вади, підлягають заміні, як і інші складові основи, уражені гниллю або грибком. Під час капітального ремонтупідлог змінюють намоклий або утеплювач, що злежався, а також ізоляцію.

Якщо лаги в хорошому стані, але починають провисати, потрібно покласти під них підкладку, наприклад, зі змащеною клеєм паркетним фанери.

Замість дорогих мембранних плівок як захисні від вологи засобів може використовуватися пергамін.

Коли настилка під фінішне покриття виконується листовим будівельним матеріалом (ДВП, ОСБ, фанерою), він кріпиться до основи шурупами. Місця кріплення повинні розташовуватися на відстані не менше 20 мм від краю листа з кроком близько 150 мм. Капелюшки шурупів повинні бути втоплені в тіло на 3 мм. Поглиблення, що утворюються при цьому, слід зашпаклювати. Без шпаклівки обробка в точках кріплення зазнає негативного впливу. А згодом на ній виявляться сліди неякісно виконаних робіт.

На сьогоднішній день екологічне будівництво у центрі уваги, і деревина, як будівельний матеріал, посідає у ньому перше місце. Цьому сприяє той факт, що дерево екологічно чисте та доступний матеріал, що обробляється людиною протягом багатьох тисяч років. Все частіше можна побачити заміські будинки та дачі з дерева, в яких поєднуються природа та технології. Як і в будь-якому іншому будівництві будинку одним із важливих етапів є створення підлоги. Сам пристрій підлоги в дерев'яному будинку дуже важливий і відповідальний момент, що вимагає підвищеної уваги до роботи. Тому, щоб підлога в дерев'яному будинку була міцною і довговічною, необхідно дотримуватися технології їх укладання і дотримуватися певних рекомендацій і правил.

Конструкція підлоги та вибір деревини

Підлога в дерев'яному будинку на першому поверсі укладається по грунту і складається з наступних елементів: лаги, чорнова підлога, гідро- та теплоізоляція, чистова підлога та покриття для підлоги. Встановлюється вся конструкція на балки чи опорні стовпчики, виконані з цегли чи бетону. Між підлогою та ґрунтом знаходиться підпілля, яке ретельно провітрюється для підтримки деревини в оптимальному стані та створення мікроклімату першого поверху.

Схема влаштування дерев'яної підлоги

Важливо! Облаштування дерев'яних підлогпо ґрунту є досить дешевим варіантом, але для їх облаштування необхідно врахувати рівень ґрунтових вод. Якщо він досить високий, і грунти вологі, тоді слід потурбуватися про гідроізоляцію всієї конструкції підлоги якісної вентиляціїпідпілля.

Так як підлога піддається частим механічним навантаженням, деревину для її створення необхідно підбирати ретельно і дотримуватися наступних правил:

  • вологість дерева повинна становити 12%, від цього безпосередньо залежатиме, як довго дерево триматиме свою форму;
  • дерево має бути без сколів та тріщин, щоб потім не довелося замінювати або ремонтувати частину конструкції підлоги;
  • дошки повинні оброблятися антипіренами та антисептиками, це допоможе підвищити пожежостійкість та уникнути пошкодження патогенною флорою;
  • для створення довговічної та міцної конструкції слід вибирати деревину твердих хвойних порід - ялина, сосна, модрина, кедр, ялиця. Хоча найбільш міцними будуть листяні дуби або ясени.

Підпільний простір

Облаштування вентиляції підполу

Від того наскільки сухе підпілля, що добре провітрюється, залежатиме мікроклімат у будинку, і як довго прослужить дерев'яна підлога. Тому для забезпечення вентиляції по периметру цоколя облаштують отвори, які незалежно від пори року та напрямки вітрів забезпечуватимуть. природну вентиляцію. На випадок, якщо зими сніжні, з отворів підпілля виводять вентиляційні трубиз козирком, а збільшення циркуляції повітря можна встановити кілька віконних вентиляторів. Також необхідно подбати про захист різних гризунів. Для цього на всі отвори слід встановити ґрати з осередками до 8 мм.

Основа дерев'яної підлоги

Щоб підлога була міцною і довговічною, необхідно підготувати якісна основа. Дерев'яні підлоги у приватному будинку укладають на опорні балки, закладені у фундамент. Якщо у проекті дерев'яного будинкуопорні балки не передбачені, тоді доведеться облаштувати опорні стовпчики із цегли чи бетону. Різниця лише в опорах, на які укладаються лаги, подальші роботи з укладання дерев'яної підлоги ідентичні.

Якщо балки закладаються разом із фундаментом, то опорні стовпи доводиться робити окремо.

Визначаємо місця для облаштування опорних стовпчиків. Для цього на закладних балках робимо позначки та натягуємо шнур по всій довжині підпілля. Те саме робимо в перпендикулярному напрямку. У місцях перетину шнурів будуть кути стовпчиків. Необхідно також розрахувати кількість стовпчиків, щоб крок між ними становив 70-100 см. Довжина кроку між опорними стовпами залежить від товщини балок або лаг, які укладатимуться на стовпи. Чим товщі балка чи лага, тим менший крок можна робити між стовпами. Для балок перетином 150х150 мм крок опорних стовпів має становити трохи більше 80 див. Розміри заглиблень для стовпів повинні відповідати сторонам стовпа. При закладці опорних стовпчиків необхідно врахувати той факт, що чим вище від ґрунту стовпи, тим стійкішими вони повинні бути. Відповідно, тим більше має бути їх перетин.

Облаштування опорних стовпчиків з бетону під лаги

У місцях встановлення стовпів вибираємо ґрунт на глибину 40-60 см і закладаємо самі стовпи. Їх можна зробити із цегли чи бетону. Стовпчики з цегли з висотою до 250 мм укладають у «півтора» або «дві» цегли, більш високі стовпчики укладають у «дві» цегли.

Важливо! Для більшої надійності конструкції стовпчиків із цегли бажано залити під них фундамент, який виступатиме над рівнем ґрунту мінімум на 5 см. Цеглу закріпити цементним розчином та гідроізолювати.

Бетонні стовпчики міцніші за рахунок армуючої сітки всередині. Розміри сторін таких стовпчиків коливаються від 400 мм до 500 мм, виходячи з висоти самого стовпчика.

Важливо! Щоб підлога була рівною, необхідно дотримуватися обрію ще на етапі закладки опорних стовпчиків і балок. Для цього слід постійно перевіряти їх рівнем, щоб вони були в одній площині.

Потім по всій площі майбутнього підпілля вибираємо родючий шар ґрунту, розрівнюємо та засипаємо шар гравію, а потім піску. Кожен шар поливаємо водою і ретельно утрамбовуємо. Для цього можна використовувати спеціальну віброплиту або звичайна колодаз прибитою дошкою.

Монтаж дерев'яної підлоги

Як тільки основа у вигляді опорних стовпчиків або балок готова, можна приступати до монтажу самої дерев'яної підлоги. Поверх стовпчиків укладаємо кілька шарів гідроізоляції, для цього чудово підійде руберойд. Поверх гідроізолюючого шару встановлюємо лаги або балки, які фіксують міцно на місці. На опорні стовпчики можна укладати безпосередньо лаги, але для підвищення міцності підлоги спочатку слід укласти балки і вже поверх них лаги. Якщо довжина балки або лаги менше, ніж довжина приміщення, місця їх стиків укладаємо на опорні стовпчики, з'єднуємо між собою в замок і закріплюємо за допомогою саморізів. Для фіксації балок та лаг на опорних стовпах використовуємо металеві куточки, які міцно прикручуємо до стовпчиків дюбелями, а до дерева за допомогою шурупів.

Важливо! Лаги та балки обробляємо антисептиками та антипіренами. Якщо десь упустили, чи не вдалося витримати обрій для стовпчиків, то нічого страшного. Це можна виправити, підклавши під балку або лагу клини або дерев'яні прокладки в місці її просідання. Самі клини та прокладки міцно фіксуються.

Одинарна дерев'яна підлога

Влаштування дерев'яної підлоги в приватному будинку може бути одинарним або подвійним, але конструкція самої підлоги буде незмінною. Одинарні дерев'яні підлоги зазвичай робляться для літніх дерев'яних будиночків. Будинки з такою підлогою непридатні для цілорічного проживання. Щоб підлога була тепла протягом усього року, створюються подвійні підлоги з утепленням.

Щоб облаштувати одинарну дерев'яну підлогу, необхідно укласти на опорні стовпчики лаги та закріпити їх. Для лаг достатньо використовувати дерев'яні бруски 50х50 мм або 60х60 мм. Поверх лаг укладається дошка шпунтована товщиною 40-50 мм і закріплюється до лагах за допомогою саморізів або цвяхів. Як підлогове покриття можна використовувати лінолеум або просто пофарбувати дошки. Іноді для надання всієї конструкції підлоги міцності на опорні стовпи спочатку укладають балки і на них лаги. Для опорних балок у цьому випадку використовують дерев'яний брус завтовшки 100х100 мм або 120х120 мм.

Черновий підлога подвійної статі

Укладання підлоги в дерев'яному будинку, який буде житловим протягом усього року, передбачає створення подвійної підлоги з утепленням. Така підлога вимагає великих зусиль та кількості матеріалів, але й рівень надійності та міцності у нього буде на порядок вищий у порівнянні з одношаровим. Щоб зробити таку підлогу, потрібно виконати такі етапи робіт:


Важливо! Дошки необхідно укладати на відстані 15-20 мм від стіни, щоб забезпечити вентиляцію і уникнути здуття підлоги під час сезонного набухання дерева.

Гідроізолювати дерев'яну підлогу можна поліетиленовою плівкою 200 мікрон

  • для гідроізоляції чистової підлоги та підлогового покриття поверх чорнової підлоги укладаємо поліетиленову плівкутовщиною 200 мікрон та додаткову теплоізоляцію із спіненого поліетилену. Плівку укладаємо внахлест, а її краї проклеюємо скотчем між собою. Робимо напуск 20 см на стіни і приклеюємо скотчем;
  • тепер, коли все готово, можна приступати до укладання чистової підлоги та покриття для підлоги.

Для створення чистової підлоги можна використовувати аркуші фанери або масивну дошку. Листи фанери укладаються поверх теплоізоляційного шару і закріплюються за допомогою шурупів по периметру і по діагоналі. Після чого можна укладати дерев'яне покриття для підлоги.

Шпунтована масивна дошка

Шпунтована дошка з масиву дерева не тільки красива, але й зручна в укладанні та експлуатації.

У випадку з масивною дошкою все складніше, хоча істотним плюсом є те, що таку підлогу можна розкрити лаком або фарбою без додаткового покриття для підлоги. Масивна дошка буває двох видів: шпунтована та звичайна. Різниця полягає у способі монтажу. Простішою і практичною укладання є шпунтована дошка. Для її укладання необхідно зробити таке:

  • перед укладанням дошки вона повинна вилежати в приміщенні протягом трьох днів і звикнути до мікроклімату кімнати;
  • відміряємо від стін 10-15 мм для створення зазору вентиляції та на випадок сезонного набухання дощок;
  • дошки чистової підлоги укладаються поперек дощок чорнової підлоги. Укладаємо перший ряд дощок строго по лінії шипом до стіни і фіксуємо їх за допомогою шурупів. Самонарізи вкручуємо таким чином, щоб біля стіни вони перекривалися плінтусом. З іншого боку шурупи вкручуємо в паз під кутом в 45 °;
  • у зазор між стіною та дошкою укладаємо дерев'яну прокладку;

Важливо! Якщо довжина половиць буде меншою за розмірами, ніж кімната, укладаємо їх «розбіжність». Це забезпечить додаткову міцність підлоги. Довжина саморізів повинна бути в кілька разів більша за товщину дошки. Під саморіз необхідно заздалегідь просвердлити отвір, це необхідно для того, щоб не розкололася дошка і не дала тріщину.

  • другий та подальші ряди дощок укладаємо шипом у паз попереднього ряду. Ущільнюємо за допомогою гумового молотка і закріплюємо шурупами з іншого боку в паз;

Важливо! Для того щоб дерев'яна підлога прослужила довго, дошки необхідно укладати річними кільцями протилежно одна одній.

Паркетна масивна дошка

Паркетні дошки настилаємо «розкидаю»

Ще одним варіантом чистової підлоги є підлога з масивної паркетної дошки. По суті це та сама шпунтована масивна дошка, тільки коротше. Її укладання має свої особливості:

  • масивну паркетну дошкуможна закріплювати шурупами тільки з боку шипа;
  • виконується лише «розбіжність»;
  • якщо використовується основа з фанери, то має сенс паркетну дошку спочатку приклеїти, а потім додатково закріпити шурупами;
  • масивну паркетну дошку можна укладати по діагоналі, цим візуально збільшуючи приміщення.

Розкрити лаком або фарбою дерев'яну підлогу можна наприкінці всіх монтажних робіт

Незалежно від того, який елемент дерев'яної конструкції підлоги укладаємо, його необхідно обробляти антисептиками та антипіренами, це продовжить термін експлуатації всієї конструкції в цілому. Укладання дерев'яної підлоги буде повністю завершено з нанесенням фінального покриття для підлоги. Це може бути лак або фарба, головне, щоб підлога в дерев'яному будинку виглядала природно і вписувалася в загальну концепцію. Укладання дерев'яної підлоги - справа досить відповідальна і складна, що вимагає підвищеної уваги та ретельності під час виконання робіт. Виконати всі роботи можна самостійно, але все ж таки, варто підшукати партнера.

Процес будівництва приватного дерев'яного будинку складається з декількох етапів, один з яких пов'язаний з улаштуванням конструкції підлоги. Його різновид вибирають ще на стадії проектування будівлі та враховують безліч факторів. Про те, які бувають підлоги в дерев'яному будинку, і особливості їх конструкцій йтиметься у цій статті.

Підлога на першому поверсі в дерев'яному будинку, коли під ним розташовуються підвальне приміщення, що не опалюється, має свої особливості. У зв'язку з цим можна назвати кілька типів конструкцій:

1. Конструкція холодної підлоги, що влаштовується на земляній основі (без підпілля). Влаштування такого різновиду холодної підлоги можливе лише за умови наявності сухого ґрунту під будовою та високого розташування перекриттів нижнього поверху, під яким укладено шар утрамбованого піску. Поверх нього насипаний ще один шар чистого, прожареного сухого піску. Лаги з бруса деревини хвойної породи товщиною більше 150 мм заглиблюють у сформовану ґрунтову основу і впирають у спеціальні виїмки у стінах будинку. Зверху виконують одинарний настил дощатий, товщина якого становить від 30 до 40 мм.

2. Тепла підлога з холодним підпіллям рекомендована в місцевості, де спостерігається високий рівень ґрунтових вод. Така конструкція влаштовується так:

  • очищений пісок шаром у 10 – 15 см укладають на ґрунт у підполі та трамбують;
  • встановлюють опори заввишки не менше 50 см. Для цього можна залити бетонний розчинвертикально вкопані труби з металевим каркасом необхідної висоти;
  • зверху на опори укладають подвійний шар гідроізоляційного матеріалута дерев'яні плашки в 3 см завтовшки;
  • укладають несучі балки-лаги.

Для влаштування теплоізоляції необхідно змонтувати чорнову підлогу, укладену на рейки, прибиті до торців лаг. Для підлоги використовують нарізані необрізні дошки. Потім укладають шар пароізоляції та утеплювач. Після цього балками настилають дощате покриття.

3. Влаштування холодної підлоги з теплою підлогою рекомендується там, де грунт має низький рівень ґрунтової води. Так само, як і в раніше описаному способі, роблять монтаж конструкції, але етап влаштування чорнової підлоги з утеплювачем пропускають і встановлюють чисту підлогу.

Яким має бути дерев'яний будинок

Підлога в дерев'яному будинку повинна бути міцною, довговічною, теплою і рівною, з естетичним зовнішнім виглядом.

При виконанні робіт з монтажу підлоги в дерев'яному будинку самостійно враховують вищеперелічені вимоги, а також визначають порядок виконання майбутніх робіт, враховують характеристики конструкцій будови та індивідуальні особливостіексплуатації будинку. Спочатку необхідно розглянути різні варіанти підлог, які можуть бути влаштовані в дерев'яному будинку, вивчити їх плюси та мінуси та, враховуючи умови експлуатації, вибрати відповідний варіант.

Важливий критерій, якому має відповідати стать – його рівність. Незалежно від матеріалу виготовлення підлоги він повинен відповідати нормам санітарно-гігієнічних, конструктивних, експлуатаційних та естетичних вимог.

Види підлог

Підлоги в дерев'яних будинках виконують з деревини або бетону – найпоширеніших будівельних матеріалів. Також може бути реалізована технологія облаштування «системи теплої підлоги».

Зараз на будівельному ринкуіснує кілька різновидів «теплих підлог». Вони відрізняються видом теплоносія та ефективністю роботи. Розкажемо у нашій статті.

Бетонна підлога

Популярний спосіб отримання рівної основи порівняно стислі терміниполягає у заливанні бетонної стяжки. Якщо для повного висихання стяжки може знадобитися місяць, монтаж нового дерев'яного буде відбуватися довше.

Переваги бетонних підлог полягають у наступному:

  1. У суттєвому зниженні собівартості пристрою чистового покриття.
  2. Після висихання стяжки виходить рівна основа, але яка може бути укладена будь-який фінішний матеріал.
  3. При спочатку якісно виконаній стяжці додаткове вирівнювання перед фінішним етапом робіт може не знадобитися, що дозволить заощадити час, фізичні силита витрати на матеріали.
  4. Влаштування стяжки можна виконати самостійно, без залучення фахівців.

Як облаштувати бетонну підлогу в приватному будинку самостійно у двох основних варіантах – по ґрунту та по перекриттям, – ви дізнаєтесь

З недоліків можна відзначити велику вагу монолітної конструкції підлоги і як наслідок – збільшення навантаження на фундамент. Тому необхідні розрахунки основи виконують на стадії проектування будинку. Ще один нюанс полягає в тому, що при коливаннях стін можливе розтріскування стяжки, що призведе до тепловтрат. Тому при влаштуванні теплої підлоги необхідно виконати якісну теплоізоляцію основи.

Дерев'яна підлога

Інший поширений матеріал для влаштування підлоги в дерев'яному будинку – натуральна деревина. До його переваг відносять таке:

  1. Екологічно чистий матеріалз багатим природним малюнком.
  2. Деревина безпечна, так як не містить шкідливих добавок, вона повністю натуральна і не виділяє навколишнє середовищеШкідливі токсини.
  3. Естетичний зовнішній вигляді органічне поєднання деревини з іншими поверхнями будівлі, тоді як бетонна підлога буде виглядати неприродно.
  4. При влаштуванні дерев'яної підлоги можна відмовитись від інших оздоблювальних матеріалів. За допомогою лаків, масел, морилки та інших просочень дерев'яна чистова основа може стати міцнішою, довговічнішою і набуде оригінального, благородного зовнішнього вигляду.
  5. Деревина - дуже міцна і в залежності від породи можна підібрати матеріал з тими чи іншими експлуатаційними властивостямита фактурою.

Безперечна якість натуральної деревини дарує атмосферу тепла та затишку, створює оптимальний мікрокліматта комфорт у будинку.

Важливо!Дерев'яна підлога – ремонтопридатна. Для проведення поточного ремонтуйого фрагмента не знадобиться демонтаж всього настилу, замінити можна окремий фрагмент. При цьому знадобиться мінімальний набір інструментів та будівельних навичок.

З мінусів дерев'яної підлоги відзначають високу вартість матеріалу трудомісткість при його монтажі. До того ж ідеально рівну основу отримати буває досить складно.

Що краще – бетон чи деревина

На стадії проектування приватного будинку необхідно одразу визначитися з тим, якою буде підлога – дерев'яна або бетонна. Щоб вибрати найбільш підходящий варіант, необхідно знати, в чому полягає різниця між такими статями.

Вартість

Щоб залити стяжку товщиною 5 см, знадобиться 0,5 мішка цементу (300руб/меш.) і 1,5 (50руб/меш.) мішка піску. Таким чином, 1м2 стяжки обійдеться в середньому в 225руб. Якщо роботу виконуватиме найнята людина, то до цієї суми необхідно додати вартість роботи – 250 р./м 2 .

Якщо за основу взяти сухий брус 10 х 10 см, з кроком 40 см(400.руб/м 2 ) і ОСБ плити(600руб./м2) товщиною 18 мм. З роботою тесляра вартість становитиме 1250руб/м 2 .

Комунікації

У сучасних будинкахсистема опалення, водопостачання та каналізації прокладається всередині конструкції підлоги. У разі прориву труб, дерев'яні можна швидко розпиляти та отримати доступ до комунікацій. З бетонною підлогою складніше – для видалення стяжки доведеться скористатися професійним інструментом, а сам процес займе багато часу та сил.

Терміни

Стяжка набирає повну міцність протягом 28 днів із дня заливки. Причому 70% міцності вона набирає вже першого тижня. Весь цей час розчин віддає вологу, і на нього не можна нічого укладати.

Дерев'яну підлогу можна експлуатувати одразу після монтажу.

Довговічність

Якщо укладання дерев'яної підлоги виконується не професійним майстром, то за кілька тижнів можна почути характерний скрип при ходінні по підлозі. Цього недоліку позбавлена ​​бетонна стяжка. Причому при виконанні робіт найманими робітниками результат та якість їх робіт можна буде оцінити одразу.

Маса

Вага 1м 2 ОСБ-листа завтовшки 18 мм становить 12 кг, лаги на 1 м 2 важать близько 25 кг залежно від породи дерева. Таким чином, 1 м 2 дерев'яної підлоги важитиме близько 40 кг. А 1м2 стяжки при товщині 5 см важить 100 кг.

Процес зведення підлог на стовпах

При зведенні такої статі необхідно виконати такий порядок дій:

  1. Підготувати основу. Для цього проводиться розмітка та виїмка ґрунту з рослинним шаром. Поглиблення, що вийшло, засипають щебенем, а зверху піском, який потім трамбують.
  2. Потім проводять установку цегляних опорних стовпів з урахуванням основних проектувальних вимог щодо висоти відмітки чистої підлоги та конструкції під нею.
  3. В обов'язковому порядку враховують співвідношення висоти опорного стовпата перерізу цегли. Так, при висоті опори 25 см і вище рекомендована ширина опорного стовпа, що дорівнює двом цеглам.
  4. Приступати до встановлення опор необхідно спочатку по периметру майбутнього приміщення, а потім і всередині заданих меж.
  5. На верхню площину кожного стовпчика укладаю два шари руберойду для забезпечення гідроізоляції конструкції.
  6. Потім роблять фіксацію дерев'яних підкладок. На них встановлюють лаги з колод або бруса. Ширину кроку розташування їх відносно один одного вибирають залежно від того, яку ширину мають дошки для підлоги, що підлягають укладанню.
  7. Шлакове засипання, що по висоті не доходить до лаг на 5 см, застосовують для того, щоб виключити рухливість конструкції підлоги в холодну пору року при промерзанні ґрунту. Простір, що залишився вільним, забезпечує вентиляцію конструкції.

Настил підлоги поверх встановлених лаг робиться за допомогою дощок, укладати які починають, відступивши 1,5 см від стінки. Зазор, що вийшов, виконує вентиляційну функцію, що дуже важливо для правильної і тривалої експлуатації підлоги з натуральної деревини.

Дошки кріплять до лагів за допомогою забитих під кутом 45 градусів довгих цвяхів. Поки деревина не до кінця просохла, встановлюють тимчасові плінтуси.

Підлога одношарова

Конструкція одинарної підлоги може розташовуватись на стовпах, як було описано вище. Тільки зверху на сопорах розташовують балки, поверх яких виконують настил покриття для підлоги зі шпунтованої дошки.

Другий варіант полягає в монтажі підлоги по балках, врізаним у тіло несучих конструкцій будівлі, що захищають. Як основа для підлоги виступають балки, а цегляні опори вже не потрібні.

Через велику вільну відстань між балками, кріплення настилу з дощок виконується по решітці:

  1. Обрешітку виготовляють із бруса з квадратним перетином 5-6 див.
  2. Крок бруса в решетуванні залежить від товщини дошки для підлоги. Чим менша товщина дошки, тим менша відстань між лагами.
  3. Важливо в процесі встановлення решетування контролювати її горизонтальне розташування, щоб у результаті вийшло рівне дощате покриття.
  4. Кріплення дощок починають після того, як всі лаги встановлені на своїх місцях і надійно зафіксовані за допомогою цвяхів.
  5. Якщо не передбачається укладання зверху настилу додаткового декоративного покриття- ламінату, кахлі, лінолеуму, то вона є чистовою.
  6. Після того як одинарний настил змонтований, покривають його двома шарами захисного лаку.

Порада.Якщо настил – чорновий, то для пристрою можна використовувати необрізну дошку.

При виготовленні одинарної підлоги не потрібна наявність серйозних професійних навичок, серйозних тимчасових та фінансових витрат. Але його мінусом є низькі теплоізоляційні властивості.

До оптимальному рішеннюпри облаштуванні підлоги в дерев'яному будинку відноситься двошарова конструкція, що складається з чорнового та чистового шару. Монтаж такої конструкції відбувається в такий спосіб:

  1. Чорну підлогу монтують із необрізної дошки товщиною до 4,5 см, обробленою антисептичним складом. При цьому перевагу слід віддавати деревині хвойних порід – вона міцна, стійка до вологи, вогкості та гниття.
  2. Дошки укладають щільно один до одного, а зверху укладають шар теплоізоляції з мінеральної вати, пінопласту, керамзиту або тирси.
  3. Крім утеплювача необхідно виконати паро- та гідроізоляцію конструкції, щоб продовжити термін її служби.
  4. Дошки чистої підлоги укладають, як і для інших типів конструкцій, залишивши зазор між ними чорною підлогою 1,5 см.

Чиста підлога може виконувати функцію фінішного покриттяабо служити основою для укладання декоративного покриття для підлоги, яке не тільки прикрасить приміщення, але і підвищить теплоізоляційні властивості підлоги.

Початок робіт – монтаж чорнової підлоги

Чорнова підлога при влаштуванні дощатого покриття необхідна з кількох причин:

  1. Для підвищення експлуатаційного терміну служби конструкції завдяки наявності якісної вентиляції підлоги.
  2. Він виконує функцію міцної основидля укладання утеплювача та чистової підлоги.
  3. Робить каркас будівлі жорсткішим.

Перед тим як розпочинати роботи з монтажу чорнової конструкції, перевіряють наступне:

  1. Деревина, вибрана як матеріал для влаштування чорнової підлоги повинна мати оптимальний рівеньвологості – це виключить можливу деформаціюконструкції при її подальшій експлуатації.
  2. Дошки повинні мати яскраво-виражених дефектів.
  3. Якщо для чорнової підлоги можна використовувати недорогу дошкуДля чистової статі її купують із запасом, щоб потім не довелося шукати матеріал того ж відтінку.

Підготовка

Монтаж чорнової підлоги може здійснюватись як по землі, так і по перекриттям. У будь-якому випадку необхідно виконати комплекс підготовчих заходів:

  1. У стінах будівлі мають бути обладнані вентиляційні вікна, зовні закриті спеціальними ґратами.
  2. Усі дерев'яні деталі обробляють антисептичними складами збільшення терміну служби конструкції.
  3. Враховуючи розміри приміщення, в якому монтуватиметься підлога, розраховують необхідна кількістьматеріалу.
  4. Протягом усіх робіт важливо стежити за горизонтальним розташуванням конструкції підлоги, щоб унеможливити утворення ухилу.
  5. Брус та лаги підлягають обробці, при якій їх обрізають для усунення ухилів та скосів.

Укладання чорнової підлоги

Щоб підлога не рипіла, не вібрувала, була рівною і теплою, необхідно приділити особливу увагу укладання чорнової підлоги і в першу чергу лагам.

Лаги повинні бути підвішені на опорах бруса з кроком у 60 см – у утворений проміжок буде укладено утеплювач. Економити на балках не варто, щоб уникнути в процесі експлуатації прогинання та вібрування підлоги.

Там, де згодом буде встановлено важке обладнання, наприклад, піч або камін, підлогу посилюють, розташовуючи балки з кроком 30 см.

Кріплення в таких місцях додатково посилюють.

Внизу поперек балок прибивають бруси. Між поверхами бруси прибивають уздовж балок - це дозволить заощадити висоту приміщення і при необхідності використовувати верхні балки як декоративний елемент в інтер'єрі після їх додаткової обробки.

У період на бруси укладають лист ОСБ.

Після цього в шаховому порядку укладають мінераловатні плити, а зверху суцільний шар пароізоляції, який накриває лаги та фіксується за допомогою будівельного степлера. Шов пароізоляції проклеюють скотчем.

Другий шар пароізоляції укладають внахлест, а зверху формують вентиляційний зазор. Для цього використовують брусок 40 х 100 мм, прикручений до лагів підлоги. Поверх цих брусків монтуватиметься чистова підлога.

Важливо!Усе дерев'яні елементимають бути оброблені антисептичними складами.

Відео — Утеплення дерев'яної підлоги

Укладання чистової підлоги

Для отримання естетично привабливої ​​та міцної чистової підлоги рекомендується використовувати фрезеровану дошку з кріпленням «шип-паз».

Таблиця 1. Інструкція з укладання чистової дошки

ІлюстраціяОпис
Першу дошку укладають пазом до стіни, залишаючи компенсаційний проміжок.
Її необхідно закріпити шурупами так, щоб можна було надалі закрити точку кріплення плінтусом.

Існує 2 варіанти подальшого кріплення дощок.
У першому варіанті використовуються саморізи, які довші за дошку підлоги в два рази.
Самонарізи закручують у кожну лагу по центру дошки. Згодом капелюшки можна буде замаскувати за допомогою шпаклівки по дереву.
Потім беруть наступну дошку і поєднують шип із пазом.
За потреби дошки підганяють за допомогою удару киянкою через брусок.
Або притискають стамескою.
Другий варіант кріплення полягає у вкручуванні саморізів під кутом 45 градусів у шип.

Щоб дошка не лопнула, необхідно попередньо висвердлити отвір під шуруп.
При такому варіанті дошки прилягають один до одного щільніше, а елементи кріплення непомітні.

Після того, як усі дошки укладені, їх поверхню шліфують і покривають зносостійким лаком у кілька шарів.

Бетонна підлога в дерев'яному будинку

Найбільш поширеним способом влаштування бетонної підлоги в дерев'яному будинку є заливання його по ґрунту, але з обов'язковою умовоющо грунт повинен бути сухим.

Етап 1 – підготовка

Підготовчі роботивключають такі дії:

  1. Використовуючи нівелір, визначають основні показники та здійснити розрахунок земляних робіт.
  2. Щоб у майбутньому виключити просідання ґрунту та розтріскування бетонної підлоги, ґрунт ретельно трамбують за допомогою спеціальних пристроїв.
  3. По ґрунту виконують добре утрамбовану піщану подушку. Підсипка буде щільнішою, якщо насипати матеріал, що перевищує необхідний об'єм на 25%, зволожити та ретельно ущільнити за допомогою катка або вібромашини.
  4. На пісок укладають керамзитовий чи гравійний шар.

Етап 2 – гідроізоляція

на наступному етапінеобхідно виконати , щоб воно не вбирало вологу з бетонної стяжки, а також вона захистить підлогу від ґрунтової вологи. Для цього використовують рулонні матеріали на основі бітуму. Можна використовувати товсту поліетиленову плівку.

Укладання гідроізоляційного матеріалу виконується внахлест, заводячи його на стіну на 20 см, а потім стики проклеюються скотчем. Важливо, щоб матеріал був однорідним, без пошкоджень.

Альтернативним способом є обмазувальний спосібколи мастична гідроізоляція застосовується на етапі заливки чорної підлоги.

Етап 3 – заливання чорної підлоги

Чорна або технологічна підлога служить основою для гідро- та пароізоляційного шару. Для його виготовлення застосовують бетон класу В7,5 - В10 і щебінь розміром 50-20. Суворих правил для заливки чорнового шару немає, головне щоб його товщина була близько 50 мм, а перепад не перевищував 4 мм.

Етап 4 – пароізоляція та утеплення

Поверх чорнової підлоги укладають пароізоляційний матеріал у вигляді недорогих мембран зі склотканини або поліестеру. Довговічним матеріалом, що не боїться гниття, є мембрани ПВХ. На пароізоляцію укладають теплоізолятор – це дозволяє підвищити енергоефективність житлового приміщення на 20%. Як утеплювач можуть бути використані такі матеріали:

  1. Мінеральну вату, густина якої не перевищує 120кг/м 3 . Щоб вона не накопичувала вату, її ізолюють за допомогою поліетилену.
  2. Там, де підлога зазнає великих навантажень, рекомендується використовувати екструдований пінополістирол, який при стисканні деформується, а потім приймає вихідний стан.
  3. При використанні пінопласту для надання міцності його з усіх боків закривають поліетиленом.

Етап 5 – фінальна стяжка

На завершальному етапі виконують фінальну стяжку, яка стане основою декоративного покриття для підлоги. Вона може бути монолітною або сухою. У першому випадку заливка розчину з великим наповнювачем у вигляді щебеню, каміння, дрібної гальки або цементно-піщаного складу ( кварцевий пісок) Виготовляється по маяках. Заливати стяжку починають із далекого кута приміщення, розрівнюючи розчин правилом. Повне висихання стяжки відбувається через 30 днів.

Альтернативою є суха стяжка на основі ДВП, фанерних та азбестоцементних листів, ГКЛВ. Технологія проста та швидка:

  1. Вистилають поліетиленову плівку.
  2. Уздовж стін залишають технологічний зазор в 1 см, який поміщають звукоізоляційний матеріал.
  3. Виконують піщане засипання товщиною 5 см.
  4. Листовий матеріал укладають у два шари і надійно фіксують між собою за допомогою шурупів або будівельного клею.
  5. Виконують шпаклівку та шліфування стиків.

Матеріали для фінішного покриття

Матеріал для фінішного оздоблення підлоги у дерев'яному будинку підбирають залежно від інтер'єрного рішення. Якщо вигляд будинку всередині зберігає колорит натуральної деревини, яка на стінах і стелі не ховається за іншою обробкою, то покриття для підлоги повинно органічно з нею поєднуватися.

Таблиця 2. Види підлогового покриття

ІлюстраціяОпис

У дерев'яному будинку найкращим рішеннямстане влаштування підлоги з натуральної деревини. Він органічно впишеться в інтер'єр з дерев'яною обшивкоюстін. Деревина має низьку теплопровідність, він екологічно чиста та безпечна. Підлогове покриття з натуральної деревини відрізняється різноманітністю фактур та багатим природним малюнком.

Гарне та природне для дерев'яного будинку покриття підлоги вдається отримати при укладанні паркету з натуральної деревини, що має високу естетичність, різноманітність відтінків та гарні експлуатаційні якості.

У приміщеннях з високою вологістю- ванної, душової лазні, на кухні, а також у передпокої практичним рішеннямстане укладання кахельної плитки.

Альтернативним матеріалом дорогої натуральної деревини стає ламінат, який має високу міцність, зносостійкість і декоративність. Цей матеріал імітує багато, навіть рідкісних і дуже дорогі породидеревини.

Ціни на популярні види штучного паркету

паркет штучний

Дерев'яний будинок відрізняється особливою атмосферою домашнього затишку та теплоти, тому в його стінах природно виглядають природні матеріали.



Схожі статті
Обговорюють:
Контакти Про проект та редакцію Реклама на сайті Карта сайту

2024 parki48.ru. Будуємо каркасний будинок. Ландшафтний дизайн. Будівництво. Фундамент.