Ремонт перфоратора типу бочка енергомаш своїми руками. Ремонт перфоратора своїми руками – не такий страшний процес, як це здається! Ушкодження мережного дроту

Якщо термін гарантійного обслуговування перфоратора минув, його ремонт доведеться виконувати своїми руками. Як правило, дії зводяться до заміни несправних частин, і сьогодні ми поговоримо про типові поломки, підбір комплектуючих та виконання ремонту своїми руками.

Як влаштований перфоратор

Перфоратор можна віднести до розряду інструментів, що мають пристрій підвищеної складності. Однак послідовний розгляд деталей та принципу дії допоможе ґрунтовному розумінню нюансів роботи механізму та пошуку несправностей.

Джерелом руху, як і в багатьох інших будівельних інструментах, в перфоратор служить однофазний двигун з фазним ротором. Його ми розглянемо окремо, а зараз за точку відліку приймемо шестірню, посаджену на передній вал якоря. Саме вона і задає обертання решті всіх елементів системи.

Пристрій бочкового перфоратора: 1 - мережевий шнур; 2 - вугільні щітки; 3 - електродвигун; 4 - вимикач; 5 - ексцентриковий механізм; 6 - ударний механізм; 7 - швидкозмінний патрон

У бочкового перфоратора двигун та провідна шестерня розташовані вертикально. Ключовою відмінністювід інструменту пістолетного типу тут є наявність проміжного редуктора. У його пристрої немає нічого хитрого: плоска шестерня від двигуна обертає дві інші з різними передатними числами. Одна з них передає обертання на основний вал, інша крутить ексцентриковий вал з шатуном, що забезпечує зворотно-поступальний рух ударного механізму.

У перфораторах горизонтального (пістолітного) типу роздаткового редуктора немає як такого, обертання відразу передається на проміжний вал, розташований нижче за осі основного шпинделя. Цей вал посаджений на двох підшипниках, між ними знаходиться «п'яний підшипник», який при обертанні коливається і приводить у рух поршень ударника. На передньому кінці валу, що виступає, є шестерня, за рахунок якої передається обертання на ствол.

Влаштування перфоратора пістолетного типу: 1 - вимикач; 2 - електродвигун; 3 - щітки; 4 - "п'яний підшипник"; 5 - "літаючий" поршень; 6 - бойок; 7 - швидкознімний патрон SDS

У будь-якому перфораторі є перемикачі режимів. У бочковому вони просто піднімають шестірні роздаткового редуктора, виводячи їх із зачеплення. У пістолетному перфораторі може застосовуватися одна із двох схем управління. У найпростішому випадку один перемикач зміщує проміжний вал, який, будучи висунутим максимально вперед, має зчеплення з шестернею патрона, але при цьому розчеплена муфта передачі обертання на підшипник, що коливається. У середньому положенні до трансмісії включені обидва механізми, а в максимально втопленому працює тільки ударник. Застаріла кінематична схема має два перемикачі, один з яких виводить муфту підшипника, що гойдається, з зачеплення, а інший зрушує проміжний вал.

Визначення несправностей двигуна

Якщо двигун перфоратора має заводський шлюб, останній виявляє себе у перші місяці роботи. В іншому випадку причиною поломки найчастіше є порушення техніки експлуатації або граничне знос складових частин.

Основний елемент моторної частини, схильний до інтенсивного зносу, це графітові щітки, що передають струм на обмотки ротора. Коли щітки стираються, їх притиск слабшає, через що збільшується проміжок між графітом і ламелями якоря, виникає інтенсивне іскріння. По звуку цю несправність ні з чим не сплутати: при включенні чути натужний гул, колектор обдає снопом іскор, задня частинадвигуна інтенсивно гріється.

Обмотки двигуна виконані проводом у лаковій ізоляції, яка від перегріву втрачає діелектричні властивості, розтріскується та обсипається. Невеликі замикання між сусідніми витками можна визначити характерним гудінням двигуна під час роботи. На жаль, перемотування статора і якоря майже неможливо виконати в домашніх умовах, але більшість деталей двигуна типові і їм легко підібрати заміну.

Іншими вразливими частинами є підшипники. Їх на якорі два: задній закріплений в корпусі електричної частини всередині ковпачка, що віброгасить, передній вставлений в посадкове місце корпусу редуктора або прикручений до нього накидною плашкою. Зношування підшипників визначити досить легко: при обертанні рукою їх хід або занадто вільний з характерним шелестінням, або присутні підклинювання, люфт і сторонні шуми. Підшипники мають закритий сепаратор та на обслуговування не розраховані. Їх набагато простіше замінити на нові, достатньо переписати номер на кришці сепаратора чи торці зовнішньої обойми.

Заміна кнопки та щіток

За час експлуатації якісного перфоратора кнопку, можливо, доведеться міняти неодноразово. Оптимально, якщо ви придбаєте кнопку заздалегідь під конкретну модель. Якщо потрібно зняти несправну частину зразка, накидайте на папері схему підключення із зазначенням колірного маркуваннядротів. Частина кнопок має гвинтові затискачі і для їх відкручування знадобиться тонка шліцева викрутка. Деякі кнопки постачаються затискачами пружинного типу, щоб їх розтиснути, потрібно загнати шило в отвір поруч із введенням дроту. Досить рідко зустрічаються одноразові пружинні затискачі, дроти від яких не від'єднуються. Жили від старої кнопки доведеться обрізати, зачистити та залудити, а потім підключити до нової кнопки відповідно до схеми підключення.

Щітки у перфораторі поміняти досить легко, канали для них у деяких моделях виведені назовні та закриті пробками для доступу без розбирання інструменту. В іншому випадку доведеться лише зняти корпус електромоторної частини інструмента та уважно оглянути колекторний вузол. Посадкові місця щіток розташовані всередині або біля пластикових стійок, що утримують заглушку заднього підшипника, до них йде два дроти. Сам механізм кріплення та притискання щіток змінюється від моделі до моделі.

У більшості випадків для вилучення щіток потрібно лише витягнути щипцями два металеві язички, відкрутити пару шурупів або відстебнути пружинки затискачів. При періодичному огляді щітки рекомендується витягувати та перевіряти на предмет сколів, очищати посадкові канавки від пилу та забруднень. Будьте обережні і не плутайте ліву щітку з правої, дотримуйтесь їхнього вихідного положення під час встановлення. Як правило, щітки притираються під індивідуальним кутом, зміна якого або зажадає провести притирання, або призведе до руйнування графітового елемента.

При заміні щіток, що зносилися, важливо тільки підібрати правильний розмір і перетин, а потім притерти щітки, попрацювавши двигуном 2-3 хвилини без навантаження в режимі без удару. Зараз практично кожен перфоратор комплектується набором змінних щіток, але заміну можна знайти і по залишках, що вже спрацювалися.

Як самому замінити підшипники

У перфораторі є від п'яти до десятка радіальних підшипників кочення. різних розміріві необхідність їх заміни лише питання часу. Дуже важливо періодично проводити розбирання та оцінювати ступінь зношування цих вузлів, інакше в майбутньому можливий розвиток більш серйозних несправностей.

Майже кожен підшипник у перфораторі зняти досить легко, посадочні розмірипід них підібрано з високою точністю. У деяких випадках зняття може перешкодити стопорне кільце. Якщо його немає, і підшипник відмовляється зніматися, застосовується універсальний двозахопний знімач. Якщо знімач в наявності немає, то частину, на яку підшипник посаджений, потрібно затиснути в м'яких губках лещат, а потім збити елемент, що зношувався, завдаючи удари через наставку по внутрішньому кільцю.

При посадці нового підшипника по ньому не можна завдавати прямих жорстких ударів. Слід користуватися пружною наставкою, наприклад обрізком поліпропіленової труби. Її потрібно попередньо підрізати навскіс, щоб зусилля удару доводилося виключно на внутрішню обойму. Так тіла кочення не залишать на канавках мікроскопічних вм'ятин.

Несправності патрона

Патрон SDS складається із штуцера з одним або двома отворами, в яких посаджені кульки, як правило, діаметром 6,7 мм. Кульки вільно ходять в отворах, поки пластиковий корпус патрона відтягнутий назад, у звичайному положенні вони щільно підібгані пружиною через масивне сталеве кільце.

Щоб розібрати патрон, потрібно підколупнути викруткою передній пильовик і зняти зі штуцера стопорне кільце. Інші деталі просто одягнені на штуцер і можуть бути видалені без додаткових маніпуляцій, важливо лише повернути їх на місце у правильному порядку.

Як правило, основною причиною несправності патрона служать сточені кульки або продавлені пластини та притискне кільце. Через це оснастка або зовсім не тримається, або вилітає під час роботи. Обзавестися такими кульками у будь-яких кількостях можна, розбивши підшипник номер 106. Посадочні отвори та шліци всередині втулки мають набагато більший ресурс, але якщо заміна не дала очікуваного результату – міняти штуцер доведеться лише у зборі зі стволом.

Зверніть увагу, що швидке зношування деталей патрона відбувається через нещільну герметизацію пильовиків, як переднього, так і кільцевого на штуцері. Хвостовики бурів потрібно завжди підтримувати змазаними, а при свердлінні стелі використовувати спеціальну пиловловлюючу шайбу.

Ремонт редуктора та ударного механізму

Ось ми і підібралися до змістовної частини нашої інструкції. Зважаючи на відмінності у пристрої трансмісійної частини та генератора ударних імпульсів у різних сімействах перфораторів, їх обслуговування та ремонт виконуються за різними схемами.

Бочкові перфоратори

Провідна шестерня роздаткового редуктора посаджена на підшипнику двигуна, решта двох має власні упори. Їх потрібно періодично перевіряти на предмет заклинювання та люфту, міняти за необхідності.

Шатунний механізм має власний підшипник, який зазвичай посаджений на кулачці ексцентрикового колеса, іноді в основі самого шатуна. Зрідка в цьому місці використовується підшипник ковзання, який вимагає постійної наявності мастила з нормованим показником в'язкості. Зношування цього вузла часто вимагає заміни ексцентрикового барила і шатуна.

Передача обертання здійснюється прямою або конічною шестернею, в цьому місці також важлива постійна присутність мастила. Необхідність заміни визначається за почорніння, розрідження та наявності блискучих вкраплень.

Пістолетні перфоратори

У перфораторах з горизонтальним розташуванням ротора проблеми можуть виникнути від зношування або заклинювання підшипників. Це найбільш небезпечна несправність для всіх вузлів перфоратора: уламки розбитого підшипника можуть потрапити в деталі ударного механізму та вивести їх з ладу.

Посадка проміжного валу та «п'яного підшипника» найчастіше виконана за індивідуальною схемою. Для повного розбирання потрібно розкрутити притискну скобу переднього кінця валу, від'єднати важіль перемикача.

Характерна поломка горизонтального редуктора - зношування шестерень передачі. За відсутності преса зняти їх буде нелегким завданням набагато простіше розбити, виконавши пару надрізів до 2/3 товщини. Нова шестерня запресовується після попереднього нагріву до 150-200 ºС, це можна зробити будівельним феном або в духовці.

У редукторах всіх типів слід періодично проводити повне очищення та заміну мастила. Після розбирання всі деталі ретельно промивають у гасі, позбавляючись осколків розбитих елементів та металевої стружки. Після цього мастило спеціального типу наноситься на всі частини, що рухаються.

Растрова муфта

Стовбур перфораторів багатьох типів має однаковий пристрій. Зовнішня склянка муфти спирається на підшипник голки в передній частині корпусу редуктора. На зовнішній стороні склянки закріплена основна шестерня передачі обертання разом із запобіжною муфтою. Для зняття потрібно видалити стопорне кільце, стиснувши перед цим пружину переставними кліщами.

Розібрати начинки растрової муфти також нескладно. Вони фіксуються стопорним кільцем, яке знімається через пару бічних отворів звичайною викруткою. Коли кільце буде видалено, деталі, що знаходяться всередині, можна видавити, вставивши викрутку з передньої сторони стовбура.

Усередині розташовується ударний болт, що «літає», і проммаса — приймач ударного зусилля. Більшість болтів мають збірний пристрій, у них часто зношуються гумові прокладки та сальникові кільця. Змінювати ці елементи рекомендується під час кожного обслуговування. Сам болт і проммаса можуть бути розколоті через прояви втоми при тривалій експлуатації. Ці елементи стоять справжні копійки і за найменших слідів розвальцювання їх також краще відразу замінити.

Більш конкретні рекомендації щодо ремонту растрової муфти та редукторної частини дати складно: у кожного виробника кінематичні схеми можуть мати незначні відмінності. Проте, більшість несправностей наочно видно під час огляду і ревізії. У зв'язку з цим рекомендується зберігати складальну схему з інструкції до інструменту, її слід також використовувати при пошуку комплектуючих, які визначаються порядковим номеромсписку деталей, що використовуються.

Для свердління отворів у різних матеріалах, ламання стін, буріння гірських порід та доріг призначений перфоратор. Інструмент використовується при великих навантаженнях і з часом виникають несправності. Можна замінити перфоратор, що вийшов з ладу, на недорогу китайську модель. Але якщо у вас брендовий інструмент, його шкода викидати. Щоб не віддавати за усунення несправностей половину вартості перфоратора, це можна зробити самостійно. Жоден ремонт не обходиться без вивчення пристрою інструменту та порядку його розбирання.

Види перфораторів

Перфоратор має кілька класифікацій. Це зумовлено різними сферами застосування інструменту.

Кількість режимів може бути від одного до трьох:

свердління. Перфоратор працює у режимі дриля;

свердління з ударом. Можна робити отвори в цеглі та бетоні;

відбійний молоток, тобто удар без свердління.

Типи приводів перфоратора:

Класифікація за масою:

легені. 2-4 кг. Потужність 400-700 Вт. Використовуються у побуті;

середні. Близько 5 кг. Потужність 700-1200 Вт. Професійні;

важкі. Понад 5 кг. Понад 1200 Вт. В будівництві.

Типи патронів, що використовуються у перфораторах:

SDS+ встановлюється на легкі та середні перфоратори для роботи бурами до 20 мм;

SDS max використовується для бурів понад 20 мм, тому встановлюються на важкі перфоратори, що мають більшу потужність.

Класифікація за розташуванням двигуна:

Пристрій перфоратора

Незалежно від функцій та конструкцій перфоратори мають аналогічні основні елементи.

Влаштування простого перфоратора з мережевим приводом

Мережевий шнур.

Кнопка увімкнення.

Двигун.

Редуктор.

У бочкового перфоратора ті самі основні вузли.

Влаштування бочкового перфоратора з мережевим приводом

Ударний механізм перфоратора може бути виконаний у двох варіантах:

Підшипник, що гойдається, ще називають п'яним. Такий механізм використовується у легких та середніх перфораторах.

Ударний механізм із п'яним підшипником

Кривошипно-шатунний механізм використовується у важких перфораторах.

Кривошипно-шатунний ударний механізм перфоратора

Як розібрати перфоратор

Розбирайте перфоратор послідовно. Уважно оглядайте усі деталі. Навіть якщо ви шукаєте проблему в одному вузлі, можете знайти пошкоджені деталі в інших вузлах. При розборі інструменту слід чистити корпус від пилу та брудного мастила.

Як розібрати патрон і витягнути оснастку, що застрягла.

Починайте з аналізу патрона, щоб він не заважав зняттю корпусу редуктора.

Якщо з патрона не витягується бур або інше оснащення, є два варіанти вирішення цієї проблеми:

затисніть оснастку в лещата. Злегка хитаючи перфоратор, тягніть його на себе;
затисніть перфоратор у лещата через гумові прокладки, щоб не пошкодити пластиковий корпус. Кінець оснастки затисніть газовим ключем. Постукуйте молотком по ключу у напрямку осі оснастки.

Другий варіант використовується у крайньому випадку. Якщо після кількох ударів бур або зубило не вдалося витягнути, припиніть. Можете зашкодити перфоратор. Розберіть патрон та редуктор. Виколоткою спробуйте вибити оснастку. Після такої процедури, швидше за все, знадобиться заміна растрової втулки. Щоб надалі не було такої проблеми, змащуйте кінець оснастки.

Як витягнути застряглий бур із патрона перфоратора

Як зняти перемикач режимів

В одних моделях перфораторів перемикач знімається поворотом у крайнє праве положення, в інших – крайнє ліве. Розглянемо крайнє праве становище.

Розбір електричної частини перфоратора

Розбір механічної частини перфоратора

Зніміть пластиковий корпус редуктора. Ви побачите алюмінієвий корпус з п'яним підшипником, проміжним валом, растровою втулкою.
Ретельно очистіть пластиковий корпус редуктора, тому що в ньому залишаються шматки від підшипника, що розвалив. Візьміть магніт і пройдіться по всіх отворах, щоб прибрати всі кульки та металеві уламки. Повністю вичищайте мастило. У ній можуть залишитися шматки пластикового сепаратора.
З п'яного підшипника витягніть проміжний вал.
Щоб демонтувати косозубу шестерню, зніміть кільце і підшипник спеціальним знімачом.
Для демонтажу прямозубої шестерні потрібно зняти стопорне кільце та пружину на іншому кінці валу.
Втулку зніміть із гільзи.
Витягніть гільзу з алюмінієвого корпусу.
Усередині гільзи стоїть боєчок. Він витягується гнутим жорстким дротом.

Як зібрати перфоратор

Складання здійснюється блоками. Спочатку зберіть дрібні запчастини до блоків, а потім з'єднайте їх.

У алюмінієвий корпус редуктора вставте підшипник із промвалом та гільзу.
На корпус одягніть гумку. Вона перешкоджає витіканню мастила.
Растрову втулку з'єднайте з гільзою.
Рясно змастіть зовні п'яний підшипник і шестерні.
На зібраний вузол надягніть пластиковий корпус редуктора.
Вставте ротор у редуктор.
Встановіть у корпус електрики статор та повітрозабірник. З'єднайте дві половини корпусу перфоратора.
Вставте викрутку в отвір втулки і покрутіть. Вона має легко обертатися. Закрутіть болти корпусу.
Поставте щітки на місце.
Вставте в пази кнопку та всі дроти. Переконайтеся, що нічого не заважає, і надягніть задню кришку. Прикрутіть її.
Перед встановленням кнопки перемикання викруткою посуньте скобу перемикання в корпусі перфоратора. Щоб штир, що знаходиться на перемикачі, потрапив між двома металевими напрямними скоби.
Поставте перемикач режимів трохи нижче удару, натисніть і поверніть вгору до клацання.
Зберіть патрон у зворотній послідовності.

Як зібрати перфоратор

Діагностика перфоратора

Візьміть мультиметр, поставте його в режим дзвінка та почніть перевірку з мережевого шнура.

З'єднайте один щуп із кінцем вилки, інший із контактами на іншому кінці дроту. При з'єднанні з одним із контактів має бути звуковий сигнал. Виконайте аналогічні дії з іншим кінцем вилки.
Перевірте кнопку увімкнення на контактах із мережевим шнуром та зі статором. Натискайте кнопки курок.
Перевірте контакти реверсу.
З'єднайте щупи зі щітками для перевірки контакту через якір.
З'єднайте щупи з проводами статора та продзвоніть їх.
Якщо у статора чи щіток контакти не продзвонюються, а кнопки та мережний шнур робітники, переходьте до діагностики колектора та обмоток двигуна.

Діагностика проводів та кнопок перфоратора мультиметром

У якоря спочатку огляньте колектор та обмотку. Якщо проводка оплавилася, ізоляційний лак, що підгорів, залишить чорні сліди або специфічний запах. Можна побачити погнуті та зім'яті витки або струмопровідні частинки, наприклад, залишки припою. Ці частинки є причиною короткого замикання між витками. Пошкодження колектора: піднесені, зношені пластини, що пригоріли.

Проведіть діагностику мультиметром:

Якір можна врятувати, якщо не порушено балансування. Якщо під час роботи приладу чути переривчастий гул і йде сильна вібрація, це порушення балансування. Такий якір підлягає заміні. А відремонтувати можна обмотку та колектор. Невеликі короткі замикання усуваються. Якщо пошкоджено значну частину обмотки, її можна перемотати. Зношені і сильно пошкоджені ламелі проточити, наростити чи впаяти. До того ж не варто братися за ремонт якоря, якщо ви невпевнені у своїх можливостях. Краще його замінити чи віднести на ремонт у майстерню.

Перевірка працездатності статора мультиметром:

поставте режим опору 200 Ом. З'єднайте щупи приладу з кінцями однієї обмотки. Одиниця означає урвище, а нуль - коротке замиканняміж витками. Якщо показує наявність опору більше 1,5 Ом, перевіряйте другу обмотку. У обох обмоток має бути приблизно однаковий опір;

перевірте відсутність пробою на масу, тобто замикання обмотки із металевим корпусом статора. У мультиметрі встановіть режим максимального опору. З'єднайте один щуп із кінцем обмотки, інший щуп із металевим корпусом статора. Одиниця свідчить про відсутність пробою.

Несправності та їх причини

Часті несправності перфоратора:

не вмикається. Перевірити електричний ланцюг;
перфоратор не б'є. Поломка у ударному механізмі;
інструмент не крутить, не свердлить. Причини: підшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
бур вилітає, не тримається. Несправність патрона чи растрової втулки;
іскріння у корпусі електрики. Причини: порушення ізоляції обмотки якоря, зношування щіток, колектора, засмічення щіткотримачів;
іскріння в області кнопки включення. Несправність контактів кнопки чи проводів;
перфоратор гріється. Причина в щітках, що зносилися, короткому замиканні витків обмоток, поганому мастилі редуктора;
перфоратор не тримає патрон. Зламалося стопорне кільце або фіксуюча шайба.

Ремонт своїми руками

Під час аналізу вузла уважно оглядайте деталі на наявність тріщин і сколів.

Заміна кнопки увімкнення

Перед заміною позначте проводки та контакти кнопки, щоб не переплутати порядок підключення.

Щоб замінити кнопку, достатньо викрутити гвинтики контактів. Але можуть зустрітися кнопки без гвинтиків. Тут поруч із контактами є отвори, у які вставляється голка чи тонке шило. Натисніть на отвір, натисніть і витягніть проводок. Не сіпайте за провід, ви можете пошкодити кнопку.
Провід необхідно зачистити та залудити.
Візьміть стару кнопку та купіть аналогічну.
На новій кнопці вставте шило в отвір, трохи натисніть і вставте провід. Він автоматично затисне контактами.

Заміна кнопки за допомогою шила

Щітки необхідно періодично перевіряти. При зносі однієї на 40% міняти обидві. Також, чистити щіткотримач.

Заміна та підключення статора

Вийміть статор із корпусу електрики. На його місце поставте новий.
Вкрутіть болти.
Встановіть повітрозабірник.
Починайте підключення обмоток. Два кінці обмоток з'єднайте один з одним і підключіть до найближчої щітки. Два інші з'єднані кінці підключіть до кнопки пуску. Провід від другої щітки також підключіть до кнопки.

Заміна підшипників

У перфораторі кілька підшипників. Для їх демонтажу знадобиться знімач. У деяких випадках необхідно зняти стопорне кільце. Якщо немає винайма, підвішують вал з підшипником і дерев'яном вибивають його. Садять підшипник за допомогою наставки з поліпропіленової трубки стуканням по ній молотком.

Заміна патрона

Патрони у перфораторах змінюються дуже просто. Знімаєте гумовий пильовик, стопорне кільце, пластиковий пильовик, шайбу, що притискає кульки, пластини, що фіксують, пружину. У різних моделях кількість кілець та пластин відрізняється. На їхнє місце ставте новий комплект.

Ремонт п'яного підшипника

Підготуйте плоску викрутку, чисте ганчір'я та мастило для редуктора, рекомендоване в інструкції.

Ремонт растрової втулки та ударного болта

Щоб розібрати растрову втулку, потрібно стиснути пружину, зняти стопорне кільце та шестерню.

Растрова втулка в зборі та без шестерні

Ударний болт ремонтується шляхом заміни деталей або змінюється повністю, якщо розвалився на частини.

Заміна гільзи

Гільза зношується рідше за растрову втулку, але при частому перегріві інструменту вона теж виходить з ладу. З алюмінієвого корпусу редуктора витягніть растрову втулку та гільзу. На місце поставте нову.

Зношена та нова гільза з бойком

Особливості ремонту бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора має самі принципи, як і простий. Основна відмінність у конструкції та кількості елементів.

Заміна щіток у бочкового перфоратора

Ударний механізм та ремонт редуктора

Основна відмінність бочкового перфоратора від простого конструкції редуктора. Деякі моделі мають ударний механізм із п'яним підшипником.

Бочковий перфоратор із п'яним підшипником

Але у більшості перфораторів кривошипно-шатунний ударний механізм.

Бочковий перфоратор із кривошипно-шатунним ударним механізмом

Всі шестерні та підшипники необхідно перевіряти та змащувати. Зношені міняти. Щоб розібрати таку конструкцію потрібно розкрутити болти на корпусі. Стовбур вибивається з корпусу гумовим молотком. Підшипники знімаються знімачом.

Як витягти з бочкового перфоратора бойок і растрову втулку

Через несправне бойко перфоратор перестає бити.

Ремонт бочкового перфоратора

Правильна експлуатація та догляд за перфоратором

Щоб перфоратор працював довго, слід дотримуватися деяких рекомендацій:

перед закріпленням оснастки змастіть хвостовик засобом, вказаним в інструкції;

після роботи очистіть патрон та оснащення;

під час роботи з бетоном через кожні 2 см виймайте бур;

якщо потрібно висвердлити великий отвір, використовуйте бури різного діаметращоб не свердлити відразу найбільшим буром;

при великому обсязі роботи робіть перерви, щоб оснастка остигнула. У перервах можете очищати патрон;

регулярно проводьте повний розбір інструменту для чищення та мастила.

Якщо у перфоратора виникла несправність, ознайомтеся з інструкцією. Уважно огляньте інструмент. Якщо не сумніваєтеся у собі, то зробіть ремонт своїми руками.

Якщо Вам необхідний ремонт перфоратора, то це означає щонайменше, що він у Вас вже є. Хоча цілком можливо, що Ви ще тільки вибираєте цей ударний свердлильний інструментпаралельно вивчаючи слабкі місця його конструкції, і які вузли теоретично в ньому можуть вийти з ладу.

Що ж, спробуємо допомогти Вам. У цій статті ми вивчимо:

Влаштування перфораторів.
Найбільш навантажені деталі та вузли інструменту.
Розбирання та складання.
Заходи, що продовжують життя ударно-свердлильного електроінструменту.

Влаштування перфораторів

Вивчення принципу дії ударно-свердлувального інструменту не тільки розширить Ваш технічний кругозір, але в першу чергу дозволить грамотно зробити його. технічне обслуговуванняі, у разі потреби, ремонт. Для полегшення розуміння процесів, що відбуваються під час свердління твердих матеріалів (а цей інструмент призначений для виконання саме таких робіт), не полінуйтеся подивитися ці два короткі ролики. Перший наочно показує роботу перфоратора з поздовжнім розташуваннямдвигуна.

Другий відеоролик демонструє пристрій перфоратора із поперечним розташуванням двигуна.

Отже, почнемо з найголовнішого: бетон, цегла, камінь, інструмент руйнує ударною хвилею, що виникає в момент дуже короткого зіткнення ударника з торцем бура (через бойок). Енергія ударної хвилі передається через бур (ударне свердло) і руйнує зв'язки (утворює мікротріщини) між зернами мінералів, що становлять камінь (бетон, цегла). Спіральні канавки обертового бура служать для відведення частинок матеріалу, що відкололися, з отвору.

(Звідси випливає: немає необхідності сильно тиснути перфоратором на бетонну стіну, швидше свердлити він не стане - тільки втомитеся самі, і інструмент швидше зламається.)

Ударник виготовлений із високоміцної сталі та досить вільно рухається всередині циліндра поршня.

Ущільнювальне гумове колечко герметизує проміжок, не дозволяючи повітрю вільно проходити в щілину між циліндром і ударником.

Зовнішня обойма підшипника кочення, посадженого під кутом на вал, що обертається електродвигуном, здійснює зворотно поступальні рухи, змушуючи циліндр поршня переміщатися вперед-назад.

Як відремонтувати перфоратор Makita HR 2450, якщо зник ударний режим

При переміщенні циліндра вперед (у бік бура) ударник по інерції залишається на місці, повітря між ударником і задньою стінкою циліндра стискається і штовхає ударник на зустріч з торцем бура.

Фактично це повітря служить демпфуючим елементом, що запобігає деформації та руйнуванню циліндра перфоратора. В інструменті з поперечним розташуванням двигуна циліндр нерухомий, а розрідження і стиснення повітря за ударником створюється поршнем, що приводиться в дію кривошипно-шатунним механізмом.

Найбільш навантажені деталі та вузли перфоратора

Виходячи з усього вищесказаного, ударний механізм і редуктор у процесі тривалої роботи зазнає максимальних навантажень. Частина кінетичної енергії ударника переходить у теплову енергіюі нагріває весь вузол. Кільце ущільнювача безперервно треться про внутрішню поверхнюциліндра і при нестачі мастила зношується, з часом пропускаючи все більше повітряіз робочої зони.

Енергії стисненого повітря стає дедалі менше - ударне свердло вже не довбає як треба. При самостійному ремонті перфоратора часом досить просто замінити мастило в редукторі, циліндрі поршня та гумове кільце на ударнику.

При тривалій безперервній роботі або під час звичайного свердління під високим навантаженням електродвигун може легко перегрітися і згоріти. Хоча останні моделі інструменту мають електронний блок управління, що включає захист від перевантаження двигуна. Про пошук несправності електродвигуна, шнура живлення, електроніки та кнопки включення за бажання можете почитати в попередній статті.

Розбирання та збирання перфоратора

При спробі зробити ремонт перфоратора своїми руками насамперед необхідно його розібрати. Для цього знімається гумовий наконечник, кільцева пружина, кожух муфти фіксації бура. Виймається фіксуюча сталева кулька. Повернувши в крайнє положення перемикач режиму роботи, натиснувши кнопку на ньому, знімається ручка перемикача.

Знімається задня накладка на ручку, виймаються щітки електродвигуна. Відкручуються 4 гвинти (з боку бура) і знімається вся передня частина інструменту (корпус редуктора), що містить стовбур, редуктор, ударний механізм та перемикач режиму роботи.

Виймається ротор двигуна. Відкручується два гвинти, що кріплять статор. Знімаються 4 клеми з контактів статора, потім виймається з корпусу. Виймається вимикач (кнопка + перемикач реверсу), утримувач щіток, фільтр перешкод та шнур живлення.

При необхідності ремонту перфоратора в частині ударного механізму та редуктора відкручуються 4 гвинти з торця корпусу редуктора, потім знімається зовнішній пластиковий кожух. Робити це краще у вертикальному положенні. Тоді у внутрішньому корпусі всі деталі залишаться на своїх місцях.

Після заміни несправної деталі складання здійснюється у зворотному порядку. Частини, які виявилися «зайвими», слід витерти насухо і віднести до ремонтної майстерні разом із перфоратором.

Заходи, що продовжують "життя" перфоратору

Усі заходи зводяться до наступного:

Уважно вивчіть посібник користувача та інструкцію з експлуатації інструменту.
Дотримуйтесь приписів, вказаних в інструкції.
Регулярно замінюйте мастило редуктора та ударного механізму. Саме замінюйте,тому що додавати нове мастило до відпрацьованої старої немає жодного сенсу - металевий пил служить прекрасним абразивом, що «з'їдає» все на своєму шляху.
Перед роботою змащуйте хвостовик бура.
Регулярно оглядайте щітки електродвигуна та заміняйте за необхідності.
Очищайте інструмент зовні щодня після закінчення роботи.
Намагайтеся не працювати в клубах пилу – шкідливо не тільки для перфоратора, а й для Ваших легенів. Провітрюйте робоче місце, відкривши усі вікна.
Не лізьте туди, в чому зовсім нічого не розумієте - довірте обслуговування професіоналу, або, якщо вже взялися робити ремонт перфоратора своїми руками, то робіть це неквапливо, добре запам'ятовуючи, куди що поклали.

Бажаємо Вам успіхів!

Пристрій пневматичного ударного механізму перфоратора:
1 - підшипник, що гойдається, 2 - поршень, 3 - таран, 4 - ударний шток

Конструктивні особливості перфораторів припускають деякі відмінності розташування стандартних механізмів. Основні вузли незмінні у будь-якій моделі. Це електродвигун, що знижує редуктор, ударний комплексний механізм, кінцева робоча частина (патрон). Основний принцип роботи – це перетворення кінетичної енергії обертального рухудвигуна в енергію удару за рахунок коливальних рухів осьового валу (відбійника) ударного механізму

Як вибрати правильний перфоратор - гарантуємо, буде корисно

Механічні відмінності у конструкціях перфораторів

Двигун більшості перфораторів колекторний. Його розташування може бути горизонтальним та вертикальним. Перший варіант розміщення двигуна використовується у легких малопотужних апаратах. Другий – у середніх та важких машинах. Легкі перфоратори зручно використовувати для побутових робіт, свердління невеликих отворів, легкого спрацьовування старого покриття стін або підлоги. Ними можна працювати і в важкодоступних місцях, проте вібрація цього типу інструменту, враховуючи його схему ударного механізму, досить велика. Та й потужності їх навряд чи вистачить, щоб працювати за монолітним бетоном.

Перфоратори з вертикальним розташуванням двигуна мають антивібраційну систему, а також кривошипно-шатунний ударний механізм, більш потужний і стійкий до довготривалих навантажень. Потужність удару в деяких модифікаціях важкого типу може досягати 20Дж, середнього - 8. Вони більші за розміром та вагою інструменту, і призначені для особливо твердих поверхонь.

Принцип роботи ударного механізму

Обертальний рух двигуна приводить у дію один з найважливіших вузлів перфоратора, ударний механізм. У пневматичної системи цього вузла є 2 варіанти виконання - із застосуванням підшипника, що гойдається, або кривошипно-шатунного механізму, поєднаного з редукторною частиною. При обертанні валу створюються коливальні обертання поршня, що закачує повітря робочий циліндр системи. У цьому циліндрі за рахунок невеликого простору створюється тиск стисненого повітря, яке рухає таран і бойок. В результаті короткочасних імпульсних переходів поршня та тарана ці рухи перетворюються на удари.

При неодруженому ході, будучи не притиснутим до твердої поверхні, цей механізм самовідключається, компресійний тиск не утворюється, і удари не виробляються.

Як виконати правильний ремонт перфоратора своїми силами

Робочий механізм залишається у нерухомому стані.

Оберти обертання валурегулюються натисканням кнопки, якщо передбачено плавний запуск. У деяких моделях кнопка має регулятор налаштування граничного натискання курка, який налаштовує кількість обертів та потужність роботи двигуна.

Редуктор перфораторасприяє передачі числа оборотів з відповідними параметрами потужності і моменту, що крутить, від початкового вузла (двигуна) до кінцевого (ударного механізму). Зниження передавального числа необхідне нормальної роботивсього апарату за його вібраційних параметрах. Знижувальний тип редуктора призводить до меншої кількості обертів двигуна та збільшення потужності кінцевого агрегату. Для мастила його застосовують спеціалізоване щільне мастило типу солідолу, що заправляється при виготовленні або поточному ремонті.

Корпус перфораторавиготовляється в основному з металу (дюралюмінієві сплави, сталь), лише біля електричної частини, в районі кнопки спуску, його роблять з міцного пластику.

Фото: tool-land.ru

Фото: www.expertcen.ru

Не працює ударний режим у перфораторі

Форум / Інструмент та обладнання / Не працює ударний режим у перфораторі

Задайте питання, що Вас цікавить, на нашому форумі без реєстрації
і Ви швидко отримаєте відповідь та консультацію у наших спеціалістів та відвідувачів форуму!
Чому ми так впевнені? Тому що ми платимо їм за це!

Дізнатись подробиці

Проблема ось у чому: вчора під час буріння отворів 10 мм, для кріплення пінопласту перфоратор перестав працювати в режимі удару (як у режимі удару так і в режимі свердління + удар), пробуривши половину глибини отвору він відмовився далі працювати.
У режимі свердління перфоратор працює. Також якщо перейти в режим буріння, то чути, що двигун у середині працює, але буріння не працює.
Підкажіть будь ласка у чому може бути причина цих незручностей. Чи можна впоратися самотужки? Потрібно везти у ремонт?
Перфоратор 4-5 років, використовувався для будівництва власного будинкута для робіт у господарстві.

Ну складно сказати, що сталося. Найімовірніша версія - це поломка механізму перемикання режимів. Можливо відійшов контакт такого перемикання. У будь-якому іншому випадку не працювали б усі режими. Розберіть, подивіться. Можливо обійдеться простим спаюванням контакту.

tyui

Так це треба розбирати дивитися, подивіться обмотку поршневої системи.

Я свого часу теж стикався з подібною бідою довелося міняти поршень і міняти кільце ущільнювача. А взагалі простіше віддати у майстерню.

я перепрошую, наскільки я зрозумів, у питанні йшлося про електричний перфоратор, хіба у електричного перфоратора є поршень і кільце ущільнювача?
Погоджується з «Максимкою» причина поломки швидше за все в механізмі перемикання, є можливість полагодити перфоратор самостійно.

Шановний МС! Поршні краще не чіпайте, інакше можливе займання пального! (Жарт, сподіваюся зрозуміли:). tyui, а де поршень у перфораторі? З приводу поломки: найрозумніший варіант — віднести інструмент у професійний ремонт. Якщо не розумієтеся - такого можете наремонтувати, що і фахівці не полагодять.

Перший раз чую про поршневу систему в перфораторі. А вам, Домінік, раджу віднести перфоратор на ремонт, якщо не знаєте, як ремонтувати перемикач. Думаю, що не в самому механізмі поломки, а в тому, що контакт відійшов чи згорів.

Розібрати потрібно редуктор перфу. Та дивитися чогось не так. Поршень не тільки якщо чути як працює, але можливо що тріснув.

Ремонт перфоратора своїми руками

Скоріше причина у бойці. А, можливо ще кільця ущільнювальні .... розгерметизація-не створюється тиск-не рухається бойок.

Перестав довбати перфоратор Hammer («бочка»). Змащення бойка в обоймі бура загуснула, стала як смола, і бойок перестав рухатися в обоймі бура. Після промивання і мастила бойка і обойми бура рідким маслом бойок почав рухатися в обоймі бура, а перфоратор почав довбати.

Але якщо ти у нас проїздом, ти все ще можеш:

Конструкції перфораторів

Конструкції перфораторів. Переносні перфоратори за конструкцією мало відрізняються один від одного. Розглянемо пристрій одного з найпоширеніших перфораторів ПП63В (рис. 16.8).

Він складається з циліндра 1, ствола 2 і задньої кришки 11 з'єднаних між собою стяжними болтами 10 з гайками. Поршень-ударник 3 під дією стисненого повітря, що надходить поперемінно передню або задню щодо поршня порожнини циліндра, здійснює зворотно-поступальний рух. Черговість подачі стисненого повітря регулюється клапанним повітророзподільним пристроєм 15. Наприкінці робочого ходу поршень-ударник своїм штоком ударяє по хвостовику бура. При зворотному ході поршень ударник за допомогою механізму 9 повертає бур на деякий кут. Для видалення зі шпуру зруйнованої гірської породиперфоратор має промивний пристрій 12, яке по трубі промивної перфоратора, осьовому каналу в штанзі і отворам в коронці подає воду на забій шпуру.

Буроутримувач 4 служить для центрування бура в процесі буріння шпуру та вилучення бура зі шпуру. Глушник шуму 16, виконаний з гуми, встановлений над вихлопними отворами, що є в стінці циліндра, і може повертатися щодо циліндра, що дозволяє спрямовувати відпрацьоване повітря у бік бурильника.
Для підтримки перфоратора під час роботи є рукоятка 8, з'єднана з перфоратором через віброгасить пристрій 7. Воно являє собою трубчасту металеву конструкцію з пружинною системою гасіння 5 вібрації. З підтримуючими пристроями перфоратор з'єднують 6 кронштейном.
Телескопні перфоратори (рис. 16.9) відрізняються від переносних наявністю пневматичного телескопічного податчика та пристрою, що захищає механізми перфоратора від попадання в них шламу зі шпуру. Телескопічний податчик складається з циліндра 13, поршня 11 зі штоком 12. Упор 14 утримує перфоратор від повороту при бурінні та зміщення по поверхні, на якій він встановлений (ґрунт вироблення, робочий полиць і т. д.).

Ремонт перфоратора своїми руками: чи це реально?

На перфораторі є ручка управління подачею 10 з кнопкою для випуску при необхідності стисненого повітря з податчика без припинення роботи перфоратора.
Захист вузлів перфоратора від влучення в них шламу забезпечують наступним чином. Буротримач у перфоратора замінений грандбуксою 3, яку загвинчують в поворотну буксу 4. Бурова штанга, що виконується для телескопних перфораторів без буртика, утримується в перфораторі в потрібному положенні завдяки наявності додаткового бойка 5. Шламоуловлювач 6 встановлюють на патроні. Він уловлює воду, шлам і відводить їх у бік по рукаву 8. Попадання всередину перфоратора стікаючого шламу запобігається завдяки подачі стисненого повітря спеціальною трубкою 9, розташованої концентрично тієї, по якій вода надходить в шпур. Рукоятка 2 пускового крана, як і у переносних перфораторів, має чотири положення.

Домашній майстер, який може використовувати перфоратор – цілком може впоратися з його ремонтом. Йтиметься про відновлення працездатності перфоратора.

Перфоратор у розібраному вигляді

Перфоратори зайняли місце в арсеналі робочого інструменту домашніх майстрів. Як і будь-який інший електроінструмент - він може вийти з ладу. Не обов'язково відразу бігти в майстерню, ремонт перфоратора можна здійснити своїми руками. Особливо його механічна частина.

Розберемо принцип дії та влаштування перфоратора

Інструменти можуть відрізнятися потужністю, функціональними можливостями, але принцип дії і концепція конструкції вони єдина. Зрозуміло, йдеться про електромеханічні варіанти виконання. пневмоперфораторів - це доля спеціалізованих сервісних центрів.

Отже, – у нас у руках стандартний побутовий чи професійний електричний перфоратор. Основні елементи пристрою:

Механізм перфоратора у розрізі

Електродвигун. Може розташовуватися вздовж шпинделя патрона або перпендикулярно - різниця не принципова.
Знижувальний редуктор. Забезпечує зниження швидкості обертання і одночасно збільшує крутний момент робочої осі.
Ударний механізм. Це саме той пристрій, який відрізняє перфоратор від звичайної електродрилі.
Патрон. Сприймає навантаження робочої насадки і передає крутний і ударний моментв робочу зону. Служить фіксатором для насадок. Найпоширеніший стандарт – SDS.

Принципова відмінність у конструкції стосується лише ударного механізму. У більшості сучасних пристроїв, Застосовується електропневматичний спосіб передачі енергії удару. Поршень здійснює зворотно-поступальні рухи і за допомогою повітряної подушки передає енергію тарану, який у свою чергу завдає ударів по бойку, що має механічний зв'язок з патроном.

Гідність конструкції – велика енергія удару та відсутність механічного зв'язку між тараном та поршнем.

Стиснене повітря виступає як демпфер, знижуючи вібрації інструменту.

Такий спосіб роботи дозволяє автоматично відключати ударний механізм на холостому ході. Перфорація відбувається лише за тиску наконечника на робочу зону. Коли ви прикладаєте зусилля у бік свердління, закривається перепускний клапан, циліндр стає герметичним і стиснене повітря приводить у рух таранний механізм. Це заощаджує ресурс основних вузлів перфоратора.

Передача коливань в електропневматичному ударному механізмі реалізується двома способами:

Принцип роботи інструменту

Кривошипно-шатунний механізм. На валу редуктора розташовується кривошип, який надає зворотно-поступальний рух поршню. Така конструкція забезпечує передачу енергії удару великої потужності і застосовується в перфораторах середнього та важкого типу. Недолік – великі розміри. Головна перевага – висока надійністьта зменшення вібрацій на корпусі.
Підшипник, що гойдається. Поворотно-поступальні рухи передаються зовнішньою обоймою підшипника спеціальної форми. Така конструкція компактна і застосовується в перфораторах. легкого типу. Основний недолік - швидке знос підшипника, що гойдається.

Ремонт перфоратора складний через компонування вузлів з механічним сполученням та енергетичним блоком. Усі деталі мають мікронні допуски та вивірену послідовність виконання дій. Тому потрібно забезпечити належний догляд та технічну експлуатаціюінструменту відповідно до вимоги інструкції, продовживши тим самим міжремонтний період.

Пристрій перфоратора

Трохи знайдеться користувачів інструменту, які вивчили як порядок натискання важелів і кнопок, але розуміють, що відбувається у механізмі в результаті отриманої команди. Не знаючи взаємодії вузлів, неможливо виконати навіть найдрібніший ремонт перфоратора.

Є ознаки неполадок, що належать до силової частини, а іноді відбувається механічне зношування або поломка деталей.

Електричні схеми та обладнання зосереджені в одній частині та представлені у розрізі на фото.

Ознаками несправності, що вимагають заміни деталей або ремонту перфоратора по силовій частині, можуть бути наступні:

при включенні приладу спрацьовують запобіжники мережі;
апарат не вмикається;
при роботі з'являється дим із їдким запахом;
під час роботи апарат іскрити;
обороти не регулюються.

Знайти причину, чому не вмикається прилад можна за допомогою тестера. Шукати потрібно розрив у схемі, від простого до складного. Перевіряти підключення, зачищати контакти. Найскладнішою і дорогою деталлю, що вийшла з ладу, може бути якір перфоратора. Це серце двигуна, складене з мідних котушок, з'єднаних між собою та скріплених ламелями. У разі пробою ізоляції між проводами в будь-якому місці відбувається коротке замикання, і весь колектор потребує перемотування або заміни.

Визначити, що якір на перфораторі несправний, можна візуально за підгорілою обмоткою, слідами задимлення ламелів, або тестуванням на коротке замикання. Виключити пошкодження можна своєчасним доглядом, очищенням частин від пилу, який є першопричиною всіх неприємностей. Якщо іскріння йде від двигуна, якір потрібно очистити спиртовим тампоном або звичайною шкільною гумкою видалити графітовий наліт з колектора.

Другою важливою частиною двигуна є вугільні чи графітові щітки. Саме через рухомі контакти надходить електричний заряд на сердечник, створюючи наведеній ЕРС крутний момент. Щітки для перфоратора є контактом, що з'єднує колектор, що обертається з джерелом енергії.

Два елементи завжди працюють у парі. До колектора притискається вугільна або графітова пластинка. В результаті постійного тертя про колектор, що обертається, пластинки стираються і контакт порушується. Ознакою несправності стане іскріння в колекторі, можливо двигун не розвиває обертів. У незалежності стану зносу змінюють одночасно обидві пластини. У більшості моделей інструментів є сигналізатори зносу щіток, які попереджають користувача заздалегідь.

Оберти перфоратора можуть не регулюватися через несправність УУД, тоді його потрібно замінити, ремонт не підлягає ремонту.

Механічні несправності та їх усунення

Щоб знайти ту чи іншу несправність до необхідного вузла необхідно дістатися. Будь-яка з послідовно знятих деталей уважно оглядається на наявність:

тріщин;
сколів;
задирок або подряпин.

У більшості моделей розбирають на дві половини, але при цьому кожен з перфораторів має особливості. Як правильно виконати ремонт перфоратора своїми руками, перегляньте відео:

Ознакою поломки може стати:

відмова від виконання функції;
сторонні звуки всередині механізму та надмірне нагрівання корпусу;
не перемикаються режими;
тече мастило.

Кожна з ознак може бути наслідком поломки будь-якої з деталей, які витягують у послідовності, вказаній на схемі. Збирають інструмент у зворотному порядку. Запчастини слід купувати згідно специфікації в інструкції з обслуговування.

Однією з причин механічних поломок часто стає недостатнє технічне обслуговування агрегату, що працює у важких умовах. Профілактичні заходи не складні, а термін життя інструменту значно подовжать. За правилами експлуатації належить:

кожні півроку оновлювати мастило редуктора;
через 6 місяців проводити огляд та очищення щіток, та прилеглої частини колектора;
після закінчення робочого дня чистити перфоратор пилососом;
не забувати наносити мастило на хвостовики довбежного оснащення для ущільнення від пилу і запобігання виробленню гнізда.

Не прикладайте фізичних зусиль під час роботи з перфоратором, зношується боєчок та ущільнювачі, настає втома та роздратування у оператора.

Цілі та завдання мастила інструменту

Найчастіше причиною поломки інструменту стає відсутність, недолік або непідходяще мастило. Абразивне зношування зменшується, якщо всі зазори та порожнини покриті шаром антифризу, а чищення проводиться своєчасно.

Тип мастила редуктора відрізняється від складу для хвостовиків. Кожен виробник рекомендує використовувати певне мастило для перфоратора, вказане в інструкції, з потрібною періодичністю.

Є загальні рекомендаціїщодо всіх перфораторів. Редуктори повинні отримувати олію рідкої консистенції, що заливається в спеціальний отвір. Для всіх агрегатів можна використовувати мастило Bosh і Makita, призначене для редукторів, що і роблять в сервісних центрах.

Неправильно підібране або залите з надлишком мастило може призвести до перегріву редуктора.

Для змащування хвостовиків робочої оснастки перед тим, як вставити в патрон, застосовується мастило густішої консистенції, тих самих виробників. У цьому випадку оберігається від вироблення вузол кріплення хвостовика в патроні та бойок. Заповнення всіх зазорів мастилом захищає вузол від попадання пилу.

Змащувати потрібно місця, вказані в інструкції. І точно, шкідливо додавати мастило в муфту зчеплення. У разі раптового виявлення відсутності мастила в редукторі можна використовувати вітчизняний склад, Літол-24 Люкс, але для акумуляторних перфораторів мастило не підходить навіть тимчасово.

Пристрій робочого вузла та оснащення перфоратора

Перфоратор має патрон, який закріплюються робочі інструменти. Для професійних важких перфораторів патрони SDS max приймають лише хвостовики діаметром 18 мм із п'ятьма поздовжніми канавками, які встановлюють у гніздо патрона відповідного профілю.

Легкий та середній інструмент оснащений патроном SDS plus, що дозволяє використовувати довбурний інструмент із чотирма поздовжніми канавками та перетином 10 мм. Патрон перфоратора виконаний так, щоб він міг приймати тільки інструменти, для нього призначені. Якщо вставити невідповідну оснастку, вона не увійде в гніздо, або встановиться боком. При спробі працювати зруйнується вузол кріплення. Але свердла не мають хвостовика з канавками. Використовується приставний патрон, який встановлюють у SDS профіль. Але при цьому інструмент подовжується. Патрон для перфоратора під свердло може бути швидкозатискним або ключовим. Адаптер використовується тільки з SDS+ патроном, оскільки потужніший перфоратор функції свердління без удару не має.

Перфоратор - багатофункціональний інструмент. Він може використовувати режими:

ударний;
ударний зі свердлінням;
свердління, якщо є спеціальний патрон.

Для роботи в ударному режимі існує багато пристроїв, які застосовуються для полегшення ручної праці.

Удар зі свердлінням виконується тільки із застосуванням насадок для перфоратора:

порожня коронка;
лопатка для штроблення.

Називають інструмент, що має хвостовик спеціального профілю, робочу частину, що є гвинтом і наконечником, виконаним із спеціальної сталі з центруючим вістрям. Руйнування матеріалу відбувається не зіскоблюванням, а сколюванням, породи. Одночасно відбувається удар з поворотом, внаслідок чого сколоті шматочки видаляються по гвинтовій поверхніробочої частини.

Свердла для перфоратора встановлюють під час роботи в ненаголошеному режимі. З цим інструментом легкий перфоратор може працювати як звичайний дрильпо дереву. При необхідності апарат можна використовувати для закручування кріплення, якщо передбачено функцію реверсу.

Порожня коронка потрібна для пророблення наскрізних проходів для кабельної проводки або для створення виїмок в тілі конструкції для установки приладів. Коронка створює кільцевий прохід, залишаючи стовпчик у середині. Так як у насадки спеціальний зубчастий профіль, металева арматура в бетоні призведе до різання в непридатність.

Виїмки в стіні можна робити спеціальною лопаткою для штроблення, але отвори будуть виглядати не так акуратно, як коронкою.

Бучарда здавна вважався за інструмент скульптора. Майстри використовували кувальні та хрестові бучарди. Це ударний інструмент, що нагадує молоток, бойок якого зубчастий. Кувальною бучардою скульптор відсікав від кам'яної брили все зайве, а хрестовий надавав форму каменю.

При використанні одного ударного режиму користуються насадками:

лопатка або плоске зубило;
піка;
канальне зубило;
бучарда.

Лопатка для перфоратора призначена для вирівнювання поверхні з твердого матеріалу. За допомогою цієї оснастки можна зняти зі стін кахель, зняти нерівності з поверхні застиглого бетону. Виправлення деяких огріхів при встановленні отворів багатоповерховому будівництвіведуть за допомогою цього інструменту. Зубило для перфоратора, що використовується по бетону, може мати різну ширину, залежно від завдань, що виконуються. Підходить оснастка для всіх перфораторів. Застосовують і спеціально створені, вузьконаправлені насадки – стамеску, пластину для трамбування або різець.

При демонтажі будівельних конструкційпотрібно створити зусилля розлому. Для руйнування стіни або перегородки, що зосереджена в одній точці, ударний вплив піки забезпечується потужністю перфоратора.

Бучарда є насадкою, отриманою методом лиття, дуже міцною кувалдою. Зуби на бучарді твердосплавні, витримують великі ударні навантаження. Прибрати зі стіни, відбити шар бетону, збити шар іржі з металу - це область застосування бучарди. Якщо перед штукатуркою стіни обробити цим інструментом, не потрібно армування. Не можна застосовувати бучарду для перфоратора в режимі прокручування інструменту. Неминучим наслідком стане заклинювання.

Правила, яких необхідно дотримуватися

При роботі перфоратор швидко нагрівається. Щоб надовго зберегти працездатність інструменту, необхідно після 20-30 хвилин роботи робити перерву щонайменше 10 хвилин.

У процесі роботи, при прокручуванні вхолосту інструмент, потрібно видаляти крихти і пил, очищати отвір, що пробивається, щоб полегшити роботу інструменту. При бурінні отворів великого перерізу, Спочатку забурюються тонким свердлом, потім середнім, роблячи отвір у три прийоми. Наскрізні довгі проходи потрібно свердлити спочатку короткими насадками, поступово замінюючи їх довшими.

Після роботи необхідно упорядкувати пробійник і використані насадки. Інструменти мають бути очищені від пилу, і сухими укладено у контейнер.

Відео про самостійний ремонт перфоратора

Схожі статті