Схема кладки опалювальної печі. Піч своїми руками для опалення будинку. Проекти простих цегляних печей

Цегляні печі для будинку – це найчастіше єдиний спосіб облаштувати опалення будинку, на дачі або в котеджі. У цегляних опалювальних печах максимальне значення ККД досягає 85%: це є наслідком того, що їх конструкція не включає «споживачі тепла», які забирають багато теплової енергії.

• Цегляні печі для дому

Цегляні опалювальні печі досить легко виготовляються та експлуатуються. Причиною цих якостей служить вузька область застосування – для обігріву приміщень (вони не призначені для приготування їжі тощо).

Цегляні печі для будинку, також іноді називають «голландками».

Цегляні печі для дому

У будинках і дачах найчастіше використовуються «голландки», які мають товщина стін дорівнює половині цегли. Якщо топити такі печі від одного до двох разів протягом доби, можна без проблем забезпечити комфортні температурні умовиу приміщенні середньої площі.

З урахуванням габаритів опалювальних печей, в них застосовують два основні способи димообігу:

• у «голландках» малого розміру, де паливник і сама піч мають загальні стіни, Розташування димових каналів ковпакового типу здійснюється вгорі;
• для печей великого розміру застосовують комбіновану систему димообігу, в якій розташування димових каналів здійснюється з боків паливника та поверх нього.

Голландка піч для дому кутового типу

Ще один різновид опалювальних печей – «голландки» кутового типу. Оскільки вони мають кутову форму, то дані печі характеризуються тим, що займають менше місця, що дозволяє суттєво збільшити корисну площуприміщення, встановивши пічку у кут.

Кутові цегляні печі часто встановлюють, тому що немає можливості виготовити прямокутний фундамент.
Щоб обігріти 2-х поверховий будинокабо котедж, користуються двоярусними цегляними опалювальними печами. На кожному з поверсі встановлюють автономну пічку, що має власний паливник.

До складу сучасних опалювальних печей входить колосникові грати. За допомогою цього рішення з'явилася можливість доставки кисню до місця згоряння дров, в тих обсягах, які необхідні, щоб забезпечити горіння. Це є причиною того, що згоряння палива відбувається в інтенсивному темпі, і з більшою рівномірністю. Нові системи димообігу дають можливість для скорочення протяжності димових каналів. Дим потрапляє в димообіг печі до того, як буде охолоджений під впливом надлишкового повітря.

Перераховане вище, дозволило зробити сучасні опалювальні печі компактнішими, знизити час, що витрачається на топку, а також поліпшити ККД.

Схема кладки печі для будинку, це перше, що потрібно людині, яка вирішила облаштувати у своєму житлі опалення за допомогою печі. У цьому матеріалі ми розглянемо якісь схеми кладки домашніх цегляних печейіснують, у чому їх особливості та відмінності.

Кладку кам'яної пічки можна здійснювати такими способами:

• 1. підрізання;
• 2. з порожніми швами;

При облаштуванні печі за першим способом штукатурка печі не потрібна, оскільки заповнення всіх швів здійснюється розчином. Товщина стін печі визначає спосіб, з яким укладаються цегла. Стінки викладають завтовшки однієї цегли, і половини цегли. Іноді можна зустріти кладку в 3,4 цегли.
Для робіт з облаштування печі обов'язково потрібно скористатися пічною цеглою. Його ще називають «червона цегла», повнотіла. За жодних обставин не користуйтесь цеглою, яка була взята від якоїсь розібраної будівлі, керамзитоблоками або щілинною цеглою.

Укладання першого ряду проводиться просто цеглою, не користуючись розчином. Цегла дорівнює, визначають передню стінку, місця, в яких будуть розташовуватися всі дверцята. Ці операції можна назвати останньою «прикидкою». Коли дані дії будуть зроблені, цегла лягає з розчином.

Після цього починають укладати кути. Наступний етап, за порадами фахівців - це облаштування контуру всієї печі. Користуючись схилями, від стелі до кутів печі простягається мотузка. За допомогою цих вертикальних ліній ви легко зможете орієнтуватися під час робіт.

Враховуючи модель обраної вами печі, слід визначити області, в яких будуть розташовуватися: піддувало, камера топки, зольник. Дверцята під піддувало встановлюють тоді, коли викладуть третій ряд цегли, через один ряд викладають зольник.

Після цього йде облаштування топки. Кожні дверцята прикріплюються обпаленим дротом. Коли ви дійдете до викладки склепіння, потрібно буде зробити підпил цегли. Потрібний розрахунок, покликаний забезпечити хорошу стиковку цегли між собою. Укладання склепіння починають після того, як буде викладено другий ряд цегли після дверцят топки.

Для облицювання камери згоряння користуються спеціальною вогнетривкою цеглою. Оскільки облицювальна цегла та цегла кладки мають різні температурні характеристики, то монтаж облицювання до самої печі не повинен бути виконаний жорстко. Під час монтажу труби димоходу, слід подбати про облаштування спеціальної засувки, регулювання якої повинно проводитися плавно і легко.

Цегляні печі для дому — відео інструкція

Незважаючи на те, що в багатьох сьогодні обладнані ті чи інші системи опалення, цегляні опалювальні споруди не втрачають своєї популярності. Навпаки, інженерами і народними умільцями розробляються нові моделі печей, більш компактні, що включають різні функції. Дійсно, пічне опалення ніколи не буде зайвим для приватного будинку, оскільки зможе врятувати господарів у різних ситуаціях. Наприклад, восени чи навесні, коли ночі стоять холодні, але начебто рано включати автономне опалення, протоплена піч створить у кімнатах затишну обстановкуі позбавить їх від зайвої вологості. Пекти допоможе підтримувати в будинку оптимально сприятливу атмосферу та температурний баланс, комфортний для людини.

Тому пошуковий запитпро те, як скласти піч своїми руками креслення якої докладно розкажуть про правильної послідовностікладок, не сходить зі сторінок інтернету. Сьогодні навіть ті люди, які взагалі не мають досвіду пічника, виявляють бажання спробувати свої сили у цьому ремеслі. Якщо ухвалено рішення встановити в будинку піч власними силами, То новачкам рекомендовано вибирати нескладний варіант цієї споруди зі зрозумілою порядовкою.

Крім доступності конструкції, при виборі слід звернути увагу на її теплоємність, тобто на обігрів якої площі вона розрахована. Важливо врахувати функціональні можливостіспоруди та визначитися з тим, що хотілося б від нього отримати.

Різновиди цегляних печей

Існує кілька основних типів печей – деякі з них виконують лише одне головне завдання – це обігрів будинку, інші застосовуються тільки для приготування їжі, а треті включають у свій набір можливостей відразу кілька функцій. Тому, щоб визначитися з потрібною моделлю, необхідно знати, що являє собою кожен з різновидів.

• споруда здатна не тільки обігріти одну чи дві кімнати, а й допоможе приготувати їжу та закип'ятити воду. Якщо ж модель оснащена духовкою і сушильною нішою, то з'являється можливість і хліб спекти, і насушити на зиму овочі та фрукти.

Опалювально-варильна піч часто вбудовується в стіну або сама виконує роль стіни - для цього її повертають плитою і топкою в бік кухні, а задньою стінкою в житлову зону будинку. Можна вирішити відразу дві проблеми - обігріву приміщень та отримання можливості приготування їжі в окремому приміщенні.

Якщо ж конструкція додатково оснащена і каміном, то піч працюватиме не тільки як функціональна споруда, а й стане і декоративною прикрасоювдома.

• Опалювальний різновид печей розрахований лише на обігрів приміщень будинку. Деякі моделі мають не тільки камеру топки, але і камінну. Таким чином, піч може функціонувати у двох режимах – коли використовується лише одна з функцій, або вони задіяні обидві одночасно. Найчастіше опалювальні печі вбудовуються в стіну між кімнатами або встановлюються посередині одного великої зали, розділяючи його на зони.

Подібна споруда зводиться як для основного опалення будинку, так і як додаткова, яка використовується у весняний та осінній періоддля підтримки нормальної температурита вологості в кімнатах. Опалювальні печі встановлюються зазвичай тоді, коли на кухні вже реалізована своя можливість приготування їжі, або у великому загальною площею будинку, де зводяться кілька печей, що виконують різні функції.

на дачній ділянціу невеликому будинку краще встановлювати багатофункціональну будову, яка зможе врятувати відразу в кількох ситуаціях.

• Варильна піч зводиться на кухні, і її конструкція розрахована саме на швидке приготуванняїжі. Однак, ця функція не позбавляє її та опалювальних можливостей, так як весь її корпус, задня стінка та чавунна плитадобре прогріваються, віддаючи тепло та в приміщення.

Основна функція цієї печі – приготування їжі

Варильна піч зазвичай компактна, тому відмінно підійде для встановлення її на дачі або маленькій кухні приватного будинку.

Маючи таку компактний, але функціональний агрегат, можна виключити ризик замерзнути або залишитися без вечері та гарячого чаю навіть у тому випадку, якщо відключиться електро- та газопостачання.

Розроблено дуже багато різних моделейвсіх перелічених типів печей. Вони можуть бути і зовсім мініатюрними і займати велику площу. Тому, зупинившись на одній із моделей, перш ніж запасатися матеріалами для її зведення, потрібно виміряти та накреслити її основу на підлозі приміщення, в якому планується її встановлення. Таким чином, можна буде візуально визначити, скільки в приміщенні залишиться вільного простору.

Як правильно вибрати місце для встановлення печі?

Щоб піч працювала ефективно та максимально віддавала тепло в приміщення будинку, а також була пожежобезпечною, необхідно вибрати для неї правильне розташування.

Особливо важливо продумати цей момент у тому випадку, якщо піч вбудовується в готову будівлю, оскільки димовідвідна труба повинна проходити між балками. стельового перекриття, І випадково не натрапити на них, тому варіант установки повинен бути прорахований максимально точно.

Пічне цегляна спорудаможе бути встановлено в різних місцях кімнати або між двома приміщень. Яке місце краще вибрати – буде розглянуто далі.

• Щоб отримати максимальний ефект від печі, не варто встановлювати її біля зовнішньої стіни будівлі, оскільки вона швидко остигатиме і навряд чи зможе обігріти більше однієї кімнати.
• Деякі моделі печей встановлюються в центрі кімнати або зі зміщенням від нього один чи інший бік. Таке розташування вибирається в тому випадку, якщо приміщення потрібно розділити на окремі зони. Причому, різні сторони пічної споруди можуть мати декоративне оздоблення, виконану в стилі, що відповідає оформленню конкретної зони кімнати.
• Досить часто піч вбудовують у стіну між двома або навіть трьома кімнатами, що дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, що виробляється. У цьому випадку, з метою пожежної безпеки, дуже важливо передбачити надійну ізоляцію стін, стелі та горищного перекриттяу місці проходу
• При виборі місця установки потрібно передбачити і те, що кожна зі сторін фундаменту під піч повинна бути на 100÷150 мм більше основи самої печі.
• Щоб точно визначити розмір основи та висоти печі, рекомендовано завжди вибирати модель, до якої прикладена схема-порядовка.

Вибравши і місце для її встановлення, можна придбати все необхідні матеріалита готувати потрібні інструменти. Кількість матеріалів залежатиме від розміру та функціональних особливостеймоделі печі, а інструменти для кладки завжди використовуються однакові.

Інструменти, необхідні для робіт з кладки

Для роботи потрібно підготувати вельми «солідний» набір інструментів

З інструментів для кладки цегли та заливання фундаменту потрібно:

• Правило – цей інструмент використовується для вирівнювання поверхні залитого бетоном фундаменту.
• Молоток-кирка необхідний для розколювання та обтесування цегли.
• Веселка - дерев'яна лопатка, яка використовується для розтирання глиняного та вапняного розчину.
• Пічний молоток використовується для розколювання цегли та видалення засохлого, що виступив за межі кладки розчину.
• Волотко, виготовлене з мочала, призначається для очищення внутрішніх каналів печі від піску, що потрапив у них, і розчину.
• Свинцева фарба потрібна для розміток у тому випадку, якщо піч обробляється кахлями.
• Будівельний рівень необхідний для контролю за рівністю рядів та поверхнею стін.
• Чортилка - стрижень, що використовується для розміток.
• Виска - це шнур з вантажем, призначений для перевірки вертикальності поверхонь, що виводяться.
• Будівельний куточок з лінійкою для перевірки правильності зовнішніх та внутрішніх кутівоскільки вони повинні бути ідеально прямими.
• Плоскогубці застосовують для згинання та відкушування дроту для фіксації чавунних елементів печі у швах кладки.
• Рашпіль - цей інструмент використовується для видалення напливів та притирання грудок у висохлій кладці.
• Зубило застосовується для розколювання цегли та розбору старої кладки.
• Гумовий молоток необхідний для вирівнювання покладеної на розчин цегли методом пристукування.
• (мастерки) різного розмірузастосовують для нанесення розчину при кладці цегли і зняття виступила зі швів суміші.
• Розшивка – інструмент для вирівнювання розчину у швах кладки. Вона використовується в тому випадку, якщо кладка проводиться під розшивку, без подальшого облицювання.
• Ручне трамбування знадобиться для ущільнення ґрунту та шарів засипки в котлован під фундамент.
• Ємності для замішування розчину та чистої води.
• Сіто з металевою сіткоюдля просіювання піску.

• Підставка для зручності проведення робіт на висоті, яка називається «козли». Поверхня цього пристрою має достатній розмір не тільки для комфортного пересування майстра, але й для встановлення ємності, наповненої розчином.

Облаштування фундаменту під цегляну пічку

Фундамент під піч зазвичай готується разом із фундаментом будинку, але вони ніяк не повинні контактувати між собою, а тим більше бути об'єднаними в єдину конструкцію. Нові фундаменти зазвичай дають усадку, яка може призвести до деформації одного з них, і це потягне за собою пошкодження іншого. Саме тому їх слід встановлювати обов'язково окремо.

У разі зведення печі у вже збудованому будинку з дерев'яною підлогою, доведеться виконати досить масштабну роботу. Там, де буде встановлюватися піч, дошки підлоги доведеться видалити, випиливши отвір за розміром майбутнього фундаменту.

Якщо фундамент під будинком монолітний, а вибрана модель печі не надто потужна, то конструкцію можна зводити і на ньому, попередньо настеливши на місце установки матеріал для гідроізоляції.

Фундамент повинен мати форму основи печі, однак, як уже згадувалося вище, кожна з його сторін робиться більше за сторону печі на 100÷150 мм.

• Якщо підлога в будинку дерев'яна, на ній робиться розмітка, за якою випилюватимуться дошки.
• Потім у грунті підлоги формою майбутнього фундаменту риється котлован, глибина якого може змінюватись від 450 до 700 мм, залежно від складу грунту.
• Дно котловану втрамбується, а його стінки вистилаються поліетиленовою плівкою або руберойдом.

• Потім, на дно викладається піщана подушкатовщиною 100÷150 мм, залежно від глибини котловану, і добре ущільнюється за допомогою ручного трамбування.
• Наступним шаром, поверх піску, засипається щебінь, який теж, по можливості, утрамбовується. Цей шар може становити від 150 мм до 200 мм.
• Далі, по периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубкау вигляді коробки. Причому поліетилен або руберойд залишаються всередині неї, а потім закріплюються на стінки за допомогою степлера та скоб. Цей водостійкий матеріал збереже залитий в опалубку розчин, не даючи піти з нього волозі, що дасть можливість плиті висохнути і зміцнитися рівномірно.
• Фундамент повинен мати висоту приблизно на 250 мм нижче за рівень «чистої» підлоги, тобто на готову основу потрібно буде покласти два ряди цегли, щоб він піднявся врівень з поверхнею підлоги.
• Деякі майстри з метою економії цегли, навпаки, піднімають фундамент над підлогою на 80-100 мм. Зручність такого рішення полягає ще й у простішій стиковці бічних стінок фундаменту з поверхнею покриття підлоги.
• Наступним кроком в опалубку, на всю її висоту, встановлюється арматурна решітка, виготовлена ​​зі сталевої арматури завтовшки 4÷6 мм. Пруття зв'язується між собою дротяними скручуваннями.
• Далі, в нижню частину опалубки, на товщину 250÷300 мм можна залити грубий бетонний розчин, замішаний з цементу та гравію в пропорціях 1: 3, або цементу, щебеню середньої фракції з додаванням піску, у співвідношенні 1: 2: 1. Але, в принципі, можна використовувати і звичайний бетонний розчин із піску та цементу.
• Якщо ж донизу заливається груба суміш, то відразу ж, не чекаючи її схоплювання, зверху викладається тонко замішаний розчин.
• Залита вирівнюється правилом по верхніх гранях дощок опалубки, після чого рекомендовано укласти та втопити на 15÷20 мм у розчин армуючу сітку з осередками 50 мм.

• Поверхня фундаменту знову розрівнюється, і за потреби в опалубку, поверх сітки, додається бетонний розчин.
• Далі фундамент залишають застигати і набирати міцність - цей процес займе від трьох тижнів до місяця, залежно від товщини шарів залитого розчину. Щоб бетон був міцнішим, рекомендовано щодня протягом першого тижня, починаючи з другого дня, збризкувати його водою.
• Зверху застиглого фундаменту настилається гідроізоляція, що складається з двох-трьох аркушів руберойду, які укладаються один на інший.

• Щоб розпочати кладку першого ряду, рекомендовано зробити на гідроізоляційному матеріалірозмітку, позначивши розташування основ печі. Завдяки окресленому периметру основи, буде набагато простіше проводити монтаж першого ряду цегли і дотримуватись рівнів сторін та кутів.

Після цих підготовчих робіт можна переходити до кладки.

Кладка без розчину

Навіть досвідчені майстриПочинаючи кладку незнайомої до цього конструкції, спочатку виробляють її насухо, тобто без розчину. Цей процес допомагає розібратися в хитросплетіннях внутрішніх каналів печі і не помилитися під час основної кладки. Насухо піднімається вся будова, причому кожен з рядів повинен бути викладений відповідно до прикладається до моделі печі порядовкою.

Виконуючи суху кладку, необхідно дотримуватись товщини горизонтальних і вертикальних рядів. Щоб цей параметр витримувався однаковим протягом усієї кладки, можна використовувати рейки завтовшки 5 мм. Звичайно, вертикальні шви буде складно відміряти невеликими відрізками рейок при кладці досуха, тому їх доведеться визначати візуально, але для горизонтальних швів рейки потрібно використовувати обов'язково. Застосувавши їх після викладки останнього рядуконструкції можна побачити реальну висоту печі.

Як приклад використання рейок, можна розглянути це фото.

Особливо важливо дотримуватися єдиної товщини швів, якщо кладка проводиться під розшивку, і не буде оброблятися додатково декоративними матеріалами.

Виробляючи кладку насухо, важливо розібратися в конфігурації каналу, через який дим йтиме з топки і підніматиметься до труби. Якщо при викладанні цього проходу буде допущена помилка, то доведеться перекладати частину або навіть всю конструкцію печі, так як може утворюватися зворотний потяг, і дим під час розпалювання піде приміщення.

Піднявши піч насухо до початку кладки димовідвідної труби, конструкцію розбирають. Причому, якщо в рядах використовувалися не тільки цілі , а й їхні невеликі фрагменти, то при розбиранні кожен з рядів можна скласти окремою чаркою, поставивши на одній із цеглин ряд. Іноді, додатково, проставляється номер цегли в кожному з рядів. Така система прискорить роботу, тому що весь матеріал буде підігнаний і розкладений у потрібному порядку, і залишиться лише його почергово замочувати та укласти до лав печі, але вже на розчин.

Виконуючи основну кладку, на краї попереднього ряду встановлюються дві рейки, між яких розчин наноситься товщиною в 60÷70 мм. Потім на нього кладеться цегла верхнього ряду, вирівнюється і пристукується до тих пір, поки вона не впереться в рейки. Необхідно мати такі калібрувальні пристрої на три ряди, так як витягнути її зі шва можна тільки після схоплювання розчину. Так, виклавши, три ряди, рейки витягають із найнижчого шва, очищають і укладають на четвертий — і так далі. Якщо немає впевненості, що вертикальні шви вийдуть однакової товщини, для них теж можна підготувати коротку рейку, яка переставлятиметься в наступний шов відразу після вирівнювання двох сусідніх цеглин.

Після витягування калібрувальних рейок зі шва між цеглою залишиться досить глибокий зазор. Його заповнюють розчином, надлишок якого забирається кельмою, а потім упорядковують за допомогою розшивки.

Обробка швів «під розшивку»

Якщо калібрувальні рейки укладалися з обох країв цегли, то з внутрішньої сторони стінки теж залишаться поглиблення між швами. Їх теж необхідно ретельно закласти, тому що шви повинні бути герметичними, заповненими розчином по всій ширині цегли.

Дуже важливо, виконуючи кладку на розчин, перевіряти кожен із покладених рядів будівельним рівнем, щоб не сталося перекосу всієї конструкції.

Такі нескладні допоміжні пристрої, як калібрувальні рейки, допоможуть виконати кладку акуратно з однаковою шириною швів. Тому і вся поверхня печі виглядатиме так, ніби конструкція виконана майстром-професіоналом.

Ці нюанси допоможуть спростити процес зведення пічної споруди, уникнути помилок, які можуть призвести до необхідності переробки всієї роботи.

Схеми зведення цегляних печей

Пекти Ю. Проскурина з опалювально-варочними функціями та сушильною камерою

Модель, розроблену інженером Ю. Проскуріним, можна назвати однією з найпростіших конструкцій опалювально-варильних печей, яку цілком зможе подужати навіть майстер-початківець. Незважаючи на компактні розміри споруди, піч здатна виконати всі необхідні для невеликого будинкуфункції, оскільки оснащена варильною плитою та камерою для сушіння, яка за бажання може бути замінена на водогрійний резервуар.

Така піч здатна обігріти одну чи дві кімнати загальною площею 17÷20 м², тому може бути вбудована у стіну між кухнею та одним із невеликих приміщень будинку. При цьому її, безумовно, необхідно зорієнтувати так, щоб конструкція була розгорнута плитою у бік кухонного приміщення.

Габарити цієї опалювальної споруди, без висоти димової труби, становлять 750×630×2070 мм. Піч має два режими роботи — зимовий та літній, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки варильну плиту, без непотрібного опалення всього будинку. Тепловіддача від печі при її повноцінній протопці становить 1700 ккал/год.

Для зведення цієї опалювальної споруди знадобляться такі матеріали:

Найменування матеріалів та елементів	Кількість, шт.)	Розміри елементів (мм)
Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби)	281÷285	250×120×65
Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8	82÷85	250×120×65
Дверцята топкові	1	210×250
Дверцята для очисних каналів	2	140×140
Дверцята для піддувалу	1	140×250
Засувка літнього ходу для димоходу	1	130×130
Засувка топки	1	130×130
Засувка для варильної плити	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варильна панель одноконфоркова	1	410×340
Сталева смуга	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Сталевий куточок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Покрівельне залізо	1	380×310
Предтопочний металевий лист	1	500×700

Для заливання фундаменту необхідно буде підготувати цемент, щебінь, пісок, гравій, руберойд, арматурний прут або сталевий дріттовщиною 5÷6 мм. Якщо буде вирішено замінити сушильну камеру на водогрійний бак, доведеться придбати або виготовити і його.

Щоб робота пройшла успішно, перед її початком рекомендується дуже уважно вивчити порядовку, а в процесі кладки тримати цю схему завжди під рукою.

На цій ілюстрації ця піч схематично представлена ​​кількох розрізах. Тут можна добре розглянути, як проходять усередині конструкції димарі, простежити рух диму від топки до димовідвідної труби.

Ілюстрація (порядкування)	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд - суцільний, його викладають згідно з представленою на схемі конфігурації. Ряд повинен бути ідеально рівним, тому що від нього правильної кладкибуде залежати надійність і довговічність всієї споруди. Ряд складається з 15 цегли.
	Другий ряд. На цьому етапі закладається форма зольника (піддувальної камери) та донна частина двох каналів, які проходитимуть вертикально. Викладаючи ряд, залишають отвори для встановлення дверцят піддувальної та прочищувальної камер. На цьому ряду проводиться їх установка. Ряд викладається з 13 цегли.
	У чавунних дверцятах для їх закріплення в кладці передбачені спеціальні вушка, в які вставляються заготовлені відрізки дроту. Далі їх кінці скручують між собою і вмуровують у шви між рядів бічних стінок. Щоб дверцята не зрушувалися з місця встановлення до повної її фіксації, її тимчасово підпирають цеглою.
	Третій ряд викладається згідно зі схемою. У ньому піднімаються стінки піддувальної та прочищувальної камери, а в швах між рядами цегли закріплюються кінці дроту, за допомогою якого фіксуються дверцята. Для кладки ряду потрібно буде 13 червоних цеглин.
	Четвертий ряд. Камеру вертикальних каналів поділяють на дві, оскільки вони будуть викладатися окремо. Перетин каналів по всій їх висоті складатиме 80×120 мм. Крім цього, у цьому ряду відбувається перекриття встановлених дверцят. Необхідно підготувати 13 червоних цеглин.
	Кладка п'ятого ряду виробляється вогнетривкою шамотною цеглою, оскільки відбувається формування нижньої частини топки. У цеглах, що визначають місце укладання колосникових грат, з їх внутрішнього краю, робиться виріз під прямим кутом. Розмір вирізу повинен становити приблизно 10×10 мм ± 1 мм. Підготовлені цеглини укладаються над піддувальною камерою. Для кладки ряду потрібно 16 шамотних цеглин.
	Після цього, на п'ятому ряду в підготовлені поглиблення в цеглах встановлюється колосник. Його іноді монтують на глиняний розчин, але часто зовсім без розчину. В останньому випадку зазори між гратами та цеглою, які повинні становити близько 3÷5 мм, заповнюються піском.
	Шостий ряд. Продовжують формуватися стінки двох вертикальних каналів і починають зводитися стінки топки. Кладка проводиться тільки шамотною цеглою. Ряд складається з 12 шамотних цеглин.
	Далі, на шостому ряду, монтується топкові дверцятаяка так само, як і піддувальна, фіксується за допомогою дроту в швах бічних стінок. Однак, топкові двері перед установкою оснащуються не тільки дротяними кріпленнями, але й обмотуються по периметру азбестовим шнуром. Цей процес необхідно провести для створення теплового зазору, який дозволить розширюватись металу при його сильному нагріванні.
	Сьомий і восьмий ряди викладаються з 12 вогнетривкої цеглини кожен і відповідають схемі порядовки. Під час їх кладки продовжують підніматися стінки топки та формуватися вертикальні канали. Зрозуміло, що кладка цеглини в рядах йде вперев'язку.
	При кладці дев'ятого ряду перекриваються дверцята камери згоряння. Для зняття навантаження з чавунних дверцят, з цегли, що встановлюються на бічні стінки, зрізуються краї, повернені в бік камери згоряння, під однаковим кутом в 30˚. Ці зрізи послужать своєрідною підставкою для серединної цегли, зрізаної з двох сторін під кутом в 60˚, тобто він повинен ідеально вписатися між двома крайніми цеглою. На ряд потрібно 12 шамотних цеглин.
	На десятому ряду паливна камера поєднується з крайнім вертикальним каналом, так як дим, що утворився в топці, прямував у цей отвір. Для того, щоб забезпечити плавність ходу гарячого повітря, на серединній цеглі, що розділяє отвір топку і закритий канал, робиться зріз виступаючого кута. Для цього ряду знадобиться 11 шамотних цеглин.
	На одинадцятому ряду кладка, що йде навколо камери згоряння, відрізняється тим, що для неї використовуються цегла з вирізом на глибину цегли на 10 × 20 мм. Ця сходинка призначена для укладання варильної панелі. Для кладки знадобиться 11 шамотних цеглин.
	Після того, як 11-й ряд викладений, сходинка на цеглах простягається азбестовими смужками або шаром глини, завтовшки 3÷4 мм (за умови товщини варильної панелі 5 мм). Ці прокладки послужать подушкою та тепловим зазором для варильної плити. Потім на підготовлене для неї місце встановлюється варильна панель. З боку, де формуватиметься варильна камера, кутова частина кладки зміцнюється металевим куточком.
	З дванадцятого ряду кладка вироблятиметься лише червоною цеглою. На цьому етапі закладаються стінки варильного камери, і знову закривається перемичкою відкритий вертикальний раніше канал. Для кладки цього ряду необхідно підготувати 10 цеглин.
	13-й ряд викладається за схемою, але у зовнішній частині першого вертикального каналу формується місце встановлення засувки, призначеної для перемикання режимів печі на зимовий чи літній хід. Для цього в цеглині ​​робляться вирізи для поглиблення металевого елемента. Далі на підготовлене місце на глиняно-піщаний розчин закріплюється стаціонарна частина димохідної засувки. Ряд викладається з 10 цегли.
	14-й ÷ 18-й ряди – на кожну з них потрібно по 10 цеглин. Кладка цих рядах має однакову конфігурацію, з урахуванням перев'язки, і формує вертикальні канали і варильную камеру.
	На 18-му ряду варильна камера перекривається трьома сталевими куточками, які утворюють основу для кладки наступних рядів. Один з цих елементів встановлюється на край «стелі» варильної камери, другий повертається до першого і встановлюється на відстані від нього 250 мм (розмір цегли), а третій куточок тильною стороною притискається до другого. Поглянувши на цю конструкцію, цілком можна зрозуміти, як мають бути укладені цеглини.
	19-й ряд. Викладаючи його, 12-ю цеглою перекривають варильну камеру, але над нею формується отвір витяжки пари, в який встановлюватиметься засувка. Для монтажу цього елемента в краях цегли, що встановлюються з трьох сторін, робляться вирізи, а із зовнішньої цегли знімається шар, роблячи його товщиною меншою. Далі на підготовлений майданчик на глиняний розчин закріплюється засувка.
	20-й ряд викладають за представленою схемою. На цьому етапі перекривається встановлена ​​засувка і формуються отвори каналів. Бічна цегла в першому вертикальному каналі стесується для плавного перетікання нагрітого повітря. Для ряду потрібно 15 цеглин.
	На 21-му ряду об'єднуються в загальний простір перший вертикальний канал і отвір для відведення пари з варильної камери. Кладка здійснюється по периметру печі, цегла встановлюється у вигляді стін, а також обрамляється другий вертикальний канал. Причому кутова внутрішня цегла зрізається для забезпечення плавного догляду пари в димарі. Для кладки необхідно підготувати 11 цегли.
	Далі, на цьому ж ряду здійснюється перекриття простору, що вийшов сталевими смугами, які забезпечать основу для встановлення металевої пластини і кладки наступних рядів.
	Наступним кроком, який проводиться на цьому ряду, є встановлення пластини з покрівельного заліза. За допомогою неї утворюється димохідний отвір, що розташовується в протилежному боці вікна для виходу пари з варильної плити.
	На 22-му ряду цегляною кладкою перекривається металева пластина. Далі кладка здійснюється за схемою. Відкритими залишаються лише отвори каналів. Потім із зовнішнього боку печі встановлюється металевий куточок, який зміцнить передню частину дна сушильної камери. На кладку ряду потрібно 15 цеглин.
	23-й ряд – формуються стінки сушильної камери. Її задню стінку роблять із цегли, що встановлюється набік - він відокремить камеру від отвору димохідного каналу. Використовується 12 цеглин.
	На 24-му ряду з 11 цегли формується стінки димохідного та двох вертикальних каналів, а також сушильної камери.
	25-й ряд - робота триває згідно зі схемою, кладка виготовляється з 12 цегли. Друга цегла задньої стінки сушильної камери встановлюється так само, як і перша, на бічну сторону.
	26-й ряд. На цьому етапі вертикальні канали готуються до об'єднання в один простір, тому для направлення диму в потрібному напрямку цегла у вертикальних каналах зрізається під невеликим кутом. Для кладки ряду потрібно 11 цеглин.
	На 27-му ряду за допомогою кладки відбувається об'єднання двох вертикальних каналів, і на цю загальну камеру встановлюються прочисні дверцята. Задня стінка сушильної камери піднімається ще на одну цеглу, яка встановлюється на бічну сторону. Ряд складається з 11 цегли.
	На 28-му ряду, що складається з 10 цегли, виконується кладка за схемою, подібною до 27 рядів. А потім трьома металевими куточками перекривається простір сушильної камери.
	На 29-му ряду вся практично площа перекривається цегляною кладкою, яка монтується відповідно до схеми. Залишається відкритим тільки отвір над сушильною камерою, куди буде встановлена ​​засувка в зрізи, зроблені на цеглах, що обрамляють цей отвір. Зовнішню цеглу зрізають, роблячи менше її товщину. У облаштоване гніздо на глиняний розчин встановлюється засувка. Ряд складається з 17 цегли.
	30-й ряд, що складається з 16 цеглин, повністю перекриває поверхню печі. Винятком є ​​тільки димохідний отвір, розмір якого дорівнює половині цегли.
	На 31÷32 рядах починає формуватися пічна труба.

Якщо прийнято рішення зробити самостійно, то роботу слід проводити не поспішаючи, підходячи до кожного етапу процесу з усією відповідальністю та максимальною акуратністю. За умови дотримання всіх рекомендацій і наданої схеми-порядку, навіть майстер-початківець зможе впоратися з цією роботою і отримати досвід для нових творінь.

І на завершення статті – ще один приклад кладки мініатюрної цегляної печі для заміського будинку.

Відео: компактна цегляна піч для невеликої кухні

Осередок – серце будівель, не підключених до централізованих мереж. Він генерує необхідне життя тепло і дарує енергію для приготування їжі. Від його продуктивності та ефективності залежить і мікроклімат у будівництві, і безпосередньо терміни її служби, а це дуже важливі факториексплуатації агрегату, чи згодні?

У поданій нами статті докладно викладено, як грамотно зробити піч із цегли для дому. Наведено схеми будівництва домівки, досконало розібрані технологічні нюанси. Ми пропонуємо ретельно підібрану, скрупульозно перевірену, підтверджену практикою інформацію щодо вибору та пристрою цегляних печей.

Пічникам-початківцям і власникам заміської власності, що бажають проконтролювати роботу найманих майстрів, допоможуть запропоновані нами відомості, що спираються на будівельні вимоги. Відмінною підмогою в освоєнні матеріалу стануть фотозображення та відео-посібники.

У конструктивному достатку цегляних печей важко розібратися. Однак власникам заміської нерухомості, які бажають облаштувати будинок агрегатом із цегли, це важке питання слід вивчити. Краще заздалегідь визначити оптимальний за призначенням та пристроєм варіант, ніж перебудовувати та модернізувати.

Розподіл цегляних печей на види проводиться за такими аспектами:

• Призначення.
• Тип руху газів.
• Продуктивність.
• Періодичність топки.
• Геометричні дані.

В ідеалі бездоганна особисто для вас піч підбирається за двома-трьома самими. важливим критеріям. Розберемо, що варто віднести до значимих на вашу думку аспектів, що стане основою вибору оптимального цегляного агрегату.

Галерея зображень

Розрахунок тепловтрат дасть можливість визначитися з продуктивністю печі, яка повинна бути дещо більшою за розрахункову величину, але не більше 15%. У випадку, якщо потужність цегельного агрегату буде більшою. вказаної межіслід підбирати іншу конструкцію.

Щоб полегшити процес вибору печі з цегли для кладки в малоповерховому будинку, розроблені номограми. Поданий нижче графік, який спрощує розрахунки для підбору пічки, створений для приміщень з однією зовнішньою стіною.

Галерея зображень

Пекти приносить затишок і комфорт, тому рідко який приватний будинокобходиться без неї. Послуги професійних пічників коштують досить дорого та не всім по кишені. Ми розповімо, як правильно збудувати цегляну грубку.

Види печей – класифікація залежно від параметрів

Кладка печей - непроста справа, але впоратися з нею може кожен, хто має знання та терпіння. Вибираючи піч, враховують параметри, якими вони класифікуються. Насамперед звертають увагу на її призначення. Опалювальні печі призначені тільки для опалення, можуть акумулювати тепло та віддавати його. довгий час. Для цього зовнішні стінивикладають у півцегли, а то й цілий. Вони повільно прогріваються і повільно остигають, нагріваються несильно, масивні, велика витрата цегли. Влаштовують також опалювальні печі швидкого прогріву, які менш масивні, добре віддають тепло, але швидко остигають.

Найпоширеніший у Росії вид – опалювально-варильні печі. Вони не лише обігріють приміщення, а й приготують їжу. Крім чавунної плити, майже завжди мають духову шафу. Крім того, в них можуть бути вбудовані: казан водяного опалення, ємність для нагрівання води, ніші для сушіння, лежанки. Російська піч із цього виду має камеру для випікання хліба, пирогів. Відрізняються від звичайних кухонних плит великим ККД, високою теплоємністю, довго тримають тепло, стабільна тяга.

Для більшої тепловіддачі до звичайних кухонних плит приєднують опалювальний щиток. Це саме дешеве будівництвощодо матеріальних витрат та праці: знадобиться до 200 цеглин, обігріє невелику кімнату. Дуже гарний варіантдля невеликих дач. Плита, крім опалювального щитка, може бути обладнана духовкою, казаном водяного опалення, ємністю для підігріву води.

Паливник – тепловіддача та паливо впливають на пристрій

Найпростіший пристрій у опалювальної печі, яка має дві частини: паливник та димообіги. Інші типи печей містять додаткові пристрої. Основна частина будь-якої печі – паливник. До нього пред'являються певні вимоги, зокрема, має бути достатніх розмірів: за одну закладку вміщуватиме майже все паливо. Повітря має надходити в необхідному обсязі, постійно повинна підтримуватись висока температура.

За недостатніх розмірів топливника спостерігається низька тепловіддача. Ширина залежить від необхідної тепловіддачі: до 1тис. ккал - 12см, до 3 тис. - 27 см, якщо більше - до 50 см. Для зручності розміри паливника приймають кратними цеглини. Довжину роблять від 26 см до 51 см, найдовший призначений для дров. Паливо, що використовується, впливає на висоту: 6–15 рядів (42–100 см). Колосник укладається на ряд або два нижче за дверцята, щоб не випадало вугілля. Часто роблять нахил задньої частини вище переда для якіснішого горіння.

Паливники: а – дров'яні; б – торф'яні; в – кам'яновугільні.

Для топливника застосовується шамотна цегла, якою її викладають або футерують зсередини. Загальна товщина стін не менше ⅟ 2 цегли. Паливник, виконаний у вигляді склепіння, покращує якість горіння. У дров'яному паливнику добре згоряє паливо всіх видів. Для вугілля потрібні посилені колосники завтовшки 4 см і гарний піддув, для чого розміри колосника дорівнюють довжині зольника під паливником.

Димообіги – переваги та недоліки різних систем

Димооборотна система підвищує ККД - гази при русі з топливника каналами і камерами віддають тепло стінкам. Важливо дотримуватися співвідношення між обсягом паливника та внутрішньою поверхнею димообігів. При надлишку площі газових каналів температура настільки знижується, що з'являється конденсат. Мінімальна внутрішня площа знижує ККД – гарячі гази відлітають у трубу.

Найкраще тепло засвоюється при співвідношенні площ зовнішніх стін печі, що віддають тепло, і внутрішньої частини димооборотів 1:3.

Перетин, число і розташування димооборотів визначають їхню внутрішню площу. Канали краще скласти кратними за розмірами цегли, вони мають забезпечити вільний прохід газів. Перетин має відповідати тепловій продуктивності печі: вона димить при недостатньому перерізі та погано розігрівається при надмірному. Перетин 170-250 см2 застосовують при тепловіддачі печей 3 тис. ккал і менше, від 3 до 5 тис. ккал - до 300 см2.

Димообіги можуть мати канали (один і більше) і бути безканальними.

Різні види димообігів: а – багатооборотний вертикальний; б - багатооборотний горизонтальний; в – однооборотний вертикальний; г – багатоканальний однооборотний; д - безканальний.

У складі однооборотної системи один підйомний канал і стільки ж або кілька паралельних опускних. Паралельні канали мають низький опір газів, масив печі прогрівається більш рівномірно. Однооборотна система має недолік, який проявляється у значно більшому прогріві верхньої частини, ніж нижній. У невеликих печах компенсується значним прогріванням паливникових стінок. Для великих печейзастосовують схему, за якою гарячі гази йдуть каналами знизу, таким чином, забезпечується нормальний прогрів приміщення.

Багатооборотна система складається з послідовно розташованих вертикальних чи горизонтальних каналів. Перший недолік подібної системи в тому, що газам доводиться в численних поворотах відчувати чималий опір. Другий недолік у неоднаковому прогріві стінок першого і останнього каналу, що часто викликає розтріскування кладки. Вертикальні канали забезпечують відмінну тепловіддачу, горизонтальні – тягу, що рятує при трубі недостатньої висоти.

Протипожежна безпека вимагає, щоб верх перекриття печі знаходився від стелі з горючих матеріалів 40 см. Відрізок димової труби від печі до оброблення в стелі називають шийкою, її найменша висота – три ряди цегли. Шийка – місце для встановлення засувок або хурделя, які закривають після закінчення горіння. Якщо встановити такі пристрої нижче, втрачається багато тепла. Гази викидаються назовні по димарю, про пристрій якої буде розказано нижче.

Вибір печі – економія, тепловіддача, простота та дизайн

Визначаючись із конструкцією печі, враховують її здатність задовольняти певні вимоги. Важливу рольграє економічність, коли мала витрата палива забезпечує прийнятну температуру у приміщенні. Мало хто хоче топити пічку навіть двічі на добу, тому перевага надається конструкціям, які поступово віддають тепло протягом 24 годин. До таких відносяться печі, що добре прогріваються в нижній частині.

Максимальна температура поверхні не повинна перевищувати 95°, інакше відчуватиметься запах гару. Простота конструкції, відповідність протипожежним вимогам також відіграють важливу роль. І, нарешті, дизайн печі має відповідати загальному естетичному вигляду приміщення.

Але саме важлива вимога, що висувається до будь-якої печі – можливість прогрівати всі приміщення. Для цього визначають тепловтрати, виходячи з обсягу, розміру вікон та дверей, особливостей матеріалу, з якого збудовано будинок. Розрахунки показують, що кожен м 3 приміщення з цегляними стінамиза середньої зимової температури -25° втрачає 60 ккал/ч. Один квадратний метрпечі здатний віддати 500 ккал/год.

При розрахунках спочатку визначаємо тепловтрати будинку. Припустимо, у вас звичайна цегляна дача 7×9 з висотою стелі 2,5 м. Всього 4 окремих кімнати, які планується обігрівати однією піччю, встановленій серед приміщення. Спочатку визначаємо кубатуру: 7×9×2,5=157,5. Помножуємо на втрати один куб. метра: 157,5 60 = 9450. Отже, необхідна піч із тепловіддачею 1000 ккал/год, якийсь запас завжди потрібно робити. Простіший розрахунок виходить з того, що один квадратний метр площі підлоги, яку займає грубка, обігріває 30-35 м 2 приміщення.

Розміщення – як визначити найкраще місце

Розташування печі вибирається кожним на свій розсуд, але, все-таки, слід враховувати загальні рекомендації. Насамперед, пічка в будинку повинна віддавати максимум тепла. Якщо планується обігрів однієї кімнати, піч встановлюють на невеликій відстані від стіни, мінімум 15 см, але можна розташувати і впритул до стін. Тоді енергію тепла віддадуть дві сторони із чотирьох. на схемах а,бвидно варіанти розташування з повітряним зазором біля стіни, який називається відступкою.

Якщо пічна конструкціяобігріватиме дві суміжних кімнатти, то найбільш ефективний варіант, коли її побудувати в перегородці (той самий малюнок, в). Можливий обігрів і трьох суміжних кімнат, як на малюнку м. Піч розташована також у загальному для всіх трьох кімнат. В одній кімнаті знаходиться одна сторона печі, на інші по дві. на малюнках д,епоказані варіанти, коли топка розташована на веранді або у підсобці. Це добрий варіант для невеликих будинків.

У будинку з чотирьох кімнат піч рекомендується встановити в місці з'єднання двох внутрішніх перегородокщоб у кожну з кімнат виходила одна стінка опалювального пристрою. Такий варіант надає можливість топити з кухні, вітальні, веранди, не заносячи сміття до спальні. Груба з лежанкою чудово підходить для дачі з кількома кімнатами. Лежанку виводять у будь-яке приміщення, яке віддає перевагу власнику.

Влаштування фундаменту – надійної основи для печі

Після визначення з конструкцією та вибору місця можна починати втілення проекту в життя. Починаємо з фундаменту, який краще робити одночасно із фундаментом будівлі. У разі побудови печі у вже зведеному будинку, розбираємо підлогу та робимо заливку. Ставити, навіть найменшу і найлегшу піч на дерев'яна підлога, не має сенсу. Лише за кілька років навіть найтовстіші дошки та лаги починають псуватися, просідати, піч доведеться перебудовувати.

Розмір фундаменту роблять більше габаритів печі на 30 см на всі боки.

Робити фундамент під цегляну піч обов'язково. Він не повинен контактувати з фундаментом стін, між ними забезпечуємо зазор не менше 5 см. Простір між двома фундаментами заповнюємо теплоізоляційним матеріалом. Роздільні фундаменти забезпечать незалежне осідання стін будівлі та печі. Якщо з'єднати обидва фундаменти, це часто призводить до перекосу.

Щоб менше теплавід печі йшло в землю, на бетон зверху укладаємо теплоізоляцію. Вона може бути наступною: спочатку плита мінволокна або базальтового утеплювача, потім на вибір фольга, жерсть. Зверху знову утеплювач, на нього листовий метал. Повсть вимочуємо в глиняному молоці та вінчаємо їм шар утеплення. Коли він висохне, починаємо кладку. Така надійна теплоізоляція захистить від тепловтрат навіть у найсуворіших умовах.

Глиняний розчин для кладки – секрети приготування

Печі з цеглини викладають на глиняно-піщаному розчин. Глина має унікальними властивостями, перетворюючись на камінь після дії вогню, добре зчіпляється з цеглою. Щоб досягти від неї досягнення максимальних якостей, розчин слід готувати із попередньо підготовлених інгредієнтів з оптимальним співвідношенням.

Спочатку видаляємо із глини домішки. Подрібнюємо та поміщаємо у довгасту ємність, зосередивши тільки в одному кінці. Ту частину ємності, де знаходиться глина, трохи піднімаємо, знизу наливаємо трохи води. Потроху беремо лопаткою глину та перемішуємо з водою до утворення однорідної пастоподібної речовини. Його перекладаємо в інший посуд, доки не набереться необхідний об'єм розчину.

Куплену суху глину замочуємо в широкому та глибокому посуді. Засипаємо 10-20 см, повністю покриваємо водою. Через добу розмішуємо, за потреби додаємо воду і знову залишаємо на добу. Коли вийде пастоподібна суміш, пічний розчин вважається готовим. Для міцності розчин додаємо трохи солі: до 250 г на відро. Маса повинна сповзати з кельми без слідів. На поверхні розчину не повинна з'являтися вода, якщо таке трапляється, додаємо в розчин промитий пісок.

На 50 штук покладеного плашмя цеглини знадобиться відро розчину при товщині швів 3-5 мм.

Розчин повинен бути необхідною пластичності та жирності. Щоб визначити якість розчину, беремо глину у п'яти однакових порціях. О четвертій додаємо різна кількістьпіску: 0,25, 0,5, 1, 1,5, а п'яту залишаємо без додавання піску. Замішуємо з кожної частини розчин, робимо з них млинці та висушуємо. Визначаємо якість на дотик і по зовнішньому вигляду. Якщо млинець кришиться, у ньому надлишок піску, в тріщині його мало. Якщо зразок не тріскається і однорідний, у ньому оптимальне співвідношення складників. Саме у такій пропорції готуємо розчин.

У кладці цегляних печей своїми руками є багато секретів, які знають лише досвідчені майстри та невідомі новачкам. Насамперед це стосується вибору цегли. Використовується керамічна цегламарки не нижче М-250, який дорожчий за звичайний М-100, М-150, але більш однорідний, здатний витримати постійне нагрівання та охолодження. З нього можна робити декоративні елементи, звичайна цегладля цього малопридатний.

Внутрішні стінки топливника викладаються вогнетривкою цеглою, яка витримує 1200°. Але за ним знаходиться керамічна цегла, здатна витримати лише 650°. При сильному нагріванні паливника температура передається нею, скорочуючи термін служби. Щоб продовжити життя червоної цегли в паливнику, її ізолюють від вогнетривкого базальту картоном 5 мм.

Багато часу займає контроль розчину на облицювальному ряду. Щоб робота йшла швидше, на лицьову частину цегли наклеюють малярський скотч, який потім знімають. Лицювальний ряд виходить гарним та акуратним. Досвідчені пічники радять не морочитися з приготуванням глиняно-піщаного розчину, а купувати готову піщану суміш для печей. Вона фасується по 5, 10 та 25 кг.

Будь-яку перемичку, надпіч та інші елементи зручніше викладати, якщо використовувати металевий куточок. Його викладають зсередини, притискаючи цеглу з двох боків. Довжина куточка має перевищувати 0,8 м, інакше може провиснути від нагріву. Уникайте застосування куточків з лицьового боку. Крім того, що це некрасиво, існує велика ймовірність одержати опік при випадковому торканні до нього. Замість куточків з лицьового боку застосовують шпильки 16 мм з різьбленням, якими фіксують лицьову обробку.

Продовжити термін служби печі можна, якщо сховати всю фурнітуру в пази з глибиною, що дорівнює товщині виробів.

Кожен пічник прагне викласти ряд з ідеально рівним швомале не у всіх це виходить. Існує простий прийом: на кожен ряд укладають металеві прути 8 мм, краще прямокутні. Між двома прутками укладають розчин, потім цеглу. Коли остання цегла укладена, прути знімають. Цегла не можна осаджувати, інакше кладка піде хвилями. Прутки перед вживанням змащують олією, щоб легше вийняти з кладки. Їхня довжина не повинна перевищувати 1 м, інакше пошкодиться кладка, коли їх витягувати.

Димова труба – як забезпечити безпеку та хорошу тягу

На печі в будинку зазвичай встановлюють насадну трубу, яка складається з шийки, розпушки біля стелі, стояка на горищі, видри біля даху та оголовка. Розпушка захищає дерев'яні виробистелі та даху від нагрівання та можливого загоряння при топці. У цих місцях трубу роблять потовщеною, поступово напускаючи цеглу. Можна використовувати метал для підтримки цегляних рядів, але вони не повинні перекривати внутрішню частинудимоходу.

У місці проходу стояка через дах роблять видру, яка не дасть дощу та снігу проникнути на горище крізь щілини. Їх закривають покрівельною сталлю – коміром, кінці якого запускають під виступи видри. Вінчає димову трубуоголовок. Його висота визначається місцем розташування на даху. Посередині ковзана і при віддаленні від нього не більше 1,5 м, він повинен виступати над ковзаном на 0,5 м. На відстані від ковзана до 3 м верх оголовка рівні з ковзаном. При більшому видаленні слід забезпечити висоту під кутом трохи більше 10° стосовно ковзана.

Димова труба покликана забезпечити хорошу тягу. Вона підвищується при збільшенні температури газів, що виходять, але так чинити економічно недоцільно, тому трубу виганяють на необхідну висоту, яка повинна становити 5-6 м від колосника до верху оголовка. Підвищує тягу також оштукатурена внутрішня поверхня, відсутність щілин у цегляній кладці. Щоб усунути вплив вітру, здатного завадити тязі, на оголовок встановлюють дефлектор.

Шведка - оптимальний варіант опалювально-варильної печі

Конструкція перевірена століттями, малогабаритна та економна. При розмірах 880×10 10 мм та висоті 2170 мм здатна обігріти більше 30 м 2 . Зазвичай топку з плитою розташовують на кухні, а задня стінка печі виходить у житлове приміщення. Вона чудово працює на дровах, вугіллі та брикетах. Влітку рекомендується топити невеликими порціями великого вугілля або пелетами, дрова в спеку горять надто швидко. Витрата вугілля в опалювальний сезон 1,5 тонн.

Для будівництва запасаємося:

• цеглою М-150 - 570 штук;
• 200 кг сухого розчину;
• 1,7 м сталевого куточка 40×40;
• 0,65 м сталевої смуги 5×50;
• покрівельним залізом для встановлення перед топкою;
• плоский шифер, щоб перекрити варильна камера.

Знадобляться стандартні прилади для печі: колосник, дверцята для паливника, піддувальна, чавунна плита з конфорками, засувки – 2, прочищення – 3. Порядок шведської печі з варильною плитою представлений нижче.

Важливим конструктивним елементомє духовка, яка відіграє роль автоматичного перемикача між літнім та зимовим ходом. Вона працює як аеродинамічна перешкода для газів, що відходять з топливника. Гази затримуються в ньому, повністю згоряючи під варильною поверхнею. У канали димообігу виходять гарячими, добре прогрівають піч. Тому саму віддалену від топки стіну іноді роблять подвійною і розміщують в ній теплообмінник з баком для гарячої води.

Надмірне прогрівання варильної поверхні не спостерігається, гаряче повітря з ніші йде в приміщення. Влітку кухня при правильній топці нагрівається не більше ніж від газової плити. Паливо в невеликих кількостях влітку добре прогріває варильну поверхню, оскільки гази затримуються духовкою. Конфорка зліва нагрівається більше, праворуч – менше, але достатньо для варіння.

Голландка – малогабаритний пічний пристрій із високою тепловіддачею

Це унікальна проста споруда колосальної ефективності. У порівнянні з класичною російською піччю у неї скромніші габарити і менша товщина стінок, що сприяє швидкому прогріву. Навіть власників стильних сучасних котеджіввона приваблює своєю витонченістю та ефективністю. При кладці голландської печі можливі будь-які варіації, що не надасть негативного впливуна її ефективність.

Це чисто опалювальна піч, але, за бажання, її можна оснастити варильною плитою. Найменша конструкція 0,5×0,5 м, для найпотужнішої знадобиться всього 650 цеглин, у тому числі 200 вогнетривкої. Основний матеріал – цегла будь-якої якості, що не відбивається на її стійкості та функціональності. Але для топливника обов'язково застосовувати вогнетривку цеглу. Прогрівається швидко, остигає повільно, паливо витрачається економно. Голландка здатна обігріти до 70 м2.

Як видно із схеми, піч голландка не має колосника, паливо завантажується в топку, інтенсивність горіння низька. Ефективність досягається за рахунок особливого устрою димообігів. Гази з паливника піднімаються першим каналом і через другий канал повертаються назад. Там знову нагріваються та йдуть у третій канал. У четвертому і п'ятому каналі повторюється такий самий принцип, і лише шостим каналом гази йдуть у димохід.

Схема опалювальної печі з цегли залежить від того, що ви хочете отримати зрештою. Це може бути опалення, а може бути й просто варіння продуктів.

Адже функціональність може бути різною. Сьогодні ми розглянемо печі опалювальні цегляні креслення та правила виконання роботи.

Також ви дізнаєтеся про види даної конструкції та їх призначення. Також на відео у цій статті перегляньте варіанти виготовлення та застосування кожного виду.

Правильний вибір схеми кладки

Опалювальні цегляні печі: креслення треба буде зробити до початку виконання роботи. Адже залежно від виду знадобиться і різна кількість цегли та оздоблювального матеріалу. Будь-яку із запропонованих видів цілком можна зробити своїми руками, і в цьому випадку ціна виробу буде значно нижчою.

Види печей

Опалювальні печі із цегли: схеми діляться залежно від застосування.

Залежно від конструкції печі можна розділити на такі види:

Опалювальна піч	Її основне призначення полягає в опаленні будь-якого приміщення. Тут можна буде підключити та водяне опаленнядля всього будинку. До них слід віднести і каміни-печі, тут обігрів досить швидкий, адже передбачається відкрите горіння вогню. Хоча для великого приміщення така конструкція не підійде.
Варильна піч	Її призначення – це приготування їжі. Для опалення вона просто неефективна. Конструкція досить проста і її цілком можна зробити своїми руками. Чудово підійде для дачі. Де ви часто не буваєте і вам просто треба готувати їжу. Ціна установки не висока. Є і не великі варіантиконструкції.
Опалювально-варильна піч	Має всі переваги та недоліки двох попередніх видів. Схеми кладки опалювальних печей із цегли цього виду складніші. Це ціла система. Це досить потужні конструкції, які мають велика вага. Тут доведеться робити посилений незалежний фундамент. Потрібно робити і якісний димар.

Отже:

• Пекти для будинку повинна мати ряд обов'язкових характеристик: обігрівати приміщення, бути безпечною для оточуючих, створювати комфортні умови проживання.
• Не кожен може скласти піч своїми руками, яка мала б подібні характеристики. Найменша помилка в розрахунках може дорого обійтися, як і не якісна робота. Як правило, для цього запрошують майстрів.
• Нині завдання дещо спрощується наявністю величезної кількості інформації про кладку печей в інтернеті. Тут можна детально ознайомитись з технікою кладки печі, переглянувши відповідний відеоролик.

Схеми опалювальних печей

Перед вибором варто ознайомитись з варіантами влаштування кожної конструкції.

Відразу треба продумати систему встановлення. Адже для кожної конструкції є свої вимоги. Для важких буде потрібний великий фундамент. Для варильних можна буде обійтися і маленьким плитним.

Підготовчі роботи

Спочатку слід визначитися з місцем будівництва майбутньої печі. Перший раз піч зводиться тоді, коли будується житло, а це означає, що форму та розміри печі вже визначено, як і її місце знаходження.

Отже:

• Місце розташування печі багато в чому залежить від планування всієї будівлі, і її розташування має бути таким, щоб вона ефективно обігрівала весь житловий простір.
• Якщо місце визначено, можна починати будівництво фундаменту. Його розміри повинні бути дещо більшими за геометричні розміри печі. При його будівництві необхідно покласти гідроізоляцію.
• Виконуючи кладку, слід пам'ятати, що шви мають бути мінімальними, а рівність максимальна.
• При викладанні внутрішніх поверхоньдимарів не повинно бути ніяких напливів розчину, а поверхні мають бути рівними. Зайвий розчин, що виділяється зі швів, бажано прибрати. Ретельно повинні бути викладені як бічні поверхні, і кути.

Увага: Фундамент повинен витримати вагу конструкції. Тому його треба буде армувати. Це додасть додаткової жорсткості.

Знадобиться інструмент

Для проведення таких робіт знадобиться наступний інструмент:

• Кельма (кельма).
• Шпатель.
• Будівельний рівень.
• Виска.
• Шнурівка.
• Тара для розчину.
• Лопата чи дриль.
• М'який дріт.
• Рулетка.

Способи та порядок кладки

Робимо кладку

Кладку печей можна виконувати у різний спосіб. Це може бути кладка з порожніми швами або кладка в підрізування.

Увага: Відрізняються ці методи кардинально. При кладці в підрізування шви заповнюються повністю, і така піч не оштукатурюється. Товщина стін печі може бути виконана в цеглу або півцегли.

Для кладки печей слід застосовувати тільки червону повнотілу цеглу. При цьому не можна використовувати цеглу, що була у використанні, щілинну цеглу або інші будівельні матеріалине призначені для цього.

Технологія кладки складається з кількох етапів:

• Накриваємо фундамент шаром гідроізоляції. Це може бути простий руберойд. Робимо цокольну частину. Її висота визначається індивідуально. Тільки не варто робити її надто високою. Робиться суцільною кладкою без порожнеч.

• Перший ряд може бути викладений цеглою без застосування розчину. Після цього цегла вирівнюється і визначається місце розташування передньої стінки і розташування всіх дверей. Після цього кладку продовжують, але з використанням розчину. Як правило, для кладки печей використовують розчин звичайної глини.
• Потім можна встановити вертикальні маяки за допомогою схилів і мотузок або волосіні.
• Такі елементи печі, як піддувало, зольник або камера топки, розташовуються в залежності від конструкції печі. Як правило, піддувало розташовується після третього ряду кладки, а через один ряд після нього – зольник.
• Потім викладається топка. Кріплення дверей топки та піддувала здійснюється за допомогою м'якого дроту.
• Наступним по черзі йде пічне склепіння, яке формується після другого ряду цегли, викладених над топкою.

• Топкова камера викладається вогнетривкою цеглою. Для підвищення ККД печі вона має бути укомплектована різними засувками, що регулюють потік нагрітих газів.

Технологічний порядок кладки

Порядок викладання печі наступний:

• Без розчину викладається перший ряд та вирівнюється з використанням будівельного рівня.
• Викладаються цеглини на кутах за допомогою розчину і строго горизонтально. Після цього заповнюється простір цеглою з використанням розчину. Це буде перший ряд.
• Після викладання першого ряду перевіряється рівність сторін печі за допомогою рулетки. Якщо є розбіжність, то їх виправляють за допомогою киянки, підбиваючи ту чи іншу кутову цеглу.
• Після цього можна приступати до викладення другого ряду. Викладку починають із кутів і продовжують кладку по всьому периметру. Після того, як периметр буде закладено, закладається середина другого ряду.
• Потім на кутах між першим і другим рядом забиваються цвяхи, довжиною 80 мм і з використанням схилу проектують кут на стелю.

У місці проекції кута забивається цвях і натягується мотузок знизу до стелі. Таку операцію роблять з усіма кутами.

• Натягнуті шнури будуть орієнтиром для подальших робіт. Наступні ряди, щодо вертикалі, контролюватимуться натягнутими шнурами, що визначають контур майбутньої печі.
• Усі наступні ряди викладають аналогічно, контролюючи горизонтальність з допомогою будівельного рівня. Під час кладки слід стежити, щоб не було зайвого розчину, а стінки димоходу через кожні 4-5 рядів слід протирати мокрою ганчіркою. При цьому слід стежити, щоб розчин у цих місцях повністю заповнював шви.
• Шви цегляної кладки для печі робляться якомога тонше, а заповнення швів 100%. Кладка з товстими швами менш міцна, оскільки можливе їх часткове випадання.
• Кладка печі виконується з перев'язкою цегли, інакше вона не триматиметься. Сенс перев'язки полягає в тому, щоб вертикальний шов наступного ряду знаходився десь на середині цегли попереднього ряду. Не завжди це виходить і вертикальний шов «гуляє» з центру цегли то вліво, то вправо. За цим слід постійно стежити та коригувати кладку з таким розрахунком, щоб центр вертикального ряду не виходив за межі ¼ частини цегли.
• Різаний цегла лягає назовні димохідного каналу, так як різана поверхня вважається слабкішою і може зруйнуватися під дією температури.

Використання шамотної цегли

Шамотна цегла має відмінну стійкість до високих температур і тому її використовують для формування камери згоряння.

• Через різні коефіцієнти температурного розширення цегли топкової камери не перев'язуються з цеглою пічною. Між ними має бути проміжок близько 5 мм.
• При викладанні топки з шамотної цеглиможна викласти повністю ряд або після викладки провести футерування топки шамотною цеглою.

Перед встановленням дверцят її слід перевірити на якість прилягання та вільність обертання на шарнірах.

Отже:

• За наявності перекосів або відсутності плавності обертання такі дефекти слід усувати, а якщо такої можливості немає, замінити на нові. Слід також визначити, чи є отвори для кріплення.
• Для кріплення використовується м'який (в'язальний) дріт діаметром 2,5-3 мм і довжиною близько 50 см. Дріт заводиться в отвір та скручується.
• Встановити дверцята після виконання кладки неможливо, тому вона встановлюється під час кладки. Щоб дверцята добре трималися, дріт повинен сидіти у швах, між рядами цегли. Оскільки кладка лягає знизу вгору, то і кріплення дверцят відбувається в такому ж порядку. Спочатку замуровуються нижні кінці дроту, та був верхні.
• Після закладання нижніх кріпильних кінців дверцята необхідно виставити строго по вертикалі та горизонталі з подальшою фіксацією. Після того, як двері виставлені, можна продовжувати подальші роботи.
• Таку техніку установки можна використовувати для кріплення дверей топкової камери, дверцят піддувалу та інших. металевих предметів, таких, як засувки, труботруси та ін.
• Дуже важливий етап- Це встановлення плити. Вона встановлюється на розчин із глини. Консистенція розчину має бути такою, щоб зайвий розчин вільно виходив з-під плити, внаслідок тиску її власної ваги. Його кількість має бути такою, щоб вона заповнила весь вільний простір. Не можна допустити, щоб його мало. Надалі під дією високої температури глина спечеться і надійно утримуватиме плиту на поверхні.

• Після закінчення робіт потрібно дати печі повністю висохнути. Це не менше 14 днів, після чого піч можна топити.
• Щоб пекти стала привабливою, її можна обкласти кахельною плиткою. Ось тут і може стати в нагоді якість кладки, особливо, якщо вона виконувалася своїми руками. На дуже рівну поверхню легко покласти плитку, тим більше, що до її укладання також пред'являються. високі вимогичерез наявність високої температури.

Цегляні опалювальні печі: креслення підбираємо в залежності від обраної конструкції. Кладку робочої частини краще робити на глиняний розчин. Інструкція у вас є і, вибравши потрібну модель, можна приступати до роботи.