Зливна яма своїми руками. Зливна яма в приватному будинку своїми руками - як її зробити Проста зливна яма для дачі

Глибина самої ями складає два метри. Ґрунтова вода дуже швидко ушкоджує або вимиває конструкцію ями, приводячи злив у непридатність.

З чого можна будувати

Для герметичних ям використовують:

• Старі пластикові чи металеві ємності. Це один із бюджетних варіантів будівництва.
• Бетонні кільця великого діаметру (криниця герметизується!) або бетонний розчин. Попередньо будується опалубка із деревини, в яку заливають розчин. Такий вид споруди повністю герметичний. Додатково стіни та дно можна обробити розчином герметика.
• Промислові колодязі з полімерів досить дороге вирішення проблеми з каналізаційним зливом. Але його встановлення не потребує додаткових трудових витрат.

Для фільтруючих ям підходить:

• Цегла. За допомогою такого будівельного матеріалулегко досягти хорошої проникності стін для води. Дренажні отвори зазвичай виконують у нижній частині ями, як доповнення до засипного фільтра.
• Спеціальні бетонні кільця, які мають дренажні отвори.
• Автомобільні покришки – мабуть, найбюджетніший будівельний матеріал, здатний забезпечити якісне вбирання рідини у ґрунт.
• Старі металеві або пластикові ємності - універсальний спосіб будівництва як герметичного, так і колодязів, що фільтрують. В останньому випадку в дні прорізаються отвори або висвердлюються дірки.

Порядок робіт

Будівництво зливу включає в себе наступні роботи:

• Готуються траншеї та котлован. Розмір котловану повинен бути трохи більшим за основну конструкцію ями.
• На дно викладається пісок та щебінь, подушка утрамбовується.
• Поверх подушки укладають бетонну плиту або виконують стяжку. Для ям, що фільтрують, цього робити не потрібно.
• Залежно від будівельного матеріалу виконується цегляна кладка, установка кілець або готових ємностей.
• За допомогою гумових муфт підключається каналізаційний стік.
• Зверху встановлюється перекриття (бетонна плита з отвором під люк або щит із дощок).
• Встановлюється люк із кришкою та облаштовується вентиляційна труба.
• Зверху конструкція засипається ґрунтом, а для бічного засипання можна використовувати глину, пісок або дрібний щебінь.

Інструментарій та будматеріали

Для проведення робіт знадобиться:

• штикова та совкова лопата;
• ручний каток для утрамбування подушки:
• ножівка для різання труб;
• перфоратор для пробивання технічних отворів у бетоні (якщо будується залізобетонна конструкція);
• герметик;
• цемент (використовується при укладанні бетонних кілець);
• пісок та щебінь для донної подушки;
• пластикова чи металева ємність (якщо планується використовувати цей варіант);
• цеглини для зведення цегляної криниці.

Будівельні роботимає передувати складання плану та розрахунок кількості будівельних матеріалів. За точними даними проводиться корекція списку будівельних матеріалів та інструментів. дивіться у нашому матеріалі.

Дуже дороге, але швидко окупається!

Якщо у вас є пошкоджені дорогоцінні метали, то ви, в будь-якому випадку, зацікавлені отримати з них прибуток. Як це зробити ви дізнаєтесь у нашій

1.
2.
3.

Якщо у багатоповерхових будинках власники нерухомості не замислюються над питанням, куди подіти відпрацьовану воду та каналізаційні стоки, то у господарів приватних домоволодінь проблема утилізації відходів та нечистот вимагає постійного рішення. Їм не залишається нічого, як зробити зливну яму своїми руками. Даний варіант облаштування очисної спорудиє найпростішим і доступнішим при виконанні будівництва власними силами.

Починають благоустрій присадибної ділянки з влаштування водопроводу та каналізаційної системи, оскільки не можна назвати перебування на природі комфортним, якщо доводиться носити питну воду з колодязя та по потребі бігати у кущі.

Існує кілька варіантів відведення та переробки стоків та нечистот, але найбільш простою конструкцією вважається вигрібна яма. Необхідно мати знання, як правильно зробити зливну яму без допомоги фахівців, щоб надалі не мати проблем з її експлуатацією та екологічною ситуацією на прилеглій до будинку місцевості.

Види зливних ям

Вони бувають:

• герметичні;
• фільтруючими;
• двокамерними.

Коли яма зроблена герметичною, нечистоти не забруднюють грунт та ґрунтові води. В результаті екологічній системі нічого не загрожуватиме, як і джерелам питної води. Перевагою такої очисної конструкції є те, що її можна використовувати незалежно від гідрогеологічних умов на прилеглій ділянці.

Але й недоліки є. Стоки і нечистоти, що накопичилися в герметичній ємності, необхідно періодично відкачувати, а виклик асенізаторів не відноситься до дешевих послуг. Частота відкачування залежить від обсягу резервуара, що використовується.

Насправді санітарними нормами заборонено споруджувати місцеву каналізацію такої конструкції: потрапляючи в ґрунт неочищені стоки здатні завдати непоправної шкоди екології на цій території. Вони навіть можуть бути джерелом забруднення джерел питної води, а це вже украй небезпечно для здоров'я людей.

Цей варіант, якщо і використовується в даний час, то тільки для дачних будівель, так як для людей, які проживають у них, не потрібно велика кількістьводи. Будувати ями для відходів фільтруючого типу рекомендують лише за умови, що обсяг стоків протягом доби становить трохи більше кубометра. Коли стічних водневелика кількість вони встигають перероблятися шляхом природного розкладання.

Яма двокамерна зливна. Дане вирішення проблеми з утилізацією стоків вважається практичним та розумним.

Принцип роботи цієї очисної споруди, зображеної на фото, є наступним:

• яма зливна, що складається з двох камер, з'єднується у верхній частині переливом, при цьому перша – герметична, а друга – фільтруюча;
• нерозділені стоки спочатку надходять у першу з камер, герметичну, і там відстоюються (механічно поділяються);
• тверді частинки опускаються вниз, на дно, а вже менш забруднена вода переливається в наступну камеру;
• з іншої камери воду відфільтровують у ґрунт;
• відходи, що збираються в першій камері, необхідно час від часу відкачувати. Для зменшення кількості відходів використовують спеціальні біологічні препарати. Штами бактерій, що містяться в них, сприяють переробці органіки, що призводить до зменшення кількості нечистот.

Як правильно зробити зливну яму

Безумовно, кількість стоків визначається індивідуально, але діють загальноприйняті норми. Наприклад, для сім'ї, яка постійно проживає в будинку та налічує трьох членів, будують яму, що вміщує 6 кубометрів.

Коли розраховують обсяг ємності, враховують такі моменти:

• наскільки доступною є вартість послуг, що надаються асенізаторами;
• об'єм відходів, який асенізаторська спецтехніка здатна викачувати з ями за один раз.

При визначенні, де слід зробити відстійник, враховують низку факторів:

• відстань до місця залягання ґрунтових вод. Воно має бути достатнім для того, щоб викопати двометрову глибину котлован (це мінімальна величина). Читайте також: " ".;
• відстань від джерела питної води до відстійника має становити щонайменше трьох десятків метрів. Вкрай важливо дотримуватися мінімальної відстані від свердловини до вигрібної ями, для вашої ж безпеки;
• не можна робити вигрібну ямуна схилі;
• необхідно передбачити можливість під'їзду спецтехніки, призначеної для очищення ями від стоку;
• забороняється робити відстійник у безпосередній близькості від житлового будинку та огорожі сусідньої ділянки. Мінімальна відстань до житлової будівлімає становити 5 метрів.

Таким чином, перед тим, як зробити у своєму будинку зливну яму, місце слід вибирати дуже ретельно, щоб не допустити забруднення території, що оточує будову, особливо коли ділянка забудована. У будь-якому випадку правила слід виконувати.

Вибір будматеріалів для облаштування зливної ями.

При створенні герметичної вигрібної ями використовують такі матеріали:

Коли споруджується зливна яма фільтруючого типу, можна:

• обкласти її цеглою, залишаючи між рядами у шаховому порядку щілини завбільшки 5 сантиметрів;
• встановити в неї залізобетонні кільця для дренованих колодязів з перфорацією;
• використовувати автомобільні шини. Їх укладають один на одного, зрізавши на кожній покришці нижній обід;
• застосувати вживані металеві або пластикові резервуари або бочки. У них слід відрізати дно, а в нижній частині зробити отвори для поліпшення фільтрації стоків.

Робимо зливну яму своїми руками

На початковому етапі готують котлован і прокопують траншеї для укладання труб, що підводять.

У котловану глибина має бути більшою за запроектовану глибину зливної ями, оскільки для дренажної подушки знадобиться місце. Її роблять із шарів піску та щебеню, які ретельно утрамбовують.

Якщо планується облаштування герметичної ями, тоді товщина шарів має становити 10-15 сантиметрів. Зверху подушки укладають або залізобетонну плиту, або заливають бетонну стяжку.

Коли облаштують фільтруючу яму, для кращого очищення стоків мінімальний шар щебеню має бути 20 сантиметрів. Завдяки цій мірі дно більше тривалий часне замулюватиметься.

Потім необхідно зайнятися укріпленням стін відстійника. Для цього виконують цегляну кладкуабо використовують пластикові ємності, або монтують бетонні кільця.

У тому випадку, коли будують герметичний відстійник, після завершення зміцнення стінок слід виконати гідроізоляцію.

Приблизно за 40 сантиметрів від поверхні землі роблять перекриття для відстійника. Зазвичай використовують готову залізобетонну плиту, що має отвір для люка. При бажанні таку плиту можна виготовити самостійно, попередньо зробивши опалубку. Також перекриття можна зробити з дощок, але воно не буде міцним.

З метою контролю за ступенем заповнення резервуара та для відкачування нечистот у перекритті необхідно влаштувати люк. Крім цього, на кришці слід змонтувати вентиляційну трубудля відведення газів (у тому числі й метану), що утворюються в процесі розкладання твердого вмісту стоків. Можна насипати зверху на перекриття ґрунт, але так, щоб у яму не могли потрапляти атмосферні опади.

Коли заплановано створення місцевої каналізаційної споруди, для тих домашніх умільців, які є новачками у проведенні цього виду робіт, не зайвими будуть знання, як робити зливну яму для обслуговування заміського домоволодіння. Навіть якщо облаштуванням займуться наймані робітники, господареві буде легше простежити за якістю виконання послуг.

Робота водопроводу, ванної та туалету заміського будинку вимагає облаштування грамотної системи збору та відведення стічних вод. І якщо за наявності централізованої каналізації достатньо отримати дозвіл та зробити врізання в комунальну систему, то за відсутності біля ділянки благ цивілізації, проблемою утилізації стоків доведеться займатися самостійно. В даний час є варіанти вирішення цього питання, включаючи заводські очищувальні системи, але найпростішим варіантом досі є вигрібна яма - споруда, перевірена не одним поколінням домовласників. Стічна ємність цього хороша тим, що її можна легко побудувати своїми руками, а поява нових технологій і матеріалів дає можливість зробити це в рекордні терміни.

Особливості конструкцій

Залежно від конструкції будь-яку вигрібну яму можна віднести до фільтраційних (поглинаючих) зливних споруд або герметичних каналізаційних ємностей. Стічні колектори першого типу забезпечують всмоктування стічних вод у грунт, де вони розкладаються мікроорганізмами на воду та органіку, тоді як останні являють собою накопичувальні резервуари, що вимагають відкачування та вивезення побутових стоків з ділянки.

Витрати на облаштування вигрібної ями окупляться сторицею: ця споруда дасть міський рівень комфорту навіть на відстані від цивілізації.

Безліч джерел у мережі стверджують, що вибір тієї чи іншої конструкції залежить від добової кількості відходів, що зливаються. Автори рекомендують при об'ємі більше одного кубометра на добу використовувати вигрібні ями герметичного типу. Ми ж вважаємо це твердження істинним лише частково. Судіть самі: максимальна глибинаспоруди складає 4 м (інакше шланг асенізаторської машини не зможе дістати до дна ями), при цьому більше 1 м йде на поглиблення каналізаційної магістралі. Отже залишається близько 3 м корисної висоти. Навіть якщо яма матиме значний діаметр і об'єм 5–6 кубічних метрів, Викачувати її доведеться як мінімум раз на тиждень. Фільтраційна конструкція дозволить на третину збільшити цей інтервал, тим більше, що при необхідності процес її відкачування зовсім не відрізняється від обслуговування герметичної ємності. Єдине, що може стримувати від будівництва стічних ям, що поглинають, - їх низька екологічність, оскільки велика кількість стоків може забруднювати водоносні горизонти. Якщо ж гідрологія ділянки, а також її розмір та особливості ландшафту дозволяють будувати яму будь-якого типу, то фільтраційна система буде поза конкуренцією.

Особливістю поглинаючих каналізаційних колекторів є наявність дренажного шару.

Для стічних ям без відкачування характерна наявність бічних стін та плити перекриття, тоді як замість днища у споруді облаштують щебеневу подушку. Завдяки їй стічні води фільтруються від великих фракцій нечистот і вбираються у ґрунт. Нерідко стіни конструкцій, що поглинають, мають перфорацію, завдяки якій підвищується поглинаюча здатність ями. Кришка споруди запобігає попаданню в яму сміття, дозволяє уникнути замерзання каналізації взимку та захищає від поширення неприємних запахів. У верхній частині конструкції споруджують люк, через який спостерігають за рівнем стоків та виконують відкачування ями.

Конструктивні особливості герметичної та фільтруючої стічних ям

Переваги поглинаючих ємностей у їх простоті та низькій вартості. До того ж, при їх використанні суттєво збільшується експлуатаційний інтервал між відкачуванням мулових та стічних мас. Тим не менш, наявність безлічі недоліків не дозволяють назвати цю конструкцію ідеальною:

• обмежений добовий обсяг стічних вод;
• неможливість будівництва споруди при високому рівніґрунтових вод;
• низький ступінь очищення стоків;
• зменшення фільтраційної здатності у процесі експлуатації;
• неприємні запахи довкола споруди.

Незважаючи на ці мінуси, негерметичні вигрібні ями приваблюють своєю простотою та можливістю використовувати матеріали, які нерідко залишаються у процесі будівництва заміського будинку.

Заводська пластикова ємність- один з найбільш довговічних та простих способівоблаштування каналізації

Каналізаційні ями герметичного типу позбавлені недоліків поглинаючих споруд, але потребують регулярного відкачування відходів. Вони відрізняються від фільтраційних колодязів тим, що дно та стінки ємностей виготовляють водонепроникними, а їх конструкція передбачає встановлення вентиляційного стояка. Технологія будівництва та тих та інших вигрібних ям відрізняється лише в частині герметизації та має багато спільного. Що ж до вибору місця, то для герметичних конструкцій норми демократичніші, хоч і вимагають продумувати шляхи під'їзду та облаштування майданчика для асенізаторської машини.

Використання спеціальних бактеріальних засобів дозволяє підвищити ефективність роботи водонепроникних зливальних споруд. Бактерії переробляють нечистоти на донний осад та воду, якою можна поливати город.

Вибір матеріалу для будівництва

Фільтраційну яму можна побудувати з цілих чи битої цегли, газосилікатних блоків або бетонних кілець Також стіни споруди роблять із бетону, використовують місткі залізні ємності без дна або старі автомобільні шини. Словом, для облаштування негерметичної конструкції згодяться будь-які відповідні матеріали.

Для виготовлення зливних колекторів другого типу використовують цілісні бетонні конструкції, а також герметичні ємності з металу і пластику. Крім того, можна побудувати яму і традиційним способом - із цегли або залізобетонних кілець, забетонувавши її днище, та забезпечивши водонепроникність стінок.

Цегляні

Цегляна стічна яма поглинаючого типу

Стічна ємність, побудована з цегли - одна з найдешевших і простих варіантівособливо при необхідності будівництва ями без відкачування. Цегла дозволяє зробити стіни суцільними або із зазорами, які підвищують здатність фільтрації споруди. До переваг цієї конструкції можна віднести і можливість будівництва ями будь-якого розміру та конфігурації. Не позбавлені цегляні колодязі, що вбирають, і недоліків, властивих будь-яким негерметичним системам - замулювання і негативного впливуна екологію. Крім того, цегла кладки в агресивних умовах експлуатації швидко руйнується, що зумовлює короткий термінслужби фільтраційних систем – близько 20 років.

З автомобільних шин

Зношені шини для вантажних автомобілів є дешевим і довговічним матеріалом для облаштування стічної ємності без відкачування.

Побудувати зливну систему для ванної та туалету заміського будинку з мінімальними витратамиможна, використовуючи автомобільні шини як будівельний матеріал для поглинаючої вигрібної ями. Для цього достатньо вирити котлован достатнього розміру та облаштувати шар, що фільтрує, із щебеню на його дні. Встановлені одна на одну шини утворюють довговічну конструкцію, що запобігає обсипанню стін споруди.

Як і в попередньому варіанті, до негативних моментів можна віднести високу ймовірність забруднення навколишнього середовища стічними водами та продуктами розкладання покришок, швидке замулювання та зниження ефективності роботи системи.

Для підвищення фільтраційної здатності вигрібної ями між шинами встановлюють дистанційні проставки. Зазори працюють так само, як і перфораційні отвори бетонних і цегляних ям, збільшуючи площу контакту стічних вод з грунтом.

З монолітного залізобетону

Бетонна ємність є однією з найміцніших і довговічніших каналізаційних споруд.

Вигрібна яма цього типу є спорудою з бетонними стінками і днищем, побудованими способом заливання. бетонної сумішіу встановлену решетування. Незважаючи на те, що така ємність вважається найнадійнішою і довговічною, високі трудовитрати не дозволяють назвати цю конструкцію кращою. В даний час подібний метод будівництва витісняють готові комплекти із залізобетонних кілець та кришок.

З бетонних кілець

Залежно від вимог герметичності, бетонні кільця можуть мати суцільні або перфоровані стінки.

Облаштування вигрібної ями з литих бетонних кілець недорогим варіантамможна віднести лише частково. Це пов'язано з тим, що будматеріали доведеться не лише купувати, а й наймати техніку для навантаження та транспортування на ділянку. Крім того, встановлення важких залізобетонних виробів також вимагатиме застосування вантажопідйомних механізмів (далі ми розповімо, як за бажання і наявності вільного часу можна обійтися однією лише лопатою). Тим не менш, саме цей варіант є найбільш простим і довговічним способом облаштування як вигрібних ям типу, що вбирає, так і герметичних споруд. В даний час випускаються кільця залізобетонні з перфорованими стінками, які ідеально підходять для будівництва стічних колекторів без відкачування.

З металевих та пластикових ємностей

Навіть із старої металевої бочкиможна спорудити фільтраційну яму, яка забезпечить працездатність каналізації дачного будиночка.

Найпростіший спосіб зробити стічні яму - закопати на глибині пластикову або металеву ємність відповідного об'єму. Причому цей метод дозволяє отримати як герметичну конструкцію, так і систему, що вбирає. Відмінність другого варіанта від першого – відсутність днища ємності та наявність перфорації у стінках. Крім того, в останньому випадку доведеться додатково підготувати дно котловану, зробивши щебеневу фільтраційну подушку.

Проект для дачної ділянки

Ті, хто вважає, що будівництво вигрібної ями не вимагає попередніх розрахунківпомиляються. Для того щоб експлуатація каналізаційної системи проходила без аварійних зупинок, необхідно не тільки розрахувати необхідний об'єм стічної криниці та обміркувати його конструкцію, але й правильно вибрати місце будівництва.

Розмір стічної каналізаційної споруди

Розмір вигрібної ями залежить насамперед від добової кількості стічних вод, конструкції (з відкачуванням або без), режиму експлуатації (регулярне або періодичне використання), типу ґрунту та інших факторів.

Для розрахунку каналізаційної ємності без дна беруть до уваги такі фактори:

• об'єм стоків на одного члена сім'ї при користуванні ванною, туалетом та пральною машиною приймають рівним 200 л. Залежно від конкретних умов цей показник знижують до 150 л;
• розрахунок ведуть за максимальною добовою витратою стічних вод;
• при визначенні розмірів вигрібної ями її обсяг повинен вміщувати щонайменше триразову добову кількість стоків. Тобто на сім'ю з трьох осібємність повинна вміщувати щонайменше 1.8 кубометрів рідини.

Габарити стічної криниці визначають з міркувань зручності, враховуючи, що відлік глибини треба вести від точки входу до неї каналізаційної магістралі. Що ж до пропорцій споруди, його глибина повинна як мінімум у 2–2.5 разу перевищувати вертикальні габарити (довжину, ширину чи діаметр). Завдяки тому, що стоки очищаються анаеробними бактеріями і йдуть у землю, розміру системи поглинання буде достатньо для ефективної роботи.

При визначенні обсягу фільтраційної вигрібної ями обов'язково враховують склад ґрунту на ділянці. Піски і супіски добре пропускають воду, тоді як глинистий або суглинистий грунт вимагає більшої площі контакту стічних вод з грунтом, а отже, і збільшення розміру ями.

Для будівництва накопичувальної каналізаційної ємності користуються тими ж усередненими даними водовідведення, що і в розглянутому вище випадку. При цьому добовий обсяг множать на інтервал між відкачуванням у днях. Наприклад, якщо планується викачувати яму раз на два тижні, то для сім'ї з трьох чоловік її обсяг повинен становити 150х3х14 = 6.3 кубічних метрів.

Більшість асенізаторських машин зможуть забрати трохи більше 3 куб. м стоків, тому необхідний всебічний аналіз облаштування стічної ємності великого обсягу

Перед тим, як зробити остаточний висновок про розміри стічної споруди, обов'язково проконсультуйтеся з комунальними службами або приватними особами, які здійснюють відкачування каналізації. Справа в тому, що об'єм більшості асенізаторських машин становить 3.6 кубічних метрів, і лише деякі моделі мають збільшену до 5-8 кубометрів цистерну. Якщо ваш район обслуговують вперше, то необхідно ретельно обдумати, чи є сенс у будівництві стічного колектора більшої ємності, ніж зможе відкачати асенізатор. У той же час необхідно закладати додатковий обсяг, якщо приїзд автотранспорту, що обслуговує, може бути утруднений або носити нерегулярний характер.

Вибір місця для будівництва

При виборі місця для будівництва керуються нормами санітарно-епідеміологічного законодавства, будівельним БНіП та здоровим глуздом. Якщо зібрати всі поради, то вийде досить довгий список. Тим не менш, радимо не нехтувати правилами, оскільки їх невиконання загрожує як неефективною роботою та незручністю обслуговування каналізації, так і адміністративною відповідальністю за чинним КпАП.

Обмеження на вибір місця для вигрібної ями

1. Не варто розташовувати вигрібну яму в нижній частині ділянки, щоб уникнути її затоплення паводковими або дощовими водами.
2. Заборонено облаштовувати фільтраційні споруди, якщо рівень ґрунтових вод не перевищує 4 м.
3. Яма має бути видалена:
   від фундаментів будівель – не менше ніж на 10 м;
   від огорож – понад 1 м;
   від доріг та дерев – на 4 м.
4. Відстань від джерел питної води має становити:
   для глинистих ґрунтів- щонайменше 20 м;
   для суглинків – не менше 30 м;
   для пісків та супесків - від 50 м.
5. При виборі місця для вигрібної ями обов'язково враховують можливість під'їзду асенізаторської машини.

Креслення. Фотогалерея

На завершальному етапі проектування каналізаційної ємності складають креслення споруди із зазначенням розмірів та відстаней від довколишніх об'єктів. Крім того, вказують точки входу каналізаційних магістралей та інші особливості конструкції. Тим, хто вважає подібну споруду настільки елементарною, що її проектування не вимагає «зайвих рухів тіла», рекомендуємо скласти хоча б простеньку схемку-малюнок. Повірте: краще виправляти помилки, зроблені олівцем на папері, ніж переробляти багатотонну залізобетонну конструкцію. Подані креслення вигрібних ям можна використовувати у своєму проекті, адаптувавши під конкретні розміри та умови.

Креслення фільтраційної стічної споруди Креслення каналізаційної ємності з бетонних кілець Креслення стічної ями з переливом Креслення вигрібної ями для дачного туалету

Інструкції з виготовлення герметичних та фільтраційних вигрібних ям

Визначившись із місцем розташування зливної ями та зробивши необхідні розрахунки, приступають до земляним роботам. Якщо каналізацію облаштовують із використанням пластикової чи металевої ємності, цегли чи бетону, то готують котлован потрібних габаритів. Його копають вручну або із застосуванням землерийної техніки.

Екскаватор заощадить час і сили під час підготовки котловану, однак у деяких випадках скористатися землерийною технікою не вдасться.

Для будівництва каналізаційного колектора також найпростіше скористатися послугами екскаватора та крана. Однак бувають випадки, коли застосування техніки на ділянці неможливе через ряд причин - немає під'їзних шляхів, заважають лінії електропередач тощо. У цьому випадку використовують старий спосіб, Якими користувалися ще наші діди. Одне з кілець встановлюють на місце, забираються всередину і за допомогою лопати з коротким живцем витягають ґрунт, поступово забираючи землю з-під стінок. Потрібно постійно контролювати рівень виробу, оскільки важливо, щоб залізобетонний елемент йшов у ґрунт строго вертикально. Після того як верхній зріз конструкції виявиться на одному рівні з ділянкою, встановлюють наступне кільце і продовжують вилучати ґрунт доти, доки не буде досягнута потрібна глибина.

Необхідні інструменти та матеріали

Залежно від конструкції ємності для стічних вод, перед початком будівництва готують цеглу, бетонні кільця або збірну залізобетонну конструкцію з кришкою, шини від вантажного автотранспорту, дошки для опалубки тощо. Крім того, знадобляться такі інструменти та матеріали:

• цемент та пісок для приготування розчину;
• дрібний бут та щебінь для облаштування фільтраційного шару;
• металевий пруток чи арматура для виготовлення бетонної кришки;
• люк з рамкою або металеві куточки та метал для його виготовлення;
• гідроізоляція;
• відра та ємність для приготування розчину;
• кельма, молоток муляра;
• пухирцевий рівень, шнур та виска;
• совкова та штикова лопати.

Якщо планується великий обсяг бетонних робіт, то найкраще скористатися бетонозмішувачем, який можна зайняти у знайомих або взяти напрокат.

Цегляна споруда для приватного будинку

Для будівництва стічного колектора використовують червону повнотілу цеглу. Найкраще якщо це буде перепалений матеріал, який на виробництві вважається шлюбом. Силікатні виробине рекомендується використовувати через їх низьку стійкість у вологому середовищі.

Порядок робіт наступний:

1. Після того, як буде виритий котлован, його дно вирівнюють і засипають 50-сантиметровим шаром щебеню або бетонують залежно від герметичності споруди. Останній варіант виконується з облаштуванням армопояса, що зміцнює бетонна основазливний колектор.

   Облаштування фільтраційного шару

2. Виконують стінову кладку. Залежно від проекту, споруда може мати круглу, квадратну або прямокутну форму. Кладка герметичної ємності виконується суцільно, з ретельним заповненням усіх швів. піщано-цементним розчином. Для виготовлення ями без відкачування цеглу укладають у шаховому порядку, збільшуючи фільтраційну ефективність споруди.

   Так виглядає кладка каналізаційної ямипоглинаючого типу

3. Навколо каналізаційного трубопроводукраще зробити вікно з бічними та верхнім зазором між трубою та кладкою від 5 до 10 см. На герметичність конструкції подібне рішення впливу не вплине, а ось при усадці конструкції ця хитрість убереже трубу від пошкодження.
4. Стіни викладають на висоту нижче 20-30 см від рівня ділянки, після чого приступають до облаштування перекриття. Для цього на яму встановлюють герметичні обрешітки з отвором під люк, споруджують армопояс і роблять заливку плити. бетонним розчином. Каркас та кришку люка можна купити або виготовити з підручних матеріалів: відрізків металевих куточків, профільних трубта сталевого листа.

   Перекриття каналізаційної ємності з люком для відкачування стоків

5. Плиту засипають шаром ґрунту і утрамбовують.
   У регіонах із суворим кліматом відстань від плити до нульової позначки ділянки збільшують до 50-60 см. Це дозволяє засипати яму товстим шаром ґрунту, що запобігає замерзанню каналізації у зимовий час.

Відео: секрети будівництва ями з цегли

Стічна криниця із залізобетонних кілець

На сьогоднішній день виробники пропонують кільця в широкому асортименті. Треба розуміти, що для діаметра додаткових елементів більше 1.5 м доведеться застосовувати вантажопідйомну техніку, тому найкращим варіантом для виготовлення вигрібної ями своїми руками є вироби розміром Ø1×0.89 м. Разом з кільцями можна придбати бетонне днище та кришку. Це дозволить скоротити час будівництва до мінімуму.

Таблиця стандартних розмірів залізобетонних кілець для колодязів та вигрібних ям

Інструкція з ходу робіт:

1. За аналогією з цегляною спорудою, на дні котловану споруджують фільтруючий щебеневий шар, заливають бетонну подушку або встановлюють заводську залізобетонну плиту-основу (у разі використання екскаватора). У цьому обов'язково контролюють правильність виконання робіт будівельним рівнем.
2. 3-4 кільця встановлюють один на одного, досягаючи верхнього рівня. За потреби потрібної висоти можна досягти кількома рядами цегляної кладки.

   При встановленні кілець великого діаметру без вантажопідіймального обладнання не обійтися

3. За допомогою перфоратора в бетонній стінці роблять отвори під каналізаційні магістралі. Нагадуємо, що їх розмір повинен забезпечувати цілісність труб під час усадки.
4. При необхідності отримання герметичної конструкції стики кілець закладають розчином, а після його висихання герметизують зовнішню поверхню за допомогою бітумних та інших вологонепроникних складів, а внутрішню штукатурять.

   Конструкція кілець імпортного виробництва забезпечить необхідну герметичність відразу після завершення монтажу

5. Встановлюють чи виготовляють самостійно плиту перекриття.

   При покупці бетонних кілець можна придбати і готове перекриття. Це дозволить скоротити час будівництва, але призведе до додаткових витрат

6. Конструкцію засипають шаром ґрунту.

Відео: будівництво з бетонних кілець

Бетонна яма з монолітного залізобетону

Стічна криниця з монолітного бетону забезпечує відмінну герметичність і є однією з найнадійніших конструкцій. Зауважимо, що в цьому випадку котлован краще копати вручну. Це дозволить встановлювати решетування лише з одного боку і дозволить зменшити витрату бетону. Будівельні роботи проводять поетапно.

1. Днище котловану вирівнюють і утрамбовують, після чого роблять бетонну стяжку завтовшки не менше 10 см із внутрішнім армуванням.
2. Після схоплювання бетону бічні поверхні ями покривають гідроізоляційним матеріалом. Це дозволить уникнути обсипання ґрунту під час бетонних робіт.

   Встановлення армопоясу та заливання основи

3. На відстані не менше 4 см від стін котловану монтують вертикальний армопояс та встановлюють опалубку. Слід сказати, що товщини стін 15-20 см буде достатньо для ями будь-якого розміру.
   Якщо дощок для виготовлення решетування не вистачає, можна використовувати опалубку ковзного типу.

   Конструкція переставної (ковзаючої опалубки)

4. Встановлюють заставні, щоб отримати отвори для монтажу каналізаційних труб.
5. Заливаючи бетон, обов'язково виконують його штикування чи трамбування. Це видалить бульбашки повітря із суміші та підвищить міцність конструкції.

   Великий котлован забезпечить додаткову зручність під час роботи, проте вимагатиме застосування опалубки двостороннього типу

6. У вхідні отвори заводять каналізаційні труби та встановлюють вентиляцію.
7. Засипають верхню плиту ґрунтом і встановлюють люк.

   Перекриття вигрібної ями. Зверніть увагу на вихід вентиляційного стояка – для герметичних стічних систем це необхідність

Відео: зливна яма із залізобетону

Вигрібна яма з шин від автотранспорту своїми руками

Для виготовлення стічної ями використовують шини від великовантажних автомобілів та автобусів. Враховуючи ширину коліс, потрібно не менше 8-10 покришок. Котлован можна копати як вручну, і екскаватором. Краще зробити його діаметр на 20-30 см більше за зовнішні габарити шин. Це полегшить їх встановлення та дасть можливість підвищити пропускну спроможністьпоглинаючої системи. У деяких джерелах можна зустріти рекомендації видалити бічні поверхні покришок збільшення внутрішнього об'єму ями. Вважаємо це твердження неправильним, оскільки це ускладнить їхню установку один на одного і знизить міцність конструкції. Якщо ж враховувати, що ями з шин застосовують для систем, що вбирають, то неважко зробити висновок про пріоритет площі контакту рідини з ґрунтом перед обсягом ємності.

На певній висоті в шині вирізають отвір під зливний трубопровід

За способом укладання варіант з шинами ідентичний методу з використанням бетонних кілець. Єдине, що хотілося б відзначити, так це можливість встановлення між двома сусідніми покришками 5–6 дистанційних проставок, якими можна використовувати червону цеглу. Щілини між колесами дозволять фільтраційній ямі працювати більш ефективно. З цією ж метою зазор між шинами і стінками котловану заповнюють бутом або цегляними уламками, після чого на яму встановлюють перекриття і засипають грунтом.

Стінки ями можна зміцнити не бутом або цеглою, а покришками, що залишилися. Подібне рішення також дозволить збільшити поглинаючу здатність каналізаційної системи.

Підвищити поглинаючу здатність ям без відкачування можна установкою дренажної труби висотою більше 1 м і діаметром не менше 20 см, яку наполовину вкопують у землю. У її прихованій частині роблять отвори діаметром не більше 5 см. Зрозуміло, найкращим матеріалом буде не метал, а пластик.

Відео: яма з покришок у заміський будинок

Декорування місць встановлення вигрібних ям. Фотогалерея

Завдяки шару ґрунту, яким засипають перекриття вигрібної ями, приховати її від очей зовсім нескладно. Для цього над стічний колектор висаджують чагарники, облаштують клумбу або засівають газон. Для декорування каналізаційних люків використовують дерев'яні та кам'яні елементи, виявляючи кмітливість та фантазію. Можливо, з нашої фотогалереї ви можете почерпнути цікаву ідеюабо використовуєте на своїй ділянці готове рішення.

Садова стійка, встановлена ​​на кришці ями Газон Декоративні елементиу вигляді дерев'яних кіл Такий люк зовсім непомітний на тлі газону. Прикраса природними матеріалами Навіть вентиляційний стоякможна обіграти витончено та красиво Вищий пілотаж - використовувати місце та створити справжній шедевр ландшафтного дизайну Встановлення вазону оригінальної форми з квітами Декорування штучним камінням Установка на люк декоративних фігур - млина, колодязя, вогнища

Величезна різноманітність конструкцій вигрібних ям дозволяє побудувати стічне спорудженняу повній відповідності до потреб та фінансових можливостей. Насамкінець хочеться нагадати про необхідність дотримання санітарних норм і правил, особливо в частині, яка стосується небезпеки забруднення ґрунтових вод. Давайте дбатимемо про чистоту навколишнього середовища спільно, думаючи про те, що дістанеться нашим дітям та онукам.

З приходом літа багато людей залишають задушливе місто і проводять час на дачі. Але не завжди на дачній ділянціприсутні елементарні зручності, у тому числі це стосується і сучасної каналізації. З міським житлом (квартирою) все зрозуміло: всі відходи та стічні води «йдуть» у систему централізованої каналізації, а ось для дачної ділянки/приватного будинку, не підключеного до централізованої каналізації, це своєрідна перешкода для повноцінного відпочинку. Але ця проблема цілком можна розв'язати і зливна яма своїми руками якраз наблизить життя на дачі до цивілізованого світу.

Зливна яма в приватному будинку - це найпростіший, в міру зручний і функціональний приклад автономної каналізації. Ця системазабезпечує збирання в яму-накопичувач використаної води. А без цього ніяк, адже людина не тільки п'є воду, а й активно її використовує – вмивається, приймає душ, ванну, стирає, готує їжу. Без води і таких зручностей, як незамінна пральна машина, сьогодні обійтися важко. Тому будь-який дачник або просто власник приватного житла повинен задуматися про те, куди ж цю використану рідину подіти.

Зливна яма – вибір місця

Перед тим як робити зливну яму потрібно визначитися з вибором її місцезнаходження. Питання досить непросте, тому що воно має низку аспектів. Перший аспект: зливна яма - відстань до споруди має бути не менше п'яти-восьми метрів, таких параметрів потрібно дотримуватися і не розташовувати зливну яму поблизу будинку. Інше питання – довжина каналізаційних труб, вони не повинні бути надмірно довгими. Ну і третій бік питання стосується очищення зливної ями, тобто до неї має бути під'їзд асенізаторської машини. А також потрібно звернути увагу на свердловини та колодязі: якщо вони присутні на ділянці, то про зливну яму з природною фільтрацією не може бути мови. Мінімальна відстань, допустима між цими двома об'єктами – 30 м-коду.

Що стосується визначення рівня грунтових вод, то цей аргумент великої ролі на вибір місця для зливної ями не відіграє, оскільки грунтові води впливають лише на тип такої конструкції: дренуючий або герметичний.

Об'єм даного резервуара для стоків

Перш ніж викопати зливну яму необхідно правильно визначити її об'єм. Цей параметр залежить від характеру користування житлом: там постійно мешкають люди або сезонно, від кількості членів сім'ї, від частоти користування лазнею, душем і т.д.

Зовнішній вигляд типової зливної ями

Це може стосуватися і глинистого грунту не схильного до швидкої фільтрації, тому якщо перший рік яма-накопичувач ще справлятиметься зі своїми функціями, то надалі грунт просочиться жирами і практично перестане вбирати відходи. Тому, по можливості, краще зробити зливну яму із запасом, наприклад, для сім'ї із трьох людей – 6 кубів.

Правила прокладання труб

Якщо обсяг вже визначено, можна приступати до прокладки труб. На даному етапі дуже важливий момент: дотримання постійного ухилу в 3-5 градусів, це приблизно 4-7 см на метр труби, що прокладається. А також потрібно враховувати і факт того, що чим довша труба, тим більше нахил необхідно дотримуватися.

Вибір матеріалу для спорудження зливної ями

Пристрій зливної ями може бути різним:

- Цегла;

- Пластик;

- бетонні кільця

Початковий етап будівництва - котлован

Всі ці матеріали використовуються для облаштування зливної конструкції. Стіни ями можна обкласти цеглою, а можна використовувати як основу ємність: бочка без дна, корпус від старої пральної машини, автомобільні покришки, які укладаються одна на одну.

Форма резервуару для збирання стоків

Як правило, зливна яма на дачі обладнується у формі куба. Але це не самий найкращий варіант. Раціональніше використовувати циліндричну формуоскільки відомо, що циліндр — фігура міцніша. Навантаження на його стінки поступово розподіляються, а можливість руйнування циліндричної зливної ями фактично зводиться до нульових показників. І зовсім навпаки справа йде зі зливною ямоюкубічної форми, її стінки не витримують навантаження та ймовірність її руйнування значна.

Зливна яма з керамічної цегли

Отже, спочатку риється яма згідно із заздалегідь визначеними розмірами. Якісний ґрунт – чорнозем, можна розподілити на ділянці, а суглинок, пісок, глину та каміння краще прибрати зі двору.

Як зробити зливну яму із цегли? Керамічна цегла - найбільша оптимальний варіант. Він має позитивними характеристиками: довго служить і не руйнується від згубної дії вологи Вкладати його потрібно на легкий фундамент. Товщина стін може бути в півцегли для економії коштів, при кладці цегли потрібно пам'ятати про щілини між торцями для фільтрації (5 см).

Важливо: стіни ями можна викласти не лише цеглою, а й природним каменем.

Після завершення кладки в нижній частині котловану можна розпочинати процес дренажної підсипки. Для цього місце між грунтом котловану і стінами зливної ями заповнюється щебенем, галькою або будівельним сміттям (бій бетону, цегли).

Важливо: шар дренажної підсипки має становити приблизно 20 см.

Кладка виконується не до рівня землі, а на 80 см нижче. На даній позначці обладнується залізобетонна плитадля перекриття. Вона може бути заводська чи саморобна. Бетонну плиту своїми руками можна вилити за опалубкою (20 см завтовшки).

Також у цій бетонної конструкціїнеобхідно подбати про люк для викачування стоків і влаштувати надійну кришку, щоб унеможливити повною мірою можливість падіння в зливну яму дітей. За бажанням можна зробити вентиляцію зливної ями.

Важливо: якщо зливна яма знаходиться на в'їзді транспорту, то плита бетонного перекриття має бути товщею (не менше 25 см), плюс ще й добре армована.

Простір, що залишився, засипається землею. Все, зливна яма готова, нею можна безпечно ходити і їздити, а також для краси двору можна посадити клумбу, тоді такий пристрій не зіпсує дизайн ділянки.

Споруда з бетонних кілець

У людей, які бажають зробити на ділянці зливний накопичувач, часто виникає питання: як правильно зробити зливну яму з бетонних кілець? Зливна яма із залізобетонних кілець будується легко, особливої ​​кваліфікації для цієї роботи не потрібно, ось тільки фізично доведеться попрацювати.

Етапи проведення робіт:

• На майданчику, де заплановано розміщення зливної ями, встановлюється перше кільце. Під ним вибирається ґрунт і кільце опускається.
• На перше кільце встановлюється друге (з таким самим розміром). Краї подібних кілець мають виступи, саме завдяки їм каналізаційні кільця збираються в єдину конструкцію.
• Ґрунт вибирається, доки друге кільце також не опуститься.
• Зливна яма може складатися з 2-3 кілець і більше залежно від запланованого розміру.

Важливо: верхнє останнє кільце обов'язково має височіти над рівнем землі на 20-30 см.

• Отвір під вивідну трубу найпростіше робити перфоратором з використанням свердла-коронки. А якщо такого немає, то потрібно на кільці намалювати коло розташування зливної труби, свердлити її звичайним свердлом, а потім вибити.
• Зверху зливна яма накривається міцною кришкою: залізобетонною, чавунною.

Про те, як видаляють шлам при копанні зливної ями своїми руками, розповість відеоролик.

Маленькі хитрощі облаштування

Зрозуміло, що рано чи пізно доведеться викликати асенізаторську машину для забору стічних вод. Але як зробити зливну яму, так би мовити «довгограючу»? Є кілька нюансів, які допоможуть продовжити термін очищення ями. Насамперед, можна розділити злив. Тобто, крім основної зливної ями, обладнати ще одну яму, але тільки меншого розміру. У неї зливатиметься вода без твердих відходів (від пральної машини, з ванної, душа). Вода в меншій зливній ямі швидко йтиме в землю, оскільки на її стінках не буде накопичення жирових відкладень.

Ну а по-друге, можна скористатися здобутками сучасної науки. Для цього необхідно придбати спеціальні засоби, що складаються із біологічної основи. Це унікальна рідина із бактеріями. Такі бактерії переробляють відходи, дренаж очищається, а просочуваність водних стоків у ґрунт покращується.

Технологія облаштування зливних ям (цеглою та бетонними кільцями) нехитра і цілком здійсненна самотужки, без залучення бригади професійних працівників. А користь від такого пристрою величезна: комфорт, зручність та надійність.

Коли ви збудували собі будинок або дачу, почали її облаштовувати, то у вас обов'язково виникне потреба у відведенні стоків з даху. Ця проблема дасть про себе знати відразу ж після першого дощу, тому що вся вода з даху литиметься на сходи, фундамент і навіть стіни, що зовсім не добре. Ваше завдання спорудити систему відтоку води з даху, тобто зливу. Є два варіанти: купити вже готову конструкціючи сконструювати її самостійно. Перший спосіб набагато дешевше і дозволить заощадити кошти, щоправда, доведеться докласти деяких зусиль. Потрібно вибрати, з якого матеріалу буде виконаний майбутній злив, якою він буде форми, і куди має стікати вся вода. З усіма цими нюансами ви можете розібратися, прочитавши нашу статтю. Більше того, ми розглянемо, навіщо потрібен злив, зокрема які функції він виконує, які вимоги до цих елементів, з чого він складається і безпосередньо, як зробити злив з даху своїми руками. Давайте про все дізнаємось у деталях.

І все ж навіщо

Злив – це важлива частина конструкції всього будинку. Його наявність дуже важлива з кількох причин. Побачити будинок, у якому відсутня водовідвідна система на даху можна, мабуть, тільки на етапі будівництва, тому що цю систему зазвичай роблять насамперед. А все через те, що вона виконує важливі функції:

1. Захисна функція. Завдяки зливу, опади не потрапляють на стіни, фундамент, сходи та вимощення. Це головне призначення зливу. Коли його немає, цоколь будинку протягом 5–10 років просто зруйнується. Вода потраплятиме на фундамент, йдучи в ґрунт, внаслідок чого основа буде розмиватись. Більше того, на стінах можуть утворитися сліди від води, патьоки та плями, які псуватимуть естетичний вигляд усієї будівлі. Та й щаблі ганку руйнуються з часом.
2. Колекція з даху дощової води. Це особливо важливо для власників великого городуабо саду, адже дощовою водою дуже добре поливати рослини. Якщо трубу зливу відвести в спеціальну ємність, бочку або великий бак, то після гарного дощуу вас буде додаткове джерело води. Це корисно не тільки для ґрунту, а й для вашого гаманця. Наявність такої технічної води нікому не завадить.
3. Елемент декору вашого будинку. Якщо зробити гарний відлив своїми руками, можна доповнити загальну картину будинку, надавши їй завершений вигляд.

Все це робить систему зливу важливою складовою всієї споруди. Без неї, звичайно, можна обійтися в окремих випадках, але це загрожує небажаними наслідками.

Варто відзначити, що зробити злив на швидку руку теж не можна, щоб він функціонував правильно і довго, потрібно дотримуватися деяких вимог:

• Виріб повинен мати високу міцність, опір до різних механічних деформацій та високих навантажень. Воно має витримувати сильні пориви вітру, град, вагу товщі снігу взимку тощо;
• Довговічність. Матеріал має бути стійким до різних зовнішніх факторів, корозії від води, витримувати перепади температур та атмосферні опади.
• Останнє, але важливе, – добрий зовнішній виглядадже ніхто не хоче, щоб одна деталь псувала весь фасад.

Всі ці вимоги важливо дотримуватись, тоді ваші старання не будуть марними. Але з якого матеріалу можна зробити злив, і який із них буде кращим? Давайте дізнаємось.

Матеріали для виготовлення

Систему відведення води роблять із різних матеріалів, які відрізняються своїми характеристиками та ціною. Можна виділити два основні матеріали виготовлення водостоку:

1. Метал.
2. Полімери.

Це найпоширеніші матеріали, з яких ви самі можете зробити відведення води. Якщо говорити про метал, то він коштує дорожче пластика через свою міцність. При виготовленні зливу його додатково покривають антикорозійним засобом та декоративним покриттямадже, як відомо, недоліком металу є схильність до корозії. Крім того, в ході експлуатації водосток з металу іноді потрібно додатково обробляти тими ж засобами, щоб від пошкоджень, вм'ятин і подряпин, які можуть виникнути в процесі експлуатації, він не поржавів.

Якщо ви хочете зробити конструкцію із металу, краще вибрати такі:

• оцинкована сталь;
• мідь;
• алюміній.

Щоб зробити злив із оцинкованої сталі, треба придбати її в листах, товщина яких досягає 1 мм. Для додаткового захисту від корозії вибирають матеріал, покритий полімерами: поліестером, пластизолом або пуралом.

Конструкція з алюмінію є досить легкою, що є її перевагою. Товщина листа може становити від 0,8 мм до 1 мм. Для захисту матеріалу використовують спеціальний лак. Він не лише захищає алюміній, а й покращує його зовнішній вигляд. Служать такі конструкції довго, і якщо алюміній не контактуватиме з іншими металами, на ньому не утворюватиметься іржа.

Перевагою виробів із міді є те, що їх не потрібно додатково обробляти. Такий відлив вважається довговічнішим, красивішим і якіснішим, він ідеально підходить для виготовлення системи відведення води в тому випадку, якщо ваша покрівля не зроблена з іншого металу. Мідь, як і алюміній, має контактувати з іншими металами. Єдиний мінус – найвища ціна на матеріал.

Зверніть увагу! У процесі експлуатації мідь покривається зеленим нальотом – патиною.

Інша справа пластикові елементи. Вони не потребують додаткової обробки, довговічніші і не піддаються корозії. Підвищена міцність, довговічність, безшумність та стійкість до ультрафіолету – всі ці функції зробили пластизол та поліестер головними матеріалами, які ідеально підходять для виготовлення відливу. Водостоки, зроблені з пластику, мають ще одну перевагу - полімери можуть бути різних кольорів, тому ви можете вибрати такий, який підійде колірній гаміпід ваше житло.

Зверніть увагу! Варто відзначити, що ціна на пластик значно нижча, ніж на метал, тому полімерні сливи обійдуться вам дешевше.

Якщо говорити про мінуси матеріалу, то тут є один значний: за низьких температур пластик стає крихким. І, незважаючи на різні добавки при виробництві, у сильні морози пластик може тріснути, через що порушиться герметичність усієї системи. Щоправда, якщо ви живете у регіоні з помірним кліматом, цей недолік вас не потурбує.

Враховуючи все сказане вище, ви можете визначитися, який матеріал для виготовлення зливу води з даху будинку вибрати. Перш ніж приступити до виготовлення відливу, дізнайтеся, з яких елементів він складається і як влаштований.

складники системи відведення води

Для початку треба визначити, що саме виготовляти, адже водовідвідна система складається з різних елементів:

1. Жолоб. Один із головних елементів усієї конструкції. Він служить для того, щоб збирати воду зі схилів даху. Може бути круглим або квадратним, що кріпиться горизонтально знизу звису даху. Розмір ринви залежить від площі ската, який він обслуговуватиме.
2. Труби. Вертикальна частина конструкції, що дозволяє відводити воду в потрібне вам місце, будь то дренажна системаабо ємність для збирання дощової води. Труби кріпляться до стіни будівлі.
3. Зливоприймач або вирва. Елемент, який з'єднує жолоб із трубою.
4. Повороти та кути. Конструктивні елементи, які дозволяють обходити будинок, різні елементи, що виступають і т.д. Завдяки їм також можна монтувати трубу на різній відстанівід стіни будинку.
5. Заглушки. У тих місцях, де не передбачається лійка та труба, встановлюють заглушку.
6. З'єднання ринви. Коли стіна має більшу довжину, жолоби між собою з'єднуються спеціальними сполучними елементами.
7. Кріплення для труб та жолобів, що дозволяють намертво зафіксувати ці елементи до стіни.
8. Пастка для листя. Іноді в систему монтують таку пастку, яка виглядає як ґрати. Завдяки їй листя не проникає в систему і не засмічує її. Вам залишається лише періодично прибирати листя з пастки.

Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути, тому нижче наведено схему, в якій ви можете наочно побачити всі складові системи.

Як дізнатися, скільки матеріалу необхідно для роботи

Перед тим як розпочинати роботу, необхідно вирішити ще одне питання. Слід визначитися скільки купувати матеріалу для спорудження зливу, щоб не довелося витрачати гроші на доставку знову. Та й зайвий матеріал може довгий час лежати мертвим вантажем, поки ви не вирішите використовувати його при будівництві якоїсь господарської споруди.

Отже, як правильно розрахувати кількість матеріалу, необхідно створити слива. Насправді, все не так складно, як здається. Для роботи вам потрібно озброїтись рулеткою більше 5 м, олівцем або ручкою, а також блокнотом для записів. Все починається з того, що за допомогою рулетки обчислюється загальний метраж усіх жолобів по периметру. Отримане число покаже вам скільки метрів матеріалу необхідно для жолобів. Усі дані запишіть, щоб нічого не забути. Ну і, звичайно, не беріть матеріал з точністю до сантиметра, невеликий запас є обов'язковим.

Зверніть увагу! Перетин жолобів може бути двох типів: кругле та квадратне. Який тип вибрати, залежить від своїх переваг. Тільки ось варто відзначити, що простіше доглядати круглі вироби, так як їх легко чистити. Квадратна формане дозволяє ретельно прибирати бруд у кутах.

Тепер вам потрібно з'ясувати, скільки вирв піде на систему. Зробити це ще простіше. Зазвичай одну вирву встановлюють на жолобі через кожні 10 м. Якщо будинок невеликий, то часто вирви ставлять просто на його кутах. Якщо ж довжина однієї зі стін вашої оселі перевищує 10 м, професіонали рекомендують робити кілька точок зливу. Число воронок теж слід записати.

Обчислювати, скільки потрібно труб, вам навіть не потрібно, так як це число дорівнюватиме кількості воронок. Все, що потрібно зробити, виміряти відстань від покрівлі до землі або того місця, куди ви хочете відводити воду, щоб дізнатися потрібну довжину самої труби.

Повороти та коліна розраховуються строго індивідуально відповідно конструктивним особливостямфасаду будинку. Все залежить від кількості кутів, перешкод і поворотів. Врахуйте бажану відстань труб від стін.

По завершенню всіх підрахунків треба дізнатися необхідна кількістькріпильних елементів: кронштейнів та хомутів. Кронштейни фіксуватимуть відвідні жолоби з кроком 60–80 см. Необхідно загальну довжину жолобів розділити на відстань між кронштейнами. Так ви дізнаєтеся, скільки саме штук вам знадобиться. Що стосується хомутів, якими труби будуть кріпитися до стін, то точно сказати щось важко. В основному на одну трубу достатньо 2-3 хомути, це залежить від висоти стіни. Подивіться на кількість труб у вашій системі водостоку та визначте кількість хомутів.

На цьому все розрахунок закінчено. Це був найлегший етап спорудження водостоку, набагато складніше його монтувати. Тепер вам залишилося подивитись свої записи, і піти з ними в магазин, щоб закупити весь потрібний матеріал. Коли все готове, можна розпочинати роботу.

Як самостійно зробити водосток з даху

Розглянемо, як зробити власний водосток із пластикових труб, оскільки це найпростіший та найефективніший варіант. Як показала практика, найкращі матеріалидля цієї справи пластикові каналізаційні та вентиляційні труби.

Для роботи вам знадобляться такі інструменти:

1. Чернівці.
2. Шуруповерт або викрутка.
3. Рулетка.
4. Шнур чи нитка.
5. Самонарізи.
6. Наждачний папір.
7. Рівень та виска.
8. Маркер.
9. Силіконовий герметик.
10. Ліси чи сходи.

А як матеріали потрібно закупити:

• Пластикові труби діаметром 80, 90 або 110 мм, з яких будуть зроблені жолоби. Вони розрізаються навпіл.
• Пластикові труби діаметром 50 мм, які виступатимуть у ролі вертикальних труб для зливу.
• Пластикові фітинги, які будуть воронками, з'єднуючи жолоб і вертикальну трубу.
• Відвідні кути та коліна, завдяки яким жолоби можуть огинати кути будівлі, а також змінювати напрям вертикальних зливних труб у потрібне місце.
• Пластикові заглушки для труб, які теж доведеться розрізати навпіл.
• Пластикові кронштейни та металеві хомути.

Насамперед, треба визначитися з перерізом труб, який залежить від площі самого даху. Є спеціальна розрахункова формула, якою можна дізнатися необхідний діаметр. Якщо площа ската покрівлі дорівнює 50 м 2 і менше, краще використовувати труби, діаметр яких 80 мм. Коли площа ската покрівлі дорівнює 125 м 2 і менше, вибирають труби 90 мм. А коли площа ската покрівлі більша за 125 м 2 , потрібна труба, діаметр якої 110 мм.

Зверніть увагу! Ще будуть потрібні вирви, розтруби і перехідники, але їх діаметр визначається виходячи з діаметра труби, яка відходить від жолоба.

Тепер виготовимо жолоби – це найважча робота, яка потребує точності та правильного розрахунку. Як жолоби будуть використовуватися труби, які потрібно розпустити навпіл у довжину. Розрізати їх буде легко, але зробити це рівно - важко. З однієї труби ви отримаєте два однакові жолоби. Ось що вам потрібно зробити:

1. Візьміть трубу потрібного діаметра та помістіть її на дошки. Для зручності роботи зафіксуйте трубу шурупом до дошки.
2. У самому верху, на лицьовій сторонітруби, відступивши кілька сантиметрів, рівно посередині вкрутіть у неї шуруп. Те саме зробіть з іншого боку. Закручувати шурупи до кінця не потрібно.
3. Між ними натягніть нитку. Слідкуйте, щоб усе було рівно.
4. Тепер позначте маркером лінію розрізу на трубі.
5. Заберіть нитку та, орієнтуючись на розмітку, починайте розпилювати трубу болгаркою. З метою безпеки працюйте у захисних окулярах. Слідкуйте за тим, щоб рівно розпиляти трубу, тому що від цього залежатиме загальний вигляд ринв.
6. Залишилося зробити так само і з протилежного боку труби. Тільки тепер труба до дошки фіксується у двох місцях, оскільки, розпилявши трубу, ви зробили дві її частини.
7. Залежно від кількості необхідних жолобів, розпиляйте всі призначені для цієї мети труби.
8. Використовуючи наждачний папір, очистіть місця зрізів на трубах.

Ось так можна самостійно зробити жолоби, які стануть основою системи водовідведення. Тепер треба лише з'єднати елементи жолобів докупи, враховуючи необхідну довжину на кожній стіні. Один з одним готові жолоби з'єднуватимуться за допомогою шурупів. Так як це труби каналізації, один кінець яких ширший, з'єднати їх можна дуже просто;

1. Один жолоб вставляється в інший внахлест на 5-10 см.
2. За допомогою викрутки або шурупа закріпіть їх один з одним у трьох місцях: з боків і знизу.
3. Готове кріплення можна змастити силіконовим герметиком, щоб запобігти протіканню води.
4. Щоб зробити кутові жолоби, треба взяти коліно, і за вже знайомим вам методом розрізати його навпіл.
5. На цьому етапі в місцях, де розташовуватимуться вертикальні труби, необхідно вже вставити пластиковий фітинг та зафіксувати його шурупами. Знову ж таки потрібно місце з'єднання замазати герметиком.

Зверніть увагу! Коли з'єднуєте елементи один з одним, не вкручуйте шурупи занадто туго, щоб місця з'єднання були трохи рухливі. Завдяки цьому конструкція гулятиме під впливом вітру та різних температур, не руйнуючись.

Можна сказати, що ваша система відведення води з даху готова, залишилося лише зібрати все докупи і виконати її встановлення на призначеному місці.

Усі етапи докладно показані у відеоматеріалі:

Правила монтажу водовідвідної системи

Перед тим, як встановлювати вашу саморобну конструкцію, важливо ознайомитися з деякими правилами встановлення елементів відведення води. Вони стосуються не тільки пластикових виробів, але будь-яких інших. Дотримання цих правил дуже важливе, оскільки завдяки їм конструкція буде скласти довго і правильно виконувати свої функції.

1. Установка жолобів по периметру будинку повинна здійснюватися на лобову планку карниза, край кроквяної системи безпосередньо на покрівлю. Краще вибирати перші два способи. Але, варто відзначити, що реалізувати їх буде легко в тому випадку, коли система водовідведення встановлюється ще на етапі будівництва будинку, перш ніж укладений покрівельний матеріал. Якщо ж ви вже повністю збудували ваш будинок або дачу, можна кріпити жолоби на краю даху.
2. Коли як жолоби використовуються металеві труби, кронштейни необхідно розставляти на відстані від 80 см до 1,5 м. Якщо жолоби виконані із пластику, мінімальна відстань від 60–80 см.
3. Жолоба потрібно кріпити так, щоб вони легко ловили потік води, що біжить. Для цього треба відступити від краю даху на третину перерізу труби таким чином, щоб дві третини жолоба виступали, і вода потрапляла чітко в них.
4. Щоб у жолобах не накопичувалася вода, їх потрібно встановити з ухилом до вирви. На кожен 1 м довжини ухил має становити 3-5 мм. Цього буде достатньо, щоб вода безперешкодно стікала вниз у вирву.
5. Відстань верхнього краю жолоба від краю даху має бути не менше ніж 30 мм. Якщо цю вимогу не дотриматись, вся конструкція може бути зірвана сніговою масою або льодом, який зійде з даху.
6. Важливо забезпечити хорошу герметизацію стиків, щоб вода не просочувалася через них. Для цього можна використовувати або герметик або трубний ущільнювач - круглу гумку. Її потрібно розрізати на дві частини і покласти на місце з'єднання, де вона прикрутиться шурупами. Вона також буде служити як тепловий зазор, який обов'язковий, щоб конструкція була рухомою.

Це все правила, які вам потрібно дотримуватись при монтажі системи відведення води. Тепер залишилося лише застосувати все на практиці!

Монтаж системи із каналізаційних труб

Для початку потрібно вибрати відправну точку, тобто місце, звідки ви починатимете роботу. Так як роботи будуть проводитися на висоті, візьміть драбину і перевірте, чи вона надійна. Вам слід бути особливо обережним, адже гравітація може зіграти злий жарт. Сам процес установки не зовсім складний, дотримуючись інструкції, може виконати будь-який будівельник-аматор. Отже, розгляньмо все поетапно:

Ось і все, тепер все те саме потрібно зробити по всьому периметру.

Система відведення води з даху готова. Що найголовніше, ви витратили мінімум коштів на її покупку, оскільки зробили її самостійно.

Можна зробити саморобну решітку із будівельної сітки для захисту системи від листя. Знадобиться кілька метрів сітки, яку необхідно розрізати на лінії такої ширини, щоб, звернувши її в циліндр, ви змогли отримати діаметр, трохи менше діаметра самої труби жолоба. Зробіть такі циліндри та помістіть їх у жолоби, надійно зафіксувавши там. Це захистить конструкцію від усілякого сміття.

Переваги водостоку з каналізаційних труб

Чому ми розглядали конструкцію, яка зроблена саме із пластикових труб? На це є кілька причин. Одна з них полягає в тому, що її найпростіше зробити самостійно. Як ви самі помітили, особливих труднощів при складанні не спостерігається і сам процес досить простий. Система із пластику має кілька переваг:

1. Найнижча ціна. Якщо ваші засоби обмежені, це ідеальний варіант для вас. Так як матеріал і всі додаткові елементи стоять небагато, а за роботу нікому не доведеться платити, ви можете собі це дозволити.
2. Великий асортимент товарів. У будівельних магазинах можна купити труби різного діаметрута кольори, фітинги, коліна та елементи кріплення.
3. Невелика вага. Завдяки цьому ви можете легко транспортувати труби і, що важливіше, встановлювати їх на свої місця. Всю роботу можна виконати самому, без допомоги друзів чи родичів (це дозволить вам обійтися без магарича).
4. Із пластиком легко працювати. Труби просто розрізати за допомогою болгарки або ручної ножівки. Все ріжеться як по маслу. Тому особливих зусильЩоб розкроїти трубу навпіл прикладати не доведеться.
5. Каналізаційні труби не піддаються корозії, стійкі до коливань температур та ультрафіолетових променів.

Якщо у вас виникли додаткові питання, ставте їх нижче у коментарях до статті. Якщо ви вже робили таку систему стоку, поділіться своїм досвідом: скільки часу вона вам служить, чи були якісь проблеми при монтажі або протягом експлуатації, що ви можете порадити недосвідченим майстрам.