Конструкції вигрібних ям. Зливна яма у приватному будинку своїми руками. Відео — Вигрібна яма

При будівництві дачі або заміського котеджу, облаштування каналізаційної системиє першочерговим завданням. Вигрібна яма в приватному будинку проектується згідно стандартним нормам, описаним у СНІП та СанПін.

Вигрібні ями класифікуються за матеріалом, з якого вони виконані, конструкції та принципом роботи.

За матеріалом можна виділити такі види:

За конструкцією вигрібні ями класифікуються, як:

1. Закриті. Повністю герметичні конструкції. Складаються із закритого дна та міцних стінок. Такі ємності безпечні для довкіллята підходять для встановлення на невеликих ділянках;
2. Відкриті чи негерметичні. Відповідно до правил Санітарного контролю, такий пристрій допускається лише в тому випадку, якщо сумарний обсяг стоків за добу не перевищує 1 куб. Ці ями не мають дна і деяка частина відходів йде в ґрунт та ґрунтові води. Це дозволяє проводити асенізаторські чищення рідше, ніж у закритих резервуарів, але загрожує екології.

За принципом роботи всі вигрібні ями поділяються на однокамерні, багатокамерні та септики. Однокамерні – стандартні споруди, які з одного відсіку. Він одночасно чорновий стік та відстійник. Це найпростіший варіант, як можна обладнати злив, але він потребує регулярного чищення. У ньому стоки легко зберігаються певний час до асенізаторської чистки.

Багатокамерні - вигрібні ями, що складаються з кількох відсіків. Стандартна схемає з'єднання патрубками однокамерних резервуарів. В один скидаються відходи з дому чи інших споживчих пунктів, у другий перетікають попередньо очищені відходи. У відстійнику стоки знаходяться кілька днів, після чого додатково очищаються і зливаються за межі ділянки.

Септики – професійні багатокамерні пристрої. Вони складаються з резервуарів, розділених патрубками та фільтрами, насосів, що перекачують стоки з певною швидкістю та очисних споруд (біологічних фільтрів). Головною перевагою використання септика для вигрібної ями є його ефективність. Це не просто накопичувач рідини, а й очищувач. Багато власників відстояну воду надалі використовують для технічних потреб.

Розрахунок потрібного обсягу ями та її геометричних розмірів

Обсяг та геометричні розміри вигрібної ями в приватному будинку залежать від кількості мешканців та підключених до каналізації споживачів. Стандартно вважається, що одна доросла людина на добу споживає 0,5 кубометра води. Дитина, відповідно, у половину менше – 0,25.

Для розрахунку використовується формула:

V*n=Vя, де V – добовий споживаний обсяг однією людиною, n – кількість проживаючих, а Vя – потрібний обсяг вигрібної ями. Наприклад, якщо в будинку живе троє дорослих і одна дитина, формула матиме такий вигляд:

0,5 * 3 +0,25 * 1 = 1,75 м 3 . Отримані значення завжди округляються у більшу сторону. У нашому випадку це 2 кубометри. З отриманих значень визначають необхідні розміри.

Правила вибору глибини та діаметру котловану:

1. Мінімальна глибина стоку має становити не менше 2 метрів. 1 метр відводиться на вихід газів та промерзання ґрунту;
   2. Максимальна глибина – трохи більше 3.5 метрів. Більшість асенізаторських машин обладнано шлангами, довжина яких 3 метри. Перевищення цього показника значно ускладнить процеси очищення стоку від мулу та твердих скупчень;
2. Ширина залежить від обраної глибини та стандартних розмірівматеріалів, вибраних для будівництва стоку.

Розташування на ділянці

Вигрібна яма закритого типу частіше використовується в приватному будинку, тому що, її можна розмістити значно ближче до житлового приміщення, ніж відкриту. Усі вимоги щодо вибору місця докладно описані у «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», указ 360-92 (Україна) та СанПіН 42-128-4690-88 (Росія).

Основні вимоги:

1. Відстань від житлового будинку щонайменше 20 метрів. Від нежитлового приміщеннядопускається відступ 15 метрів. Окремо вказується, що й підвал перевищує площу будинку, то відлік починається від стіни підземної споруди;
2. Від водойми або колодязя слід відступити від 30 метрів (закрита яма) до 50 (резервуар відкритого типу);
3. Від дороги та огорожі витримується відстань 2–4 метри;
4. За правилами добросусідства, від сусідньої ділянкивигрібну яму має відокремлювати не менше 10 метрів.

У деяких випадках також вказується, що стічний резервуар повинен бути віддалений від городу або саду не менше ніж на 5 метрів. Потрібно пам'ятати, що недотримання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.

Монтаж вигрібної ями

Облаштування вигрібної ями проводиться у кілька етапів:

1. Підготовка котловану;
2. Встановлення резервуару;
3. Підключення труб каналізації;
4. Засипання стоку.

У вибраному місці ділянки планується місце для майбутньої вигрібної ями. Котлован викопується спеціальною будівельною технікою чи вручну. Його діаметр повинен трохи перевищувати розміри резервуара для облаштування вигрібної ями. Це дозволить ретельніше ущільнити ємність і утеплити її.

Незалежно від обраного типу конструкції ями, дно котловану обов'язково зміцнюється щебенем і піщаною подушкою. Першим засипається шар просіяного річкового піску, після нього – дрібний щебінь і далі – каміння грубої фракції. Стіни ями покриваються гідроізоляційним матеріалом. У холодних регіонах поверх гідроізоляції також встановлюється текстиль або агроволокно для захисту від промерзання ґрунту.

Чому часто на дачах, де не передбачено централізовану каналізацію, використовують найпримітивніший вид туалету – з відром? Зовсім не з бажання отримати якнайбільше компосту за літо, а через елементарне незнання, як правильно облаштувати вигрібну яму. Багато хто просто не хоче зв'язуватися з викликом асенізатора, вважаючи, що спричинять гнів керівництва дачного кооперативу. Насправді, така вантажівка не більше, ніж автокран, самоскид чи бетонозмішувач, яким в'їзд до садівництва дозволено: інакше будинок не збудуєш. А за правильно спланованої вигрібної ями часто викликати асенізаторську техніку не доведеться. З цими аргументами просто вирішити раз і назавжди організаційну проблему будівництва вигрібної ями.

Є ще одна перешкода до будівництва елементарної каналізації – страх порушити санітарні норми, що призведе до зараження місцевості гнильними бактеріями. В побуті люди бояться отримати джерело сморід недалеко від літнього будинкуТому воліють встановити «зелений будиночок» далеко від житла. Але при скромних розмірах дачних ділянок туалет може бути якраз під вікнами у сусідів. У приватного будинку присадибна ділянка виходить більшою за площею, та й у господаря більше свободи дій. Однак і тут може переслідувати страх побудувати «столь складну» конструкцію неправильно, що призведе до плачевних наслідків. Однак у такої каналізації, як вигрібна яма у приватному будинку, схема досить проста. І залежить вона більшою мірою від характеру ґрунту.

Які помилки бувають під час будівництва вигрібних ям?

Вигрібна яма - це джерело неприємного запаху, який з'являється внаслідок накопичення нечистот, так само розсадник мікробів та бактерій. Слід правильно розрахувати місце розташування колодязя, а також вчасно проводити його обслуговування.

Справді, помилки при облаштуванні вигрібної ями можуть призвести до небажаних наслідків, серед яких «амбре» на ділянці – це найменше зло. Боротися із ним просто: яму потрібно зробити закритою. Саме цей крок дозволить зробити її навіть близько до будинку, але на такій відстані, щоб забезпечити під'їзд асенізаторського автомобіля. При цьому у будинку потрібно спорудити справжню каналізацію, як у міській квартирі. А щоб від сантехнічних приладів не поширювався поганий запах, не варто забувати про водні затвори. Це друга по поширенню помилка при влаштуванні каналізації в приватних будинках: власники добре розуміють, що такий затвор повинен бути в унітазу - він закладений в конструкцію приладу, - але забувають про те, що стічні отвори ванни, раковини, мийки та душу виходять в ту ж вигрібну яму, і роблять у них сифони.

У приватному будинку або на дачі, де каналізація робиться самим господарем, є спокуса встановити зливні отвори на підлозі ванних кімнат, щоб уберегти себе від гіпотетичного потопу, пов'язаного з несправністю змішувачів або труб. Але й такий отвір має містити перелив, який би водний затвор. Потрібно стежити, щоб вода в ньому не застоювалася і водночас не пересихала. Тоді сторонні запахи не з'являться.

Ще одна помилка – невірний вибірглибини для прокладання зливної труби. Потрібно спочатку дізнатися, який рівень промерзання ґрунту, а потім тільки планувати розташування стічної труби на виході з будівлі. Злив за жодних умов не повинен замерзати, якщо будинком користуються, навіть тимчасово, у зимовий період.

Важливо! Не варто забувати про те, що лежаки каналізації повинні бути не строго горизонтальними, а мати ухил хоча б у два-три градуси на метр, інакше не вийде природний відтік вод від будинку в вигрібну яму.

Важливо не помилитися з розміром вигрібної ями, щоби постійно не боятися того, що вона ось-ось переповниться. При цьому обсяг бажано прорахувати не для всієї споруди, а для тієї його частини, яка знаходиться нижче за зливну трубу. Вважається цей обсяг потреб родини.

Не можна будувати схему вигрібної ями, копіюючи її з іншої ділянки, тому що і ґрунт, і ґрунт можуть бути різними. При будівництві споруди потрібно використовувати дані саме вашої ділянки:

• геодезичні;
• ґрунтознавчі;
• проби ґрунту;
• глибину залягання водоносних горизонтів

Чому закрита вигрібна яма є очисною спорудою неповного циклу?

Вигрібна яма - це свого роду септик, який проводить переробку вод, що надходять, але не забезпечує повного їх очищення.

Закрита вигрібна яма - не просто відстійник для рідких відходів життєдіяльності: у ній йде переробка вмісту анаеробними бактеріями, за винятком, мабуть, того шару, який безпосередньо стикається з повітрям. Відомо, що анаеробні бактерії виконують початкову стадію перетворення стоків на більш чисту воду. Після бродіння з участю вода не втрачає, але змінює запах – на болотний. Не стає від цієї очистки вода прозорою: каламутність на цьому етапі залишається. Також в ямі можуть осаджуватися тверді частинки механічної суспензії, і якщо є бажання відокремлювати їх для отримання компосту, можна спорудити камеру з переливом з відстійника в септик. Звичайно, такий септик забезпечує далеко не повне очищення вод, і вони також підлягають утилізації асенізаторської машиною. Схема такої вигрібної ями буде значно складнішою, оскільки це вже, по суті, найпростіший.

Повернемося до досліджень ґрунту. Якщо виявилося, що підземні води у вашій місцевості залягають глибоко, то можна перетворити вигрібну яму на фільтраційний колодязь. Цю схему називають вигрібною ямою без дна. Побічно визначити, чи глибоко залягає вода, можна за такою ознакою: якщо у більшості сусідів викопані колодязі, а не свердловини, то у них на ділянках знайшли неглибокі водоносні шари. Якщо всі користуються виключно свердловинами, потрібно запитати, наскільки вони глибокі. Але для остаточного рішенняНеобхідно впевнитися за допомогою гідрологічних досліджень. Якщо немає можливості їх провести, краще вибрати схему герметичної вигрібної ями, так як вона універсальна.

Вигрібна яма у приватному будинку. Схема без дна

Дно такої ями насправді є, тільки воно не є герметичним. За такої схеми самій природі дається можливість очищати стоки, приблизно так, як це відбувається з дощовою водою в природі. Потрібно пам'ятати, що вміст каналізаційних стоків часто більше агресивна середачим дощова вода. Вони можуть зустрічатися як мило, а й їдкі миючі засоби, і ґрунт повинен їх повністю переробити, перш ніж вони дійдуть до водоносного горизонту. Для цього необхідно, щоб він знаходився на глибині понад 2,5 метри. Характер грунту теж має значення: це має бути супісок чи піщаний тип.

На малюнку представлена ​​схема вигрібної ями без дна, дана конструкціяпередбачає відсутність бетонної підкладкивнизу ями, а фільтрація відбувається природним способомза допомогою природного ґрунту.

«Доручати» ґрунту фільтрацію – це недалекоглядно, тому дно потрібно устелити подушкою з дрібнофракційного щебеню та піску. Через таке «сито» на день має проходити трохи більше кубометра рідини на добу. Завжди краще укріпити це водопроникне дно геотекстилем. Він не дасть зміщуватися піску, просочуючись між більшими частинками ґрунту. Якщо фільтр виконаний із засипки різних фракцій, їх краще перешарувати водопроникними геоматеріалами.

Проти будівництва такої конструкції каже не лише дрібне залягання ґрунтових вод, а й великий обсяг скидів із будинку, і навіть – глинистий характер грунту. У цьому випадку слід будувати герметичну яму. Що стосується стінок і верху, то ці конструкції можуть бути однаковими у ям з різним типомдна, тому можна перейти до вивчення герметичної конструкції.

Схема герметичної вигрібної ями

Якщо неможливо використати готову , оскільки потрібен значний розмір ями, можна побудувати її самостійно. Для цього потрібно розрахувати обсяг стоків (нижче за трубу!) і обчислити діаметр споруди. Обсяг розраховується з міркувань половини кубометра на людину. Але це лише мінімум, тому потрібно зробити запас через такі ситуації:

• у будинку можуть бути гості;
• неможливо забезпечити своєчасний виклик асенізатора;
• відбувається прорив труби, що додатково навантажує каналізацію;
• планується підключення нових приладів, що вимагають зливу: пральної або посудомийної машини, душової кабіни і т.д.

Саме тому запас обсягу бажаний. Коли вона відома, потрібно вибрати матеріал для стін. Це може бути і цегла, і бетон – у вигляді колодязних кілець. Але яким би матеріал не був, з'єднувати елементи потрібно водостійким розчином, щоб уникнути проникнення вмісту ями в ґрунт та ґрунт, а також – влучення талих водв яму, що значно зменшило б її ресурс. Дно такої ями краще виконати з бетону, для чого можна використовувати спеціалізований залізобетонний виріб – дно колодязя. Воно має такий же діаметр, як колодязні кільця, але його можна застосовувати і як дно під цегляну конструкцію.

Герметична вигрібна яма - це конструкція, як правило, представлена ​​у вигляді ємності з бетонних конструкцій (дно, кільця, верх, люк)

Для надійної гідроізоляції конструкції можна використовувати спеціальні геомембрани, якими користуються під час будівництва цоколів будівель. Цей матеріал легко з'єднується, але це не означає, що його не потрібно проварювати. Сполучені не лише за допомогою нахлесту, а й зварним методомлисти забезпечать чудову ізоляцію від вологи зовні. Зсередини ємність може бути покрита водостійким цементом, який використовувався у швах між кільцями або цеглою.

Як виконати верхню частину закритої вигрібної ями

Відкриті вигрібні ями несуть потенційну небезпеку- Можливість провалитися, тому потрібно робити верх закритої ями міцним, а не обходитися легкими кришками. Це стосується і люка, через який здійснюватиметься чищення. Верхня частина конструкції в ідеалі – залізобетонна плита. Для колодязних кілець промисловістю випускається такий елемент. У ньому передбачено отвір під стандартний каналізаційний люк, який бажано встановити, але вибрати його модифікацію з міцного пластику. Таку кришку легко відкриватиме, але в той же час вона не провалиться, навіть якщо на ній гратимуть діти. Пластикові кришки випускаються в модифікації із замком, що гарантує малюкам безпеку: вони ніколи не розкриють цей люк.

Якщо верхня частинабудується з бетонної плити і люк робиться самостійно, потрібно передбачити, щоб кришка його прикладала щільно і була важкою настільки, щоб її під силу було відкрити тільки дорослій людині.

Бажано, щоб верхня плита була присипана ґрунтом та ґрунтом, тоді як сам люк – виступав назовні. Якщо будинок використовується в сніжний період, потрібно передбачити невелику висоту люка над рівнем землі, щоб його було легше знайти і відкопати в снігу.

На зображенні представлена ​​схема створення вигрібної ями: підготовка котловану-армування - конструкція під опалубку - зведення стін та прокладка труб, створення верхньої частини та вентиляційного виходу.

Щоб спускатися в яму і чистити її після викачування нечистот, люк потрібно зробити таким, щоб у нього могла пролізти доросла людина.

Як розрахувати місце для вигрібної ями?

Визначити місце для спорудження можна й поряд з будинком, бо воно герметично закрите згори. В цьому випадку довжина стічних труб вийде мінімальною. Але ось від водозабірних колодязів – свого та сусідських – потрібно якнайдалі. Не повинно бути спорудження і поблизу водойм. Якщо ґрунт глинястий – то потрібно відступити від усіх названих джерел води на 20 метрів. Коли ж вона піщана або супіщана, то краще відступити на 50 метрів, тому що такий грунт має властивість осмосу, тобто, як гніт, втягує рідини. При суглинних ґрунтах відстань можна скоротити до 30 м.

Дно ями повинно бути нижче, ніж 1 м до грунтових вод. Краще зробити площу цього резервуара більше, ніж сильно заглиблювати його, ризикуючи отримати або зараження від ями без дна або спливання герметичної ємності. У неї завжди є якась частка повітря, тому в талих підземних водах вона спрацює, як поплавець. Якщо не знайдеться бетонного кільця розрахункового діаметра, яму можна зробити квадратною або прямокутною, поставивши основу плиту з водостійкої марки залізобетону.

Схема правильного розташуваннявигрібної ями на території ділянки, розрахунок віддаленості від джерел води та житлових приміщень.

Від паркану потрібно відступати мінімум на метр, а від дороги – так само, як від водойм. Будь-яка дорога має під собою змінений ґрунт. Він може бути утрамбований, замінений піщаною та щебеневою подушкою, тому, як поведеться він при сусідстві з вигрібною ямою, заздалегідь не відомо.

Невеликі хитрощі від фахівців

Якщо ви визначили місце для вигрібної ями рівновіддаленим від усіх джерел води, доріг, водойм, то це не факт, що вам вдасться провести трубу під потрібним ухилом і при цьому примудритися її повністю розташувати нижче глибини промерзання грунту. Вихід із цього положення є: потрібно трубу утеплити, щоб вода в ній не замерзала. Утеплення краще зробити по всій довжині труби до входу в ємність, щоб не отримати «місток холоду».

Сантехнік,

Равіль Рахматуллін.

Якщо ви будуєте вигрібну яму без дна, то краще запасіться матеріалом і не полінуйтеся зробити її з двох колодязів. Перший буде герметичним, другий – фільтраційним. Так ви зможете отримати родючий мул, який можна утилізувати окремо, і ризик забруднення ґрунтових вод буде набагато нижчим. Важливо, що труба між цими ємностями повинна бути похилою, якщо вони не розташовані поруч, так як в цьому випадку потрібно забезпечити самоплив.

Будівельник,

Леонід Княжин.

Копіювати розташування каналізаційних споруд не потрібно навіть у найближчого сусіда. Стан грунту і грунту навіть на ділянках, що стикаються, може бути різним. У сусіда все чисто, суцільний грунт, а у вас ціла підземна річка проходить або струмочок. Також потрібно приділяти особливу увагуділянкам на косогорах, тому що там може вийти так, що з одного боку яма виявиться нижче за рівень промерзання грунту, а з іншого – вище, і якщо з цього боку в неї буде зроблено введення, то його краще утеплити.

Сергій Дліннов.

При проході каналізаційної труби через стіни – у фундаменті та вигрібній ямі, краще закладати гільзи із труб більшого діаметру, а вже в них пропускати основну зливну трубу. Тоді навіть малі тектонічні зрушення вам будуть не страшні.

Будівельник,

Борис Бурдюкевич

Як скласти схему вигрібної ями?

Підсумовуючи, намітимо всі параметри, які мають бути враховані у схемі вигрібної ями:

Її конструкція;
глибина залягання ґрунтових вод;
склад ґрунту та ґрунту;
глибина промерзання ґрунту;
топологія ділянки;
розташування всіх джерел води для пиття, доріг та водойм;

Також важливим є вибір матеріалів – пластик, цегла, бетон. Створити схему, а за нею – креслення майбутньої споруди – справа нескладна. А якщо у вас є будівельні навички, то побудувати таку конструкцію самостійно цілком реально. Якщо вами будуть враховані всі тонкощі, то від вашої криниці чи септика ніхто не постраждає: ні ви, ні сусіди. Якщо ви оберете закритий типвигрібної ями – це вийде безпечна і найдешевша у пристрої каналізація для заміського будинку.

Робота водопроводу, ванної та туалету заміського будинку потребує облаштування грамотної системизбору та відведення стічних вод. І якщо за наявності централізованої каналізації достатньо отримати дозвіл та зробити врізання в комунальну систему, то за відсутності біля ділянки благ цивілізації, проблемою утилізації стоків доведеться займатися самостійно. В даний час є варіанти вирішення цього питання, включаючи заводські очищувальні системи, але найпростішим варіантом досі є вигрібна яма - споруда, перевірена не одним поколінням домовласників. Стічна ємність цього хороша тим, що її можна легко побудувати своїми руками, а поява нових технологій і матеріалів дає можливість зробити це в рекордні терміни.

Особливості конструкцій

Залежно від конструкції будь-яку вигрібну яму можна віднести до фільтраційних (поглинаючих) зливних споруд або герметичних каналізаційних ємностей. Стічні колектори першого типу забезпечують всмоктування стічних вод в грунт, де вони розкладаються мікроорганізмами на воду і органіку, тоді як останні є накопичувальними резервуарами, що вимагають відкачування і вивезення побутових стоків з ділянки.

Витрати на облаштування вигрібної ями окупляться сторицею: ця споруда дасть міський рівень комфорту навіть на відстані від цивілізації.

Безліч джерел у мережі стверджують, що вибір тієї чи іншої конструкції залежить від добової кількості відходів, що зливаються. Автори рекомендують при об'ємі більше одного кубометра на добу використовувати вигрібні ями герметичного типу. Ми ж вважаємо це твердження істинним лише частково. Судіть самі: максимальна глибинаспоруди складає 4 м (інакше шланг асенізаторської машини не зможе дістати до дна ями), при цьому більше 1 м йде на поглиблення каналізаційної магістралі. Отже залишається близько 3 м корисної висоти. Навіть якщо яма матиме великий діаметр і об'єм 5-6 кубічних метрів, викачувати її доведеться щонайменше раз на тиждень. Фільтраційна конструкція дозволить на третину збільшити цей інтервал, тим більше, що при необхідності процес її відкачування зовсім не відрізняється від обслуговування герметичної ємності. Єдине, що може стримувати від будівництва стічних ям, що поглинають, - їх низька екологічність, оскільки велика кількість стоків може забруднювати водоносні горизонти. Якщо ж гідрологія ділянки, а також її розмір та особливості ландшафту дозволяють будувати яму будь-якого типу, то фільтраційна система буде поза конкуренцією.

Особливістю поглинаючих каналізаційних колекторів є наявність дренажного шару.

Для стічних ям без відкачування характерна наявність бічних стін та плити перекриття, тоді як замість днища у споруді облаштують щебеневу подушку. Завдяки їй стічні води фільтруються від великих фракцій нечистот і вбираються у ґрунт. Нерідко стіни конструкцій, що поглинають, мають перфорацію, завдяки якій підвищується поглинаюча здатність ями. Кришка споруди запобігає попаданню в яму сміття, дозволяє уникнути замерзання каналізації взимку та захищає від поширення неприємних запахів. У верхній частині конструкції споруджують люк, через який спостерігають за рівнем стоків та виконують відкачування ями.

Конструктивні особливості герметичної та фільтруючої стічних ям

Переваги поглинаючих ємностей у їх простоті та низькій вартості. До того ж, при їх використанні суттєво збільшується експлуатаційний інтервал між відкачуванням мулових та стічних мас. Тим не менш, наявність безлічі недоліків не дозволяють назвати цю конструкцію ідеальною:

• обмежений добовий обсяг стічних вод;
• неможливість будівництва споруди при високому рівніґрунтових вод;
• низький ступінь очищення стоків;
• зменшення фільтраційної здатності у процесі експлуатації;
• неприємні запахи довкола споруди.

Незважаючи на ці мінуси, негерметичні вигрібні ями приваблюють своєю простотою та можливістю використовувати матеріали, які нерідко залишаються у процесі будівництва заміського будинку.

Заводська пластикова ємність - один із найбільш довговічних і простих способівоблаштування каналізації

Каналізаційні ями герметичного типу позбавлені недоліків поглинаючих споруд, але потребують регулярного відкачування відходів. Вони відрізняються від фільтраційних колодязів тим, що дно та стінки ємностей виготовляють водонепроникними, а їх конструкція передбачає встановлення вентиляційного стояка. Технологія будівництва та тих та інших вигрібних ям відрізняється лише в частині герметизації та має багато спільного. Що ж до вибору місця, то для герметичних конструкцій норми демократичніші, хоч і вимагають продумувати шляхи під'їзду та облаштування майданчика для асенізаторської машини.

Використання спеціальних бактеріальних засобівдозволяє підвищити ефективність роботи водонепроникних зливних споруд. Бактерії переробляють нечистоти на донний осад та воду, якою можна поливати город.

Вибір матеріалу для будівництва

Фільтраційну яму можна побудувати з цілих чи битої цегли, газосилікатних блоків або бетонних кілець. Також стіни споруди роблять із бетону, використовують місткі залізні ємності без дна або старі. автомобільні шини. Словом, для облаштування негерметичної конструкції згодяться будь-які відповідні матеріали.

Для виготовлення зливних колекторів другого типу використовують цілісні бетонні конструкції, а також герметичні ємності з металу і пластику. Крім того, можна побудувати яму і традиційним способом - із цегли або залізобетонних кілець, забетонувавши її днище, та забезпечивши водонепроникність стінок.

Цегляні

Цегляна стічна яма поглинаючого типу

Стічна ємність, побудована з цегли - одна з найдешевших і простих варіантівособливо при необхідності будівництва ями без відкачування. Цегла дозволяє зробити стіни суцільними або із зазорами, які підвищують здатність фільтрації споруди. До переваг цієї конструкції можна віднести і можливість будівництва ями будь-якого розміру та конфігурації. Не позбавлені цегляні колодязі, що вбирають, і недоліків, властивих будь-яким негерметичним системам - замулювання і негативного впливуна екологію. Крім того, цегла кладки в агресивних умовах експлуатації швидко руйнується, що зумовлює короткий строкслужби фільтраційних систем – близько 20 років.

З автомобільних шин

Зношені шини для вантажних автомобілів є дешевим і довговічний матеріалдля облаштування стічної ємності без відкачування

Побудувати зливну систему для ванної та туалету заміського будинку з мінімальними витратамиможна, використовуючи автомобільні шини як будівельний матеріал для поглинаючої вигрібної ями. Для цього достатньо вирити котлован достатнього розміру та облаштувати шар, що фільтрує, із щебеню на його дні. Встановлені одна на одну шини утворюють довговічну конструкцію, що запобігає обсипанню стін споруди.

Як і в попередньому варіанті, до негативних моментів можна віднести високу ймовірність забруднення навколишнього середовища стічними водами та продуктами розкладання покришок, швидке замулювання та зниження ефективності роботи системи.

Для підвищення фільтраційної здатності вигрібної ями між шинами встановлюють дистанційні проставки. Зазори працюють так само, як і перфораційні отвори бетонних і цегляних ям, збільшуючи площу контакту стічних вод з грунтом.

З монолітного залізобетону

Бетонна ємність є однією з найміцніших і довговічніших каналізаційних споруд.

Вигрібна яма цього типу є спорудою з бетонними стінками і днищем, побудованими способом заливання. бетонної сумішіу встановлену решетування. Незважаючи на те, що така ємність вважається найнадійнішою і довговічною, високі трудовитрати не дозволяють назвати цю конструкцію кращою. В даний час подібний метод будівництва витісняють готові комплекти із залізобетонних кілець та кришок.

З бетонних кілець

Залежно від вимог герметичності, бетонні кільця можуть мати суцільні або перфоровані стінки.

Облаштування вигрібної ями з литих бетонних кілець недорогим варіантамможна віднести лише частково. Це пов'язано з тим, що будматеріали доведеться не лише купувати, а й наймати техніку для навантаження та транспортування на ділянку. Крім того, встановлення важких залізобетонних виробів також вимагатиме застосування вантажопідйомних механізмів (далі ми розповімо, як за бажання і наявності вільного часу можна обійтися однією лише лопатою). Тим не менш, саме цей варіант є найбільш простим і довговічним способом облаштування як вигрібних ям типу, що вбирає, так і герметичних споруд. В даний час випускаються кільця залізобетонні з перфорованими стінками, які ідеально підходять для будівництва стічних колекторів без відкачування.

З металевих та пластикових ємностей

Навіть із старої металевої бочки можна спорудити фільтраційну яму, яка забезпечить працездатність каналізації дачного будиночка.

Найпростіший спосіб зробити стічні яму - закопати на глибині пластикову або металеву ємність відповідного об'єму. Причому цей метод дозволяє отримати як герметичну конструкцію, так і систему, що вбирає. Відмінність другого варіанта від першого – відсутність днища ємності та наявність перфорації у стінках. Крім того, в останньому випадку доведеться додатково підготувати дно котловану, зробивши щебеневу фільтраційну подушку.

Проект для дачної ділянки

Ті, хто вважає, що будівництво вигрібної ями не вимагає попередніх розрахунківпомиляються. Для того, щоб експлуатація каналізаційної системи проходила без аварійних зупинок, необхідно не тільки розрахувати необхідний обсяг стічного колодязя та обміркувати його конструкцію, але й правильно вибрати місце будівництва.

Розмір стічної каналізаційної споруди

Розмір вигрібної ями залежить насамперед від добової кількості стічних вод, конструкції (з відкачуванням або без), режиму експлуатації (регулярне або періодичне використання), типу ґрунту та інших факторів.

Для розрахунку каналізаційної ємності без дна беруть до уваги такі фактори:

• обсяг стоків на одного члена сім'ї при користуванні ванною, туалетом та пральною машиноюприймають рівним 200 л. Залежно від конкретних умов цей показник знижують до 150 л;
• розрахунок ведуть за максимальною добовою витратою стічних вод;
• при визначенні розмірів вигрібної ями її обсяг повинен вміщувати щонайменше триразову добову кількість стоків. Тобто на сім'ю з трьох осібємність повинна вміщувати щонайменше 1.8 кубометрів рідини.

Габарити стічної криниці визначають з міркувань зручності, враховуючи, що відлік глибини треба вести від точки входу до неї каналізаційної магістралі. Що ж до пропорцій споруди, його глибина повинна як мінімум у 2–2.5 разу перевищувати вертикальні габарити (довжину, ширину чи діаметр). Завдяки тому, що стоки очищаються анаеробними бактеріями і йдуть у землю, розміру системи поглинання буде достатньо для ефективної роботи.

При визначенні обсягу фільтраційної вигрібної ями обов'язково враховують склад ґрунту на ділянці. Піски і супіски добре пропускають воду, тоді як глинистий або суглинистий грунт вимагає більшої площі контакту стічних вод з грунтом, а отже, і збільшення розміру ями.

Для будівництва накопичувальної каналізаційної ємності користуються тими ж усередненими даними водовідведення, що і в розглянутому вище випадку. При цьому добовий обсяг множать на інтервал між відкачуванням у днях. Наприклад, якщо планується викачувати яму раз на два тижні, то для сім'ї з трьох чоловік її обсяг повинен становити 150х3х14 = 6.3 кубічних метрів.

Більшість асенізаторських машин зможуть забрати трохи більше 3 куб. м стоків, тому необхідний всебічний аналіз облаштування стічної ємності великого обсягу

Перед тим, як зробити остаточний висновок про розміри стічної споруди, обов'язково проконсультуйтеся з комунальними службами або приватними особами, які здійснюють відкачування каналізації. Справа в тому, що об'єм більшості асенізаторських машин становить 3.6 кубічних метрів, і лише деякі моделі мають збільшену до 5-8 кубометрів цистерну. Якщо ваш район обслуговують вперше, то необхідно ретельно обдумати, чи є сенс у будівництві стічного колектора більшої ємності, ніж зможе відкачати асенізатор. У той же час необхідно закладати додатковий обсяг, якщо приїзд автотранспорту, що обслуговує, може бути утруднений або носити нерегулярний характер.

Вибір місця для будівництва

При виборі місця для будівництва керуються нормами санітарно-епідеміологічного законодавства, будівельним БНіП та здоровим глуздом. Якщо зібрати всі поради, то вийде досить довгий список. Тим не менш, радимо не нехтувати правилами, оскільки їх невиконання загрожує як неефективною роботою та незручністю обслуговування каналізації, так і адміністративною відповідальністю за чинним КпАП.

Обмеження на вибір місця для вигрібної ями

1. Не варто розташовувати вигрібну яму в нижній частині ділянки, щоб уникнути її затоплення паводковими або дощовими водами.
2. Заборонено облаштовувати фільтраційні споруди, якщо рівень ґрунтових вод не перевищує 4 м.
3. Яма має бути видалена:
   від фундаментів будівель – не менше ніж на 10 м;
   від огорож – понад 1 м;
   від доріг та дерев – на 4 м.
4. Відстань від джерел питної води має становити:
   для глинистих ґрунтів- щонайменше 20 м;
   для суглинків – не менше 30 м;
   для пісків та супесків – від 50 м.
5. При виборі місця для вигрібної ями обов'язково враховують можливість під'їзду асенізаторської машини.

Креслення. Фотогалерея

На завершальному етапі проектування каналізаційної ємності складають креслення споруди із зазначенням розмірів та відстаней від довколишніх об'єктів. Крім того, вказують точки входу каналізаційних магістралей та інші особливості конструкції. Тим, хто вважає подібну споруду настільки елементарною, що її проектування не вимагає «зайвих рухів тіла», рекомендуємо скласти хоча б простеньку схемку-малюнок. Повірте: краще виправляти помилки, зроблені олівцем на папері, ніж переробляти багатотонну залізобетонну конструкцію. Подані креслення вигрібних ям можна використовувати у своєму проекті, адаптувавши під конкретні розміри та умови.

Креслення фільтраційної стічної споруди Креслення каналізаційної ємності з бетонних кілець Креслення стічної ями з переливом Креслення вигрібної ями для дачного туалету

Інструкції з виготовлення герметичних та фільтраційних вигрібних ям

Визначившись із місцем розташування зливної ями та зробивши необхідні розрахунки, Приступають до земляних робіт. Якщо каналізацію облаштовують із використанням пластикової чи металевої ємності, цегли чи бетону, то готують котлован потрібних габаритів. Його копають вручну або із застосуванням землерийної техніки.

Екскаватор заощадить час і сили під час підготовки котловану, однак у деяких випадках скористатися землерийною технікою не вдасться.

Для будівництва каналізаційного колектора також найпростіше користуватися послугами екскаватора та крана. Однак бувають випадки, коли застосування техніки на ділянці неможливе через ряд причин - немає під'їзних шляхів, заважають лінії електропередач тощо. У цьому випадку використовують старий спосіб, яким користувалися ще наші діди. Одне з кілець встановлюють на місце, забираються всередину і за допомогою лопати з коротким живцем витягають ґрунт, поступово забираючи землю з-під стінок. Потрібно постійно контролювати рівень виробу, оскільки важливо, щоб залізобетонний елемент йшов у ґрунт строго вертикально. Після того як верхній зріз конструкції виявиться на одному рівні з ділянкою, встановлюють наступне кільце і продовжують вилучати ґрунт доти, доки не буде досягнута потрібна глибина.

Необхідні інструменти та матеріали

Залежно від конструкції ємності для стічних вод, перед початком будівництва готують цеглу, бетонні кільця або збірну залізобетонну конструкцію з кришкою, шини від вантажного автотранспорту, дошки для опалубки тощо. Крім того, знадобляться такі інструменти та матеріали:

• цемент та пісок для приготування розчину;
• дрібний бут та щебінь для облаштування фільтраційного шару;
• металевий пруток чи арматура для виготовлення бетонної кришки;
• люк з рамкою або металеві куточки та метал для його виготовлення;
• гідроізоляція;
• відра та ємність для приготування розчину;
• кельма, молоток муляра;
• пухирцевий рівень, шнур та виска;
• совкова та штикова лопати.

Якщо планується великий обсяг бетонних робіт, то найкраще скористатися бетонозмішувачем, яку можна зайняти у знайомих або взяти напрокат.

Цегляна споруда для приватного будинку

Для будівництва стічного колектора використовують червоний повнотіла цегла. Найкраще якщо це буде перепалений матеріал, який на виробництві вважається шлюбом. Силікатні вироби не рекомендується використовувати через їх низьку стійкість у вологому середовищі.

Порядок робіт наступний:

1. Після того, як буде виритий котлован, його дно вирівнюють і засипають 50-сантиметровим шаром щебеню або бетонують залежно від герметичності споруди. Останній варіант виконується з облаштуванням армопояса, що зміцнює бетонну основу зливного колектора.

   Облаштування фільтраційного шару

2. Виконують стінову кладку. Залежно від проекту споруда може мати круглу, квадратну або прямокутну форму. Кладка герметичної ємності виконується суцільно, з ретельним заповненням усіх швів. піщано-цементним розчином. Для виготовлення ями без відкачування цеглу укладають у шаховому порядку, збільшуючи фільтраційну ефективність споруди.

   Так виглядає кладка каналізаційної ями поглинаючого типу

3. Навколо каналізаційного трубопроводукраще зробити вікно з бічними та верхнім зазором між трубою та кладкою від 5 до 10 см. На герметичність конструкції подібне рішення впливу не вплине, а ось при усадці конструкції ця хитрість убереже трубу від пошкодження.
4. Стіни викладають на висоту нижче 20-30 см від рівня ділянки, після чого приступають до облаштування перекриття. Для цього на яму встановлюють герметичні решетування з отвором під люк, споруджують армопояс і роблять заливку плити бетонним розчином. Каркас та кришку люка можна купити або виготовити з підручних матеріалів: відрізків металевих куточків, профільні труби та сталевий лист.

   Перекриття каналізаційної ємності з люком для відкачування стоків

5. Плиту засипають шаром ґрунту і утрамбовують.
   У регіонах із суворим кліматом відстань від плити до нульової позначки ділянки збільшують до 50-60 см. Це дозволяє засипати яму товстим шаром ґрунту, що запобігає замерзанню каналізації у зимовий час.

Відео: секрети будівництва ями з цегли

Стічна криниця із залізобетонних кілець

На сьогоднішній день виробники пропонують обручки в широкому асортименті. Треба розуміти, що для діаметра додаткових елементівбільше 1.5 м доведеться застосовувати вантажопідйомну техніку, тому найкращим варіантомдля виготовлення вигрібної ями своїми руками є вироби розміром Ø1×0.89 м. Разом з кільцями можна придбати бетонне днище та кришку. Це дозволить скоротити час будівництва до мінімуму.

Таблиця стандартних розмірів залізобетонних кілець для колодязів та вигрібних ям

Інструкція з ходу робіт:

1. За аналогією з цегляною спорудою, на дні котловану споруджують щебеневий шар, що фільтрує, заливають бетонну подушку або встановлюють заводську залізобетонну плиту-основу (у разі використання екскаватора). У цьому обов'язково контролюють правильність виконання робіт будівельним рівнем.
2. 3-4 кільця встановлюють один на одного, досягаючи верхнього рівня. За потреби потрібної висоти можна досягти кількома рядами цегляної кладки.

   При встановленні кілець великого діаметрубез вантажопідйомного обладнання не обійтися

3. За допомогою перфоратора в бетонній стінці роблять отвори під каналізаційні магістралі. Нагадуємо, що їх розмір повинен забезпечувати цілісність труб під час усадки.
4. При необхідності отримання герметичної конструкції стики кілець закладають розчином, а після його висихання герметизують зовнішню поверхню за допомогою бітумних та інших вологонепроникних складів, а внутрішню штукатурять.

   Конструкція кілець імпортного виробництва забезпечить необхідну герметичність відразу після завершення монтажу

5. Встановлюють чи виготовляють самостійно плиту перекриття.

   При покупці бетонних кілець можна придбати і готове перекриття. Це дозволить скоротити час будівництва, але призведе до додаткових витрат

6. Конструкцію засипають шаром ґрунту.

Відео: будівництво з бетонних кілець

Бетонна яма з монолітного залізобетону

Стічна криниця з монолітного бетонузабезпечує відмінну герметичність і є однією з найнадійніших конструкцій. Зауважимо, що в цьому випадку котлован краще копати вручну. Це дозволить встановлювати решетування лише з одного боку і дозволить зменшити витрату бетону. Будівельні роботипроводять поетапно.

1. Дно котловану вирівнюють і утрамбовують, після чого роблять бетонну стяжкутовщиною не менше 10 см із внутрішнім армуванням.
2. Після схоплювання бетону бічні поверхні ями покривають гідроізоляційним матеріалом. Це дозволить уникнути обсипання ґрунту під час бетонних робіт.

   Встановлення армопоясу та заливання основи

3. На відстані не менше 4 см від стін котловану монтують вертикальний армопояс та встановлюють опалубку. Слід сказати, що товщини стін 15-20 см буде достатньо для ями будь-якого розміру.
   Якщо дощок для виготовлення решетування не вистачає, можна використовувати опалубку ковзного типу.

   Конструкція переставної (ковзаючої опалубки)

4. Встановлюють заставні, щоб отримати отвори для монтажу каналізаційних труб.

Великий котлован забезпечить додаткову зручність під час роботи, проте вимагатиме застосування опалубки двостороннього типу

5. У вхідні отвори заводять каналізаційні труби та встановлюють вентиляцію.
6. Засипають верхню плиту ґрунтом і встановлюють люк.

   Перекриття вигрібної ями. Зверніть увагу на вихід вентиляційного стояка – для герметичних стічних систем це необхідність

Відео: зливна яма із залізобетону

Вигрібна яма з шин від автотранспорту своїми руками

Для виготовлення стічної ями використовують шини від великовантажних автомобілів та автобусів. Враховуючи ширину коліс, потрібно не менше 8-10 покришок. Котлован можна копати як вручну, і екскаватором. Краще зробити його діаметр на 20-30 см більше за зовнішні габарити шин. Це полегшить їх встановлення та дасть можливість підвищити пропускну спроможністьпоглинаючої системи. У деяких джерелах можна зустріти рекомендації видалити бічні поверхні покришок збільшення внутрішнього об'єму ями. Вважаємо це твердження неправильним, оскільки це ускладнить їхню установку один на одного і знизить міцність конструкції. Якщо ж враховувати, що ями з шин застосовують для систем, що вбирають, то неважко зробити висновок про пріоритет площі контакту рідини з ґрунтом перед обсягом ємності.

На певній висоті в шині вирізають отвір під зливний трубопровід

За способом укладання варіант з шинами ідентичний методу з використанням бетонних кілець. Єдине, що хотілося б відзначити, так це можливість встановлення між двома сусідніми покришками 5–6 дистанційних проставок, якими можна використовувати червону цеглу. Щілини між колесами дозволять фільтраційній ямі працювати більш ефективно. З цією ж метою зазор між шинами і стінками котловану заповнюють бутом або цегляними уламками, після чого на яму встановлюють перекриття і засипають грунтом.

Стінки ями можна зміцнити не бутом або цеглою, а покришками, що залишилися. Подібне рішення також дозволить збільшити поглинаючу здатність каналізаційної системи.

Підвищити поглинаючу здатність ям без відкачування можна установкою дренажної труби висотою більше 1 м і діаметром не менше 20 см, яку наполовину вкопують у землю. У її прихованій частині роблять отвори діаметром не більше 5 см. Зрозуміло, найкращим матеріаломбуде не метал, а пластик.

Відео: яма з покришок у заміський будинок

Декорування місць встановлення вигрібних ям. Фотогалерея

Завдяки шару ґрунту, яким засипають перекриття вигрібної ями, приховати її від очей зовсім нескладно. Для цього над стічний колектор висаджують чагарники, облаштують клумбу або засівають газон. Для декорування каналізаційних люків використовують дерев'яні та кам'яні елементи, виявляючи кмітливість та фантазію. Можливо, з нашої фотогалереї ви зможете почерпнути цікаву ідеюабо використовуєте на своїй ділянці готове рішення.

Садова стійка, встановлена ​​на кришці ями Газон Декоративні елементиу вигляді дерев'яних кіл Такий люк зовсім непомітний на тлі газону. Прикраса природними матеріалами Навіть вентиляційний стоякможна обіграти витончено та красиво Вищий пілотаж- використовувати місце та створити справжній шедевр ландшафтного дизайну Встановлення вазону оригінальної формиз квітами Декорування штучним камінням Установка на люк декоративних фігур - млина, колодязя, вогнища

Величезна різноманітність конструкцій вигрібних ям дозволяє побудувати стічне спорудженняу повній відповідності до потреб та фінансових можливостей. Насамкінець хочеться нагадати про необхідність дотримання санітарних норм і правил, особливо в частині, яка стосується небезпеки забруднення ґрунтових вод. Давайте дбатимемо про чистоту навколишнього середовища спільно, думаючи про те, що дістанеться нашим дітям та онукам.

Залежно від кількості води, що зливається, можна вибрати підходящий варіант:

• яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити злив у лазні;
• герметична вигрібна яма – для великої кількості стоків;
• септик – для часткового очищення та зливу стоків.

Що краще – герметична чи зливна вигрібна яма?

Якщо добова кількість води, що спускається, не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу у лазні. Достатньо вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску та 50 см каміння, зміцнити його стінки цеглою, бетоном або навіть покришками та закрити отвір.

Якщо води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.

Єдиний недолік такої ями – щомісячне відкачування відходів.

Септик – найкраща вигрібна яма

Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометри на добу, але замовляти щомісячне відкачування ями накладно, оптимальний вихід – зробити в приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше від звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які достатньо закопати на ділянці, або його можна зробити повністю самостійно.

Переваги та недоліки саморобного септика

У септика, зробленого своїми руками, є цілий рядпереваг перед готовими рішеннями:

Кінцева вартість суттєво нижча;
+ не потрібна велика територія для організації фільтраційного поля;
+ можна організувати один септик на два будинки;
+ Залежно від типу стоків відкачування потрібно раз на кілька років;
+ проводити повне очищення можна раз на десять років.

Але й недоліки такого септика теж присутні:

- значні трудовитрати - поодинці з влаштуванням септика впоратися проблематично;
- Час - заливання в опалубку цементу та його затвердіння займають близько місяця;
– додаткове обладнання – для спрощення процесу знадобиться бетонозмішувач або дриль з міксером.

Вибір місця на ділянці

Вимоги до септика такі ж, як до вигрібної ями – не ближче 15 метрів від колодязя та 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів – відстань до їх колодязя теж не повинна бути меншою. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховій будові, та за 5 м – при двоповерховому. До того ж так вирішується питання утеплення зливної труби – чим більша відстань до ями, тим глибше доведеться копати траншею та утеплювати трубу.

Обов'язково потрібно враховувати напрям ґрунтових та паводкових вод – вони не повинні йти від септика до будинку чи свердловини. При цьому влаштовувати септик у нижній частині ділянки теж небажано – талі та стокові води заливатимуть його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем ґрунтових вод, його можна не повністю закопувати в землю, утепливши надземну частинудля запобігання замерзанню.

Покрокова інструкція, як зробити яму-септик

Після вибору місця під септик починаються роботи з організації. Необхідно розрахувати необхідний об'єм основної камери та загальні розміри котловану. Так, для чотирьох чоловік знадобиться основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести – 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибша за 3 м. Це робиться для зручності майбутнього відкачування. Друга або дренажна камера не може бути менше третини від основної.

За наявності душу в будинку та його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, оскільки заповнення робочої камери має перевищувати 2/3 від загального обсягу щодня. Крім того, стоки у робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не одразу переливатися у дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика – добова кількість води, що зливається, помножена на 3.

1. Після визначення розміру камер робиться розмітка та викопується котлован. Верхній родючий шар знімається – його можна буде використовувати для накриття септика та влаштування грядки.



2. Траншея для зливальної труби викопується одночасно із котлованом. Ухил труби – 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба має прокладатися без прямих і гострих кутів.
3. Бажано дістатися піщаного або супіщаного грунту. На глинистому грунті робиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.



4. Решта опалубки робиться поверх подушки. Уздовж стін одностороння опалубка – другою стороною виступає земля.



5. В опалубку на висоті щонайменше 80 см від дна вставляється зливна трубадіаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище за промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
6. В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який зливатиметься відстояла вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче за зливну трубу.
7. Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетонозмішувачем. Для надання суміші еластичності та морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.



8. В опалубку заливають бетон упереміш зі щебенем та камінням різного розміруа саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба та трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.



9. Як тільки затвердіє бетон, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб заходив на стіни септика до половини – щоб при заливанні дах та стіни злилися у моноліт.
10. Робиться технічний люк діаметром 1м, довкола якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами та вставити труби. В основну камеру – труба діаметром 100 мм та зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна трубадіаметром 50 мм.





11. Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю та штикуванням. Після затвердіння септик укривається гідроізоляцією і можна повністю засипати землею, залишивши лише технічний люк. Щоб зимою септик не промерзав через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.

Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливальних вод.

А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:

Життя в міській квартирі хороше тим, що зі скиданням стоків жодних проблем зазвичай не виникає. У цьому плані приватні будинки відстають, оскільки центральної системи водовідведення в них немає, і єдиний спосіб забезпечити комфортне проживання – це облаштування вигрібної ями, в яку скидалися б продукти життєдіяльності.

Без вигрібної ями стоки, що виводяться на прилеглі території, швидко забруднюють ґрунт і можуть нашкодити не тільки природі, а й людям.

Класифікація вигрібних ям

Існує кілька варіантів конструкції вигрібної ями, тому спочатку варто розібратися з ними.

1. Проста яма – це конструкція без дна, у якій рідина поглинається землею. Цей варіант найпопулярніший, адже викачування в такому випадку проводиться досить рідко. Але при підвищеному водоспоживання (понад 1 м³ на добу) земляний «фільтр» просто не справлятиметься. Більше того, така небезпечна в екологічному плані, особливо, якщо в неї відводяться туалетні стоки. Звичайно, її можна час від часу засипати, але це зменшить корисний об'єм, та й характерний каналізаційний запах так само буде присутнім.

   

2. Герметична яма потребує періодичного чищення, зате абсолютно безпечна для довкілля. Облаштування герметичної конструкції набагато складніше, ніж описаної вище, а витрати підвищуються, проте численні переваги повністю виправдовують усе це.

   

3. - Сучасний аналог вигрібної ями. Його дно викладається гравієм, камінням чи цегляним боєм, що дозволяє виробляти механічне очищенняводи (читай: ґрунт не забруднюється). Понад те, наповнення ями відбувається досить повільно.

   

Тепер з'ясуємо, як правильно зробити вигрібну яму.

Облаштування цегляної вигрібної ями

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, визначте відповідне місце і розрахуйте необхідні розміри конструкції.

Етап перший. Вибір місця

Спорудження вигрібної ями на заміській ділянцірегулюється БНіПом. Місце розташування ями, а також дистанції до тих чи інших будівель чітко регламентуються санітарними нормами. При плануванні ці вимоги обов'язково слід враховувати.

1. Відстань між ямою та парканом має перевищувати 1 м.
2. Відстань до приміщень, де планується проживання людей, повинна становити мінімум 12 м.
3. Якщо планується створення простої ями, тобто без дна, то відстань від неї до найближчого колодязя чи свердловини має перевищувати 30 м-коду.

На підставі цих вимог підберіть оптимальне місцепісля чого приступайте до розрахунку розмірів.

Етап другий. Розміри

Існує ряд параметрів, які потрібно врахувати під час розрахунку розмірів майбутньої конструкції.

1. Насамперед, розміри залежать від типу порід, які залягають на конкретній ділянці. І якщо грунт складається переважно з породи, що пропускає вологу (наприклад, з мергелю), то об'єм конструкції повинен становити 40% від відходів, які виробляються протягом місяця. А якщо це породи, що погано пропускають вологу (наприклад, глина), то обсяг повинен дорівнювати місячній нормі + невеликий запас.
2. Також сюди належить кількість постійних мешканців будинку. В середньому одна людина виготовляє 180 л стоків на день. І якщо сім'я складатиметься, скажімо, із 3-х осіб, то місячний обсяг стічних вод складатиме 12 м³.
3. Відповідно до СНиПу, відстань до поверхні має становити мінімум 1 м. При недотриманні цієї умови нечистоти можуть вийти за межі конструкції, та й неприємні запахи обов'язково з'являться.
4. Глибина має становити максимум 3 м. Це оптимальна глибина, адже рано чи пізно доведеться вдатися до допомоги асенізаторів для очищення. А якщо яма буде герметичною, то таку очистку потрібно проводити кілька разів на місяць.

Етап третій. Підготовка необхідного обладнання

У роботі потрібно:

• штикова та совкова лопати;
• кельму, ємність для замішування цементного розчину;
• рулетка;
• шнур із невеликими дерев'яними кілочками;
• будівельний рівень;
• сходи.

Етап четвертий. Риття котловану

З будівництвом вигрібної ями можна впоратися і самотужки, не вдаючись до допомоги будівельної бригади зі спецтехнікою. Це дозволить суттєво заощадити. Але пам'ятайте: вам доведеться вручну видалити близько 20 м3 землі.

На замітку! По можливості яму потрібно викопати ще на етапі копання котловану під фундамент будинку. Після цього залишиться лише незначна частина роботи.

Позначте периметр майбутньої конструкції. Найчастіше ширина ями становить 1 м, а глибина – 1,5 м. Довжина залежить від обсягу стічних вод. Родючий шар ґрунту можете розподілити по ділянці, решту доведеться вивезти. Залишіть лише 1,5 м³ для того, щоб засипати перекриття.

Риття котловану майже завершено

На цьому етапі слід вирити траншею, в яку буде укладена каналізаційна труба.

Етап п'ятий. підстава

Якщо плануєте будівництво герметичної асенізаційної ями, то влаштуйте на дні котловану «подушку» з піску завтовшки 15 см. Поверх піску покладіть шар бетону аналогічної товщини, після чого проштикуйте розчин гострим предметом з метою видалення бульбашок повітря. Потім залишається лише укласти поверх бетону 4-сантиметрову цементно-піщану стяжку.

Можливо, Вас зацікавить інформація про те, як виглядає

Дочекайтеся повного висихання основи, після чого покладіть каналізаційну трубу для виведення нечистот.

Ціни на бетонні кільця

бетонні кільця

Етап шостий. Кладка стін

Відразу обмовимося, що над якістю кладки можна особливо не намагатися, оскільки ніхто її все одно не побачить. Виконуйте її в ¼ або ½ цегли, в шаховому порядку, використовуйте цементно-піщаний розчин. По обидва боки оштукатурюйте кладку тим же розчином – це продовжить базовий експлуатаційний термін конструкції. Кути перев'язуйте.

Закінчивши з кладкою, ізолюйте стіни бітумною мастикою.

Етап сьомий. Перекриття

Для монтажу перекриття виконайте наведені нижче дії.

Крок 1. Спочатку обкопайте ґрунт приблизно на 20 см з кожного боку – так ви забезпечите додаткову опору для плити, що перекриває.

Крок 2. Зробіть опалубку. Бажано використовувати для цього профнастил, щоб перекриття було максимально твердим. Зробіть опалубку також навколо люка та отвори для вентиляційної труби.

Крок 3. Укладіть арматурні прути, витримуйте відстань приблизно в 10-15 см. Виконайте перев'язку прутів, що перетинаються, використовуючи сталевий дріт.

Крок 4. Залийте перекриття бетонним розчином, вирівняйте його.

Проведіть штикування бетону, щоб він повністю заповнив арматурну сітку. Залив розчин до потрібної товщини, дочекайтеся набору міцності. Найчастіше це займає щонайменше 28 днів.

На замітку! Поверх перекриття можна укласти шар гідроізоляційного матеріалу - наприклад, руберойду або ПЕ плівки.

Етап восьмий. Засипка

Як тільки бетон набере міцність, приступайте до засипки вигрібної ями. Бажано використати для цього глинистий грунт, щоб створити додатковий захистпідземні води від стоків. Можна укласти на перекриття термоізоляційний матеріал (наприклад, листовий пінополістирол), а зверху засипати грунт. Наприкінці встановіть вентиляційну трубу.

На замітку! Бажано споруджувати подвійний люк – це запобігатиме поширенню неприємного запаху, особливо в теплу пору року. Першу кришку встановіть на рівні ґрунту, другу – на рівні плити, що перекриває. Проміжок між кришками можете заповнити шлаком або керамзитом.

з бетонних кілець

Є й інший варіант – він коштує дорожче, зате готова конструкціявиглядатиме органічніше. Цегляні ямичасто прямокутні або квадратні, але використання Ж/Б кілець дозволяє досягти ідеально круглої форми. Це запобіжить надмірному навантаженню на стіни і, як результат, їх руйнування. Єдиний недолік варіанта полягає в тому, що для роботи може знадобитися спецтехніка, адже бетонні циліндри важать дуже багато.

Етап перший. Підбір кілець

Сьогодні бетонні кільця виробляються в декількох модифікаціях, що відрізняються один від одного діаметром (він варіюється в межах 70-250 см). Для вигрібної ями найбільше підходять вироби з діаметром 1 м і такою ж висотою. Для середньостатистичного будинку знадобиться п'ять кілець, загальний корисний об'єм яких складе 5 м³. Якщо за розрахунками обсяг повинен бути більшим, то візьміть інші залізничні кільця або купіть вироби з великим діаметром.

Габарити (діаметр внутрішній × діаметр зовнішній × висота), мм	Об'єм, м3	маса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такі кільця класифікуються і за особливостями конструкції на великі групи:

• плоскі;
• із замком.

У першому випадку краї виробів звичайні, плоскі, а у другому – оснащені замковими з'єднаннями"паз-гребінь". Кільця із замком дуже зручні, оскільки не тільки забезпечують простоту установки, а й надійно герметизують всю яму.

На замітку! При виготовленні Ж/Б кілець використовується щонайменше «п'ятисотий» цемент і металевий армуючий каркас. Також існують вироби з кришкою та дном, що суттєво полегшує будівництво.

Етап другий. Будівництво

Крок 1. Спочатку викопайте котлован. Важливо, щоб розміри його приблизно на 40 см перевищували діаметр кілець. Глибина ями має перевищувати загальну висоту всіх кілець десь на 25-30 см.

Крок 2. Вирівняйте і утрамбуйте дно ями, після чого засипте його 2-сантиметровим шаром великофракційного піску. Полийте пісок водою, ущільніть. Так ви створите своєрідну «подушку», на яку і буде зроблена подальша установка.

Крок 3. Подальші події розвиватимуться за одним із двох можливих сценаріїв:

• першим встановлюється кільце з дном;
• встановлюються звичайні кільця.

У першому випадку ви позбавитеся трудомісткої процедури заливання основи; це найпростіший варіант, тому рекомендується використовувати саме це. Але якщо з тієї чи іншої причини не вдалося придбати обручку з днищем, то доведеться робити заливку дна бетоном.

Для цього на дно ями покладіть у вигляді решітки арматурні прути, після чого зв'яжіть їх між собою сталевим дротом.

На замітку! Підніміть армуючу сітку над поверхнею, щоб вона (сітка) виявилася цілком у тілі бетонної основи. Використовуйте для цього шматочки цегли.

Потім приступайте до приготування розчину. Замішайте для цього цемент, воду, пісок та щебінь у пропорції 1:0,5:2:3. Використовуйте мінімум «чотирьохсотий» цемент, а якщо марка буде нижчою, то зменшіть обсяги наповнювачів. Для замісу можете використовувати бетонозмішувач, а можете виконати роботу вручну, використовуючи лопату. Але пам'ятайте: розчин повинен бути приготовлений у такому обсязі, щоб дно ями було залите за один захід, без замішування.

Залийте бетон, розподіліть його на всій поверхні. Простикуйте його гострим предметом для видалення повітряних бульбашок.

Етап третій. Установка кілець

Вручну кільця в яму не опустити, адже важать вони чимало. Для цього буде потрібно автомобільний кран. На кожному кільці є чотири елементи кріплення, виконані у вигляді вушок (за них вироби і піднімаються). Для виготовлення таких вушок використовується катанка діаметр якої становить мінімум 0,6 см.

На замітку! Кільця слід піднімати одночасно за вушка, а троси при цьому повинні бути рівномірно натягнуті. Всю процедуру потрібно виконувати акуратно, не поспішаючи.

Як тільки перше кільце буде опущене, вирівняйте його та виставте за допомогою рівня. Після цього можна опускати решту. Стики між кільцями заробіть герметиком на основі цементу, а всі стінки конструкції – зовнішні та внутрішні – обробіть бітумною мастикою.

Наприкінці встановлюється кришка. Коли автокран підніме та встановить кришку на місце, герметизуйте стики між нею та останнім циліндром. Після цього засипте порожнечі між стінами конструкції та стінками ями.

Як бачимо, нічого складного у цьому немає. Безумовно, доведеться виконати трудомісткі земляні роботиі сплатити оренду спецтехніки, але хороша каналізація у приватному будинку просто необхідна, тому всі витрати цілком виправдані.

Відео – Як зробити вигрібну яму своїми руками

Ж/Б кільця чи цегла – що вибрати?

Кожен з варіантів досить простий у виконанні, але й у бетонних кілець, і цегляна кладка має свої переваги.

1. Міцність і практичність вигрібної ями з Ж/Б кілець помітно вища.
2. Цегляна яма рідше потребує асенізаційного очищення.
3. Кільця витримують більше навантаження, ніж цегляна кладка, нехай і виконана «по-шаховому».

У результаті відзначимо, що спорудження вигрібної ями на ділянці вимагає солідних капіталовкладень, принаймні, якщо йдеться про справді гарну конструкцію, для виготовлення якої використовуються якісні матеріали. Не варто економити на матеріалах, які контактуватимуть з вологою (не використовуйте у будівництві шлакоблоки або силікатна цегла), адже всім відомо, що скупий платить далеко не один раз. Дійте акуратно, за потреби просіть допомоги у друзів та знайомих, не поспішайте – і асенізаційна яма прослужить вам довгі роки.

Таблиця. Водоспоживання для приватного будинку. Вибір обсягу вигрібної ями

Водоспоживачі: індивідуальні або блокові житлові будинки	Питоме середньодобове (за рік) господарсько-питне водоспоживання населених пунктахна одного жителя, л/добу
з водопроводом та каналізацією без ванн	120
з водопроводом та каналізацією без ванн, з газопостачанням	150
з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі	180
з водопроводом, каналізацією та ванною з газовими або електричними бойлерами	190
з водопроводом, каналізацією, із швидкодіючими газовими нагрівачами(колонками) та кількома ваннами	250

Удачі в роботі!

Влаштування накопичувального септика з бетонних кілець