Як правильно виставити параметри під час фотографування. Що таке витримка. M Ручний режим
18.09.2015 9160 Поради щодо фотографії 0
Вам тільки що подарували новенький фотоапарат або ви піддалися своєму пориву знімати краще, ніж може ваш смартфон - вам знадобляться поради щодо того, як налаштувати ваш скарб вперше. Саме цей запит у пошукових системахчасто наводить вас, наші шановні читачі, до нас на сайт.
Отже, я вирішив дати вам кілька порад з цього приводу, 12 порад, і тут ви знайдете всю необхідну інформацію, як правильно новачкові налаштувати свою фотокамеру.
Порадада № 1. Зарядіть акумулятор
Якщо ваш фотоапарат комплектується не батареями АА, які ви повинні докупити самостійно, то перше, що ви повинні зробити після того, як відкриєте коробку - це зарядити акумулятор.
У більшості фотоапаратів в комплекті входить зарядний пристрій, в який потрібно вставити акумулятор, а потім підключити його до мережі. Але є й такі камери, які дозволяють заряджати акумулятор усередині фотоапарата через з'єднання USB. Уважно вивчіть інструкцію щодо вашого придбання з цього приводу.
Усі необхідні кабелі або зарядний пристрій мають бути у коробці з фотоапаратом.
Порада №2. Відформатуйте картку пам'яті
Як тільки зарядиться батарея, вставте в передбачений для неї відсік (карту треба придбати додатково, відповідно до рекомендацій виробника - знову прочитайте інструкцію). Потім увімкніть камеру, увійдіть у меню та знайдіть функцію форматування.
При форматуванні картка готується до використання та з неї видаляються всі існуючі зображення. Якщо ви використовували карту раніше, переконайтеся, що завантажили з неї будь-які зображення, які хочете зберегти.
Порада №3. Якість та розмір зображення
Всі камери здатні знімати зображення в різних і з різною якістю. Якщо ви хочете створювати найкращі знімки, то встановіть оптимальний варіантякості зображення. Він може називатися Highest JPEG, Fine JPEG або Extra Fine JPEG.
Якщо ви новачок у фотографії, не знімайте RAW-файли самі по собі, фотографуйте одночасно з форматом JPEG - вам знадобиться ця опція, коли ви наберетеся трохи досвіду та зможете обробити ваш фотоархів. Надалі вам краще повністю перейти на формат RAW.
Порада №4. Баланс білого
Наші очі та мозок добре компенсують різні кольорисвітла, з яким ми стикаємося, тому бачимо білі об'єкти білими.
Система балансу білого (ББ) фотоапарата розроблена з тією ж метою і здебільшого встановлення автоматичного режиму дає гарний результат. Але при зйомці у форматі JPEG у деяких ситуаціях його недостатньо – у конкретних умовах освітлення краще вибрати режим «флуоресцентна лампа» (лампа денного світла) або «лампа розжарювання», залежно від освітлення.
Якщо ви знімаєте у форматі RAW, то установка ББ сміливо ставте в режим Авто - потрібну температурусвітла ви встановите під час постобробки в редакторі (за умови, що ви маєте ці навички).
Порада №5. Вимірювання експозиції
Багато фотоапаратів пропонують три режими виміру, які дозволяють оцінити яскравість світла та запропонувати відповідні налаштування експозиції: точковий, матричний та мультизонний.
Для початку краще встановити мультизонний, саме цей режим стане гарним вибором, тому що враховує яскравість по всій поверхні сцени і намагається рекомендувати налаштування експозиції, які будуть робити гарний збалансований знімок. Під час освоєння камери ви будете використовувати всі три режими залежно від завдань на зйомку.
Порада №6. Фокусування
Сучасний фотоапарат пропонує кілька. У режимі AF-S (Single) фотокамера фокусуватиметься на об'єкті відповідно до активних точок автофокусування при натисканні на кнопку спуску наполовину. Як тільки він сфокусується, об'єктив утримуватиме фокус так довго, поки ви тримаєте кнопку натиснутою. Це хороший варіант для багатьох ситуацій, але якщо об'єкт рухається, фокусування коригуватися не буде.
Багато камер мають опцію AF-A (Auto), в якій автоматично визначається, чи рухається об'єкт.
Якщо об'єкт нерухомий, то використовується Single-AF, але якщо він пересувається, то фотоапарат активує систему безперервного автофокусування, тобто фокусування налаштовується за необхідності.
Якщо фотокамера має режим автоматичного фокусування, встановіть його.
Порада №7. Вибір точок автофокусування
У більшості фотоапаратів є налаштування, яке нагадує обладнання, які точки автофокусу використовувати. Це гарний вибір, якщо ви новачок.
Фотоапарат має схильність фокусуватися на тому, що знаходиться найближче від центру кадру. Тому якщо ваш об'єкт знаходиться не зовсім по центру і між ним та камерою є інші об'єкти, то стежте за тим, на чому зосередився ваш фотоапарат.
При необхідності перейдіть на АФ по одній точці (або аналогічний). Він дозволяє встановити точку автофокусування за допомогою кнопок навігації.
Порада №8. Режим зйомки: одиночний знімок та безперервна зйомка
Коли ваш фотоапарат знаходиться в режимі «одиночний знімок», він робить по одному кадру щоразу при натисканні на кнопку спуску. Навіть якщо ви утримуєте палець у натиснутому положенні.
У режимі безперервної зйомки він продовжуватиме фотографувати, поки ви не відпустите кнопку або поки не заповниться буфер або картка пам'яті.
Цей режим корисний при зйомці об'єктів, що рухаються, але в більшості випадків ви захочете зробити одну фотографію за один раз.
Порада №9. Стабілізація зображення
Найменші випадкові рухи камери можуть викликати розмитість ваших зображень при відносно тривалих витримках, але це легко можна виправити за допомогою системи стабілізації зображення (у деяких фотоапаратах застосовується, в більшості ж - в об'єктиві).
Стабілізація працює шляхом зсуву датчика або елементів усередині об'єктива для компенсації тремтіння камери. Як правило, система стабілізації дуже ефективна і дозволяє використовувати тривалішу витримку затвора.
Якщо ви знімаєте з рук, то обов'язково активуйте стабілізацію зображення, але при встановленні камери на штатив - відключіть її.
Порада №10. Колірний простір
Багато камер пропонують два колірних просторуна вибір: . Adobe RGB має більший колірний діапазон, ніж SRGB. Тому він буде найкращим варіантом у більшості випадків.
Порада №11. Стиль зображення або режим керування знімками
Більшість фотоапаратів можуть обробляти зображення за допомогою різних способів, використовуючи функції «Picture Style», режим керування знімками, колірні режими або режим імітації плівки.
Як правило, є кілька варіантів. Один робить чорно-білі (монохромні) зображення, інший підвищує насиченість, щоб зробити зображення яскравішим, «пейзаж» – посилює синій та зелений колір тощо.
За замовчуванням фотоапарат використовує «стандартний» варіант, який зазвичай підходить для більшості ситуацій, тому переконайтеся, що встановлений саме він. А решту ефектів ви легко зможете отримати в графічному редакторі при подальшій обробці кадру.
Порада №12. Режими зйомки
Переважна більшість новачків після покупки відразу ж встановлюють режим Авто (ну як же, така крута камера, вона точно все зробить все правильно за мене!). І це помилка. Необхідно одразу розібратися та використовувати творчі режими: режим пріоритету діафрагми, режим пріоритету витримки та ручний режим. На більшості фотоапаратів вони відзначені як "А", "S", "M" відповідно. Якщо у вас фотоапарат Canon, ви помітите, що він любить бути особливим, і ті ж режими на ньому мають мітки Av, Tv, M (Av - режим пріоритету діафрагми, Tv - режим пріоритету витримки, М - ручний режим).
Ви, мабуть, трохи налякані, щоб перейти на творчі режими, але я категорично наполягаю з ними, і в більшості випадків використовувати режим пріоритету діафрагми - як інструмент для регулювання експозиції та глибини різкості (ГРІП).
Ось, в принципі, і все, тепер ви можете сміливо вирушати на фотополювання за шедеврами. Хоча... не хочеться називати цю пораду "тринадцятою", я трохи забобонний, але все ж таки - загляньте в нашу безкоштовну .
Якщо у Вас залишилися питання - ставте їх на форумі сайту, у нашому фотоклубі. Усього вам фотографічного!
Переважна більшість фотографій виконуються в автоматичному режимі балансу білого. Це простий вибір, який обґрунтований здебільшого. Але він не є повністю надійним.
В основному системи балансу білого мають тенденцію до корекції природних відхилень кольору у світлу область, тому зображення виглядають надто прісними. Наприклад, тепле сонячне світло раннього ранку чи вечора може стати надто холодним.
При зйомці на відкритому повітріу багатьох випадках найкращі результати досягаються при використанні режимів денного (Daylight)або сонячного (Sunny) світла. Вони можуть давати навіть кращі результати, ніж встановлення Auto в умовах тіні або в похмуру погоду.
Більшість камер мають також варіанти налаштувань балансу білого для тіні (Shady)або похмурого дня (Cloudy), які додадуть трохи тепла вашим зображенням.
EEI_Tony/Depositphotos.comУ деяких ситуаціях це зсув кольору може бути надмірним. Тим не менш, варто поекспериментувати з камерою, щоб зрозуміти, як кожен параметр балансу білого працює в різних умовах.
Для максимального контролю використовуйте налаштування користувача (Customs Manual)балансу білого та встановіть значення вручну.
У посібнику до вашої камери ви зможете знайти, як саме це зробити, але в основі методу лежить фотографування білої або нейтрально сірої мішені (добре підійде шматок картонки) у тому ж освітленні, в якому знаходиться об'єкт зйомки, та використання цього зображення для встановлення балансу білого . Коли ви сфотографуєте білу або сіру картонку знову після ручної установкибаланс білого, ви повинні побачити, як вона стане нейтральною.
Якщо хочете, ви можете використовувати налаштування балансу білого вашої камери, щоб "нагріти" або "охолодити" фотографії. Можна спробувати поекспериментувати з ненейтральною метою калібрування.
2. Різкість
Більшість цифрових камер дозволяють регулювати рівень різкості, який застосовується до зображень у форматі JPEG, коли вони обробляються.
Деякі фотографи припускають, що максимальне налаштування- кращий варіант, так як це дасть найбільш чіткі зображення. На жаль, це не завжди працює. Дуже контрастні краї, такі як чистий горизонт, можуть обриватися, набуваючи надмірної різкості та гало.
Застосування найменшого значення , навпаки, може призвести до того, що дрібні деталі будуть виглядати дещо розмито. Однак це зазвичай виглядає краще, ніж надто загострені краї.
Найкращий спосіб отримати хороші результати – застосовувати збільшення різкості обережно, поступово підвищуючи від зображення до зображення до досягнення ідеального результату. Або принаймні використовувати встановлення посерединідіапазон для більшості знімків.
3. Автофокус
Багато фотографів дозволяють своїм камерам автоматичновстановлювати точку фокусування для більш швидкої та зручної зйомки. Тим не менш, більшість камер мають на увазі, що основною метою фотографії є найближчий об'єкт і що він знаходиться близько до центру кадру.
Хоча це дозволяє отримувати хороші результати здебільшого, якщо ви знімаєте когось, що знаходиться не в центрі, та ще й з великою кількістю об'єктів навколо, камера може розставити акценти неправильно.
delsolphotography.com Рішення – взяти під свій контроль вибір AF-точки. Отже, ви зможете помістити активну точку в правильному місці.
Посібник із використання вашої камери точно пояснить, який режим потрібно вибрати, але, як правило, він називається або Single point AF (Автофокусування в єдиній точці), або Select AF (Вибір АФ).
Після того, як правильний режим встановлено, скористайтеся керуванням навігацією камери, щоб вибрати точку автофокусування, яка знаходиться на цільовому об'єкті в кадрі.
У деяких випадках ви можете виявити, що на одній лінії з бажаним предметом немає точки автофокусування. У такій ситуації слід використовувати техніку фокусування та перекомпонування кадру. Для цього просто виберіть центральну точку автофокусування (оскільки вона найбільш чутлива) і перемістіть камеру так, щоб вона опинилася на об'єкті. Потім злегка натисніть кнопку спуску затвора, щоб камера сфокусувала об'єктив. Тепер, тримаючи палець на спуску затвора, скомпонуйте кадр. Коли композиція влаштує вас, натисніть кнопку спуску затвора до упору, щоб зробити знімок.
4. Синхронізація фотоспалаху
За замовчуванням камери встановлені для спалаху на початку експозиції. Це не створює проблем при короткій витримці або коли об'єкт зйомки та камера нерухомі. Але при тривалій витримці або у разі об'єктів, що рухаються, це може призводити до дивних результатів.
Проблема у цьому, що примарне, розмите зображення предмета переноситься вперед вірно експонованої, різкої версії. Це створює враження, що об'єкт рухається у зворотному напрямку.
Можна легко вийти з цієї ситуації, якщо ввійти в меню камери (або спалахи) та увімкнути функцію синхронізації спалаху по другій шторці (Rear Sync). Вона змусить спалах запалюватися наприкінці експозиції. Тоді рух будь-якого предмета запишеться як розмиття за ним, а не перед ним, що зробить зображення набагато природнішим і зможе дійсно підкреслити швидкість руху.
gabriel11/Depositphotos.com 5. Зниження шуму при тривалій експозиції
Функція "Зниження шумів" полягає в порівнянні основного зображення з "чорним кадром" і "відніманні" його шуму для отримання кінцевої фотографії. Для «чорного кадру» використовується такий самий час експозиції, як і для основного зображення, тільки затвор при цьому не відкривається, і світло не досягає датчика. Ідея полягає в тому, щоб записати невипадковий шум, викликаний змінами у чутливості пікселів і видимий при тривалих витримках.
В результаті при використанні функції шумоподавлення потрібно майже вдвічі більше часу для запису знімка, що особливо напружує тривалої експозиції. Тому у багатьох фотографів з'являється спокуса відключити цю функцію.
jurisam/Depositphotos.com Проте результатів шумозаглушення варто зачекати.
Звичайно, можна самостійно виконати вилучення «чорного кадру» за допомогою програмного забезпеченнядля редагування зображень, але все ж таки доцільно робити хоча б кілька «чорних кадрів» протягом зйомки, так як рівень шуму має тенденцію до збільшення через розігрів датчика під час його інтенсивного використання.
Найбільш надійний підхід полягає у використанні вбудованої системи шумоподавлення камери.
6. Велика витримка
Багато фотографів-початківців переоцінюють свою здатність твердо тримати камеру, а отже, і якісно знімати на відносно великих витримках.
welcomia/Depositphotos.com Загальне правило для отримання різкого зображення при зйомці з рук повнокадровою камерою полягає у використанні швидкості затвора, що дорівнює принаймні однієї секунди, поділеної на фокусну відстань об'єктива. Це означає, що якщо ви знімаєте зі 100-міліметровим об'єктивом, то витримка має бути не менше 1/100 с.
Це правило може бути адаптоване для роботи з DX-камерами при врахуванні кроп-фактора (фактора збільшення фокусної відстані). Наприклад, 100-міліметровий об'єктив цифрових фотоапаратів SLR-типу (простіше кажучи, дзеркалки) із сенсором APS-C (наприклад, Canon EOS 700D) має кроп-фактор 1,6. Отже, для різкого знімка буде потрібна витримка принаймні 1/160 с.
Нагадаю, що у затворах сучасних фотоапаратів використовується стандартна шкала витримок у частках секунди:для коротких витримокчисельник опускається і витримка описується знаменником: 1/100 → 100; 1/250 → 250 тощо.
Багато фотооб'єктивів та деякі фотокамери зараз забезпечені вбудованими системами стабілізації зображення. Це дозволяє використовувати менші витримки під час зйомки з рук.
Плюс деякі об'єктиви забезпечують експокорекціюаж до 4eV, що дозволяє додатково зменшити значення витримки - від 1/125 до 1/16.
Текст статті оновлено: 29.05.2018
Влітку минулого року в Єкатеринбурзі відбулася міжнародна виставка"Іннопром-2015". Приїхали учасники з усієї країни та з далекого зарубіжжя, було багато телевізійників. Звернуло увагу, що майже ніхто з професіоналів не знімає на відеокамери – дуже багато ходило операторів, які використовують дзеркальні камери. Причому більшість використовує фотоапарати Canon. Тоді я задумав написати урок, як правильно знімати професійне відео на дзеркалку. Дуже довго збирав інформацію і ось нарешті зважився. Спочатку хотів скласти огляд із двох розділів: технічні аспекти, пов'язані з вибором обладнання та налаштуваннями під час відеозйомки та художні питання, а також секрети подальшої обробки. При найближчому розгляді виявилося, що інформації, порад для відеооператорів-початківців так багато, що в одну статтю все не поміститься. Тому сьогодні здебільшого знайомитимемося з технічною стороноюсправи, а якось іншим разом детально зупинимося на тому, як зняти відео, щоб його хотілося дивитися, не відриваючись від екрану ні на секунду.
Під час спекотних суперечок на вибір того чи іншого фотоапарата часто можна зустріти думку, що така функція, як зйомка відео, сучасній дзеркалці не дуже й потрібна. Однак особисто я з цим твердженням не згоден, вважаю, що більшість напівпрофесійних відеороликів, що зараз можна побачити в Інтернеті (інтерв'ю з власниками блогів з різної тематики, зйомки весіль, корпоративів, днів народження або дітей на дитячому садочку, огляди товарів для інтернету -магазинів, сюжети для тренінгів, звіти про подорожі) знімаються саме на аматорські дзеркальні фотокамери, а не професійні відеокамери. Тому розуміння, як використовувати дзеркалку для відеозйомки, може допомогти фотографу розширити свої образотворчі можливості. Ось приклад відео знятого на дзеркальний фотоапарат аматорського рівня Canon EOS 650D з об'єктивами Canon 24-105mm F/4 + Tokina 11-16mm F/2.8 в режимі 24 кадри в секунду. Обробка зроблена у програмі Adobe After Effects.
У мене немає жодних сумнівів, що за допомогою цифрової дзеркалки або бездзеркального фотоапаратаможна зняти чудове відео, якщо дотримуватися кількох простих рекомендацій від професійних операторів. Якщо з часом придбати деякі спеціальні аксесуари для відеозйомки, можна отримати справжню відеостудію за осудні гроші. Оскільки у мене раніше була кропне аматорська дзеркалка Nikon D5100, а зараз я володію повним кадром Nikon D610, то упор у статті буде робитися на фотоапарати цього виробника, хоча, безумовно, поради можна застосувати і до інших брендів, наприклад, Canon, Sony або Samsung.
Примітка. Практичний досвіду зйомці професійного відео я не маю. Якщо ви читали інші мої статті і бачили ролики, які там розміщені, знаєте, що в питаннях відеозйомки я стою ще на рівні дошкільної освіти. Тому рекомендації нижче слід розглядати не як урок, як конспекти, записані на лекціях маститих операторів.
Чи можна вважати мою цифрову дзеркальну камеру інструментом для зйомки професійного відео?
Це – перше питання, яке ми повинні поставити самі собі, вибираючи для потреб відеозйомки між дзеркалкою та відеокамерою. Якщо сказати загалом, то в ситуації, де люди рухаються хаотично, у напрямку до оператора та від нього (наприклад, весільна зйомка чи ранки в дитячому садку) і де потрібно тримати фокус на конкретному індивідуумі, дзеркальний фотоапарат не дуже добре підходить, з такими сюжетами краще справляється професійна відеокамера.
Все тому, що автофокус у дзеркалках і бездзеркалках працює повільніше, часто багато «нишчить» і двигун фокусування в нього занадто галасливий. Звуки, що видаються об'єктивом та фотокамерою, можуть стати справжньою проблемою при подальшій обробці відео. Також дзеркальні фотоапарати не підходять у ситуаціях, де потрібна безперервна зйомка протягом більш ніж півгодини, оскільки у них найчастіше є обмеження відеозапису на 30 хвилин.
Дзеркальна камера більше підходить для зйомки відеороликів, на яких потрібно сильно розмити задній план за головним об'єктом, де знімаються статичні сцени або, принаймні, зміна фокусу відбувається не надто часто, у ситуаціях, де не потрібні швидкі переміщення оператора.
Вибір роздільної здатності та співвідношення сторін у кадрі під час зйомки відео
Зараз найпоширеніші монітори з роздільною здатністю 1920*1080 пікселів, тому і найпопулярніший формат видозйомки - Full HD з частотою кадрів 24 або 30 fps. Таке відео виглядає дуже якісним під час перегляду на екрані комп'ютера або під час використання відеопроектора. Якщо при відеозйомці планується використовувати пристрої для руху камери (про них нижче), краще застосовувати частоту 30 кадрів в секунду, оскільки зображення виходить більш плавним, без смикання. Звичайно, якщо дзеркалка може знімати відео при 60 fps, краще використовувати цей режим, хоча час обробки та вимоги до об'єму карт пам'яті та швидкості запису на них інформації зростають у такому випадку в кілька разів.
Співвідношення витримки та частоти кадрів для якісної відеозйомки
Щоб отримати на дзеркалку гарне відео, з «натуральним» зображенням, що плавно змінюється, потрібно правильно синхронізувати витримку і частоту кадрів: наприклад, 1/50 секунди при 24 fps, 1/60 - при зйомці в 30 fps або 1/125 - при використанні режиму 60 fps. І тут треба додати, що, змінюючи витримку, можна домагатися різних декоративних ефектівна відео. Наприклад, зйомка з довгою витримкою додасть розмиття в зображенні і може бути використана для показу сну головного героя, а більш короткий час спрацьовування затвора призводить до підвищення різкості, до відчуття екшену ... Панорамування або рух камери під час зйомки з такими нестандартними налаштуваннями витримки (довга чи коротка) лише посилюють описані ефекти. Звичайно, для переважної більшості ситуацій використовуються стандартні співвідношення між частотою кадрів та швидкістю затвора.
Також зустрічала порада при зйомці відео в приміщенні не ставити 1/60 секунд, оскільки світильники працюють від мережі 60 Гц і виникають відблиски - доведеться знімати при 1/50 або при 1/100 с.
Примітка. При зйомці у приміщенні з люмінесцентними лампами можуть бути проблеми не тільки у відеографів, але й у фотографів. У коментарі до огляду бездзеркальної камери Fujifilm X-T2 один із фотолюбителів розповів, як отримав кадри з різною експозицією та балансом білого під час фотографування дитячих танців. Ми почали детально розбирати, чому так відбувається. Наведено теорію.
Нижче наведено таблицю з типовими значеннями співвідношень кількості кадрів в секунду та витримки під час зйомки кінофільмів та описом, який ефект дають ці налаштування.
| Кадри/секунду | Витримка | Ефект |
| 24 fps | 1/36 сек. | Занадто розмита картинка. |
| 30 fps | 1/45 сек. | |
| 24 fps | 1/48 сек. | Зображення виглядає найприродніше. Саме за таких значень найчастіше знімають професійні фільми. |
| 30 fps | 1/60 сек. | |
| 24 fps | 1/96 сек. | Кадри виходять чіткими, але дещо неприродними. Доводилося чути думку досвідчених операторів, що таке співвідношення частоти кадрів і витримки використовують під час зйомок фільмів про війну або хорорів, щоб дати більш детальну картинку. |
| 30 fps | 1/120 сек. |
Наочно побачити, як різниця чіткості зображення під час зйомки відео з різним часом експозиції можна в наступному ролику.
Типові налаштування камери під час відеозйомки
На відміну від фотографування, при зйомці відео на дзеркалку або бездзеркалку, в більшості випадків, неможливо використовувати формат RAW. Утрировано відео можна уявити, як серію фото у форматі JPEG, зібрану разом. Тому постобробка відеороликів набагато складніша, ніж фотографій, оскільки в JPEG зберігається набагато менше інформації (на відміну від РАВ) і оператор має спочатку дуже якісно налаштувати фотоапарат, щоб надалі у нього було якнайбільше простору для маневрів.
Ось чому при зйомці відео рекомендується використовувати параметри Picture Control (у фотоапаратів Кенон цей розділ меню називається Canon Picture Style) «Нейтральний» з параметрами «Різкість» та «Контраст», вимкненими на нуль. А досвідчені відеоператори ще й насиченість, і шумозаглушення теж знижують. Такий підхід дозволяє спростити подальшу обробку відеоредакторі, а зниження різкості запобігає появі ефекту муара на зображенні.
Також при зйомці відео на дзеркалку зазвичай використовується режим «М», а не один із автоматичних або напівавтоматичних. Найбільша небезпека при використанні автомата – часткова зміна експозиції у разі невеликих відмінностей у освітленості сцени. І цей стрибок експозиції буде добре помітний під час перегляду, він покаже непрофесіоналізм того, хто знімає.
Більшість цифрових дзеркалок Nikon не дозволяють під час зйомки змінювати діафрагму, що викликає відчутні незручності і в цьому вони програють камерам Canon, які, починаючи з моделі Canon 650D (можу помилитися, чи була ця функція в попередніх версій), допускають ці зміни. Ось причина, чому на виставці «Іннопром-2015» більшість операторів використали дзеркальні фотоапарати цього виробника. Але, наприклад, Nikon D810 або бездзеркалка Nikon 1 V2 вже мають цю функцію і ми можемо змінити апертуру в режимі Live View.
Поява муара на відео та як з ним боротися
Муар - це такий незрозуміло звідки візерунок на деяких ділянках зображення, зазвичай, на візерункових (наприклад, на піджаку нашої фотомоделі). При зйомці фотографій муар — не проблема, оскільки дзеркалки оснащуються антиаліасним фільтром, що бореться з цими артефактами. На деяких сучасних моделяхдзеркалок Нікон цей пристрій відсутній, але навіть це не є великою проблемоюпід час зйомки.
А ось зйомка відео – зовсім інша історія: безперечно ми побачимо муар на візерункових поверхнях ( цегляні стіни, металеві грати, паркани, оббивка меблів, одяг, радіатори автомобілів тощо). Особливо цей артефакт проявляється під час зйомки на ширококутний об'єктив. Професійні відеооператори беруть на відеозйомку ноутбук, щоб прямо на місці подивитися ті сцени, що потенційно можуть постраждати від муару.
Муар з відео не забирається постобробкою, тому єдиний вихід- Зняти проблемну сцену заново. Можна спробувати змінити ракурс або змінити кут нахилу об'єктива. Іноді наближення або віддалення від об'єкта зйомки дозволяє позбавитися цієї неприємності. Ще один спосіб – відкрити діафрагму, щоб узорчаста поверхня виявилася не у фокусі. Іноді оператори навіть допускають невелику дифракцію (пом'якшення різкості), максимально відкриваючи апертуру. Ну і, іноді, від нього не дітись, можна лише знизити інтенсивність. Якщо звернути увагу, можна помітити, що по телевізору часто показують рекламні ролики, на яких присутній муар, тому якщо ми спробували навмисно запобігти появі цього оптичного ефекту, ми вже зробили найкраще, що могли.
Можливість появи муара також визначається матрицею дзеркалки, яку ми використовуємо для зйомки відео. Наприклад, дзеркальний фотоапарат Нікон Д600, за досвідом професіоналів, дуже схильний до появи даного дефекту і ситуації, коли він з'явиться непередбачуваними, а у Нікон Д800 його набагато менше при відеозйомці у роздільній здатності 1080. У той же час, у роздільній здатності 720 муар на Nikon D80 дуже часто. Сюрприз, але вважається, що аматорська дзеркальна камера Nikon D5200 майже не схильний до цієї болячки. Якщо не проводити спеціальний тест, знімаючи відео зі сценами з високим ризиком появи муара на широкому вугіллі, ми не можемо заздалегідь передбачити, як справляється з цією недугою наша камера. Тому можна порадити лише вивчати приклади відео в Інтернеті, перед покупкою конкретної моделі дзеркалки.
Відео з описом, що таке муар і як з ним боротися.
Поява дефектів «ролінг шаттер» (Rolling Shutter) та «ефекту желе» (Jello Effect) під час зйомки відео
Не вдаватимемося в нетрі конструювання дзеркалок, скажімо тільки, що сучасні фотоапарати можуть оснащуватися двома типами електронних затворів: global shutter (використовується у професійних відеокамерах) та rolling shutter (у дзеркалках). Перший дозволяє формувати зображення миттєво, відразу цілим кадром, із налаштуваннями витримки, вказаними перед зйомкою. Другий – картинка будується із затримкою, нагадує роботу сканера (бачили, як ковзає світлова лінія у ньому).
Так от, незначна затримка зчитування інформації сенсором обертається тим, що при швидкому горизонтальному переміщенні об'єктива наш об'єкт зйомки починає тремтіти, як желе.
Щоб запобігти появі “jello effect”, потрібно зменшити швидкість обертання камери з боку на бік (панорамування). Можна спробувати прибрати його під час постобробки відео, але краще, звичайно, боротися на етапі зйомки.
Ручне фокусування та використання слідкуючого фокусу під час відеозйомки
Під час зйомки відео нам хочеться, щоб об'єкт зйомки завжди залишався різким, і автоматичне фокусування не підходить для відеозйомки, оскільки камера може сфокусуватися на іншій сцені. Професійні оператори завжди знімають із ручним фокусом. Якщо ми хочемо досягти певних візуальних ефектів(наприклад, плавне фокусування та розфокусування на об'єкті або перемикання уваги між чимось на задньому плані та головним об'єктом), також без ручного фокусування не обійтися.
Дуже зручно для зйомки відео на дзеркалку або бездзеркалку використовувати спеціальний пристрійпід назвою фоллоу фокус (follow-focus). Ось приклад роботи цього пристрою з бездзеркальною камерою Sony Alpha ILCE-6000.
Воно, до речі, дозволяє знизити тремтіння картинки, тому що ми тримаємося не за кільце об'єктива, а за ручку пристосування.
Використання зум-об'єктивів для зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат
Якщо у пристосуванні фоллоу фокус використовується довга платформа і є можливість встановити друге кільце фокусування, то з'являється можливість наближати і видаляти картинку, тим самим додавши креативності у відео. Але важливо пам'ятати, що при використанні зум-об'єктиву з непостійною світлосилою на різних фокусних відрізнятиметься діафрагма, а отже і експозиція – це буде помітно під час перегляду відеоролика. Тому, об'єктив Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM підходить для відеозйомки, наприклад, на дзеркалку Canon EOS 60D краще, ніж Canon EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM. Якщо в лінзі є стабілізатор зображення, це також чудово допомагає відеооператору.
Яку світлочутливість (ISO) виставити в залежності від умов освітлення
Цифровий шум при зйомці відео – така ж біда, як і при фотографуванні, тому якщо можливо, ми повинні намагатися знімати на мінімальних значеннях ISO. Вище ми вже дізналися, що для отримання якісного зображення потрібно забезпечити співвідношення швидкості затвора та частоти кадрів, а значить, ми будемо змушені піднімати ISO, щоб забезпечити потрібну експозицію за заданих параметрів. Відеозйомка в умовах поганого освітлення набагато важче, ніж фотозйомка, коли ми ставимо камеру на штатив, знижуємо ISO до 100 одиниць і спокійно фотографуємо. Під час зйомки відео доведеться носити із собою портативне джерело світла.
З іншого боку, зйомка на вулиці при яскравому світлі також має свої проблеми, оскільки ми повинні витримувати співвідношення витримки та частоти кадрів. Ми можемо виявити, що навіть при мінімальному ISO фотоапарат з витримкою 1/60 секунд видає пересвічену картинку. Тому при зйомці поза приміщенням, безумовно, знадобиться нейтральний сірий фільтр (ND-фільтр), що знижує кількість світла, що потрапляє на матрицю і дозволяє витримати задане співвідношення часу затвора спрацьовування і частоти кадрів.
Цифровий шум при зйомці відео частіше виявляється на затінених ділянках, де він виглядає, як точки, що рухаються. Але також він буває і у світлах і виглядає, як крапочки, що іскряться.
Цифровий шум можна прибрати при подальшій обробці відео в редакторі, але краще, як і при зйомці, уникати його появи ще на етапі зйомки. Бажано не переходити за поріг ISO понад 800 одиниць. Зрозуміло, що це – універсальна порада, а взагалі – для мильниць – 400 максимум, для кропених дзеркалок 800, для повнокадрових – напевно, можна виставляти до 1600 одиниць ІСО. Але що нижче, то краще.
Іноді буває так, що розмір матриці не впливає на шуми. Наприклад, за відгуками Нікон Д5200 досить добре знімає при високому ISO. Загалом, кожна камера має свою робочу ISO і не завжди вона логічно впливає на картинку.
Якщо ми будемо більшу частину знімати відео в приміщенні, доведеться орендувати або купити освітлювачі та стійки до них. Потрібно звернути увагу, щоб були вентиляційні щілини для запобігання перегріву при використанні на низькій висоті, щоб була можливість підняти вище (зручно виставляти освітлення під час зйомки, наприклад, у цеху підприємства). Можна використовувати флуоресцентні лампи з балансом білого "денне світло": вони споживають трохи енергії, не нагріваються, рівномірно розсіюють світло. Краще використовувати освітлювальні прилади з головками з декількома лампочками, т.к. вони дозволяють точніше налаштувати освітлення, вимикаючи, якщо потрібно, одну або кілька ламп. Наприклад, можна рекомендувати комплект постійного студійного світла з 9-ма лампами на 28 ватів в головці RFL-928 OBOX KIT, який дозволяє знімати в приміщенні на ISO не більше 800 (у більшості випадків).
Який розмір матриці дзеркального фотоапарата є кращим для зйомки відео: FX, DX або CX?
Тут ми розглянемо формат сенсора на прикладі камер Нікон, хоча в інших виробників існує подібна класифікація моделей. Повнокадрові дзеркалки FX – Nikon D610, Nikon D750 та Nikon D810; кропнуті дзеркальні фотоапарати DX - Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7200, наприклад, і камери з великим кроп-фактором CX - бездзеркалки Nikon 1 J1 (кроп-фактор 2,7). Досвідчені фотографи знають, що чим більший розмір матриці, тим більшої глибини різкості можна досягти, знімаючи при однаковому значенні діафрагми. Ну, тобто, при зйомці плечового портрета ми виставили f/4.0 на камері повнокадровій камері Canon EOS 5D Mark III, а щоб зняти такий же кадр на Canon EOS 700D, доведеться відійти від об'єкта зйомки на відстань в 1,6 рази більше ( кроп-фактор (К=1,6), тому задній план при тій же апертурі f/4 розмиється не так сильно.
Як знімаючи відео на дзеркальну камеру отримати «кіношну картинку»
Одна з найбільших переваг цифрових дзеркальних фотоапаратів з повнокадровій матрицею(з невеликим припущенням – і з кропнутою) – це можливість красиво розмити фон і виділити цим головний об'єкт. Ми змушуємо глядача звернути увагу на ту ділянку кадру, яку хочемо. Тому професійні оператори використовують для відеозйомки на дзеркалках дорогі світлосильні об'єктиви, що дозволяють максимально відкрити діафрагму.
Наступного разу, коли дивитися кіно вдома або в кінотеатрі, зверніть увагу, як кожна сцена знята і як кліпи зібрані разом. Ви виявите, що більша частина сцен скомпонована з дуже коротких відеокліпів, які швидко змінюють один одного без використання ефекту «плавного згасання». Сюжети з активною дієючасто монтуються з безлічі дуже коротких статичних кліпів, знятих з різних ракурсів та оброблених разом, щоб створити враження швидкого руху. Будь-які рухи камерою прагнуть сповільнення і вимірів, масштабування і панорамування дуже точно контролюються. Це і є алгоритм, як отримати відеоролик, який виглядає професійно. Якщо знімати довгі відрізки з однієї точки під однаковим кутом, глядач починає нудьгувати та поглядати на годинник.
При подальшій обробці в програмах типу Adobe After Effects виконують тонку корекцію кольору.
Питання якості звуку під час зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат
Вбудований у дзеркалку мікрофон не є корисним, якщо ми хочемо знімати відео професійно, оскільки в кадрі чути звук фокусування об'єктива. Існує велика кількістьрізноманітних типів зовнішніх мікрофонів залежно від цього, навіщо ми їх використовуємо. Тим не менш, починати кар'єру відеоператора варто з придбання мікрофона гармати. Слід враховувати, що на різних тушках різні пристрої поводяться по-різному - потрібно пробувати при покупці, як працює конкретна модель мікрофона з конкретною дзеркалкою: що добре поводиться на Canon EOS 70D, може погано показати себе на Canon D750.
Мікрофон-гармата спроектований таким чином, щоб уловлювати тільки звуки безпосередньо перед камерою, тому він може бути корисним для усунення перешкод від інших об'єктів і від самої камери та об'єктива. Якщо пристрій встановлюється на дзеркалку зверху, потрібно подивитися, щоб з'єднувальний провід не торкався тушки, оскільки він передасть шум корпусу фотоапарата на відео.
Якщо ми беремо в інтерв'ю у людини, яка стоїть перед камерою і використовуємо мікрофон-гармату, слід враховувати, що записуються і шуми на задньому плані. Тому в таких ситуаціях краще закріпити мікрофон знизу та направити у бік нашої персони, нахиливши вниз на 70 градусів. Такий прийом дозволить майже повністю позбутися перешкод. Під час зйомки відео на вулиці потрібно придбати поролоновий вітрозахист або з хутра (на жаргоні професіоналів – «дохлий кіт»), який допоможе прибрати завивання вітру.
Для відеозйомки інтерв'ю можна використовувати «петличку»: мікрофон, що ховається під сорочку і виводиться біля інтерв'юваного ворота. На ринку можна знайти дані пристрою з радіопередавачем для бездротового запису звуку (він кріпиться на поясі за спиною спікера).
Досвідчені оператори, що знімають відео на цифрові фотоапарати, рекомендують записувати звук не на камеру, а на зовнішній рекордер. Наприклад, можна використовувати диктофон Tascam DR-05, до якого підключається зовнішній мікрофон. Для синхронізації звукової доріжки з відеорядом можна на початку запису ляснути в долоні – на графіці буде видно стрибок у цьому місці.
Стабілізація камери під час зйомки відео на дзеркальний або бездзеркальний фотоапарат
Перша ознака аматорської відеозйомки – трясіння зображення. Для професійної зйомки відео на дзеркалку знадобиться якісний, стійкий штатив та пристойна рідинна відеоголовка до нього. Ці пристрої дозволяють плавно робити горизонтальне (рух з боку в бік) і вертикальне (вниз і вгору) панорамування.
Спеціалізовані триподи для відеозйомки сконструйовані з розрахунком на те, щоб утримувати дорогі професійні відеокамери, маса яких, безумовно, набагато вища, ніж у дзеркального фотоапарата. Тому, якщо наш штатив для фотокамери витримує навантаження близько 8 кілограмів, можна обійтися спокійно їм. Якщо є засоби, краще придбати карбонову триногу, оскільки вона краще гасить коливання.
Штативні головки для зйомки відео коштують чималу суму. При виборі слід розрахувати максимальну вагу всього обладнання, яке вона утримуватиме: тушка та об'єктив, мікрофон-гармата, фоллоу-фокус, слайдер, видошукач Zacuto Z-finder або зовнішній монітор.
Професіонали рекомендують вибирати саме рідинну відеоголовку, оскільки вона забезпечує набагато плавніше вертикальне або горизонтальне панорамування. І обов'язково потрібно купувати таку модель, яка дозволяє регулювати зусилля, необхідне обертання головки по горизонталі і вертикалі.
Фото 1. Штатив та спеціальна головка для зйомки відео на дзеркальну камеру. Справа – приклад використання спеціального цифрового видошукача на дзеркалці Canon. Як знімати відео на цифрову фотокамеру.
Рух камери під час зйомки відео
Один з простих шляхівстворити шикарний відеоролик – навчитися правильно рухати камеру, щоб додати експресії до нашого твору. Прості повороти в сторони і зверху вниз, звичайно, пожвавлюють картинку, але якщо ми хочемо кардинально змінити враження від відео, слід інвестувати кошти на покупку слайдера. Цей пристрій допомагає плавно рухати камеру на великі дистанції. При виборі рекомендується звертати увагу на конструкцію та матеріали.
Можна рекомендувати відносно невеликий (26”) слайдер із шарикопідшипниковим механізмом каретки, що добре згладжує рух. Пристрій можна використовувати сам по собі або встановити відеоголовку штатива. Дивуєшся, скільки креативу додається у відео: можна організувати наїзди на модель і від неї, рух убік, і навіть – під кутом. Якщо ми добре сплануємо відеозйомку, маємо цікаве тло, ми значно посилимо ефект від відео.
Інший дешевий спосіб організації руху фотоапарата під час відеозйомки – використання операторського візка Dolly. Її легко використовувати під час зйомки на столі, на гладкій підлозі. Якщо купити шматок труби і покласти на підлогу, щоб утворилася напрямна, можемо отримати відео, що виглядає професійно.
Бажаєте, щоб камера «літала»?
Найшикарніше відео виходить, якщо ми знімаємо його в русі з рук. Щоб не було трясіння, потрібно придбати спеціальний стабілізатор – стедікам. Ці пристрої дуже сильно відрізняються за конструкцією та вагою, і їх дуже нелегко використовувати. Професійні оператори рекомендують не гнатися за дешевизною. Якісний стедикам – це складний інженерний пристрій, і важливо, щоб він був виконаний на найвищому рівні. Також потрібно мати на увазі, що не вийде дістати стабілізатор з коробки, одягнути і відразу отримати шикарні кадри. Потрібні тижні тренувань, у тому числі – фізичні, тому що дуже важко довго тримати камеру на витягнутих руках (болить спина, плечі, передпліччя). Буває ще спеціальний ремінь для утримання стедиками, але він також вимагає спеціальних навичок і дорого коштує.
Приклад відеозйомки на весіллі з використанням камери Panasonic та стедикаму.
Зйомка сюжету кількома фотоапаратами
Якщо є можливість, краще знімати відео одночасно з кількох камер, встановлених у різних місцях. Тоді і при монтажі ми отримуємо більший вибірцікавих кадрів і легше, наприклад, організувати зміну різнопланових сцен.
Картки пам'яті для відеозйомки
Щоб отримати рівномірне, без смикання зображення, потрібно придбати найшвидші карти, які тільки рекомендовані для нашої моделі фотоапарата. І краще звернути увагу на найякісніші бренди, такі як Lexar Professional та SanDisk. Досвідчені фотографи кажуть, що краще не використовувати картки обсягом більше 32 Гб, оптимально – 16 Гб. Таким чином знижується ризик втратити всю роботу, якщо пристрій зберігання даних зламається. У камерах Nikon (наприклад, Nikon D610 або Nikon D750) є 2 слоти для карт пам'яті. Другу картку краще настроїти так, щоб вона писала резервну копію.
Акумулятори
Відеозйомка – це енерговитратний процес, що швидко висаджує акумулятор. Рекомендується брати з собою на зйомку не менше двох запасних комплектів та зарядний пристрій. Як тільки змінили один акумулятор, використаний одразу ставимо на зарядку. Якщо доводиться багато переміщатися на машині, слід купити адаптер для заряджання батарей від прикурювача.
Ремені для утримання дзеркалки
Може здатися, що ремінь не заслуговує на велику увагу, але професійні оператори радять використовувати на відеозйомці ремені з швидкознімними кріпленнями, особливо, коли використовується слайдер, візок-скейтер Доллі або стедікам. Існує безліч ситуацій, коли потрібно швидко зняти ремінець або відстебнути один кінець та за його допомогою тягнути камеру. Коли потрібно одночасно і фотографувати, і знімати відео, дуже швидко працювати без швидкознімного ремінця. Приклад: Tamrac N-45.
Програмне забезпечення для обробки відео, знятого на дзеркалку чи бездзеркалку
Найвідоміша програма обробки фотографій – це, звичайно ж, Photoshop від компанії Adobe. Її аналогом потреб відеомонтажу можна вважати Adobe Premiere Pro. Також, як і Фотошоп, цей редактор дуже складний в освоєнні та потребує багато часу на освоєння. Та й коштує недешево.
Можливо, видооператорам-початківцям варто звернути увагу на простіші відеоредактори: простенький VideoStudio Pro X9 або трохи більш просунутий PowerDirector 14.
Вимоги до комп'ютерів для обробки відео
Для тих, хто вирішив серйозно займатися відеозйомкою, першочерговим завданням буде серйозний апгрейд заліза. Комп'ютер знадобиться неслабкий: великий обсяг оперативної пам'яті, дуже багато місця для зберігання файлів, хороша відеокарта і швидкий процесор. Наприклад, 16 Гб RAM, Intel i7, 5 жорстких дисків (1 твердотільний для запуску програм, чотири жорсткі диски по 4 Тб).
Завжди працюємо за сценарієм
Потрібно взяти за правило ніколи не приступати до зйомки комерційного відео без узгодженого з клієнтом сценарію. Настійно рекомендується мати остаточно затверджений закадровий текст, повну інформаціюякі фотографії будуть включені в ролик, як кожна сцена має виглядати. Завжди потрібно розраховувати тривалість закадрового тексту, щоб відео вистачило на його промовлення. Якщо помилитись у розрахунках, доведеться повертатися та перезнімати.
Запасний час перед та після кожного кліпу
Завжди потрібно мати запас у пару секунд на початку та в кінці кожного кліпу, щоб мати більше можливостей при подальшому монтажі у відеоредакторі.
Завжди очищайте обладнання перед кожною зйомкою
Коли ми маємо плями на фотографії, двома кліками інструментом «штамп» у Фотошопі можемо їх видалити. Під час обробки відео штамп застосовувати складніше. Простіше тримати у чистоті все своє обладнання для відеозйомки.
На цьому перший розділ із розповіддю про те, як знімати кіно на дзеркальну камеру закінчую. Чесно кажучи, для себе я дізнався дуже багато поки готував матеріал для цієї статті. Як дійдуть руки до написання другої частини, обговорюватимемо, як діяти, щоб ролик вийшов цікавим для глядача.
Під кінець пропоную подивитися короткометражний бойовик (триває 7,5 хвилин), знятий на кроплені дзеркалки (аматорська Canon EOS 550D та професійна Canon EOS 7D) об'єктивом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM. Запис звуку здійснювався на рекордер Zoom ZOH4NK H4n та мікрофонний «журавель» із «гарматою». Зйомка проводилася протягом одного дня при природному світлі: сонце та лампи. Обробка відео виконана в редакторі Final Cut Pro. Додані ефекти: сплески крові, порожнисті вогні під час стрілянини тощо.
Як навчитися знімати відео на фотоапарат і обробляти його найефективнішим способом
Сподіваюся, що мій попередній урок про те, як знімати відео, що виглядає професійно, на дзеркальний (або будь-який інший цифровий) фотоапарат допоміг вам отримати загальне уявлення. Вже зараз просто встановивши камеру на штатив і зовнішній мікрофон, поставивши відбивач, ви можете помітно покращити свої відеоролики. Але, якщо є бажання ще більше підвищити рівень робіт, потрібно багато чого вчитися: потрібно знати, які джерела світла вибрати і як ставити схему освітлення, як і яким обладнанням правильно писати звук, розбиратися в композиції при відеозйомці, мати уявлення про монтаж, та мати багато інших навичок.
Найдешевший, але не дуже простий – шукати безкоштовні уроки в Інтернеті. Я і сам так роблю, адже у наш час у мережі можна знайти практично будь-яку інформацію. Недолік цього шляху – найчастіше відеоуроки розміщені розрізнено, ми стрибаємо від теми до теми. Навчитися знімати професійне відео таким методом можна, але процес займе нескінченно довше часу, ніж якщо ми підійдемо до нього системно.
Тому пропоную уважно ознайомитись із відео-курсом «Супер-Відео», створеному чудовою командою досвідчених операторів та фотографів сайту Photoshop-master та Photo-monster, почитати зміст, подивитися їхні уроки на Youtube. Можливо, ви вирішите, що хочете прискорити процес здобуття навичок професійної відеозйомки на цифровий фотоапарат, і придбаєте відеопідручник.
Ще один не менш важливий курс для тих, хто хоче знімати професійне відео на камеру – набір відеоуроків по роботі з програмою «Premiere Pro».
Програма «Premiere Pro» – це як «Photoshop» для фотографів: здатна творити чудеса при обробці відео. Титри, відеоефекти, анімація, маски, переходи, корекція кольору, і сотні інших аспектів, які допоможуть вивести наше відео на небувалий рівень. Все це також можна вивчати, шукаючи безкоштовні уроки в Інтернеті, а можна інвестувати суму, меншу, ніж ціна поляризаційного фільтра, і осягати навички системно. Принаймні раджу подивитися зміст уроків — він може стати готовою програмою для самонавчання відеооператора-початківця.
Як знімають відео з випусками передачі «Орел та Решка»
Відомий відеоблогер Микола Соболєв у своїй книзі «Youtube: Шлях до успіху» розповів, яким обладнанням користуються оператори під час відеозйомки сюжетів цієї знаменитої телепрограми про подорожі. За його словами, основна фотокамера – повнокадрове дзеркалка Canon EOS 5D Mark III у комплекті з універсальним тревел-зумом. Щоб урізноманітнити картинку, іноді вставляють кадри, зняті на смартфон, закріплений на мобільному стедикамі типу Zhiyun-Tech Crane-M 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer, огляд якого я давав у статті про Sony A6000 (див. посилання вище за текстом).
По можливості, відеоператори «Орла і Решки» використовують інші способи урізноманітнити картинку, створювати відеоефекти: можна проїхатися в аеропорту на візку для багажу, залізти на капот автомобіля і зняти відео в русі, покласти екшн-камеру на асфальт і зняти, як на неї. наїжджає автобус і т.д.
Для зйомки відео в сутінках або вночі оператор користується камерним світлодіодним освітлювачем. Для отримання звуку кращої якості професіонали рекомендують подавати сигнал спочатку на диктофон, а потім з нього на фотоапарат. Ведучі передачі "Орел і Решка" пишуть звук на петличний мікрофон, який підключений до радіопередавача "Sennheiser", а той, у свою чергу, передає сигнал приймачеві, закріпленому на фотокамері. Озвучка пишеться відразу у відеофайл, що полегшує процес монтажу (синхронізації звуку з картинкою).
Навколишні звуки пишуть на мікрофон із «дохлим котом» (захистом від вітру), встановленим на фотоапараті. Від нього сигнал передається по дроту на мікшер «Saramonic», де поєднується з доріжкою від петлички.
Певне, все тече і змінюється. Якщо в книзі Миколи Соболєва вказувалося, що відео в «Орел і Решка» знімається на дзеркальний фотоапарат Canon EOS 5D Mark III, то в інтерв'ю з колишнім оператором передачі Олегом Шевчихіним на сайті «МедіаНяня» можна побачити фото з вмістом його фоторюкзака «KATA Bug -205 PL». Там у нього лежить:
- повнокадрове бездзеркалка Sony Alpha ILCE-A7SM2;
- тревел-зум Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3;
- звуковий мікшер Saramonic SR-AX100 ;
- звуковий радіопередавач та приймач Sennheiser 2000;
- Sennheiser MKE 400 – камерний мікрофон-гармата;
- мобільний компактний стедікам Dji Osmo;
- екшн-камера GoPro 4;
- квадрокоптер Phantom 3 Professional та багато іншого .
Раджу подивитись відео, змонтоване Олегом Шевчихіним із демонстрацією методів зйомки ефектів на «Орлі та Решці». Упевнений, відеооператори-початківці знайдуть для себе багато прийомів, як зробити цікаві відеоролики.
Як знімати відео в домашній студії
Знаю, що серед читачів блогу є дуже багато людей, які хочуть покращити якість відео для свого відеоблогу або відеоогляду товарів в інтернет-магазині. Пропоную подивитися майстер-клас від успішного блогера Друже Обломова, який має кілька сотень тисяч передплатників на своїх каналах у Youtube: він збирає бюджетний комплект обладнання (камера, об'єктив, мікрофон та студійне світло) та докладно розповідає що й чому. Для відеооператорів-початківців дуже корисно.
Якщо переказати коротко, то для зйомки відеоогляду товару для інтернет-магазину для виступу перед глядачами на Youtube знадобиться:
- Мікрофон-петличка для якісного запису звуку. Багато відеоблогерів стверджують, що якість аудіо має навіть більше значення, ніж якість відео.
- Забезпечити нормальний баланс білого зображення, Для чого використовуються джерела світла з однаковою температурою кольору. Вікна в студії краще завісити чорними шторами, щоб унеможливити вплив природного освітлення.
- Дешеве світло можна зібрати зі світильників, закуплених у «Ікеа» та листів напівпрозорого білого паперу.
- Для зйомки куплено кропнуту дзеркалку Canon 550D.
- Об'єктив – найдешевший: за 1000 рублів радянський світлосильний Геліос 44-2 2/58.
Для гарного освітленнявикористовується наступна схема постановки світла.
Хто не захоче дивитися відео цілком (хоча ролик дуже затягує, автор має сильну харизму, незважаючи на неформальну, специфічну лексику), підказую, в який час дається важлива інформація.
8:05 – що вибрати для зйомки відео на Youtube: камеру або відеокамеру. Чому дзеркалка чи бездзеркалка зручніша.
13:12 – який об'єктив використовуватиме відеооглядів товарів в інтернет-магазині.
18:28 – чому важливо забезпечити високу якість звуку під час запису відео для розміщення у Youtube.
24:59 – обговорюються питання встановлення світла для відеозапису.
37:00 -38:00 - можна переглянути підбиття підсумків і побачити фінальний результат: домашня студія для запису відео, яка обійшлася відеоблогеру в 15'500 рублів.
41:38 – оскільки початковий варіант відео записувався на дачі, де було тісно, автори ролика зібрали свою студію на чистову вже у міській квартирі.
Оновлено: П'ятниця, Травень 4, 2018
Перше дзеркалка перед вами у коробці. Швидше дістати та «строчити» кадри. А товсту інструкцію на 260 сторінок почитаємо згодом. Дуже може статися, що ви свідомий користувач і вашу голову відвідують тривожні думки: чи я все роблю правильно? Якщо ви читаєте ці рядки, то на всі 100% знатимете, що зробити, коли камера опиниться в руках.
Крок 1. Зарядіть акумулятор повністю
Літієвий акумулятор, що постачається в комплекті, буде заряджений частково, тільки для перевірки працездатності камери. Вставте його в зарядний пристрій і дочекайтеся, коли світиться контрольна лампочка «Full». (Іл.01_2)
При оформленні замовлення додайте щонайменше один додатковий акумулятор. Це може бути як оригінал, і аналог третьої фірми. В останньому випадку його вартість вдвічі нижча. (Іл.01_1)
Крок 2. Прикріпіть ремінець
Шийний ремінець йде в комплекті. Він має гарні написи. Як правило, йому не приділяють заслуженої уваги, а дарма. Розуміння приходить лише тоді, коли камера впаде на мармурову підлогу. Але падіння на асфальт буде достатньо для сучасних об'єктивів. Виробіть у собі звичку, спочатку надіти на шию ремінець, а потім вмикайте камеру. (Іл.01_4)
Крок 3. Надягніть бленду на об'єктив
Сонцезахисна бленда на китовий об'єктив купується окремо. Я надів її коли взяв камеру в руки вперше і з тих пір не знімаю. Її довелося трохи доопрацювати: матувати всередині та розточити надфілем пази, щоби надійно сіла на байонет оправи. Але коштує вона дрібниця, а користь безперечна. Захисний фільтр із безбарвного скла я не застосовую. (Іл.01_5)
Крок 4. Відформатуйте картку пам'яті
Камера зазвичай продається без картки пам'яті. Можливо, вам дадуть у вигляді бонусу картку невеликої ємності. Можливо, у вас вже є своя. Але в будь-якому випадку вставте її в камеру після заряджання акумулятора і виберіть команду форматування в меню. (Іл.02)
Має сенс придбати при покупці картку «Class10». Міркування про те, що різниці немає – просто анекдот. Реально камера може знімати серію із семи RAW файлів та записувати їх у буфер. Але якщо вам потрібно зробити ще серію, то повільна карта стане на заваді. На карту Transcend SDHC, 4 Гб, Class2 камера писала 29 секунд, а на карту "Class10" – 07 секунд відповідно.
Крок 5. Встановіть максимальне ISO
При нестачі світла автоматика камери змінює чутливість в діапазоні до максимального, що дорівнює ISO = 6400. Canon 550Dза такого значення матиме сильні шуми. Щоб впевнено використовувати програмні режими камери, варто встановити максимальне значення при роботі мікропрограм. (Іл.03)
Крок 6. Колір екрана швидкого вибору
У камері є опція меню Q, де є доступ до основних параметрів зйомки. Він замінює ЖК Інформ-панель у старших моделях. Ви зможете вибрати колір символів, який вам приємніший для очей. (Іл.04)
Крок 7. Увімкніть стабілізатор та автофокус
Фірма Canonу свої об'єктиви вбудовує рухливі лінзи. Спеціальний механізм зсуває їх таким чином, що компенсує тремтіння камери. У дешеві моделі ставиться проста схема, але і її достатньо, щоб Canon EF-S 18-55mm f 3.5-5.6 ISзамість витримки 1\80 різкі кадривийшли на 1\10. Іншими словами, при поганому освітленні ви зможете зробити час експозиції матриці у вісім разів довшим. (Іл.07)
В системі Canonця функція називається «Image Stabilization». Якщо об'єктив має стабілізацію, то в назві є скорочення «IS». Дорогі моделімають більш досконалу стабілізацію, що окремо працює у двох площинах.
Автофокус на камері Canon 550dмає 9 точок з центральним хрестоподібним датчиком та три режими роботи. Фотограф може вибрати будь-яку точку фокусування сам або довірити це автоматиці камери.
Режим One-Shot AF. При натисканні кнопки спуску затвора наполовину камера фокусується лише один раз. При наведенні різкість індикація всередині відповідної. точки автофокусування короткочасно спалахує червоним кольором, і у видошукачі загоряється також індикація підтвердження фокусування. Поки кнопка спуску затвора утримується наполовину натиснутою, фокусування залишається фіксованим. За потреби можна змінити композицію кадру.
В режимі AI Focus AFздійснюється автоматичне перемикання з режиму One-Shot AF на AI Servo AF, якщо об'єкт починає рухатися.
Режим AI Servo AF. Цей режим автофокусування призначений для зйомки об'єктів, що рухаються, коли відстань фокусування постійно змінюється. Коли кнопка спуску затвора утримується наполовину натиснутою, відбувається безперервне фокусування на об'єкт. Якщо встановлено автоматичний вибір точки автофокусування, камера в першу чергу використовує для фокусування центральну точку. Під час автофокусування, навіть якщо об'єкт зміщується в бік від центральної точки, камера продовжує відстежувати фокусування, доки об'єкт потрапляє в зону дії іншої точки автофокусування.
Крок 8. Увімкніть повністю автоматичний режим
Якщо у вас немає досвіду зйомки, то, не роздумуючи, встановіть диск вибору режимів на зелений прямокутник. Алгоритми камери все зроблять за вас.
У місцях, де заборонено зйомку зі спалахом, використовуйте режим «Без спалаху». Цей режим також підходить для зйомки при свічках, коли потрібно відобразити ефектне освітлення.
Увага! У цьому режимі спалах піднімається автоматично, коли програма вирішить, що слабке освітлення. Спалах може знадобитися і при яскравому сонячному освітленні. Для об'єктів у контровому світлі (освітлених ззаду) спалах може підніматися для пом'якшення глибоких тіней. Щоб не заблокувати руками рух спалаху, правильно тримайте камеру!
Крок 9. Якість фото
Наслідуючи побутові стереотипи, люди прагнуть максимальної якості, незалежно від того, чи потрібне воно їм. Про це просто не замислюються. Моя порада тим, хто взяв дзеркалку вперше, вибрати для періоду освоєння установку позначену символом . Ми отримаємо розмір достатній для перегляду на Full HD моніторі за нормальної якості. (Іл.09_4)
В інструкції до камери російською мовою є таблиця якості знімків. Ви бачите її нижче. Там для російськомовних користувачів буде не зрозуміла така градація як Висока якість» або «Низька якість». Якщо ви заміните в цих виразах слово «якість» на «розмір», то таблиця стане ближчою до практики. Адже насправді символи L, M, S позначають розмір картинки в пікселях і символ відноситься до якісного фото 2592*1728pix.
Наступна таблиця з інструкції підтверджує мої слова. Ми бачимо можливість надрукувати фотографію більшого розміруз «якіснішого» кадру. Максимальний відбиток, який дозволяє зробити Canon 550, буде розміру 42 на 30 см (А3). 
Коли однорічний хлопчик спав удень, то штори були зачинені. Використовувати спалах не можна, щоб не налякати малюка. Я вибрав автоматичну програму "Без спалаху". Подивіться нижче на отриманий знімок – він має гарну якість за розміром 2592*1728 пікселів. При цьому розмір файлу JPEG буде в межах 1,7-2 Мб.
Крок 10. Роздрукуйте коротку інструкцію
Завантажте безкоштовно інструкцію з експлуатації фотоапарата Canon 550Dі надрукуйте дві сторінки «Короткого довідкового посібника» на один аркуш паперу. Вони йдуть на самому початку. Його легко скласти в кишеню і за необхідності підглядати. На цих двох сторінках короткої довідкиви знайдете те, що потрібно для швидкого початку фотозйомки: як користуватися меню, кнопка швидкого доступу Q, як вибрати якість картинки, як використовувати вбудований спалах, як вибрати програму експозиції, як встановити точку AF, як знімати відео, як переглянути і видалити готові кадри та інше. (ілл. внизу)
З часом ви звикнете до кнопок управління і можете в вільний часчитати інструкцію. Якщо вам знадобилася відповідь на якесь запитання, то пошукайте його в змісті, там усі сторінки збігаються з лічильником у програмі перегляду (Adobe Reader)
Крок 11. Вам дуже потрібний штатив
Що потрібно купити окрім фотоапарата насамперед?Крім карти пам'яті, додаткового акумулятора та бленди на об'єктив вам знадобиться штатив. Він може бути найменшим, але його важко замінити у деяких випадках. Приклад ситуації вигадувати не треба. Ви принесли покупку додому, розпакували, зарядили акумулятор і захотіли сфотографуватися всією сім'єю. Камера має режим затримки затвора. Але хто триматиме її, куди ви її поставите? Для цього потрібний штатив. Великий ви ставите на підлогу, а маленьку можна на стіл, полицю.
Крок 12. Сумка для камери
Якщо ви вважаєте, що спеціальна сумка для вашого фотоапарата потрібна тільки для виїзду на природу, це не так. Навіть у квартирі вона захищає камеру від пилу, падінь та вашого цікавого малюка. Крім того, у кишеньки фотосумки можна сховати додаткові аксесуари. Серед російськомовних фахівців таку сумку називали «кофр». Але ви з успіхом зможете використовувати і ту, яка у вас вже є, якщо вона зручна та підходить за розмірами. У першому наближенні можна всі сумки для камери зібрати в три групи.
1) Традиційне компонування (типу спортивне через плече або як рюкзачок) може мати різні розміриале головне властивість місткість.
2) Сумка типу «кобура», яка вміщує фотоапарат з одним «універсальним» зум об'єктивом (zoom lens), плюс спалах або якась дрібниця. Основне властивість оперативність.
3) Чохол, знімний футляр до камери. Схожий на захисний чохол для мобільного телефону. Головна властивість – мінімальні габарити.
Останні кілька років серйозні виробники сумок для фотографів стали відходити від традиційного дизайну, прийнятого у професійному середовищі. Пов'язано це із залученням у фотографію величезної кількості споживачів. При цьому дзеркальний фотоапарат став доступним, як раніше звичайна мильниця. Для таких любителів пофоткати солідною камерою було вирішено робити сумки, що не відрізняються від звичайних повсякденних. Таку моду називаю «National Geographic style».
Ті користувачі, хто за характером мисливець і уявляє фотографування як влучне влучення в ціль, оцінить конструкцію сумки-кобури. Дійсно – один рух рукою і камера у ваших очей, як приціл.
Для відданих фанатів, а також людей, які цінують стиль, можна підібрати сумку з логотипом фірми Canon. Хтось скаже, що від цього якість не зміниться. Згоден, але носити таку сумку набагато приємніше.
Крок 13. Засоби очищення
Пил головний ворог цифрового фотографа, вона є всюди, навіть якщо ми її не бачимо. Лінзи об'єктива – це як у нас очі. Уявляєте як, якщо піщинка потрапить за повіку. Плюс скло екрана постійно покривається жирними відбитками пальців. Але не біда придумано і випускається достатньо дрібничок, які допоможуть впоратися із забрудненнями. Гумова груша струменем повітря здуває сміття з лінз і не дає гострим частинкам залишити подряпини. М'який пензлик впорається з тими порошинками, які не можна протирати серветкою. А є такий олівець як Lenspen - чудова штучка.
Крок 14. Другий об'єктив
Зазвичай камери подібні Canon 550dпродаються із об'єктивом. Це правильно — дістав із коробки, тут же зробив фото. Мій екземпляр був із лінзою Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS. Як виявилося згодом, цей об'єктив цілком достатній для 89% ситуацій звичайного користувача.
Для фото в подорожі фокусної відстані 55мм може вам не вистачити. Тому розглядайте варіанти розширеної комплектації. Знаю точно, що була акція для комплекту, де пропонували другим об'єктивом Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III.
Є варіанти камери з об'єктивом Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS, але це буде дорожче однозначно. В подорожі довгий кінецьв 210 мм в еквіваленті дуже знадобиться. Є претендент на роль постійного об'єктива з ширшим кутом – це Canon EF-S 15-85 мм F 3,5-5,6 IS USM. Зазвичай, такі лінзи йдуть до моделей Canon 650d, Canon 7d. 
Подивіться на наступному відео як дві красиві дівчатагуляють Шанхаєм з фотоапаратом Canon 550dз дорожчим об'єктивом Canon EF-S 18-135mm f/2.8 IS. Вони показують, як поводитися з камерою, які установки виставити, якщо умови освітлення відрізняються від найкращих. Відео ролик англійською мовою, але зрозуміло і без перекладу.
15. Відеозйомка на Canon550D
Модель Canon 550Dстала користуватися шаленим попитом у любителів якісного відео. Вперше фірма Canonдодала в дешевий фотоапарат можливість знімати відео з роздільною здатністю 1920*1080 з ручним керуванням та вибором частоти кадрів 24, 30, 60. Якість дуже висока, багато деталей. Можна сказати не гірше ніж у дорогому Canon 7D. Нижче кілька стоп кадрів із офіційного відео ролика. Зробіть виправлення на те, що він перекодований на YouTub. Оригінал буде ще кращим.
Рекомендую дивитися цей відео ролик на весь екран і в максимальній якості. Вибрати кращу картинкудля перегляду ви зможете на панелі праворуч унизу. Відео знято Canon EOS 550Dу роздільній здатності Full HD 30 к/с та оптимізовано для YouTube.
Для відео дуже доречним стане в нагоді батарейна ручка - вдвічі довше час запису. Не зайвим буде зовнішній мікрофон та мануальний об'єктив. Більше інформації про відео на Canon EOS 550Dможна дізнатися у окремій статті.
У цій статті йтиметься про налаштування, які потрібно буде зробити перед тим, як знімати відео на фотоапарат. Як приклад використовуватиметься дзеркальна камера фірми Canon. Матеріал, знятий з цими налаштуваннями, найбільше підходитиме до подальшої обробки у відеоредакторі.
Отже, перше, що нам потрібно зробити це перевести фотоапарат ручний режим зйомкищоб ви могли самі виставити такі значення, як баланс білого, ISO, витримку та діафрагму. Тобто, потрібно вимкнути всі автоматичні налаштування.
Наприклад витримку відео переключити з авто на ручний і баланс білого на найбільш підходящий світла з автоматичного. Також раджу включити мануальний режим фокусування. Оскільки автофокус на фотоапаратах працює досить повільно та шумно. Далі потрібно змінити стиль зображення. Тому, як за замовчуванням він налаштований на контрастну картинку з накрученою цифровою різкістю. Що згодом не дасть витягнути деталі в тінях і різкість виглядатиме набагато гірше тієї, яку ви зможете додати під час обробки.
Отже заходимо в стилі зображення і вибираємо один з користувачів (наприклад перший) Натискаємо кнопку "Info"і потрапляємо до його налаштувань. Тут у пункті "стиль зображення" (Picture Style)обираємо "Нейтральне" (Neutral).
Далі повзунки різкості та контрастності (sharpness та contrast)пересуваємо повністю на мінус вліво (на всі 4 поділки). А насиченість (saturation)зрушуємо в мінус на два поділки. Це найбільш оптимальні налаштування, при яких залишається найбільша кількість деталей у зображенні. Тепер потрібно налаштувати частоту кадрів для відеозйомки. Отже, якщо ви хочете отримати картинку схожу на фільм, вибирайте 24 кадри в секунду. Тому що саме така кількість кадрів на секунду використовується при зйомці фільмів на плівку. Якщо ж вибрати 25 (для PAL (європейський формат телебачення))або 30 (для NTSC (американський формат)),то картинка виходитиме телевізійна, як у новинах.
Далі про витримку. В ідеалі її значення слід виставити рівне 1/47-1/50 для 24 та 25 кадрів за секунду або 1/60 для 30 кадрів за секунду.При цих значеннях рух у кадрі не стає занадто різким і не з'являється мерехтіння штучних джерелсвітла. Тобто один раз виставили і більше можна не чіпати Експозицію ж можна регулювати за допомогою значень ISO та діафрагми. Зауважу, що буває потрібно повністю відкрити діафрагму при яскравому сонячному світлідля отримання розмитого фону(малої глибини різкості), у своїй доводиться витримку зменшувати.
