Пазогребневі блоки монтаж. Простий спосіб монтажу перегородки з пазогребневих плит. Прайс-лист на роботи з влаштування перегородок з пазогребневих плит

Перегородки з пазогребневих плит використовують у будівництві давно. Але свою нове життявони отримали відносно недавно, коли жити стало краще, громадяни почали проводити ремонти та перепланування квартир та будинків, використовуючи сучасні матеріали. Останні не завжди виявлялися зручними у використанні, особливо це стосувалося недосвідчених майстрів, які займалися ремонтом своїми руками. У цьому плані пазогребневі плити кращі, тому що їх монтаж – процес простий.

Перегородки з пазогребневих панелей

Цей стіновий матеріалдля спорудження перегородок є на ринку будматеріалів двох видів: гіпсовий і силікатний. Перший – чистий гіпс із додаванням пластифікаторів. Друге - вапно, змішане з піском, сформоване в плити і просушене в автоклаві під дією високих температур.

Розміри гіпсових пазогребневих плит – 500х667х80 мм. У них вищі теплоізоляційні властивостіта хороші шумоізоляційні якості. Стандартні розмірисилікатних плит – 250х500х70 мм. Вони за двома вище зазначеними параметрами поступаються, але за міцністю набагато краще. До того ж силікатний матеріал добре витримує навантаження вологості. Хоча треба віддати належне виробникам гіпсових панелей, які сьогодні пропонують вологостійкі плити, пофарбовані в зелений колір. Тож при виборі не помилитеся. Розміри гідрофобізованих блоків – 300х900х80 мм.

Додамо, силікатні пазогребневі блоки випускаються. різної товщини, Що зручно в плані добірки матеріалу для перегородки щодо міцності споруди і такого показника, як здатність конструкції, що несе. Параметр товщини 70, 88, 115 мм.

У всьому іншому два різновиди є володарями практично однакових характеристик:

• не гниють,
• не деформуються,
• не горять,
• не виділяють шкідливих для людини речовин,
• мають рівну поверхню.

Пазогребневі плити

Технологія монтажу

Необхідно відразу обмовитися, що монтаж пазогребневих плит треба починати після того, як буде закінчено будівельні роботи, пов'язані з вирівнюванням несучих конструкцій: стін, підлоги, стелі. Для проведення робіт доведеться підготуватись.

Матеріали:

• пазогребневі плити,
• гіпсовий клей,
• ґрунтовка,
• скоби для кріплення матеріалу до стін та підлоги,
• саморізи та дюбелі.

Інструменти:

• шпателі,
• будівельний рівень,
• ємність для розведення клейового складу,
• будівельний міксер,
• ножівка,
• шуруповерт.

Підготовчий етап

Крім підготовки необхідних матеріалівта інструменту треба підготувати підлогу. Він уже вирівняний, залишається лише нанести на нього розмітку місця розташування майбутньої перегородки, знепилити та проґрунтувати. Так роблять завжди незалежно бетонна підлога або дерев'яна.

Що стосується розмітки, то її можна проводити прямо по поверхні підлоги і по стінах, наносячи маркером або олівцем паралельні лінії, що визначають товщину пазогребневої плити. Додатково можна з одного боку на висоті 30 см натягнути міцну нитку, яка показуватиме площину межі встановлення плитного матеріалу першого ряду.

Монтажний процес

Основна вимога до монтажу пазогребневих плит – правильно провести кладку першого ряду, враховуючи горизонтальне та вертикальне розташування кожної плити, які ляжуть в основу розташування перегородки. Але починати доведеться з виготовлення клею. Його просто порційно засипають у цебро з водою, перемішуючи будівельним міксером. Пропорції вказуються на упаковці клейової суміші.

Приготування клейового складу точно за рецептурою, вказаною на мішку

На стіну та на підлогу за місцем встановлення першої пазогребневої плити наноситься. клейовий розчинневеликими мазками за допомогою маленького шпателя.

Нанесення клею на стіни та на підлогу за місцем монтажу плит

Тепер можна встановлювати плиту гребенем нагору, перевіряючи його на горизонтальність установки за допомогою будівельного рівня. Панель притискається до стіни та до підлоги. Рівна підставка підлоги - гарантія точного виставлення панелі по горизонталі.

Перевірка пазогребневої плити на горизонтальність за допомогою рівня

Торець плити обробляється клеєм. Він наноситься на підлогу під установку другого елемента для кладки перегородки.

Торець першої плити обмазується клеєм

Обидві плити перевіряються довгим правилом на рівність в одній площині. Робити це потрібно обов'язково, навіть якщо плитний матеріал суворо укладається по розміченим лініям. Невеликий перекіс може призвести до великих розбіжностей у кінці перегородки. Так що краще витратити кілька хвилин на перевірку, ніж переробляти великий обсяг робіт.

Плити між собою перевіряються довгим правилом

Так проводиться кладка першого ряду перегородки з пазогребневих плит з установкою всіх елементів за наміченими лініями. Після цього можна збирати такі ряди. Монтаж другого ряду починається із цільної плити, яка встановлює так, щоб згодом стики між панелями не збіглися у різних рядах. Тобто, установка проводиться зі зміщенням, краще половину панелі.

Верхня плита укладається у другому ряду так, щоб стик двох елементів першого ряду потрапив посередині

Простір між стіною та перегородкою заповнюється шматком пазогребневої плити, яку вирізують ножівкою із цільного елемента. Потрібно просто точно виміряти розмір під установку.

Пазогребневі плити легко ріжуться звичайною ножівкою.

Щоб підсилити конструкцію, рекомендується плити, розташовані біля стін і спираються на підлогу, закріпити до несучих конструкцій металевими монтажними кутками (скобами), саморізами та дюбелями. Для цього потрібно куточок приставити, наприклад, до стіни одним саморізом прикріпити його шуруповертом до плити, іншим до поверхні стіни.

Кріплення пазогребневої плити до стіни за допомогою монтажного куточка та саморізів

Спорудження дверного отвору

Монтаж перегородок з пазогребневих плит передбачає спорудження та дверного отвору. Для цього на стадії нанесення розмітки необхідно позначити місце розташування отвору. Саме до нього і треба буде збирати перегородку: з одного боку чи з двох. Основне завдання після складання – позначити та сформувати верхній ряд, розташований над дверним отвором. Для цього у двох зведених стінах треба зробити пази для заставного бруса (перемички). Їх просто вирізують ножівкою.

Паз для закладного бруса

Перемичка укладається на клейовий складним же заповнюється паз повністю. Важливо на стадії розмітки пазів виставити їх так, щоб закладна деталь лягла в них горизонтально. Після цього можна переходити до монтажу плит. Тут все також брус торець прилеглої стіни обмазується клеєм, після чого пазогребневі плити встановлюються за місцем призначення.

Формування дверного отвору за допомогою пазогребневих плит на заставний брус

Коли з дверним отвором покінчено, можна переходити до останнього монтажного етапу - закладання зазору між перегородкою з пазогребневих плит і стелею. Зазвичай щілина виходить не дуже великою, тому найпростіший варіант запінити її монтажною піною. Можна використовувати клейовий склад, шпаклівку.

Заповнення зазору між перегородкою та стелею монтажною піною

Якщо потрібно довести стіну з пазогребневих плит точно до стелі з наступною чистовою обробкоютоді з одного боку зазор замазується штукатурним розчином, З іншого боку заповнюється піною, і там же замазується штукатуркою. Просте запінювання використовується лише в тому випадку, коли приміщення, розділене перегородкою, оформлятиметься натяжною або підвісною стельовою конструкцією.

Перегородка з пазогребневих плит - це рівна поверхня, яку не потрібно вирівнювати штукатуркою. Її готують невеликим шаром шпаклівки, яка надає поверхні максимальної гладкості.

Нюанси монтажного процесу

Будь-яка перегородка – це наявність кутів: зовнішніх та внутрішніх. Вони зазнають певних навантажень, до того ж до них завжди є претензії щодо обробки. Тому зовнішні кути рекомендується закрити пластиковими кутовими профілями перфорованого типу, які не лише створюватимуть рівність зовнішнього кута, але й будуть своєрідним захистом від появи сколів при незначних ударах.

Використовують куточок розміром 30х30 мм.

1. На кут дверного отвору перегородки наноситься шар шпаклівки.
2. Кутник вдавлюється в розчин до упору.
3. Зверху наноситься ще один шар шпаклівки до повного вирівнювання.

Для цієї операції рекомендується використовувати кутовий шпатель. Якщо довжини одного куточка не вистачило, підрізається відрізок, що бракує, довжиною на 3-5 см більше необхідної довжини. Тому що два стикуються пластикових елементівз'єднуються внахлест.

Проблема внутрішніх кутів – тріщини. Боротися з ними можна одним способом – стрічкою-серп'янкою.

1. Спочатку в кут наноситься шар шпаклівки.
2. За не засохлим розчином відразу укладається серп'янка, яку вдавлюють до упору.
3. Верхній шар, що вирівнює шпаклювальний.

Для закладення внутрішніх кутів можна використовувати стрічки, що самоклеяться. При застосуванні шпаклівкою можна не користуватися.

Якщо перегородки споруджуються з кількох стін, які між собою складають ламану конструкціюпід прямими кутами, то стикувати їх треба між собою не тільки за допомогою клейового складу, але й за допомогою самих пазогребневих блоків. Їх встановлюють у перпендикулярних площинах один на одного. Для цього гребінь нижніх панелей підрізається під верхні пази так, щоб верхні блоки щільно лягали на нижні.

Правила стикування пазогребневих панелей у місцях зчленування двох стін

Якщо перегородка з пазогребневих блоків збирається на бетонній підлозі, то кріпити її до основи за допомогою металевих скоб, немає потреби. Клейовий склад – гарант міцного кріплення. Якщо підлога дерев'яна, тоді без монтажних куточківне обійтись. У цьому випадку можна навіть не використовувати клей між блоками та підлогою.

Обов'язково подивіться відео:

При переплануванні квартири або будівництві приватного будинку доводиться ставити нові перегородки. Підібрати для них матеріал не так просто. Він не повинен створювати надмірне навантаження на перекриття, повинен бути надійним і мати гарне несучу здатність. А ще бажано, щоб монтаж був нескладним та швидким, а ціна невисокою. Матеріалів та технологій, що відповідають цим вимогам, не так багато. Це і пазогребневі плити. У цій статті говоритимемо про пазогребне.

Що це за матеріал та його види

Пазогребневі плити (скорочено ПГП) або блоки - великоформатний будівельний матеріалдля зведення перегородок у вигляді плити, на торцях якої сформовано гребінь (шип) та паз. Звідси і ця назва – пазогребневі плити. Вони бувають:

У розчин для поліпшення властивостей додають пластифікатори та гідрофобні (водовідштовхувальні) добавки. Є у гіпсових ПГП ще одна назва – гіпсолітові плити. Воно зрозуміло: гіпсовий розчин заливають у форми. Ось вам і «джерело» цього варіанта назви.

Вологостійкість та порожнеча

По області використання пазогребневі плити можуть бути призначені для нормальних умов експлуатації (звичайні, стандартні) або для вологих приміщень (вологостійкі). Вологостійкі для кращої ідентифікації підфарбовуються в зелений колір.

І гіпсові, і силікатні пазогребневі плити бувають повнотілими і порожнистими. Повнотілі міцніші, порожнисті за рахунок меншої ваги створюють менше навантаження на перекриття. Вибір між повнотілими і порожнистими треба робити, спираючись на кілька факторів:

• Звукоізоляційні характеристики. Монолітний матеріал без порожнеч краще проводить звуки, тому його використовують, якщо звукоізоляція буде зроблена окремим шаром (кращий варіант) або якщо вона не така важлива.
• Навантаження на перегородки. Якщо на стіни треба буде вішати полиці, меблі, кріпити якісь важкі предмети, краще використовувати моноліт.
. на дерев'яна підлогаабо на старі дерев'яні перекриттякраще ставити менш важкі (пустотілі) блоки.

Якщо треба враховувати кілька факторів, звукоізоляція розглядається в останню чергу. Підвищити захист від шуму можна використовуючи спеціальну технологіюмонтажу (на віброгасні прокладки), а також зробивши додатковий шар звукоізоляційних матеріалів.

Технічні характеристики

Якщо порівнювати звичайні та вологостійкі пазогребневі плити, відмінності в характеристиках тільки у водопоглинанні та міцності. Вологостійкі за рахунок більшої кількості гідрофобних добавок вологу майже не вбирають. Через великої кількостіці добавок вони і коштують дорожче, оскільки ці добавки дорогі. Заодно вони й міцність збільшують (М50 проти М35).

До речі, можна «не відходячи від каси» перевірити, чи справді перед вами вологостійкі ПГП або просто пофарбовані в зелений колірстандартні. Просто налийте трохи води на поверхню. Стандартні плити її швидко вберуть, а на водовідштовхувальних вона довго стоятиме калюжкою.

Якщо ж порівнювати гіпсові та силікатні перегородкові блоки, у вічі відразу впадає підвищена міцність останніх — М150 порівняно з М50 та М35. Тобто міцність силікатних плит можна порівняти з бетоном не найгіршої марки. Якщо ви збираєтеся на перегородку навішувати дуже важке, краще використовувати силікат. Ще виробники випускають блоки завтовшки 115 мм, які називають міжквартирними.

Чим ще силікатні плити від гіпсових аналогів? Тим, що в стандартному виконаннімають не таку вже й високу поглинаючу здатність. Вона не настільки низька, як у вологостійких блоків, але цей матеріал може без проблем використовуватись у будь-яких вологих приміщеннях(13% проти 26-32%). Мінуси цього матеріалу – більша вага (при рівних розмірах) та нижчі теплоізоляційні характеристики.

Силікатні чи гіпсові?

Якщо порівнювати звукоізоляційні характеристики гіпсових і силікатних блоків, другі, при рівних параметрах, гірше проводять звуки (40-43 дБ у гіпсових і 48-52 дБ у силікатних). Тож для кращої звукоізоляції вибираємо силікат.

Але силікатні блоки однакових розмірів мають більшу вагу та вищу теплопровідність (краще проводять тепло). Ключовим у виборі є вага, тому що звуко та теплоізоляцію можна покращити за допомогою додаткових шарів спеціальних матеріалів, а ось знизити вагу перегородки ніяк не вийде. І якщо її маса критична для перекриття, нічого хорошого чекати не доводиться.

Як будувати з пазогребневих плит

Щоб перегородка з пазогребневих блоків була надійною та стабільною, необхідно виконати деякі умови:

А взагалі, необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій, суворо дотримуватися технологій. Тоді пазогребневі перегородки за міцністю та надійністю не відрізняються від цегляних, а зводяться у рази швидше.

Розмітка

Починається кладка простінка з пазогребня з розмітки. Якщо є лазерний будівельник площин – все просто: розгорнули площину, намалювали лінії на підлозі, стінах, стелі. Якщо такого інструменту немає, доведеться витратити більше часу. Потрібно виска. Той, який у смартфоні не підійде – це не вимірювальний інструмент. Краще купити в будівельному магазині або зробити з мотузки та відцентрованого вантажу.

Першу лінію малюємо на стелі, за допомогою схилу переносимо її на підлогу. З'єднавши крапки на підлозі та стелі, отримуємо лінії на стінах. Внаслідок цього утворилася замкнута розмітка для вирівнювання перегородки.

Оглядаємо основу, на яку класти блоки. Воно повинно бути ідеально вирівняне, якщо дивитися вздовж лінії перегородки, і не повинно завалюватися вперед або назад, якщо дивитися впоперек.

Якщо в перегородці будуть дверні або віконні отвори, їх також потрібно позначити. З дверними все просто – їх позначаємо на підлозі. З віконними складніше - потрібні маяки на стінах і стелі.

Підготовка основи

Як вже говорили, основа має бути ідеально рівною без крену в будь-який бік. Якщо відхилення є, на бетонній підлозі заливаємо стяжку, що вирівнює (не нижче М150). Для цього доведеться зібрати опалубку, в яку розчин заливають. Мінімальна товщинашару – 3 см. Щоб отримати гарантований якісний результат, використовуйте склад, що самонівелюється. Тільки врахуйте, що самі вирівнюються не надто великі похибки. Розподіляти склад все одно треба вручну. Просто проведіть шпателем, розганяючи розчин по всій довжині, а дрібні нерівності нівелюються за рахунок підвищеної плинності матеріалу.

Залитий бетон вкриваємо поліетиленом, залишаємо приблизно на тиждень. Це якщо температура в приміщенні не опускатиметься нижче +20°, за цей час він набере 50% міцності. Це означає, що з нею можна працювати. Якщо температура буде нижчою, термін збільшується. При температурі 17 ° C і трохи нижче, потрібні вже 2 тижні ... Рівну основу промазуємо бетоноконтактом - він покращить зчеплення основи з клейовим складом, на який будемо класти ПГП.

Якщо пазогребневі блоки кластимемо на дерев'яну підлогу, перегородка повинна проходити над балкою — це раз. Друге - вирівнюємо основу за допомогою сухого бруса. Його треба закріпити так, щоб він теж був вирівняний по горизонталі у всіх напрямках. Кріпимо брус до підлоги цвяхами або шурупами. Якщо є стик, його з'єднуємо на півдерева, додатково промазуючи з'єднання столярним клеєм і скріплюючи цвяхами.

Для покращення звукоізоляції

Основний недолік перегородок з гіпсового пазогребня – не надто висока звукоізоляція. У силікатних блоків ситуація краща, але теж не ідеальна. Тому рекомендуємо по периметру перегородки укласти віброгасну стрічку. Адже не секрет, що більшість звуків передається за допомогою вібрацій через підлогу, стелю і стіни, що примикають, і еластичні прокладки значно покращують ситуацію.

Під пазогребневі плити можна використовувати смугу бітумізірованного повсті або пробки щільністю 250-300 кг/м³. Ширина смуги - трохи менше ширини блоків. Її укладають на вирівняну основу на ту ж сполучну, яку використовуватимете для загортання швів між плитами. Розчин наносять на оброблену бетоноконтактом поверхню (після висихання) шаром 2-3 мм. Укладають стрічку, прокочуючи її валиком, виганяючи бульбашки повітря. Розчин, що виступив, видаляють шпателем. Таким чином стрічку клеять на підлогу, стіни, стелю. Горизонтальність перевіряють за допомогою бульбашкового рівня.

Підготовка плит до монтажу

Якщо використовуються силікатні пазогребневі плити, ніякої підготовки не потрібно - у них верхня і нижня поверхні не мають паза/гребеня. Вони абсолютно рівні (як на фото нижче).

При роботі з гіпсовим пазогребнем, для початку треба вирішити, шипом або пазом вгору ви будете розташовувати блоки. Зручніше працювати, коли вгору спрямований паз, але й зворотне положення не є помилкою.

Якщо ви вирішили класти ПГП нагору пазом, на всіх блоках першого ряду треба обрізати шип. Найзручніше це зробити за допомогою ножівки. Отриманий зріз при цьому нерівний. Його вирівнюємо за допомогою рубанка.

Зверніть увагу! Зріз плити має бути абсолютно рівним. Від цього залежить, наскільки міцно стоятиме стінка з пазогребневих плит. А ще обрізані пазогребневі плити мають бути однієї висоти.

Шов між блоками не перевищує 2 мм, тому навіть невеликі відхилення скоригувати практично неможливо. Тому вирівнюємо акуратно та ретельно. Після вирівнювання, пил обмітають щіткою і можна починати зводити стіну.

Перший ряд

Послідовність дій при кладці стіни з пазогребневих плит проста і дуже нагадує цегляну. Є лише деякі особливості. Так як перегородка зазвичай примикає до стіни, якщо до неї виходить розгорнутий шип, його зрізають пилкою, вирівнюють поверхню рубанком, прибирають пил. Далі порядок дій такий:

Таким чином, вибудовують весь ряд. Останню плиту зазвичай доводиться підрізати. Це може бути початок дверного отвору або просто остання плита у ряду. Її довжина повинна бути на 3-4 мм менше проміжку, що залишився - зазор на шов. Збільшувати зазор не слід – знизиться стійкість. Для більшої впевненості стик можна посилити металевим куточком. По два-три куточки на кожний ряд. Цього достатньо.

Другий та наступні

Пазогребневі плити укладають із розбіжкою швів - як цегла. Зсув другого ряду може бути наполовину чи третину довжини. Кращий варіант- половина. Від цілої плити відрізаємо половину, при необхідності зрізаємо шпильку, встановлюємо. Далі кладка нічим не відрізняється. Третій ряд знову починається з цілого блоку, четвертий – з половинки тощо.

Після укладання кожного блоку перевіряйте, чи правильно він стоїть. За таких розмірів блоків похибка накопичується дуже швидко. Тому кожен поставлений блок спочатку перевіряємо рівнем на вертикальність/горизонтальність. а потім, приклавши планку горизонтально, захопивши сусідні блоки і провівши зверху вниз, дивимося, щоб не було зазорів. Також перевіряємо відсутність відхилень у вертикальній площині.

Контроль вертикальності та горизонтальності - одне з основних завдань

Кут

Якщо стінка, що зводиться, з пазогребневих блоків має зовнішній кут, кладку починаємо від нього. Щоб працювати було простіше, створюємо опору кута. Це може бути куточок із досить широкими поличками або дві дошки, з'єднані під 90°C. Конструкцію ставимо на місце, перевіряємо правильність установки, закріплюємо тимчасово до стелі та підлоги.

У однієї з плит обрізаємо бічний шип, упираємо її край у встановлений упор, вирівнюємо, киянкою задаючи напрямок. У другої плити теж обрізаємо бічний шип, наносимо на цей край клей, стикуємо з бічною поверхнею встановленої плити, підбиваємо до щільного контакту (схема малюнку вище).

Для установки другого ряду треба в встановленій плиті зробити пропил під нижній шип наступного блоку. Беремо ножівку по металу, робимо надпили. Потім за допомогою штроборезу (інструмент для роботи з пінобетоном, але він стане у нагоді і для прокладки проводки в ПГП) або будь-якого твердого інструменту видаляємо зайве, вирівнюємо канавку, роблячи її такого ж розміру та форми як паз. За допомогою щітки або будівельного пилососуприбираємо пил.

Другий ряд ставимо з іншого боку — щоб шов був з іншого боку кута. На торець нижнього блоку наносимо розчин. Беремо половинку блоку, обрізаємо бічний шип, встановлюємо нижнім у підготовлену канавку (крайня права схема на малюнку нижче). Він теж повинен упиратися у встановлений куточок. Ретельно вирівнюємо встановлені пазогребневі плити, перевіряючи вертикальність та відсутність навіть найменших відхилень.

Відгалуження

Потрібно ще розглянути відгалуження від перегородки під прямим кутом. Перегородки будуть більш надійними, якщо зробити їх із перев'язкою (середня схема на малюнку). У всіх трьох плит, які встановлюються, зрізають бічний шип. Місця стику промазують клейовим складом, підганяють три блоки впритул один до одного киянкою. У цьому випадку необхідно ще контролювати, щоб перегородка була перпендикулярною, тобто кут був 90°.

Другий ряд вибудовуємо так, щоб над примиканням знаходилася середина блоку. Для його встановлення, теж потрібно зробити канавку у виступах нижнього блоку. Далі ці ряди чергуються.

Є ще один спосіб поставити Т-подібну перегородку з пазогребня без перев'язки. Для цього просто викладаєте стіну (яка в букві Т - верхня перекладина). До готової стіни, встик, прилаштовує другу перегородку (ліва схема на малюнку вище). Щоб збільшити надійність з'єднання, в місці стику встановлюють посилені металеві перфоровані куточки.

Дверний отвір

Дверний отвір у стіні з пазогребневих плит може бути зроблений з підсилювальною балкою і без неї. Без підсилювальної балки можна виконати, якщо ширина отвору не перевищує половини довжини блоку. Так дверний отвір шириною 900 мм можна зробити без балки, якщо перекриття буде виготовлене з ПГП довжиною 900 мм. Причому стик плит повинен розташовуватись майже посередині. Допускається невелике усунення (на 10 мм), але щоб довжина цілої частини блоку праворуч і ліворуч від отвору не була меншою за 445 мм.

На час монтажу, до схоплювання клею, перемичку над дверима підсилюють упором (дошка, яку підпирає жердина, що вперлася в підлогу) або зібраною з дощок конструкцією як на правій схемі. У цьому випадку спочатку збирають П-подібну перемичку з дощок, закріплюють її за допомогою шурупів до розташованих нижче блоків (контролюйте горизонтальність перемички). Прикладають блок, розмічають як слід вирізати. Виходить два Г-подібних блоки однакових або майже однакових розмірів. Нанісши в потрібних місцях розчин, їх встановлюють.

Якщо пазогребневі плити використовуємо довжиною 667 мм, під проріз більше 660 мм обов'язкове встановлення зміцнювальної балки. Для виготовлення балки можна використовувати металевий куточок, швелер, арматури, смуги металу значної товщини. Можливе застосування сухого дерев'яного брусатовщиною 50 мм і більше (попередньо обробити антисептиком). Балка повинна на 400-450 мм виступати за межі дверного отвору.

Облаштування нового житла, зміна інтер'єрного декору, розмежування житлоплощі – загалом, причин для витівки ремонту безлічі. І все частіше намічені ремонтні роботи пов'язані з переплануванням або зонуванням внутрішнього простору, А значить, без улаштування перегородок ніяк не обійтися.

Простий і економний спосіброзмежування – влаштування перегородок з пазогребневих плит (блоків) або з цегли. Монтаж стін з піноблоків скорочує тимчасові терміни проведення будівельно-ремонтних робіт, та вимагають мінімальних витратдля підготовки поверхні до фінішного оздоблення, що дуже вигідно з фінансового боку.

Вигідні умови та чесний підхід у реалізації перепланування гарантуються нижченаведеними умовами здійснення ремонтних робіт.

Скільки коштує встановити пазогребневу перегородку

* Пропонуємо безкоштовний виїзд майстра для заміру у зручний час.

Вартість робіт розраховується із сумарного обсягу укладання піноблоків та їх товщини.

Працюємо з будь-якими

обсягами

В особі нашої компанії, Ви завжди знайдете надійного партнера для взаємовигідного співробітництва у Москві та Підмосков'ї! Наші фахівці завжди готові допомогти клієнтам у досягненні поставленої мети. Окрім монтажу перегородок з ПГП, ви також успішно можете замовити будь-які послуги з супутніх робіт, і навіть весь спектр першорозрядних робіт капітального ремонту або ремонту преміум-класу «під ключ».

Вартість монтажу пазогребневих блоків:

Ми пропонуємо досить низькі ціни на монтаж перегородок з пазогребневих блоків – 450 руб. за м2 та шпаклювання під фарбування або шпалери. Приступимо до встановлення міжкімнатної стінипротягом 24 годин.

Після приїзду майстра:

• Буде вироблено точний розрахунокбудматеріалів
• Зафіксуємо вартість кладки перегородки з піноблоків
• Узгоджуємо терміни на укладання пазогребневих блоків (плит)
• Визначимося з доставкою, розвантаженням, підйомом (вашого чи нашого) матеріалу

Перевага гіпсових блоків:

1. Пазогребневі гіпсові плити (ПГП) – «дихаючий» та екологічно чистий продукт, що підтримує в приміщенні комфортний рівень вологості.
2. Піноблоки легко піддаються розпилу, штробленню, фрезерування, що сприяє нескладному процесу прокладання проводів або труб.
3. Як будівельний матеріал, ПГП ідеальний для влаштування несучих перегородок та стін у житлових, громадських та виробничих приміщенняхз нормальним та підвищеним рівнем вологості. Для вологих приміщень застосовується вологостійкий варіант, що відрізняється зеленим відтінком.

Початковий етап монтажу перегородки із «пазогребня».Влаштування стін з гіпсових пазогребневих блоків, крім високих показників міцності, тепло- та звукоізоляції, забезпечить вам ще й ідеально гладку поверхню, практично підготовлену до декоративного оформленняштукатурками, облицюванням плиткою або до поклейки шпалерами.

Підготовка до фінішного оздоблення.Для фарбувальних робітвсе-таки потрібно нанести тонкий шар фінішної шпаклівки. Кладка перегородок з ПГП - плит виготовляється на етапі. оздоблювальних робіт, після закінчення всіх «мокрих» процесів і завершення розведення електричних та сантехнічних мереж. Конструкція стіни «з пазогребня» може бути як і ординарною, так і подвійною – для прихованої прокладки комунікаційних систем.

Як технічно правильно встановити перегородку з пазогребня?

• При виконанні монтажу перегородки з ПГП (пазогребневих блоків), нашими майстрами насамперед розмічаються її межі та розташування отворів, якщо такі є. Базова основа для кладки повинна бути очищена від бруду, пилу, відшарувань, вирівняною, сухою та твердою. Поверхні до яких примикає перегородка обробляються складом ґрунту. Для поліпшення звукоізоляційних характеристик, прокладається на ділянки підлоги та стін демпфуючий шар матеріалу.
• Кожен блок укладається пазом вгору (для більш рівномірного розподілумонтажної суміші), піноблок слід осадити, контролюючи при цьому товщину горизонтального та вертикального шва, який не повинен перевищувати 2-х мм. Для збільшення міцності і надійної фіксації конструкції, що зводиться, при монтажі першого ряду і наступних рядів з кроком в 1000 мм, основу стіни і блоків необхідно скріпити спеціальними кріпильними скобами.
• У місцях перетину двох перегородок та у кутах, монтаж ПГП (пазогребневих плит) проводиться таким чином, щоб вони по черзі перекривали стики нижнього ряду. Такий спосіб кладки та дотримання розбіжності торцевих стиків додадуть конструкції додаткову жорсткість.

Безумовно, вибір за вами – замовляти у нас тільки змонтувати перегородку з пазогребневих блоків або весь спектр супутніх робіт. У будь-якому випадку, ми будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.

Перепланування квартири — звичайна справа, залишається лише визначитися з матеріалом та технологією будівництва нових стін та перегородок. Ми пропонуємо звернути увагу на пазогребневі гіпсові плити – практичний, доступний та універсальний у застосуванні матеріал.

Пазогребневі плити та область їх застосування

Пазогребневі плити (ПГП) - це прямокутні блоки з гіпсоволокна товщиною 80 або 100 мм. Розмір плит стандартний – висота 500 мм, ширина 667 мм. Для посилення зв'язку між плитами їх кромка виконана у вигляді пазів та гребенів. Технологія дозволяє зводити до 4 м 2 перегородок за годину.

Стандартні плити застосовуються в приміщеннях з нормальним режимом вологості, для санвузлів та лазень застосовують вологостійкі ПГП. Плита може бути як цільною, так і пустотілою з горизонтальними наскрізними отворами діаметром 40 мм. Пустотіла плита відрізняється не тільки зниженою легкістю та теплопровідністю, при укладанні плит одного ряду гарантовано суміщення отворів по перерізу не менше ніж на 90%, що дозволяє використовувати порожнини як технічних каналівдля прокладання електропроводки чи труб.

Підготовка місця монтажу

ПГП універсальні у застосуванні та можуть бути змонтовані практично у будь-яких будівельних умовах. Зважаючи на малу вагу, вони не вимагають пристрою фундаменту і можуть бути встановлені прямо на стяжку і навіть на міцну дерев'яну підлогу.

Єдина вимога до місця зведення перегородки - основа не повинна мати горизонтального перепаду висот понад 2 мм на 1 метр. Якщо підлога в приміщенні не задовольняє цим вимогам, то виробляють стяжку, що вирівнює, шириною в 20-25 см.

Поверхня, як стяжки, так і підлоги повинна бути покрита ґрунтовкою, що глибоко проникає кілька разів, потім висушена і очищена. Оптимально монтувати ПГП ще до штукатурки несучих стін, так оздоблювальне покриттявийде більш цілісним.

Влаштування демпферної прокладки

Для компенсації температурних розширень та осідання будівлі в місцях примикання перегородок до підлоги та стін укладають стрічку еластичного матеріалу. Це може бути каучук, коркове дерево або силіконова стрічка.

Основу покривають тонким шаром клею для ПГП і укладають стрічку. Для застигання потрібно 6-8 годин, після чого можна починати будівництво перегородки.

Монтаж першого ряду

Монтаж ПГП ведуть по рядах, починаючи з нижнього. Перший ряд є базовим і має бути правильно зорієнтований у просторі, по вертикальному та горизонтальному рівню. Найбільш часта помилкапри монтажі - "хвилястість" перегородки, що виникає через невелике зміщення в пазах. Для усунення такого явища при укладанні кожної плити потрібно використовувати рейку-правило та звіряти по ній загальну площинуперегородки.

Перший ряд слід укладати від кута. Місце торкання плити з підлогою та стіною покривають клеєм для ПГП, потім встановлюють блок гребенем догори та вирівнюють його положення. Для переміщення плит зручно використовувати гумову киянку. Обов'язково кріплення першого блоку до стіни та підлоги за допомогою Г-подібних пластин, роль яких успішно виконують прямі підвіси. Для їх використання потрібно зрізати з країв зубчастий гребінець і довести товщину пластини до ширини гребеня. Пластини кріпляться спочатку до основи за допомогою дюбелів швидкого монтажу довжиною від 80 мм, потім до плити чорними шурупами довжиною не менше 60 мм.

Надалі плити кріпляться через одну: з одного боку до підлоги, з іншого - до попередньої плити з попереднім покриттям стику тонким шаром клею і сильним притисканням. Щоб контролювати розміщення плит за проектом, зручно використовувати шнурівку або лазерний нівелір. Також буде не зайвим виконати на підлозі та стінах розмітку перегородки із зазначенням місць під дверні отвори.

Зведення перегородки та примикання до несучих стін

Другий та наступні ряди укладають зі зміщенням швів не менше 150 мм. Плита розташовується строго в площині перегородки завдяки пазогребневому з'єднанню. Достатньо контролювати горизонтальний рівень установки та бічний крен. Крайні плити кріпляться до несучим стінамГ-подібними пластинами чи стрижнями арматури товщиною 8 мм.

Для зміщення стиків та виведення краю перегородки потрібна підрізка додаткових елементівза влучним розміром. Найкраще користуватися звичайною ножівкою по дереву з товстим полотном та розведеними зубами. Якщо перегородка не примикає до іншої стінки, її торець можна зробити бездоганно рівним за рахунок збільшення товщини клею у вертикальному шві з 2 до 6-8 мм.

Влаштування дверних отворів

Вертикальні грані отворів не потребують додаткового зміцнення. Для укладання плит над отвором при його ширині менше 90 см необхідно спорудити П-подібну планку, що підтримує, яка може бути видалена після висихання клею.

Отвори шириною 90 см і більше вимагають укладання поверх ряду плит несучої перекладини - дошки 40 мм або посиленого профілю CD 70 мм. Для виходу на один рівень рекомендується підрізати плити, покладені поверх поперечини. Перемичку закладають у перегородку щонайменше ніж 50 див із боку.

Кути та перетину перегородок

На кутах та сполученнях перегородок необхідне зміцнення кладки. Для цього плити перекладають через низку, по черзі перекриваючи стики. У місцях перекладки необхідне видалення гребенів, їх підрізають ножівкою на ділянки 4-5 см і скоюють стамескою.

Зв'язок можна додатково посилити відрізками прямих підвісів або звареними Т-подібними елементами гладкої арматури. У будь-якому випадку буде потрібна додаткова підрізка гребеня на потрібну відстань.

Закладка верхнього ряду

При закладці верхнього ряду утворюється найбільша кількістьвідходів через обрізки на необхідну висоту. Їх можна склеювати і укладати в порожнечі, оскільки цей ряд перегородки не відчуває сильного функціонального навантаження.

У порожнечі верхнього ряду зазвичай прокладають електропроводку, тому важливо не допускати попадання клею в отвори. Для полегшення протягування кабелів можна додатково розсвердлювати отвори або виготовляти поперечні лунки діаметром 45 мм.

При укладанні верхнього ряду необхідно зберігати проміжок від стелі не менше 15 мм для компенсації прогину перекриття при осаді. Верхній ряд також потребує кріплення до перекриття кожної другої плити. Після завершення монтажу простір задувают поліуретанової піною.

Варіанти внутрішнього оздоблення

При правильному монтажі ПГП викривлення поверхні не перевищує 4-5 мм на метр площини. Це прийнятний показник для обклеювання стін шпалерами. Зовнішні кути перегородок потрібно захистити перфорованим кутовим профілем, посадженим на стартову шпаклівку. Внутрішні кути також шпаклюють, зміцнюючи їх серп'янкою. Стики між плитами зачищають абразивною сіткою на 80 грит, потім всю поверхню двічі покривають ґрунтовкою з високою адгезією.

Вирівнювання стін з ПГП може бути здійснене будь-якою фінішною шпаклівкою, але знадобиться зміцнення покриття скловолоконною сіткою. Найчастіше шпаклювання перегородок застосовується лише приховування швів, зазвичай, шар вбирається у 2-4 мм. Укладання плитки можна вести прямо на поверхню ПГП з попереднім ґрунтуванням.

Пазогребневі перегородки дозволяють отримати рівну стійку поверхню. Вони є гарною альтернативою стінам з гіпсокартону, відрізняються простотою монтажу та невисокою вартістю. Завдяки системі з'єднання гребінь-паз місця стикування елементів стають непомітними. За рахунок цього можна опустити етап шпаклівки, відразу ґрунтувати та приступати до фінішної обробки.

Види перегородок

Перегородки з пазогребневих плит в залежності від матеріалу виготовлення поділяються на:

• Силікатні виготовляються на основі негашеного вапна та води з додаванням кварцового піску. Суміш пресують та витримують в автоклаві. Вони не горять і мають високими показникамиіз звукоізоляції. У порівнянні з гіпсовими видами такі конструкції більш міцні та стійкі до впливу вологості.
• ПГП перегородкивиготовляються на основі гіпсу з додаванням пластифікаторів. Поділяються на вологостійкі (зеленого кольору) та нестійкі до впливу вологості. Влаштування таких перегородок можна виконувати в будь-яких приміщеннях, у тому числі і в дитячих кімнатах. Гіпс екологічно безпечний, не горючий, має гарну звукоізоляцію.

Виготовляються порожнистими та монолітними. Пустотілий матеріалволодіє малою вагою, але на нього не вдасться повісити масивні полиці, світильники та ін. Повнотілі здатні витримувати великі навантаження.

Монтаж плит для перегородок здійснюють після зведення всіх несучих конструкцій, але до укладання чорнової підлоги та до початку оздоблювальних робіт.

Монтаж своїми руками

Монтаж перегородок із пазогребневих плит виконують своїми руками або із залученням професійних будівельників. Матеріал має високу теплоізоляцію, тому його можна встановлювати не тільки всередині кімнати, але і впритул до холодних стін, що стикаються з вулицею.

Технологія монтажу пазогребневих перегородок досить проста. Головне, встановити конструкцію за рівнем та щільно закріпити елементи між собою.

У разі потреби сховати комунікації без влаштування штроби, застосовують технологію подвійних перегородок. Недоліком є ​​те, що вони займають у 2 рази більше місця.

При мінусових температурахмонтаж виконують з використанням морозостійких клейових складів.

Інструменти

Усе необхідні інструментиі матеріали потрібно підготувати заздалегідь, щоб у процесі виконання робіт не відволікатися на поїздку в магазин за екземплярами.

Потрібно зібрати такі пристрої для монтажу міжкімнатних перегородокз пазогребневих плит:

• повстяний ущільнювач;
• пазогребневі плити;
• демпферна стрічка, мотузка;
• цемент, пісок, гіпс для приготування розчину;
• спеціальний клей для пазогребневих плит або клей для плитки;
• ґрунтовка;
• будівельний рівень, рулетка;
• олівець, лінійка;
• елементи кріплення: саморізи, анкера, скоби;
• гумова киянка, шпатель, ножівка;
• дриль, шуруповерт, будівельний міксер.

Витратні матеріали варто вибирати відповідно до рекомендацій виробника пазогребневих плит.

Підготовчі роботи

Коли монтаж пазогребневих перегородок здійснюють у новому будинку, потрібно перевірити розташування підлоги та стелі згідно з горизонтальним рівнем. Частини поверхні, що виступають, зачищають методом шліфування. Тріщини та западини заповнюють цементно-піщаним розчином.

Підлога та стеля повинні бути підготовлені так, щоб до них щільно прилягали пазогребневі плити. Перед улаштуванням перегородок всі поверхні, які з ними стикаються, обробляють грунтовкою.

Під час монтажу перегородок під час поточного ремонтуна підлозі, стелі, стінах роблять розмітку. Намічають лінією розташування перегородки. Знімають із поверхонь усі оздоблювальні матеріалина кілька міліметрів ширше, ніж вказує розмітка. Міцно тримається керамічну плитку можна не демонтувати.

На висоті 30 см від підлоги натягують мотузку, яка вказуватиме рівень розташування перегородки. По лінії зіткнення перегородки з поверхнями наклеюють демпферний ущільнювач: просочений бітумом повсть або пробкову підкладку. Ширина має відповідати товщині плити.

Зведення першого ряду

Від правильності монтажу першого ряду залежатиме розташування всієї конструкції. Тут представлена ​​інформація, як зробити перегородку з пазогребневих блоків.

Покрокова інструкція з встановлення:

1. У пазогребневих плит, які розташовуватимуться в першому ряду, відрізають за допомогою ножівки нижні гребені.
2. На вертикальну та горизонтальну частини ущільнювального матеріалу наносять клей.
3. Заводять перфоровану скобу до тієї частини паза плити, яка примикатиме до стіни, так, щоб кріплення виступало на кілька сантиметрів.
4. Закріплюють скобу до стіни за допомогою дюбелів або шурупів.
5. Встановлюють плиту вгору пазом, щільно притискають до стіни та підлоги, перевіряють, щоб вона розташовувалася за рівнем, простукують гумовою киянкою.
6. З боку установки наступної плити в паз вставляють скобу, закріплюють за допомогою дюбелів до підлоги.
7. Після схоплювання клейового складу встановлюють наступну плиту, закріплюють її скобою до підлоги.
8. Кожен наступний блок монтують після схоплювання клею на попередньому.

На бічні з'єднання клейовий склад наносять так, щоб відстань між плитами не перевищувала 2 мм. Надлишки клею, що виступили, відразу витирають, після застигання видалити патьоки буде проблематично.

При зведенні стін з ПГП приділяють максимальну увагу монтажу першого ряду. Від якості його установки залежатиме надійність та зовнішній виглядвсієї конструкції.

Зведення інших рядів

Другий та наступні ряди монтують зі зміщенням швів. Першу плиту другого ряду розпилюють навпіл. Ряд починають із половини блоку. На зрізах пазогребневих блоків, що примикають до стіни, закріплюють скоби.

Клейовий склад розводять так, щоб він вийшов рідкішим, ніж той, що використовувався для першого ряду. Наносять клейовий склад на нижні та бічні з'єднання кожної плити. За такою технологією збирають усю стіну.

Обов'язково після встановлення кожного блоку перевіряють горизонтальний та вертикальний рівні.

Встановлення останнього ряду

Відповідно до технології, між стелею та блоками верхнього ряду повинен залишатися компенсаційний зазор 2 мм.

У верхні пази останнього рядуна клей закріплюють скоби. Встановлюють блок і прикручують скобу до стелі за допомогою дюбелів. Якщо плита більше, ніж відстань, що залишилася, її обрізають у потрібний розмір.

Після застигання клею шов між стелею та стіною задувають монтажною піною. Коли вона застигне, надлишки зрізають ножем.

Технологія монтажу перегородок з дверним отвором

Коли в конструкції перегородки передбачений дверний отвір, необхідно продумати, як зміцнити ряди, які будуть знаходитися над отвором.

Якщо над отвором шириною до 800 мм розташовуватиметься лише один ряд плит, то допустимо монтувати їх зверху на дверну коробкуабо тимчасову підпору.

У випадку, коли отвір ширший за 800 мм або над ним укладатимуть кілька рядів, знадобиться пристрій надійної перемички з товстого дерев'яного бруса перетином 50 х 50 мм або металевого швелера 35.

Перегородки з ПГП з облаштуванням дверного отвору монтують за технологією, схожою на зведення суцільної стіни. Відмінністю є те, що коли роблять розмітку, відзначають місце розташування отвору, стіна виходить розділеною.

Перемички над дверним отвором:

1. Коли ряд доходить до верхнього рівня розташування отвору, у блоках по обидва боки роблять вирізи глибиною близько 50 мм. Ширина вирізу дорівнює товщині бруса або швелера.
2. Змащують блоки клеєм та вставляють перемичку.
3. Після того, як клейовий склад застигне, монтують верхні ряди блоків.

Якщо у перегородку планують встановлювати міжкімнатні двері, коробку під неї можна монтувати як на етапі зведення стіни, так і згодом.

Зміцнення кутів

Щоб зовнішні кути виходили під 90 градусів і не руйнувалися при механічних впливів, їх укріплюють за допомогою перфорованого куточка 3 х 3 см.

Інструкція з кріплення куточків:

1. За допомогою шпателя наносять на поверхню кута шпаклівку, притискають до неї сталевий куточок. Притискають його по всій довжині.
2. Якщо довжини не вистачає, беруть ще одну планку та прикладають внахлест на 3 см.
3. Наносять зверху шар шпаклівки за допомогою кутового шпателя.

за внутрішнім кутампрокладають стрічку серп'янку. Якщо вона без основи, що самоклеїться, кріплять за тією ж технологією, що і перфорований куточок.

З серп'янки на самоклеючій основі знімають захисний шар і приклеюють її по всій довжині кута.

Електричне проведення в перегородках

Після встановлення перегородки може знадобитися монтаж розетки або вимикачі. Для пристрою прихованого проведеннявідзначають розташування елементів електричної системироблять штробу під дроти і отвори під коробки.

Технологічні порожнини всередині пустотілих перегородок із гіпсових пазогребневих плит можна використовувати для укладання електропроводки. Щоб зручніше було прокладати дроти в горизонтальних каналах, збоку роблять ненаскрізні отвори.

Простягають дроти, приєднують розетки, вимикачі. Крупним планом отвори шпаклівкою.

Відстань між штробами не повинна бути меншою за 10 см.

Оздоблення стін з пазогребневих плит

Як і будь-який матеріал, стіни з пазогребневих плит потребують обробки. Матеріали для будівництва вибирають залежно від функціонального призначення приміщення.

У кухні та ванній доречно укласти керамічну плитку. Для вітальні та спальні підійде обробка декоративною штукатуркою, шпалери, фарбування водоемульсійними фарбами.

Фарбування

Перед фарбуванням поверхню шпатлюють дрібнозернистими складами, що дозволяють отримати ідеально гладку поверхню. Після висихання затирають поверхню дрібною шліфувальною сіткою. Наносять у два шари ґрунтовку.

Готують фарбу, потрібний відтінок отримують шляхом додавання відтінків.

Приступають до фарбування. Фарбу наносять валиком, стежать, щоб шар виходив рівномірним. Можливо, знадобиться нанесення кількох шарів фарби.

Обклеювання шпалерами

Покривають поверхню ґрунтовкою, наносять тонкий шар штукатурки або шпаклівки.

Оздоблення шпалерами виконується по звичайній схемі. Розводять клей, відрізають смугу шпалер потрібної довжини. Наносять клей на шпалери та стіну. Прикладають смугу, розгладжують гумовим валиком, виганяючи повітряні бульбашки.

При обробці шпалерами в приміщенні не повинно бути протягів.

Укладання плитки

Оздоблення керамічною плиткоюне вимагає попередньої підготовкиповерхні.

Інструкція з укладання плитки:

• поверхню перегородки очищають від будівельного сміття;
• виступи зачищають наждачним папером;
• западини, тріщини заповнюють цементним розчином;
• для кращого зчеплення матеріалів стіну покривають двома шарами ґрунтовки;
• виконують укладання плитки.

Так як гіпсова поверхня вбирає воду, поверхню після монтажу плитки не чіпають протягом 3-5 діб.

Як монтувати пазогребенные блоки, можна переглянути на відео:

Перегородка з пазогребневих плит збирається дуже легко і є надійну конструкцію. Фінішне оздобленнятакої поверхні можна виконувати будь-якими матеріалами, що сподобалися.