Як утеплити дерев'яний будинок зсередини. Утеплення дерев'яного будинку зсередини екуватою, базальтовою ватою, скловатою, пінополістиролом. Чому не можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини

Щоб утеплення дерев'яного будинку зсередини своїми руками було ефективним та правильним, насамперед слід розібратися в самому процесі, і лише після цього приймати рішення.

Раніше утеплення стін усередині дерев'яного будинку було не найважливішим питанням, оскільки для збереження тепла в будинку просто збільшували їхню товщину. Але поява великої кількості теплоізоляційних матеріалів на сучасному ринкудозволяє поглянути на вирішення проблеми з іншого боку. Так як збільшення товщини стіни справа досить складна та дорога, необхідно вивчити плюси та мінуси сучасних утеплювачівта технологій.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини – гарно та якісно

В принципі дерево має гарні теплоізоляційні властивості. Завдяки своїй природній структурі цей будівельний матеріал чудово зберігає тепло, а також через здатність «дихати» створює в будинку відмінний сприятливий мікроклімат.

Але все ж таки існують втрати тепла, багато в чому через проблему з'єднання колод виникають щілини в кутах, перерубах, дверях та вікнах. Додаткові зазори можуть виникнути у разі природного усадження будівлі під впливом різних природних факторів. Тому питання герметичності таких будинків завжди актуальне, а внаслідок цього утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку просто необхідне.

Як не допустити помилок

Очевидно, що утеплення стін у дерев'яному будинку з технічного погляду справа досить проста, проте такий варіант не дуже широко поширений. Цьому є кілька причин і зменшення житлової площі далеко не найстрашніше.

Тому щоб дізнатися, чи можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини, а головне як при цьому не допустити помилок, слід звернути увагу на кілька факторів:

• Утеплені стіни зсередини погано прогріваються.
• Точка роси. Щоб краще зрозуміти, що це таке слід переглянути відео в цій статті.

При перепаді температур точка роси може зміститися в шар теплоізоляції, що призведе до утворення конденсату, вогкості та псування самого утеплювача. Також, можливе утворення згубного для дерев'яного будинку грибка та плісняви.

Цю проблему, частково, допоможе вирішити наявність пароізоляційного шару. Але в такому випадку необхідно подбати про пристрій ефективного примусового вентилювання в приміщенні, щоб у вас не складалося, що ви живете в поліетиленовому мішку.

Також рішенням проблеми усунення точки роси є збільшення товщини теплоізоляційного шару, але це вкрай не вигідно для мешканця, оскільки значно скорочується житлова площа.

Перед початком

Перед початком утеплення стін дерев'яного будинку всередині необхідно визначити:

• Яка порода дерева застосовувалася при будівництві будівлі. Оскільки різні види деревини мають різні властивостіі характеристики, а отже, і на утеплення будуть різні витрати.
• Причини втрати тепла, а саме щілини, тріщини у колодах, дефекти набивання утеплювачів.

Виявивши недоліки та визначивши спектр майбутніх робіт, переходимо до утеплення стін.

Загальна схема утеплення дерев'яного будинку представлена ​​на фото:

1. Система пароізоляції;
2. Теплоізоляція;
3. гідроізоляція;
4. Обшивка вагонкою.

Необхідно знати, що стіни найкраще утеплювати у весняний чи літній сезон.
Якщо будинок збудований нещодавно, то утеплення зсередини дерев'яного будинку проводиться тільки після його усадки, тобто через рік після того, як було завершено будівництво, щоб запобігти виникненню нових щілин, через які може надійти волога та зіпсувати матеріал.

Всі роботи з утеплення умовно поділяються на такі етапи:

• Підготовка поверхні.
• Законопачування щілин.
• Створення пароізоляційного бар'єру.
• Монтаж обрешітки.
• Укладання утеплювача.
• створення ефективної системивентиляції.
• Оздоблювальні роботи.

Вибір матеріалу

В даний час утеплення стін зсередини дерев'яного будинку своїми руками зазвичай виконується з використанням синтетичного утеплювача. Основними показниками таких матеріалів є стійкість до займання, і навіть високі теплоізоляційні характеристики.

Ековата

В даний час все більшу популярність набирає так звана.

Це пояснюється самою структурою даного матеріалу та властивостями, які вона виявляє:

• Волога всередині приміщення може практично безперешкодно проходити між волокнами. Але при цьому сам міжволоконний простір залишається сухим, а значить, на стіні не утворюється конденсат надлишкової водяної пари.
• Також завдяки цій властивості та наявності мінеральних антисептиків забезпечується захист від плісняви ​​та грибкових інфекцій на стінах приміщення.
• Можливість матеріалу "дихати".

Завдяки цим властивостям вона застосовується для забезпечення збереження тепла як зовні, так і зсередини.

Матеріал напилюється цілісним теплоізоляційним шаром, який щільно примикає до колоди, бруса. Завдяки своїй структурі ековата заповнює всі наявні порожнечі та щілини, тим самим запобігаючи можливі втратитепла.

Професіонали наносять ековату за допомогою спеціальних пристроїв, якщо ви проводите внутрішнє утепленнядерев'яного будинку самостійно, рекомендуємо подивитися відео, в якому представлена ​​інструкція про те, як правильно нанести цей матеріал.

Базальтова вата, скловата

Застосування іншого виду, такого як базальтова вата, покликане вирішувати проблему теплоізоляції, з чим вона успішно справляється, так само як і скловата. Теплоізоляційні характеристикицих матеріалів досить непогані, але із застосуванням їх у внутрішньому утепленні виникає інша проблема.

Це попадання вологи всередину утеплювального шару, що може призвести до різкого зниження теплоізоляційних властивостей матеріалу. Ціна на такі матеріали варіюється від 500 руб. до 1500 руб.

Для вирішення проблеми з вологою обов'язковою умовою, при застосуванні цих теплоізоляційних матеріалів є наявність пароізоляційної плівки. Вона забезпечує внутрішню вентиляцію, що дозволяє усунути надмірну вологість.

Не менш поширеним теплоізоляційним матеріаломє пінополістирольні (пінопластові) плити.

Позитивні сторони використання пінополістиролу:

• Пружність;
• Легкість;
• Високі теплоізоляційні властивості;
• Високі звукоізоляційні властивості;

Завдяки цим якостям можна використати досить тонкі плити, що дозволяє скоротити зменшення корисної площідо мінімуму.

Важливим є поступове вдосконалення технологій з утеплення пінопластом, що суттєво позначається на його характеристиках.

Для утеплення дерев'яних стін іноді застосовується спосіб так званого внутрішньостінного утеплення. Цей спосіб передбачає використання утеплювачів стійких до деформації. До них можна віднести льноватин, лляну і прядив'яну клоччя.

Спосіб застосовується лише тоді, коли будівля тільки починає будуватися. Утеплення полягає у закладанні у внутрішньостінний простір матеріал, що дозволяє виключити появу щілин та стін.

На закінчення

Безумовно, у цій статті ми розповіли лише про частину застосовуваних технологій. Але розглянуті нами види теплоізоляційних матеріалів є найпопулярнішими завдяки їхній довговічності та практичності.

Ця стаття стане вам у нагоді, якщо ви звернетеся до розділу утеплення лоджії. Сподіватимемося, що наші рекомендації щодо утеплення стін дерев'яного будинку зсередини допоможуть вам, і зроблять ваш будинок теплим і затишним.

Дерев'яний будинок можна вважати гордістю господарів. Деревина добре зберігає тепло та забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, має привабливий дизайн. Однак у ряді випадків теплоізолюючих властивостей матеріалу виявляється недостатньо, тому виходом із ситуації стає утеплення будинку.

Особливості процедури

Найбільшого поширення набуло зовнішнє утеплення будинку. Однак, якщо виконати його неможливо, доводиться вдаватися до теплоізоляції будинку, лазні або дачі зсередини. Відразу варто відзначити, що в результаті даних маніпуляцій корисна площа приміщення здебільшого зменшується. Виняток робиться лише для зрубу з колод, який вимагає лише межвенцового утеплення.

При внутрішній теплоізоляції будинку з будь-якого матеріалу завжди збільшується вологість у приміщенні.Зрозуміло, це негативно впливає на стіни, особливо дерев'яні. При не правильної теплоізоляціївже в перший рік експлуатації утеплювач намокне та втратить свої теплоізоляційні властивості, а дерев'яні поверхні почнуть гнити і покриються пліснявою.

Уникнути подібних явищ дозволяє обов'язковий монтаж паропроникної плівки та створення потужної вентиляційної системи.

Утеплюючи дерев'яний будинок зсередини, слід пам'ятати, що воно за своєю ефективністю не зрівняється з теплоізоляцією зовні. Це з тим, що утеплена зсередини стіна не акумулює тепло, тому тепловтрати становлять 8-15%. Більше того, відсічена від теплого приміщеннятеплоізоляційним матеріалом, така поверхня швидше промерзає.

Ще один важливий момент – комплексний підхід до ізоляції. Утеплити доведеться не лише стіни, а й підлогу зі стелею.Якщо в будинку неопалюване горище і підвал, то раціональніше при утепленні приділити першорядну і основну увагу саме цим зонам.

Колосальні, до 40%, втрати теплової енергії припадають на вікна та двері. Важливо не тільки використовувати сучасні склопакети та дверні полотна, але й переконатися в їх правильному та герметичному монтажі, подбати про утеплення та захист укосів.

Частою помилкою при утепленні дерев'яного будинку зсередини є збереження невеликих щілин між поверхнями, зазвичай між підлогою та стінами, стінами та перегородками, стінами та стелею. Такі зазори називають "містками холоду", оскільки через них йде тепло і проникає холодне повітря.

Характеристики теплоізоляційних матеріалів

Для будь-якого теплоізоляційного матеріалу найважливішою характеристикоює показником теплопровідності. Чим він нижчий, тим менші втрати тепла несе будинок. Вимірюється в Вт/м×°С, що означає кількість теплової енергії, що йде через утеплювач, на м2.

При виборі теплоізоляційного матеріалу для дерев'яних поверхонь слід звернути увагу на показники паропроникності. Справа в тому, що дерево - сам по собі "дихає" матеріал. Воно здатне забирати зайву вологу з повітря у приміщенні, а за недостатньої вологості – віддавати її.

Неважко припустити, що при використанні непаропроникного утеплювача волога з дерева не знайде виходу і залишиться між теплоізоляційним матеріалом і деревиною. Це виявиться згубним для обох поверхонь – намокший утеплювач має високу теплопровідність, а дерево починає гнити.

Ще один важливий критерійутеплювача – вологоміцність. Досягається він зазвичай шляхом нанесення на утеплювач гідрофобізаторів та використання гідроізоляційної плівки.

Якщо говорити про міжвінцевий утеплювач, то його неможливо закрити гідроізоляційною плівкоюТому водостійкість матеріалу, нарівні з його теплоефективністю, виходить на передній план при виборі конкретного виробу. Для використання усередині приміщення слід вибирати екологічно безпечний матеріал. Важливо, щоб він ставився до класу негорючих або підтримуючих горіння, і навіть не виділяв токсинів під час нагрівання.

Біостійкість виробу впливає на його довговічність.Якщо утеплювач приваблює комах або гризунів, то в процесі їхньої життєдіяльності в ньому незмінно з'являються тріщини та пошкодження, що стає причиною появи «містків холоду».

Серед інших першорядних характеристик – простота монтажу, різноманіття форм виконання та варіантів густини, товщини, цінова доступність.

Чим краще утеплювати?

Найбільш поширеним варіантом утеплення дерев'яного будинку є ізоляція мінватою. Зазвичай для організації теплоізоляційного шару використовують скловату або кам'яну вату.Остання перевершує скловату за технічними характеристиками, але найголовніше – є абсолютно екологічною.

Скловата в процесі експлуатації виділяє токсичні сполуки, тому не рекомендована для використання всередині приміщення. Крім того, вона має найгірші показники вологоміцності та вогнестійкості (хоча і має високі протипожежні характеристики – температура горіння становить 400-500 градусів). Нарешті, вона схильна до усадки та зменшення товщини (а це веде до підвищення теплопровідності), при укладанні вимагає використання не тільки респіратора (як усі мінераловатні утеплювачі), а й спецодягу.

У зв'язку з цим використання кам'яної чи базальтової вати привабливіше. Основу матеріалу становить перероблена гірська порода, яка піддається високотемпературному нагріванню (понад 1300 градусів). Потім із напіврідкої маси виділяють тонкі волокна. У хаотичному порядку їх формують пласти, після чого пресують і піддають короткочасному впливу високих температур.

В результаті виходить матеріал різної жорсткості, що випускається у матах, рулонах та плитках. Мати мають найбільшу міцність, підходять для конструкцій, що сильно навантажуються, у тому числі утеплення підлоги під стяжку.

Для дерев'яних стін у більшості випадків достатньо плиткової базальтової вати, вона укладається між лагами. дерев'яної підлоги. Рулонні вироби зручно використовувати при ізоляції рівних горизонтальних поверхонь, наприклад стелі.

Теплоізоляційні властивості забезпечує розташування волокон, між якими у великих обсягах накопичуються повітряні бульбашки – найкращий утеплювач. Коефіцієнт теплопровідності матеріалу залежно від густини та марки становить 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Крім високої теплоізоляції, матеріал демонструє добрі показники шумопоглинання. Коефіцієнт звукоізоляції ударного шуму досягає 38 дБ, повітряного – від 40 до 60 дБ.

На відміну від скловати, базальтова вата характеризується низьким вологопоглинанням, яке в середньому дорівнює 1%. У поєднанні з високою паропроникністю – 0,03 мг/(м×ч×Па), це дозволяє вберегти деревину від гниття та підтримувати в будинку корисну для здоров'я атмосферу. Температура плавлення кам'яної ватистановить близько 1000 градусів, тому вона вважається негорючим матеріалом. Крім того, завдяки натуральності складу вдається досягти екологічної безпеки базальтового утеплювача.

Для утеплення стін підходить також ековата. 80% матеріалу складає целюлозна стружка, оброблена антипіренами і антисептиками, частина - це полімерні смоли, модифікатори.

Ековата відноситься до сипучих матеріалів, але можливе її напилення на поверхню за допомогою спеціального обладнання. Незважаючи на обробку гідрофобізаторами, матеріал вимагає наявності гідроізоляційного шару. За своєю теплоефективністю поступається кам'яній ваті.

Сучасний матеріал для утеплення – пінофол, також підходить для внутрішньої ізоляції. Він є рулоном спіненого поліетилену (забезпечує теплоізоляційний ефект) з нанесеним з одного боку фольгованим шаром (відбиває теплову енергіювсередину кімнати). Наявність металізованого шару підвищує міцність та вологостійкість матеріалу, але робить його пальним (клас Г1).

Добре всім відомий пінополістирол, що має аналогічні показники теплопровідності, не рекомендований для використання всередині дерев'яного будинку. Справа в тому, що матеріал "не дихає". Дерево ж, як відомо, характеризується здатністю забирати з приміщення надлишки вологи та віддавати її за потреби. За наявності пінополістирольного шару дереву просто не вдасться позбутися зайвої вологи, що призведе до початку гниття. Крім того, полістирол характеризується токсичністю та горючістю, нерідко він стає будинком для гризунів.

Якщо все ж таки відмовитися від його застосування неможливо, перевагу слід віддавати не пінопласту, а екструдованому пінополістиролу. Він екологічніший, має вищу пожежну безпеку.

Ще один міцний та теплоефективний матеріал – пінополіуретан (ППУ), На перший погляд, є оптимальним утеплювачем. Низький коефіцієнт теплопровідності, а також особливості нанесення (він напилюється на поверхню) дозволяють не лише знизити тепловтрати, але й унеможливлюють виникнення «містків холоду». Однак пінополіуретан не «дихає» і, якщо у разі використання пінополістиролу можлива організація пароізоляції між дерев'яною поверхнею та утеплювачем, то при монтажі ППУ створення цього шару неможливе. Вже за 5-7 років стіни під ППУ-шаром почнуть гнити, а зняти його – процес досить трудомісткий.

Для утеплення міжвінцового використовуються спеціальні матеріали. Вони можуть мати природне чи синтетичне походження.

До органічних міжвінцевих утеплювачів, що найчастіше застосовуються для внутрішньої теплоізоляції, відносять такі види матеріалів:

Льняний утеплювач

Здавна для цього використовувалися грубі, непридатні для ткацтва лляні волокна. Сьогодні стрічковий утеплювач також виготовляється на рослинній основі та називається лляною повстю або льоватином. Відрізняється високою щільністю, Паропроникність (оптимальний для приміщень з підвищеною вологістю).

Джут

В основі утеплювача – перероблені волокна кори екзотичного дерева сімейства липових з однойменною назвою. Характеризується високим вмістом смол у складі що забезпечує міцність та високі антибактеріальні властивості джуту. Він захищає не тільки межвенцовое простір, а й дерев'яну поверхню. Однак велика кількістьсмоли призводить до нееластичність утеплювача. Згодом він стає жорсткішим і немов усихає, зменшується в обсязі, що призводить до появи щілин. Нівелювати цей недолік дозволяє поєднання джуту з льоватином.

Повсть

Натуральний вовняний матеріал (овеча вовна), завдяки чому досягаються неперевершені тепло- та звукоізоляційні характеристики. Обробляється гідрофобізаторами та складами, що перешкоджають появі в утеплювачі комах та мікроскопічних форм життя.

Серед матеріалів штучного походженняпопулярністю користуються синтепон, політерм (синтетична повсть на поліефірній основі) та ПСУЛ. Примітно, що назва «політерм» спочатку означала певний матеріалфінського виробника Однак згодом термін став загальним. Сьогодні їм позначається як конкретний виробник, і різновид поліефірних утеплювачів.

Під абревіатурою ПСУЛ ховається така назва – попередньо стислий утеплювач. Його головною здатністю є властивість стискатися та розширюватися відповідно до лінійних змін розмірів деревини без втрати своїх. технічних характеристик. За показниками теплопровідності та вологоміцності він перевищує аналогічні значення натуральних утеплювачів. При цьому характеризується паропроникністю, біостійкістю, екологічною безпекою та вогнестійкістю.

При теплоізоляції міжвінцевих швів слід відмовитися від застосування таких утеплювачів, як клоччя і мінеральна вата через їх нижчу вологостійкість.

Огляд виробників

Вибираючи утеплювач для дерев'яного будинку, віддавати перевагу варто відомим брендам, що добре зарекомендували себе.

• Лідируючі позиції серед виробників займає компанія Rockwool(Данський бренд, виробництво якого також ведеться в 4 містах в Росії). Асортимент захоплює різноманітністю. Для кожної ділянки будинку розроблено власну лінійку виробів. Так, для стін оптимальним виявиться мінераловатний утеплювач «Батс Лайт» та «Скандік». Є інноваційні мати для стін різної жорсткості в межах одного мату, рулонні та плитні аналоги. Недоліком є висока вартість(У середньому 1500 - 6500 рублів / м2).

• Не поступається за своєю якістю і продукція з Німеччини – плиткова та рулонна мінеральна вата. Knauf та Ursa. Для утеплення приміщення зсередини достатньо підібрати матеріали щільністю 10-25 кг/м3. Ціна не більше 1200 – 3000 крб/м2.

• Провідні позиції займають і французькі мінераловатні утеплювачі в плитах, матах та рулонах від бренду Isover. У колекціях можна знайти як полегшені вироби (щільністю 10-20 кг/м3), так і жорсткі мати. каркасних будинків(Щільність 150-190 кг/м3). Вартість досить висока - від 2000 до 4000 рублів/м2.

• Мінеральна вата, вироблена в Росії, здебільшого не поступається західним аналогам у характеристиках теплоефективності, паропроникності та вогнестійкості. Однак вона має більш доступну ціну. Відгуки користувачів дозволяють відзначити такі компанії, як «ТехноНіколь», «Ізовол».

Всі виробники, згадані вище, випускають різновид теплоізоляційної вати, що має покращені показники звукоізоляції.

• Серед найкращих виробниківековати варто відзначити фірми Isofloc (Німеччина), Ekovilla та Termex (Фінляндія), а також вітчизняні компанії «Екватор», «Ековата Екстра» та «Нановата».

• Фінський міжвінцевий утеплювач «Політерм»по праву вважається одним із найоптимальніших для експлуатації у вітчизняних умовах. Крім покращених теплоізоляційних якостей, він відрізняється наявністю спеціальних фігурних елементів для оформлення стиків, кутів, переходів у будинку.

• Аналогічний міжвенцевий теплоізоляційний матеріал на поліефірній основі виготовляється російським брендом. «Аватерм». За твердженням виробника, завдяки високим ксплуатаційним характеристикам матеріал здатний служити до 100 років. Популярними марками герметиків є Weatherall та «Neomid – Теплий шов».

Як вибрати?

При виборі матеріалу важливо, щоб його густина відповідала тій, що потрібно на певній ділянці будинку. Від щільності в ряді випадків (абсолютно у всіх мінераловатних виробах) залежить теплопровідність, жорсткість, вага та несуча здатністьматеріалу.

Зазвичай виробники вказують як щільність, а й рекомендовану сферу використання матеріалу.

Зверніть увагу на умови зберігання виробів. Мінераловатні утеплювачіповинні зберігатися в герметичній заводській упаковці, неприпустимо навіть незначне промокання продукції. Пінополістирол боїться сонячних променів, під їх впливом він починає руйнуватися.

Види технології

Залежно від типу матеріалів, що застосовуються, а також використовуваних методів монтажу виділяють наступні технології теплоізоляції дерев'яного будинку:

Теплий шов

Застосовується для міжвінцевого утеплення зроблених з колод будинківдля герметизації стиків між кладкою фундаменту та стінами. Підходить для об'єктів, в яких не передбачено додаткове оздоблення стін зсередини. Для утеплення використовуються спеціальні міжвінцеві ізолятори та силіконові герметики. Перевагою даного методує менша трудомісткість та витратність процесу, можливість зберегти природну красу та паропроникність дерев'яних покриттів.

Утеплення на решетування

Передбачається за наявності внутрішньої обробкистінок, також недостатньої теплоефективності межвенцового теплоізолятора. В обов'язковому порядку вимагає пароізоляції та стін та додаткової вентиляції будинку, кріплення каркасу, фіксацію утеплювача, суцільну обшивку каркасу гіпсокартоном та кріплення на нього фінішного матеріалу. Така теплоізоляція є ефективною, а щоб не було конденсату, між утеплювачем та обшивкою зберігається зазор для циркуляції повітря.

Як виконати самостійно?

• Незалежно від застосовуваної технології, насамперед слід підготувати стіни. Якщо ви вирішили виконати роботи своїми руками, то слід починати з очищення їх від пилу, забруднень, старого покриття. При виявленні тріщин їх обробляють герметиком, усі нерівності зачищають. Перед утепленням слід зняти зі стін всі комунікації, перевірити проводку. Завершує підготовчий етапнанесення антисептичної ґрунтовки та антипіренів на поверхню.
• Монтаж пароізоляційної плівки.Вона кріпиться на всю поверхню із зазором 10 см і фіксується будівельним скотчем. Якщо дозволяють фінансові можливості, то замість пароізоляційної плівки краще використовувати більш ефективну пароізоляційну мембрану. Ще раз нагадаємо, що пароізоляція – це лише одна із складових збереження оптимальної вологості та сприятливого мікроклімату у дерев'яному будинку. Другим обов'язковим "компонентом" є система вентиляції.

• Створення дерев'яної обрешіткияка фіксується до стін будинку за допомогою кронштейнів. Обрешітка збирається з дерев'яних лаг, які попередньо обробляються антипіренами та антибактеріальними складами. Крок обрешітки відповідає ширині утеплювача, а при використанні мінераловатних виробів може бути навіть на 1-2 см вже. Найпоширенішим утеплювачем для дерев'яних стін, як було вже відмічено, є мінеральна вата. Її пласти розташовують між елементами решетування і закріплюють дюбелями.
• Монтаж ДСПабо гіпсокартонних листів як облицювальний шар. Між листами гіпсокартону і шаром утеплення зберігається невеликий зазор, який забезпечує кращу теплоізоляцію і дозволяє утеплювачу провітрюватися. Якщо в якості утеплювача використовується ековата, то відразу на решітку кріплять гіпсокартонні листи, А вже в зазор, що утворився, засипають ековату. Листи гіпсокартону шпаклюються в кілька шарів із попередньою обробкою кожного шару дрібною наждачкою. Після нанесення фінішного шару шпаклівки можна приступати до фіксації настінного декоративного покриття – обклеювання шпалерами, фарбування тощо.

Сьогодні у продажу можна знайти мінераловатні плити, що мають по товщині різну густину.

Та частина плити, що кріпиться до стіни, має більш рихлу структуру, зовнішня поверхня відрізняється більшою щільністю та жорсткістю. Такі матеріали приклеюються до стіни за допомогою спеціальних сумішей. За рахунок високої жорсткості зовнішньої сторониутеплювача вдається обійтися без монтажу решетування. Матеріал покривається клеєм, на нього кріпиться армуюче скловолокно, поверх якого в кілька шарів наноситься штукатурка, а на неї – фарба або декоративний склад.

Дещо по-іншому виглядає обшивка стін з колод або бруса.

• Відразу після зведення будівлі виробляють первинне утеплення міжвінцевих проміжків, яке також називають конопаченням. Для цього в зазори за допомогою конопатки або шпателя вставляється перекручений утеплювач міжвінцовий. При використанні синтетичних матеріалів поверх них наноситься шар герметика.
• Через рік (саме через стільки часу будинок дає максимальну усадку) проводять повторне конопачення. Насамперед оцінюють стан самої дерев'яні поверхні. При виявленні сколів і тріщин їх заповнюють тим самим еластичним герметиком. Далі перевіряють якість утеплення міжвінцевих швів. Краще, якщо це буде зроблено не лише «на око», а й із використанням тепловізора.

• При виявленні точок втрати тепла їх повторно конопатять. Якщо додаткового утепленнязроблених з колод стін не передбачається, то стики повторно обробляються герметиком, тепер вже в декоративних цілях. Сучасні склади характеризуються багатством колірної гамиТому користувач зможе підібрати суміш у тон колод. Ще один варіант закрити стики - використання джутової тасьми, яка має привабливий м'який золотистий відтінок і гармонійно виглядає з більшістю сортів деревини.
• Якщо передбачається подальша теплоізоляція стін, то виробляються етапи, описані вище (грунтовка, створення пароізоляційного шару, монтаж каркаса та фіксація утеплювача, кріплення гіпсокартону, фінішне оздоблення). Утеплення стелі передбачає також створення решетування, під яке прокладається гідроізолююче покриття, наприклад, пергамін. Далі за допомогою саморізів та спеціального клею до стелі фіксується утеплювач. Наступний крок – обшивка стелі гіпсокартоном та фінішне облицювання.

За наявності другого поверху утеплюється перекриття. Для міжповерхового перекриттяпотрібні матеріали підвищеної жорсткості.

Якщо в будинку горище неексплуатованого типу, то для його утеплення можна використовувати насипні матеріали (керамзит, ековату). Для опалюваних горищ і мансард випускаються спеціальні базальтові утеплювачіпідвищеної твердості. Утеплювач максимальної жорсткості (від 150 кг/м3) буде потрібний для плоскої покрівлі.

При утепленні підлогинасамперед слід вирівняти його, настелити внахлест і з невеликим (до 10 см) «наповзанням» на стіни гідроізоляційну мембрану. Після цього укласти дерев'яні лагиз кроком не більше 50 см. Між лагами укладається мінеральна вата (або пінополістирол). Шар утеплювача закривається ПВХ-мембраною, поверх якої монтується настил (зазвичай листи ДСП або фанери).

Фахівці радять ретельно розраховувати товщину матеріалу, оскільки від цього залежать показники його теплоефективності. За недостатності шару утеплювача в будинку не вдасться досягти оптимальної температури.Надмірно товстий шар – це не тільки невиправдані фінансові витрати, а й додаткове навантаження на несучі конструкції, і навіть зміна розташування «точки роси».

Останній термін позначає кордон, де вода, що виходить з приміщення, у вигляді пари перетворюється на рідину. В ідеалі це має відбуватися за межами утеплювача, проте при неправильних розрахунках його товщини та порушенні технології монтажу «точка роси» може опинитися всередині утеплювача.

Помилковим є і утеплення дерев'яного будинку зсередини та зовні. Поверхня деревини виявляється між двома пароізоляційними шарами, що порушує природну вентиляцію матеріалу та призводить до початку гнильних процесів.

Професіонали рекомендують використовувати зовнішнє утеплення як більш ефективне і правильне для експлуатації дерев'яного будинку. Утеплення зсередини – крайній захід. Проводити теплоізоляційні роботи слід у теплу пору року в суху погоду, оскільки в цей період стіни максимально сухі. Якщо планується утеплення новозбудованого будинку, то слід почекати рік. Це з тим, що дерев'яні об'єкти дають усадку.

Під час монтажу решетування переконайтеся, що її крок відповідає розмірам не тільки утеплювача, а й листам гіпсокартону. В іншому випадку доведеться набивати додаткові рейки – зайве навантаження на каркас та підвищення трудомісткості. Оптимальний варіант - підбирати листи утеплювача та гіпсокартону подібних габаритів.

Незважаючи на дешевизну пінопласту, а також його низьку теплопередачу відмовтеся від утеплення дерев'яних стін цим матеріалом.

• Він має низьку паропроникність, що призведе до загнивання стін, підвищення вологості в будинку, появи конденсату на стінах та плісняви ​​на оздоблювальному матеріалі.
• Він виділяє небезпечний для здоров'я стирол, у зв'язку з чим у деяких європейських країнах існує заборона застосування пінополістиролу при внутрішній обробці.
• Це горючий матеріалщо виділяє токсини при підвищенні температури. При використанні пінопласту в дерев'яну будовуможна створити справжню вогневу пастку.

Використовуваний при міжвінцевому утепленні герметик повинен бути еластичним і здатним стискатися та розтискатися в процесі усадки та температурного розширення деревини. Для використання всередині будинку оптимальним виявиться склад на акрилової основі. Якщо необхідний міцніший герметик, то підійде акриловий з додаванням пінополіуретану. Важливий момент – такий герметик не може бути самостійним утеплювачем.

Як вибрати спосіб утеплення

Це питання треба вирішити насамперед – спосіб утеплення. Щоб зробити ефективне утеплення житла, слід зрозуміти процес покроково і його результати, після чого вже приймати рішення. У колишні часи, щоб зробити будинок теплим, особливо не морочилися, та й можливостей, порівнянних з нинішніми, не було - тому просто збільшували товщину стін. Нині сучасні теплоізолюючі матеріали, що з'явилися у величезному розмаїтті на ринку, стали доступні кожному, тому необхідності нарощувати товщину стін немає. А ось вивчити плюси та мінуси нових матеріалів та технологій необхідно.

З тих, хто зневірився на такий крок, як теплоізоляція зсередини, мало хто всерйоз уявляє собі складності такого варіанту.

Легкі і за вагою та монтажем матеріали, що мають високу морозостійкість і низьку теплопровідність, сьогодні вже на повну силу застосовують не тільки при зведенні нових споруд, але також і при реконструкції існуючих. Зовнішнє утеплення будівлі за допомогою сучасних технологічних матеріалів дозволяє не тільки звести до мінімуму теплові втрати, але й захистити будівлю від впливу ультрафіолету, опадів та перепадів температури «за бортом», а отже, заощадить кошти на обігрів та термін експлуатації помітно продовжить. Звичайно, це за умови якісного проведенняробіт.

Проблеми на кшталт утворення містків холоду, вимокання стін та утворення грибкових інфекцій можуть бути наслідком порушення технології. У результаті неминуче знизиться ефект від усієї проведеної роботи, а також зменшаться термін служби і теплоізоляційних матеріалів, і в цілому будівлі, що тягне за собою нові витрати.

Як відбуваються втрати тепла у дерев'яному будинку

Стіни дерев'яного будинку мають природні зазори та щілини, які необхідно закласти

Процес має певний алгоритм. Взагалі дерево саме по собі є чудовим теплоізоляційним матеріалом. Стіни з деревини в силу її природної структури вільно «дихають», чудово зберігаючи тепло і створюючи максимально сприятливий мікроклімат для людей у ​​житлі. І все ж таки тепло йде - через місця з'єднання, міжвінцеві щілини, а також через кути, переруби, двері та вікна. До того ж згодом матеріали дають природне усадку під вилянням різних, у т.ч. погодних факторів. Утворюються додаткові зазори та щілини. Так природна рухливість дерева, будучи його гідністю, обертається недоліком, коли це стосується герметичності. Так виникає необхідність у теплоізоляції всіх свищів, що виникли.

Якщо все-таки утеплюємо зсередини

Незважаючи на той очевидний факт, що утеплювати приміщення зсередини технічно нам зазвичай простіше, цей варіант широкого розповсюдження не набув. Цьому є кілька аргументованих підстав. І скорочення площі тут не найстрашніше.

Які моменти треба врахувати

Стіни, утеплені всередині, до ладу не прогріваються, а перепади температур ведуть до такої ситуації, коли через вплив температурного перепаду точка роси переміщається в теплоізоляційні шари, тобто. у утеплювач, в результаті чого в приміщенні стає сиро і часом на стінах навіть осідає конденсат водяної пари, що може спровокувати згубний для дерев'яного будинку грибок, з'явиться цвіль. Почасти врятувати ситуацію допомагає пристрій пароізоляції за допомогою плівки, але в цьому випадку, щоб не складалося відчуття, що мешкаєш у поліетиленовому пакеті, потрібно заздалегідь подбати про ефективну примусової вентиляціїв приміщенні.
Можна уникнути небажаних наслідків, якщо значно збільшити товщину утеплювача, що зазвичай викликає опір власників будинку, адже житлова площа за рахунок цього помітно скорочується.

Схема внутрішнього утеплення

Утеплення будинку зсередини потребує певної послідовності кроків. На схемі:
1. Система пароізоляції;
2 . Теплоізоляція;
3. Гідроізоляція;
4. Обшивка вагонкою.

З чого почати

Першим боргом перед утепленням дерев'яного будинку, зовнішнє чи внутрішнє, треба визначити, з якої породи дерева споруда складена. Різна деревинамає різними характеристикамитеплоізоляції, від чого витрати на утеплення можуть бути різними. Важливо також знайти та усунути явні огріхи на кшталт щілин, тріщин у колодах, дефектів набивання утеплювачів.

Після виявлення недоліків та визначення спектру робіт приступають до утеплення стін. Якщо недостатньо зовнішнього утеплення, часто вибирають комбінований варіант.

Зсередини стіни утеплюються, як правило, у теплий сезон – у весняно-літній період. Утеплюється новий будинок після його остаточної усадки, тобто. через рік після завершення будівництва. Особливу увагу необхідно приділити віконним конструкціямі дверям - через них йде чимало тепла із приміщення.

Вимоги до матеріалів

Теплоізоляційні показники і не лише

Утеплюють дерев'яний будинок зсередини, як правило, нині за допомогою синтетичних сучасних утеплювачів. Основні вимоги до них прості: стійкість до загорянь та високі теплоізоляційні якості.

Ековата

Одним з популярних матеріалів стала в Останніми рокамитак звана ековата. Матеріал напилюється цілісний теплоізоляційний слоtv, який, щільно примикаючи до колод, бруса, відмінно заповнює всі наявні порожнечі і щілини, запобігаючи можливому продуванню стін. Утеплившись ековатою, можна цілком обійтися без додаткового конопачення зробленого з колод будинку.

Структура ековати така, що внутрішня волога з приміщення може безперешкодно між волокнами, не погіршуючи теплоізоляційні властивості системи. При цьому міжволоконні простори залишаються сухими та на поверхні стін не конденсуються надлишкові водяні пари. Те, що в ековаті не накопичується волога, плюс мінеральні антисептики в її складі виключають плісняву і грибкову інфекціюна стінах приміщення. Ековата з успіхом застосовується для утеплення та зовні та всередині. Головний її козир у тому, що біля будинку зберігається здатність вільно «дихати».
Ековату можна нанести спеціальними пристосуваннями професійно, але це можна зробити і вручну. Подивіться на цю тему відео:

Базальтова вата, скловата

Застосування інших видів мінераловатних виробів, таких як базальтова вата або скловата, здавалося б, теж покликані вирішувати такі ж проблеми по теплоізоляції, з чим вони успішно справляються. Теплоізоляційні показники цих матеріалів теж непогані, але з використанням їх у внутрішньому утепленні складніше буває впоратися з такою проблемою, як попадання вологи всередину утеплювача, а це суттєво погіршує теплоізоляційні якості матеріалу. В даному випадку не обійтися без пароізоляційної плівки як гідрозатвор для забезпечення внутрішньої вентиляціїз метою усунення зайвої вологості.

Пінополістирол

Утеплення за допомогою пінопластових (пінополістирольних) плит також поширене. Безперечними перевагами екструдованого пінополістиролу є його гнучкість і легкість. Хороші теплозвуколюючі та звукоізолюючі якості піноплістиролу дозволяють використовувати досить тонкі плити, тобто. процес не відбивається на корисній площі приміщення. І що важливо, технології утеплення пінополістиролом постійно покращуються, покращуючи його властивості.

внутрішньостінне утеплення

Дерев'яні стіни іноді утеплюються способом так званого внутрішньостінного утеплення. Тут потрібна спеціальна технологія. Для утеплення всередині стіни необхідно використовувати утеплювачі, стійкі до деформації. Такі льноватин, лляна і прядивна клоччя. Природно, цей спосіб можливий лише на початковому етапібудівництва. Утеплювач закладають у внутрішньостінні простори, тобто. між двома стінами. Найбільш прийнятним способом утеплення визнана «тепла» штукатурка, яка має гарні теплоізолюючі якості. Як виконується робота, розказано нижче.

Спочатку готується поверхня. Якщо на поверхні стін збереглися залишки штукатурки, її треба забрати. На стіни закріплюється спеціальний каркас арматури – це основа нового шару. На даний каркас кріпиться металева сітка 5×5 см. Власне оштукатурювання стін проводиться в 3 етапи:

1. Нанесення на стіни оббризкування розчину для заповнення щілин і порожнин.
2. Потім наноситься ґрунт, за його допомогою вирівнюється поверхня стін. Цей шар штукатурки товщі за попередній.
3. Фінішний шар - накриває, коли тонким чистим просіяним піском виконується чистове оздоблення.

Утеплення дерев'яного будинку зсередини доцільно, якщо зовні власник не хоче псувати природну красу натурального матеріалу.

Зруб з колоди або фасад з бруса шкода закривати іншим оздоблювальним матеріалом, і в такому випадку доводиться утеплювати стіни зсередини.

Внутрішні роботи включають утеплення стін, підлог, стель, з урахуванням поверховості і мансарди, і даху.

Для утеплення будинку зсередини підходять лише екологічно. безпечні матеріалищоб зберегти мікроклімат приміщень здоровим. Тому у списку рекомендованих утеплювачів відсутній пінопласт.

Допускається застосування більш безпечного пінофолу, а також універсального матеріалудля утеплення будь-яких будівель та споруд – мінеральної вати.

Переваги утеплення дерев'яного будинку зсередини

Про основну перевагу вже згадувалося вище.

Це можливість залишити фасад будинку у натуральному вигляді. Крім того, всередині будинку можна утеплити підлогу, що дуже важливо для збереження здорового мікроклімату у приміщеннях.

Чому не можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини?

Звичайно, ви можете це робити, але у зовнішнього утеплення є ряд переваг перед внутрішнім.

Фахівці радять використовувати такий метод утеплення у поодиноких випадках, коли дійсно зовнішнє утеплення неможливе.

Пояснюється це низкою недоліків, про які слід згадати докладніше.

Головним недоліком внутрішньої теплоізоляції у дерев'яному будинку є зміщення точки роси углиб стіни. Це надалі приведе до утворення там плісняви ​​та гниття дерева.

Серед інших недоліків важливими є такі:

• відсутність природної вентиляції стін;
• порушення мікроклімату у приміщеннях;
• скорочення корисної площі будинку.

До того ж, жоден із утеплювачів, крім джуту та повсті, не можна вважати екологічно чистим на 100%.

Тому краще утеплювати будинок ззовні. Але якщо такої можливості немає, треба вибирати максимально потрібні для внутрішнього утеплення матеріали.

Чим можна утеплювати дерев'яний будинок з середини?

Теплий шов

Спеціальний герметик для зрубів з колод. Використовується всередині приміщення для утеплення швів між колодами на фасаді та стелі.

Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку різними способами

"Теплий шов" для утеплення всередині дерев'яного будинку

Для збереження повної екологічності можна замінити герметики на джут, повсть або лляну стрічку та законопатити шви ними.

Вартість робіт конопатки швів усередині будинку становить від 120 до 250 рублів за погонний метр.

Це цілком доступна цінанавіть для сімей із невеликим бюджетом. Тому рекомендується запрошувати спеціалістів для утеплення зрубу, тільки вони можуть гарантувати високу якість робіт.

Мінеральна вата

Універсальний утеплювач, який найчастіше використовується зовні. Доступна вартість та високі теплоізоляційні показники роблять цей матеріал найпопулярнішим серед забудовників.

Технологія утеплення однакова і для стін, і для стелі.

Позитивні властивості мінеральної вати:

• висока екологічність, особливо у сучасних матеріалах, де формальдегід замінений більш безпечні компоненти;
• доступна вартість - матеріал вважається найдешевшим варіантом утеплення усередині дерев'яного будинку;
• хороші теплоізоляційні та шумоізоляційні показники;
• негорючість;
• довговічність - матеріал не гниє, не схильний до грибкових захворювань;
• хороші показники паронепроникності, що, до речі, одночасно є гідністю і недоліком.

До негативних властивостей можна віднести:

• ту ж паронепроникність, через що всередині приміщення може створюватися несприятливий для легень людини мікроклімат;
• усадку при намоканні;
• необхідність обшивати стіни лицьовим матеріалом (створювати фальш-стіну).

Особливості утеплення мінеральною ватою стін та стель дерев'яного будинку

На відміну від зовнішнього утеплення, всередині матеріал клеїться безпосередньо на стіну, потім обшивається пароізоляцією.

Найкраще використовувати спеціальний паробар'єр, який дозволяє повітрю з приміщення проходити назовні.

Це створить додаткову природну вентиляцію утеплювача. Навіть у разі намокання вата зможе висохнути за рахунок пропускних властивостей паробар'єру.

На пароізоляцію (можна і під неї) встановлюється решетування, брус або металевий профіль, на яку вже кріпиться матеріал, гіпсокартон, дошка, вагонка, імітація бруса і так далі.

Пінополістирол

Полімерний матеріал на основі пінопласту, але без хімічно-шкідливих компонентів.

Підходить для утеплення усередині дерев'яного будинку.

На фото - екструдований пінополістирол «Піноплекс»

До переваг можна віднести відмінні теплоізоляційні характеристики, невелику вагу, довговічність і вологостійкість.

При виборі цього матеріалу можуть зустрітися такі поняття як спінений та екструдований пінополістирол.

По суті це однаковий матеріал, різниця лише в способах його виготовлення.

Основними особливостями утеплення пінополістиролом є необхідність ретельного вирівнювання поверхні та герметизація швів між листами. Старі дошки треба зачистити від нерівностей та шорсткостей, а для зрубу із бруса матеріал не підходить взагалі.

Стики між листами матеріалу пропінюються і зачищаються після висихання піни.

Так само, як і мінеральна вата, пінополістирол підходить для утеплення не лише стін, а й стель.

Пінополіуретан

Матеріал майбутнього, який наноситься у рідкому вигляді спеціальним апаратом. Для утеплення пінополіуретаном необхідно монтувати каркас, який під натиском заповнюється піною. Вона швидко застигає та утворює монолітний захисний шарутеплювача.

Напилення пінополіуретану

Пінополіуретан надійно захистить будинок не лише від холоду та зовнішніх шумів, а й дасть додаткові гарантії безпеки під час загоряння.

До недоліків можна віднести складність оздоблювальних робітпісля утеплення цим матеріалом.

Його потрібно оштукатурити, використовуючи спеціальну сітку.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Крім перерахованих методів утеплення, які, як варіант, підійдуть і для підлог, існує ще кілька.

Тепла підлога

Система «Тепла підлога», з використанням ІЧ плівки, дороге задоволення, але на Наразіє оптимальним енергозберігаючим варіантом, який, до того ж створює особливий затишок і комфорт.

Засипні та заливні підлоги

Утеплення керамзитом та заливання бетону актуальні для підлог першого та цокольного поверхів.

До переваг можна віднести хороші теплоізоляційні властивості та доступну вартість матеріалів.

Також є варіанти водяної та електричної підлоги:

Перш ніж розпочати роботи з внутрішнього утеплення, рекомендується порадитися з фахівцями. Можливо, знайдеться спосіб зовнішнього утеплення фасаду, і тоді всередині залишаться роботи лише з утеплення підлоги.

Процес нагрівання стіни зсередини дерев'яного будинку. Матеріали, інструменти та витрати

Дерев'яні будинки часто ізольовані зсередини, щоб не зіпсувати фасад та не перекривати красу натурального матеріалу із зовнішнім декором.

Нова будівля, побудована з колод або колод, буде пекти і спочатку не пройде холодом або теплом, оскільки самі журнали хороші нагрівачі.

Але через півтора року найкращий ніж розчиняється, з'являються тріщини, і будинок стає холодним.

Як ізолювати дерев'яний будинок з середини?

Для внутрішньої ізоляції потрібна ретельна підготовча роботадля очищення колод з плісняви ​​та гниття. Найменший контроль може спричинити подальшу гниль та руйнування фасаду.

Якщо будинок новий, колоди або деревина зазвичай обробляються спеціальними препаратами з гнилі.

Як правильно ізолювати дерев'яний будинок в інтер'єрі?

В разі капітального ремонтуі обігрів стін старого будинку необхідно очистити їх від квітів або старих фону до «живої» панелі.

Нагрів відбувається за схемою:

• очищення стіни;
• обробка деревини антисептиками;
• виявлення точки роси;
• прокладання парового бар'єру;
• прокладання теплоізоляційного матеріалу;
• зовнішнє оздоблення.

Залежно від використовуваного матеріалу зовнішня поверхня є одразу декоративною або проміжною - наприклад, гіпсокартонні плити, які потім фарбуються або постукуються.

Які матеріали необхідні для внутрішньої ізоляції стіни

Для повної, технічно правильної теплоізоляції вам знадобляться:

• антисептик для дерева;
• парозахисна плівка;
• бар чи металевий профіль для коробки;
• прямий нагрівач;
• матеріал для зовнішньої обробки.

Для зовнішньої обробки, найпопулярнішою гіпсокартону, оптимального поєднанняціни та комфорту при роботі з ним, цей матеріал стає найпопулярнішим серед оздоблення.

Крім того, він має негативну горючість, що є важливим для дерев'яної конструкції.

Дізнайтесь більше про внутрішньої обробкигіпсу.

Виробники будівельних матеріаліві будівельних матеріалів як нагрівач пропонують різні сучасні матеріали, у тому числі пінополістирол і OSB (орієнтована деревостружкова плита).

У фотоспрямованій ДСП для внутрішньої ізоляції

Пінополістирол являє собою тип піни, отриманий за спеціальної технології, зручну та недорогу універсальну ізоляцію (див.

також на зовнішню ізоляцію з пінополістиролом).

Інструмент вимагає свердла або викрутки, зшивача для фіксації парів, вимірювання стрічки та рівня.

Процес нагрівання стін зсередини дерев'яного будинку

По-перше, стіни очищаються (видаляють пошкоджені частини дерева), потім стіни повинні бути оброблені екологічно чистим антисептиком.

У спеціалізованих магазинах їхній вибір достатній, середня вартість замовлення становить 1000-1500 рублів за 10 літрів.

Цей діапазон є достатнім для обробки 100 квадратних метрів поверхні.

Після обробки ви повинні обчислити точку роси відповідно до спеціальною програмоюі, згідно з цими розрахунками, вказати своє місце на стіні після установки вентилятора.

Потім потрібно встановити паровий бар'єр.

Це необхідно зробити – паровий замок захищає дерев'яний фасад від конденсату, який виникає, коли гаряче та холодне повітря контактує.

Для ізоляції парової огорожі використовується неперфорована плівка, яка доступна в рулонах, особливо у разі пароструминної ізоляції.

Плівка прикріплюється до стіни зі степлером.

Потім уздовж рівня утворюється смуга з відстанню, що дорівнює ширині ізолюючого листа. Потім теплова ізоляціящільно вставлена ​​між вертикальним профілем.

Останній етап – фіксація гіпсових дощок.

Ця ізоляція допоможе значно знизити вартість опалення будинку взимку та охолодити літо.

Скільки коштує запрошення команди кінцевих гравців?

У кожному регіоні їх ціни, переважно кінцеві ковпачки, становлять квадратний метр кожного шару.

Але якщо ви розраховуєте в середньому, вартість квадратного метравнутрішньої ізоляції стінок становить близько 500-600 рублів.

Це не так багато, якщо ви думаєте, що фахівці зроблять хорошу роботу, і будинок буде тримати тепло протягом багатьох років без додаткових ремонтів.

Як прикріпити нагрівач до дерев'яної стіни

Приєднання нагрівача до дерев'яної стіни може бути виконане, коли конструкція почне працювати на стадії завершення фасаду.

Обидва варіанти прийнятні, головне - вибрати правильний нагрівальний матеріал і працювати відповідно до технології установки.

Мінеральна вата для ізоляції дерев'яних стін

Найпростіший і доступніший варіант для обігріву фасаду деревини – використання мінеральної вати та матеріалів на цій основі.

Перевагою таких матеріалів є відмінна продуктивність паропроникності та повітропроникності та їх здатність видаляти надмірну вологу зі стін.

Щоб правильно змонтувати нагрівачі на дерев'яній стіні, важливо дотримуватись рекомендацій експертів або мати деякий досвід у галузі аналогічної роботи.

Для завершення встановлення вам знадобляться такі матеріали та інструменти:

• дерев'яні блоки;
• нагрівач;
• будівництво шотландського ока для обробки суглобів;
• мембранна плівка для гідроізоляції;
• клейова композиція з фольги, вологостійка;
• самонарізні гвинти;
• облицювальні матеріали.

Щодо інструменту, то неможливо встановити ізоляцію на дерев'яній основі:

Технологія нагріву не становить нічого складного, оскільки ви можете бачити себе, коли вивчаєте наведену нижче інформацію.

Схема кріплення матеріалу на дерев'яних стінах

На початковому етапі роботи має бути встановлений дерев'яний ящикіз металевих профілів або добре висушених дерев'яних блоків.

Вони відіграватимуть роль керівництва, і між ними має бути встановлений шар ізоляції.

Крок ламелі має відповідати розмірам ізоляційних плит.

Через високий показник еластичності мінеральної вати прокладка шару може виконуватися на стенді, щоб вони залишалися в рівновазі один з одним.

Цей тип пристрою унеможливлює утворення «холодних мостів».

Для надійності можна додатково ізолювати ізоляцію навколо обода липкою стрічкою.

Ми описали найпростішу технологію встановлення мінеральної вати на дерев'яні стіни.

Фактично, у деяких районах країни, де використовуються особливо суворий клімат, товщина до 100 мм, вони встановлюються у кілька шарів для кожного приготування окремого контейнера.

Звичайно, матеріали з мінеральної вати не повинні використовуватися для ізоляції дерев'яних будинків.

Як правильно ізолювати дерев'яний будинок зсередини: вибір матеріалу та технології, етап роботи

Правила підготовки матеріалу та фасаду для встановлення

Незалежно від того, як був обраний матеріал для обігріву дерев'яних фасадних стін, важливо запакувати його за день до роботи, щоб взяти його в початкову форму.

Реалізація теплоізоляції краще у теплу пору року без опадів на день.

Перш ніж приступати до встановлення нагрівача, важливо перевірити структуру будинку через дефекти, що вимагають зняття.

Якщо стара обробка не відповідає вимогам до міцності, то правильне рішеннябуде усунуто шляхом подальшого очищення фасадних стін будинку за допомогою сполук, які захищають їх від грибів, бактерій та плісняви.

Зважаючи на те, що більшість дерев'яних обігрівачів будинку засновані на ваті, важливо захистити матеріал від впливу атмосферної вологості.

Як опція плитка може бути виготовлена ​​з покрівельного заліза, використовуючи герметики для змащування суглобів.

Листи на підставі краще кріпиться гвинтами.

Фасадна ізоляція

Як правило, двошаровий контейнер зазвичай використовується для ізоляції вентильованого фасаду, при цьому перший шар горизонтальної смуги такої самої ширини з нагрівачем.

Це конструкція рейок, яка дозволяє встановлювати пластини у прокладку без додаткової установки.

Обов'язковою умовою для нагрівачів є встановлення вітрозахисної мембранина якій укладається другий шар контейнера з вертикальними стрижнями.

На цьому етапі крок диска буде залежати від обраного кінцевого матеріалу.

Слід зазначити, що панелі ізолюючі на дерев'яних будинках можуть бути закріплені за допомогою клінічних парасольок до нижньої частини стіни.

Нарешті кілька слів про необхідність ізолювати дерев'яні будинки зовні.

Справа в тому, що використання високоякісної ізоляції та належної установки дозволить правильно розподілити температурне навантаження, щоб стіни могли зберігатися в експлуатації довше, але не раніше часу.

Крім того, використання ізоляції для зовнішніх стін покращує проникність фасадної пари, а зовнішня сторона матеріалу пориста, запобігаючи передчасному зносу стін.

Що стосується вибору ізоляції для зовнішньої ізоляції дерев'яних стін, слід враховувати її власні переваги як у плані виробництва, так і в естетичних компонентах.

Бажаєте дізнатися більше про цю тему?

Ознайомтеся із цими статтями:

також: http://fasadoved.ru

Купивши або збудувавши дерев'яний заміський будинок, Його власники незабаром можуть зіткнутися з необхідністю його утеплення. Причин низької температури всередині дерев'яного будинку може бути чимало. Найчастіше це можуть бути низькоякісна деревина та недостатня товщина колод. Тому, щоб хоч якось виправити ситуацію, знадобиться утеплення дерев'яних стін будинку. Роботи з утеплення стін дерев'яного будинку не становлять особливої ​​складності, головне - розуміти технологію утеплення дерев'яних стін.

Особливості утеплення дерев'яних стін

Деревина в силу своєї структури має низку унікальних якостей і потребує особливого підходу до експлуатації. Головною особливістю такого матеріалу, як дерево, є його здатність "дихати". Це означає, що дерев'яні стіни можуть регулювати мікроклімат в будинку. Також слід пам'ятати про природне походження колод, які схильні до цвілі і гниття. Саме натуральність деревини накладає певні обмеження на матеріали та способи утеплення дерев'яного будинку.

Почнемо із матеріалів для утеплення дерев'яного будинку. Вони повинні мати такі характеристики:

• висока паропроникність. Велика або така сама, як у деревини 0.06 Мг/(м*ч*Па);
• мати високу вологостійкість;
• мати високу пожежну безпеку;
• бути стійкими до грибків та плісняви.

Згідно з цими базовими вимогами, для утеплення дерев'яних стін найбільш підходять такі матеріали:

• мінеральна вата;
• ековата;
• тирсу-гранули.

Крім цього для утеплення дерев'яного будинку можна використовувати і облицювальну цеглу, газобетонні блоки, сайдинг. Безумовно, камінь у комплексі із утеплювачем дозволить створити найбільш ефективну теплоізоляцію, але тоді доведеться пожертвувати зовнішньою красою дерев'яного будинку.

Важливо! А ось використовувати для утеплення дерев'яних стін екструдований пінополістирол, пінополіуретан, монтажну піну, різні герметики чи пінопласт категорично не рекомендується. Ці матеріали мають вкрай низькі показники паропроникності, що у свою чергу загрожує появою на дерев'яних стінах плісняви ​​та грибків, а зрештою гнилі.

Підготовка до утеплення дерев'яних стін, особливу увагуварто приділити технології створення теплоізоляційного шару. Головне правило, яке слід при цьому дотримуватися, полягає в наступному: паропропускна здатність кожного наступного шару повинна бути вищою за попередній, у напрямку від внутрішніх приміщеньдо вулиці. Відповідно до цієї простої істини і створюється теплоізоляція дерев'яного будинку, що є багатошаровим пирігом. Структура такого пирога для утеплення стін зовні складається з обрешітки та контр обрешітки, теплоізоляції, вітро- та вологоізоляції. Внутрішнє утеплення дерев'яних стін також підпорядковується цьому правилу з тією лише різницею, що замість вітроізоляції використовується пароізоляція.

Важливо! Якщо ви не можете визначитися, як краще утеплити дерев'яні стіни, зсередини або зовні, то відповідь однозначно одна - слід вибирати утеплення дерев'яних стін зовні. Це зумовлено кількома причинами:

• По-перше, збережеться внутрішній житловий простір будинку.
• По-друге, завдяки властивостям деревини накопичувати та віддавати вологу, найбільш ефективним є зовнішнє утеплення.
• По-третє, зовнішнє утеплення дерев'яних стін набагато простіше створити.
• По-четверте, при зовнішньому утепленні кількість містків холоду мінімальна.

Безумовно, утеплення дерев'яної стіни зсередини також можливе, але лише за неможливості створення зовнішнього утеплення.

Розрахунок шару утеплювача

Розрахунок оптимальної товщини шару утеплення - один з найбільш важливих етапівпри утепленні будь-якої оселі, особливо дерев'яної. До цього завдання необхідно підійти з усією відповідальністю, оскільки помилка в розрахунках як мінімум спричинить зайві фінансові витрати на утеплення, а як максимум призведе до пошкодження дерев'яних стін. Тому, якщо Ви не дружите з формулами та розрахунками, краще звернутися до фахівців із цього питання. Ми ж розглянемо приклад розрахунку з коментарями та поясненнями, за яким можна визначити, який шар теплоізоляції буде потрібний для вашого будинку.

Для виконання розрахунків потрібно звернутися до СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», а також ТСН (територіальні будівельні норми). У цих нормативних документах наводяться всі необхідні вихідні дані для розрахунків та методологія розрахунку. Самі розрахунки ґрунтуються на теплоопорі матеріалів, який є постійним та окремо взятим для кожного регіону. Наприклад у московському регіоні даний показникскладає 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Варто також зазначити, що при розрахунках слід враховувати теплоопір (R) кожного матеріалу в теплоізоляційному пиріжку та підсумувати їх. Для виконання розрахунків потрібна теплопровідність матеріалів і їх товщина.

Формула розрахунку теплоопору виглядає наступним чином R = P/K.

Де P – товщина матеріалу, K – коефіцієнт теплопровідності матеріалу. Наприклад, дерев'яна стіна зовні оброблена лицювальною цеглою, а між ними розміщений шар мінвати. Тоді загальний опіртеплопередачі такої стіни дорівнюватиме сумі опорів кожного з матеріалів.

На підставі наведеної вище формули зробимо розрахунок для товщини теплоізоляційного шару. Формула до розрахунку наступна P=R*K. Дані про теплопровідність беремо з таблиці теплопровідності матеріалів або з упаковки матеріалу, що використовується, а теплоопір з нормативних документів.

Наприклад, для Москви та області опір теплопередачі дорівнює 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Якщо ми утеплюємо мінватою дерев'яну стіну завтовшки 20 см із сайдингом, то для дерева теплоопір дорівнює 0,806 (м2*°С)/Вт, а для мінвати 0,045 (м2*°С)/Вт. Відповідно, шар утеплювача повинен мати теплоопір R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Тепер беремо коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати 0,41 Вт/м*К і множимо на теплоопір P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогічним чином можна розрахувати товщину шару для будь-якого іншого утеплювача різних регіонахкраїни.

Залишилося розрахувати площу утеплення та закупити всі необхідні для цього матеріали. Насамперед це сама мінеральна вата, вітро- та волого-захист, а також пароізоляція. Крім цього будуть потрібні дерев'яні рейки товщиною 130х50 мм, висотою, що дорівнює висоті стіни, що утеплюється, і кріплення до них. Як кріплення для дерев'яних рейокможна використовувати звичайні довгі шурупи або металеві куточкиз отворами під шурупи. Кількість рейок береться з розрахунку, що відстань між ними має бути на 2 - 5 см меншою за ширину матів утеплювача. Кріпильні елементи закуповуються з розрахунку 1 – 2 точки кріплення на 1 м погонний. Також купуємо рейки 50х30 мм або 50х20 мм для контробрешітки. Загальна кількість таких рейок береться з розрахунку, що каркас контробрешітки складається з 3-х горизонтальних рядів по всьому периметру будинку.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зовні - найпростіший і доступний спосібутеплення. Починати утеплення дерев'яного будинку слід за рік чи два. Це важливо, тому що дерево протягом цього часу сідає, що призводить до зміни висоти споруди. До того ж при усадці виявляться нові щілини, які доведеться добре законопатити.

Утеплення дерев'яних стін своїми руками зовні виконується у різний спосіб. Розглянемо найпоширеніший - утеплення мінеральною ватою з обробкою сайдингом. Роботи проходять у кілька етапів:

1. Перевіряємо стіни на наявність щілин та щільність прилягання колод або брусів одна до одної.

2. При необхідності проконопачуємо всі знайдені щілини.

3. Спочатку вимірюємо загальну довжину стіни від краю до краю. Потім розбиваємо її на рівні проміжки довжиною на 2-5 см меншими, ніж мат мінеральної вати.

4. Наносимо розмітку під решетування на стіну.

5. Підготовляємо бруски для решетування, підрізавши їх до необхідної довжини.

6. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни. Один над фундаментом, один під козирком та два по краях.

7. У коробі, що вийшла, розміщуємо і закріплюємо спочатку каркас навколо віконних і дверних прорізів, а потім вертикальні бруски обрешітки згідно з розміткою.

Важливо! Якщо довжини одного бруска не вистачає, щоб покрити висоту стіни, то шматки, що бракують, необхідно розміщувати в шаховому порядку в кожній наступній стійці. Наприклад, 1-а стійка складається знизу з довгої, зверху з короткої частини, 2-а стійка - знизу короткий брусок, згори довгий.

8. Тепер беремо мати мінеральної вати і вставляємо їх між стійками каркасу. Так як відстань між брусками трохи менше ніж ширина мату, то мінеральна вата триматиметься всередині в розпірку. Для зменшення кількості містків холоду мінеральну ватуможна укласти у два шари. Для цього достатньо купити мати меншої товщини. Наприклад, при товщині загального шару утеплювача 13 см можна використовувати мати завтовшки по 50 мм або 70 мм. У цьому кожен наступний шар укладається зі зміщенням щодо першого.

9. Поверх утеплювача настилаємо шар волого- та вітроізоляції із супердифузійної мембрани. Закріплюємо його до каркасу за допомогою степлера.

10. Набиваємо контр решетування, створюючи таким чином вентиляційний зазор в 30 мм між утеплювачем та оздоблювальним матеріалом.

11. На завершення фасад обробляється сайдингом.

Якщо планується обробка лицювальною цеглою, то як утеплювач краще використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Ці матеріали при засипанні між дерев'яною стіною та облицюванням заповнять усі порожнечі, створивши тим самим надійний теплоізоляційний захист. Утеплення дерев'яних стін зовні мінватою з обробкою лицювальною цеглою за своєю технологією і з обробкою сайдингом. Різниця полягає у використовуваних оздоблювальні матеріалита обов'язкове наявність фундаменту під цеглу.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зсередини досить рідкісне явище. Зазвичай такий спосіб утеплення вибирається, коли немає можливості зробити зовнішнє утеплення. Технологія виконання робіт багато в чому схожа із зовнішнім утепленням, але є низка відмінностей. Розглянемо докладніше етапи та особливості виконання робіт при утепленні дерев'яних стін зсередини:

1. Після усадки будинку перевіряємо їх на наявність щілин та ретельно конопатимо їх.

2. Засвердлюємо у вінцях невеликі отвори для вентиляції.

3. Розмічаємо місця для встановлення контробрешітки.

4. Нарізаємо бруски для контробрешітки і закріплюємо їх до стіни. Це дозволить створити вентильований зазор між стіною та утеплювачем, що у свою чергу дозволить зберегти стіни від запрявання зсередини.

Важливо! Так як утеплювач буде розташований не по всій площі стіни, то природними містками холоду будуть підлога, внутрішні стіни та стеля. Щоб перекрити їх, потрібно утеплити поверхню стелі та підлоги. Як це виглядає, можна побачити на фото, що демонструє внутрішнє утеплення дерев'яних стін.

5. Обшиваємо контробрешітку супердифузійною мембраною і закріплюємо її до брусків за допомогою степлера.

6. Розмічаємо місця для встановлення основної решетування. Починаємо з кутів і зводимо їх у центр. При цьому не забуваємо про дверні та віконних отворах. У них бруски обрамлятимуть отвір по периметру.

7. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни, а потім встановлюємо вертикальні та в отвори. Відстань між брусками беремо на 2 – 5 см менше, ніж мати утеплювача.

8. Беремо утеплювач і вставляємо його між планками решетування. Як і у випадку із зовнішнім утепленням, розкладаємо утеплювач у два шари зі зміщенням один до одного. Тим самим усунемо можливі містки холоду.

9. Поверх утеплювача настилаємо пароізоляцію і закріплюємо її до стійк за допомогою степлера.

10. Після завершення монтажу теплоізоляції стін утеплюємо стелю та підлогу. Це дозволить завести стінову теплоізоляцію за підлогу та усунути можливі містки холоду.

11. Обшиваємо стіни гіпсокартоном та виконуємо обробку.

Наведений вище спосіб утеплення дерев'яної стіни зсередини передбачає використання матів мінвати. Крім неї також можна використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Але на відміну від зовнішнього утеплення, гранули доведеться задувати у простір між стіною та плівкою пароізоляції, що дещо незручно та потребує спеціального обладнання.

Виконання робіт із утеплення дерев'яних стін вимагає лише вмілого поводження з інструментом. Безумовно, порівнюючи зовнішнє та внутрішнє утеплення, можна відзначити складність виконання та вимогливість при виконанні робіт усередині будинку. Тому, якщо Ви не маєте достатньо досвіду, краще зупинити свій вибір на зовнішньому утепленні, а при неможливості звернутися до досвідченіших майстрів.