Інструкція з влаштування металочерепиці. Влаштування покрівлі з металочерепиці. Монтаж планок нижньої розжолобка

За багатьма параметрами металочерепиця краща за інші покрівельні покриття за типом оцинкованої жерсті, шиферу або бітумної черепиці. Укладання цього матеріалу зазвичай довіряють фахівцям, але якщо у вас є бажання, то монтажними роботами ви можете зайнятися самостійно.

Проведення розрахунків

Перед початком робіт майстру слід усвідомити досить важливий момент. Зовні дах з металочерепиці виглядає як безліч рядів, що проходять поперек схилу. Відстань між рядами називається кроком. Якщо лист черепиці має крок, рівний 35 см, і 6 хвиль, його називають модулем. на сучасному ринку будівельних матеріалівпропонуються полотна, які мають максимум 10 модулів. Мінімальне значення дорівнює одиниці.

За бажанням ви можете замовити черепицю, керуючись індивідуальними розмірами. Однак обійдеться такий матеріал значно дорожче. Довжина листа не повинна бути більше 7 м, а мінімальне значення становить 45 см. Здійснити монтаж металочерепиці своїми руками (інструкція має бути вивчена) можна самостійно. Ознайомившись з нею, ви зможете зрозуміти, що при розрахунках необхідно враховувати, що хвилі та стики утворюють цільне полотно по довжині ската. Якщо ви визначите кількість модулів, зможете розрахувати обсяг матеріалу, який слід придбати.

У комплекті зазвичай поставляються сталеві двометрові планки, а також сталеві листи, колір яких ідентичний кольору металочерепиці. Планки використовуються для тих дахів, які мають нахил 30°. Однак за бажання можна виконати припасування під нахил у межах від 11 до 70°. Під час проведення розрахунків важливо враховувати не повну, а робочу, тобто корисну ширину матеріалу. У першому випадку значення дорівнює 1180 мм, тоді як у другому – 1100 мм.

Для початку слід виміряти довжину горизонтального схилу. Розрахунок необхідно здійснювати по ковзану чи карнизу. Це значення поділяється на робочу ширину листа, яка була згадана вище. Отриманий результат округляється у велику сторону, це дозволить отримати кількість рядів з урахуванням перехльостування. Взагалі, можна визначити площу поверхні, що вкривається, а потім корисну площу одного листа. Перше значення ділиться на друге, що дозволяє отримати кількість аркушів, які вам належить придбати.

Створення покрівельного пирога

Система передбачає наявність пароізоляційного шару. Його укладають усередині крокв із боку будинку. Для цього можна використовувати скоби будівельного степлера. Це виключить попадання пари на утеплювач. Інакше може розпочатися процес гниття.

Технологія укладання металочерепиці передбачає розташування утеплювача зверху кроквяної системи. Для цього чудово підходить мінеральна вата. Для гідроізоляції можна використовувати антиконденсатні плівки чи класичну гідроізоляцію. На цьому підготовка закінчується.

Встановлення обрешітки

Обрешітка даху необхідна для того, щоб забезпечити вентиляційний зазорміж листом металочерепиці та плівкою. Інакше в тому місці, де метал примикатиме до плівки, шар швидко втратить свої властивості.

Для обрешітки даху необхідно використовувати рейку, довжина та переріз якої становлять 135 см та 30 мм відповідно. Якщо ви вирішили використовувати супердифузійні мембрани з пропускною здатністю, то контробрешітка не знадобиться.

Підготовка інструментів та матеріалів

Порядок передбачає дотримання правил. На першому етапі необхідно підготувати інструменти та матеріали, серед них:

• ножиці по металу;
• електричний дриль-шуруповерт;
• вимірювальний пристрій;
• маркер;
• драбини;
• довга рейка;
• монтажна стрічка;
• молоток;
• засоби індивідуального захисту;
• гідроізоляція;
• покрівельні планки;
• планки для ковзана та торців;
• саморізи;
• напрямна дошка;
• черепиця;
• аероролик;
• декоративні накладки;
• дошки.

Що стосується останніх, то їх розмір має становити 2,5х10 см.

Підготовка основи

З тієї причини, що металочерепиця має незначну вагу, посиленої підстави вона не потребує, тому буде потрібна звичайна дерев'яні латиіз рейок. Відстань між ними визначається за розмірами черепиці, щоб не вганяти шурупи в порожнечу при монтажі. При визначенні кроку слід враховувати ще й розташування вікон, адже над ними не повинні бути крокви.

Теплоізоляція

Правила монтажу металочерепиці обов'язково передбачають використання теплоізоляційного шару. Цей етап потрібно не тільки для виключення тепловтрат, але і для захисту від шуму під час дощу. Крокви покриваються пароізоляційним матеріалом, це може бути "Ізоспан" або "Ютафол". Наступним кроком стане укладання утеплювального шару, далі слід застелити антиоксидантну плівку та зафіксувати її до крокв дерев'яними брусками. Матеріал між ними повинен трохи провисати, щоб конденсат стікав у ринву.

Установка металочерепиці

З металочерепиці та розрахунок матеріалів ви можете виконати самостійно. Всі інструкції для цього представлені у статті. Установка полотен може здійснюватися одним із двох способів. Якщо роботи ви вестимете, починаючи праворуч, то кожен новий листбуде вкладатись на попередній. Для того щоб монтаж був коректним, першими прихоплюються і вирівнюються чотири аркуші, а потім здійснити з'єднання саморізом. Цей кріплення повинен мати гарна якість, адже від нього залежить термін експлуатації покриття.

Шурупи повинні бути оцинкованими з головками ущільнювачів з пропіленового каучуку. Це дозволить закрити отвори під час закручування. Там, де з'єднуються чотири аркуші, утворюватиметься потовщення. Його необхідно позбутися, зрізавши частину кута або випрямивши капілярну канавку, яка розташовується під штампувальною рисою.

Встановлення окремих елементів

Установка здійснюється з нахлестом в межах 2 см. До ширини ската необхідно підігнати розмір хвилі, інакше гребінь може опинитися на фронтоні. Систему слід доповнити покрівельною планкою, а між нею та листовим матеріалом необхідно розташувати додатковий шар ущільнення.

Коли облаштовуються вікна чи труби, розташовані нижче ковзана, потрібно взяти листи з одним модулем. Для кожного елемента конструкції знадобиться два такі вузли. Покрокова інструкція монтажу металочерепиці для чайників передбачає встановлення аероваліка при похилих скатах. Цей елемент повинен розташовуватися між коньковою планкою та матеріалом. Це виключить проникнення під коник атмосферних опадів. Останній вузол встановлюється на планках, що розташовуються на торцях конструкції. Це робиться з тим розрахунком, щоб коник виступав на 3 см.

Монтаж ковзана на металочерепицю передбачатиме дотримання деяких нюансів, якщо ця частина системи є плоскою. У даному випадкувсі елементи фіксуються з нахлестом. Тоді як якщо коник напівкруглий, то слід слідувати по лініях профілю. Коли нахил даху перевищує 45°, сумісність конкретної моделі конькової планки необхідно перевірити наперед. Вона має підходити під куток. Якщо цього не зробити, то наслідки можуть виявитися плачевними, іноді доводиться навіть замінювати. покрівельне покриття. Планки ковзанів ви можете згинати та розгинати за необхідності, щоб вони повторювали кут нахилу покрівлі.

Облаштування розжолобка

Кожна розжолобка передбачає наявність додаткової дошки. Установка починається знизу і виконується з нахлестом в межах 30 см. Нижня планка обрізається за рівнем карниза, по ній слід здійснити відбортування. Під коник і відбортування необхідно прокласти ущільнювач.

Між листами та віссю залишиться 10 см зазор. Відступивши 1,5 см від лінії штампування, необхідно закрутити шурупи. Якщо ви все зробили правильно, то після завершення робіт можете переконатися в тому, що в місці кріплення лист стикається з дошкою, де розташовується розжолобок. Якщо ж ви були допущені помилки, то кріплення будуть в інших місцях, а наслідком стане те, що на поверхні утворюються зазори, через які дах протікатиме.

Для того щоб при монтажі металочерепиці, покрокова інструкціяякого представлена ​​у статті, прикрити обрізані листи, необхідно запастись декоративними накладками. Між ними та черепицею не потрібно укладати ущільнювач. Вироби потрібно монтувати з 10 см нахлестом. Важливо виключити пошкодження розжолобка саморізами, які застосовуються для фіксації накладок.

Досить часто кінець і початок розжолобка розташовуються на схилі покрівлі. Якщо взяти в приклад установку слухового вікна, то під розжолобок необхідно підкласти окрему дошку. Для вікна в листі слід зробити виріз, тоді як уздовж стін розташовується матеріал, що ущільнює. Планка при цьому зможе прикрити карнизний звіс. Потім встановлюються планки розжолобка, які обрізаються по краях. До листа черепиці щільно прилягатиме частина.

Установка снігозатримувачів

Залежно від того, якими конструктивними особливостямимають снігозатримувачі, на сьогоднішній день відомо кілька технологій їх монтажу. При цьому важливо враховувати розрахункове силове навантаження, різновид покрівлі та розташування конструкцій на поверхні.

На металочерепицю, інструкцію якого представлено у статті, передбачає визначення кількості профілів. Надалі вони фіксуватимуться на кронштейни системи. Число профілів визначається з урахуванням геометрії даху. Для тих зон, де передбачається скупчення снігу, склотримачі повинні встановлюватись у два рівні. При значній площі даху збільшується кількість рядів конструкції.

Розміщення снігозатримувачів планується ще на етапі проектування покриття, у місцях розташування цих вузлів необхідно посилити решетування за допомогою додаткових опорних дощок. Технологія укладання металочерепиці передбачає монтаж снігозатримувачів, які фіксуються за допомогою довгих шурупів, що зміцнюються до решетування. Кріплення має пройти покрівельне покриття.

Коли визначається кількість кріплень, слід враховувати кут нахилу покрівлі, конструкцію решетування та довжину ската. Ущільнення отворів під снігозатримувачі має бути виконане в обов'язковому порядку, використовувати для цього гумові прокладки. Під нижнім кріпленням встановлюються два ущільнення. Відстань між кріпленнями має дорівнювати межі від 0,5 до 1 м. Профіль з овальним перетином або труба вставляється в кронштейни. Елементи з'єднуються між собою наскрізними болтами.

Зверху гідроізоляційного шару робиться ще одна решетування, потім можна переходити до укладання листів. Після монтажу першого ряду його потрібно вирівняти по карнизу. За допомогою покрівельного шурупа полотно кріпиться по центру. Укладання другого листа здійснюється з нахлестом на перший.

на наступному етапімонтажу металочерепиці (покрокова інструкція представлена ​​в статті і повинна бути вивчена вами), можна скріпити листи саморізами вже грунтовно. Після цього металочерепиця кріпиться до решетування, але як виняток виступає останній лист, який потрібно зафіксувати лише після укладання другого ряду.

Якщо ви хочете робити монтаж у кілька рядів, то працювати потрібно праворуч наліво. Перші три полотна укладаються за схемою, описаною вище. Самонарізи не потрібно вкручувати до відмови, щоб у вас була можливість вирівняти листи. Четверте полотно лягає над третім, це дозволить закрити весь схил.

Після того як ви викладете всі аркуші, можна загвинчувати шурупи до упору. Монтаж металочерепиці, покрокова інструкція якого буде цікава вам, якщо ви плануєте здійснювати роботи самостійно, передбачає встановлення ковзана в останню чергу, адже листи укладаються зверху донизу. Усі наступні ряди мають бути підсунуті під попередні. Важливо підібрати шурупи, колір яких буде відповідати кольору матеріалу. Потрібно пам'ятати, що металочерепиця міцна, але досить легка, тому її може знести від пориву вітру. При цьому немає ніякого значення, де знаходиться матеріал - на даху або на землі.

Як уникнути помилок

Покрокова інструкція монтажу металочерепиці обов'язково має бути вами дотримана. Вона передбачає дотримання деяких правил, серед яких слід виділити заборону на роботу у взутті на твердій підошві, а також вплив на гребінь хвилі. На полотна не можна наступати повною стопою. Майстрам треба пам'ятати, що ставити ногу перпендикулярно схилу не варто. Не слід брати голими рукамиматеріал.

Висновок

Досить часто власники заміської нерухомості та будинків у межах міста довіряють справу щодо встановлення покрівельного матеріалуспеціалістам. Якщо ви теж вирішили наслідувати їх приклад, то вам має бути цікава вартість робіт. Монтаж металочерепиці коштує 380 руб. за квадратний метр. Проте до цих робіт необхідно додати ціну деякі інші послуги, наприклад, установку комплектуючих деталей. Вони обходяться споживачам 250 руб. за погонний метр. виконується по 450 руб. за погонний метр.

Втім, і цей перелік не можна назвати повним. Потрібно встановити ще й шари тепло- та гідроізоляції, без яких дах протікатиме, а матеріали в її основі - насичуватися вологою.

Як правильно стелити металочерепицю? Це питання задають собі практично всі забудовники, які вибрали для свого будинку цей сучасний, практичний і довговічний матеріал. Ми постараємося докладно розповісти, яка технологія монтажу металочерепиці рекомендована її виробниками і яка схема монтажу металочерепиці найкраща.

Основні плюси модулів металочерепиці гарна міцністьта високі протипожежні властивості.

Крім цього, ви дізнаєтеся, як влаштований покрівельний «пиріг», які матеріали та інструменти будуть необхідні при будівництві даху та багато іншого. Ми сподіваємося, що наша інструкція з укладання металочерепиці буде корисна як забудовникам, так і будівельникам, незалежно від того, будуєте ви будинок або робите навіс з металочерепиці.

Металочерепиця: технологія монтажу

Конструкція, зроблена за даною схемою, при належному підборі матеріалів, забезпечить вас надійною та довговічною покрівлею.

Коротко про покрівельний «пиріг». Перед тим як починати монтаж металочерепиці (відео можна завантажити або подивитися трохи нижче), згадаємо деякі поняття та схему влаштування покрівельного «пирога». Свою назву він отримав через великої кількостішарів, які виконують різні функції. Саме ця конструкція, при належному підборі матеріалів, забезпечить вас надійною та довговічною покрівлею.

Незалежно від того, чи будете ви робити монтаж металочерепиці своїми руками або наймати монтажників, важливо чітко розуміти, що дах досить складна конструкція, при спорудженні якої необхідно суворо дотримуватись рекомендацій щодо монтажу металочерепиці, які дають виробники, а також усі будівельні нормативи та правила.

Постійно контролюйте весь монтаж металочерепиці (відеоінструкцію можете скачати або подивитися тут), оскільки наслідки неякісного виконання робіт можуть проявитися не відразу. Так, погано укладена паро-і гідроізоляція може спричинити скупчення конденсату, погіршення властивостей теплоізоляції, гниття дерев'яних елементів конструкції. Майте на увазі, що тільки дотримуючись всіх правил монтажу металочерепиці, можна побудувати надійний і довговічний дах.

Металочерепиця та монтаж структурних елементів проводиться за наступною послідовністю (схема N 1):

Технологія монтажу покрівлі з металочерепиці передбачає обов'язковий захист утеплювача з боку МЧ за допомогою плівкової гідроізоляції, а з боку приміщень – пароізоляції плівки.

1. Кроквяна система.
2. Контррейки.
3. Плівка гідроізоляції.
4. Брусья вертикальної решетування.
5. Початковий брусок горизонтальної решетування.
6. Брусья горизонтальної решетування.
7. Додаткова решетування.
8. Дошка вітрова.
9. Кронштейн ринви.
10. Планка карнизу.
11. Металочерепиця.
12. Коник покрівлі.
13. Ущільнювач ковзана.
14. Вікно слухове.
15. Теплоізоляція
16. Пароізоляція.
17. Підшивка мансарди.

Повернутись до змісту

Інструкція з монтажу металочерепиці (Монтеррей та її аналогів)

Повернутись до змісту

Інструменти та обладнання

Монтаж металочерепиці Монтеррей та її аналогів необхідно починати з підготовки необхідного інструменту. Вам знадобляться:

1. Ручні ножиці з металу.
2. Ножування по металу (з дрібними зубами).
3. Просічні ножиці по металу.
4. Спеціальна насадка на дриль для різання металу.
5. Електричні висічні ножиці.
6. Електролобзик.
7. Дискова пилка.
8. Болгарка з абразивним колом.

• інструмент для різання листів металочерепиці (МЧ);
• шуруповерт (краще акумуляторний);
• молоток середніх розмірів;
• довга рівна рейка чи правило;
• маркер.

• ножиці по металу (ручні та електричні);
• ножівку або електричну шабельну пилку з відповідними полотнами;
• електричні ножиці, що просікають;
• електролобзик;
• дискову пилку з переможними зубами.

Після закінчення робіт ретельно видаліть металеву тирсу, інакше вони, іржавіючи, зіпсують полімерне покриттяМЧ.

Увага! У жодному разі не розрізайте металочерепицю інструментами з абразивними колами(«Болгаркою»). Інакше під впливом високих температур зруйнується не лише шар полімеру, а й цинкове покриття. Результат буде невтішний: почнеться бурхливий процес іржавіння, на вашій покрівлі з'являться іржаві патьоки.

Повернутись до змісту

Монтаж металочерепиці (Монтерей та аналогів)

Якщо теплоізоляційні плити вже придбані, то крок крокв залежатиме від їх ширини, тому що згодом утеплювач буде вставлятися між кроквами даху.

Крок крокв під металочерепицю повинен бути в межах 550-900 мм. Майте на увазі, що якщо ви вже закупили теплоізоляційні плити, то крок крокв залежатиме від їх ширини, тому що згодом утеплювач буде вставлятися між кроквами даху. Як матеріал для крокв, як правило, вибирають брус з перетином 150х50 мм.

Після того, як крокви будуть встановлені, необхідно виконати контрольні виміри скатів. Перевірте прямокутність та площинність конструкції, для цього заміряйте діагоналі скатів. Невеликі відхилення (до 10 мм) допустимі, їх можна буде згодом приховати додатковими елементами.

Зверніть увагу, що якщо для покрівлі використовується металочерепиця, ухил ската повинен бути не менше 14°. Довжина листів визначається основним розміром – довжиною схилу. Вона вимірюється від ковзана до карниза, з урахуванням карнизного звису (щонайменше 40 мм). Якщо скат у вас довжиною більше 6 м, то листи необхідно розбити на два або більше шматки, які потім укладають із перехлестом. Нахльостування металочерепиці має бути близько 150 мм. Звичайно, при використанні довгих листів на схилі виходить менше стиків, але укладати їх набагато важче, ніж короткі.

Довжина утеплювача має бути на 2-3 см більше відстані між кроквами.

При перепадах добових температури на нижній поверхні МЧ може з'явитися конденсат. Також і тепле повітряз будинку, що містить пари вологи, проникає у холодний підпокрівельний простір. Надлишок вологи призводить до зволоження шару утеплювача, а отже, погіршуються його теплотехнічні характеристики. У результаті дах промерзає, утворюються криги на металочерепиці, гниють крокви і решетування, утворюється пліснява і руйнується внутрішнє оздоблення приміщень.

Щоб уникнути всіх цих неприємностей, посібник з монтажу металочерепиці будь-якого виробника настійно рекомендує застосовувати утеплювач необхідної товщини. Окрім цього, технологія монтажу покрівлі з металочерепиці передбачає обов'язковий захист утеплювача з боку МЧ за допомогою плівкової гідроізоляції, а з боку приміщень – плівкової пароізоляції.

Для видалення парів вологи з підпокрівельного простору необхідно створити природну вентиляціютобто забезпечити вільний рух повітря від карнизу покрівлі до її ковзана. Для цього між МЧ і плівкою гідроізоляції за допомогою решетування залишають вільний простір (близько 40 мм). На карнизних звисах, при їх підшиванні залишаються щілини, а в гумовому ущільнювачі ковзана звільняються спеціальні отвори.

Гідроізоляцію розкачуйте по кроквах горизонтально. Починайте від карниза, роблячи провис близько 20 мм. Між сусідніми полотнищами зробіть нахльостування (приблизно 150 мм). Плівки марки Ютафол або Ютакон розташовуйте назовні стороною, що має кольорову смугу по краю. Перевертати плівку не допускається. На ринку сьогодні можна зустріти достатню кількість тих чи інших підпокрівельних плівок. Про особливості їх застосування проконсультуйтеся з менеджерами.

1. Кроквяча нога.
2. Гідроізоляційний матеріал.
3. Контробрешітка.
4. Обрешітка.

Після монтажу гідроізоляційного матеріалу можна одночасно виконувати укладання покрівельного покриття зовні та теплоізоляцію усередині будівлі. Теплоізоляційні плитивстановлюйте між кроквами, залишаючи для гідроізоляції «Ютафол» або «Ютакон» проміжок не менше 20 мм, інакше плівка втратить свої властивості. Якщо ви придбали плівку марок «Тайвек» або «Ютавек», зазор робити немає необхідності.

на внутрішніх поверхняхкрокв степлером закріпіть пароізоляцію «Ютафол H Сільвер» або «Ютафол H 110». Полотна пароізоляції укладайте внахлест, герметично з'єднуючи їх клейкою стрічкою. Після виконання цього етапу робіт можна розпочинати внутрішнє облицювання(Якщо це мансардний поверх).

Обрешітку виконуйте з оброблених антисептиком брусів, що мають переріз 50х50 мм та дощок обрізів 32х100 мм (значення орієнтовні). Спочатку на крокви поверх гідроізоляційної плівкивід ковзана до карниза прибийте бруси, що спадають, а вже на них кріпіть дошки обрешітки.

Першу дошку обрешітки (якщо рахувати від карниза) візьміть товщі за інших (приблизно на 10-15 мм). Тепер найголовніше – витримати потрібні відстані між дошками. Якщо у вас металочерепиця Монтеррей, монтаж другої дошки потрібно проводити, відступивши від нижньої кромки першої дошки 300 мм (заміряєте до середини другої дошки, що прибивається) .

Перед монтажем металочерепиці, у внутрішньому стику скатів на суцільну решетуваннякріпиться саморізами нижня планка розжолобка. Якщо планки потрібно з'єднати, робиться перехльостування (100-150 мм).

Ця ж відстань для МЧ «МП Максі» дорівнює 350 мм. Міжосьова відстаньвсіх наступних дощок решетування (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» або «Супермонтерів» – 350 мм, для МЧ «Максі» – 400 мм. Якщо ви зробили крок крокв понад 1000 мм, використовуйте дошки обрешітки більшої товщини.

Суцільну решетування виконайте в розжолобках, біля димарів, по периметру мансардних і слухових вікон. По обидва боки ковзана прибийте дві додаткові обрізні дошки, а торцеві планки підніміть над рядовим решетуванням, на висоту, рівну висоті профілю МЧ.

Перед тим як монтувати металочерепицю, у внутрішньому стику скатів на суцільну решетку закріпіть за допомогою шурупів нижню планку розжолобка. Якщо планки необхідно з'єднати, зробіть перехльостування (близько 100-150 мм). Потім розмітте та підріжте (за потребою) листи МЧ. Монтаж металочерепиці ведіть знизу нагору.

Зверху на стику листів (він рідко виглядає красиво) встановіть декоративний елемент- Верхню планку розжолобка. Увага! Вузли примикань – найслабше місце покрівлі. Тому, щоб потім не довелося виконувати ремонт металочерепиці, підходьте до їх влаштування особливо уважно.

Для забезпечення герметичного примикання покрівлі з МЧ до димарів та стін на скаті виконується внутрішній фартух. Використовуйте для виготовлення нижні планки примикання. Прикладіть планку до стіни труби та позначте верхній крайпланки на цеглу. Потім, по зазначеній лінії за допомогою болгарки, пробийте штробу. Після закінчення штроблення приберіть пил і промийте водою робочу ділянку стіни.

Внутрішній фартух починайте встановлювати зі стінки труби, розташованої з нижньої сторони схилу (з боку карниза, а не ковзана). Планку підріжте за місцем, встановіть та закріпіть шурупами. За таким же принципом встановіть фартух по всіх сторонах труби. Якщо доведеться стикувати планки, робіть нахльостування (близько 150 мм). Заведений у штробу край фартуха обробіть силіконовим герметиком(Краще, якщо він буде безбарвним).

Утримувачі ринви закріплюйте до нижньої дошки обрешітки. Їх спосіб кріплення та крок визначається типом використовуваної водостічної системи.

Потім під нижній край внутрішнього фартуха заведіть плоский лист, так звану краватку, яка забезпечить стік води. Краватку направте або в розжолобок, або вниз, до карнизу покрівлі. По краю краватки, використовуючи плоскогубці та молоток, виконайте бортик.

Листи МЧ монтуйте зверху фартуха та краватки. Після того як покладете покрівельне покриття навколо димової труби, приступайте до виготовлення та встановлення фартуха зовнішнього. Для його виготовлення використовуйте верхні планки примикання. Їх встановлюйте так само, як і нижні, тільки верхню кромку не заводіть у штробу, а кріпіть безпосередньо до стіни.

Увага! Усі переміщення по покрівлі з МЧ необхідно здійснювати лише за дотримання заходів безпеки. Взуття м'яке, зручне, неслизьке взуття. Наступайте лише у прогин хвилі. Надягніть пояс монтажника і пристебніть страхувальний фал.

Утримувачі ринви закріплюйте до нижньої дошки обрешітки. Їх спосіб кріплення та крок визначається типом використовуваної водостічної системи. Тому прочитайте інструкцію, що додається до неї. Особливу увагуприділіть розташування краю ринви. Він повинен знаходитися нижче за кромку металочерепиці на 25-30 мм. Це потрібно для збереження цілісності жолобів при сході з покрівлі снігових пластів.

Якщо водостічна система має прямокутний переріз, то жолоб просто вставляється та закріплюється у тримачах. Карнизна планка прикріплюється до решетування даху, при цьому нижня кромка планки перекриває край ринви. Плівка гідроізоляції виводиться над карнизною планкою (для стікання конденсату).

При встановленні ринви круглого перерізу потрібно завести його задню кромку в фіксуючий виступ на тримачі. Карнизна планка встановлюється за вказаною методикою. Підпокрівельна плівка також виводиться над карнизною планкою.

Повернутись до змісту

Монтаж металочерепиці – інструкція з влаштування мансардних вікон

Кількість вікон, необхідних для комфортного рівня освітлення мансарди, можна визначити за співвідношенням корисної площіскління до площі приміщення. Рекомендуються значення від 1:8 до 1:12.

Зробимо невеликий відступ та розглянемо варіант покрівлі з мансардними вікнами. Кількість вікон, необхідних для комфортного рівня освітлення мансарди, можна визначити співвідношення корисної площі скління до площі приміщення. Рекомендуються значення від 1:8 до 1:12. Тобто якщо ваша мансарда має площу 100 кв.м, то загальна площа вікон має бути 10 кв.м. Встановлювати мансардні вікна рекомендується на висоті 90-110 см від рівня підлоги. При виборі вікон також враховуйте, що два вікна невеликих розмірів, які розташовані на певній відстані, будуть давати більше світла, ніж одне велике.

Крім цього, можна встановити мансардні вікна групами, горизонтально, вертикально або комбіновано. Як правило, вікна встановлюються на решетування з одночасним кріпленням до кроквяних балок. Хоча можуть бути свої особливості, що залежать від виробника мансардних вікон. Якщо горизонтальні розміри вікна не збігаються з кроком крокв, потрібна часткова зміна кроквяної конструкції. У цьому випадку рекомендовано встановлювати фрагмент крокви та додаткові горизонтальні контррейки, що його фіксують. Проріз під вікно повинен перевищувати його розміри на 40-60 мм у горизонтальній площині та на 45 мм – у вертикальній. Зазвичай установка мансардних вікон не викликає труднощів, оскільки кожне вікно має докладну інструкціюз монтажу.

Повернутись до змісту

Перший лист вирівнюється по торцю покрівлі та закріплюється одним шурупом у верхній частині. При цьому робиться у карниза козирок з металочерепиці (винос) близько 40 мм.

Перший лист вирівняйте по торцю покрівлі та закріпіть одним шурупом у верхній частині. При цьому зробіть у карниза козирок із металочерепиці (винос) близько 40 мм. Укладайте другий аркуш із нахлестом на перший (якщо ведете монтаж праворуч наліво) або заведіть край другого аркуша під перший – при монтажі зліва направо.

Між собою листи з'єднуйте шурупами у верхній частині перехльосту, при цьому не прикручуйте їх до решетування і забезпечте їм можливість рухатися щодо шурупа, що тримає перший лист у верхній, коньковій частині.

Третій лист укладайте за аналогією з другим. Вирівняйте паралельно карнизу всі три листи, з'єднані між собою. За потреби стикування листів по довжині укладайте їх у порядку, вказаному на малюнку Б. Увага! Якщо ваша металочерепиця має захисною плівкою, обов'язково видаліть її під час монтажу.

Нижню частину листа кріпіть шурупами в підошву хвилі МЧ. Крок – через хвилю. Наступні ряди шурупів розташуйте в шаховому порядку, також чергуючи їх через хвилю. Бічні нахлести листів скріплюйте шурупами по кожному гребеню. Розрахункова витрата шурупів при монтажі металочерепиці – 6-8 штук/кв.м покриття покрівлі.

Увага! При покупці металочерепиці уточніть у постачальника умови гарантії. Справа в тому, що деякі виробники надають гарантію на МЧ тільки за умови використання шурупів строго певної марки. Тому порада: купуйте шурупи у постачальника металочерепиці.

На торцях покрівлі встановіть торцеві планки з нахлестом 50 мм. Їх закріпіть шурупами через 550-600 мм. Нагорі використовуйте шурупи довжиною 80 мм, збоку – 28 мм. При необхідності підріжте планки.

Під коник обов'язково укладається фігурний ущільнювач, попередньо звільнивши вентиляційні отвори.

Конькові планки можуть бути плоскими або круглими. Установку планки круглого коника починайте із закріплення на її торцях за допомогою шурупів або заклепок плоских або конусних заглушок (їхню форму виберіть відповідно до форми даху). Для плоского коника заглушки не потрібні.

Під коник покладіть фігурний ущільнювач, попередньо звільнивши вентиляційні отвори. На покладений ущільнювач встановіть плоский або круглий коник. Конькові шурупи довжиною 80 мм розташовуйте через хвилю МЧ. Між окремими панелями ковзана зробіть нахльостування 100 мм.

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система спочатку була побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - поперек балок набивається підсилює решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планки необхідно виконувати з особливою обережністю, ретельно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої стороникрокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Розмір провису полотна - близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним та гідроізоляційною мембраною становить 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка впирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге решетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої латини таким чином, щоб захистити лобову дошку від попадання вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краюгідроізоляція вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобків

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання в місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві шурупи. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Кращий варіант- якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висоту профілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок на похилих дошках. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до ковзана на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та припасування взаємного розташуваннялистів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі профілю, а в місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за решетування даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльостування сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обведення робиться з 4-х елементів – правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметиком з високим рівнем термостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина (для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементом вентиляції підпокрівельного простору. Вона оберігає металеві та дерев'яні елементивід вогкості і є дуже важливою умовоютривалого терміну служби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхомпіднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкції конькових елементіві дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльостування сусідніх конькових планок становить 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах із металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не зважитеся на самостійний монтажі довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес та навички робітників, що в результаті може стати гарантією якості вашого житла у майбутньому.

Популярність металочерепиці при облаштуванні покрівельного покриття пояснюється її доступністю і простою технологією укладання. Покрівля з металочерепиці має відмінні експлуатаційні якості і підійде для дахів будь-якої конфігурації. Дотримання всіх вимог під час укладання такого покриття гарантує тривалий термін його служби. Правильний пристрійпокрівлі з металочерепиці забезпечить надійний захистпідпокрівельного простору та житлових приміщень від атмосферних опадів. Практично всі виробники металочерепиці та покрівельних аксесуарів надають покупцям своєї продукції. докладні посібникита технічні інструкції з правильному облаштуваннюпокрівлі із металочерепиці. Основні принципи монтажних робітідентичні, проте, є й окремі рекомендації для конкретної продукції. При розгляді питання влаштування покрівлі з металочерепиці потрібно визначитися, яким буде принцип її утеплення, дах буде холодним або теплим.

Влаштування даху з металочерепиці в деяких аспектах залежить від принципу її утеплення. Розрізняють два основні види покрівлі – холодна та тепла. У першому випадку йдеться про утеплення тільки внутрішнього приміщеннягорища або нежитлового поверху, при тому, що зовнішня частина покрівлі з металочерепиці теплоізоляцією не обладнується. У цьому випадку конструкція скатів передбачає природну вентиляцію, що запобігає утворенню конденсату від різниці температур. Теплий дах, на відміну від холодного, передбачає формування багатошарового теплоізоляційного шару. Конструкція теплого дахудозволяє облаштувати мансардний житловий поверх, оскільки її теплоізоляційні якості будуть на порядок вищими за холодну покрівлю. Сам так званий пиріг теплої покрівліз металочерепиці потрібно сформувати із шару пароізоляції, теплоізоляційного матеріалу, який укладається між лаг покрівлі, і гідроізоляційної мембрани, що служить перешкодою попадання конденсату з зворотного бокуметалочерепиці на теплоізоляцію. Пароізоляційна плівка при цьому служить захистом від випаровування з внутрішньої сторони приміщення.

Обрешітка

Одним з найбільш відповідальних етапів облаштування покрівлі з металочерепиці є формування решетування. Схема складання цієї конструкції за своєю суттю є формуванням каркасу майбутньої покрівлі, а від неї правильного обладнаннята монтажу залежать експлуатаційні якостівсього даху.
Облаштування покрівлі під металочерепицю умовно можна розділити на наступні послідовні етапи:

• зведення крокв;
• настил гідроізоляційної плівки;
• облаштування контробрешітки;
• решетування.
• покриття металочерепицею.

Листи гідроізоляції розташовуються у горизонтальному порядку. Перший відрізок фіксується паралельно до карнизної планки з невеликим нахлестом на неї (5–10 см). Кріплення здійснюється за допомогою будівельного степлера. Наступні відрізки розташовуються послідовно в міру просування до ковзана даху з урахуванням нахлеста на попередній ряд в 10 см. Контробрешітка служить основою для горизонтальних балок обрешітки. Її потрібно укладати вертикально на верхню частинукрокував, по суті повторюючи їхнє розташування. Зазвичай відстань між кроквами, а відповідно і брусками контробрешітки становить від 60 до 90 см. Для цього елемента каркаса зазвичай використовуються бруски шириною 5 см і висотою 3 см або 5 см.Інструкція передбачає, що крім цього, у нижньої основи схилу даху фіксуються дві дошки, висота яких повинна відповідати висоті контробрешітки, а ширина складатиме близько 10 см. Ці дошки виконуватимуть роль карнизної основи.

Поверх контробрешітки монтується безпосередньо сама обрешітка. Для її пристрою використовують дерев'яні бруски 5×5 див чи 3,2×10 див.Вони повинні бути оброблені антисептиками для деревини, що оберігають від гниття, утворення грибка або плісняви. Обов'язковою умовоює посилення решетування в районі розташування ковзана. Воно забезпечується з'єднанням двох останніх брусків.
Відстань між окремими дошкамирешетування, або так званий крок, визначається залежно від обраного виду металочерепиці. Інструкція до того чи іншого профілю покрівельного покриття містить детальну інформаціюпро цей показник, а також розмір кроку в карнизній частині схилу покрівлі. Так, для металочерепиці Каскад необхідно забезпечити крок обрешітки між першим і другим бруском 250 мм, між другим і третім – 350 мм, а для наступних – 300 мм. При облаштуванні металочерепиці типу Монтеррей крок між першим і другим решетуванням повинен становити 300 мм, а між наступними 350 мм. Металочерепиця типу Еліт передбачає крок обрешітки 350 мм між першим і другим рядом та 400 мм між наступними.
Також варто звернути увагу на кріплення елементів контробрешітки до крокв. У цьому випадку фахівці рекомендують між вертикальними брусками контробрешітки і кроквами прокладати стрічку зі спіненого поліуретану або поліетилену. Така прокладка необхідна для поглинання можливої ​​незначної деформації крокв через висихання дерева та подальшого порушення конструкції контробрешітки та цілісності гідроізоляційного шару. Всі елементи обрешітки фіксуються за допомогою цвяхів. Фахівці, враховуючи практику та особистий досвідрекомендують використовувати оцинковані цвяхи. Закріплення листів металочерепиці починається з нижнього правого кута схилу. Перший лист ретельно вирівнюється по всіх напрямках і фіксується до решетування тільки одним шурупом у верхній частині. Далі укладається ще один лист паралельно зафіксованому. Обидва полотна скріплюються між собою шурупами. Після цього листи ще раз ретельно вирівнюють по карнизу і остаточно фіксують до решетування за допомогою шурупів з гумовими прокладками. Подальше укладання проводиться з нахлестом частини нового листа вже зафіксований. Також багато майстрів укладають листи зліва направо, підсовуючи наступний лист у замок попереднього. Так можна досягти більш точної стикування листів у замках.

Єндови

Одним з важливих елементів при влаштуванні покрівлі з металочерепиці є розжолобка. Вона є внутрішній стикдотичних поверхонь покрівлі. Формувати основу для розжолобка потрібно із суцільної поверхні.Для цього використовуються широкі дошки або поєднуються кілька стандартних брусків обрешітки. Інструкція передбачає встановлення як нижніх, так і верхніх розжолобків. Нижні елементи фіксуються безпосередньо на поверхню обрешітки за допомогою шурупів. Нижня розжолобка виконана з міцного оцинкованого листа сталі. Технологія обладнання покрівлі з використанням нижньої розжолобкапередбачає відведення води, яка проникає під покрівельне покриття у місцях стику скатів. Конструкція цього виду розжолобка являє собою рівносторонній елемент з внутрішнім кутом 135 градусів, краї якого загнуті.
Верхня розжолобка для покрівлі з металочерепиці більше має декоративне значення, щоб приховати стик листів з нижньої розжолобка. Як передбачає технологія облаштування металочерепичної покрівлі, верхня розжолобкавстановлюється на останніх етапах робіт.

Торцеві планки

Ще одним важливим елементом покрівлі з металочерепиці є торцева планка. Ця деталь призначена для захисту краю листа металочерепиці від попадання атмосферних опадів під його поверхню, а також скупчення пилу, листя або іншого сміття між дошкою та поверхнею покрівлі. Крім того, торцева планка захищає конструкцію від вітрових навантажень і надає естетичному покрівлі. зовнішній вигляд. Торцеві планки потрібно фіксувати безпосередньо до торцевої дошки, а її край повинен щільно стикатися з листом металочерепиці. Фіксувати торцеві планки потрібно з кроком 50-60 см, а нахлест між такими елементами повинен становити не менше 5 см.

Виходячи з назви цього елемента, нескладно здогадатися про його призначення та розташування у конструкції покрівлі з металочерепиці. Установка карнизної планки завершує облаштування каркасу покрівлі. Вона має кріпитися після фіксації на каркасі лобової (карнизної) дошки.
Інструкція проведення робіт з облаштування покрівлі з металочерепиці передбачає необхідність нахилу нижнього краю гідроізоляції на карнизну планку, що убезпечить від проникнення води в конструкцію, що несе.

Конькові планки

Покрівля з металочерепиці на верхніх стиках скатів вимагає наявності захисних деталей, які забезпечують природну вентиляцію підпокрівельного простору та приховують відстань між листовим матеріалом, забезпечуючи надійний захист від попадання води. Як такий елемент виступають конькові планки. Ковзани можуть бути як плоскі, так і округлі. Технологія їх монтажу передбачає кріплення за допомогою покрівельних шурупів з гумовими ущільнювачами, а під саму планку рекомендується укладати коньковий ущільнювач. Ця деталь перешкоджає попаданню атмосферних опадів, сміття чи комах під поверхню покрівлі.

Снігозатримувачі та інші елементи безпеки

Покрівельна конструкція із металочерепиці передбачає наявність додаткових аксесуарів для забезпечення її безпечної експлуатаціїта обслуговування. Так, для виключення неконтрольованого сходу снігового покриву з покрівлі та можливого травмування людей, проводиться установка снігозатримувачів (деякі виробники маркують такі елементи як снігоуловлювачі). Схема установки може передбачати розташування цих елементів в одну лінію через певну відстань, а також у шаховому порядку. Ці елементи потрібно кріпити після другої чи третьої хвилі металочерепиці від карнизної планки.Снігозатримувачі мають дві найпоширеніші конструкції – у вигляді планок різного формату або з'єднаних між собою трубок.

Як відомо, пересування поверхнею металочерепиці може стати причиною її деформації. Такі аксесуари, як перехідні місткиі покрівельні огорожізабезпечать безпеку покрівельних листівта безпека пересування по них. Схема установки таких елементів покрівлі повинна передбачати наявність окремої суцільної решетування. Також можливий монтаж спеціальних сходів, за допомогою яких можна підніматися на скати з надто крутим ухилом. Інструкція встановлення цих елементів передбачає обов'язкову герметизацію місць кріплення до поверхні покрівлі з металочерепиці. При цьому сходи можуть складатися з двох сполучених конструкцій – пристінної та покрівельної. У комплектацію до цих аксесуарів також входять кронштейни, ущільнювачі, опорні елементи, поручні та пристінні фланці.

Планки примикання

Важливим етапом монтажу покрівлі з металочерепиці є облаштування примикань листового матеріалуз конструкційними елементамибудівлі, що розташовуються на даху. До них можна віднести мансардні вікна, димарі, вентиляційні виходи. І якщо у випадку з мансардними вікнами достатньо використовувати деталі, які йдуть у комплекті з вікном, то димоходи потрібно обладнати за допомогою спеціальних планок. Правильна технологія обладнання таких вузлів унеможливлює попадання атмосферних опадів між димарем і навколишніми листами металочерепиці. Як і у разі встановлення розжолобків, планки примикання можуть використовуватися також двох типів – зовнішні та внутрішні. Так званий внутрішній фартух повністю охоплює периметр димаря і фіксується з розташуванням верхньої загнутої кромки заздалегідь обладнану штробу в кладці димоходу. Після цього внутрішнє примикання обладнується відведенням води під листами металочерепиці. Після укладання листового покрівельного матеріалу необхідно провести установку зовнішніх планок примикання. За принципом внутрішніх краї цих планок також поміщаються в заздалегідь підготовлену штробу в димарі.
Зверху вентиляційних виходів, що проходять через покрівлю, встановлюються спеціальні аксесуари, що перешкоджають попаданню води чи листя у канали.
Для установки описуваних деталей потрібно обладнати отвір у покрівлі і закріпити їх за допомогою саморізів, не забувши при цьому про герметизуючу прокладку, яка йде в комплекті. За такою процедурою монтуються каналізаційні виходи та місця кріплення телевізійних антен.

Хороша покрівля – це запорука тепла та сухості в будинку. Від того, наскільки якісний матеріал ви оберете, і наскільки добре його покладете, залежить термін експлуатації конструкції та її надійність. Одним із найпопулярніших матеріалів на ринку є металочерепиця.

Технічні характеристики металочерепиці

По перше, даний матеріалдуже простий у монтажі. По-друге, він легко переносить різноманітні атмосферні впливи. По-третє, він здатний протистояти механічним деформаціям.

Стандартна ширина листа складає один метр та 18 сантиметрів. Довжина вагається від половини до восьми метрів. Цікаво, що показник корисної ширинипри цьому лише 1, 10 м. Товщина листа знаходиться в діапазоні від 0,4 до 0,5 мм.

Увага ! Листи з великою товщиною мають підвищений термін експлуатації.

У середньому термін служби якісної металочерепиціза умови правильного монтажу повністю за інструкцією складає близько 60 років. Тим не менш, ви повинні враховувати, що допоміжні матеріали, такі як дошки, герметик або утеплювач можуть стати непридатними набагато швидше. Не дивно, що даху іноді потрібний косметичний ремонт.

Покрівля з металочерепиці не схильна до горіння. Кожен лист має невелику вагу, що значно спрощує монтаж. Також варто відзначити універсальність системи кріплень. Вона дозволяє втілити у життя практично будь-яку дизайнерську фантазію.

Колір металочерепиці, яку ви підбираєте, безпосередньо залежатиме від фасаду будинку. Наприклад, під червону цеглу добре підходить коричнева черепиця. При цьому для комфортного монтажу ухил даху може становити лише 14 градусів.

Увага ! Металочерепиця легко піддається ремонту. Її завжди можна підфарбувати чи замінити окремі листи. Це дозволить із мінімальними витратами відновити цілісність усієї конструкції.

Унікальні властивості металочерепиці при пошкодженні певної ділянки дозволяють уникнути монтажу всієї конструкції. Не дивно, що більшість дачників вибирають саме такий матеріал для своїх дахів.

Зазвичай металочерепиця виготовляється з оцинкованої сталі. У деяких випадках використовується мідний лист. Але в такому разі собівартість виробу зростає у кілька разів. Задля об'єктивності варто зауважити, що монтаж обох типів однаково простий.

Якщо ж говорити про останні тенденції в даному сегменті ринку, то все частіше для виготовлення металочерепиці використовують алюмоцинк. Цей матеріал вважається порівняно новим. Точніше, це звичайний металевий лист, що покривається сплавом алюмінію, кремнію та цинку. Як наслідок експлуатаційні характеристики виробу зростають. А монтаж, як і раніше, не відрізняється особливою складністю.

Маса одного квадратного метраметалочерепиці коливається у діапазоні від 3,5 до 5 кілограм. Це дозволяє здійснювати швидкий монтажі без особливої ​​праціпіднімати листи покрівлі навіть на більшу висоту.

Монтаж

Етапи

Перед тим, як почати таке відповідальне підприємство як монтаж, необхідно знати, що вам доведеться робити і в якій послідовності. на Наразінайкраще здійснити встановлення металевої черепиціза допомогою виконання таких дій:

1. Зробіть точні виміри.
2. Розрахуйте кількість необхідного для роботи матеріалу. Не забудьте включити в кошторис утеплювач, ізоляцію та кріпильні матеріали.
3. Здійсніть монтаж кроквяної системи.
4. Встановіть карнизну дошку. На неї згодом кріпитимуться гаки жолоба.
5. Підшийте звис дахів.
6. Змонтуйте лобову дошку, монтажні гаки та ринву.
7. Закріпіть контробрешітки.
8. Покладіть гідроізоляційне покриття.
9. Навколо додаткових елементівзакріпіть обрешітки разом із підсилюючими планками.
10. Встановіть планки, на які згодом монтуватиметься карниз.
11. Подбайте про фартух навколо димаря.
12. Здійсніть монтаж металочерепиці своїми руками. За бажанням встановіть вікна.
13. Зробіть торцеву планку та верхній килим, а також зовнішні кути та планки ковзана.

Про роботи з облаштування також не варто забувати. Не можна залишити без уваги огорожі та містки. Вони забезпечать вам безпеку, якщо в майбутньому доведеться вибиратися на дах.

Особливу увагу слід приділити водостічній системі. Від того, як грамотно ви все зробите, залежить безпека фундаменту будинку. Мало того, якщо зробити розведення труб і подбати про резервуари - кожен дощ постачатиме вас водою для поливу.

Важливо! Заземлення даху проводиться за допомогою шини. При цьому вона йде окремо від громовідведення.

Наприкінці монтажу металочерепиці поверхню даху очищається від бруду, що накопичився за час роботи. Також здійснюється обробка проблемних місць. Наприклад, якщо під час роботи було подряпане захисне покриття, його можна легко відновити.

Окрім зовнішніх будівельних робіт, потрібно ще зайнятися внутрішнім оздобленням. Зазвичай вона складається із укладання теплоізоляції. Також потрібно подбати про монтаж контррейок. Для того, щоб усередині не утворювався конденсат, необхідно зробити пароізоляцію.

Інструкція про те, як зробити розрахунок під час монтажу металочерепиці

Як приклад візьмемо стандартні оцинковані листи. На них є лише один захисний шарпокриття, яке здатне убезпечити всю конструкцію від різноманітних атмосферних впливів та механічних пошкоджень.

Металочерепиця – це сталевий оцинкований лист із захисним покриттям. Повна ширина листа завжди більша робочої поверхніна 80-120 мм, тому вибираючи покриття, необхідно точно знати розмір майданчика, на який монтуватиметься конструкція.

При розрахунку необхідно взяти довжину аркуша і поділити її з його ширину. Округлення робиться у більшу сторону. Далі знадобиться виміряти схил даху. Правильно це робити знизу вгору. У розрахунках потрібно врахувати карнизну звис, зазвичай достатньо 0,05 м. Перехльост становитиме десь 0,15 м на кожен ряд.

Якщо купувати листи прямо на заводі, то можна домовитись про індивідуальних розмірахпанелей металочерепиці. У такому разі монтаж буде проходити набагато простіше та швидше. Щоправда, за індивідуальні параметри доведеться доплатити. За такого підходу до монтажу можна зменшити кількість відходів. Справа в тому, що листи можуть мати різні розміри. Це, своєю чергою, дозволяє з більшою ефективністю вкладати в особливо складних місцях.

Важливо! Вважається, що самий оптимальний розмірлиста металочерепиці для монтажу 4-4,5 метри.

При монтажі потрібно класти листи таким чином, щоб скоси повністю закриті. В іншому випадку дощова волога проникатиме всередину конструкції, поступово руйнуючи її. Сильні дощі спричинять постійні протікання.

Робимо крокви

Спочатку необхідно зробити розрахунок кроку. Найкраще для монтажу металочерепиці застосувати балки з перетином 150 на 50 міліметрів. Це оптимальний розмір. Проміжок між кожним листом 70-80 сантиметрів. У разі його збільшення потрібно буде монтувати решетування.

Особливу увагу потрібно приділити деревині, яку ви використовуватимете при монтажі металочерепиці. Її вологість не повинна бути вищою за 22%. Також не забудьте про антисептичну та протипожежну обробку. Це дозволить захистити дах від можливого спалаху, грибка та комах.

Карнизна дошка, підшивка гаки

При монтажі металочерепиці у карнизній дошці випилюються пази. На цю частину даху пізніше буде закріплено гачок жолоба. Він забезпечить всій конструкції необхідну жорсткість, тим самим гарантуючи безпеку.

Для того, щоб підшити звис даху і встановити лобову дошку, вам знадобиться:

• крокви,
• лист металочерепиці,
• гідроізоляція,
• планка під карниз,
• лобової дошки.

Поєднавши всі ці елементи, ви зможете здійснити подальший монтажметалочерепиці. Лобову дошку найкраще закріпити оцинкованими цвяхами для більшої надійності. Вона кріпиться до торців крокв.

При монтажі металочерепиці ви повинні враховувати, що простір під покрівлею повинен провітрюватися. Щоб це стало можливим, потрібно зробити вентиляційні щілини. Для підшивки краще використовувати або профнастил.

Брусок для підшивки набивається на стіну на тому ж рівні, що нижня частина лобової дошки. Поміж ними потрібно буде прокласти дошки. Результатом вашої роботи стане решетування.

Важливо! Вентиляційні отворипотрібно ізолювати. В іншому випадку вони стануть домом для птахів.

Гаки потрібні для того, щоб покласти на них ринви. Установка даних фіксуючих елементів є важливою частиною монтажу металочерепиці. Їх потрібно кріпити до карнизної дошки.

Спочатку робляться пази. Тільки потім здійснюється монтаж гаків. Відстань між ними дорівнює відстані між кроквяними балками. В основі кріплення лежать шурупи.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Монтаж обрешітки включає установку планок посилення. Також для якісної підтримки металочерепиці вам знадобиться:

• крокви;
• гідроізоляційна та пароізоляційна плівка;
• контррейка;
• початкова, вертикальна та горизонтальна решетування;
• утеплювач.

Початкову решітку при монтажі металочерепиці монтують під верх листа. Її перетин повинен перевищувати решту решетування на розмір висоти хвилі. Укладання проходить строго паралельно до карнизу

Важливо! Відстанню між двома латами, які кладуться спочатку має становити 28 сантиметрів, між рештою 35.

Перед тим, як здійснити монтаж обрешітки для підтримки металочерепиці, потрібно встановити кріплення для всіх додаткових елементів конструкції. В іншому випадку вам доведеться ламати всю структуру.

Особливу увагу при монтажі решетування під металочерепицю потрібно приділити коньковій планці. Поверх крокв прибиваються дві додаткові планки. Відстань між ними має становити 50 міліметрів один від одного.

Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю

Трубчасті снігозатримувачі монтуються за допомогою спеціальних опор навколо черепиці. Спочатку ці конструкції робилися з дерева. Нині основним матеріалом є сталь.

Встановіть на металочерепицю снігозатримувач паралельно карнизу. Відстань між ними має становити 0,5-0,8 м. У місцях кріплення підкладіть дерев'яні бруски.

Увага ! Деяка металочерепиця вже забезпечена спеціальними виступами.

Підсумки

Як бачите, монтаж металочерепиці своїми руками – це цілком посильне завдання для кожної людини. Достатньо слідувати описаним у статті етапам та використовувати якісні матеріали. Найважливіше — правильно провести розрахунки, щоб потім не докуповувати листів або гідроізоляційної плівки.