Покриття даху металочерепицею своїми руками. Дах не поїде! Як робиться металочерепиця Як зробити металочерепицю своїми руками?

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система спочатку була побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - поперек балок набивається підсилює решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планкинеобхідно виконувати з особливою обережністю, старанно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої стороникрокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Розмір провису полотна - близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним та гідроізоляційною мембраною становить 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка впирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге решетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої латини таким чином, щоб захистити лобову дошку від попадання вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краюгідроізоляція вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобків

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання в місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві шурупами. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Кращий варіант - якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висоту профілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок похилим дошкам. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до ковзана на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та припасування взаємного розташування листів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі профілю, а в місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за решетування даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльостування сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обведення робиться з 4-х елементів – правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметиком. високим рівнемтермостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина (для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементом вентиляції підпокрівельного простору. Вона оберігає металеві та дерев'яні елементивід вогкості та є дуже важливою умовою тривалого терміну служби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхомпіднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкціїконькових елементів і дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльостування сусідніх конькових планок становить 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах із металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не зважитеся на самостійний монтаж і довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес і навички робітників, що може стати гарантією якості вашого житла в майбутньому.

Довжина листа від 550 до 8000 мм.
Маса - 4,75 кг/м2

2. Обрешітка, гідро- та пароізоляція

Як обрешітки для металочерепицівикористовуються профілі з оцинкованої сталі виробництва "ІНСІ" (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5) або дерево (дошки 25x100, 32x100 або брус 50x50), які кріпляться до кроквам знизу вгору (від карниза до ковзана) з кроком, що відповідає кроку металочерепиці. Пароізоляційна плівка встановлюється з боку теплого приміщення. Гідроізоляція монтується по кроквих конструкціях.

Супердифузійні мембрани укладаються на утеплювач без проміжку, звертаючи увагу на розташування сторони, яка повинна примикати до утеплювача. Антиконденсатні плівки повинні встановлюватися із зазором між плівкою та утеплювачем. Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника плівки щодо її застосування та способу встановлення. При облаштуванні холодного горища можна не встановлювати гідроізоляцію, при гарантії належної вентиляції підпокрівельного простору.

Підпокрівельні плівки укладаються по кроквах, знизу вгору поперек схилу, паралельно карнизу. Стик плівки робиться по ширині схилу, з нахлестом не менше 100 мм. По довжині полотнища плівки стикуються на кроквах із перехльостом 100 мм. Допустимий провіс плівки між кроквами 2 см. Максимальна відстань при монтажі плівок між кроквяними конструкціями 1,2 м. Під час монтажу з використанням дерев'яної решетуванняантиконденсатна плівка встановлюється під контробрешітку, для покращення вентиляції між листом черепиці та плівкою.

3. Карниз

Карниз кріпиться до монтажу листів металочерепицівздовж нижнього краю схилу. Якщо передбачено влаштування організованого водостоку, тримачі ринви встановлюються до монтажу карниза. У цьому випадку карниз має бути змонтований так, щоб закінчення його приходило в першу третину ринви від стіни.

Карниз вирівнюється по нижньому обрізу схилу за допомогою шнурки. Кріпиться до решетування за допомогою гвинтів з плоскою головкою. Стик карнизів здійснюється з нахлестом 50-100 мм.

Підшивка карнизного звису покрівлі виконується у різний спосіб. Для підшивки використовують: профлист, металосайдинг, фасадну панель. Можливі два варіанти розташування матеріалів: вздовж або перпендикулярно до стіни.

4. Монтаж листів металочерепиці

Укладання листів металочерепиціробити праворуч наліво. Монтаж починається з встановлення перших двох аркушів. Перший лист металочерепицікріпиться саморізом у нижньому правому кутку так, щоб нижній край листа припадав по краю решетування. Другий лист металочерепицінакладається зверху, закриваючи капілярну канавку. Краї листів вирівнюються по карнизу та площині фронтону ската. Виконавши вирівнювання, листи закріплюються. Далі приступають до монтажу наступних листів металочерепиці.

При довжині ската понад 6 м рекомендується виконувати його складовим, через незручність транспортування та монтаж листів. При влаштуванні складеного схилу листи металочерепиці монтуються знизу вгору, праворуч наліво, за схемою. Важливо при такому монтажі поєднати капілярні канавки нижнього та верхнього листів. В іншому випадку утворюється зазор між листами металочерепиці. Листи всіх укладаються з нахлестом по довжині 200 мм. Для правильної організаціїнахлеста довжина нижнього листаметалочерепиці має задовольняти формулу:

Lн.л. = 0,2 + b * Nш
b - величина кроку черепиці; Nш - число кроків черепиці по скату

Наприклад, цій формулі підпорядковуються листи завдовжки 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0м.

Для монтажу металочерепицівикористовуються покрівельні шурупи 4,8x35 або 4,8x20 мм. Кріплення листів металочерепиці виробляється в нижній прогин профілю (рис. 12), саморізи розташовуються на листах у шаховому порядку, поблизу краю схилу (карниз, коник, фронтон, розжолобок)у кожну хвилю. Поздовжній стик листів скріплюється саморізами або заклепками. У випадках, коли ухил покрівлі менше 14 ° необхідно герметизувати поздовжні та поперечні стики листів.

Кріплення металочерепиці у верхній прогин хвилі категорично забороняється!

Кріплення металочерепиці цвяхами або шурупами без ущільнюючих прокладок категорично забороняється!

Забивання покрівельних шурупів молотком категорично забороняється!

за металочерепицітреба ходити акуратно, у взутті з м'якою підошвою і наступати тільки в нижній прогин хвилі в місцях обрешітки.

Самосвердлувальний гвинт з прокладкою ущільнювача встановлюється в прогин хвилі металочерепиціпід поперечною хвилею (униз хвилі), перпендикулярно листам. Гвинт закручується до випрямлення прокладки в горизонтальну лінію. Зайве закручування веде до вигинання прокладки та відриву її від поверхні листа.

5. Єндова

Обрешітка в місці стиків скатів виконується суцільною на відстані 400...500 мм від середини. Нижня розжолобкакріпиться до решетування за допомогою клямерів. Листи металочерепиціукладаються таким чином, щоб від краю листа до низу розжолобка залишалося не менше 100 мм.

Верхня розжолобкавстановлюється після укладання листів металочерепиці і кріпиться покрівельними шурупами через 200...300 мм у верх хвилі металочерепиці. Самонарізи не повинні порушувати цілісність нижньої розжолобка.

6. Фронтон

Фронтонкріпиться таким чином, щоб накрити верхній прогин хвилі металочерепиці. Рис. 13 показана підшивка виступаючого з боку фронтону звису покрівлі профілем стіновим С-13, розташований поперек схилу покрівлі. С-13, у разі, замовляється заздалегідь чи нарізається дома відповідно до розміру виносу.

7. Коник

Стикуються конькові елементи з нахлестом 100 мм. Коник кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 мм до решетування, до вершини кожної другої хвилі. Коник плоский кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 до решетування або 4,8 х 35 до листів металочерепиці, до вершини кожної другої хвилі.

Між ковзаном та металочерепицею укладається ущільнювач піно-поліуретановий. Торці фасонного коника закриваються декоративною заглушкою.

Для вентиляції підпокрівельного простору використовується вентилятор ковзана, який кріпиться покрівельними шурупами до ковзана. Стик обробляється герметиком.

8. Профіль пристінний

У місцях примикання покрівлі до стіни, труб та слухових вікон встановлюється пристінний профіль. Профіль накладається на листи металочерепиці та кріпиться до стіни.

Виступаючі з покрівлі цегляні прямокутні трубиобрамляються наступним способом:

крок 1 - Встановлення нижнього фартуха труби

Спочатку потрібно підготувати місця примикання нижнього фартуха до бокових поверхонь труби. Для цього, використовуючи елементи фартуха як шаблон, на трубі намічають лінії різання. Потім за допомогою куторізальної машинки (болгарки) робиться штроба в цегляних стінках труби. Очистивши штробу та поверхню обрешітки від цегляного пилу, починають монтаж елементів нижнього фартуха, попередньо підрізавши кожен елемент і підігнувши по ухилу покрівлі. При монтажі фартуха відігнута верхня кромка заводиться в штробу, вертикальна стінка щільно притискається до поверхні труби, і в такому положенні елемент фіксується покрівельними шурупами з ущільнювальною прокладкою до обрешітки. Першим монтується елемент до нижньої грані труби, потім два бічні і в кінці - елемент до верхньої грані. Нахльостання верхніх елементів на нижні має бути не менше 150 мм. Після закріплення всіх елементів до решетування вставлена ​​в штробу край фартуха промазується силіконовим герметиком. Увага! Для кращого зчеплення штробу промити водою.

крок 2 - Монтаж нижнього листа від труби до карнизу

На цьому етапі встановлюється плоский (оцинкований або фарбований) лист. Довжина листа повинна відповідати відстані від нижньої грані труби до карниза або найближчої розжолобка, ширина не менше ширини нижнього елемента фартуха (з урахуванням бічних відгинів). Один край листа заводиться під нижній елемент фартуха, а інший виводиться зверху, на карниз або розжолобок. Після закріплення плоского листа до обрешітки з його боків робляться відгинання за допомогою ручного інструменту.

крок 3 - Укладання листів металочерепиці по низу та з боків труби

крок 4 - Встановлення пристінного профілю

Після монтажу листів металочерепиці навколо труби розпочинають обробку труби пристінним профілем. Порядок монтажу аналогічний елементам нижнього фартуха. Спочатку встановлюється пристінний профіль до нижньої грані труби, з попереднім підрізуванням його шириною, згідно малюнку. Кріплення до труби виконується з використанням дюбель-цвяхів, а до металочерепиці профіль кріпиться покрівельними саморізами. верхню частинухвилі.

крок 5 - Встановлення пристінного профілю з боків труби

Необхідно обробити два пристінні профілі по бічному розмірутруби та встановити їх на бічні грані.

крок 6 - Встановлення пристінного профілю на верхню межу труби

Встановити пристінний профіль на верхню грань труби, при цьому вертикальні частини, що виступають за контур труби, підрізати знизу і загнути на бічні грані труби, закріпивши дюбель-цвяхами.

крок 7 - Встановлення верхнього листа металочерепиці

Встановити верхній листметалочерепиці поверх пристінних профілів та листів металочерепиці, укладених раніше, при цьому залишити зазор не менше 100 мм між нижнім краєм листа металочерепиці та трубою. Під металочерепицю укласти пінополіуретановий ущільнювач. У невеликий зазор, що виходить у місці стику пристінного профілю, верхнього та бокового листів металочерепиці закласти герметик.

Пристінний профіль використовується при внутрішніх переломах покрівлі. На зовнішньому зламі покрівлі використовується елемент карниз.

Якщо планується обшити трубу профнастилом, тоді після обрамлення труби монтується каркас з капелюшного профілю, на нього кріпиться профнастил, кути оформляються зовнішнім куточком 50x50.

Димник кріпиться до труби дюбель-цвяхами до монтажу профлиста.

Відеомонтаж металочерепиці

9. Водостічна система

Водостічна система застосовується на промислових, житлових та громадських будівляхдля організованого відведення води з покрівель.

Водостічна система з діаметром труби 150мм дозволить відвести дощову воду зі 117мм. квадратних метрівската. Значно зменшиться кількість труб на фасадах будівель. Утримувачі жолобів монтуються з відривом не далі 0,7м, тримачі труби - далі 2 м друг від друга.

Водостічна система з діаметром труби 100мм дозволить відвести дощову воду з 52 квадратних метрів скату. Утримувачі жолобів монтуються на відстані не далі 0,9 м один від одного (розрахункова відстань - 0,75 м), тримачі труби - не далі 3 м один від одного (наприклад, на трубу довжиною 5 м необхідно 3 тримача, для труби довжиною 3 м достатньо двох.

У разі загрози промерзання водостічної системирекомендується використовувати системи підігріву ринв та труб.

При площі водозбору менше 30 кв. водостічні трубижолоба можна монтувати з нульовим ухилом, при більшої площіводозбору ухил жолобів може бути до 2%.

10. Монтаж водостічної системи:

Крок 1 - Розрахунок кількості власників жолоба.

Загальну довжину ринви розділити на вибраний крок власників (не більше 900 мм, рекомендований крок власників ринви 750 мм) (див. рис.26). Отримана кількість відрізків +1 – це кількість власників ринви.

крок 2 -Розмітка під тримачі ринви.

На нижній решетці відзначити місця встановлення тримачів жолоба з кроком, вибраним на попередньому етапі.

крок 3 -Вибір ухилу ринви.

Вибрати величину заниження ринви (h)виходячи з естетичного сприйняття лінії ринви. Лінія ринви повинна плавно йти вниз, не викликаючи зорового відчуття сильної кривизни краю ската або облицювання карнизного звису. Рекомендований ухил (i)ринви становить 1%, тобто, від 1 см на 1 м. Різницю у висотах верхньої та нижньої точок жолоба (h)можна порахувати як:

h= L x i
де L – довжина жолоба;
i - ухил жолоба

Крок 4 - Визначення місць загину власників ринви.

Пронумерувати власники від початку ринви до водостічної вирви. Відзначити місце загину першому тримачі визначивши таким чином початкове (верхнє) положення жолоба. Потрібно врахувати при розмітці, щоб край ринви виявився на 2 -2,5 см нижче щодо лінії ухилу покрівлі (див. рис. 27).

Скласти власники по порядку зростання номерів і відзначити місця загину, як показано на рис. 28.

Крок 5 - Кріплення тримачів ринви.

Вирівнюючи місце загину з краєм обрешітки, прикріпити тримачі жолоба до обрешітки самосвердлувальними оцинкованими гвинтами 4,8 х22 з плоскою головкою по 3 шт. на один власник. При використанні як решетування брусків 50х50 для надійного кріплення тримачів необхідно встановити здвоєний брус.

Крок 6 - Створення ухилу

Для створення нахилу відігнути перший і останній тримач, натягнути шнур між ними. Інші тримачі підігнути так, щоб вони торкалися шнура (рис.29).

крок 7 - Монтаж патрубка

У жолобі з відривом 150 мм від нижнього краю вирізати отвір діаметром 100 мм для патрубка. Вставити патрубок за місцем отвору (рис. 30). Завести передній край патрубка під зовнішній загин ринви. Загнути фланець патрубка на задню кромку жолоба та закріпити двома саморізними гвинтами 4,2x16.

крок 8 - Встановлення ринви

По торцях встановити заглушки ринви (рис. 31).

Крок 9 - Встановлення ринви.

Вставити жолоб у тримачі, завівши задню кромку жолоба у виступ тримача.

крок 10 -Поєднання жолобів.

На місці стику жолобів встановити сполучний елементринви (рис. 32).

Крок 11 – Монтаж кутового коліна.

За допомогою кутового коліна створити перехід до стіни будівлі. Довжина сполучної трубивизначається за місцем (рис. 33).

Крок 12 – Монтаж труби.

Кріплення труби до стіни виконується за допомогою утримувачів труби. Труба вимірюється, при необхідності нарощується в місці встановлення тримача труби, фіксується замком (рис. 34).

Крок 13 – Монтаж зливного коліна.

Зливне коліно завершує ринву, служить для відведення води від фундаменту будівлі. Низ зливного коліна повинен розташовуватися на висоті 300 мм від вимощення будівлі (рис. 35).

11. Снігозатримувач та огородження покрівлі

Для безпечного пересування покрівлі на рівні карниза, починаючи з другої лінії обрешітки, встановлюються огорожі покрівлі.

Огорожа виготовляється в залежності від ухилу покрівлі та виду черепиці. Кріплення проводиться до обрешіточного профілю через лист металочерепиці та ущільнювальну гумову прокладку в місці прогину хвилі самосвердлувальними оцинкованими болтами 5,5x25 мм. металевої обрешіткиі 5,5x60 мм для дерев'яної обрешітки. Кріпити покрівельну огорожу до одного листа металочерепиці забороняється. Між собою секції огородження кріпляться на болтові з'єднання.

Для запобігання сходження великих мас снігу встановлюються снігозатримувачі. Конструкція снігозатримувача складається з кронштейнів та труб. Кронштейни встановлюються в прогин хвилі і кріпляться через металочерепицю і гумову прокладку ущільнювача до обрешітки даху. У місцях установки для кріплення кронштейна заздалегідь монтується додатковий профіль на відстані 120мм (по осях профілів обрешітки). Снігозатримувачі встановлюються вище за покрівельну огорожу. За відсутності покрівельного огородження снігозатримувачі встановлюють не нижче третього ряду решетування. При довжині ската понад 10 метрів рекомендується встановлювати два ряди снігозатримувачів. У районах із великою кількістю снігових опадів передбачається встановлення тяги кронштейну. Тяга снігозатримувача кріпиться одним кінцем до кронштейна, іншим - до іншого обрешіточного профілю через прокладку ущільнювача і лист металочерепиці (див. рис. 38).

Кріпити кронштейн снігозатримання до одного листа металочерепиці забороняється!

Крок установки кронштейнів снігозатримання залежить від снігового району будівництва, конструкції покрівлі, елемента кріплення. Розроблено рекомендації щодо розрахунку кроку установки кроншейнів. Розрахунок виконаний виходячи із застосування саморізів діаметром 4,8 мм. Глибина занурення шурупів показана на рис. 39.

снігозатримувачів доступна у форматіHTMLданої інструкції.

12. Аксесуари

Як аксесуари на покрівлі встановлюються флюгери, декоративні шпилі, димники. Встановлення всіх аксесуарів здійснюється відповідно до норм СНіП.

Для влаштування виходів з покрівлі антен, щоглів та вентиляційних труб круглого перерізу діаметром до 330 мм (з температурою зовнішньої поверхні до 130°) використовуються покрівельні ущільнювачі Master Flash.

13. Обробка дерев'яних конструкцій

Дерев'яні конструкції, що використовуються при влаштуванні покрівлі, потребують антисептичної та антипіренової ( протипожежної обробки) обробці. Обробка може проводитись як до сюорки конструкцій (обробка окремих дощокі брусків), так і після (обробка крокв та решетування). Обробка проводиться різними методами(Занурення в ємність з розчином, нанесення пензлем, нанесення розпилювачем.

14. Інструменти

1. Шуруповерт із шестигранною насадкою 6 мм.
2. Електричні висічні ножиці чи ніблер.
3. Ручні покрівельні ножиці.
4. Киянки (дерев'яні, каучукові).
5. Ножівка, лобзик, молоток (використовуються при влаштуванні крокв та решетування).
6. Кутошліфувальна машина ("болгарка"), перфоратор, дриль, пістолет для випресування герметика (використовується при установці пристінного профілю).
7. Рівень, нівелір, виска, вимірювальні інструментита пристосування.

15. Увага!

Використання як підконькові або ендовні ущільнювачі монтажної піникатегорично забороняється!

Всі вироби, що виготовляються заводом фасаду та покрівлі "ІНСІ", розроблені для застосування на скатних покрівлях відповідно до цієї інструкції з монтажу. Завод "ІНСІ" не несе відповідальності за збитки або втрати, які можуть виникнути під час використання виробів "ІНСІ" для виконання невластивих їм функцій.

Час читання ≈ 3 хвилини

Креслення та схеми даху з металочерепиці

Обрешітка

Для надійної фіксації покрівельного покриттяпотрібно заготовити міцну і надійну решетування. Вона складається з дерев'яних дощок, що визначає похилість даху. Для оптимального відведення опадів рекомендується проводити монтаж крокв із кутом понад 14-15 градусів. Між трьома крайніми дошками потрібно встановити додаткові перемички. Це дозволить надати конструкції двосхилий даху велику міцність та захистить від сильних поривів вітру.

Наступним етапом стає укладання парогідроізоляційного матеріалу. Досить добре зарекомендувала себе пароізоляція Ізоспан. Матеріал дозволяє провести дійсно якісний монтаж покрівлі з металочерепиці, що виключає скупчення вологи під покрівлею та руйнування деревних елементів.

Перед монтажем контробрешітки потрібно підготувати використовувані бруски та дошки. Потрібно покрити елементи антисептиком для максимального продовження терміну служби. Потім бруски прикріплюються безпосередньо до крокв.

Покрокова інструкція з монтажу металочерепиці

Починати монтаж металочерепиці слід після встановлення кронштейнів. Вони виставляються під рівень, кріпляться до нижньої дошки.

На кронштейни встановлюються жолоби, монтується капельник.

Капельник закривається гідроізоляцією.

1. Піднімається перший лист металоцерепиці (робота починається з краю), фіксується у верхній частині.

2. Проводиться прикручування листа до дошок за допомогою покрівельних шурупів (по всій довжині та ширині).

3. Здійснюється підйом другого листа, він накладається на перший (вистачить нахлесту на 1 смугу). Фіксується аналогічним способом.

4. Проводиться укладання інших листів, до краю даху.

5. Робота за аналогічною інструкцією виконується для другої сторони даху.

Наступним етапом стає встановлення ковзана.

Для рівного розташування необхідно між фронтонами натягнути нитку.

Завершення робіт

Крім інформації про те, як змонтувати дах із металочерепиці, виконавець повинен пам'ятати про необхідність якісного закриття торцевих стінок даху. Для роботи потрібно використовувати плити OSB. Вони мають незначну вагу і оптимально підходять для будівництва каркасного будинку. Монтувати плити необхідно з внутрішньої сторони - горищного приміщення.

Спочатку виконавцю потрібно провести виміри і зробити розмітку на плиті, згідно з якою виконуватиметься її обрізання. Насамперед заготовляються бічні частини трикутної форми. Після їх монтажу виконується підгонка нижньої та верхньої частини. Важливо враховувати, що на горищі потрібно залишити отвір для подальшого монтажу вікна. Як тільки останні частини плит будуть встановлені, складання двосхилий дахизавершується. Для детального вивчення всіх описаних етапів, починаючи з кріплення ізоляційного шару і до моменту закриття торцевих стінок, рекомендується додатково переглянути підказки, що додаються фото і відео.

Відеомонтаж металочерепиці своїми руками

Вибір покрівельного покриття лазні – питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількістьпропонованих виробниками варіантів покрівлі не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганої, кожна має сильні і слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.

Найбільш престижними і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися у рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевої та гнучкою черепицеюзустрічаються найчастіше в покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.

Спочатку бажано трохи ознайомитися з короткими характеристиками покриття.

Ціни на металеву черепицю

металева черепиця

Переваги

Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибірколірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або змінювати. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.

Недоліки

Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що застосовується для утеплення даху, чудово гасить. звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.

Перевозити металочерепицю потрібно тільки в горизонтальному положенні, довжина кузова повинна бути більшою за довжину матеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.

Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці- З теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщень, ви можете спрощувати процес монтажу і пропускати деякі операції.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень мають найпростіші двосхилі типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.

Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів робиться під час прибивання решетування.

Крок 2Якщо є можливість – обробіть усі дерев'яні елементи кроквяної системи антисептичними засобамикомплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники протипожежної безпеки. Для лазні це важливий чинник.

Крок 3Укладання гідроізоляції.

Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату парів вологи. Конденсат завжди утворюється з нижньої сторони металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціямиможе стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.

Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання потрібно стежити за маркуванням. лицьової поверхнінанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб усі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції скатів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.

Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляціїміж покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.

Крок 4.

Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.

Для решетування можна використовувати дошки завтовшки 30 мм і шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати крок хвилі металевої черепиці.

Обрешітка під металочерепицю – фото

Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною ковзана, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У ковзана обов'язково мають бути рейки, відстань рейок від ковзана не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки потрібні для фіксації металевого конькового елемента покрівельного покриття.

Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристикдахи. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальним показникамдаху та кліматичної зони. По периметру димаря потрібно робити суцільне лачанняшириною приблизно 20÷25 сантиметрів.

Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.

Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.

Заміряйте ширину нижньої частини димаря, відбийте цю величинуна планці симетрично краї. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, що дорівнює куту виходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.

Схема встановлення додаткових елементів навколо димаря

Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский лист металу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. Таким же способом обробляють бічні стінки труби, в останню чергу герметизується верхня частина.

Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димаря під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки та на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним дискомпрорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий крайпланки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються шурупами з потаємними головками до решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.

Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. За часом повне встановлення одного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.

Крок 5.Встановлення гаків для водостічної системи.

Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.

Важливо. Низ карнизної планки має трохи опускатися у жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова водапотраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна поставити після монтажу металочерепиці.

Відстань між власниками приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви має бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.

Як це зробити розглянемо з прикладу. Припустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде мітка його вигину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися місцями. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.

Крок 6На жолобі розмічається отвір під випускну лійку, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізується ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити у спеціальні посадкові місця. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.

Крок 7.Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.

Крок 8Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.

Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.

Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.

Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній листтакож матиме таке усунення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.

Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.

Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.

Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.

У нижній частині листа кріплення виробляється у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються зліва направо, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.

Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, тільки у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.

Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетискання. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.

Крок 9Установка планок ковзана.

Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.

Крок 10Встановлення торцевих планок.

Торці підрівняйте, всі рейки обрешітки повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.

Якщо у лазні використовується для димаря металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу у нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.

Як герметизується вихід металевої труби

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1	На даху позначте місце виходу димоходу, металевими ножицями виріжте отвір
Крок 2	В гідроізоляції проробіть такий же отвір, нанесіть силіконовий герметикна ущільнювач гідроізоляції, приклейте його та металевими планкамизафіксуйте до рейок або дошок обрешітки
Крок 3	Приставте основу виходу до профілю металочерепиці та підігніть його за розмірами
Крок 4	З нижньої сторони виходу нанесіть шар герметика, встановіть вихід на місце і зафіксуйте саморізами по периметру. Діаметр гумової вставки пристрою повинен бути приблизно на 20% менше діаметра труби димоходу

Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд і інженерний пристрійковпачка вентиляції.

Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі повинні витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.

Ціни на снігозатримувачі

снігозатримувачі

Відео – Монтаж металочерепиці

Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці

Серед сучасних покрівельних матеріалівгнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використання, ним можна накрити найскладніші конусні, купольні чи ламані дахи.

За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марокі виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців чудовими фотографіями. різних об'єктів, де дах має не тільки різноманітні колірні рішення, а й форму «пелюсток» черепиці.

Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицеючерез 5÷6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.

Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може і подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева система рослин у прискореному темпі руйнує основу м'якої черепиці. Жодні «модифіковані» бітуми та неткані матеріалищо неспроможні протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну заміну покрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу скриньку», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпонвідшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для решетування застосовувати ламіновану фанеруАле подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.

Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких. обрізних дощок. Залежно від кроку крокв використовують матеріали з різною товщиною.

	Товщина матеріалу, мм
Відстань між кроквами решетування, мм	ОСП	Листова фанера	Натуральна обрізна дошка
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

У таблиці вказані приблизні параметри матеріалів решетування залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання більш тонких плит, укладених на крокове лачання з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.

Крок 1Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриття набагато важчі металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявились прогини – зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокової решетування усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.

Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.

Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решітка

Лазні, як правило, мають невеликі розмірита прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами довжиною 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші - фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.

Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошок? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметра, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.

Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.

Як це робиться докладно описано вище у пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкціямонтажу металевої черепиці». І загальний алгоритммонтажу водозливної системи, включаючи і снігозатримувачі, нічим не відрізняється.

Крок 4.Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються у листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.

Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 сантиметрів. Бар'єр, що самоклеїться, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.

Зайві шматки матеріалу відрізаються будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килимзафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.

Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестов герметизується бітумною мастикою. На ковзанах бар'єр потрібно укладати у всіх випадках.

Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.

Крок 6Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.

Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.

Крок 7.Розмітка схилу даху. За підкладковим килимом мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, Відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віщ вертикальними лініями має бути в розмір одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянках даху, виправляти неправильні розміри скату.

Крок 8По периметру цегляного димаря покладіть ендівний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.

Крок 9Встановлення стартової лінії.

Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить усю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо для зовнішнього вигляду лазні. Стартова смуга має свій профіль і збільшену товщину шару, що клеїть. З тильного боку видаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.

Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно в довільному порядкуперемішати, не беріть їх підряд з одного чарки.

Справа в тому, що колір може трохи змінюватися і у вас на даху утворюються великі смуги різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта з зворотного бокузнімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.

Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів повинен відступати від стартової смуги на сантиметр.

Є сорти черепиці, які не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.

Крок 11По всьому периметру цегляного димаря черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються додатково. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути їх униз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.

Прохідний елемент – фіксація

Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються на рівній лінії гострим столярним ножем.

Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим. коньковим елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в ковзані залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве конькове покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.

Якщо коник має гострий кут або роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, то перед вигином конькової черепицілінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї конькової черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.

На цьому роботи по даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.

Ціни на гнучку черепицю

гнучка черепиця

Відео – Монтаж гнучкої черепиці

Один з важливих етапівбудівництва будинку – влаштування даху та покрівлі ( покрівельні роботи). Одним із популярних покрівельних матеріалів можна назвати металочерепицю. І не дивно, адже серед її переваг можна виділити малу вагу, простоту монтажу, велику колірну гаму, Міцність.

Звичайно, є і недоліки - це мала жорсткість, яка робить проблематичним пересування по покрівлі, і значний відхід матеріалу, при укладанні на скати зі складною геометрією, погана звукоізоляція, нагрівання. Всі вони усуваються, наприклад, схильність до металу корозії можна знизити, якщо правильно виконати монтаж металочерепиці.

Влаштування покрівлі з металочерепиці

Виробник уже подбав про захист металочерепиці, створивши багатошарову структуру покрівельного покриття (див. рисунок).

Як бачимо, наявність декількох шарів захисного покриття дозволяє стверджувати, що черепиця виготовлена ​​з якісного матеріалу. Тому, щоб дах під таким покриттям служив довго, потрібно дотримуватися технології монтажу металочерепиці.

Основи вибору – параметри металочерепиці:

• Товщина металочерепиці. Металева черепиця виготовляється з тонколистової сталі. Товщина листа металочерепиці становить 0,5-0,7 мм, це зазначено в СНіП II-26-76 «Покрівлі».

Порада. Товщина металу не більше одного листа може змінюватися. Допустима зміна +/- 5%.

Зверніть увагу, що неякісний метал гнеться при сильному натиску.

• Товщина цинкового шару металочерепиці. Цей параметр візуально відстежити неможливо. Тому ознайомтеся з паспортом на бухту металу, з якого відкотено листи. За стандартом товщина захисного покриття повинна становити 275 г/м.кв. Якщо ця вимога не виконана, це може призвести до результату на фото.

• Товщина покриття металочерепиці залежить від типу (виду) покриття.

• Геометрія аркуш. Тут важливо звернути увагу на те, щоб листи були не просто рівно відрізані, а ще й не мали вигинів уздовж покривної сторони.

Щільне прилягання країв показано на фото.

При поганій геометрії, аркуш результат буде помітний візуально. У найкращому випадкумісце стику буде негарним. У гіршому – під листок затікатиме вода. І навіть не сподівайтеся затягнути такий край шурупами.

• Колір металочерепиці. Грає велику рольу разі поступової забудови. Тобто тоді, коли потрібно підбирати відтінок. В принципі, є дві системи кодування кольорів, і, знаючи свій колір, можна буде підібрати відповідний.

Види покриттів металочерепиці

• РЕ (поліестер) наноситься завтовшки 20-25 мкм. Його недолік у швидкому, але рівномірному вигорянні. А також у тому, що сніг не затримується на гладкій поверхні листа.

• PEMA (поліестер матовий). Його шар дорівнює 35 мкм. Він більш стійкий до вигоряння та до механічних пошкоджень. Шорстка поверхня не дає снігу сповзти вниз швидко. В принципі, матові покриття практично усувають потребу в снігоутримувачах.

• PU (пурал) та PUMA (Pural matt - матовий пурал). Товщина покриття 50 мкм. Таке покриття може бути використане в регіонах із агресивним середовищем.

• PVC (Пластизол). У металочерепиці з таким покриттям найбільше захищена серцевина металу, оскільки шар становить від 100 до 200 мкм.

Нюанс. Тон відрізнятиметься. Швидкість вигоряння кольорів залежить від покриття металу.

Розрахунок металочерепиці на дах

Проілюструємо приклад розрахунку металочерепиці на двосхилий покрівлю з розмірами ската 8 на 5.

Розрахунок кількості листів металочерепиці, необхідних для того, щоб покрити скат прямокутної формирозраховується так – довжина ската по ковзана ділена на ширину листа.

Нюанс. Розраховуючи, спирайтеся на робочу ширину. Т. е., з урахуванням нахлестов. Розміри листа для металочерепиці Монтерей наведено на фото.

Наприклад, довжина ската 8 м.п. Тоді для роботи знадобиться 7,27 аркушів. Округлюємо до цілого – 8 аркушів. На два скати – 15 аркушів. Оскільки один листок ділиться навпіл і використовується на другому схилі.

Нюанс. При цьому розпочинати роботу потрібно буде з половинки аркуша.

Для зручності розрахунку складніших конфігурацій скатів ви можете скористатися конструктором (калькулятором).

Можна створити креслення схилів даху і намалювати схему укладання металочерепиці, тобто. розташування листів.

Нюанс. Чим складніша конфігураціяската, тим більше буде відходу матеріалу.

Довжина одного листа металочерепиці визначається висотою ската плюс карнизне звисання (близько 5 см). Слід врахувати, чим більша довжиналиста, тим менше матеріалупіде на перехльост. Але, з довгим листом працювати складно, і транспортування металевих полотен великого розмірусправа витратна. Тому лист довжиною понад 6 м.п радять розбивати на частини. Щоб це правильно, потрібно скоригувати отриману довжину на величину перехлеста. Перехльост повинен становити не менше 0,15 м для скатів з кутом нахилу більше 25 ° і 0,2 м менших кутів. Для прикладу. 5 м.п. ділимо навпіл – нам знадобиться 1 лист довжиною 2,5 м.п, а другий 2,65.

При цьому технологія виготовлення металочерепиці така, що є нездійсненні розміри. У кожного виробника вони свої і залежать від обладнання, що застосовується.

Тоді на всю покрівлю потрібно купити 15 аркушів по 2,5 м. та 15 аркушів по 2,65 м.

Розрахунок кількості додаткових елементів для металочерепиці.

До комплектуючих відносяться – планка конька, торцева та карнизна планки, снігозатримувач, внутрішня та зовнішня розжолобка.

Розрахувати додаткові елементи просто – загальна довжина поверхні, яку слід закрити, ділиться на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартна довжина планки, мінус нахльостує 0,1 м). Для нижньої розжолобка ділена на 1,7. Нахльост становить 0,3 м.

Для нашої двосхилий покрівлі потрібно 5 планок ковзана (довжина ската по ковзані 8 м.п.); 9 карнизних планок ((8+8)/1,9); 11 торцевих. Єндова через конструкцію даху нам не потрібна.

Спеціальні планки. Це зроблені на замовлення, за розміром додаткові елементи.

Самонарізи. Їхня витрата становить 7-8 шт. на м. кв. металочерепиці та 3 шт. на 1 м.п. додаткового елемента. Самонарізи мають бути з буром, це спростить монтаж, і бажано пофарбовані в колір листа. Це надасть покриттю більш завершеного вигляду.

Нам знадобиться 768 прим. на листи та 3х(5+9+11) = 834 шт. Зазвичай їх продають пачками по 250 прим. Звичайно, краще брати із запасом.

Стрічка ущільнювача для металочерепиці. Її рекомендується встановлювати під конькову планку.

Плівка - дорівнює загальній площі скатів мінус допуски на перехльостування. Наприклад, рулон плівки має розміри 1,5 на 50 м.п. = 75 м. кв. Робоча площа плівки близько 65 м. кв.

Утеплювач під металочерепицю – також дорівнює загальній площі скатів.

З інструменту стане в нагоді: шуруповерт, молоток, киянка, рулетка, маркер, рівень, електролобзик або ножівка.

Порада. Різати лист металочерепиці болгаркою категорично забороняється. Від нагрівання, у місці зрізу руйнується покриття, і лист почне іржавіти. Крім того, іскри можуть пошкодити фарбу по всьому листу.

Як зберігати металочерепицю

Якщо ви закупили матеріал раніше, ніж звели кроквяну систему, потрібно знати, як правильно зберігати металочерепицю (особливо взимку). Листи потрібно укласти на рівний майданчик, бажано на піддон. Крім того, важливо захистити метал від попадання вологи, ультрафіолету та забезпечити провітрювання. Якщо листи зберігатимуться більше місяця, їх потрібно укласти так, як показано на фото.

Додаткові планки також зберігаються у лежачому положенні.

1. Влаштування кроквяної системи під металочерепицю

Монтаж металочерепиці починається ще на етапі пристрою обрешітки. Важливо спочатку закріпити дошки обрешітки на потрібній відстані. А саме, відстань між першою та другою дошкою дорівнює 300 мм, далі 350 мм, 350 мм – це відстань від одного вигину листа до наступного. Професійною мовою відстань називається тайл.

Порада. У місці виходу димоходу, в розжолобку, біля вікон потрібно робити суцільну решетування.

2. Перевірка розмірів скату

Головне, щоб скати даху були рівними та плоскими.

3. Кріплення карнизної планки для металочерепиці

Карнизна дошка направляє воду, що стікає з даху в водостісну систему.

Нюанс. На карнизну дошку необхідно встановити довгі кронштейни ринв водостічної системи. Короткі можна змонтувати після завершення покрівельних робіт.

4. Укладання плівки гідробар'єру під металочерепицю

Для того, щоб горище не намочило у разі раптового дощу, а також щоб надалі захистити утеплювач від намокання використовується плівка гідробар'єру.

Гідроізоляційна плівка під металочерепицю укладається на кроквяну систему відповідно до опису, який містить інструкція з укладання. Щоб уникнути протікання необхідно забезпечити нахльостування плівки мінімум у 10 см. Для похилих схилів мінімум у 25 см. вальмових дахівдо 50 см. (У хребтах даху). Кріпиться плівка будівельним степлером.

Порада. Плівка розстилається паралельно до торця, якщо ухил даху більше 25°. І паралельно ковзана, якщо менше. При цьому потрібно витримати провис 1-2 см. по краю кроквяної ноги.

У місцях виходу димоходу, антени тощо. необхідно вивести плівка на 4-5 див. на ці елементи.

5. Монтаж контробрешітки під металочерепицю

Контробрешітка потрібна, щоб забезпечити вентиляційний зазор між плівкою та листом металочерепиці. В іншому випадку, в місці примикання плівки до металу вона швидко втратить свої властивості.

Для монтажу використовується рейка перерізом 30 мм та довжиною 135 см.

Нюанс. При використанні супердифузійної мембрани з високою пропускною здатністю контробрешітка не потрібна.

6. Монтаж нижньої розжолобка

Ендова для металочерепиці встановлюється у тому випадку, якщо цього вимагає конфігурація даху.

Нюанс. Краще встановлювати нижню розжолобка не на саморізи, а на кляймера. Так вона збереже цілісність, що зменшить ймовірність затікання. Кляймер можна зробити самостійно з обрізування металу.

7. Встановлення першого листа металочерепиці

Щоб уникнути деформації, лист піднімається на дах із застосуванням полозів (див. фото).

Нюанс. Листи краще не монтувати за сильного вітру. Незакріплені листи можуть прогнутися.

Монтаж ведеться праворуч наліво, так, щоб кожен наступний лист накривав канавку для стоку води на попередньому.

Нижній ряд листів потрібно змонтувати так, щоб лист звисав за край кроквяної системи на 50 мм. (саме тому відстань між першою та другою дошкою обрешітки має становити 300 мм, а не 350). Це потрібно для забезпечення вентиляції та зручності стоку води.

Способи монтажу металочерепиці наведені на схемі

Технологія укладання металочерепиці передбачає вирівнювання першого листа по торцю схилу та карнизу. Якщо все правильно, лист кріпиться зверху за допомогою одного шурупа. Другий лист встановлюється з такими самими вимогами та скріплюється з першим листом. Після того, як вирівняні всі ряди по карнизному звисулисти кріпляться ґрунтовно до решетування.

Поради:

• Під час виконання робіт по покрівлі слід пересуватися. Тому краще взути взуття на м'якій підошві і ступати лише вниз хвилі.

• Якщо в процесі монтажу потрібно розрізати лист, місце зрізу краще зафарбувати спеціальною фарбою.

• Після монтажу листа потрібно зняти з нього захисну плівку (якщо є). Під впливом ультрафіолету вона розкришиться, і матиме негарний вигляд. Крім того, її буде складніше зняти.

8. Кріплення металочерепиці

Кріплення металочерепиці виконується спеціальними саморізами. Наявність гумки ущільнювача дозволяє закрутити саморіз максимально сильно, при цьому не деформувавши сам лист.

Схема кріплення металочерепиці шурупами – через одну хвилю.

Нюанс. По довжині торця саморіз кріпиться у кожен тайл.

Багато хто радить монтувати саморіз вниз хвилі. Це неправильно. Тому що за жолобом черепиці йде вода, а значить, найменше порушення при монтажі загрожує появою іржі.

На фото нижче показано, що шуруп потрібно трохи змішати вправо.

Важливо також правильно затягнути шуруп. Правила кріплення показані малюнку.

9. Монтаж додаткових елементів

9.1 Монтаж розжолобка металочерепиці. Залежно від конструкції даху встановлюється верхня розжолобка. При її кріпленні намагаються закручувати шурупи так, щоб вони не потрапили на нижні шурупи. Якщо використовувалися кляймери, ця вимога опускається.

9.2 Монтаж вітрової планки на металочерепицю. Незалежно від конфігурації даху обов'язково встановлюється торцева (вітрова) планка. Нахльостування планок становить 10-15 см. Кріпляться вони довгими саморізами. З розрахунку 1 шуруп на 1 м.п. планки. Вітрова планкаукладається поверх листа черепиці і фіксується шурупами з двох сторін.

9.3 Монтаж конькової планкиметалочерепиці залежить від її конфігурації. При встановленні круглої конькової планки потрібно закрити торці спеціальними заглушками.

Ламанна планка щільніше прилягає до листів, тому заглушка не потрібна.

Захистити коник для металочерепиці від попадання снігу та вологи можна шляхом укладання спеціальної конькової стрічки ущільнювача (ущільнювач ковзана).

9.4 Далі монтуємо фартухи (планки примикання) для металочерепиці біля труб або планки примикання схилу до стіни. Для цього стіну потрібно проштробити на 1-1,5 см. В отриману смугу завести планку, а місце встановлення обробити герметиком. Слід зазначити, що герметик руйнуватиметься. Тому, місце примикання необхідно час від часу оглядати і герметизувати по-новому.

Нюанс. Заводити планку примикання в шов шов заборонено, це може порушити цілісність стіни. І тоді виготовлення надійної конструкції у вузлі примикання перетвориться на шкідництво.

9.5 Монтаж снігозатримувачів на металочерепиці. В останню чергу на лист металочерепиці встановлюємо планки снігозатримувача. Вони просто необхідні, якщо металочерепиця покрита поліестером.

Снігозатримувачі для даху з металочерепиці можуть мати вигляд, показаний на фото.

Часто снігозатримувачі посилюються додатковою планкою.

Її вартість невелика, а міцність снігоутримувача підвищується у рази.

Вибір планки залежить від переваг господаря, а також від інтенсивності снігових опадів та кута нахилу схилу покрівлі.

Як встановити снігозатримувачі на металочерепицю?

Планка снігозатримувача розташовується паралельно карнизу в один ряд або два ряди, в шаховому порядку.

Підсумковий покрівельний пирігпоказаний на фото

10. Утеплення даху, монтаж плівки паробар'єру та внутрішнє оздоблення

Монтаж металочерепиці – відео інструкція

Помилки під час монтажу металочерепиці

На закінчення хочеться коротко нагадати про найпоширеніші помилки встановлення металочерепиці:

• не вирівняний схил призведе до того, що лист буде горбистим;

• неправильно порізані листи можуть швидко іржавіти. Тому не використовуйте у роботі болгарку;

• невірно вкручені шурупи призводять до деформації листа;

• потрібно використовувати тільки якісні шурупи зі спеціальним гумовим ущільнювачем;

• економія на якісних ущільнювачах призводить до того, що в покрівельний пиріг задується сніг або потрапляє волога;

• краще кілька разів оглянути лист на предмет подряпин і вчасно зафарбувати його спеціальною фарбою, ніж потім милуватися іржавими патьоками;

• використовуйте спеціальні (зроблені на замовлення) додаткові елементи, якщо стандартні не повністю закривають отвори. Їх виготовлення обійдеться вам дешевше, ніж наступна заміна цілого вузла чи підпокрівельних матеріалів;

• не купуйте довгі листи металочерепиці. У металу високий коефіцієнт лінійного розширення. Це означає, що лист гратиме і з часом і шурупи в ньому розхитаються. Тому розрізайте листок на кілька частин;

• з іншого боку, що більше стиків, то більше ймовірність протікання. Тому дотримуйтесь золотої середини;

• витримуйте правильні величини нахлестів.

Висновок

Як бачимо, монтаж металочерепиці можна зробити самостійно. Дотримуючись певних правил, Укладання металочерепиці на дах пройде успішно і в короткі терміни.