Як скріпити 2 бруси між собою. З'єднання бруса у довжину. Типи кутових з'єднань бруса

Вміння правильно і точно виконати з'єднання бруса в кутах - це вже третина виконаної роботи при складанні дерев'яні коробкимайбутньої лазні чи житлового будинку. Потрібно ще знати, як скріпити брус між собою без будь-яких додаткових стійок і врізок. підходящий варіантз десятка видів замків та стикувань. Тільки так можна поставити зруб із бруса своїми руками, щоб він вийшов теплим та надійним.

Види замкових з'єднань бруса

Більшість існуючих і використовуваних схем зрощування та кутової врізки бруса запозичені з прийомів укладання тесаної колодита лафета. Способи з'єднання бруса між собою умовно можна поділити на три групи:

• Найпростіші варіанти зрощування кутів на шпонках і нагелях, без залишку і частин, що виступають, зазвичай використовуються для складання коробок з профільованого бруса;
• Міцне з'єднання з врізанням пазів застосовується для приміщень підвищеним навантаженням на стіни будівлі, його ще називають замками із залишком;
• Теплі замки використовуються в схемах зрубів, коли коробка з брусового матеріалуне утеплюється зовнішньою обробкоюТому важливо отримати міцний стик з мінімальною довжиною швів.

Конкретний варіант, або спосіб з'єднання бруса, визначається майстрами за розмірами коробки, якістю матеріалу та власним досвідомбудівництва.

Порада! Якщо ні практичного досвіду, то найкраще спробувати свої сили у зведенні коробки невеликої будівлі зі з'єднанням бруса в кутах у торцевий стик з посиленням набиванням сталевими скобами.

Найпростіший варіант з'єднання бруса

Не самий кращий спосібкутового зрощування вінців, особливо в разі будівництва коробки під житловий будинок, лазню, але для першого досвіду тесляру-початківцю підійде ідеально. Схема складання наведена нижче.

Укладання бруса виконується без нарізки стикувальних пазів, ніш та ямок. Брусовий прогін викладається торець у бічну поверхнюнаступного відрізка. З'єднання бруса між собою на кутах може додатково посилюватися набиванням скоб або стягуватися металевими шпильками.

Переваги даного способу збирання:

• Простота та велика продуктивність. На зведення будівлі з торцевою стиковкою піде приблизно втричі менше часу, ніж за будь-якого іншого способу з'єднання брусових балок;
• Коробка виходить без виступаючих відрізків, сам кут залишається досить рухливим, тому будь-які деформації будови не мають жодного впливу з його стійкість.

До недоліків можна віднести наявність містків холоду та відсутність механічного скріплення вінців на кутах по вертикалі. Більшість навантаження по вертикалі припадає на нагеля, тому при пученні ґрунту під однією стіною будівлі на протилежному боці кутове з'єднання розійдеться з утворенням величезних щілин. Тому, перед тим як класти брус за наведеною схемою, потрібна ґрунтовна підготовка фундаменту.

Способи з'єднання на кутах без вильоту та залишку

У бруса, як основного матеріалу для малобюджетних будов, є два основних недоліки. Матеріал суттєво програє колоду за міцністю в замках та кріпленнях та довговічності кутових стиків. Але є і переваги, наприклад, за рахунок використання захованих замкових з'єднань можна зібрати коробку будинку з брусового матеріалу, яка виглядатиме, як моноліт, без єдиної деталі, що виступає в кутових секторах.

Стикування бруса на шпонках

Нижче наведений варіант є удосконаленим варіантом стикування кутів «в торець». Різниця лише в тому, що замість дорогих металевих шпильокдля кутового з'єднання бруса застосовуються дешеві шпонки з дуба або модрини.

Порада! Для складання зрубу з профільованого бруса на кути купують кілька дубових дощок, нарізають заготовки, висушують їх до 10-12% вологості та обробляють протруйником.

Для стикування бруса на торцях та бічній поверхні матеріалу вирізують пази, а саму шпонку загортають у лляний ущільнювач. Після монтажу висушений матеріал деревини набирає вологу та міцно розклинює з'єднання.

Стикування на кутах за допомогою шипа та паза

Кріплення на основі шпонкової вставки вимагає певних витрат на підготовку заставних елементів, точного нарізування та припасування пазів. Крім того, кути на шпонках вважаються досить холодними, так як суміжні поверхні двох вінців хоч і стикуються по непрямій лінії, але глибина закладки недостатньо велика, щоб зупинити витік тепла через шов.

Тому в ситуаціях, коли до зрубу із профільованого бруса пред'являють більше високі вимогиз енергозбереження при мінімальному ускладненні способу з'єднання використовують урізання типу «шип-паз».

Для цього потрібно розмітити поверхню під вирізку зуба глибиною 50х50 мм по всій висоті вінця та такої ж розмірності паз. Після припасування деталей на гранях зуба знімають фаску, а в пазову порожнину закладають утеплювач. Для виконання з'єднання засунути брус із зубом у паз та підбити до повного осаду стику. Іноді для фіксації з'єднання на кутах встановлюють круглу додаткову шпонку або нагель.

Теплі з'єднання кутових секторів бруса

У більшості випадків використання стику з шип-паз залишається недостатньо ефективним з точки зору теплоізоляції, ламана лініяконтакту виходить досить коротким, а в процесі усадки щілини тільки збільшуються.

Для того, щоб ліквідувати втрати тепла, з'єднання в кутових зонах коробки повинно виконуватися косим або ковзним. Як найпростіший варіант «теплого» замку можна використовувати стик із косим шипом, схема.

Технологія виготовлення такого з'єднання для кута практично не відрізняється від попереднього варіанту.

Замість запила прямокутної форми потрібно розмітити і вирізати ножівкою шип і порожнину у відповідь зі скошеною стінкою. У цьому випадку укладання бруса та збирання кутів виконується зверху вниз. Навіть якщо деревина бруса дасть усадку або усихання, герметичність кутового стику не порушиться.

Клин у кутку може розташовуватись і в горизонтальній площині, це замок «в лапу».

Ще більш жорстким і щільним виходить кріплення. ластівчин хвіст».

До відома! Сьогодні це найбільш поширена схема вінців із рубаної колодита лафета. Ластівчин хвіст у міру розвитку усадки через усихання деревини стає більш щільним і жорстким, тому його можна збирати без утеплювача.

Схеми міцного з'єднання в кутах

Будівлі з брусового матеріалу, зібрані за технологією «теплих» замків, найкраще підходять для невеликих будівель, для лазень та саун, гаражів та гостьових будиночків. Якщо потрібно збудувати будинок з великим подовженням коробки або мансардою, потрібно буде використовувати міцні схеми та способи з'єднання бруса.

Монтаж за допомогою запила кута «в чашу»

У разі кутовий сектор зрубу виходить із залишком чи вильотом. Кут формується, як перехрещення кінцевих ділянок сполучених брусів, вони накладаються один на одного. Щоб зібраний вузол не розійшовся, у кутових замках запилюють прямокутні пази спеціальної конфігурації, відступивши від торця на розраховану відстань.

На верхній та нижній площині вінця глибина паза максимальна, завдяки цьому кутові частини зрубу набувають досить великої жорсткості у горизонтальному напрямку. Бічні «щоки» вирізуються вдвічі менше за товщиною, вони потрібні лише для того, щоб знизити втрати тепла лініями стику.

Якщо потрібно забезпечити точне позиціонування бруса в кутку, то замість чаші може використовуватися схема запила кінцевої зони курдюк. По суті, це та сама чаша, але з додатковими центрівними пазами.

Стикування французьким замком

Один із найскладніших типів кутового з'єднання бруса в коробці будівлі. Кінцеві ділянки бруса спочатку фрезеруються з косою або похиленою поверхнею замка. У такого типу з'єднання одна чудова властивість. Кут фіксується і затискається вагою верхніх вінців. Чим важчий дах і надбудова над брусовою коробкою, тим вища міцність кутових стиків.

У пристрої замкового з'єднаннявикористовується невеликий корінний шип. Його вирізають до формування поверхні стикування і використовують для центрування та покращення теплоізоляції стику.

Усі перелічені схеми з'єднання досить складні у виготовленні, тому найчастіше для запила блоків у кутових частинах зрубу окремо запрошують майстри. Його робота полягає тільки в правильному розпилюванні пазів та складання вінців. Наскільки це складно, говорить той факт, що за нарізку замків для кубометра деревини верстатним способом платять до 7 тис. руб.

Методи поздовжнього з'єднання

Зрозуміло, складання зрубу не обмежується врізанням і стикуванням кутів, найчастіше доводиться виконувати зрощування бруса по довжині. Процес зведення будинку з брусового матеріалу завжди був і залишається недешевим заняттям, тому виконувати з'єднання бруса між собою по довжині доводиться анітрохи не рідше, ніж урізати кутові стики.

Міцне зрощування бруса

Варіанти з'єднань та стикування бруса по довжині вибираються за способом та видом навантаження. Наприклад, для деталей зрубу, що зазнають сильних згинальних навантажень, використовується двозубий замок, як на схемі.

Довжина кожної половинки має бути не менше 300 мм, для великих перерізів використовуються замки з розміром стикувальної частини до 400 мм. Настільки складна конфігураціязапила на кожній із частин, що зрощуються, вибирається спеціально, щоб попередити утворення поздовжніх тріщин.

Для лінійно навантажених вінців може використовуватися простіша схема, кожна з половинок балки, як і у разі з'єднання на кутах, запилюється двома пазами. Для зрощування достатньо ввести в зачеплення шип і паз і збити дерев'яними нагелями стик.

Прості схеми зрощування

Клеєний та профільований матеріал може з'єднуватися за спрощеною схемою.

Перед тим, як з'єднати брус між собою, необхідно закласти утеплювач, лінія стику виходить невеликою, і стіна промерзатиме в зиму. Крім того, потрібно наперед вирізати ділянки з тріщинами або розшаруванням волокон, інакше під навантаженням такий вінець просто зруйнується.

Для рядового вінцевого матеріалу, який буде покладено в стіни, можна використовувати класичний спосібзрощування деталей у кутових стиках, званий «в півдерева». Кожна половинка обрізається в 1/2 товщини, після чого деталі стягуються між собою струбциною і збиваються цвяхами.

Для з'єднання дерев'яних деталей можна використовувати безліч сполук. Назви та класифікація столярно-теслярських сполук, як правило, істотно різняться залежно від країни, регіону і навіть школи деревообробки. Майстерність полягає в тому, щоб точність виконання забезпечила правильно діюче з'єднання, яке здатне витримувати призначені йому навантаження.

Початкові відомості

Категорії з'єднань

Усі з'єднання (в столярній справівони називаються в'язками) дерев'яних деталей по області застосування можна поділити на три категорії (закордонний варіант класифікації):

• ящикові;
• рамні (рамочні);
• для згуртовування/зрощування.

Скринькові з'єднання використовуються, наприклад, у виготовленні висувних ящиківі влаштування шаф, рамні застосовуються у віконних рамах і дверях, а згуртовування/зрощування служить для отримання деталей збільшеного за шириною/довжиною розміру.

Багато з'єднань можуть використовуватися в різних категоріяхнаприклад, стикові з'єднання застосовуються у всіх трьох категоріях.

Підготовка матеріалу

Навіть стругані пиломатеріали можуть потребувати деякої підготовки.

• Обріжте матеріал із запасом по ширині та товщині для подальшого стругання. Довжину поки що не обрізайте.
• Виберіть найкращу за якістю пласть — лицьову сторону. Строгайте її по всій довжині. Перевіряйте по перевірочній лінійці.
  Після остаточного вирівнювання зробіть олівцем мітку лицьового боку.
• Строгайте лицьову - чисту - крайку. Перевіряйте перевірочною лінійкою, а також косинцем щодо лицьової сторони. Строганням вирівняйте пошкодження. Поставте мітку чистої кромки.
• Рейсмусом зробіть розмітку необхідної товщини по всіх краях контуру деталі. Строгайте до цієї ризики. Перевіряйте перевірочною лінійкою.
• Повторіть операцію ширини.
• Тепер робіть розмітку довжини та власне з'єднань. Розмічайте від лицьового боку та чистої кромки.

Розмітка пиломатеріалів

При розмітці пиломатеріалів будьте уважні. Робіть достатні припуски на ширину пропилів, товщину стругання та виконання з'єднань.

Усі відліки ведіть від лицьового боку та чистої кромки, на які поставте відповідні позначки. У конструкціях рам та шаф ці мітки повинні дивитися всередину, щоб підвищити точність виготовлення. Для полегшення сортування та складання пронумеруйте деталі при їх виготовленні на лицьовій стороні так, щоб, наприклад, позначити, що сторона 1 з'єднується з торцем 1.

При розмітці однакових деталей акуратно вирівняйте їх та робіть розмітку відразу на всіх заготовках. Це забезпечить ідентичність розмітки. При розмітці профільних елементів врахуйте, що можуть бути «праві» та «ліві» деталі.

Стикові з'єднання

Це найпростіші зі столярно-теслярських з'єднань. Вони можуть входити до всіх трьох категорій з'єднань.

Складання

Стикове з'єднання можна зміцнити цвяхами, забитими під кутом. Убивайте цвяхи врозбіг.

Рівно обріжте кінці двох деталей та з'єднайте їх. Закріпіть цвяхами або шурупами. Перед цим можна на деталі нанести клей для посилення фіксації. З'єднання встик в рамних конструкціях можна посилити сталевою накладкою або хвилястою шпонкою з зовнішньої сторониабо дерев'яним бруском, закріпленим зсередини.

Наггельні / шкантові з'єднання

Дерев'яні нагелі – сьогодні їх все частіше називають шкантами – можна використовувати для посилення з'єднання. Ці вставні круглі шипи збільшують міцність на зсув (зріз), а за рахунок клею надійніше фіксують складання. З'єднання з нагелями (шкантами) можуть використовуватися як рамні з'єднання (меблі), ящикові (шафи) або для згуртовування/зрощування (панелі).

Складання нагельного з'єднання

1. Акуратно виріжте всі компоненти, точно дотримуючись розмірів. Позначте положення поперечини на лицьовій стороні та чистій кромці стійки.

2. Розмістіть центрові лінії для нагелів на кінці поперечини. Відстань від кожного кінця має бути не менше половини товщини матеріалу. Для широкої перекладини може знадобитися більше двох нагелів.

Позначте центрові лінії для нагелів на торці поперечини і по косинці перенесіть їх на стійку.

3. Покладіть стійку та поперечину лицьовою стороноювгору. По косинці перенесіть центрові лінії на стійку. Пронумеруйте і позначте всі з'єднання, якщо стійок і поперечин більше однієї пари.

4. Перемістіть цю розмітку на чисту кромку стійки та торці поперечини.

5. Від лицьового боку рейсмусом прокресліть ризик по центру матеріалу, що перетинає лінії розмітки. Так буде розмічено центри отворів під нагелі.

Рейсмусом прокресліть центрову пінію, перетинаючи пінії розмітки, що покаже центри отворів під нагелі.

6. Електродрилем зі спіральним свердлом або ручним дрилемз перовим свердлом просвердліть отвори у всіх деталях. Свердло повинно мати центрове вістря та підрізувачі. Отвір упоперек волокон повинен мати глибину приблизно 2,5 діаметра нагелю, а отвір у торці - глибину, рівну приблизно З діаметрам. Для кожного отвору зробіть припуск 2 мм, на цю відстань нагель не повинен сягати дна.

7. Зенковкою заберіть з верху отворів зайві волокна. Це також полегшить установку нагелю та створить простір для клею, що закріплює з'єднання.

Нагелі

У нагеля повинен бути поздовжній паз (зараз стандартні нагелі роблять з поздовжніми ребрами), по якому видалятиметься надлишок клею при складанні з'єднання. Якщо у нагеля немає паза, то плоско зістрогайте його з одного боку, що дасть той самий результат. На торцях має бути фаска для полегшення складання та попередження пошкодження нагелем отвору. І тут, якщо у нагелів немає фаски, зробіть її напилком або зашліфуйте ребра їх торців.

Використання центриків для розмітки нагелів

Розмітьте та просвердліть поперечини. Вставте в отвори для нагелів спеціальні нагельні центрики. Вирівняйте поперечину по розмітці стійки та стисніть деталі разом. Вістря центриків зроблять позначки на стійці. Просвердліть отвори. В якості альтернативи можна зробити з дерев'яного бруска шаблон, просвердлити отвори, зафіксувати шаблон на деталі і через отвори в ньому свердлити отвори під нагелі.

Використання кондуктора для нагельного з'єднання

Металевий кондуктор для нагельних з'єднаньістотно полегшує розмітку та свердління отворів під нагелі. У ящикових з'єднаннях кондуктор можна використовувати на торцях, але він не діятиме на пласті широких панелей.

кондуктор для наггельних з'єднань

1. Розмістіть центрові лінії на лицьовій стороні матеріалу, в якому мають бути отвори під нагелі. Виберіть відповідну напрямну втулку для свердла та вставте її в кондуктор.

2. Вирівняйте центрувальні мітки збоку кондуктора та зафіксуйте рухому опору напрямної втулки.

3. Встановіть кондуктор на деталь. Вирівняйте центрувальну зарубку по центровій лінії отвору під нагель. Затягніть.

4. Встановіть обмежувач глибини свердління на потрібному місці на свердлі.

Згуртовування

Для отримання ширшої дерев'яні деталіможна за допомогою нагелів з'єднати по краю дві деталі однакової товщини. Складіть дві дошки широкими сторонами разом, точно вирівняйте їх кінці та затисніть цю пару в лещата. На чистій кромці проведіть перпендикулярні лінії, що вказують на центрові лінії кожного нагеля. Посередині кромки кожної дошки рейсмусом зробіть ризик упоперек кожної раніше зазначеної центрової лінії. Точки перетину будуть центрами отворів під нагелі.

Нагноьне з'єднання акуратне і міцне.

З'єднання врубкою/врізанням

З'єднанням врубкою, врізкою або паз називають кутові або серединні з'єднання, коли торець однієї деталі кріпиться до пласт і іншої деталі. Воно засноване на з'єднанні з стиковим з вирізом під торець, зробленому в пласті. Використовується в рамних (каркаси будинків) або ящикових (шафи) з'єднаннях.

Типи з'єднань врубкою/врізкою

Основними типами з'єднань врубкою є таврова врубка в потемок/напівпотемок (часто цей термін замінюється терміном «впотай/вполупотай»), яка виглядає як стикове з'єднання, але міцніше, кутова врубка (кутове з'єднання) в чверть і кутова врубка в потемок/. Кутова врубка в фальц і кутова врубка в фальц з потемком/полупотемком робляться так само, але фальц робиться глибше - вибирається дві третини матеріалу.

Виконання врубки

1. Розмітте паз на лицьовому шарі матеріалу. Відстань між двома лініями дорівнює товщині другої деталі. Продовжуйте лінії на обидві кромки.

2. Рейсмус розмітьте глибину паза між лініями розмітки на кромках. Глибину зазвичай роблять від однієї чверті до третини товщини деталі. Позначте відхідну частину матеріалу.

3. С-подібною струбциноюнадійно закріпіть деталь. Пропиляйте заплічики з відхідного боку ліній розмітки на потрібну глибину. Якщо широкий паз, зробіть додаткові пропили у відході, щоб спростити вибірку матеріалу стамескою.

Пилуйте впопоту до лінії розмітки з боку відходу, роблячи проміжні пропили при широкому пазі.

4. Працюючи стамескою з обох боків, видаліть зайвий матеріалі перевірте рівність дна. Для вирівнювання дна можна використовувати ґрунтубель.

Стамескою видаліть відхід, працюючи по обидва боки, і вирівняйте дно паза.

5. Перевірте підгонку, якщо деталь вставляється занадто туго, можливо, доведеться її підстругати. Перевірте перпендикулярність.

6. З'єднання врубкою можна зміцнити одним з таких способів або їх поєднанням:

• склеювання та затискач до схоплювання клею;
• пригвинчування шурупами через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами під кутом через пласть зовнішньої деталі;
• прибивання цвяхами навскіс через кут.

З'єднання врубкою досить міцне

З'єднання в паз та бічний гребінь

Це комбінація врубки на чверть і врубки на фальц. Воно використовується у виготовленні меблів та влаштуванні укосів віконних отворів.

Виконання з'єднання

1. Торці зробіть перпендикулярними поздовжнім осям обох деталей. На одній деталі розмітте заплечик, відмірявши від торця товщину матеріалу. Продовжте розмітку на обох краях та лицьовій стороні.

2. Розмітте другий заплечик з боку торця, він має бути на відстані однієї третини товщини матеріалу. Продовжіть на обидві кромки.

3. Рейсмус розмітьте глибину паза (третина товщини матеріалу) на кромках між лініями заплічників.

4. Ножівкою з обушком пропиляйте заплечики до ризику рейсмусу. Видаліть відхід стамескою та перевірте вирівняність.

5. Рейсмусом із тією самою установкою розмітте лінію на тильній стороні та на кромках другої деталі.

Поради:

• З'єднання типу з'єднання в паз і бічний гребінь можна легко робити за допомогою фрезера і відповідного напрямного пристрою - або тільки для паза, або для паза, і для фальця. Рекомендації щодо правильній роботіз фрезером дивись на с. 35.
• Якщо гребінь входить у паз занадто туго, підстрогайте лицьову (гладку) сторону гребеня або зашліфуйте шкіркою.

6. Від лицьової сторони рейсмусом зробіть розмітку на кромках у бік торця та на самому торці. Пропиляйте по лініях рейсмусу ножівкою із обушком. Не пиляйте занадто глибоко, оскільки це послабить з'єднання.

7. Працюючи стамескою з торця, видаліть відхід. Перевірте пригін і за необхідності відкоригуйте.

З'єднання вполдерева

З'єднання напівдерева відносяться до рамних з'єднань, які використовуються для з'єднання деталей пластами або по кромці. З'єднання виконується вибіркою однакової кількості матеріалу з кожної деталі, так що вони з'єднуються врівень один з одним.

Типи з'єднань вполдерева

Можна виділити шість основних типів з'єднань вполдерева: поперечне, кутове,потемок, кутове на вус, ластівчин хвіст і зрощування.

Виконання кутового з'єднання вполдерева

1. Вирівняйте торці обох деталей. На верхній стороні однієї з деталей проведіть лінію перпендикулярно кромкам, відступивши від торця на ширину другої деталі. Повторіть на нижній стороні другої деталі.

2. Встановіть рейсмус на половину товщини деталей та прокресліть лінію на торцях та кромках обох деталей. Позначте відхід на верхній стороні однієї та нижньої сторони іншої деталі.

3. Затисніть деталь у лещата під кутом 45° (пласти вертикально). Акуратно пиляйте уздовж волокон впритул до рейсмусної лінії з боку відходу, доки пила не вийде на діагональ. Переверніть деталь і продовжуйте акуратно пиляти, поступово піднімаючи ручку пили, доки пила не вийде на лінії заплечика на обох кромках.

4. Вийміть деталь із лещат і покладіть на пласть. Щільно притисніть її до цулаги і затисніть струбциною.

5. Пропиляйте заплечик до зробленого раніше пропилу та видаліть відхід. Усі нерівності вибірки вирівняйте стамескою. Перевірте акуратність вирізу.

6. Повторіть процес на другій деталі.

7. Перевірте пригін деталей і при необхідності порівняйте стамескою. З'єднання має бути прямокутним, урівень, без зазорів і люфтів.

8. З'єднання можна зміцнити цвяхами, шурупами, клеєм.

Кутові з'єднання на вус

Кутові з'єднання на вус робляться за допомогою скосу торців і приховують торцеве волокно, а також естетично більше відповідають кутовому повороту декоративної накладки.

Типи кутових з'єднань на вус

Для виконання скосу торців у кутовому з'єднанні на кут, під яким зустрічаються деталі, ділиться навпіл. У традиційному з'єднанні цей кут становить 90 °, тому кожен торець обрізається під 45 °, але кут може бути тупим, і гострим. У нерівномірних кутових з'єднаннях на вус з'єднуються деталі з різною шириною.

Виконання кутового з'єднання на вус

1. Розмітте довжину деталей, маючи на увазі, що її слід відміряти по довгій стороні, оскільки скіс зменшить довжину всередині кута.

2. Визначившись із довжиною, розмітте лінію під 45° — на кромці чи пласті залежно від цього, де різатися скіс.

3. Комбінованим косинцем перенесіть розмітку на всі сторони деталі.

4. При ручного різаннявикористовуйте стусло та ножівку з обушком або ручну торцювальну пилку. Щільно притисніть деталь до задньої сторони стусла - якщо вона зрушить, то скіс вийде нерівним, а з'єднання погано пригнаним. Якщо пиляєте просто від руки, стежте за процесом, щоб не відхилятися від ліній розмітки на всі боки деталі. Торцювальна електропилка, якщо вона у вас є, зробить дуже акуратний скіс.

5. Прикладіть дві деталі одна до одної і перевірте підгін. Підправити її можна, підстругавши рубанком поверхню скосу. Міцно зафіксуйте деталь та працюйте гострим рубанком, виставивши малий виліт ножа.

6. З'єднання слід збити цвяхами через обидві деталі. Для цього спочатку покладіть деталі на пласть і вбийте у зовнішній бік скосу цвяхи так, щоб їх кінчики трохи здалися зі скосів.

Наживіть цвяхи в обох деталях, так щоб кінчики трохи випи з поверхні скосу.

7. Нанесіть клей і щільно стисніть з'єднання так, щоб одна деталь виступала трохи — перекривала іншу. Спочатку забіть цвяхи в деталі, що виступає. Під ударами молотка при забиванні цвяхів деталь трохи зрушить. Поверхні мають вирівнятися. Прибийте другий бік з'єднання та втопіть капелюшки цвяхів. Перевірте прямокутність.

Спочатку забіть цвяхи в деталь, що виступає, і вплив молотка зрушить з'єднання в потрібне положення.

8. Якщо через нерівності виконання вийшов маленький проміжок, прогладьте з'єднання з обох боків круглим стрижнем викрутки. Це підсуне волокна, які і закриють проміжок. Якщо щілина занадто велика, то доведеться переробити з'єднання, або закласти зазор шпаклівкою.

9. Для посилення кутового з'єднання на вус можна вклеїти всередину кута дерев'яний брусок, якщо його не буде видно. Якщо важливий зовнішній вигляд, З'єднання можна зробити на вставний шип або закріпити його шпонками зі шпону. Усередині плоских з'єднаньможна використовувати нагелі або ламелі (стандартні плоскі вставні шпильки).

Зрощування на вус та з'єднання з прирізкою

Зрощування на вус з'єднує кінці деталей, розташованих на одній прямій, а з'єднання з прирізанням використовується, коли треба з'єднати дві профільні деталі під кутом один до одного.

Зрощування на вус

При зрощуванні на вус деталі з'єднуються однаковими скосами на торцях таким чином, що однакова товщина деталей залишається незмінною.

З'єднання з прирізкою

З'єднання з прирізанням (з підрізанням, з підгонкою) використовується, коли треба з'єднати в кутку дві деталі з профілем, наприклад, два плінтуси або карнизи. Якщо деталь зрушиться в процесі її кріплення, зазор буде менш помітний, ніж при кутовому з'єднанні на вус.

1. Закріпіть на місці перший плінтус. Посуньте до нього впритул другий плінтус, розташований уздовж стіни.

Закріпіть перший плінтус на місці та притисніть до нього другий плінтус, вирівнявши його вздовж стіни.

2. Проведіть по профільній поверхні закріпленого плінтуса маленьким дерев'яним бруском з олівцем. Олівець залишить на плінтусі лінію розмітки.

Бруском з притиснутим до нього олівцем, приставленим вістрям до другого плінтуса, проведіть по рельєфу першого плінтуса, і олівець розмітить пінію відрізу.

3. Обріжте по лінії розмітки. Перевірте пригін і при необхідності підправте.

Складні профілі

Покладіть перший плінтус на місце і, помістивши другий плінтус у стусло, зробіть на ньому скіс. Лінія, утворена профільною стороною та скосом, покаже необхідну форму. Обріжте по цій лінії лобзиком.

З'єднання в вушко

З'єднання в вухо використовуються, коли потрібно з'єднати деталі, що перетинаються, розташовані «На ребрі», або в кутовому, або в серединному варіанті (наприклад, кут віконної палітурки або там, де ніжка столу з'єднується з поперечиною).

Типи з'єднань у вушко

Найпоширенішими типами з'єднань у вухо є кутове та таврове (Т-подібне). Для міцності з'єднання треба склеювати, але можна зміцнити його нагелем.

Виконання з'єднання у вушко

1. Зробіть розмітку так само, як для , але розділіть товщину матеріалу на три, щоб визначити одну третину. Позначте відхід обох деталях. На одній деталі треба вибрати середину. Цей паз називається вушком. На другій деталі видаляються обидві бічні частини матеріалу, а середня, що залишилася, називається шипом.

2. Пропиляйте уздовж волокон до лінії рюкзаків уздовж ліній розмітки з боку відходу. Ножівкою з обушком випиляєте заплечики, і вийде шип.

3. Працюючи з двох сторін, виберіть матеріал із вуха стамескою/ долотом для пазів або лобзиком.

4. Перевірте пригін і при необхідності підправте стамескою. Нанесіть клей на поверхні з'єднання. Перевірте прямокутність. С-подібною струбциною затисніть з'єднання під час затвердіння клею.

З'єднання шипом у гніздо

З'єднання шипом у гніздо, або просто шипові з'єднаннявикористовуються, коли дві деталі з'єднуються кутом або при перетині. Це, ймовірно, найміцніше з усіх рамних з'єднань у столярно-теслярській справі, і воно використовується при виготовленні дверей, віконних палітурок і меблів.

Типи з'єднань шипом у гніздо

До двох основних видів шипових з'єднань відносяться звичайне з'єднання шипом в гніздо і з'єднання ступінчастим шипом в гніздо (напівпотемок). Шип та гніздо становлять приблизно дві третини ширини матеріалу. Розширення гнізда виробляється з одного боку паза (напівпотемок), і в нього вставляється сходинка шипа з його боку. Напівпотемок допомагає попередити вивертання шипа з гнізда.

Звичайне з'єднання шипом у гніздо

1. Визначте положення з'єднання на обох деталях та зробіть розмітку на всіх сторонах матеріалу. Розмітка показує ширину деталі, що перетинає. Шип буде на торці поперечини, а гніздо пройде крізь стійку. Шип повинен мати невеликий припуск по довжині для подальшого зачищення з'єднання.

2. Підберіть стамеску максимально близьку до третини товщини матеріалу. Встановіть рейсмус за розміром стамески та розмітте гніздо у середній частині стійки між раніше нанесеними лініями розмітки. Працюйте від лицьового боку. За бажанням можна встановити розчин рейсмусу на третину товщини матеріалу і працювати ним з обох боків.

З. У такий же спосіб розмітте шпильку на торці та обох сторонах до розмітки заплечиків на перекладині.

4. Затисніть у лещатах допоміжну опору у вигляді дерев'яного обрізання досить високо, щоб можна було прикріпити до нього стійку, повернуту на ребро. Закріпіть на опорі стійку, розташувавши струбцину поряд із розміткою гнізда.

5. Виріжте стамескою гніздо, зробивши припуск внутрішньо приблизно на 3 мм від кожного її кінця, щоб не пошкодити краї при вибірці відходу. Тримайте стамеску рівно, зберігаючи паралельність
її крайки стійкості площині. Перший різ зробіть строго вертикально, розташувавши скіс заточування у бік середини гнізда. Повторіть з іншого кінця.

6. Зробіть кілька проміжних різів, тримаючи стамеску під невеликим кутом та скосом заточування вниз. Виберіть відхід, використовуючи стамеску як важіль. Заглибившись на 5 мм, зробіть ще різи та оберіть відхід. Продовжуйте приблизно до половини товщини. Переверніть деталь і працюйте так само з іншого боку.

7. Після видалення основної частини відходу зачистіть гніздо та зріжте залишений раніше припуск до ліній розмітки з кожного боку.

8. Проріжте вздовж волокон шип, ведучи ножівку з обушком по лінії розмітки з боку відходу, і виріжте заплічки.

9. Перевірте пригін і при необхідності підправте. Заплічники шипа повинні акуратно примикати до стійки, з'єднання має бути перпендикулярним і не мати люфту.

10. Для закріплення можна вставити клини з обох боків шпильки. Зазор для цього робиться у гнізді. Працюючи стамескою із зовнішнього боку гнізда, розширте приблизно дві третини глибини з ухилом 1:8. Клини робляться з таким самим ухилом.

11. Нанесіть клей і щільно стисніть. Перевірте прямокутність. Нанесіть клей на клини та вганяйте їх на місце. Відпиліть припуск шипа та видаліть надлишок клею.

Інші шипові з'єднання

Шипові з'єднання для віконних плетінь і дверей дещо відрізняються від шипових з'єднань напівтемок, хоча техніка виконання така ж. Усередині проходить фальц та/або накладка для скла або фільонки (панелі). Під час з'єднання шипом у гніздо на деталі з фальцем площину шипа робіть на одній лінії з кромкою фальця. Один із заплічників поперечини робиться довше (на глибину фальця), а другий коротше, щоб не перегороджувати фальц.

Шипові з'єднання для деталей з накладками мають заплечик, виконаний з прирізанням, щоб відповідати профілю накладки. В якості альтернативи можна зняти накладку з кромки гнізда і зробити скіс або прирізку відповідно до відповідної деталі.
Інші різновиди з'єднань шипом у гніздо:

• Бічний шип — при виготовленні дверей.
• Потайним скошеним шипом вполутемок (зі скошеною сходинкою) - щоб приховати шип.
• Шипом втемні (сходинки шипа з двох його сторін) - для відносно широких деталей, таких як нижня обв'язка(Брусок) двері.

Всі ці з'єднання можуть бути наскрізними, а можуть бути глухими, коли торець шипа не буде видно зі зворотного боку стійки. Їх можна зміцнювати клинами чи нагелями.

Згуртовування

Знайти широку високоякісну деревину стає все важчим, і вона дуже дорога. До того ж такі широкі дошки схильні до великих усадкових деформацій, що ускладнює роботу з ними. Для з'єднання вузьких дощок по кромці широкі панелідля стільниць або кришок верстата використовують згуртовування.

Підготовка

Перед початком безпосередньо гуртування необхідно виконати таке:

• По можливості підберіть дошки радіального розпилювання. Вони менш схильні до садибних деформацій, ніж пиломатеріали тангенціального розпилювання. Якщо використовуються дошки тангенціального розпилювання, то їх ядрову сторону кладіть по черзі в одну та іншу сторону.
• Намагайтеся не згуртовувати матеріали з різними способамирозпилювання в одну панель.
• У жодному разі не згуртовуйте дошки з різних поріддеревини, якщо вони не просушені належним чином. Вони даватимуть різну усадку і тріскатимуться.
• По можливості розташовуйте дошки волокнами в одному напрямку.
• Перед об'єднанням обов'язково обріжте матеріал за розміром.
• Використовуйте лише клей гарної якості.
• Якщо деревина поліруватиметься, підбирайте текстуру або колір.

Згуртування на гладку фугу

1. Викладіть усі дошки лицьовою стороною вгору. Для полегшення наступного складання позначте кромки безперервною олівцевою лінією, проведеної по стиках під кутом.

2. Простругайте рівні кромки і перевірте пригін до відповідних сусідніх дошок. Щоразу вирівнюйте торці або лінії олівця.

3. Переконайтеся у відсутності зазорів та площинності всієї поверхні. Якщо стиснути зазор струбциною або зашпаклювати його, з'єднання згодом розтріскається.

4. При струганні коротких деталей затисніть дві в лещата лицьовими сторонами разом і стругайте обидві кромки одночасно. Витримувати прямокутність кромок не доведеться, тому що при стикуванні вони взаємно компенсуватимуть свій можливий нахил.

5. Зробіть підготовку як для стикового з'єднання і нанесіть клей. Стисканням з притирання з'єднайте дві поверхні, видавивши надлишок клею і допомагаючи поверхням «присмоктуватися» один до одного.

Інші способи згуртовування

Інші сполуки згуртовуванням з різним посиленням готуються так само. До них відносяться:

• з нагелями (шкантами);
• в паз та гребінь;
• у чверть.

Склеювання та фіксація затискачами

Склеювання та фіксація склеєних деталей є важливою частиною деревообробки, без якої багато виробів втратить міцність.

Клеї

Клей посилює з'єднання, скріплюючи деталі так, що їх не можна легко роз'єднати. При роботі з клеями обов'язково надягайте захисні рукавичкита виконуйте рекомендації щодо заходів безпеки на упаковці. Очищайте виріб від надлишку клею до його схоплювання, оскільки він може тупити ніж рубанка і засмічувати абразив шкірки.

ПВА (полівінілацетат)

Клей ПВА – це універсальний клей для деревини. У ще вологому стані його можна стерти змоченою водою ганчіркою. Він чудово склеює нещільно прилеглі поверхні, не вимагає тривалої фіксації для схоплювання та схоплюється приблизно за годину. ПВА дає досить міцну сполуку і приклеюється майже до будь-якої пористої поверхні. Дає постійне з'єднання, але не є термостійким та вологостійким. Наносите пензлем, а при великих поверхнях розведіть водою та наносите малярним валиком. Оскільки клей ПВА має водну основу, то при схоплюванні дає усадку.

Контактний клей

Контактний клей склеює безпосередньо після нанесення та з'єднання деталей. Нанесіть його на обидві поверхні і, коли клей стане сухим на дотик, з'єднайте їх. Він використовується для шаруватого пластику (ламінату) або шпону до ДСП. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинником. Контактний клей вогнебезпечний. Працюйте з ним у добре вентильованому приміщенні, щоб знизити концентрацію випарів. Не рекомендується для зовнішніх робіт, тому що не є вологостійким та термостійким.

Епоксидний клей

Епоксидний клей - найміцніший з клеїв, що застосовуються в деревообробці, і найдорожчий. Це двокомпонентний клей на основі смоли, він не дає усадки під час схоплювання і розм'якшується при нагріванні і не повзе під навантаженням. Водостійка і склеює майже всі матеріали, як пористі, так і гладкі, за винятком термопластиків, наприклад, полівінілхлориду (ПВХ) або плексигласу (органічного скла). Придатний для зовнішніх робіт. У незастиглий вигляді може видалятися розчинником.

Термоклів

Термоплавкий безрозчинний клей склеює багато, включаючи багато пластики. Зазвичай продається у вигляді клейових паличок, які вставляють у спеціальний електричний пістолет для склеювання. Нанесіть клей, з'єднайте поверхні та стисніть на 30 секунд. Фіксація не потрібна. Зчищається розчинниками.

Затискачі для фіксації

Затискачі бувають різноманітних конструкцій та розмірів, більшість з яких називається струбцинами, проте зазвичай потрібна всього пара різновидів. Обов'язково поміщайте між затискачем та виробом прокладку з деревних відходів, щоб уникнути вм'ятин від тиску, що прикладається.

Техніка склеювання та фіксації

Перед склеюванням обов'язково зберіть виріб "насуху" - без клею. Зафіксуйте при необхідності, щоб перевірити з'єднання та габаритні розміри. Якщо все нормально, розберіть виріб, розташовуючи деталі у зручному порядку. Розмітте площі, що склеюються і приготуйте затискачі з розведеними губками/упорами на потрібну відстань.

Складання рами

Поступово пензлем розподіліть клей на всі поверхні, що склеюються, і швидко зберіть виріб. Видаліть надлишок клею і зафіксуйте складання затискачами. Рівномірним тиском стисніть з'єднання. Затискачі повинні розташовуватися перпендикулярно і паралельно до поверхонь виробу.

Затискачі розташовуйте якомога ближче до з'єднання. Перевірте паралельність перекладин і за потреби вирівняйте. Виміряйте діагоналі — якщо вони однакові, то прямокутність виробу витримана. Якщо ні, то несильний, але різкий удар по одному кінці стійки може вирівняти форму. За потреби поправте затискачі.

Якщо рама не лягає плоско на рівну поверхню, то підстукайте ділянки, що виступають, киянкою через дерев'яний брусок як прокладку. Якщо це не допоможе, можливо, доведеться послабити затискачі або затискачі зафіксувати дерев'яний брусок поперек рами.

Найважливішим етапом зведення дерев'яного будинкує будівництво зрубу. Перед початком будівельних робітслід вивчити правила з'єднання бруса між собою. потрібно таких ситуаціях, як формування кута зрубу чи подовження колод і брусів, у разі, якщо їх довжини бракує. Залежно від ситуації застосовують різні методи.

З'єднання бруса можуть виконуватися різними способами в залежності від кута, деревини та довжини брусів.

Типи кутових з'єднань

Типи з'єднань бруса при зведенні будинків із дерева відрізняються від стикування колод. У сучасне будівництвозастосовуються 2 типи сполук: як із залишком, так і без. Кутове кріплення колод також виконується двома методами: "у чашу" та "в лапу". Кріплення в чашу виконується за допомогою системи пазів, які бувають односторонніми, двосторонніми та чотиристоронніми. Для цього в кожному елементі роблять вирубку з одного боку, частіше зверху. Надпил повинен робитися паралельно перерізу бруса. Дана схема з'єднання застосовується при будівництві будинків із клеєного бруса, адже вона вимагає найменше зусиль.

З'єднання бруса в підлогу дерева і в лапу.

Двостороння пазова система передбачає наявність вирубки з обох боків бруса. Перпендикулярний пропил повинен мати глибину, що дорівнює чверті висоти дошки. Хороше кріпленнявимагає уважної та копіткої роботи тесляра, адже дерево при цьому не повинно мати тріщин чи інших дефектів. При виготовленні чотиристоронньої пазової системи пропили робляться з усіх боків. Це найбільш міцний варіант стикування брусів, що спрощує будівництво дерев'яного будинку. Стик кутів зрубу таким способом виходить міцним та міцним.

Найпростішим і швидким способомскріплення 2 брусів є кріплення встик. Бруси з'єднуються між собою та закріплюються за допомогою спеціальних сталевих смуг, які кріпляться за допомогою цвяхів або будівельних скоб. Стійкість та щільність стику залежить від майстерності тесляра. Потрібна ідеальне припасування торців деталей, що об'єднуються. На жаль, часто кут виходить недостатньо герметичним. Через таке з'єднання йде дуже багато тепла.

При скріпленні брусів шпонками використовується клин із твердої деревини. Установка шпонки дозволяє зробити стики міцними та нерухомими. Міцність визначається і видом шпонки: поздовжня, поперечна чи коса. Коса дає хороші результати, проте створити її буває непросто. Найбільш популярним та теплоємним способом кріплення бруса є корінний шип. Робиться воно так: в одному з брусів випилюється шип, а в іншому - відповідний за розміром паз. Перед з'єднанням деталей у паз кладеться ущільнювач із повсті або джутового волокна. Стик виступу та паза має бути досить щільним, щоб виключити втрати тепла.

Використовуючи при з'єднанні деталей шпонок, присік та курдюків, необхідно простежити, щоб між виїмкою та шипом залишалися невеликі зазори.

А – простий накладний замок
Б-прирубний замок
В-замок накладний з шипом
Г-замок накладний з кутом
Д-натяжний замок
Е-замок сковорідки.

Це допоможе знижувати усадку дерев'яної конструкції. Ще одним популярним способом формування кута є кріплення "в півдерева". Назва ця вийшла завдяки пропилу дошки на половину її ширини. Так як при інших способах, складання кута починається з виготовлення отворів під шпонки.

З'єднання бруса, зване ластівчиним хвостом, є найбільш надійним та міцним. Воно практично аналогічне до корінного шипа, проте виступ тут матиме форму трапеції. Паз тоді також матиме трапецієподібну форму.

Існує ще один підвид "ластівчиного хвоста": "ластівчин хвіст у лапу", коли в одному з брусів випилюють виїмки у формі трапеції, які повинні відповідати один одному. Через труднощі виконання цього процесу даний спосібу будівництві застосовується досить рідко.

Види кутових з'єднаньбрусів.

Т-подібні типи з'єднання пиломатеріалів для формування стін зрубу і крокв виконуються наступними способами: замковий паз, симетричний шип у вигляді трапеції, прямий шип, простий паз на корінному шипі, глухий симетричний трапецієподібний шип.

Щоб з'єднати бруси між собою, потрібні такі інструменти та матеріали:

• дерев'яні бруси;
• нагелі;
• пила;
• електролобзик.

Повернутись до змісту

Виконання поздовжніх з'єднань

З'єднання бруса з нижнім вінцем.

При будівництві будинків зі стінами довжиною понад 6 м виникає необхідність виконання поздовжніх з'єднаньбруса. У цьому випадку рекомендовані такі типи кріплення: поздовжній шип на нагелях, коса замкова система, корінний поздовжній шип, "в півдерева". Стикування за допомогою нагелів міцне та міцне. Для виконання необхідно зробити відповідні пази на кінцях деталей. Випиляні бруси встановлюються встик, в паз вставляється шпонка з деревини, що скріплює обидва бруси.

Кріплення "в півдерева" проводиться так само, як кутове з'єднання "в півдерева": кінці брусів випилюються на 1/2 їхньої товщини. Надійність підвищується при скріпленні нагелем, цвяхами чи скобами. Це простий спосіб кріплення, проте не найміцніший. Для капітальних стін будинків його використовувати небажано. При кріпленні "корінний шип" на одній із сторін бруса вирізається шип, а з іншого - паз. Кріплять деталі так само при формуванні кута на корінний шип. Для надійності шип та виїмка повинні мати форму трапеції. Збільшення довжини брусів шляхом косого замку вважається складним способом, проте воно набагато надійніше і міцніше за всі інші способи.

Людство, використовуючи дерево, давно винайшло багато способів будівництва з нього. Тому сучасний будівельник вибираючи, наприклад, як стикувати брус по довжині, орієнтується на розмір будинку, якість та сортність матеріалу, його функціональне значення тощо.

Від вибору того чи іншого способу багато в чому залежать теплопровідні властивості та те, наскільки комфортно та затишно буде у будинку.

Переваги будинків із бруса та нормативна основа для їх будівництва

Зазвичай дерев'яні будинки, тобто будинки побудовані з бруса, користуються постійною популярністю у приватних забудовників. Такі будови мають Гарний видПри цьому дуже легко надати кожному особливу індивідуальність.

Вони також є найбільш екологічним виглядомжитла, а для заміського будівництва– це, мабуть, один із самих оптимальних варіантів, оскільки органічно вписуються в навколишній ландшафт. Крім того, дерев'яні котеджідозволяють створити повноцінний архітектурний ансамбль, що складається безпосередньо з будинку та інших господарських та побутових прибудов.

Увага!
Будівництво будинків із бруса не вимагає суворого дотримання всіх нормативів, а також ГОСТу 30974-2002 (прийнятий 01.03.03р.).
Однак побудовані за всіма правилами споруди надалі легше оформити, отримати різні дозвільні документи.
Дотримання нормативів має значення при сертифікації продукції та конструкцій з бруса.

Як вибирають спосіб стикування бруса при будівництві будівель

Вибрати, як правильно стикувати брус, необхідно для двох операцій:

• для з'єднання або рубання кута;
• для нарощування по довжині (така ситуація виникає у випадку, якщо якась сторона будинку або всі мають довжину більше 6 метрів, стандартного розмірубруса).

Перед тим як приступити до будівництва будинку своїми руками, або навіть найнявши бригаду досвідчених будівельників, необхідно ознайомитися, а в першому випадку вивчити, як стикувати брус на кутах.

Стикування із залишком

Стикування із залишком, тобто. з виступаючими кінцями, виконується, як правило, декількома способами, серед яких:

• у обло, у варіанті кутових з'єднань має такі різновиди:
• у курдюк;
• заовалений гребінь;
• у півдерева;
• у охлоп;
• в охряп.

Стикування без залишку (без виступаючих кінців)

1. "У лапу";
2. замковим пазом на кшталт «обло»;
3. Т-подібні сполуки мають декілька варіацій:
   
   • прямим пазом;
   • замковим пазом - "обло" або в "чашку";
   • трапецієподібним шипом: прямокутним або симетричним;
4. З'єднання встик проводиться:
   
   • корінним шипом;
   • шпонки.

Стик із залишком

Конструктивно будинок, збудований цим способом, є більш стійким, порівняно з будинком, збудованим «без залишку».

Метод обло та його варіації

1. Дуже часто для стикування вибирається спосіб у «обло», іноді його ще називають «у чашу»– на зовнішній схожості, тому що вирубується у верхній частині кругла виїмка, що нагадує чашу або обло – як називали її в далекій старовині, тобто «кругла». У цю «чашу» укладається наступна колода поперек, в якій готується «чаша» для іншого.
2. У півдерева. Обло або чаша теж мають свої різновиди, найпростіші стики бруса з яких виконуються «в півдерева». Додатково, для більш щільного з'єднання, у чаші робиться поздовжній паз - він необхідний для встановлення бруса наступного вінця, після встановлення поздовжнього.
   Інша назва даного паза - укладання. Для забезпечення більшої стійкості конструкції верхню колоду виконують зі шпонкою прямокутної або круглого перерізучи нагелем.
3. Стик із гребенем. Якщо на дні чаші залишати овальний залишок у формі гребеня, конструкція будинку набуде ще більшої стійкості. При цьому важливо, щоб форма гребеня повторювала форму паза верхнього бруса, але слід звернути увагу, що паз у цьому випадку буде знизу.
4. Курдюк. Один із найтехнічніших складних способів укладання бруса – «в курдюк», але якщо виконується відповідна інструкція, подужати і виконати його можливо навіть самостійно. До гребеня в чаші додається ще й спеціальний виступ, суворо поперек чаші і вздовж колоди, а в нижній частині наступного бруса поперек паза, виконується виїмка спеціально під курдюк.
5. Охлоп і охряп. Існують і інші способи рубки кутів дерев'яного будинку, але всі вони тією чи іншою мірою є різновидом обла. Наприклад, «в охлоп» чи інакше «сибірська чаша» – те саме обло, лише навпаки. Верхній брус із чашею насаджується на кут, приплескуючи його.
6. Спосіб «охряп» можна вважати проміжним і має подібність до охлопу, тільки додатково має виїмки глибиною близько чверті діаметра. Цей спосіб використовується для перехідного варіанта між кутом із залишком та без залишку.

Способи стикування без залишку: «в лапу» та «ластівчин хвіст»

З'єднання без залишку виконується часто "в лапу", що представляє охряп, тільки без торцевої частини. Найпростіший варіант – лапа з присіком, тобто з шпильками та гніздами на кінцях бруса, для більшої стійкості.

Такий стик має великий недолік - він дуже продувається. Тому рекомендується використовувати з'єднання «ластівчин хвіст», при якому шипи щільно стикуються між собою, як би заклинюють всю конструкцію, надаючи їй надійності та покращуючи теплопровідні якості.

Різновид попереднього способу є «ластівчин хвіст», що являє собою трапецієподібні пропили на обох деталях з урахуванням їхнього щільного прилягання. Такий стик дуже міцний і має достатню жорсткість з'єднання, але не має хорошої теплопровідності.

Важливо: стикування бруса при будівництві, особливо це стосується з'єднань з використанням нагелів або виконаних способом «курдюк», «шип у паз», з присіком – вимагає виконання вертикальних зазорів, які допоможуть компенсувати усадку будівлі.

Як виконати поздовжнє з'єднання

У процесі будівництва будинку з розмірами, що перевищують 6х6 метрів, завжди потрібно проведення нарощування для отримання довжини, необхідної для даної будівлі.

Найпоширеніші способи – використовувати сполуки (зазначені в порядку збільшення способу виконання):

• у півдерева;
• шип на шпонках поздовжній;
• шип корінний поздовжній;
• косий замок.

З'єднання на шипах та шпонках

З'єднання брус стик у стик у півдерева досить просто виконати, але воно не має достатньої надійності і не забезпечує необхідної стійкості, тому вимагає використання цвяхів, нагелів, скоб для зміцнення. Безпосередньо стик є виїмки висотою в половину діаметра бруса на кінцях обох.

Досвідчені будівельники в крайніх випадках використовують даний спосіб для зовнішніх стін, що несуть, які навіть з додатковим зміцненням не мають достатньої міцності.

Більш міцним виходить з'єднання шипів на шпонках, яке може бути виконане у двох варіантах. Головна особливість– сполучні пази в торцях на обох деталях та виконується стик у стик. Для забезпечення твердості з'єднання в паз вставляється дерев'яна шпонка.

Такий вид з'єднання практично виключає рухливість деталей з'єднаних в горизонтальному напрямку. Аналогічно відбувається утворення з'єднання на корінному шипі, але з невеликою відмінністю: у цьому випадку на одному торці треба зробити шип, а на іншому паз.

Замкові з'єднання

Якщо вибір зупинено на косому замку, то варто залучити професіоналів, оскільки це дуже складний варіант. Ціна, яку бере за роботу майстер, виправдається підвищеною міцністю та надійністю конструкції будівлі. Головна складність цього з'єднання – точне дотримання пропорцій для всіх елементів косого замку, оскільки саме це впливає на якість та ефективність стикування.