Якими саморізами кріпити кроквяну систему. Як правильно закріпити крокви: кріплення до мауерлату, перекриття, стіни. Цвяхи та саморізи – основні кріпильні металовироби

Якими цвяхами потрібно кріпити решетування на даху.

Є три типи цвяхів, якими можна виконати монтаж дерев'яної обрешітки. Це звичайні глянцеві цвяхи, а також йорженніі гвинтові цвяхи.

Які цвяхи краще

Звичайні глянцеві цвяхи (гладкий стрижень) використовувати для даху вкрай небажано, оскільки вони мають низьку опірність на витягуванняз пиломатеріалів. У простих будівельних цвяхівє погана якість - при усиханні дерева вони починають потроху вилазити. За пару років, у сумі з випробуваними навантаженнями та зовнішніми впливами- кріплення обрешітки слабшає, що негативно може позначитися на стійкості кроквяної конструкції.

Йоршені цвяхи

"Самий самий" кращий варіант- для кріплення дерев'яні елементипри будівництві даху застосовувати оцинковані. Саме вони мають найвищу опірність на витягування, через що у професійному будівельному світі цілком заслужено вважаються №1.

Нерідко, йоржені цвяхи також називають кільцеві цвяхи.

Свою надійність йоржені цвяхи довели у застосуванні на дерев'яні піддони, Як і обрешітка є теж гратчастою конструкцією.

Ті, кому доводилося зіштовхуватися з розбором дошки прибитої кільцевими цвяхами знають, що простіше зробити дірку в дошці, ніж витягнути цвях.

Через довгі роки, Кріплення на йоржені цвяхи залишиться міцно і надійно.

Довжина цвяхів для решетування

Розмір необхідного для кріплення дерев'яної обрешітки цвяха, залежить від товщини обрешітки, що застосовується.

Для кріплення решетування товщиною 20 мм має бути не менше 60 мм довжини цвяха;
Обрешітка завтовшки 25-30 мм - кріпиться 70 мм;
Товщина обрешітки 40-50 мм - цвях 90-100 мм;
Для товщини 60 мм - довжина цвяха = 120 мм.

Варто окремим пунктом акцентувати увагу на тому, що:

Для пристрою обрешітки даху, так як це довгострокова конструкція, доцільно застосовувати цвяхи оцинкованої марки.

Витрата цвяхів для решетування

Витрата цвяхів у дерев'яний брус розміром до 50х50 мм по одному цвяху на з'єднання (щоб не розколоти дерево).
Для обрешітки шириною від 60 до 120 мм можна по 2 цвяхи на з'єднання з контр-брусом або кроквяною ногою. Можна чергувати кількість цвяхів уздовж решетування за схемою 2-1-2-1-2-1-2.
Якщо використовується ширша дошка 130-200 мм - обов'язково по 2 цвяхи на з'єднання.
І, якщо вже дуже широка дошка (понад 200 мм) - по 3-цвяхи на з'єднання.

Якщо немає йоржних цвяхів - їх можна замінити на аналогічну довжину гвинтові цвяхи.

Гвинтові цвяхи на відміну від простих будівельних цвяхів набагато краще витримують навантаження та процеси усихання деревини.

Більшість матеріалів кріпиться на огороджувальні конструкції не безпосередньо, а через «посередника». Це і зручніше, і, при необхідності, спрощує ремонт. У деяких випадках такий спосіб встановлення є обов'язковою технологічною умовою. Спеціалізований каркас, призначений для подібних інсталяцій, називають решетуванням. Далі в статті піде мова про те, чи виконується монтаж обрешітки, якою вона буває, і за якими правилами розраховується.

Хоча найбільш поширена конструкція, в якій використовується решетування – скатні покрівліале є й інші площини, де її влаштовують. Найпопулярніший варіант - дерев'яні обрешітки, але зустрічаються і металеві конструкції.

Якщо узагальнити всі випадки, коли влаштовується решетування, можна вивести три великі групи:

Влаштування покрівельного покриття
Встановлення внутрішніх стінта перегородок
Створення вентильованих, навісних та інших декоративних фасадів

Як правило, в останніх двох випадках решетування виглядає дійсно як картата конструкція. На даху варіанти можуть бути дуже різними.

Схема несучої системи визначається матеріалом покриття, що використовується, і в кожному випадку розраховується окремо.

За цим принципом можна назвати такі типи:

Звичайний крок обрешітки - як правило, знаходиться в межах 20-40 см між брусками або дошками
Розріджена – коли відстань між елементами становить 50-75 см, іноді – більше
Суцільна решетування – виконується з дощок з відстанню між ними до 10 мм (зазор робиться, щоб уникнути пошкоджень покрівлі у разі набухання або усихання дощок). Сухий тес укладають впритул, іноді влаштовують шпунтовану сполуку. Також іноді влаштовують конструкцію із суцільних листових матеріалів: ОСБ, вологозахищених ДСП або фанери.

ПОРАДА! При влаштуванні решетування з дощок кожна з них кріпиться до кожної крокви двома цвяхами по краях. Прибивати дошки одним цвяхом по центру не можна, оскільки у разі викручування покрівельний настилможе бути зіпсований.

Як правило, крок обрешітки залежить від розміру покрівельного матеріалу та його жорсткості: чим більше довжинайого одиниці, тим рідше мають брус або дошки.

Її ж влаштовують при облаштуванні покрівель криволінійних або мають складну форму.

Товщина решетування може бути різною. Іноді влаштовують решетування у два шари. При цьому нижній шар може бути розрідженим, а верхній суцільним. Перший рівень влаштовують паралельно ковзану даху, а другий може розташовуватися перпендикулярно до нього, або по діагоналі.

Також передбачається виготовлення решетування у два шари при укладанні товстого утеплювача – наприклад, пінопласту завтовшки 100 мм. В цьому випадку поперек крокв набивається послідовно, один на інший, два бруски 50х50 мм.

Зазвичай обрешітка влаштовується з бруса 50х50, 50х60, 60х60 або 75х75 мм, а також з дошки від 20 до 50 мм. При цьому ширина дошки не повинна перевищувати 150 мм, тому що більше широкий матеріалсхильний до підвищеної деформації під впливом вогкості та температури.

Розрахунок решетування проводиться разом із кроквяною системою, оскільки від кроку крокв залежатиме і крок бруса, і його перетин.

Важлива інформація! Довжина кріпильних елементів (цвяхів або шурупів) приймається, як подвійна товщина матеріалу обрешітки). Наприклад, для бруса 50х50 – це 100 мм. Кріплення обрешітки виконується в кожну крокву даху.

Дошки та брус не повинні мати сучків, що виступають, та інших дефектів, а для крихких матеріалів покриття, на зразок шиферу – і значних заглиблень.

Під влаштування даху з рулонних матеріалівстики необрізної дошкиобшиваються оцинкованим залізом, а місцях згинів і примикань кути дошки чи бруса округляються, ніж пошкодити еластичне покриття.

Також суцільними шматками металу обшиваються крайні 30 см обрешітки у місці звису покрівлі.

Порядок робіт зазвичай наступний:

На крайніх кроквах розмічають розташування брусів або дошок обрешітки.
По всьому скату вимірюють за допомогою троса місця кріплення брусів або дощок

Приклад суцільного решетування

Важлива інформація! Рідко буває, щоб дерев'яні лативлаштовувалась із цільної дошки або бруса. Як правило, стандартна довжина пиломатеріалів набагато менша за довжину ската. Тому елементи латання доводиться зрощувати по довжині. Це робиться таким чином, щоб стик бруса припадав на крокву, кріпляться цвяхами краю обох шматків, що зрощуються. Важливо стежити, щоб у сусідніх горизонтальних рядах стики було зміщено, припадали на різні бруси. Для цього пиломатеріал підрізають на відповідну довжину

Незалежно від того, яка основна відстань між решіткою даху, в місцях розжолобків (увігнутих стиків схилів), її влаштовують суцільною, можливо – з використанням листового матеріалу, іноді – бляхи
Під елементи, що проходять через покрівлю – різні парапети або димові труби, влаштовується власне латання, яке розраховується окремо. Наприклад, для димової труби- вона повинна в будь-якій своїй частині знаходитися на відстані не менше 150, а без теплоізоляції керамічних труб- І 250 мм

ПОРАДА! Обрешітку слід влаштовувати за сухої погоди, безпосередньо перед укладанням покрівельного матеріалу. Намоклі бруси або дошки обов'язково почнуть коробитися

Відразу після установки решетування укладається шар утеплювача, якщо такий спроектований, а поверх брусів кріпиться за допомогою степлера гідроізолююча плівка

При завчасному розрахунку та обробці пиломатеріалів монтаж обрешітки сильно прискорюється та забирає менше зусиль. Тому на попередню підготовкуварто приділити додатковий час, та провести її якісно.

Монтаж обрешітки дерев'яної: відстань між кріпленнями, крок, товщина

601) Монтаж обрешітки дерев'яної - нехитра справа, якщо знаєш, як обчислити відстань між кріпленнями або крок, товщину самих брусів. І саме про це і

Навіщо потрібна обрешітка даху, яка буває, під який матеріал яку вибрати

Неможливо облаштувати покрівельну системубез решетування, укладання якого проводиться поверх кроквяних ніг. Вона служить місцем безпосереднього кріплення фінішної обшивкидахи.

З чого складається дах

Завдяки даху будинок не тільки отримує оформлений зовнішній вигляд: на неї також покладається захисна функція з недопущення потрапляння всередину перекриттів дощу, снігу, спеки та холоду. Крім того, завдяки даху помітно зменшується вплив. стічних водна стіни та цокольні поверхні, чим суттєво збільшується термін їхньої служби. Найчастіше на покрівлі будівлі є 2 або 4 скати: при чому друга конструкція передбачає кілька варіантів облаштування.

До складу звичайної двосхилий покрівлівходить:

Крокви. Для з'єднання цих вертикальних або горизонтальних опор зазвичай застосовують кутове з'єднання, що оснащуються болтами та скобами.
Мауерлат. Цей брус розташований у горизонтальному положенні. Він спирається на окремі елементистропілін.
Звиси. Так називають нижні ділянки стропілін.
Коник. Розташовується зверху конструкції, в районі змикання крокв.
Обрешітка, контробрешітка. Базові деталі, що забезпечують укладання покрівельних матеріалів та утеплювача.
Гідроізолюючі та утеплювальні матеріали. З їхньою допомогою облаштовуються теплі горища.
Покрівельний настил. Може бути твердим або м'яким.

Загалом покрівлю поділяють на холодний та теплий підвиди. Перший варіант передбачає укладання термоізоляції в горищному просторі: покрівля в такій схемі не утеплюється Другий спосіб передбачає укладання утеплювача та гідроізоляції. В основному такий підхід застосовується для оформлення мансардних поверхів.

Призначення решетування в покрівельній системі

Завдяки решетуванні досягається вирішення наступних завдань:

Відбувається надійне кріпленняматеріалів покрівлі.
Простір між дахом та утеплювачем у такому разі добре вентилюється: особливо це важливо для суміжних ділянок теплих та холодних покрівельних шарів.
Шар утеплювача та гідроізоляції зручно фіксувати на решітку даху.
Кроквяна система отримує захист від надмірного навантаження у випадках випадання рясного снігу.

Які інструменти та матеріали знадобляться

Перед тим, як робити решетування на даху, слід заготовити такі інструменти та матеріали:

Дерев'яний брус першого гатунку завдовжки 6 м, без сучків та інших дефектів. Перетин вибирається в залежності від того, який фінішний матеріалбуде застосовуватись. Під металочерепицю знадобляться вироби перерізом 50х50 мм, металева покрівляоблаштовується брусом 60х40 мм. Керамічну черепицюукладають на брус з квадратним перетином 75х75.
Обрізна дошка 25х100 мм завдовжки 6 м. Невеликі вади у вигляді рідкісних сучків тут допускаються. Окремі випадки передбачають заміну дощок на ОСП плити, фанеру чи панелі ДСП.
Ножівка, бензопила.
Монтажна піна.
Молоток перфоратор.
Болти з гайками великих розмірів. Кріплення також здійснюється скобами та цвяхами.
Будівельний рівень, рулетка.

Різновиди покрівельної решетування

Вивчаючи питання, як правильно робити обрешітку даху, важливо знати про найбільш популярні конструкції системи. Вибір відповідного варіантаобрешітки безпосередньо залежить від використовуваного покрівельного матеріалу.

Зустрічаються два основні види решетування:

Суцільна. При укладанні брусів передбачається наявність зазору 10 мм. Конструюють суцільну решітку зазвичай під м'яку черепицю, рулонне укладання, плоский шиферабо металеву черепицю. Для надання покрівлі додаткової надійності застосовується фіксація конструкції поверх карнизних звисів, а також на ділянках примикання схилів. Роблячи вибір у бік цього решетування, потрібно приготуватися до значної витрати матеріалу.
Розріджена. Зазор між брусом у цьому випадку може досягати кількох сантиметрів, що дуже зручно для укладання натуральної черепиці, металевих листівта хвильового шиферу.

Монтуємо покрівельну обрешітку своїми руками

Після того, як кроквяна система повністю облаштована, проводиться уважний замір даху. Роблять це за допомогою мотузки, що спрощує обмірювання діагоналей. При порівнянні двох показників бажано, щоб вони не відрізнялися один від одного більш, ніж на 20 мм. У разі перевищення цього допуску, наступна робота може натрапити на певні складності. Далі проводиться укладання пароізоляції та утеплювача, у вигляді мінеральної ватиабо іншого відповідного матеріалу.

Обрешітка даху своїми руками збирається поверх раніше прокладеної гідроізоляційної плівки, при укладанні якої спостерігають перехльостування в 15 см. Найзручніше монтувати полотна від верху і вниз, беручи за напрямки крокви. Для кріплення плівки підійде будівельний степлер. Поверх стропилін проводиться набивання планок, для створення контробрешітки.

Важливо не забути про вентиляційних зазорах, що розділяють плівку і укладається покрівельний матеріал. Простіше кажучи, при постилці плівки важливо залишати провисання. Цим же способом проводиться поділ плівки та утеплювача. Для спрощення завдання, як правильно зробити решетування на даху, застосовується решетувальний шаблон, який призначений для чіткого дотримання параметрів конструкції.

Якщо укладається м'яка покрівля, то монтаж елементів решітування проводиться методом вирівнювання та стикування. Щоб уникнути подальшої деформації, суцільну конструкціюпотрібно кріпити з особливою ретельністю, використовуючи кожному брусі щонайменше двох цвяхів.

Як кріпити під рулонний матеріал

Для укладання рулонних полотен знадобиться покрівельна обрешіткасуцільного типу, виготовлена з брусів та дощок завтовшки не менше 25 мм. При цьому настил повинен мати щільне, без щілин, укладання. Крок обрешітки вибирається не менше ніж 15 см, інакше покрівельний матеріал почне деформуватися. Важливо досягти ідеальної гладкості решітальної поверхні, з обов'язковим утопленням капелюшків цвяхів і шурупів углиб деревини.

Як зробити під м'яку покрівлю

Монтаж обрешітки покрівлі м'якого типу зустрічається найчастіше через високу популярність цієї покрівлі. Коштує такий матеріал недорого, а вмонтовувати його дуже просто. Тут також потрібно облаштувати решетування суцільного типу, яке оснащують спеціальною дошкою, що калібрується. Таке укладання має двошарову структуру, з дотриманням максимальної рівності стиків.

Добре себе зарекомендувала в цих умовах шпунтована дошка та покрівельна фанера, які пройшли попередню антисептичне просочення. Щоб уникнути пошкодження м'якої покрівліна кутових ділянках торці дощок необхідно закруглити.

Під черепицю

На думку фахівців, саме черепичні покрівлімають найбільш оптимальні експлуатаційними характеристикамиз погляду якості та довговічності. Зазвичай це одношарові конструкції, обрешітки під які облаштовуються з брусків перетином не менше 6 см.

Крок укладання орієнтується на габарити черепиці, що використовується. Деякі ситуації передбачають створення подвійний обрешіткиз такого ж матеріалу. Для досягнення рівномірності прилягання черепиці потрібно спорудити максимально рівну площину конструкції. Це має на увазі використання бруса з однаковим розміром.

Чим відрізняється решетування для шиферу та металочерепиці

Для облаштування решетування може бути використаний один або два шари укладання. Перший варіант передбачає використання бруса з квадратним перетином 50 мм. Оптимальний кроку такому разі – 50 см, з укладанням елементів у паралельному напрямку до ковзана. Якщо замість звичайного хвилястого шиферу застосовують уніфікований профіль, крок можна збільшити до 80 см, зі збільшенням перерізу бруса до 75 мм. Головне при цьому щоб під кожним шиферним прольотом було не менше трьох поперечин.

Найбільше в цій конструкції навантажено карниз, тому його товщину слід збільшити. Ковзани та звиси оформляються суцільними настилами. Для досягнення рівномірного розподілунавантаження та щільності листового укладання, парні бруси робляться товщі непарних на 30 мм. Щоб конструкція прослужила максимально довго, то перед тим, як кріпити решетування на дах, все його дерев'яні деталіпотрібно обробити спеціальними складами протипожежної та антисептичної дії (докладніше: “Як і чим обробити крокви та решетування – вибираємо антисептик”). Для їх нанесення знадобиться малярська кисть: просочення здійснюється у два шари.

Для тестування якості протипожежної речовини достатньо відколоти невеликий фрагмент обробленої деревини і спробувати її підпалити. Добре захищений матеріал спалахує тільки коли на нього впливає відкрите полум'я: на його видалення речовина відразу ж загасає.

Грамотне проектування та облаштування даху стане запорукою як естетичної краси будинку, так і його захисту від усіх зовнішніх впливів. При цьому важливо досягати хорошої якостікожної окремої частини покрівельної конструкції. Обрешітка, незважаючи на свою непомітність, грає дуже важливу роль, тому при її облаштуванні важливо дотримуватися всіх необхідних вимог і норм, як зробити решітку даху. Особлива увага при цьому приділяється підбору відповідних будівельних матеріаліввідповідної якості.

Обрешітка даху: як кріпити, монтаж на покрівлі, як зробити своїми руками правильно покрівельне обрешітування

langutai 03.03.2009 - 13:49

всім доброго дня. підкажіть будь ласка що доцільніше застосовувати у кріпленнях кроквяних вузлахмонтажних пластин і куточків є вибір цвях або саморіз товщина дошки 5 див.

Nikofar 03.03.2009 - 14:44

langutai
доцільніше застосовувати у кріпленнях кроквяних вузлах монтажних пластин та куточків.

langutai
саморіз

Переваги застосування шурупів - більш міцне з'єднання елементів, ніж на цвяхах і зручність роботи в обмежених умовах, коли цвяхи забивати проблематично. При використанні шурупів вище трудомісткість складання, але це компенсується відсутністю ризику розколоти дошку цвяхом, особливо біля краю або кромки дошки.

langutai 03.03.2009 - 15:43

Nikofar, а які порадите брати? бачив жовті з малим кроком різьблення (продавці стверджують, що і вони підуть, хоча сумнівно що те) і звичайні чорні саме для дерева з великим кроком не оцинковані.

Nikofar 03.03.2009 - 16:14

Для відповідальних з'єднань дерев'яних конструкціймонтажними пластинами і куточками краще використовувати саморізи-шурупи з неповним різьбленням, наприклад - шурупи для кріплення дерев'яних лагта рейок (DIN 571) D=8, шестигранна головка (D=8), велике різьблення, гострий наконечник, оцинковані, 5х30 мм. Такі шурупи добре сприймають навантаження на зріз.

langutai 03.03.2009 - 17:22

Ух як все непросто, вибачте за настирливість, я то думав чорними саморізами по дереву обійтися, кріплення самої пластини (60х140) і дошка 150х50 садити на саморіз 3,5 х50 з кожного боку по 4 шурупи, як вважаєте? та й дешевше вийти

Nikofar 03.03.2009 - 17:42

"Чорні" (фосфатовані) сталеві шурупи не завжди добре працюють на зріз при значних навантаженнях на з'єднуються конструкції, особливо в комбінації дерево/сталева пластина. Тому рекомендується застосовувати шурупи або шурупи з неповним різьбленням. Якщо знайдете такі шурупи - можете їх застосовувати.

langutai 03.03.2009 - 18:03

скористаюся вашою порадою, так як інших правильних рішеньне бачу, а за ціною на гвинти не така і велика різниця в порівнянні з чорними шурупами ось тільки по din 571 діаметр починається від 6 мм. та й чи не складе проблем із пошуком перехідника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 - 18:38

Правельно використовувати "цвяхи гвинтові оцинковані". І ціна відповідна і навантаження відмінно тримають. Самонарізи крихкі й вельми економічно не вигідні та й колять краї вони не гірші за цвяхи.

langutai 04.03.2009 - 11:02

"Правильно використовувати "цвяхи гвинтові оцинковані" -
це цікаво як?

Nikofar 04.03.2009 - 13:03

langutai
"цвяхи гвинтові оцинковані"

Чотирьох- або шести-гранні в перерізі цвяхи, скручені спірально. Застосовуються зазвичай в автоматичних електро/пневмо-молотках або молотках під будівельний патрон. Цвяхи можуть споряджатися у вигляді "кулеметної стрічки".
Такі цвяхи та автоматичні молотки популярні у майстрів у США та Канаді.
У Росії вважаються екзотикою через високої вартостіавтоматичних молотків та, власне, самих цвяхів.
ІМХО - нісенітниця все це.

Фландал 04.03.2009 - 14:18

У нас на виробництві тільки ними і збираються крокви. І відмінно справляємось без автоматичних електро/пневмо інструментів. Самонарізи більш тендітні та й за часом, вкрутити 50 самонарізів або забити 50 цвяхів ... Ніякої екзотики я не помітив. Забиваєш у пошуковій системі і отримуєш безліч пропозицій.

langutai 04.03.2009 - 14:36

Її те що вони, гвинтові цвяхи, існують і продаються вже давно я це знаю і купив їх на прибивання контр-рейок по кроквах і на решетування чим не спробувати, а за вартістю можна порівняти зі звичайними оцинкованими.

Фландал 04.03.2009 - 15:58

Яка потужність у шуруповерта?

Nikofar 04.03.2009 - 16:21

langutai
Nikofar, скажіть будь ласка шуруповерт звичайний хитачі зможе вкрутити гвинт - "глухар" 5х40 в дошку п'ятдесятку, вистачить йому сил або все ж таки крутити в ручну ключем треба буде.., як я розумію для таких шурупів потрібен пневмоінструмент ... добре якщо їх сотень -це зрозуміло але у мене їх по мін до 800 шт буде, не дуже собі уявляю крутити таку кількість ключем ...

За такого обсягу робіт акумуляторний шуруповертбуде слабенький. Я зазвичай використовую дві електричні дрилі, потужністю 600 ватів - одну зі свердлом для відкривання отворів у дереві (діаметр свердла 2,0-2,5 мм), другий дриль - як болтоверт, з відповідною головкою-насадкою. На вкручування одного шурупа йде приблизно в два-три рази більше часу, ніж на забивання цвяха, близько 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 - 16:43

Фландал, акумулятор у шуруповерта на 12 вольт. але в принципі використовуватиму дриль загалом подивлюся що потягне.

Фландал 05.03.2009 - 11:31

12 вольт мало, не потягне. Спробуй як рекомендує Nikofar.

langutai 05.03.2009 - 13:23

Дякую за поради, пробуватиму на всі травневі прийде заміна крокв і покрівлі

Коловрат 07.03.2009 - 03:56

Цвяхи гвинтові без варіантів. Самонарізи, та ще й чорні - ламаються на раз.

Gaydamak 07.03.2009 - 12:03

При ремонті садової лавивиявив, що таки саморізи ці чорні - на раз зрізає навіть під моєю вагою. 😊 А крокви збирав ще року у 85 на болтах. Досі не чхають. А всі хитрощі з шурупами - від лукавого. Підлоги також краще пробивати цвяхами. Самонарізи просто не тримають. Через два дні скриплять, як і раніше. Повівся на раду горе-ремонтника і зробив, дурень старий, подвійну роботу. 😊 Так шо, по-старому - воно надійніше! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 - 17:33

саморізи-ф топку! скоби, або шпильки з гайками.

langutai 08.03.2009 - 12:55

Gaydamak, а що таке шпильки з гайками? для крокв (150х50) всі з'єднання робитимуться метал пластинами

Gaydamak 08.03.2009 - 11:45

За ради Бога! Господар – пан. У мене крокви 250х100 на металевих накладках 6мм зібрані на болтах від ф10 мм. У різних місцях ф різний. Є і ф 16 мм 😊 Ну була можливість кріплення "за так" придбати... Але не шкодую... Снігу до... загалом, до пояса. 😊 І ніщо, стоїть дах. 😊

Є дуже корисний журнал "Будинок". Там ціла серія. "Сам", "Сам собі майстер", "Поради професіонала". Старий телефону Москві - 369-7442 Там можна і на сидюку замовити за роками. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 - 21:18

Крокви з 50-ки? Який крок та проліт?

langutai 10.03.2009 - 12:20

Дмитро С, та крокви з дошки 50мм - товщина, ширина 150мм.
крок хочу зробити 85 см, проліт 5,5 - 6 метрів поки з'ясовую.
з'єднання конька і опор крокв (тою ж дошкою) хочу робити з метал пластин

Фландал 10.03.2009 - 14:05

Шановний Володимир. Навіщо такі проблеми. Металеві пластини чудово кріпляться гвинтовими цвяхами. Просто, швидко та надійно. Якщо пластини 100х200, то отворів там 50 штук. Цвяхів 3,5х30 цілком достатньо. Яку покрівлю плануєте..? І який кут і довжина ската? Крок крокував по мені завеликий. Зазвичай 750 мм від фронтонів до центру, якщо під металочерепицю.

Кроквяна система - каркас даху будинку, який несе на собі і рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога, що іноді доходить до 500 кг/м2. Надійність цього своєрідного кістяка залежить від трьох факторів: точності розрахунку, виходячи з чого підбирається кількість та переріз опорних елементів, матеріал, з якого він виготовляється, а також від правильності технології кріплення. Знаючи, як правильно кріпити крокви, можна суттєво збільшити несучу здатністькаркаса, зробивши його більш міцним та надійним. Помилки в монтажі, навпаки, призводять до відчутних втрат міцності та деформацій даху. У цій статті ми розповімо про основні види та способи кріплень, за допомогою яких можна якісно встановити крокви своїми руками.

Кроквяний каркас даху будинку - система взаємопов'язаних опорних елементів з дерев або металу, які надають конструкції форму, ухил, а також рівномірно розподіляють її вагу між несучими стінами.

Його головним компонентом є кроквяні ноги, що становлять під кутом балки, які з'єднуються попарно вздовж ската, утворюючи у верхній точці свого з'єднання коник. Існує два основних різновиди крокв:
Наслонні. Наслонними кроквами називають опорні елементи, які у конструкції даху мають дві точки опори – на коньковий прогін та мауерлат. Кроквяна система такого типу використовується в спорудах, що мають всередині одну або більше несучі стіни, на які можна «наслонити» крокви. Таке кріплення крокв дозволяє розвантажити за рахунок використання додаткових вертикальних опор. Висячі. Висячими називаються елементи, які мають тільки одну точку опори, що знаходиться там, де відбувається кріплення крокв до стіни або мауерлату. Кроквяна системавідчуває навантаження не тільки на вигин, але і на розпирання, тому вона посилюється горизонтальними елементами, що компенсують (ригелями, затяжками, сутичками).

Зверніть увагу! У більшості найбільш популярних кроквяних систем здійснюється кріплення крокв до мауерлату. Мауерлатом називають масивний брус або балку з перетином 150х150 мм або 200х200 мм, що укладається вздовж несучих стінспоруди, на які згодом спиратимуть кроквяні ноги. Він пом'якшує тиск на стіни будинку, а також рівномірно розподіляє вагу покрівельного пирога. Прикріпити мауерлат до верхнього пояса стін можна за допомогою анкерних болтів або вмурованих металевих шпильок.

Основні сполучні вузли

Кроквяний каркас називають системою, тому що всі його елементи тісно взаємопов'язані і зафіксовані, в результаті чого конструкція даху набуває стійкої форми, жорсткості і високої несучої здатності.

Кожен з'єднувальний вузол між його частинами є вразливим місцем, яке може легко деформуватися під навантаженням, тому всі кріплення повинні виконуватися за технологією. Досвідчені майстри виділяють типи з'єднань у конструкції покрівлі: Кріплення крокв до конькового бруса. Цей сполучний вузол характерний тільки для наслонних кроквяних систем, в якихверхньою частиною
кроквяна нога спирається на коньковий прогін, закріплений на вертикальних стійках. Кріплення крокв до нього може виконуватися за допомогою металевих накладок, цвяхів або ковзних кріплень-повзунів. Кріплення крокував до мауерлат. Найбільш важливим кріпильним вузлом кроквяного каркаса вважається місце з'єднання мауерлатного бруса зі кроквяними ногами. Зафіксувати крокви на ньому можна за допомогою цвяхів,металевих куточків
чи дерев'яних брусків.
З'єднання крокував між собою. Щоб подовжити кроквяні ноги, якщо довжина схилу перевищує стандартну довжину пиломатеріалів, їх збирають з декількох елементів, з'єднаних між собою за допомогою цвяхів, клею або металевих накладок. З'єднання кроквяних ніг з допоміжнимиопорними елементами

. У конструкції кроквяного каркаса крокви можуть з'єднуватися із затяжкою, ригелем або підкосами для збільшення жорсткості, міцності та несучої здатності. Врахуйте, що будь-які запили, що виконуються, щоб прикріпити крокви до балок, мауерлату або інших конструктивних елементів каркасу призводять до зменшення їх міцності, томудосвідчені майстри

або мауерлатом, є своєрідним розпором між ними.

Різновиди кріплень Деревоприродний матеріал , який у процесі вирівнювання вологості та висихання дає значне усадку, через щолінійний розміри споруди змінюються.Саме тому досвідчені майстри рекомендують зводити дах для брусових та зроблених з колод будинків, через рік після побудови, коли процес усадки переходить з активної пасивну фазу. Якщо зафіксувати дерев'яні елементи каркаса жорстко, після висихання дах будинку може деформуватися. Тому для з'єднання крокв використовують

наступні види кріплень:Цікаво, що існує кілька варіантів комбінацій рухливих та нерухомих

сполучних вузлів

. Найбільш поширеними є кроквяні системи з одним жорстким і двома ковзними кріпленнями, які забезпечують достатню рухливість за високої міцності і жорсткості конструкції.

Види кріпильних елементів
Для складання кроквяного каркаса використовують оцинковані шурупи, які не бояться корозії. За рахунок різьблення вони міцно вгвинчуються в товщу деревини, надійно фіксуючи елементи між собою. Закручувати їх швидко та зручно за допомогою портативного шуруповерта. Мінус цього виду кріплення в тому, що при демонтажі видаляти шурупи з дерева довго і виснажливо.

Більшість досвідчених покрівельників сходяться на тому, що для фіксації кроквяних ніг краще використовувати оцинковані цвяхи, довжина яких на 5-3 мм перевищує товщину пиломатеріалів. Правильно підібрані кріпильні елементи – запорука якісної та довготривалої фіксації каркасу даху, який буде не страшним. механічні дії, ні вітрове навантаження.

Відео-інструкція

Міцність даху – це сумарна міцність та якість всіх її складових елементів: крокв, балок, ковзанного прогону та решетування. А також те, наскільки міцно та грамотно ці елементи з'єднані між собою. Адже розібратися з перетином і розрахунком навантаження даху здатний майже кожен з нас, але як закріпити крокви так, щоб дах служив вірою і правдою не менше півстоліття?

Насправді це – ціла наука, і в кожному виді покрівельного вузла є свої плюси та мінуси, і один і той же вид кріплення може вплинути на міцність. різних дахів. Тож давайте підійдемо до цього питання з усією відповідальністю!

Види кроквяних систем за рівнем навантаження на вузли

Існує два види крокв - наслонні і висячі. Основні конструкційні особливості:

Висячі кроквивідрізняються тим, що завжди спираються верхніми кінцями один в одного і під їх місцем стику опори немає. А щоб урівноважити навантаження від даху, нижню частинуїх крокв з'єднують ще одним елементом - затяжкою.

Виходить правильний трикутник, у якого на розтяг працює тільки нижній елемент. Ще одна балка у даху, куди так само потрібно кріпити крокви, називається лежнем. Вона розташована горизонтально та підтримує коньковий прогін.

Види опорних вузлів за рівнем жорсткості

Саме ті місця, де крокви кріпляться до елементів даху, і називаються опорним вузлом:

Опорний вузол далеко не завжди статичний - іноді його доводиться робити рухомим, якщо на якийсь конструктивний елементдіють непостійні навантаження. Це як колесо у автомобіля, що стискається, крутиться, стискається і повертається.

Щось подібне реалізується і в опорних вузлах, тільки сам ступінь свободи у них може бути різним – від нульового, коли вузол сам собою вже нерухомий, до потрійний, тобто. максимальної:

Опорний вузол із нульовим ступенем свободи.Обидва кінці в цьому випадку жорстко скріплені куточками з обох боків. Крокви на балці або мауерлаті з таким вузлом рухатися не може зовсім.
Шарнірний вузол із одним ступенем свободи.У цьому випадку балка може обертатися по колу.
Шарнірний вузол із двома ступенем свободи.Тепер, крім кругового обертання, є можливість зміщення. Це забезпечує спеціальне кріплення крокв до мауерлат або балок, а вам потрібно тільки встановити повзуни або санки.
Шарнірний вузол з трьома ступенями свободидозволяє балці зміщуватися і горизонтально, і вертикально. Щоправда, кругове обертання тут як може бути, так може й не бути.

Порівнюємо елементи кріплення

Ось такі металеві куточки застосовують для кріплення крокв до мауерлату, балок та стін:

Типи металевих пластин

Зазначимо, що всього існує цілих два види таких пластин: цвяхові та перфоровані.

У перфорованих багато отворів під болти та шурупи, і саме за допомогою них такі пластини кріпляться до деревини. Перевага перфорованих пластин у тому, що вони здатні з'єднувати потрібні елементикроквяної системи практично під будь-яким кутом. Причому такі пластини легко підрізаються під потрібний розмір. Встановлюють перфоровані пластини із двох сторін з'єднань.

У цвяхових пластин цвяхів немає. Це кріплення застосовується лише у заводських умовах, або за наявності спеціального преса. Справа в тому, що молотком таку пластину в крокви ви не заб'єте - необхідний грамотний рівномірний тиск.

Додаткові елементи

Іноді, крім тих же металевих куточків та цвяхів, додатково застосовуються опорні бруски:

І ще так:

Якщо у вузлових з'єднаннях ви застосовуєте плоскі або фасонні сталеві елементи кріплення, тоді:

Товщина дерев'яних елементів не повинна бути меншою за 5 см. Все через саморізи.
По-друге, прості цвяхи тут вже застосовувати не можна – лише гвинтові чи йоржані, які просто так уже не вилізуть. Особливо, якщо деревина для крокв має вологість понад 18%, тобто. не до кінця просушена, а після висихання цього матеріалу вузлові з'єднання завжди послаблюються.
По-третє, беріть цвяхи діаметром щонайменше 4 мм і довжиною щонайменше 40 мм.
Завжди використовуйте по два сталевих куточкана одному вузлі, якщо це можливо. Просто розташовуйте їх симетрично.

Кріплення крокв до балок перекриття

Балки перекриття іноді виступають як своєрідна альтернатива затягуванню. Найчастіше це відбувається під час будівництва легких мансард – так зручніше. Але кріпити крокви прямо з балками перекриття можна тільки в тому випадку, якщо ви впевнені у надійності стін будинку. Т.к. в цьому випадку немає мауерлата, і, як наслідок, навантаження на стіни не розподіляється рівномірно – тепер воно точкове. А це гірше, звісно.

До речі, балки для перекриттів зовсім не обов'язково брати товсті, достатньо перерізу 5х15 см. Головне ваше завдання - зробити таке кріплення, щоб крокви ні в якому разі не почало ковзати по балці.

До речі, існує велика різниця, як кріпити одні й ті ж крокви до балок перекриття у односхилих і двосхилих дахів. Так, чим більшого навантаження зазнає покрівля, тим це кріплення слід робити з подвійним зубом, а у односхилих цілком достатньо і одного. До речі, у подвійного зуба зазвичай роблять два шипи.

Найбільш міцне закріплення виходить, якщо робити врубку, причому з додатковим шипом, який також перешкоджатиме бічним зрушенням крокв через навантаження. З іншого боку, важливо не послабити водночас саму балку. Тому виріз для крокви робити слід не ближче, ніж на 25 см від краю (це допоможе уникнути також соколів), і глибиною всього 1/3-1/4 від товщини балки:

Для того, щоб кроквяна нога не зісковзувала з мауерлату, у ній робиться спеціальна виїмка. І в самому мауерлаті іноді роблять ще одну, відповідь - так тільки надійніше, і затятий замок виходить міцним.

Щоправда, сам мауерлат від цього значно ослабне – зважайте на це. Робити подібне з ним можна тільки тоді, коли мауерлат - з твердих листяних порід і має гарну міцність.

Лише пази кроквяні ноги не утримають, а тому додатково обов'язково використовуйте металеве кріплення. Якщо ваше з'єднання нерухоме, достатньо вбити під кутом цвяхи, а для більш ненадійних конструкцій використовуйте хомутові з'єднання та металеві накладки. Допоможе також кований дріт, який для цих цілей монтують у стіну.

Ще один вид кріплення кроквяних ніг до балок – болтове:

Крок 1. На кінці балки, що виступає, робимо трикутний виріз. Гіпотенуза вирізу має вийти під тим самим кутом, що й кут нахилу крокв.
Крок 2. Під цим же кутом запилюємо також нижню частину кроквяної ноги.
Крок 3. Ставимо крокви на балку зрізом і фіксуємо цвяхами.
Крок 4. Перпендикулярно кроквяній нозі висвердлюємо отвір для болта - наскрізне, щоб через болт можна було впустити знизу через виріз балки.
Крок 5. На болт надягаємо шайбу і щільно фіксуємо весь вузол гайкою.

Після закінчення кріплення обов'язково перевіряємо міцність всіх з'єднань.

Кріплення крокв до стіни

Але далеко не у всіх кроквяних конструкціях використовується мауерлат. Тоді як же кріпити крокви до самої стіни? Все просто: знаходимо заміну мауерлат і працюємо вже з нею.

Наприклад, в каркасне будівництвояк мауерлат виступають балки каркаса, на яку роблять обшивку:

Якщо ж вам з якихось причин доводиться кріпити крокви прямо до стіни, без мауерлату, тоді обов'язково потрібно зробити затяжку - дошку або брус, які з'єднають крокви в один і візьмуть на себе частину напруги.

Не завжди таке кріплення взагалі можливе. Наприклад, піно- та газоблоки погані не тільки тим, що легко передають свою вологу дерев'яним стропоїлам. Вони взагалі не утримують у собі кріплення. Той же цвях, забитий у блок на 10 см, ви легко зможете витягнути руками – тоді як закріпити крокви? Плюс чималий тиск від кроквяної системи даху на такі крихкі стіни. А тому тут уже без мауерлата ніяк не обійтися.

Кріпимо крокви до мауерлату

В будь-який кроквяної конструкціїдахи крокви ставлять нижнім кінцем на мауерлат, а верхні кінці з'єднують у ковзані даху. Мауерлат - це особливий брус, який укладений по периметру зовнішніх стінок. Він призначений для опори несучих крокв.

А тепер давайте розберемося, коли крокви спираються на мауерлат, а коли тільки на стіни:

Якщо стіни виготовлені з бетону, цегли або піноблоку (в принципі, будь-яких матеріалів, які здатні передавати вологу), тоді спирати на них кроквяні ноги не можна. Інакше почне швидко гнити весь дах. А тому використовуємо брус, який називається мауерлат, і відокремлюємо його від самої стіни будь-якою рулонною гідроізоляцією.
У зроблених з колод і бруківках для крокв вже не потрібен мауерлат - досить зробити в верхній балціврубки та використовувати додаткове кріпленняу вигляді металевих куточків та скоб.

А залежно від того, чи буде усадка будинку, роблять жорстке і ковзне кріплення крокв до мауерлату.

Спосіб #1 - жорстке кріплення

Щоб забезпечити вузлу тверде, нерухоме кріплення, у вас є два шляхи. Перший полягає у використанні спеціальних куточків з підшивними брусками та спеціальні запили на кроквяній нозі. Кроквя тут фіксується куточками з обох боків, а тому рухатися вже не може:

У другому способі, який найбільш поширений, потрібно забити цвяхи під кутом другові до друга. У мауерлаті вони схрещуються, а третій цвях уже забиваєте вертикально:

Два цвяхи з боків утримують кроквяну ногу від зміщення вліво-вправо, а верхній цвях вже притягує крокви до самого мауерлата.

Або ж використовувати довгі шурупи замість цвяхів:

Спосіб #2 - кріплення з одним ступенем свободи

А ось у цій конструкції вже допускається певний рух крокви під тиском усього даху:

Але відразу зазначимо, що якщо ми говоримо про можливість горизонтально зрушуватися, мова зовсім не йде про те, що кроквя буквально «їздитиме» по балці. Це лише невелика можливість зрушити на міліметри через динамічні навантаження і температурно-вологісні зміни. Причому рухатися повзун буде лише за гранично допустимих навантаженьі звичайним оком таких змін ви не зможете побачити.

Можливість деякого руху залишається і при кріпленні вузла цвяхами – якщо їх небагато. А ось забиті в шаховому порядку з певною силою вже не дадуть рухатись кроквяні.

Або ще ось відмінний наочний приклад:

Спосіб #3 - ковзне кріплення

Ковзаючим називають таке кріплення, у якого – два ступені свободи. Тобто, говорячи простою мовою, В одного з двох елементів є можливість зміщення:

І в цьому є власний сенс. Так, ті крокви, які врубкою впираються в мауерлат, а зверху - один в одного, поступово передають на стіни навантаження від даху та снігу на ній. А ось ті крокви, які спираються вже горизонтальними врубками на мауерлат і на коньковий прогін, називаються безрозпірною конструкцією.

Як ми вже говорили, ковзне кріплення навіть з трьома ступенем свободи насправді зовсім не означає, що кроквя буде розхитано їздити туди-сюди по опорі. Все це лише для невидимих фізичних законів.

Спосіб #4 - кріплення з великим ступенем свободи

Це - кріплення крокв до мауерлата, що найбільш рідко зустрічається на практиці:

Використовують його тільки при серйозних динамічних навантаженнях на дах.

Спосіб #5 - зрощування з кобилками

Для пристрою звисів даху вам потрібно ще зробити кобилки з дощок, 50х100 мм перетином і такою довжиною, щоб вона дорівнювала звису плюс ще 0,5 м - для стику зі кроквою.

Далі все просто: прибиваєте кобилки до кроквяним ногамі продовжуєте їх за межі даху. Вам цікаво, чому цей кроквяний елемент називається так? Просто раніше їх вирізали формою коня – для краси. Та й сьогодні нерідко також.