Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін Все про сад та город. Повна сучасна енциклопедія. Добриво з кропиви, чистотіл від кротів і ще багато порад від октябрини ганничкіної та платонової ольги Сад і город поради ганичкіної
Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін
Мільйони садівників Росії зацікавлені у високому та стабільному врожаї на своїх ділянках. Вони знають, що рослини вимагають до себе постійної уваги та турботи. Але тільки любові та працьовитості недостатньо для збереження врожаю, не кажучи вже про його збільшення. Несприятливі погодні умови, нестача у ґрунті речовин для нормального зростання та розвитку рослин, бур'яни, хвороби та шкідники найчастіше можуть звести нанівець усі зусилля городників.
Вперше у Росії компанія «ТЕХНОЕКСПОРТ» під керівництвом президента компанії Богословського Володимира Миколайовичадоктора технічних наук, академіка, запропонувала для особистих господарств міжнародну програмузахисту рослин ГРІН БЕЛТ. В основі програми лежать професійні технології збереження та збільшення врожаю при дбайливому ставленні до навколишнього середовища та турботі про здоров'я людини.
Серед них препарати, які отримали широке визнання у садівників та городників.
Від комах-шкідників
Універсальні препарати від комплексу шкідників: "Іскра Подвійний ефект", "Командор", "Іскра Золота", "Іскра-М від гусениць", "Іскра Біо", "Карбофос", "Циткор", "Фітоверм", "Біо Акарін" , "Деціс", "Карате", "Кінмікс".
Спеціалізовані препарати: від колорадського жука, від рослиноїдних кліщів, від ґрунтомешкаючих шкідників - "Регент", "Сонет", "Неорон", "Медветокс", "Базудін", Метальдегід, "Мурав'їн".
Від хвороб рослин: "Хом", "Бордоська суміш", "Скор", "Топаз", колоїдна сірка, мідний купорос.
Регулятори росту: коренеутворення, плодоутворення, антистресові, для замочування насіння та загальнозміцнювальні – «Гетероауксин», «Бутон», «Епін», «Гумат натрію», «Гумат калію», «Енерген», «Корнерост».
Вірний засіб від усіх шкідників – препарат «Іскра подвійний ефект» (таблетка 10 г)
Універсальна пігулка від комах-шкідників «Іскра Подвійний ефект» створена в 2000 році і протягом п'яти років успішно захищає рослини більш ніж від 60 видів шкідників у всій Росії.
Переваги
1. Універсальність та швидка дія, що дозволяє використовувати її як «швидку допомогу».
2. Дія посилена добавкою другого активного компонента.
3. Наявність у складі калійного підживлення, що дозволяє рослині прискорити відновлення пошкодженої частини. На сьогодні це єдиний інсектицид подвійної дії.
4. Низька вартість обробки у поєднанні з високою ефективністю, особливо проти довгоносиків та попелиць.
5. Легко розчиняється у воді. Препарат удостоєний багатьох золотих медалей.
Кошти від комах
«Іскра-М від гусениць»
(флакон 10 мл, ампула 5 мл)
Величезну шкоду садово-городнім культурам завдають полчища гусениць – плодожерки, листовійки, пильщики, вогнівки, совки та інші. Для боротьби з ними створено спеціальний препарат "Іскра-М від гусениць". Цей препарат особливо ефективний проти шкідників овочевих та плодових культур. Має швидку дію. Успішно застосовується у теплицях.
Застосування препарату "Іскра-М від гусениць"
«Іскра Біо»
(флакон 10 мл, ампула 5 мл)
Природний препарат для знищення комах-шкідників та кліщів на овочевих, плодових, ягідних та декоративних культурах. Має підвищену безпеку. Дозволений до застосування до збирання врожаю.
«Іскра Біо» створена на основі природних речовин, що паралізують комах-шкідників. Препарат пройшов державні випробування, добре перевірений на практиці у відкритому ґрунті та у теплицях.
Переваги
1. Дозволяє обробляти рослини, на яких плоди, що дозрівають, сусідять з квітками і зав'язями.
2. Висока ефективність проти павутинних кліщів, попелиці, трипсів, гусениць, личинок колорадського жука та інших шкідників.
3. Знищує комах та кліщів, стійких до інших препаратів.
4. Не викликає звикання у шкідників.
5. Ефективний у спеку. При температурі повітря вище 28 °C ефективність препарату ще більше зростає.
Застосування препарату "Іскра Біо"
«Іскра Золота»
(порошок у пакеті 40 г та 8 г)
«Іскра Золота» – одна з нових розробок, що отримала саме широке розповсюдженняу світі: успішно застосовується у 120 країнах для обробки понад 140 різних видів культур.
Переваги
1. Висока ефективність проти небезпечних шкідників: колорадського жука та його личинок, білокрилки, попелиць, трипсів та інших комах на картоплі, овочевих, квіткових та декоративних культурах.
2. Тривала захисна дія. Після обприскування препарат вбирається у верхні клітинні шари листя і поширюється на всій надземній частині рослини. Завдяки цьому препарат не змивається дощем і при поливі, утримується в рослинах більше 25 днів, захищає їх від шкідників, що перелетіли з інших ділянок, захищає пагони, що з'явилися після обробки.
Спосіб застосування: Для обробки 1 сотки 1 мл препарату розвести у 5 л води. Витрата розчину 5 літрів на 1 сотку. Комахи після обробки перестають харчуватися та гинуть протягом 1-2-х днів.
Застосування препарату "Іскра Золота"
Застосування препарату "Іскра Золота" (ампули 1-5 мл, флакон 10 мл)
«Антикліщ»
(ампула 2 мл)
Переваги
1. «Антикліщ» економічний. Норма витрати становить лише 2 мл на 5 л води.
2. Препарат надійно діє у спеку, коли активність кліщів зростає.
3. «Антикліщ», на відміну від аналогічних препаратів, рекомендований для знищення грушевого галового кліща.
Застосування препарату «Антикліщ»
«Акарін»
(ампула 4 мл)
Біопрепарат широкого спектра дії. Ефективний у спекотну погоду.
Застосування препарату «Акарін»
«Актеллік»
Перевірений застосуванням препарат. У Росії застосовується вже понад 20 років.
Застосування препарату «Актеллік»
«Кінмікс»
(ампула 2,5 мл)
Застосування препарату «Кінмікс»
«Карбофос»
(пакет 60 та 30 г)
Надійний перевірений часом препарат. Великий перелік культур, на яких дозволено застосування препарату, та широкий спектр шкідників, проти яких препарат ефективно застосовується.
Застосування препарату "Карбофос"
«Блискавка»
(флакон 10 мл, ампула 2 мл)
МОЛНІЄНОСНИЙ ЕФЕКТ!
Блискавка – це новий високоефективний препарат від жука колорадського на картоплі та комплексу шкідників на трояндах та інших декоративних рослинах. Блискавка має виражений «нокдаун» - ефект. Загибель комах настає вже за 30 хвилин. Висока активність препарату зберігається протягом 2-3 тижнів. Спеціальні добавки забезпечують стійкість до змивання дощем. Пригнічує розвиток павутинних кліщів. Це дозволяє уникнути додаткової обробки спеціалізованим засобом від павутинних кліщів.
Переваги
1. Видимий результат вже за 30 хвилин!
2. Економічність - 2 мл на 1 сотку посадок.
3. Не проникає у рослини. Блискавка – один із найефективніших препаратів у класі піретроїдів.
Застосування препарату «Блискавка»
"Неорон"
(ампула 5 мл)
Безпечний для бджіл та інших корисних комах. Знищує личинок та дорослих кліщів.
Застосування препарату "Неорон"
«Циткор»
(Ампула 1,5 мл)
Діюча речовина - одна з найбільш застосовуваних не тільки в сільському господарстві, а й від побутових комах. Економічний.
Застосування препарату «Циткор»
«Фітоверм»
(ампула 4 мл)
Біопрепарат широкого спектра дії. Дозволений у теплицях та для кімнатних рослин.
Застосування препарату "Фітоверм"
"Фуфанон"
(ампула 5 мл)
За спектром дії препарат аналогічний "Карбофосу". Рідка форма зручна при розчиненні.
Застосування препарату "Фуфанон"
«Командор»
«Командор» - новітній системний інсектицид проти комах, що смокчуть і гризуть. Він став одним із провідних інсектицидів у світі.
В даний час препарат «Командор» зареєстрований до застосування на території Російської Федерації у вигляді краплинного внесення та обприскування рослин, що вегетують.
Діюча речовина - імідаклоприд- Забезпечує значний тривалий ефект впливу на шкідників.
Результат від застосування препарату «Командор» починає проявлятися вже за кілька годин і досягає повного ефектучерез 1-3 дні після обробки.
«Командор» технологічний та зручний у застосуванні на різних культурах.
Відмінною рисоюпрепарату є його яскраво виражена системна дія при проникненні в рослину як через лист і стебло, так і через кореневу систему.
"Командор" - універсальний інсектицид:
1. Ефективно знищує листову попелицю, білокрилку, трипсів, колорадського жука на овочах, картоплі, плодових (кісткових та насіннячкових), декоративних та квіткових культурах.
2. Низька норма витрати – 1 мл на сотку.
3. Тривалий період дії.
4. Ефективний у спеку.
5. Стійкий до змивання дощем.
Зручне впакування – 10 мл на 10 соток!
Як правило, своєчасне та якісне застосування препарату на високому агротехнічному фоні дає високі результати.
Кошти від бур'янів
«Граунд Біо»
Город без бур'янів! (ампула 5 мл, пакет 10 мл, туба 50 мл, туба 100 мл із мірною шкалою)
"Граунд" - новий гербіцид суцільної дії на основі гліфосату. Знищує всі види бур'янів.
«Граунд Біо» повністю знищує будь-які бур'яни, включаючи їх надземні та підземні частини. Діє по зелених бур'янах, що ростуть. Потрапляючи на рослину, Граунд Біо проникає в зелене листя та стебла бур'янів і розноситься по всій рослині, включаючи кореневу систему. Препарат блокує синтез речовин у клітинах рослини і воно гине. Оброблені бур'яни жовтіють через 7-14 днів, а через 15-25 днів повністю відмирають.
Застосування препарату "Граунд Біо"
Препарат «Раундап»
Застосовується для знищення бур'янів у приствольних колах у дозі 10мл на 1л води. Обприскування під час вегетації бур'янів. Витрата: 5 л на 100 м2. Кількість обробок – одна.
«Агрікола»
«Агрікола» – нове екологічно чисте комплексне добриво для листового та кореневого підживлення рослин
Вхідні до складу «Агриколи» необхідні рослинам елементи живлення не вносяться в ґрунт, як звичайні добрива, а легко засвоюються безпосередньо листям та стеблами після їх обприскування водним розчином «Агриколи». У чому ж переваги некореневого підживлення рослин «Агріколою»? Так як поживні речовини надходять через листя, процес їх засвоєння йде значно інтенсивніше і швидше дає результат!
По-перше, «Агрікола» має високу екологічну чистоту, вона не містить солей важких металів, а також хлору. По-друге, «Агрікола» перешкоджає надходженню до рослин нітратів. По-третє, під впливом листового підживлення рослини зміцнюються, швидше ростуть, краще опираються хворобам та зовнішнім несприятливим факторам. Відбувається поліпшення смакових та поживних властивостей (наприклад, підвищення вмісту вітаміну С, каротину тощо).
Для кожної групи культур є власний вид «Агріколи». Склад їх відрізняється один від одного та враховує потреби рослин. Наприклад, для моркви потрібно більше калію, для капусти – фосфору, а для розсади більше азоту для нарощування зеленої маси.
Збільшення врожаю "Агрікола" дає практично у всіх випадках. На посушливих, засолених та холодних ґрунтах «Агрікола» просто незамінна. У цих випадках з її допомогою реалізується єдиний ефективний спосіб харчування рослин безпосередньо через листя та стебла.
Зараз добрива «Агрікола» продаються у вигляді гранул у жовтих пакетах, що легко впізнаються, і в пляшках у вигляді рідких концентратів для підживлення не тільки овочів, але і ягід, плодових дерев, квітів. Застосовувати їх можна з весни до осені.
"Агрікола-1-7" - водорозчинні гранули:
«Агрікола-1»– для капусти біло- та червонокачанної, цвітної;
«Агрікола-2»– для цибулі, часнику;
«Агрікола-3»– для томатів, перцю, баклажанів;
«Агрікола-4»– для моркви, редиски, буряків;
«Агрікола-5»– для огірків, кабачків, патисонів, цукіні, дині;
«Агрікола-6»– суміш для підживлення розсади овочевих культур;
«Агрікола-7»– для кімнатних, балконних та садових квітів;
«Агрікола-аква» – концентровані рідкі добрива:
"Агрікола-форвард"– для розсади овочевих та квіткових культур – посилює зростання та зміцнення кореневої системи, прискорює розвиток рослин;
«Агрікола-вегета»– для всіх овочевих культур – забезпечує інтенсивне нарощування зеленої маси та зростання зав'язей. Збільшує вміст вітамінів у овочах;
«Агрікола-фантазія»– спеціально для кімнатних рослин – збільшує тривалість та інтенсивність цвітіння. Сприяє укрупненню квіток та квітконосів.
Стимулятори росту рослин
"Гетероауксин" - стимулятор росту коренів
В останні роки садівники все ширше застосовують стимулятори росту та розвитку рослин. Серед них стимулятор коренеутворення "Гетероауксин" займає особливе місце. Добре відомо, що коренева система дуже впливає на розвиток і врожайність рослин.
«Гетероауксином» обробляють насіння, цибулини та коріння розсади, особливо дорослих рослин, чагарників та дерев. У ряді випадків "Гетероауксин" просто незамінний. Наприклад, при розмноженні живцями багато культур слабо або зовсім не укорінюються. До таких рослин відносяться яблуня, груша, слива, черешня, хвойні, горіхи і багато декоративні культури, а також гвоздика, троянда. Замочування зелених або здерев'янілих живців у розчині «Гетероауксину» стимулює утворення бічних коренів. Укорінення рослин, отриманих від молодих пагонів, суттєво полегшується.
Багато садівників-любителів купують у розсадниках саджанці плодових дерев та чагарників. «Гетероауксин» незамінний при їх посадці на постійне місце. Обробка кореневої системи сметаноподібною масою, що складається з глини та торфу, замішеної на розчині «Гетероауксину», сприяє швидкому проростанню нових коренів після посадки, утворенню потужної кореневої системи і, як наслідок, зростанню та зміцненню саджанця.
Витримування бульбоцибулин гладіолусів у розчині «Гетероауксину» прискорює розростання кореневої системи. При розмноженні крокусу частинами бульбоцибулин термін їх укорінення скорочується вдвічі в порівнянні з необробленими рослинами, набагато швидше з'являються молоді бульбоцибулини.
"Гетероауксином" обробляють кореневі мочки розсади овочевих, квіткових рослин перед висадкою в поле, поливають ґрунт навколо рослин. Для кращого зростання коренів посаджених дерев рекомендується 2-3 рази навесні і на початку літа добре полити грунт розчином «Гетероауксину» навколо дерева або куща.
«Енерген-стимулятор»
(флакон 10 мл із крапельницею)
Для замочування насіння, поливу та обприскування розсади овочевих та квіткових культур.
Застосування препарату "Енерген-стимулятор"
Препарат «Бутон-стимулятор» – ваш незамінний помічник.
Мало зав'язі на огірках і томатах, пустоцвіт на вишні та яблуні, дрібні ягоди на смородині – садівники та городники часто стикаються з цими проблемами. Усунути їх допоможе новий препарат "Бутон".
«Бутон» стимулює плодоутворення та підвищує врожайність плодових, овочевих та ягідних культур. Він прискорює розвиток рослин, сприяє збільшенню кількості зав'язей та одержанню більш раннього врожаю. Під дією «Бутону» у рослин збільшуються квіти та суцвіття. «Бутон» особливо корисний за відсутності запилюючих комах та несприятливих погодних умов вирощування рослин, а також у теплицях.
Хороші результати застосування Бутону визначаються складом нового препарату. Він містить унікальний комплекс ростових речовин. У «Бутоні» одночасно присутні необхідні для підживлення рослин через листя та вегетативні органи макро- та мікроелементи.
Як застосовувати "Бутон"? Один пакетик препарату (10 г) розчиняють у 5-10 л води та використовують для замочування насіння, бульб і цибулин та обприскування рослин. Обробку проводять у фазі бутонізації, на початку цвітіння та в період утворення зав'язей. Витрата робочого розчину - 1-3 л на плодові дерева, 4 л - на 1 сотку посадок овочевих культур.
«Бутон» екологічно безпечний для риб, бджіл та інших корисних комах.
«Гумат калію» (універсальний стимулятор росту рослин)
(флакон 40 мл)
Для поливу
Природний стимулятор зростання та підвищення врожайності
1. Підвищує врожайність на 20-30%.
2. Знижує вміст нітратів у плодах.
3. Стимулює зростання та розвиток рослин.
4. Захищає від заморозків та посухи.
Застосування препарату «Гумат калію»
Колорадський жук. Препарат "Сонет" - і шкідника немає!
Чому необхідний "Сонет"? Садівники все частіше не задоволені результатами застосування інсектицидних препаратів, що пропонуються для боротьби з жуком колорадським. Шкідники виживають після обробки та продовжують завдавати шкоди врожаю.
У чому причина цього? Справа в тому, що колорадський жук має величезну здатність швидко звикати до звичайних інсектицидів і породжувати потомство, менш чутливе або навіть повністю стійке до них.
Де ж вихід? Він полягає у використанні препаратів із принципово новим механізмом дії. Один із таких механізмів реалізує препарат «Сонет».
Дія."Сонет" відноситься до препаратів останнього покоління. Він включає діючу речовину гексафлумурон, що припиняє процес росту та розвитку комах. На відміну від звичайних інсектицидів, "Сонет" руйнує хітиновий покрив комах у момент їх переходу від однієї фази розвитку до іншої. Внаслідок дії «Сонета» яйця та личинки гинуть, а дорослі жуки стають нездатними до розмноження. "Сонет" діє на яйця жука контактним способом і при попаданні "Сонета" всередину дорослих особин вони відкладають яйця, що не дають потомства.
Ефективність."Сонет" високоефективний і проти яєць колорадського жука, і проти личинок. На ефективність "Сонета" не впливають підвищені температури. Біологічна ефективність "Сонета" зберігається значно довше, ніж у звичайних інсектицидів, не менше 30-40 днів, і в цей період забезпечується чудове знищення личинок.
До «Сонету» немає звикання шкідників. Препарат не змивається дощем або при поливі. Тривала захисна дія «Сонета» забезпечує низькі витрати на захист урожаю.
Правильне час застосування препарату – починаючи з відкладення яєць до появи молодих личинок. Щоб досягти максимального результату, картопля слід обприскати «Сонетом» при появі жуків, що перезимували, перш ніж перші молоді личинки з'являться з яєць.
Пізніше обприскування – до пізньої стадії розвитку личинок (потрібно від кількох годин до 3–4 днів їхнього повного винищення), вони відразу після обприскування перестають харчуватися.
Норма витрати препарату – 2 мл на 10 л води для обробки 100 м2 посадок.
Безпека.Унікальний механізм дії «Сонета» забезпечує його високу безпеку для людини та домашніх тварин та вибірковість щодо корисних комах. Препарат безпечний для медоносних бджіл. "Сонет" не проникає в бульби, тому його рекомендують для обробки картоплі, призначеної для дитячого харчування.
Препарати від ґрунтомешкаючих шкідників
«Мурашина»
Потужна зброя від шкідливих мурах!
Спеціальний засіб від шкідливих садових мурах. Підвищена безпека препаративної форми вигідно відрізняє МУРАВ'ЯН від аналогічних препаратів. Готовий до застосування препарат дуже зручний – не потрібно змішувати або розводити водою.
Застосування препарату "Мурав'їн"
Головний секрет успішної боротьби з капустянкою – в унікальному рецепті приманки «Медветокс»
Ведмедка належить до найнебезпечніших шкідників рослин. Вона вигризає висіяне насіння, ушкоджує підземні частини рослин, іноді навіть об'їдає сходи та молоді рослини. Потужними щелепами капустянка робить ходи в картоплі та інших коренеплодах, після чого вони згнивають або стають неїстівними.
Проблема боротьби з капустянкою полягає в тому, що її дуже важко змусити знайти в землі та з'їсти токсичний засіб.
«Медветокс»– готова приманка у вигляді гранул для захисту овочів, картоплі, інших коренеплодів та квіткових культур від капустянки. Секрет високої ефективності"Медветокса" полягає в унікальному рецепті приманки. Вона настільки приваблива для капустянки, що шкідник просто не в змозі відмовитися від неї! Завдяки дуже гострому нюху капустянка знаходить приманку в землі і із задоволенням поїдає.
Смак і запах принади ретельно підібрані на основі наукових знань про капустянку, численних дослідів зі шкідником та перевірені у польових умовах.
Достатньо однієї гранули «Медветокса», щоб капустянка загинула за кілька годин після з'їдання приманки.
Як правильно застосовувати "Медветокс".Зробіть борозни глибиною 3-4 см між грядками чи навколо них. Засипте в них "Медветокс". Одного пакета рівномірно розсипаного "Медветокса" має вистачити на 10-15 м борозни. Непогано при цьому гранули злегка присмажити олією. Зарівняйте борозни землею і рясно полийте водою. Гранули «Медветокса» не розпадаються у вологому ґрунті, а також при поливі та дощі, що забезпечує термін їхньої дії більше 21 дня.
Безпека «Медветоксу».Препарат відповідає сучасним вимогам щодо безпеки. Низька норма витрати (30 г на 10 м 2 посадок) до мінімуму знижує небезпеку забруднення довкілля, препарат не завдає шкоди ґрунтовій мікрофлорі та дощовим черв'якам, а діюча речовина протягом кількох тижнів розкладається на нешкідливі сполуки.
«Базудін Сінгента»
(пакет, 30 г)
Зручна гранульована препаративна форма. Тривала захисна дія від дротяників та інших ґрунтових шкідників.
Застосування препарату «Базудін»
Препарати від хвороб рослин
Перевірено часом – «Хом» (хлорокис міді) від хвороб рослин
Препарат «Хом»:
– надійний захистовочевих, плодових і квіткових культур від фітофторозу, бурої плямистості, антракнозу, макроспоріозу, хибної борошнистої роси, парші, іржі, кучерявості;
- Відсутність побічної дії;
- кратність обробки - 2-6 за сезон з інтервалом 10-14 днів;
- Витрата препарату «Хом» - 40 г на 10 л води, площа обробки - 1 сотка або 2-4 дерева
Застосування препарату "Хом"
«Бордоська суміш»
(порошок, пакет 100 г, 300 г)
Застосування препарату «Бордоська суміш»
«Сірка колоїдна»
(пакет 40 г пасту)
Низька вартість обробки, безпека використання. Термін від останньої обробки до збирання врожаю: 3-5 днів.
Застосування препарату «Сірка колоїдна»
«Топаз»
(апмула 2 мл)
Системний препарат лікувальної та профілактичної дії.
Застосування препарату "Топаз"
«Швидкість»
(ампула 2 мл)
Ефективний препарат від хвороб плодових дерев та декоративних культур.
Застосування препарату «Скор»
"Мідний купорос"
(Розчинний порошок, пакет 50 г, 100 г)
Застосування препарату «Мідний купорос»
«Сіркова димова шашка КЛІМАТ»
(упаковка 300 г та 150 г)
Створіть здоровий клімат у вашому льоху!
Ефективний засіб для знищення збудників хвороб, бактеріальних інфекцій, плісняви, грибків, комах, кліщів у порожніх підвалах, овочесховищах, парниках, теплицях, оранжереях.
Застосування препарату «Сірчана димова шашка КЛІМАТ»
Багатоядні шкідники овочевих культур
ХРУЩІ – травневий та червневий жуки.Пошкоджує коріння, коренеплоди, бульби різних овочевих культур. Рослини відстають у рості, в'януть, легко висмикуються з ґрунту, оскільки коріння їх об'їдено. У коренеплодах хрущі виїдають великі, неправильної формипорожнини.
Травневий хрущ- Чорний, довжиною 20-30 мм. Надкрила його жовтувато-коричневі. Жуки літають у сутінках у травні – червні та об'їдають листя берези, плодових та інших дерев. Самки відкладають яйця у ґрунт на глибину 40–50 см. Дорослі личинки довжиною до 65 мм, білі, товсті, вигнуті у формі літери С, з великою коричнево-червоною головою та добре розвиненими довгими грудними ногами. Личинки розвиваються три роки, восени перетворюються на лялечок, а потім на жуків, які залишаються зимувати у ґрунті.
Червневий хрущ- Рожево-жовтий, бляклий, довжиною 14-18 мм. Надкрила з дрібними точками та нерізкими поздовжніми реберцями, жуки літають у середині літа. Личинки завдовжки 5,2 мм.
Садовий хрущик- Довжиною 8-12 мм. Низ тіла, голова та переднеспинка зелені, сині або чорні, блискучі. Надкрила жовто-коричневі. Все тіло вкрите волосками. Жуки літають у червні – липні. Личинки завдовжки до 30 мм.
Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту, збирання личинок. Обробка під час літа інсектицидами: у 10 л води розводять 1 таблетку препарату «Іскра», витрата робочого розчину – 1 л на 1 м 2 . Обприскують під час літа жуків у травні та червні.
Лужні.Личинки лугунів (дротяники) об'їдають насіння, сходи, а також коренеплоди, бульби картоплі, цибулини квітів і овочевих культур. Лужні пошкоджують насіння зовні, але можуть виїдати і порожнини. Стебла сходів біля поверхні ґрунту бувають підгризені, тому при висмикуванні рослин із ґрунту обриваються. Пошкоджені сходи жовтіють та засихають. У коренеплодах личинки-лускуни виїдають вузькі прямі ходи.
Шкодять довгасті тверді жовті або жовто-коричневі довжиною 20-30 мм личинки лужків (дротяники). Голова їхня коричнева. Жуки плоскі, чорні, довжиною 8-15 мм. Зимують личинки лугунів та жуки у ґрунті на глибині до 60 см. У червні – липні відбувається спарювання. Самки відкладають яйця у ґрунт. Личинки, що з'явилися до осені, харчуються перегноєм, живими тканинами рослин, але по-справжньому вони починають харчуватися. наступної весни. Це покоління жуків та личинок розвивається і завдає шкоди 3–4 роки. Лужні особливо шкідливі на кислих ґрунтівах, засмічених ділянках (особливо пирієм повзучим). У теплиці та парники личинки лугунів заносяться з торфом та перегноєм.
Широко поширені блискучий, смугастий та посівний луск.
Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту. Знищення бур'янів. Вапнування ґрунту (дротяники уникають лужних ґрунтів).
Додавання в ґрунт перед посадкою або посівом препарату «Базудін».
Огородний або польовий слимаки.Багатоїдний шкідник, що виїдає в соковитих тканинах рослин неправильної форми отвору та порожнини. Пошкоджує всі овочеві культури, особливо капусту, моркву, салати.
На рослинах слимаків можна знайти в похмуру та дощову погоду або вночі. Вдень вони ховаються під грудками ґрунту, під листям.
Слизень довжиною 4-6 см, сіро-коричневий, покритий слизом. На спинній стороні є щиток. На голові дві пари щупалець, що втягуються. На кінці довших щупалець розташовані очі. Слимаки мають твердий, покритий гострими зубчиками язик-радулу.
Зимують яйця під грудочками ґрунту. Навесні відроджуються молоді особини, які вже за два-три місяці досягають статевозрілого віку. Самка відкладає яйця в ґрунт купками по 30-60 шт. Слимаки живуть шість-сім місяців. Дуже вологолюбні, якщо вологи мало, гинуть. Оптимальна температура для розвитку 12–18 °C. У посушливу погоду ховаються під грудочки ґрунти та рослини. Найбільш шкідливі у дощові роки при вирощуванні рослин на сирих важких ґрунтах.
Заходи боротьби. Розсів уздовж грядок гранульованого метальдегіду 30 г на 10 м 2 .
Звичайна мокриця.Мокриці в основному харчуються вночі залишками рослин, що розкладаються, проте в теплицях пошкоджують і вегетуючі рослини різних овочевих культур.
Найчастіше від них страждають прилеглі до ґрунту листя та частини стебел сходів. Там видно неправильної форми отвори і порожнини.
Мокриця буває довжиною від 10 до 18 мм, тіло її широке, овальне, спина опукла, сіра. На головогруді сім пар ніг, на голові одна пара вусиків.
Мокриці здатні жити на суші та дихати повітрям. Вдень вони ховаються біля пошкоджених рослин під грудочками ґрунту, опалим листям, у щілинах та в інших місцях, де є волога. Найчастіше живуть у темних, сирих місцях – підвалах, купах перегною.
У теплиці потрапляють разом із перегноєм чи гноєм. Розмножуються, відкладаючи яйця у вологий ґрунт. Іноді мокриці помилково називають багатоніжками.
Заходи боротьби. Підтримка чистоти у теплицях. Видалення рослинних решток. Помірний полив (див. Слизень).
БАГАТОНІЖКИ.Можуть пошкоджувати у відкритому та захищеному ґрунті різні овочеві культури, частіше капусту, огірки, квасолю, моркву, цибулю-порей, салат. Виїдають невеликі, неправильної форми порожнини у висіяного насіння, на листі та стеблах. Розсада та молоді рослини в'януть.
З багатоніжок рослини здатні пошкоджувати кісяки та кістянки. Тіло кисяків- Циліндричний, довжиною 10-50 мм, сталевого або жовтуватого кольору. На голові одна пара коротких вусиків. Пересуваються килишки дуже повільно. За небезпеки вони скручуються в кільце.
Зимують у ґрунті личинки та дорослі особини. Самки відкладають яйця у ґрунт. Личинки відроджуються приблизно за два тижні. Упродовж року розвивається одне покоління. Активні кивсяки вночі та в сутінки.
Костянки- хижі тварини, які харчуються хробаками, дрібними комахами. Тіло їхнє плоске, коричневе, чітко сегментоване. На кожному сегменті одна пара досить довгих міцних ніг. Костянки пересуваються швидко, роблячи змієподібні рухи.
У теплиці багатоніжки потрапляють із перегноєм, гноєм, ґрунтовими сумішами.
Заходи боротьби. Вапнування кислих ґрунтів (див. Слизень).
Заходи боротьби з мишами, полівками, щурами та крітами
Найсучасніший препарат «Шторм»– це воскові пігулки з начинкою (д. ст флокумафен). Таблетку дістають у тканинних рукавичках і кладуть під ящики, дренажні труби, лотки, коробки. Розміщують приманку через 20-30 м по ділянці або в місцях де більше гризунів, там таблетки розміщують через 2-6 м.
Для знищення мишей у кожну ємність покласти 1 таблетку, а ось для знищення щурів кладуть по 2 таблетки. Через тиждень таблетки оглянути, якщо вони з'їдені, розкласти ще додатково. Але якщо таблетки не зворушені, їх потрібно перекласти на інше місце. Ще раз нагадую – голими рукамитаблетки не брати, а то злякаєте мишей. Зазвичай після поїдання таблеток миші та щури гинуть через 3-15 днів. Запобіжні заходи уважно читайте в інструкції, доданій до препарату.
Другим також дуже ефективним препаратом є універсальний засіб – клей «Муксидан». Цей препарат застосовують не тільки в садах, але також у житлових та виробничих приміщенняхпроти мишей та мух.
Механічний спосібзастосування: для лову мишей та мух на лист пергаменту, картону, фанери розміром 30х20 см і більше нанесіть 60-70 г клею, рівномірно розрівняйте дощечкою шаром 0,5-1 мм по всій поверхні, відступивши від краю 1-1,5 см. Для лову мишей помістіть у середину клейової сторони шматочок хліба, змоченого 2–3 краплями рослинної олії, шматочок сиру чи ковбаски і розмістіть у місцях проживання мишей.
Проти мурах використовують високоефективні інсектицидні пастки. Дія пасток заснована на принципі «доміно» – мураха з'їдає приманку і стає носієм речовини, що діє. Після повернення у своє укриття він заражає до 50 інших комах, і вони гинуть. Зберігає ефективність до трьох місяців.
Універсальний засібвід мишей, щурів та полівок «Гранули»: має високу поїдання гризунами, так як його основа - натуральні зерна пшениці. Накопичувальна дія активного компонента забезпечує ефективне знищення гризунів.
Готова до застосування зернова приманка «Форет»містить діючу речовину другого покоління, яка забезпечує швидке знищеннящурів, мишей та полевок.
Брикети «Форет»для знищення мишей, щурів та полівок ефективні не тільки для сухих, але й для вологих приміщень, садових ділянок. Повне винищення гризунів за 5-7 днів.
Миші
Багатоядні шкідники, що харчуються їжею тваринного та рослинного походження. Багато шкоди завдають овочевим культурам провесною в теплицях і парниках, влітку - у відкритому грунті. Великих збитків завдають печерицям.
На постраждалих грибах і рослинах видно погризи, на коренеплодах часто можна побачити сліди різців. Відчутну шкоду завдають польова та домова миші. Довжина тіла польової миші 8-11 см, хвоста - 6-8 см. Вуха короткі, притиснуті до голови. Спина червоно-бура з темною поздовжньою смугою. Черевце біле.
Живуть головним чином полях, на городах, садах. Восени частина їх переселяється у комори, складські приміщення, теплиці.
Довжина тіла домової миші 7-9 см. Хвіст такої ж довжини, як тіло. Вуха довгі та широкі. Спинна сторона тіла сіра або жовтувата, черевна сторона дещо світліша. Ноги сіро-жовті.
Приміщення, де живуть будинкові миші, просякнуте гострим, стійким, неприємним запахомсечі шкідника.
Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту. Дотримання чистоти на території садової ділянкита будинки. Збирання рослинних залишків. Закладення в приміщеннях щілин та отворів, через які можуть проникнути миші. Розкладка приманки.
Полівки
Багатоядні шкідники, які вживають різні культури, у тому числі овочеві. Полівки повністю або частково з'їдають рослини, і вони в'януть. Навколо нір польок виникають лисиці.
Найшкідливіші - звичайна і ріллю полівки. Звичайна - довжиною 9-12 см, з коротким хвостом, вкритим волосками. Вуха короткі, заховані між волосками. Морда коротка. Спина темно-сіра, іноді з рожевим відтінком. Живе на полях, луках, нерідко садах. Влітку робить неглибокі нескладні нори, що мають кілька отворів діаметром 3,5 см. Одне поселення складається зазвичай з трьох-шостій нір. Іноді полівки у пошуках їжі роблять неглибокі нори. Пізно восени частина шкідників переселяється в комори, зерно- і овочесховища, льохи. За сприятливих умов полівки бувають дуже плідними. У польових умовах протягом року мають три-чотири посліди, у кожному з яких по п'ять-шість дитинчат, у скиртах та приміщеннях розмножуються цілий рік.
Орна полівка більша за звичайну. Тіло темно-коричневе, довжиною 11-14,5 см, хвіст короткий (вчетверо менше довжини тіла). Протягом року дає три-чотири посліди з сімома-вісьмома дитинчатами в кожному.
Щури
Багатоядні шкідники використовують їжу тваринного і рослинного походження. Влітку на городах, у парниках виїдають неправильної форми порожнини у буряках, моркві та інших коренеплодах. У тканинах рослин можна розглянути сліди різців, а у ґрунті чи приміщеннях – знайти великі нори. Пацюки поширюють різні інфекційні захворювання. У середній смузі європейської частини нашої країни найчастіше зустрічаються сірі та чорні щури. У сірого щура тіло завдовжки 17-28 см, хвіст - 15-19 см. Притиснуті до чола вуха до очей не підходять. Морда гостра, витягнута. Спина темно-сіра або коричнева, черевна частина – трохи світліша. Віддають перевагу більш вологим місцям – погребам, складським приміщенням, сараям. Влітку частина щурів переселяється на городи, сади, сміттєві ящики. Розмножуються щури цілий рік, дають від двох до шести послідів, в середньому в кожному з них по сім дитинчат. Статевої зрілості досягають чотири місяці.
У чорного щура тіло завдовжки 13-19 см, хвіст - 14-22 см. Притиснуті до чола вуха досягають очей. Спина рожево-чорна, черевна частина світліша. Влітку з приміщень щури переселяються на городи та харчуються рослинами овочевих культур. Протягом року дають два-три посліди. Спосіб життя та шкідливість такі ж, як і у попереднього виду.
Кроти
Кріт харчується дощовими хробаками у ґрунті та личинками комах. Робить ходи, шкодить рослинам, особливо овочевим: вивертає сходи, підриває коріння, утворює купини, псує грядки.
Кріт відноситься до загону комахоїдних ссавців, веде підземний спосіб життя. Тіло його циліндричне, довжиною 11-16 см, покрите коротким бархатисто-чорним хутром. Голова конусоподібна, попереду витягнута у вигляді хоботка. Підошви ніг короткі, але потужні, із міцними кігтями. Очі дуже маленькі, ледь помітні. Чутка хороша, хоча вушних раковин немає. Нюх розвинений добре.
Кроти дуже ненажерливі: у пошуках їжі постійно риють нові ходи. Землю копають конусоподібною головою та передніми ногами. На поверхню ґрунту виповзають дуже рідко.
У легких піщаних ґрунтах кротів буває менше, ніж в інших типах ґрунтів. Активні протягом усього року, але взимку закопуються у глибші шари землі.
Розмножуються раз на рік. Спаровуються навесні, у квітні. Наприкінці травня – на початку червня самки народжують від трьох до дев'яти дитинчат.
Наприкінці червня молоді особини починають самостійне життя.
Заходи боротьби. Викопування навколо теплиць канавок та заповнення їх щебенем. Відлякування кротів за допомогою вкладених у хід ганчірок, зволожених гасом.
Вилов кротів за допомогою капканів – кротоловок металевих, їх укладають у норки, виконані крітами.
Шкідники огірків
Павутинний кліщ– один із небезпечних шкідників огірка у теплицях, рідше у відкритому ґрунті. Кліщ розміром 0,3-0,5 мм, зеленувато-жовтого кольору, з темними плямами з боків, дуже дрібними. Живуть і харчуються кліщі на нижній стороні листя, огортаючи їх тонким павутинням. Вони висмоктують сік рослин, проколюючи шкірку листка. В результаті утворюються світлі крапки, потім з'являються знебарвлені ділянки, лист жовтіє та засихає.
Заходи боротьби. Сильно уражене листя збирають у відро і спалюють або закопують глибоко в землю. Проти павутинного кліща за вегетаційний період необхідно зробити кілька обробок. Рекомендується застосовувати різні інсектициди. Повторно обприскують препаратом Фітоверм 4 мл на 5 л води, або Фуфанон 10 мл на 10 л води. Цього розчину достатньо на 20 м2.
Проти кліща застосовують також "Карбофос" (40-60 г на 10 л води). Обприскують рослини вранці чи ввечері. Успіх їхньої обробки багато в чому залежить від того, наскільки добре змочена розчином нижня сторона листа. Огірки краще висаджувати в ранні терміни. Навколо посадок огірка слід систематично знищувати бур'яни.
Баштанна попелиця- це комаха, що смокче, пошкоджує, крім огірків, гарбуз, патисони, кабачки. Довжиною 1,2-2 мм, забарвлення від жовтого до темно-зеленого, майже чорного. Личинки жовті чи зелені. Зимують попелиці чи личинки у бур'янах. Весною при температурі повітря 12 ° C починають розмножуватися, харчуючись спочатку на бур'янах, а потім переходячи на культурні рослини. У відкритому ґрунті попелиця з'являється на огірках у липні – серпні, а у захищеному – навесні. Колонії попелиць поселяються на нижній стороні листя, на пагонах, квітках і зав'язях, викликаючи їх скручування, зморщування та всихання. Іноді на поверхні листя, на солодких виділеннях попелиць, розвиваються грибки, утворюючи білий наліт.
Заходи боротьби. Знищення бур'янів, тому що попелиця переходить тільки з бур'янів; збирання зимуючих сонечокпід опалим листям і випуск їх у теплицю; обприскування розчином мила (100-200 г) або лугом (200 г золи та 50 г мила).
З народних засобів ведуть боротьбу за допомогою обприскування настоєм свіжого червоного перцю гірких сортів: на 10 л гарячої (60 °C) води беруть 30 г нарізаного свіжого стручкового перцю і 200 г тютюнового пилу, настоюють добу, після чого добре розмішують і проціджують. У проціджений настій додають 1 ст. ложку рідкого милата 2–3 ст. ложки деревної золи. Витрачають 1-2 л на 1 м2 залежно від кількості попелиці. Обприскування повторюють через 6-7 днів.
Можна також обприснути рослини розчином золи та мила: 2 склянки деревної золи заливають 10 л гарячої води, додають 1 ст. ложку рідкого мила і залишають на добу, потім проціджують та обприскують рослини у теплу тиху погоду. Гарний ефектдає розчин «Карбофосу» (60 г на 10 л теплої – 30 °C – води), яким обприскують усередині теплиці, покрівлю, доріжки, землю і лише трохи рослини. Обприскування проводять у сонячну погоду, кватирки та двері в теплиці в цей час мають бути зачинені. Повітря стає задушливим, і попелиця гине. Якщо обприскують «Карбофосом» рослини, беруть 40 г «Карбофосу» на 10 л води. Обприскують усю рослину, але нижню сторону листя більше. Через 1 годину після обробки поверхню грядки необхідно пропушити на глибину 2-3 см, але при цьому треба намагатися не пошкодити верхні коріння рослин.
Для боротьби з попелицею застосовують новий препарат «Іскра ДЕ». Крім того, препарат «Іскра ДЕ» містить калійне добриво. Беруть 1 таблетку (10 г) на 10 л води, розводять та обприскують. Перед обприскуванням обов'язково треба зняти плоди. Другий новий препарат проти попелиці - "Командор", беруть 1 мл на 10 л води, витрата розчину - на 100 м 2 .
Росткова муха- Сірого кольору, довжиною 3-5 мм. Личинка білувата, до 7 мм завдовжки. Мухи вилітають у травні, відкладають яйця під грудочки ґрунту, віддаючи перевагу більш вологому перегнійному ґрунту. Через 7-8 днів личинки впроваджуються в набряклі насіння або паростки, пробуровують підсім'ядольне коліно і проникають всередину стеблинки. Пошкоджене насіння гине, паростки в'януть, або з них виростають слабкі рослини. Личинки живуть 15-18 днів і заляльковуються в грунті.
Заходи боротьби. Глибоке перекопування ґрунту з ретельним закладенням гною; збирання та знищення рослинних залишків та бур'янів; насіння перед посівом замочують у розчині стимулятора росту «Бутон»; посів насіння в оптимальні термінита догляд за рослинами; Висока агротехніка.
Молоді сходи огірків обробляють препаратом «Іскра» (див. Баштанна попелиця).
Білокрилка тепличнапошкоджує огірки і томати, висмоктуючи з листя сік, крім того, на липких цукристих виділеннях білокрилки утворюються сажисті гриби, листя при цьому стає чорним і засихає.
Заходи боротьби. Головне – це знищення бур'янів на ділянці. Форточки та двері обтягують марлею в один шар, влаштовують клейові пастки. Для цього беруть шматочки фанери, фарбують у жовтий або білий колір, який приваблює комах, та змащують клеєм муксидан. Комахи сідають на них і прилипають, після чого фанерку протирають і знову змащують.
Хороший ефект дає обприскування рослин чистою водою, особливо якщо промивати нижню частинулистя, де білокрилка накопичується у великій кількості. Відразу після змиву шкідників роблять невелике розпушування ґрунту на глибину 1-2 см або підсипку будь-яким компонентом: торфом, тирсою, піском або перегноєм шаром також 1-2 см.
З хімічних препаратіву боротьбі з білокрилкою найефективнішим є новий препарат «Командор». Також ефективно діє препарат "Іскра-М від гусениць" - на 5 л води 5 мл (ампула), витрата розчину - 1 л на 10 м 2 .
Огірковий комарик. Від цієї комахи страждають переважно ослаблені, уражені прикореневі хвороби рослини в теплицях. У пошкоджених комариками рослин коріння, внутрішня частина стебел, що примикають до кореня, бувають розтрісканими, пронизаними дрібними ходами, починають загнивати.
Шкідливі личинки – білі, з чорною головою, довжиною до 5 мм. Вони живуть у перегною або гною, заляльковуються в грунті в тонкому павутинному коконі.
Самі комарики – темно-сірі двокрилі комахи завдовжки 3-4 мм. Літають комарики у березні – травні. Самки відкладають у ґрунт між рослинами по 20–30 шт. яєць, білі, блискучі, овальної форми. Вилуплені личинки впроваджуються в коріння та стебла рослин. У теплицях протягом року розвивається кілька поколінь.
Заходи боротьби. Висока агротехніка, що сприяє кращому зростаннюта розвитку сходів огірків. При масовому скупченні дорослих комариків рослини обприскують: у 10 л води розводять 1 таблетку препарату Іскра ДЕ, витрата робочого розчину – 10 л на 100 м 2 .
Хвороби огірків
Антракнозвиявляється у округлих, розпливчастих плямах на листі рослин. Плями, збільшуючись, зливаються, охоплюючи значну частину листа, надаючи вигляду обпаленої поверхні. Потім листя буріє, засихає і кришиться. На плетях та стеблах утворюються слизові помаранчеві подушечки.
Заходи боротьби. Дотримання сівозміни та спалювання післяжнивних залишків; обробка інвентарю та дерев'яних частин теплиць хлорним вапном (200 г на 10 л води). З появою перших ознак захворювання рослини обробляють препаратом «Хом» – 40 г на 10 л води або колоїдною сіркою – 40 г на 10 л води.
Біла гнилизнавражає всі органи гарбузових рослин, проявляється у вигляді білого пластівцевого нальоту, на якому згодом виникають чорні крапки. Тканини рослин стають м'якими та ослизняються, рослина в'яне, а потім гине.
Заходи боротьби. Чергування культур. Розміщення огірків після бобових, цибулі чи капусти; обробка хворих ділянок товченим деревним вугіллям, вапном-пушонкою або крейдою; некореневі підживлення рослин (1 г сірчанокислого цинку, 2 г мідного купоросу та 10 г сечовини на 10 л води). Обробка рослин препаратом «Хом»: 10 л води розводять 40 г. Обприскують після чергового збирання плодів.
Хибна борошниста росастала найпоширенішою і найнебезпечнішою хворобою в останні роки. Вона може з'явитися на будь-якій фазі розвитку рослини, починаючи з розсади, але переважно на початку серпня, тобто в період плодоношення. Інфекція зберігається на ґрунті кілька років (до 6–7). Ознаки хвороби: на листі з'являються маслянисті багатогранні плями зеленого кольору, які протягом 8-10 днів збільшуються в розмірах. Листя стає коричневим, ніби рослина отримала опік, і засихає протягом 2-3 діб.
Городники часто вважають, що це є результатом випадання кислотного дощу. Насправді такі симптоми свідчать про посилений розвиток збудника хвороби, причиною чого, як правило, є різка зміна температури (вдень 25 ° C, а вночі 1-14 ° C), полив холодною водою або холодний дощ. Сприяє поширенню збудника та сильний конденсат на плівці, від якого рослини, особливо у теплиці, постійно перебувають у вологому стані. При зниженні вночі температури в теплиці до 1-12 ° C очікується спалаху цієї хвороби.
Заходи боротьби. При перших ознаках захворювання слід відразу припинити поливи та підживлення, не проводити їх протягом 6-8 днів. Після зниження вологості обприскують розчином препарату "Топаз" (1 ампула на 10 л води) або препарату "Хом" (20 г на 10 л води). Температура розчину має бути 22–24 °C. Після обробки треба швидко провітрити теплицю, але не допускати зниження температури (вдень 20–25 °C, а вночі 18–22 °C). На ніч рослини слід додатково вкрити плівкою або іншим матеріалом, щоб зберегти цю температуру. Через 6-7 днів обробку повторити препаратом "Топаз".
З народних засобів: обприскування огірків розчином сироватки (3 л та 1 ч. ложка мідного купоросу на 7 л води). Можна обприскувати і чистою сироваткою.
Після останнього збирання врожаю грядку із рослинами необхідно обробити розчином мідного купоросу (50 г на 10 л води). Всі рослини рясно обприснити, а через добу разом із корінням прибрати з грядки та спалити.
Вирощуйте стійкі гібриди огірків. Поливають огірки у теплицях з ранку.
Борошниста роса– хвороба, дуже поширена у теплицях та у відкритому ґрунті. Виявляється у появі на листі білого нальоту, який швидко поширюється, в результаті чого листя стає білим (начебто посипане борошном), потім засихає, і рослини гинуть.
При щорічному посіві або посадці огірків на одній і тій же грядці на ній накопичуються збудники цієї хвороби. Вони швидко поширюються при зниженні температури та поливі холодною водою. Хвороба може переходити від бур'янів, квітів тощо.
Заходи боротьби. Чергування культур; глибока осіння перекопування; видалення ураженого листя, рослинних залишків та бур'янів; підтримка у теплицях температури 20–25 °C та оптимальної вологості.
При появі перших ознак борошнистого нальоту на листі їх необхідно обприснути розчином коров'яку: на 10 л теплої (25 ° C) води беруть 1 л рідкого коров'яку та 1 ст. ложку сечовини. Розчин треба добре розмішати, процідити та обприскувати листя вранці у теплу погоду. Листя слід обробляти з обприскувача як з нижнього, так і з верхнього боку. Допомагає обпилювання рослин сіркою дрібного помелу. Для цього насипають сірку в мішечок із тришарової марлі та запилюють рослини вдень у сонячну погоду за температури повітря 23–28 °C. При обробці в теплиці необхідно закрити кватирки та двері, а огірки на грядці у відкритому ґрунті прикривають плівкою на 2 години. Непоганий результат одержують при обприскуванні рослин розчином марганцевокислого калію (1,5 г на 10 л води). Ефективний спосібборотьби з борошнистою росою– обприскування рослин колоїдною сіркою – 40 г препарату на 10 л води. В цьому випадку обробку проводять у похмуру погоду.
Більш надійним способом боротьби з борошнистою росою на огірках є обприскування препаратом «Топаз». Для цього беруть 1 ампулу (2 мл), розводять у 10 л води ( кімнатної температури), розмішують і заливають у обприскувач з дрібним розпилом. Обприскування проводять як з появою перших ознак хвороби, так профілактики. Обприскують огірки 2 рази. Перше обприскування проводять при появі 8-10 справжніх листків, друге - на початку цвітіння (приблизно через 10-12 днів після першого). Огірки обробляють як у плівкових теплицях, так і у відкритому ґрунті в тиху безвітряну погоду, краще вранці, рівномірно змочуючи листя. Можна обприскувати рослини розчином препарату «Хом» – у 10 л води розводять 40 г порошку та обприскують із розрахунку 1 л розчину на 10 м 2 .
Бура (оливкова) плямистістьплодів поширюється при поливі холодною водою методом дощування, тобто рослинами, при високій вологості і при зниженні температури вдень і вночі до 10–13 °C, а також при протягу. Усе це послаблює рослини. Збудники хвороби зберігаються при поганій дезінфекції ґрунту та покрівлі теплиці, рослинних відходахта заражених плодах.
Хвороба з'являється на плодах у вигляді виразок бурого кольору із виділенням рідини. Виразки покривають весь плід, і він стає непридатним для вживання. Хвороба може занапастити врожай разом із рослиною за 6–8 днів.
Заходи боротьби. За перших ознак захворювання необхідно припинити поливи на 5-6 днів, проводити в теплі дні провітрювання, тобто відкривати всі кватирки, двері або знімати плівку з грядки. У прохолодний період, навпаки, все закрити, щоб підняти температуру в зоні рослин вдень до 20–25 °C, а вночі хоча б до 18–20 °C.
Плоди та рослини обробляють 1%-ним розчином бордоської рідини або препаратом «Хом» (40 г на 10 л води). Обприскують рослини тільки з обприскувача, а не з лійки та не віником, у теплу погоду (до 11 годин) 2 рази з інтервалом у 5–6 днів. Відразу після обприскування рослини підсушують, навіщо відкривають з одного боку кватирки. Вирощуйте гібриди огірка, стійкі до цієї недуги.
Сіра гнилизнапроявляється на огірках у вигляді слизових плям, що ослизняються, на стеблах, особливо у розгалужень, в пазухах листя. Поширюється при нічних пониженнях температури, поливі холодною водою, загущеності рослин та поганої вентиляції. При сильній загущеності рослин утворюється безліч чоловічих квіток. У пазусі одного листа буває до 10-15 пустоцвітів, які, як правило, через кілька днів в'януть і загнивають, вражаючи здорові стебла.
Заходи боротьби. Вирощуйте самозапильні гібриди огірка. Уникайте загущеного посіву, а якщо багато пустоцвітів, то після цвітіння їх видаляйте, уражені місця присипайте деревною золою або подрібненим вугіллям. Необхідно провітрити рослини і трохи почекати з поливом. При поливі чи підживленні не поливати рослинами. Опудруйте хворі рослини сумішшю: 1 ч. ложку мідного купоросу, по 1 склянці деревної золи та крейди добре перемішайте і посипте на хворі місця рослин. Якщо хвороба прогресує, сильно пошкоджені пагони зрізають і спалюють. Обробляють препаратом "Хом" (див. Бура плямистість).
Звичайна мозаїка (ВОМ-1). При вірусному захворюванні огірка на листі з'являються світло-зелені плями, що чергуються з темно-зеленими, а також здуття, через що лист стає гофрованим. Здуття, мозаїчне забарвлення і горбкуваті утворення з'являються і на плодах. Інфекція зберігається у кореневищних бур'янах і частково – у насінні пошкоджених рослин.
Заходи боротьби. Для посіву не брати своє насіння, а купувати насіння фірмове, прогріте і оброблене. Якщо виявлені хворі рослини, їх видаляють, інвентар і тару дезінфікують у розчині марганцевокислого калію або хлорного вапна. Навколо теплиці не повинно бути бур'янів.
Фузаріозне в'янення огірка- Грибне захворювання, поширене при вирощуванні головним чином у теплицях. Перші ознаки - в'янення верхівки або окремих листків рослини. В'янення супроводжується загниванням прикореневої частини стебла. У період цвітіння та на початку утворення плодів коренева шийка та коріння хворих огірків буріють, кора їх розтріскується, загниває. На поперечному зрізі прикореневої частини стебла видно кільце судин, що побуріли. У вологих умовах на стеблах хворих рослин поблизу поверхні ґрунту з'являється рожевий наліт. У ньому знаходяться безбарвні (у масі рожеві) конідії.
Збудник проникає в рослину через кореневі волоски та ранки в корені. Захворювання небезпечне при температурі ґрунту нижче 10–15 °C. Основне джерело зараження огірка фузаріоз – грунт, куди гриб потрапляє з рослинними залишками і може зберігатися тривалий термін. Збудник передається із насінням.
Заходи боротьби. Дезінфекція ґрунту. Протруювання насіння. Знищення сильно уражених рослин. Оптимальна температура та вологість повітря у теплиці. Полив рослин теплою (22 ° C) водою.
Некроз огірка– інфекційна хвороба, зумовлена нестачею поживних речовин у ґрунті. Виявляється у вигляді різних некрозів листя.
Найчастіше причиною відмирання тканин листа буває нестача фосфору, калію чи марганцю.
При нестачі фосфору листя, насамперед старі, жовті, колючі, набувають синювато-зеленого забарвлення з пурпуровим відтінком, потім на них починають утворюватися коричневі, неправильної форми плями. У хворих рослин немає росту пагонів, вони слабо цвітуть або зовсім не цвітуть.
Кінець ознайомлювального фрагмента.
Поточна сторінка: 1 (всього у книги 4 сторінок) [доступний уривок для читання: 1 сторінок]
Шрифт:
100% +
Октябрина Ганичкіна
Сад. Город. Квітник: найповніша дачна енциклопедія
У колажі на обкладинці використані фотографії: monticello, SOMMAI, sarsmis, Flower Studio, Madlen, Yasonya, amirage / Shutterstock.com
У внутрішньому оформленні використані фотографії та ілюстрації: A7880S, Ajakor, Aleksangel, Aluna1, Amili, andrey oleynik, aniok, AnnaGarmatiy, Arden_Panikk, ArtColibris, ArtMari, BORTEL Pavel – Pavelmidi, Chikovnaya, cuttlefish84, deisey , Helena-art, IhorZigor, Incomible, Itana, jannoon028, KateChe, Komlev, KostanPROFF, Kotkoa, Kseniakrop, Kuzmina Aleksandra, La puma, Lembitu Mikker, Lina Keil, lisima, Lisla, Lorelyn Medina, mamita, MarinaDa , Майстра, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Molkentin, nata_danilenko, Nikiparonak, oksanka007, Olga Lebedeva, phipatbig, Pinchuk Oleksandra, portumen, R.Wilairat, Rvector, Sketch Master, Solomatina Julia, sonkes, Sun Valenty, Vasilyeva Larisa, Vector Tradition SM, VladisChern, Xarlyxa / Shutterstock.com
Використовується за ліцензією Shutterstock.com
© Ганичкіна О.А, Ганичкін О.В., текст, 2018
© Оформлення. ТОВ «Видавництво «Е», 2018
Розділ 1. Фрукти та ягоди
Яблуня
Яблуні, як вважають вчені, з'явилися ще у крейдяному періоді нашої Землі. У міру того, як людина безпосередньо користувалася плодами дикорослих яблунь, зароджувалася і розвивалася її культура. Зараз яблуню обробляють майже по всій земній кулі. Серед плодових культур вона посідає перше місце як за площею, так і збирання плодів. Дерева яблуні в культурі мають висоту 3-4 м. Починають плодоносити залежно від сорту, підщепи, зони, агротехніки з чотирьох-вісім років. Довговічність дерев 20-50 років.
Яблуня світлолюбна і при затіненні знижує врожайність та якість плодів. Найбільшої інтенсивності освітлення вимагають суцвіття, квіти та плоди. За відсутності світла вони розвиваються. Відхилення від оптимальної освітленості викликає подрібнення листя, погіршуються запилення та запліднення. При поганому освітленні всередині крони знижуються довговічність плодових органів, їх продуктивність та якість плодів. Для кращого освітлення крони дерев застосовують обрізання. Світло - обов'язкова умова, і не можна допускати надмірного загущення посадок, оскільки в цьому випадку рослини затіняють одна одну, витягуються та послаблюються.
Як садити яблуні
Під сад відводяться ґрунти:
Дернові;
Піщані;
Глинисті;
Суглинисті;
Торф'яні.
Перед закладанням саду на ділянці слід провести роботи, спрямовані на окультурення ґрунтів (див. схему).
Час посадки визначається кліматичними умовами. Для посадки підходять і весна, і осінь. Осінню посадку в середній та північній смузі Росії проводять наприкінці вересня – жовтні (табл.).
УМОВИ ПОСАДКИ
Для посадок набувають дворічного саджанця, з якого заздалегідь видаляють листя. Коріння має бути свіже, непідсушене, розгалужене, не коротше 30-35 см - чим більше коренева система, тим рослина краще приживається. Перед посадкою кореневу систему замочують на добу в розчині регулятора росту Емістім.
Посадочні ями готуються заздалегідь (при весняній посадці - восени, при осінній - не пізніше ніж за 2-3 тижні до посадки). Розмір ями залежить від типу ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод (табл.).
ПІДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МІСЦЯ
Посадкову яму готують наступним чином:
Вибирають і відкладають верхній рослинний шар ґрунту, решту землі видаляють;
У дно забивають кіл, довжина якого залежить від висоти розташування нижніх гілок саджанця (вони повинні бути вищими на 5-10 см);
Готують ґрунтову суміш (див. схему).
Підготовлену перемішану ґрунтову суміш засипають у яму з північного боку колу у вигляді конусоподібного горба трохи вище поверхні ґрунту.
Всю роботу треба провести заздалегідь, щоб дати ґрунту ущільнитися та осісти.
1. При посадці саджанець ставлять впритул до колу з північного боку, коріння рівномірно розправляють по горбку, потім їх поступово засипають добрим ґрунтом.
Важливо
Посадку слід виконати так, щоб коренева шийка саджанця виявилася на 6-8 см вище поверхні ґрунту, враховуючи, що ґрунтова сумішв ямі поступово осяде і коренева шийка рослини виявиться на рівні ґрунту.
2. Після того, як коріння засипане землею, в яму виливають 4–5 відер води, щоб на поверхні ґрунту не утворилася кірка, лунку мульчують компостом або перегноєм.
3. Саджанець прив'язують до колу м'яким шпагатом вісімкою, між колом та штамбом бажано прокласти будь-який м'який матеріал.
4. Спочатку підв'язку роблять слабо (в очікуванні осідання ґрунту), через 2-3 тижні шпагат можна зав'язати тугіше.
5. Через 10-15 днів необхідно полити саджанці розчином регулятора росту Емістім.
Вирощування молодих яблуньЯкщо посадка проводиться навесні, відразу слід укоротити гілки крони. На рослинах осінньої посадки обрізку роблять провесною до набухання нирок. Після обрізки бічні гілки повинні бути приблизно на одному рівні, а центральний провідник – на 15–20 см вище за інші пагони.
Для захисту від морозів та гризунівштамб і основу гілок слід обгорнути сіткою, потім толем, або просоченим бітумом папером, або старим нетканим матеріалом, пристовбурні круги підгорнути пухким ґрунтом, взятої з міжрядь, шаром 30-35 см.
На замітку
Яблуні досить зимостійкі і добре переносять морози до -25-30 ° C, повне вимерзання яблунь - рідкісне явище.
Проти гризунів розкладають таблетки препарату Шторм: 2 таблетки кладуть на картон, а зверху ставлять вгору дном ящик, а щоб його не здуло вітром, на нього поміщають дві цеглини. Гризуни легко забігають під ящик і поїдають пігулки, але кішки та птахи проникнути не можуть.
Навесні обв'язку знімають, саджанці розгортають.
Підживлення молодих дерев першого року посадки та наступних до початку плодоношення має свої особливості (див. табл.).
ПЕРШИЙ РІК
ВІД ДРУГОГО РОКУ ДО ПОЧАТКУ ПЛОДОНОШЕННЯ
Міжряддя в молодих (до 5-річного віку) посадках яблунь можна використовуватиме вирощування овочевих культур. Найкращими для цього є рання редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Їх неглибока коренева система та постійний догляд за ними – полив, прополювання, розпушування, підживлення, обробки – сприяють гарному зростанню та розвитку яблуні.
Важливо
Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник та кукурудза, оскільки вони сильно затіняють, висушують та виснажують ґрунт.
У молодому саду ґрунт використовують для вирощування не лише овочів, а й сидеральних культур – гірчиці, люпину, гречки, фацелії. Особливо корисно сіяти ці культури в садах, розташованих на схилах, - вони оберігають грунт від ерозії: взимку вона менше промерзає і в міжряддях накопичується більше снігу.
Важливо
Якщо сидерати посіяні на рівній ділянці, їх під час цвітіння скошують, подрібнюють і закладають у ґрунт як добрива, що покращує її структуру. На схилах сидерати не скошують – вони йдуть під зиму.
Грунт у посадках яблунь має бути помірно зволоженим. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування, що забезпечить доступ повітря до кореневої системи. Навколо яблуні ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні кінців бічних гілок, а якщо бічних відгалужень немає, то на відстані 60 см від штамба. Розпушують ґрунт і вилами, проколюючи його на глибину ріжків, при цьому вила не повертають убік.
У жарку погоду поливають увечері методом дощування, тобто деревця добре промивають. Такий душ сприяє розвитку крони та очищає від шкідників.
Одного разу під молоде одно-дворічне дерево виливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У спеку поливають 1-2 рази на тиждень.
Підживлення та полив плодоносних яблуньНа замітку
Спекотним сонячним днем поливати не можна, щоб уникнути опіків.
Підживлення вносять у межах приствольного кола (коло, центром якого є штамб, а радіусом – відстань від штамба до кінців гілок) на відстані 60 см від штамба.
Плодоносні яблуні підгодовують 3-4 рази на сезон (див. табл.).
КОРНЕВІ ПІДГОДУВАННЯ
ПОЗАКОРНЕНІ ПІДГОДУВАННЯ
Після цвітіння яблуні обов'язково обприскують розчином гумату калію Суфлеру універсального від пожовтіння листя (3 ст. ложки на 15 л води). Така обробка підвищує стійкість яблуні до несприятливих факторів, захищає листя від появи хлорозу та інфекційних хвороб.
Важливо
Якщо восени вносять сухі добрива, їх закладають перекопуванням ґрунту, глибина якого близько дерева 8-10 см, далі по периферії крони – до 15 см. Основне перекопування ґрунту разом із внесенням добрив робиться восени по завершенні листопада. Навесні слід розпушувати ґрунт на меншу глибину.
Поливи проводять з урахуванням дощів, що випадають, і вологості грунту.
ТЕРМІНИ ПОЛИВУ
Норми поливу залежать від вологості та якості ґрунту (табл.).
ПРИКЛАДНІ НОРМИ ПОЛИВУ
Як обрізати та формувати кронуВажливо
Яблуня самобезплідна, т. Е. Не зав'язує плодів при запиленні пилком того ж сорту. Тому при закладці саду обов'язково наявність 1-2 сортів-запилювачів.
Надземна частина плодового дерева представлена великою кількістю різних за розміром, віком, орієнтацією у просторі та призначенням гілок. Всі ці гілки разом складають крону дерева. Центральна вісь крони називається стволом. В одних дерев він чітко вирізняється протягом усього життя рослини. В інших у зв'язку з нерівномірним зростанням гілок ствол на певній висоті від ґрунту відхиляється убік, розгалужується і губиться серед інших гілок, тому виділити його у складі крони буває часом неможливо.
Місце переходу ствола в корінь – це коренева шийка.
Частина ствола від кореневої шийки до першого відгалуження – штамб.
Вище штамбу – центральний провідник, або лідер.
Від центрального провідника відходять скелетні гілки першогопорядку.
Найбільші з них – основні гілки(разом з провідником утворюють кістяк крони), від гілок першого порядку відходять гілки другого, потім третьогопорядку.
На центральному провіднику та на основних скелетних гілках розміщуються більш менш довговічні гілки, які називають обростаючими, оскільки кістяк крони обростає ними щороку.
Щоб не допустити заростання крони, в результаті якого вона може втратити свою форму, застосовують різні способи обрізки.
Існує багато типів крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, кількістю та характером розміщення скелетних та напівскелетних гілок. Формування крони зерняткових – дуже складне завдання для садівників, особливо початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією до інститутів та розплідників до фахівців з питанням, як отримати з яблуні та груші великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба знати хоча б основні правила обрізки та формування крони.
Що треба знати про формування крони та обрізування
Формуючи молода рослина, Передбачають закладку штамбу: для сильнорослих яблунь - 70-80 см, для слаборослих - 50-55 см.
При першому обрізанні нерозгалужених нормально розвинених однолітків верхівку вкорочують приблизно на 10-12 см, залишаючи вище штамбу 5-7 бруньок для розвитку скелетних гілок. Можна просто зрізати одну лише верхівкову нирку, але знову ж таки залишити 5-7 нирок.
Слаборозвинені однолітки обрізають до бруньки на зворотний зріст. У сильнорозвинених однолітків і двохрічок з розгалуженими втечами вкорочують верхівку, залишаючи вище штамбу 5-7 нирок.
У однолітків і двохрічок з добре розвиненими передчасними бічними пагонами починають формувати крону. Такі пагони розріджують і обрізають так, щоб вони не росли один проти одного і не були довшими за пагони, розташовані нижче. Якщо ж передчасні бічні пагони розвинені слабо, з них залишають 2-3 міцніших з сильною обрізкою, що вкорочує.
Низькорозташовані дострокові пагони на однорічках та дворічках зрізають зі штамба. Якщо на них з будь-якої сторони передчасно зросла гілка, її видаляють.
У однорічки та дворічки з добре розвиненим конкурентом та ослабленим провідником провідник видаляють, а конкурент вкорочують до сильної нирки та надають йому вертикального положення.
При подальшому формуванні крони завжди видаляють конкуренти або роблять переклад на них у разі їх гарного розташування та слабкого розвитку пагонів продовження.
Важливо
На основних гілках першого порядку не залишають двох розташованих один проти одного сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється зростання осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під вагою врожаю.
При формуванні крони потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді вони майже однаково розвиватимуться і міцно триматимуться на центральній пагоні (провіднику). Провідник завжди повинен бути вище скелетних гілок, а скелетні гілки нижчого порядку довші за гілки вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують, залишаючи зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною), а бічні гілки другого та наступних порядків – на зовнішні від осі нирки.
Щеплення
Залежно від умов у місці зростання для щеплення в якості підщеп вибирають сіянці диких форм яблуні або окультурених сортів, а також сильно- або середньорослі клонові підщепи.
Яблуня-китайка дуже морозостійка, несумісна з деякими сортами;
Яблуня лісова, відрізняється середньою зимостійкістю, сумісна з більшістю сортів;
Яблуня домашня, відрізняється сильнорослістю, забезпечує хороший урожай, сумісна з більшістю сортів;
Сіянці місцевих сортів яблуні, у тому числі Антонівка звичайна, Боровинка, Грушівка московська, Коричне смугасте. Забезпечують хороший урожай якісних плодів, мають високу сумісність з більшістю сортів, відрізняються меншою сильнорослістю, ніж сіянці яблуні лісової та домашньої, утворюють потужну крону;
Сіянці Антонівки, відрізняються сильнорослістю, врожайністю, середньою морозостійкістюсумісні з більшістю сортів.
На замітку
Краще робити щеплення вранці, поки прохолодно. Якщо у середині дня спекотно, роботу треба припинити та продовжити її ввечері. Найсприятливіша погода – похмура, прохолодна, але не дощова. У цьому випадку щепити можна протягом усього дня.
Найкращий час для щеплення – у період активного руху соку, який буває двічі на рік (табл.).
ТЕРМІНИ ЩЕПЛЕННЯ
При щепленні треба враховувати розташування гілок – чим крутіше вгору спрямована гілка і чим вище вона розташована, тим успішніше буде щеплення. На горизонтальних гілках живці приживаються погано. Якщо необхідно зробити щеплення саме на такій гілці, її бажано тимчасово підв'язати так, щоб її положення стало близько до вертикального, і тільки коли живець приживеться, відпустити.
Важливо
Для початківців краще вчитися прищеплювати навесні. При цьому пам'ятайте, що живці для щеплення заготовляють на початку зими, якщо їх різати навесні, то вони можуть виявитися підмороженими і будуть погано приживатися.
Щеплення – це справжнісінька операція, тому все має бути стерильним і чистим. Не можна торкатися зрізів брудними руками, не слід піднімати упущений живець. Хороший ніж – запорука успішного виконання щеплення. Якщо є можливість, краще придбати щеплений ніж (копулювальний, окулювальний).
Перед щепленням плодових культур обов'язково потренуйтеся на інших породах дерев, найкраще осині, тополі. Вчіться, і все вийде!
Важливо
Якщо при зберіганні живці підсохли, але живі, перед щепленням їх слід покласти на 12 годин у розчин стимулятора росту Гетероауксин, або в розчин Енергену (2 капсули, розведені в 5 л води), або в розчин регулятора росту коренів Корневін.
Краще щепити поблизу нирки. Добре, коли поруч із місцем зіткнення підщепи з прищепи на останньому є здорова нирка, це стимулює зрощення тканин. При щепленні в розщеп необхідно, щоб нирка була на клині, що входить у розщеп, тобто нижче поперечного зрізу підщепи. Крім усього іншого, вона буде додатковою гарантією того, що щеплення не пропаде, якщо черешок буде ненароком зламаний. З цієї нирки як зі своєрідного вічка піде в зріст культурна втеча, і сорт буде збережений. Те ж саме стосується окулювання та щеплення за кору.
ВИДИ ЩЕПЛЕНЬ
Сезонні сорти яблук
Ступінь лежкості яблук залежить від сезонності сорту. Що раніше сорт дозріває, то менше зберігаються плоди (табл.).
СОРТУ ЯБЛІК ЗА ТЕРМІНами ПОСПІВАННЯ ТА ЛЕЖКОСТІ
Яблуня вважається найбільш зимостійкою плодовою культурою. Кількість сортів неймовірно велика, я пропоную лише кілька, що чудово ростуть і плодоносять у середній смузі Росії (табл.).
НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ СОРТИ
Найбільш зимостійкі сорти:
Россошанське смугасте;
Квітневе;
Північний синап (витримує температуру до –35–40 °C).
Середньостійкі сорти:
Ранет воронезький;
Спартан;
Розсошанське смачне.
Збір врожаю
Збирання врожаю різних сезонних сортів має свої особливості. Наприклад, терміни збору літніх сортівяблук залежать навіть від того, наскільки швидко вони будуть використані (табл.).
ТЕРМІНИ ЗБОРУ ВРОЖЧА
У плодах містяться вітаміни А, В1, В2, В3 і В6, С, Е, РР, цукру (фруктоза, глюкоза, сахароза) та органічні кислоти (яблучна та лимонна). Але є в яблуках і особливі речовини - пектинові, самі вони не перетравлюються, а тому й не засвоюються, зате адсорбують отруйні речовини, які утворюються при захворюваннях кишечнику, знешкоджують їх і виводять з організму. Також яблука містять досить багато заліза, тому вони дуже корисні при недокрів'ї. Яблука абсолютно необхідні людині, особливо взимку.
Яблука споживають свіжими, використовують для компотів, варення, повидла, киселю, мармеладу, соку та різних консервів.
Салат із селери з яблуками
300 г кореня селери, 2 яблука, 100 г майонезу, зелень петрушки (подрібнити), оцет, цукор, сіль.
Яблука і відварену селеру нарізати маленькими шматочками, додати сіль, оцет і цукор до смаку, змішати з майонезом, посипати зеленню.
Салат з хріну, яблук та моркви.
1 корінь (5 см) хрону, 1 морква, 3 яблука, 0,5 склянки сметани, сік лимона (або оцет), 2 ст. ложки оливкової олії.
Хрін і моркву натерти на тертці, нарізати яблука соломкою, полити соком лимона, перемішати. Перед вживанням додати цукор, сіль до смаку, полити сметаною чи олією.
Салат із сирих тертих овочів та яблук
300 г моркви, по 200 г буряка, редьки або ріпи, 500 г яблук, лимонний сік.
На дрібній тертці натерти окремо моркву, буряк, редьку (або ріпу). На великій тертці натерти стільки яблук, скільки вистачить трьох салатів. Для збереження кольору натерті яблука збризкати лимонним соком. Кожен із натертих коренеплодів в окремому посуді добре перемішати з масою натертих яблук у рівних кількостях. Таким чином, вийде три соковиті салати, різних за смаком та кольором. Їх можна викласти однією страву різнокольоровими рядами.
Салат з моркви та яєць з яблуками
400 г яблук, 300 г моркви, 2 варені яйця, по 4 ст. ложки олії, сметани, 1 лимон, сіль, мелений чорний перець.
Вимити, очистити і натерти на крупній або дрібній тертці сиру моркву. Очищені сирі яблука також натерти на великій тертці, додати лимонний сік, щоб вони не потемніли, і змішати з морквою. Яйця Подрібнити і при безперервному помішуванні поступово ввести олію, сік одного лимона, додати сметану, сіль і перець за смаком. Перемішати морквяно-яблучну масу з|із| приготовленим соусом.
Багатошаровий салат
1 крупна червона цибулина, 5 яблук (краще зелені), 4 яйця, 150 г твердого сиру, 3 ст. ложки майонезу та 2 ст. ложки сметани.
Цибулю нарізати півкільцями, зварені круто яйця – тонкими кружальцями. Яблука очистити від шкірки, натерти на великій тертці і збризкати лимонним соком, щоб не потемніли. Підготовлені продукти пошарово викласти у плоский салатник. Спочатку покласти всю цибулю і покрити її майонезом, потім яблука і покрити майонезом, на яблука – кружечки яєць і майонез, а верхній шар – сир, натертий на тертці і вкритий майонезом. Можна прикрасити подрібненим яєчним жовтком або стружками сиру, у центрі покласти букетик із зелені. Салат подавати не перемішуючи. Додатково посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Осінній салат
1 головка цибулі, 3 помідори, 2 великі солоні огірки, 2 яблука, 3–4 ст. ложки олії.
Цибулю нарізати півкільцями, трохи посолити і дати постояти. Помідори та огірки нарізати кружальцями. Очищені яблука нарізати кубиками. Обережно перемішати все із підготовленою цибулею. Полити салат олією.
Салат із цибулі з яблуками
1 головка цибулі, 2 яблука, лимонний сік, сіль, цукор, 3 ст. ложки олії (або 4 ст. ложки сметани), 1 ч. ложка готової гірчиці.
Очищену цибулину розрізати на тонкі кільця. Яблука натерти на тертці. Цибулю з яблуками збризкати лимонним соком, додати сіль, цукор до смаку, перемішати. Рослинна олія або сметану змішати з гірчицею і цим соусом заправити салат.
Салат із квашеної капусти з яблуками та брусницею
Половинка качана квашеної капусти, 2 яблука, 2 ст. ложки брусниці або журавлини, 3 ст. ложки оливкової олії, цукор, капустяний розсіл.
Свіжі яблука очистити, нарізувати|нарізати| тонкими скибочками (або натерти на великій тертці). Качанну квашену капусту тонко нашаткувати і змішати з підготовленими яблуками та невеликою кількістю брусниці, додати цукор до смаку, полити оливковою олією. Покласти в салатник, по краях розкласти брусницю, а середину можна прикрасити часточками яблук.
Салат із маринованої капусти з яблуками
200 г маринованої капусти, по 2 яблука, солоних огірків, 1 головка цибулі, майонез.
До дрібно нашаткованої капусти додати нарізані яблука, огірки та цибулю, перемішати. Заправити майонезом.
Салат з яблук та селери з волоськими горіхами
3 великі солодкі яблука, по 100 г кореневого селери, волоських горіхів, майонезу, 50 мл вершків, лимонний сік, листя салату.
Яблука очистити і нарізати кубиками, злегка збризкати лимонним соком, щоб не потемніли, додати натертий на тертці селера і розчавлені волоські горіхи. Майонез змішати з|із| вершками і цією сумішшю заправити салат. Викласти його на зелене листя салату.
Салат із свіжої капусти з яблуками
По 200 г свіжої білокачанної капусти, яблук, по 2 ст. ложки майонезу, волоських горіхів, тертого сиру, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ч. ложка цукру, 2-3 гілочки зелені петрушки та селери.
Нашаткувати тонкою соломкою капусту і очищені яблука, змішати їх, лимонний сік, цукор і заправити майонезом. Викласти у салатник. Зверху посипати натертим на дрібній тертці сиром та подрібненими горіхами. Прикрасити зеленню.
Салат з редьки з горіхами та яблуками
На 1 порцію: 15 г редьки, 150 г яблук, 100 г солоних огірків, 60 г цибулі, 50 г очищених волоських горіхів, 60 мл олії, зелень, перець, сіль.
Редьку промити, очистити, натерти на тертці. Дрібно нарізати солоні огірки, яблука та цибулю. Додати ядра волоських горіхів, зелень, посолити, поперчити і заправити олією.
Салат з моркви та яблук
2-4 моркви, 2 яблука, 100 г сметани.
Натерти на великій тертці моркву та яблука без шкірки. Все перемішати. Залити сметаною.
Салат із зеленої та чорної редьки
По 1 редьці, зеленому яблуку, солоному огірку, по 2 ст. ложки подрібнених ядер волоських горіхів, солоних фісташок, подрібненої зелені петрушки та кропу, сіль, олія.
Редьку та яблуко натерти, солоний огірокдрібно нашаткувати. Все перемішати, додати зелень, горіхи, сіль та 2–3 ст. ложки олії.
Тушкована капуста з яблуками
1 качан (1 кг) свіжої капусти, 5 зелених яблук, 250 г шпику, 500 г яловичини, 3 головки цибулі, 2 склянки бульйону, мелений чорний перець, сіль.
Шпик та м'ясо нарізати маленькими шматочками та обсмажити. Помішуючи дерев'яною ложкою, покласти дрібно нарізану цибулю і ще трохи посмажити до зарум'янювання. Потім покласти нашатковану капусту, посолити, додати бульйон і тушкувати під кришкою до м'якості, поперчити. У готовому виглядікапуста має бути злегка червоного кольору. Коли капуста буде майже готова, додати|добавляти| дрібно нарізані яблука і ще згасити, до повної готовності.
Яблука печені
5 яблук, 5 ч. ложок меду чи варення.
Вирізати серцевину біля яблук. Наповнити їх варенням чи медом. Яблука помістити в аерогриль на нижні або середні ґрати (залежить від висоти яблук); запікати за температури 180 °C, середня швидкість вентилятора, 15–20 хв. Як наповнювач можна використовувати цукор, ванілін, корицю.
Каша з материнкою
3 ст. ложки рису, 1 склянка молока, 1 ст. ложка розм'якшеного вершкового масла, 2 ч. ложки рубаного листя материнки, сіль, 1 яблуко.
Зварити молочну рисову кашу. Яблуко натерти на тертці. Усі інгредієнти перемішати та збити.
Яблука із сиром
3 кислі яблука, лимонний сік, 150 г сиру, 2 яйця, 6 ст. ложок вершків, тертий волоський горіх, по 1 ст. ложці цукру, вершкового масла|мастила|.
З яблук зрізати верхівку, вийняти серцевину з м'якоттю, не порушуючи цілісність шкірки. Збризкати яблука зсередини лимонним соком. Яблучну м'якоть розім'яти із сиром, нафарширувати сумішшю яблука. Збити яйця, волоський горіх і вершки. Влити суміш у яблука поверх начинки. Накрити верхівками яблук, змастити солодкою водою. Запікати в духовці 18 хв за температури 180 °C.
Смажене зі свинини з чорносливом та яблуками
1 кг нежирної вареної грудинки зі шкірою, 3 яблука, 300 г чорносливу, 1 лимон, паличка кориці, 1 ст. л. цукру.
Зробити глибокі хрестоподібні надрізи на шкірі грудинки. На дно форми налити трохи води, покласти грудинку шкірою донизу і варити 10 хв. Перевернути м'ясо, посипати цукром, обкласти навколо шматочками яблук, чорносливом, покласти паличку кориці. Збризкати фрукти соком лимона, поставити запікатися в духовку приблизно на 15-20 хв. Подати на блюді, дно якого викласти листям салату. Прикрасити зеленню та часточками лимона. На гарнір подати відварену картоплю.
Конфітюр з яблук та слив
2 кг слив, 1 кг яблук, 1,6 кг цукру, лимонна цедра, кориця.
2 кг слив очистити від кісточок і вимити в холодній воді. 1 кг яблук вимити та нарізати на невеликі шматочки. Сливи та яблука укласти в каструлю шарами та пересипати цукром – теж шарами. Додати трохи лимонної цедри та кориці. А потім на повільному вогні варити до утворення густої маси безперервно помішуючи. Розлити теплий конфітюр у сухі стерилізовані банки. Нещільно закрити кришками і залишити на пару днів. Потім закупорити.
Ікра з баклажанів із яблуками
800 г баклажанів, 300 г яблук, 5 ст. ложок олії, 1 ст. ложка 9% оцту, 3 головки цибулі, 1 ст. ложка цукру, сіль|соль|, перець.
Баклажани гасити в духовці до м'якості. Очистити від шкірки, а м'якоть підсмажити на олії і охолодити. Очищену цибулю нашаткувати, баклажани подрібнити, змішати з цибулею, додати очищені терті яблука, цукор, сіль, перець, оцет та олію. Добре перемішати. Викласти в салатник, накрити та поставити в холодильник.
Яблучний соус з хроном
5-6 яблук, 1/3 кореня хрону, по 2 ст. ложки лимонного соку (розчину лимонної кислоти), олії, цукор, сіль.
Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину. Корінь хрону очистити, промити. Підготовлені яблука та хрін натерти прямо в лимонний сік, додати цукор, олію та сіль. Соус подати до холодного відвареного м'яса.
Варення – два фрукти, два кольори
500 г яблук, аронії, 1200 г цукру.
Пропустити через м'ясорубку яблука та змішати їх із 500 г цукру. Потім через м'ясорубку пропустити аронію (чорноплідну горобину) і змішати з|із| 700 г цукру. Половину банки наповнити пюре з аронії, а потім викласти ще пюре з яблук. Банки поставити в аерогриль на 15 хв. Стерилізувати це варення-пюре асорти можна і звичайним способом - на водяній бані.
Варення з чорноплідної горобини та яблук протерте
По 1 кг чорноплідної горобини, яблук, 1 склянка води, цукор.
Для приготування варення чорноплідну горобину зварити разом із яблуками з 1 склянкою води. Потім все протерти, додати в пюре цукор (на 1 л - 300 г цукру). Доводять до кипіння, варять 7 хв, розкладають гарячим банкам і закочують.
Повидло з яблук та слив
На 1 кг яблук та 1 кг слив – 1,8 кг цукру, 1 склянка води.
Найсмачніше повидло, звичайно, з яблук та слив. Можна – окремо, а можна й разом, яблука зі сливами чудово поєднуються! Отже, спочатку окремо. Варені яблукапротерти через сито. Отримане пюре покласти в каструлю, додати|добавляти| цукор і варити на слабкому вогні, часто помішуючи. Коли пюре стане густим, зняти з вогню, дати охолонути, перекласти у скляну банку, накрити пергаментним папером і зав'язати. Зберігати повидло потрібно над холодильнику, а сухому прохолодному місці. На 1 л пюре – 300 г цукру.
А тепер разом. Яблука, що розрізають на часточки, і сливи без кісточок покласти в каструлю, залити водою, накрити кришкою і варити до м'якості. Потім, не даючи охолонути, протерти через сито. В отримане пюре додати цукор, ретельно розмішати та варити, часто помішуючи, на слабкому вогні до потрібної густоти.
Варення-желе із яблук
на 1 кг яблук 800 г цукру, 1 склянка води.
Для приготування варення-желе найкраще підходять антоновські яблука. Обмиті яблука розрізати на часточки (серцевину видалити), скласти в каструлю, залити водою, закрити кришкою, при слабкому кипінні варити 25-35 хв, потім яблука відкинути на сито і дати відвару стекти. У відвар покласти цукор та варити на слабкому вогні, знімаючи ложкою піну. Для визначення готовності желе взяти на чайну ложку трохи гарячого сиропу: якщо при зливанні з ложки краплі сиропу остигатимуть і утримуватимуться на ложці, желе готове. Готове желе розлити в скляні прогріті банки, закрити пергаментним папером і зберігати як звичайне варення.
Яблучний квас
800 г яблук, 3 л води, 400 г цукру, 30 г дріжджів.
Квас у будь-яку пору року не втрачає своєї актуальності, бо смачний! 800 г нарізаних яблук варити 3 л води 4-5 хв після закипання. Наприкінці додати 400 г цукру. Поки відвар остигає, розвести в теплій кип'яченій воді 30 г дріжджів. Охолоджений відвар процідити, додати дріжджі і залишити в теплому місці на 13-15 годин для бродіння. Потім квас розлити по пляшках, щільно закрити і зберігати у холодильнику.
Увага! Це ознайомлювальний фрагмент книги.
Якщо початок книги вам сподобався, то повну версіюможна придбати у нашого партнера – розповсюджувача легального контенту ТОВ "ЛітРес".
© Ганичкіна О. А., Ганичкін О. В., текст, 2016
© Оформлення. ТОВ «Видавництво «Е», 2016
Розділ 1
Плодовий сад та ягідники
Яблуня
Серед плодових культур яблуня посідає перше місце як за площею, так і збирання плодів. Дерева яблуні в культурі мають висоту 3-4 м. Починають плодоносити залежно від сорту, підщепи, зони, агротехніки з чотирьох-вісім років. Довговічність дерев 20-50 років.
Яблуня світлолюбна і при затіненні знижує врожайність та якість плодів. Найбільшої інтенсивності освітлення вимагають суцвіття, квіти та плоди. За відсутності світла вони розвиваються. Відхилення від оптимальної освітленості викликає подрібнення листя, погіршується запилення та запліднення. При поганому освітленні всередині крони знижуються довговічність плодових органів, їх продуктивність та якість плодів. Для кращого освітлення крони дерев застосовують обрізання. Світло – обов'язкова умова, і не можна допускати надмірного загущення посадок, тому що в цьому випадку рослини затіняють одна одну, витягуються та послаблюються.
Посадка
Під садок відводяться ґрунтидернові, лісові, піщані, глинисті та суглинні, а також торф'яні. Перед закладкою саду на ділянці слід провести роботи, спрямовані на окультурення ґрунтів, тобто на збільшення вмісту гумусу та покращення механічних властивостей. Не менш важливим є і вапнування ділянок, призначених для посадки яблунь.
Час висадження визначається кліматичними умовами. Для посадки підходять і весна, і осінь. У першому випадку необхідно дочекатися, коли грунт розмерзнеться, але встигнути закінчити посадку до набухання нирок (всього 10 днів).
Для осінньої посадки необхідно, щоб саджанцімали визрілу деревину, і від посадки до стійкого замерзання грунту залишалося щонайменше 20–25 днів. Осіння посадка у середній та північній смугах ведеться наприкінці вересня – жовтні. Для посадок набувають дворічний саджанець, з якого попередньо видаляють листя. Коріння має бути свіже, непідсушене, розгалужене, не коротше 30-35 см. Чим більша коренева система, тим рослина краще приживається - перед посадкою кореневу систему замочують на одну добу в розчині регулятора росту «Емістім».
Посадкові ямиготуються заздалегідь (при весняній посадці - восени, при осінній - не пізніше, ніж за 2-3 тижні до посадки). Розмір ями залежить від типу ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод. Якщо грунтові води залягають глибше 2 м, яму викопують на глибину 60-70 см діаметром 1-2 м. Якщо рівень грунтових вод знаходиться в 1,5-2 м від поверхні грунту, посадку ведуть без посадкової ями: грунт глибоко перекопують, вносять органічні та мінеральні добрива, У ній робиться ямка за розміром кореневої системи. При заляганні ґрунтових вод ближче 1,5 м посадку слід проводити на пагорби заввишки 50-70 см і діаметром до 1,5-2 м.
Посадкова яма готується наступним чином: спочатку треба вибрати і відкласти верхній рослинний шар ґрунту, решту землі видалити; у дно забивають кіл, довжина якого залежить від висоти розташування нижніх гілок саджанця (вони повинні бути вищими на 5-10 см). У яму засипають верхній рослинний шар, перемішаний з 2-3 відрами гною і 4 відрами окультуреного торфу. Додають мінеральні добрива: 300-400 г простого суперфосфату, 500-600 г золи дерев і 300 г сульфату калію. Підготовлену перемішану суміш засипають у яму з північного боку колу у вигляді конусоподібного горба трохи вище поверхні ґрунту. Всю роботу треба провести заздалегідь, щоб дати ґрунту ущільнитися та осісти.
При посадці саджанець ставлять впритул до колу з північного боку, коріння рівномірно розправляють по горбку, потім їх поступово засипають добрим ґрунтом. Посадку слід виконати так, щоб коренева шийка саджанця виявилася на 6-8 см вище поверхні ґрунту, враховуючи, що ґрунтова суміш у ямі поступово осяде і коренева шийка посадженої рослини опиниться на рівні ґрунту. Після того, як коріння засипане землею, в яму виливають 4-5 відер води, щоб на поверхні ґрунту не утворилася кірка, лунку мульчують компостом або перегноєм.
Саджанець прив'язують до колу м'яким шпагатом вісімкою, між колом та штамбом бажано прокласти якийсь м'який матеріал. Спочатку підв'язку роблять слабо (в очікуванні осідання ґрунту), через 2-3 тижні шпагат можна зав'язати тугіше. Через 10-15 днів необхідно полити саджанці розчином регулятора росту "Емістім".
Вирощування та догляд
Якщо посадка проводиться навесні, відразу слід укоротити гілки крони. На рослинах осінньої посадки обрізка робиться ранньою бути приблизно одному рівні, а центральний провідник – на 15–20 див вище інших пагонів.
Яблуні досить зимостійкі і добре переносять морози до -25-30 ° C, повне вимерзання яблунь - рідкісне явище.
Для захисту від морозів та гризунівштамб і основа гілок слід обгорнути сіткою, потім толем або просоченим бітумом папером, або старим нетканим матеріалом, пристовбурні круги підгорнути пухким грунтом, взятим з міжрядь, шаром 30-35 см. Проти гризунів розкладають препарат «Шторм» у вигляді таблеток: , кладуть на картон, а зверху ставлять вгору дном ящик, щоб ящик на здуло вітром, на нього ставлять 2 цеглини. Гризуни легко заходять під ящик і харчуються таблетками, зате кішки та птахи не проникнуть. Навесні обв'язку знімають, саджанці розгортають.
Догляд за молодими яблунями: у перший рік підживлення роблять азотними добривами – ранньою весною кореневу, а в травні та червні проводять кілька позакореневих. Для кореневого підживлення в 10 л води розводять 3 ст. ложки сечовини, на 1 деревці витрачають 15 л розчину. Позакореневі підживлення роблять рідкими добривами"Ефектон-Я" або "Універсальна Роса" (3 ст. ложки на 10 л води). Можна використовувати ефективніший гумат калію «Суфлер» універсальний (3 ст. ложки на 15 л води). Позакореневе підживлення чергують через 10-12 днів.
У наступні роки до початку плодоношення, крім весняного підживленняазотом, у вересні проводять кореневе підживлення фосфорно-калійними добривами (розводять по 2 ст. ложки суперфосфату та сульфату калію на 10 л води), витрачають на 1 дерево 20-30 л, залежно від його віку.
Міжряддя в молодих (до 5-річного віку) посадках яблунь можна використовуватиме вирощування овочевих культур. Найкращими культурами для цього є рання редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Їх неглибока коренева система та постійний догляд за ними – полив, прополювання, розпушування, підживлення, обробки – сприяють гарному зростанню та розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник та кукурудза, оскільки вони сильно затіняють, висушують та виснажують ґрунт.
Грунт у посадках яблунь має бути помірно зволоженим. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування, що забезпечить доступ повітря до кореневої системи. Навколо яблуні ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні кінців бічних гілок. Якщо бічних відгалужень немає, то з відривом 60 див від штамба. Розпушують ґрунт і вилами, проколюючи його на глибину ріжків, при цьому вила не повертають убік.
У спеку поливають увечері методом дощування, тобто деревця добре промивають. Такий душ сприяє розвитку крони та очищає від шкідників. Спекотним сонячним днем поливати не можна, щоб уникнути опіків. Одного разу молоде одно-дворічне дерево поливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У спеку поливають 1-2 рази на тиждень.
Підживлення та поливи
Підживлення вносять у межах приствольного кола (коло, центром якого є штамб, а радіусом – відстань від штамба до кінців гілок) на відстані 60 см від штамба.
Плодоносні яблуні підгодовують 3-4 рази на сезон.
Перше підживленняроблять наприкінці квітня - початку травня: беруть по 150-200 г сечовини або до 5 відер перегною і розсипають біля кожного дерева, що плодоносить.
На початку цвітіння проводять друге підживлення. Якщо погода стоїть спекотна, мало опадів, її дають у рідкому вигляді: на бочку (200 л) беруть 300 г суперфосфату, 200 г сульфату калію (сірчанокислий калій), 5 л гноївки або 10 ст. ложок гумату калію "Суфлер" для плодово-ягідних культур на бочку. Все ретельно розмішують та підгодовують. На одне плодоносне дерево витрачають до 30-40 л розчину, тобто бочки розчину вистачає на 4-5 дерев (поливають у коло). Перед підживленням грунт обов'язково поливають водою. Потім підгодовують та знову поливають. Тоді підживлення буде надійним.
Замість гноївки краще використовувати і рідке концентроване добриво «Ефектон-Я» (2-літрові пляшки), або «Універсальна Росса» (2 л) – на ту ж кількість води (200 л). Підгодовують також – по 30–40 л на дерево. Найефективніше рідке мінеральне добриво «Інтермаг город» для квітково-декоративних культур (потрібно 5–10 ст. ложок на 200 л).
Третє підживлення проводять у період наливання плодів: у 200 л води розводять 1 ст. ложку «Інтермаг-О» для квітково-декоративних культур та 10 ст. ложок гумату калію для плодово-ягідних культур. Це підживлення можна повторити після збирання врожаю.
Гарний ефект також дають позакореневе підживленнядерев розчином регулятора росту «Емістим», який підвищує стійкість рослин до хвороб, посухи, замерзання, дає прискорення термінів дозрівання плодів, збільшує врожай та покращує якість плодів.
Можна використовувати і золу з додаванням 1 ст. ложки зеленого мила. Для підживлення беруть 2 склянки золи, заливають гарячою водою, потім об'єм розчину доводять до 10 л, проціджують і обприскують дерева. У золі, крім калію, фосфору, кальцію, містяться мікроелементи.
Після цвітіння яблуні обов'язково обприскують розчином гумату калію Суфлер універсального від пожовтіння листя (3 ст. ложки на 15 л води). Ця обробка підвищує стійкість яблуні до несприятливих факторів, захищає листя від появи хлорозу та від інфекційних хвороб.
Кислі ґрунти слід вапнувати: 250-300 г вапна на 1 м 2 1 раз на 4-5 років.
Якщо восени вносять сухі добрива, їх закладають перекопуванням ґрунту, глибина якого близько дерева 8–10 см, далі по периферії крони – до 15 см. Основне перекопування ґрунту разом із внесенням добрив робиться восени після завершення листопада. Навесні слід розпушувати ґрунт на меншу глибину. Протягом літа пристовбурні круги розпушують у міру появи бур'янів та утворення кірки на ґрунті. Після весняного розпушування проводиться мульчування ґрунтугною, перегноєм або торфом шаром 6-8 см. Мульчування зменшує кількість бур'янів, покращує тепловий режим ґрунту. Восени матеріал, що мульчує, закладається в грунт при перекопуванні. До тепла яблуня менш вимоглива, ніж інші плодові рослини, Зате вона вимоглива до світла та води (за вимогливістю до води займає друге місце після сливи).
Поливипроводяться з урахуванням дощів, що випадають, вологості грунту в наступні терміни: перший полив - під час цвітіння, другий - до червневого обпадання зав'язі, третій - за 2-3 тижні до дозрівання плодів літніх сортів і останній полив - у вересні - жовтні (під час осіннього зростання коренів).
Норми поливу залежать від вологості та якості ґрунту. Так, зразкові норми поливу на 1 м 2 для супіщаних ґрунтів – 4–5 відер, легкосуглинистих – 5–6, суглинистих – 6–7, для глинистого ґрунту – 8–9 відер.
Яблуня самобезплідна, тобто не зав'язує плодів при запиленні пилком того самого сорту. Тому при закладці саду обов'язково наявність 1-2 сортів запилювачів.
Збір та зберігання
Збір врожаю літніх яблук : плоди прибирають, коли шкірка стає жовто-білою, плоди ароматними та їх легко відокремити від гілочки. Літні плоди падають з дерева навіть тоді, коли насіння ще біле. Раннє збирання сприяє кращому зберіганню плодів, а плоди, що повністю дозріли на дереві, зберігаються зовсім недовго.
Осінні яблукапочинають прибирати, коли насіння коричневіє. У плодів, що залишаються на дереві, термін зберігання подовжується. І наостанок, зимові яблукаприбирають дуже пізно, якомога довше залишаючи на дереві.
Сорти
За термінами дозрівання та лежкості плодів сорту яблуні бувають літні (дозрівають наприкінці липня – на початку серпня, зберігаються місяць), осінні (дозрівають у вересні, плоди зберігаються 1–3 місяці), зимові (досягають знімної зрілості наприкінці вересня та зберігаються 3–5 місяців).
Сорти, плоди яких зберігаються пізніше березня, відносяться до пізньозимових. Їхні плоди знімають у жовтні, а нормальний смак вони набувають через певний термін. Зберігатися можуть 5-8 місяців.
Обрізання та формування крони
Надземна частина плодового дерева представлена великою кількістю різних за розміром, віком, орієнтацією у просторі та призначенням гілок. Всі ці гілки разом складають крону дерева. Центральна вісь крони називається стволом. В одних дерев він чітко вирізняється протягом усього життя рослини. В інших, у зв'язку з нерівномірним зростанням гілок, стовбур на певній висоті від ґрунту відхиляється убік, розгалужується і губиться серед інших гілок, тому виділити його у складі крони буває часом неможливо. Місце переходу ствола в корінь називають кореневою шийкоючастина стовбура від кореневої шийки до першого відгалуження називають штамбом, вище штамба стовбур розглядають як центральний провідник,або лідер. Від центрального провідника відходять скелетні гілкипершого порядку, найбільші з них вважаються основними гілкамиі разом з провідником утворюють кістяк крони. Від гілок першого порядку відходять гілки другого, потім третього порядку.
На центральному провіднику та на основних скелетних гілках розміщуються більш менш довговічні гілки, які називають обростаючими, оскільки кістяк крони обростає ними щороку. Щоб не допустити заростання крони, в результаті якого вона може втратити свою форму, застосовують різні способи обрізки.
Існує багато типів крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, за кількістю та характером розміщення скелетних та напівскелетних гілок. Формування крони зерняткових – дуже складне завдання для садівників, особливо початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією до інститутів, розплідників до фахівців із питанням, як отримати з яблуні та груші великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба знати хоча б основні правила обрізки та формування крони.
Формуючи молоду рослину, передбачають закладку штамбу: для сильнорослих яблунь – 70–80 см, для слаборослих – 50–55 см.
При першому обрізанні нерозгалужених нормально розвинених однолітків верхівку вкорочують приблизно на 10-12 см, залишаючи вище штамбу 5-7 бруньок для розвитку скелетних гілок. Можна просто зрізати одну лише верхівкову нирку, але знову ж таки залишити 5-7 нирок.
Слаборозвинені однолітки обрізають до бруньки на зворотний зріст. У сильнорозвинених однолітків і двохрічок з розгалуженими втечами вкорочують верхівку, залишаючи вище штамбу 5-7 нирок.
У однолітків і двохрічок з добре розвиненими передчасними бічними пагонами починають формувати крону. Такі пагони розріджують і обрізають так, щоб вони не росли один проти одного і не були довшими за пагони, розташовані нижче. Якщо ж передчасні бічні пагони розвинені слабо, з них залишають 2-3 міцніших з сильною обрізкою, що вкорочує.
Низькорозташовані дострокові пагони на однорічках та дворічках зрізають зі штамба. Якщо на однорічці або дворічці з будь-якої сторони передчасно зросла гілка, її видаляють.
У однорічки та дворічки з добре розвиненим конкурентом та ослабленим провідником провідник видаляють, а конкурент вкорочують до сильної нирки та надають йому вертикального положення.
При подальшому формуванні крон завжди видаляють конкуренти або роблять переклад на них у разі їх гарного розташування та слабкого розвитку пагонів продовження.
На основних гілках першого порядку не залишають двох розташованих один проти одного сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється зростання осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під вагою врожаю.
При формуванні крони потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді вони майже однаково розвиватимуться і міцно триматимуться на центральній (головній) пагоні (провіднику). Центральна втеча завжди повинна бути вищою за скелетні гілки, а скелетні гілки нижчого порядку – довші за гілки вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують, залишаючи зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною), а пагони, що йдуть від скелетних гілок, тобто бічні гілки другого та наступних порядків розгалуження, – на зовнішні від осі нирки.
Післяпосадкова обрізкадуже важлива формування крони дерева. Перше обрізання яблуні проводять навесні після посадки. При післяпосадковій обрізці яблуні вирізають конкуруючий пагін центрального провідника, центральний провідник у сортів з пірамідальною кроною залишають вище кінців скелетних гілок на 20-25 см, у сортів з розлогою кроною його залишають на 10-15 см вище скелетних гілок. Довгі скелетні гілки вкорочують на 1/3, гілки, що не входять у скелет, відгинають до похилого становища.
Щорічне формуюче обрізання. До щорічної обрізки, головним завданням якої є формування крони, приступають через 2-3 роки після обрізання після посадки. Крону яблунь на сильнорослих підщепах формують найчастіше за розріджено-ярусною системою. Скелетні гілки розміщують по одному або парно ярусами. При висоті штамбу дерева до 70 см формують крону з 5-6 гілок першого порядку, розміщення на штамбі може бути різним. Центральний провідник при цьому зрізують на відстані 40 см над останнім бічним відгалуженням скелетної гілки. Дуже важливим завданнямформувальної обрізки є врівноважування гілок у силі розвитку та підпорядкування їх центральному провіднику. Загущаючі гілки і гілки, що ростуть всередину крони і порушують ярусність, необхідно вирізати при формуванні крони яблуні, починаючи з другого-третього року після посадки і щорічно необхідно вирізати на кільце конкуруючий втечу центрального провідника, залишити тільки необхідну кількість скелетних і вкоротити скелетні гілки. Рекомендується при укорочуванні скелетних гілок орієнтуватися на найслабшу їх.
Обрізання, що омолоджуєдорослого плодоносного дерева спрямована на підтримку інтенсивності росту дерева, відновлення пагоноутворювальної здатності та зменшення за необхідності кількості надлишкових плодоносних гілок. Омолоджуючій обрізці піддаються всі скелетні та напівскелетні гілки. При обрізанні, що омолоджує, відбувається вкорочування багаторічних гілок до 3-5-річних частин. Реакція дорослого дерева на обрізання, що омолоджує, зберігається протягом 3 років, після чого її необхідно повторити.
Конкретно омолоджуюче обрізання крони дорослого плодоносного дерева яблуні включає:
1. Вирізання гілок зниження крони.
2. Укорочування гілок, що виходять із зони зростання.
3. Вирізання гілок для зниження крони та освітлення центру крони.
4. Вирізання гілок для освітлення крони.
5. Вирізання вовчкових пагонів (вертикальні пагони).
6. Проріджування гілок, що загущають і усихають.
7. Проріджування гілок, що загущають.
8. Укорочування напівскелетних гілок.
9. Вирізання гілок, що обвисають.
Щеплення
Залежно від умов у місці проростання для щеплення як підщепи вибирають сіянці диких форм яблуні або окультурених сортів, а також сильно- або середньорослі клонові підщепи.
Сіянці:
- Яблуня-китайка, дуже морозостійка, несумісна з деякими сортами.
- Яблуня лісова відрізняється середньою зимостійкістю, сумісна з більшістю сортів.
- Яблуня домашня, відрізняється сильнорослістю, забезпечує хороший урожай, сумісна з більшістю сортів.
– Сіянці місцевих сортів яблуні, у тому числі Антонівка звичайна, Боровинка, Грушівка московська, Коричне смугасте забезпечують хороший урожай якісних плодів, мають високу сумісність з більшістю сортів, відрізняються меншою сильнорослістю, ніж сіянці яблуні лісової та домашньої, утворюють потужну крону.
- Сіянці Антонівки відрізняються сильнорослістю, врожайністю, середньою морозостійкістю, сумісні з більшістю сортів.
Поради щодо щеплення.
Найкращий час для щеплення – у період активного руху соку, який буває двічі на рік. Перший період більш тривалий - це весна, від початку руху соку, з кінця березня (при щепленні в розщеп, копулюванням, в приклад - навіть трохи раніше) до початку цвітіння яблуні (зазвичай перший тиждень червня). Другий період – остання декада липня – середина серпня. Необхідно вирізати одну з гілок підщепи і подивитися, чи кора відокремлюється (те ж саме потрібно робити і навесні). Особливо це важливо при щепленні за кору. Якщо вона відстає, можна щепити.
Найкращий час робити щеплення вранці, поки прохолодно. Якщо у середині дня спекотно, роботу краще припинити та продовжити її ввечері. Найбільш сприятлива погода похмура, прохолодна, але не дощова. У цьому випадку щепити можна протягом усього дня.
При щепленні треба враховувати розташування гілок – чим крутіше вгору спрямована гілка і чим вище вона розташована, тим успішніше буде щеплення. На горизонтальних гілках живці приживаються погано. Якщо необхідно зробити щеплення саме на такій гілці, її бажано тимчасово підв'язати в положення, близьке до вертикального, і тільки коли живець приживеться - відпустити.
Для початківців краще вчитися прищеплювати навесні. Пам'ятайте, що живці для щеплення заготовляють на початку зими, якщо живці різати навесні, то вони можуть бути підмороженими і приживатися будуть погано.
Щеплення – це справжнісінька операція, тому все має бути стерильним і чистим. Не можна торкатися зрізів брудними руками, не слід піднімати упущений черешок, тому що він виявиться брудним, краще зробити новий. Хороший ніж – запорука успішного виконання щеплення. Підходить будь-який ніж. Головне, щоб він був добре наточений, якщо є можливість, краще придбати спеціальний нож для прищеплення (копулювальний, окулювальний), ніж повинен бути дуже гострим.
Перед щепленням плодових культур обов'язково потренуйтеся на інших породах дерев, найкраще осині, тополі. Вчіться, і все вийде!
Якщо при зберіганні живці підсохли, але живі, перед щепленням їх слід покласти на 12 годин у розчин стимулятора росту гетероауксин або розчин «Енергена» (2 краплі, розведені в 5 л води), або в розчин регулятора росту «Корневін».
Краще щепити поблизу нирки. Добре, коли поблизу місця зіткнення підщепи з прищепи на останньому є здорова нирка, це стимулює зрощення тканин. При щепленні в розщеп необхідно, щоб нирка була на клині, що входить у розщеп, тобто нижче поперечного зрізу підщепи. Крім всього вона буде додатковою гарантією того, що щеплення не пропаде, якщо черешок буде ненароком зламаний. З цієї нирки, як зі своєрідного вічка, піде в зріст культурна втеча, і сорт буде збережений. Те саме стосується копулювання і щеплення за кору.
Щеплення за кору.
Щеплення за кору є поширеним способом щеплення та перещеплення дорослих плодових дерев.
Техніка проведення щеплення за кору:
1. На прищепному живці слід виконати простий або клиноподібний зріз. На підщепі потрібно розрізати кору на довжину 3 см і відокремити один край кори від деревини по всій довжині розрізу.
2. Вставити черешок за відігнутий край кори так, щоб шар камбію щепи стикався з камбієм підщепи, на місце зчленування накласти фіксуючу обв'язку. Якщо є місця із пошкодженими тканинами, їх необхідно покрити садовим варом.
Техніка проведення покращеного щеплення за кору:
1. На щепку живці необхідно послідовно виконати два косих зрізу так, щоб вони сходилися в кінці під гострим кутом.
2. На підщепі слід зробити розріз кори довжиною 3-4 см і відокремити ножем один край кори від деревини і злегка відігнути.
3. Помістити прищепний живець у розріз так, щоб додатковий зріз на живці примикав до невідігнутого краю кори підщепи. Після встановлення черешка в місці зчленування необхідно зробити обв'язування.
Для обв'язки використовувати полімерні матеріали – стрічку ФУМ (товсту), ізоленту (синю), щоб ізоленту не прилипала до кори і не пошкоджувала її при знятті, намотують липким шаром назовні, а останні два витка перевертають таким чином і закріплюють.
При слабкій обв'язці не відбувається щільного прилягання тканин підщепи та щепи, а, отже, їх зрощення, і живець гине. А щоб обв'язка вийшла тугою, робити її необхідно з натягом, але так, щоб не порвати стрічку. Якщо це все-таки трапиться, беріть іншу і бинтуйте поверх обірваної. Закріплюють стрічку петлею. Не поспішайте знімати обв'язку. Це роблять не раніше як через 2 місяці після щеплення. Найкраще зняти її пізніше, ніж раніше. Навіть якщо з'являться перетяжки, вони на наступний рікзникнуть, хоча вони утворюються рідко, тому що тепер для обв'язування застосовують еластичні матеріали.
Якщо щеплений держак яблуні дав бутон, а потім квітка – не засмучуйтесь, їх треба просто акуратно видалити. Надалі з цієї ж нирки з'явиться ростова втеча, тому що нирки у яблуні змішані.
Відразу після проведення щеплення над нею необхідно прив'язати легкий поліетиленовий яскравого кольору пакет, розрізаний на дрібні стрічки, таким чином захистимо живець щеплень від птахів.
Щеплення способом окулювання.
Переваги цього щеплення:
– простота та швидкість виконання процедури;
- Висока приживаність щеплень (до 100%);
- Низька витрата щеплювального матеріалу - Достатньо однієї розвиненої нирки.
Свою назву цей спосіб щеплення отримав від латинського oculus, що означає «око». Оком у плодівництві називають нирку, тому й окулюванням називається щеплення ниркою або вічком. Це один із найбільш поширених способів щеплення підщеп. Його основна перевага полягає в тому, що будь-яка нирка, що добре розвинулася, здатна дати життя новому культурної рослиниіз збереженням всіх властивостей вихідного маточного сорту, якому належить брунька.
ЯК ПРОВОДИТИ ОКУЛІРУВАННЯ?
1. Зрізати щиток з оком з однорічної втечі привойного сорту плодової культури.
2. На підщепі виконати Т-подібний розріз і ручкою ножа відігнути кору по всій довжині розрізу.
3. Вставити щиток у Т-подібний розріз до упору так, щоб нирка розміщувалася симетрично щодо країв кори поздовжнього розрізу.
4. Місце окулювання обв'язати поліетиленовою стрічкою, залишивши нирку відкритою.
Окулювання щитком, наприклад.
Особливим способом окулювання є щеплення щитком з ниркою, наприклад. Це більш простий спосіб, що має такі переваги перед окулюванням у Т-подібний розріз, як:
- Простота процедури, що дозволяє спробувати свої сили навіть новачкам у садівництві;
– менш жорсткі терміни проведення, що припадають на період трохи раніше чи пізніше активного руху соку;
- можливість проведення навіть при поганому відділенні кори від камбію на підщепі, а також на підсохлих підщепах з поганим рухом руху;
- Відсутність небезпеки запливання або заростання вічка в процесі приживлення щеплення, що спостерігається у деяких кісточкових при окулюванні в Т-подібний розріз;
- Вища приживаність в порівнянні з окулюванням в Т-подібний розріз;
- Можливість проведення окулювання на дуже тонких підщепах, на яких важко або неможливо виконати Т-подібний розріз;
– шар деревини на щитку може бути значно товщим, ніж при інших видах окулювання.
Техніка проведення окулювання щитком, наприклад:
1. На підщепі виконати поперечний розріз з невеликим заглибленням деревину під кутом 20°.
2. На 3 см вище за перший розріз зробити зріз у напрямку зверху вниз до першого розрізу і зняти стружку.
3. Зрізати щиток за схожою схемою з прищепного черешка і встановити його в поглиблення на підщепі.
4. Провести обв'язку в місці щеплення так само, як при окулюванні в Т-подібний розріз.
Як обв'язати окулювання і перевірити його приживання?
Обв'язку окулювання необхідно зробити швидко, щоб щиток не підсихав. Для обв'язування слід використовувати поліетиленову стрічку шириною не більше 1,5-2 см. Обв'язку починають зверху і, виконуючи послідовні витки, просуваються вниз. Нирку обходять, залишаючи відкритою, обв'язку закінчують нижче кінця поздовжнього розрізу, закріпивши кінець стрічки під останнім витком. Щільна правильне обв'язуваннязабезпечує хороший контакт щитка з підщепою і сприяє його кращому приживанню.
Через 12–15 днів необхідно перевірити окулювання на приживання. Найвірнішою ознакою того, що окулювання прижилося, є відпадання черешка при легкому дотикудо нього. Це означає, що щиток зрісся з підщепи і тепер харчується одними з ним соками. Якщо черешок щільно сидить і не відпадає, це означає, що окулювання виявилося невдалим. У цьому випадку необхідно зняти пов'язку та оглянути місце щеплення. На окулювання, що не прижилося, вказують зморщена кора щитка і підсохла нирка. Це означає, що окулювання доведеться повторити на іншому місці того ж підщепу.
Октябрина Ганичкіна, Олександр Ганичкін
Календар робіт у саду, городі, квітнику від Жовтня Ганичкіної
В оформленні обкладинки використано фотографії та ілюстрації: Arevik, adehoidar, DmitryPrudnichenko / Shutterstock.com
Використовується за ліцензією Shutterstock.com
© Ганичкіна О.А., Ганичкін О.В., текст, 2016
© Оформлення. ТОВ «Видавництво «Е», 2016
Купуємо добрива для саду та городу.
Рідкі органічні добрива: гумат калію «Суфлер» – для овочевих культур, для зелених культур, для садових та кімнатних квітів, універсальний, для картоплі та плодово-ягідних культур.
Рідкі мінеральні добрива з мікроелементами: «Інтермаг-город» – для томатів, полуниці, малини, капустяних, коренеплодів, картоплі, цибулинних, огірків, квітково-декоративних культур, орхідей.
Засоби захисту від шкідників: «Імідор» – від попелиці, трипсу, білокрилки та колорадського жука.
Засоби захисту від хвороб: "Абіга-Пік", "Алірін", "Гамаїр", "Гліокладін" - обприскуємо від бактеріальних та грибних захворювань.
Регулятори зростання: «Емістим» – для збільшення врожайності та профілактики від хвороб та шкідників.
«Корневін» – для замочування саджанців перед посадкою.
Гербіциди: «Лорнет» – проти бур'янів на суниці та газоні, «Зонтран» – проти бур'янів на картоплі та томатах, «Спрут Екстра» – суцільної дії проти однорічних та багаторічних бур'янів.
«Зеба» - Утримує вологу в зоні кореневої системи.
городникам
Купуємо тільки готовий ґрунт «Селігер-агро» – універсальний, для томатів, перців, квіткових культур та ін.
Готуємо тару для посіву насіння: лотки, скриньки, порожнисті торф'яні горщики. Проводимо ревізію насіння, що залишилося, розсортуємо його, перевіряємо на схожість, купуємо свіже насіння.
Садівникам
Рослини захищаємо від морозів та гризунів. Утрамбовуємо сніг навколо плодових та ягідних культур. При настанні сильних морозів підкучуємо дерева (особливо молоді) снігом, накидаємо на грядки суниці. Ведемо боротьбу з мишами.
Перевіряємо зберігання плодово-ягідних та овочевих культур.
Підгодовуємо птахів.
Квітникарам
Продовжуємо стежити за укриттям троянд, хризантем, клематисів, багаторічників, цибулинних. Утеплюємо снігом із невеликим утоптуванням.
Продовжуємо стежити за зберіганням цибулинних культур, підтримуємо температуру не вище 6–7 °C.
Перевіряємо на схожість насіння квіткових культур. Додатково купуємо насіння. У третій декаді січня сіємо насіння пеларгонії (герань).
городникам
Для вирощування розсади ретельно моєму вікно та підвіконня.
З 1 по 20 лютого сіємо на розсаду насіння кореневого та черешкового селери. Перед посівом ґрунт обприскуємо фунгіцидом «Гліокладин» (10 таблеток на 1 л води), щоб уникнути кореневої гнилі.
З 10 по 28 лютого сіємо насіння перцю та баклажанів на розсаду, томати високорослі та середньорослі (120-180 см) на розсаду для плівкових та засклених теплиць. Поживний грунт беремо тільки готовий, насіння сіємо сухим у борозенки, пролиті гарячим розчином гумату калію «Суфлер» для томатів (1 ст. л. на 1 л води).
З 1 по 28 лютого продовжуємо сіяти огірки для вирощування на підвіконні, висаджуємо цибулю-ріпку на перо в скриньки.
З 20 лютого починаємо сіяти на зелень: петрушку, селера, базилік, мангольд для вирощування на підвіконні, для вживання в зимовий час.
Сійте насіння у вологий ґрунт і зверху трохи збризкайте його водою з розпилювача. Не лийте воду, інакше насіння піде вглиб.
Садівникам
В останній місяць зими продовжуємо утрамбовувати сніг навколо плодових дерев. Якщо снігу багато, систематично струшуємо його з гілок, тому що під час відлиг вони можуть поламатися під надмірною вагою.
У теплі дні в кінці місяця білим стовбури і основи гілок, особливо у молодих дерев, щоб захистити їх від сонячних опіків. Продовжуємо захищати дерева від гризунів, розкладаємо препарат Шторм.
А також можна перевірити, чи добре перезимували плодові бруньки: зрізати кілька гілочок та поставити у воду на відрощування. Купуємо поліетиленову плівку, покривний нетканий матеріал, інвентар, теплиці та дуги для грядок.
Квітникарам
Слідкуємо за бульбами, бульбоцибулинами та ін.
При загниванні обрізаємо, обробляємо в розчині "Гліокладина" (на 1 л води 10 таблеток), підсушуємо.
Сіємо насіння багаторічних культур: запашного горошку, дельфініуму, аквілегії, астильби, нів'яника, льону, ліхвіса, айстри та ін.
У відкритому ґрунті стежимо за укриттям квіткових культур. Розкладаємо приманки проти мишей на посадках цибулинних культур.
городникам
З 1 по 10 березня сіємо на розсаду насіння цибулі-порею та цибулі-чорнушки для отримання за одне літо цибулі-ріпки, продовжуємо сіяти томати, перці та баклажани для плівкових теплиць.
З 10 по 20 березня сіємо низькорослі томати (50-70 см заввишки) на розсаду для відкритого ґрунту.
З 20 по 25 березня - Сіємо на розсаду насіння ранніх сортів білокачанної капусти.
З 25 по 30 березня сіємо середньопізні сортибілокачанної капусти, а також цвітної, савойської, червонокачанної капусти, кольрабі та брокколі на розсаду.
Протягом березня підгодовуємо розсаду перців, томатів, баклажанів, висаджену у лютому, на 10 л води розчиняємо 1 ст. л. «Інтермаг-города» для томатів та 1 ст. л. гумату калію "Суфлер" для овочевих культур.
Садівникам
Струшуємо мокрий сніг із гілок, щоб вони не зламалися. Яскраве сонце в цей час досить небезпечне: нерідко кора на стовбурах одержує опіки, особливо у молодих дерев. Тому, хто не встиг побілити дерева у лютому, потрібно зробити це на початку березня.
В кінці місяця у теплу погоду приступаємо до обрізання та формування крони як молодих, так і плодоносних дерев груші, яблуні, декоративних культур. При обрізанні гілок рани замазуємо садовим варом. З дерев у цей час видаляємо сухі, поламані гілки. Дерева, пошкоджені гризунами, замазуємо садовим варом або олійною фарбою для запобігання висушенню тканин.
Штамби і великі скелетні гілки очищаємо від відмерлої кори і знищуємо шкідників, що перезимували.
Обрізання сливи, вишні, черешні та інших кісточкових культур робимо, коли повітря прогріється до -5 °C.
З 20 березня по 1 квітня приступаємо до формування плодово-ягідних культур та обробки проти шкідників. Не слід обливати гарячою водою чагарники та дерева – у прогрітому ґрунті раніше прокидаються шкідники.
Квітникарам
Пікуємо сіянці пеларгонії (герань).
З 1 березня по 25 березня сіємо однорічні квіти на розсаду: айстру, варення, гоцанія, цинію, тагетес, лаватеру, левову зіву, целозію, гіпсофілу, лобелію, однорічний флокс, цинерарію. Сіємо дворічники на розсаду.
Сіємо насіння примули на розсаду під скло.
В кінці березня в теплу погоду вдень акуратно відкриваємо троянди.
городникам
З 1 по 15 квітня сіємо на розсаду теплолюбні зелені культури: лимонну мелісу, базилік, естрагон, ісоп, чабер, майоран та ін. Кожну культуру сіємо в окрему коробочку і вирощуємо без пікірування до висаджування відкритий ґрунт.
З 10 по 30 квітня сіємо насіння огірків на розсаду для плівкових теплиць. Бажано використовувати насіння самозапильних сортів.
З 15 по 20 квітня у південних районах сіємо на розсаду насіння огірків для відкритого ґрунту. Можна використовувати як самозапильні, так і бджолозапильні сорти.
З 25 по 30 квітня сіємо на розсаду насіння кавунів та динь (на підвіконні). У відкритий ґрунт сіємо також моркву для раннього вживання, листову кучеряву, кореневу петрушку, листову селера, кріп, щавель.
З 25 по 30 квітня сіємо горох, боби, готуємо ґрунт під ярий часник і цибулю-сівок.
В кінці квітня готуємо теплиці під огірки та томати ( кращі ґрунти– готові із додаванням торфу).
Октябрина Ганичкіна – телеведуча та письменниця, яку часто називають головною дачницею країни. У своїх книгах і передачах Октябрина Олексіївна легко пояснює навіть складні моменти догляду за садом і городом, підказує неочевидні хитрощі боротьби з бур'янами і шкідниками і власним прикладом заражає дачників ентузіазмом.
Дитинство і юність
Про дитинство та юність Октябрини Ганичкіної відомо небагато. Майбутня телеведуча народилася у Москві 2 лютого 1949 року. У сім'ї Винокурових - таке дівоче прізвище Октябрини Олексіївни - було 8 дітей.
Октябрина Ганичкіна на початку кар'єри
У 1966-му, закінчивши школу, дівчина вступила до інституту автоматики та електрометрії в Новосибірську, обравши факультет оптики. Проте дисертацію Ганичкіна захищала вже за іншою спеціальністю, ставши кандидатом сільськогосподарських наук.
Садівництво
У садівництві, догляді за дачною ділянкою та рослинами Октябрина Ганичкіна знайшла справжнє покликання. Більше того, в жінці відкрився талант: вона могла запросто розповідати навіть про складні речі, систематизувати принципи та правила вирощування овочів та фруктів від кавуна до буряків і, головне, цікаво подати цю інформацію.
У середині 1990-х у біографії Жовтня Олексіївни відкрилася нова сторінка: жінку запросили на телебачення. Незабаром ім'я Ганичкіної у телеглядачів почало асоціюватися з передачами «Дачні історії», «Город цілий рік», «Лучки-пучки», що виходили різними каналами.
Крім того, головна дачниця країни почала вести і радіопередачу, яка отримала назву «Поради городникам». У той нелегкий час Дачна ділянкастав серйозною підмогою для багатьох людей, тому й передачі про догляд за садовими та городними рослинами та деревами користувалися популярністю.
У 2016 році професійна скарбничка Жовтяни Ганичкіної поповнилася ще однією програмою – жінка стала ведучою передачі «Дачні феї». ЇЇ свідомою стала знайома глядачам за проектом «Фазенда», а також за рубрикою про садівництво та городництво у програмі «Доброго ранку» на Першому каналі.
Приказка про талановиту людину, яка легко знаходить собі застосування в будь-яких сферах, справедлива по відношенню до Октябрини Олексіївни. Жінка встигає і готувати захоплюючий матеріал для телепередач, і писати власні книги, які мають успіх у дачників. На рахунку Ганичкіної не один десяток видань, присвячених секретам городництва та садівництва. Головне, підкреслює садівник, кожну раду перевірено нею на особистому досвіді та підходить для російських реалій.
В інтерв'ю жінка зізналася, що часом дачники висаджують досить складні рослини – наприклад, суницю чи кавуни, але при цьому не знають особливостей догляду за ними. Своїм завданням Ганичкіна вважає роз'яснення тих дрібниць, з яких і складається успіх у садівництві. Крім того, Октябрина Олексіївна нерідко критикує поради в Інтернеті: за словами письменниці, часом рекомендації з Мережі шкідливі для рослин.
Одна з таких порад – використання марганцівки як добрива. Ганичкіна наголошує, що обробляти розчином перманганату допустимо лише насіння квітів та городніх культур. А ось поливати їм грядки не можна за жодних умов: надалі це негативно позначиться на самопочутті печінки горе-городника. Також Октябрина Олексіївна наполягає на використанні торфу замість звичного гною. За словами жінки, гній - агресивне середовище для ніжного коріння розсади, тому невмілі дачники часом гублять посадки, а не удобрюють їх.
З добривами пов'язана та цікава історія- в інтерв'ю Ганичкіна зізналася, що свої лекції нерідко випиває трохи того чи іншого препарату, щоб показати його нешкідливість. Подібний жест шокує слухачів, але краще за слова демонструє безпеку добрива. Зрозуміло, вибирає Октябрина Олексіївна лише натуральні склади, виготовлені з нешкідливих компонентів. А ось від сильних хімікатів головна дачниця країни радить відмовитись раз і назавжди.
Також Октябрина Ганічкіна зізнається, що не вірить у місячний календар, яким часто керуються городники під час підготовки розсади. На думку письменниці та телеведучої, перш за все потрібно дотримуватися термінів посадки: у айстр і томатів вони будуть різні. А також не забувати вчасно поливати рослину, вчасно помічати можливі хворобита стежити за світловим та тепловим режимами. Тільки так, підкреслює Октябрина Олексіївна, вдасться виростити сильні рослини, які потішать рясні плоди.
Особисте життя
Особисте життя Жовтневої Олексіївни надійно приховано для сторонніх очей. Довгий час жінка навіть успішно приховувала свій вік. Відомо, що прізвище Ганичкіна жінка отримала від чоловіка. Син Жовтяни Олексіївни - Олександр Ганичкін - пішов стопами матері. Разом із головною дачницею країни він пише книги про догляд за садом та городом.
В інтерв'ю телеведуча любить розповідати, що вільний час також присвячує улюбленій справі – доглядає дачу разом з дітьми та онуками. За словами жінки, немає більшого щастя, ніж бачити восени плоди літніх праць.
Октябрина Ганичкіна зараз
Зараз Октябріна Ганічкіна, незважаючи на поважний вік, продовжує «гастролювати» країною: жінка зустрічається з шанувальниками, читає лекції та допомагає дачникам порадами. За словами ведучої, скрізь її приймають тепло.
Також Октябрина Олексіївна продовжує працювати над телеефірами. Напередодні осені більшість випусків присвячені заготовкам на зиму. Садівник ділиться незвичайними рецептами, вчить правильно стерилізувати банки, а також грамотно заморожувати продукти, щоб зберігали смак на всю зиму.
Бібліографія
- 1998 - «Наш город»
- 2000 – «Город – цілий рік»
- 2003 – «Моїм городникам»
- 2006 - «Енциклопедія садівника та городника»
- 2006 - «Улюблені кулінарні рецепти»
- 2007 – «Квіти на вашій ділянці»
- 2008 - «Улюблені квіти»
- 2013 – «Моїм квітникарам»
- 2017 – «Довідник успішного городника»
