Випилювання. Як користуватися електролобзиком: налаштування, пиляння, обслуговування та техніка безпеки Ручний лобзик як замінити пилку

Електролобзик -універсальний інструмент. Він здатний замінити ножівку, болгарку, фрезер та навіть циркулярну пилку. Їм можна обробляти найрізноманітніші будівельні матеріали– деревину, метал, кераміку, ламінат, скло, гіпсокартон, кахель, пластик та багато інших. Однак для правильного функціонування цього приладу важливо знати, як правильно вставити пилку в електролобзик. Для кожного конкретного випадку підбирається певна пилка чи полотно.

Як правильно закріпити пилку

Будь-який майстер стикається з тим, що він має замінити пиляльне полотно. Ситуації бувають різні: або полотно недовговічне, або потрібно зробити різні операції.

Найбільш простий спосіб кріплення – задіяння замків, закріпити які можна за допомогою ключа. Оптимальним варіантом для такого кріплення є електролобзик, що має збоку один гвинт. Це надійний спосібдля фіксації полотен будь-якої товщини та типу.

На даний момент у продажу є безліч моделей, що залучають своєю доступною вартістю, хіба що пилка у них притискається особливою колодкою з прорізом. Для затягування такої колодки передбачаються два гвинти з фронтальним розташуванням.

Однак під час встановлення полотна можуть виникнути певні складнощі. Наприклад, ріжуча деталь в лобзик може бути вставлена правильно, але затиснута вона буде нерівномірно - в результаті під час роботи буде помітний перекіс. Друга ситуація – замок може заклинити під час вилучення полотна. Ще одна можлива проблема– зрив різьблення гвинтів або розлом передньої колодки (трапляється, якщо неправильно закріпити пилку, яка під час роботи буде битися об оброблюваний матеріал).

Найбільш зручний той лобзик, у якому система кріплення – швидкозатискна. Але в цьому випадку відзначається певний недолік, який полягає в тому, що товщина полотен, що затискаються, строго обмежена.

Особливість швидкозатискного кріплення полотна

Для реалізації такого затиску існує багато способів. Різниця із «класичними патронами» у тому, що немає універсальності. Тобто пилка повинна мати однаковий хвостовик. Крім того, буде люфт. Як правило, це не дуже важливо, тому що можна підібрати оптимальне полотно. Якщо закріпити пилку між осями електричного лобзика, люфт ніяк не заважатиме ефективної роботи, оскільки він зазвичай поздовжньої форми.

Сама пилка вставляється дуже просто. Електролобзик з нешироким полотном може робити досить складні варіанти вигинів. Досягається це такими способами:

У процесі пиляння краще повертати інструмент чи дошку в той самий бік.
Деякі електролобзики обладнані скроллером спеціальним пристроєм, Що дозволяє повертати пилку в процесі роботи (становище самого інструменту тут не відіграє ролі).

Скроллер на електролобзику виглядає як ручка, розташована зверху корпусу. Лезо може бути вставлене в інструмент у чотирьох позиціях. Коли лезо повертається, необхідно звернути увагу на один нюанс – тиск на полотно має чинитися лише на задню кромку, особливо у процесі повороту. Якщо не враховувати цей момент, пилка через деякий час може спотворюватися і деформуватися, що зрештою призведе до її псування.

Одним словом, пилку досить просто поставити в лобзик, і із заміною здатний впоратися навіть працівник-початківець. Однак існує кілька способів встановити пилку в електричний лобзикщо залежить від самого інструменту, з яким належить працювати.

Порядок роботи з ручним лобзиком

На цьому занятті ми покажемо вам початкові ази роботи зі звичайним ручним лобзиком. Звичайно, лобзик буває і електричний, але коштує він значних грошей, та й робота на ньому це вже погоня за швидкістю, а не спокійне помірковане творення прекрасного.

Для роботи нам знадобиться: ручний лобзик, пилка, підставка на стіл, струбцина для кріплення підставки на стіл, шило, олівець, два затискачі для паперу, лист кальки, лист копіювального паперу, наждачний папір і звичайно ж шматок фанери потрібних розмірів. Ми будемо випилювати ялинку, в цій роботі крім техніки випилювання ми освоїмо і техніку складання фанерних деталей в об'ємну фігуру ялинки і найпростіший спосіб обробки готового виробу, за допомогою звичайної фарби акварельної.

Розмір фанери повинен відповідати обраному вами малюнку, намагайтеся розташовувати деталі, що випилюються, компактніше, щільніше один до одного, так як все що залишається після випилювання, як правило вже не може бути використане в подальшій роботі через свою крихкість. І так обраний шматок фанери зачищаємо наждачним папером, намагаючись водити її вздовж волокон, так як поперечні подряпини будуть дуже видні на готовому виробіі їх дуже важко потім видалити, та й оброблена воль волокон фанера виглядає бархатисто і м'яко.

Наждачний папір повинен бути середньої зернистості, щоб менше дряпати фанеру.

Закріпи за допомогою затискачів лист кальки та малюнок, далі олівцем скопіюємо малюнок на кальку. Ця операція потрібна для того, щоб не пошкодити оригінал малюнку під час перекладу його на фанеру.

Відразу слід зауважити, що при сучасному рівні поширення та доступності копіювальної, при масштабних і складних малюнкахдля випилювання добре скористатися копіювальним апаратом і необхідний малюнок просто потрібно скопіювати на чистий аркушпапери та з нього далі переводити малюнок на фанеру. Перевага цього способу ще й у тому, що так легко можна збільшувати або зменшувати обраний для роботи малюнок. Ми ж накладаємо кальку з малюнком на фанеру та олівцем, через копірку перекладаємо його на лицьову сторону її.

Перевівши весь малюнок на фанеру, уважно перевіряємо чи всі лінії малюнка добре видно на фанері.

на наступному етапідуже важливо перевірити майбутні вузли взаємного з'єднання деталей ялинки. Для цього шматочок фанери такої ж товщини, яку ми використовуємо, потрібно прикласти до намальованого пазу деталі ялинки і переконатися, що вона точно вміщується в намальованих межах. Якщо розміри паза і товщина фанерки не збігаються, ширина паза коригується - креслиться рівною товщині фанери, що використовується. В іншому випадку при складанні готових деталей вони будуть бовтатися або просто не увійдуть один в одного. Так перевіряються всі пази всіх малюнках деталей.

Беремо підставку та вставляємо в центральний отвір її струбцину.

Кріпимо струбциною підставку на край столу, підвіконня або робочого верстата.

Якщо у вас пилка в лобзик не вставлена, то робимо це в наступній послідовності. Послаблюємо баранчик нижнього затиску лобзика (попередньо повернувши ручку вниз – у робоче становище). Вставляємо пилку в нижній затискач.

Напрямок зубів пилки має бути як на малюнку "б" - це дуже важливо.

Потім послабивши, баранчик верхнього затиску, вставляємо в нього верхній кінець пилки і поставивши лобзик на підставку, із зусиллям натискаємо на нього і туго загвинчуємо баранчик. Пилка має бути туго натягнута. Але надмірно сильне натяг може призвести до поломки пилки при фігурному випилюванні, до цього ж призведе і слабкий натяг пилки. Так що все має бути в міру.

Положення тіла при випилюванні має бути як на малюнку.

При випилюванні лобзиком потрібно плавно переміщати руку вгору-вниз, вгору-вниз, стежачи за положенням пилки, щоб вона не нахилялася від вертикального положення. При випилюванні по фігурній лінії в процесі пиляння повертайте фанерку, а не лобзик – це зменшить можливість зламати пилку.

При випилюванні гострих кутів, робіть рухи пилки на місці, поступово повертаючи фанерку.

У вас повинен вийти вільний простір-отвір, в якому пилка повернеться, тепер продовжуйте пиляти в потрібному напрямку.

Вільний простір для повороту пилки робіть на тій частині фанерки, яка викидатиметься і у вас без особливої працівиходитимуть гострі кути.

Після того, як випиляли весь контур малюнка, випиляна деталь вільно витягне їх фанерки.

Тепер, щоб не зламати пилку, введіть її в різ, з якого починали випилювання деталь і плавно рухаючи лобзик вгору-вниз, але задньою стороною пилки витягніть її з фанерки.

Аналогічно випиляйте другу деталь ялинки.

Отримані деталі обробіть наждачним папером.

Тепер ми маємо дві готові до збирання деталі ялинки.

Збираємо в одну конструкцію.

Тепер розфарбуємо ялинку акварельними фарбами чи гуашшю.

Все наша ялинка готова.

І наприкінці заняття, ми покажемо вам послідовність випилювання внутрішніх отворів у деталях. Допустимо нам потрібно випиляти частину кола.

У середині частини деталі, що видаляється, шилом проколюємо отвір. Не намагайтеся робити отвір близько до намальованої лінії, це може спричинити сколювання фанери, що буде досить некрасиво.

Послабивши верхній затискач лобзика, і звільнивши пилку, вводимо її верхній кінець знизу в проколоту дірку.

Затискаємо пилку у верхній затиск лобзика і випилюємо частину малюнка, що видаляється.

Після чого знову звільняємо пилку з верхнього затискача. І цю операцію повторюємо із кожним внутрішнім отвором малюнка.

Ялинка вийшла стійка і досить міцна, для більшої стійкості деталі, що стикуються, можна промазати яким-небудь клеєм, який не залишає слідів на дереві- це клей ПВА, столярний або казеїновий.

Електролобзик: школа майстрів

Розмір фанери повинен відповідати обраному вами малюнку, намагайтеся розташовувати деталі, що випилюються, компактніше, щільніше один до одного, так як все що залишається після випилювання, як правило вже не може бути використане в подальшій роботі через свою крихкість. І так обраний шматок фанери зачищаємо наждачним папером, намагаючись водити її вздовж волокон, так як поперечні подряпини будуть сильно видно на готовому виробі і їх дуже важко потім видалити, та й оброблена воль волокон фанера виглядає бархатисто і м'яко.

Наждачний папір повинен бути середньої зернистості, щоб менше дряпати фанеру.

Відразу слід зауважити, що при сучасному рівні поширення та доступності копіювальної, при масштабних і складних малюнках для випилювання добре скористатися копіювальним апаратом і необхідний малюнок просто потрібно скопіювати на чистий аркуш паперу і далі переводити малюнок на фанеру. Перевага цього способу ще й у тому, що так легко можна збільшувати або зменшувати обраний для роботи малюнок. Ми ж накладаємо кальку з малюнком на фанеру та олівцем, через копірку перекладаємо його на лицьову сторону її.

Перевівши весь малюнок на фанеру, уважно перевіряємо чи всі лінії малюнка добре видно на фанері.

На наступному етапі дуже важливо перевірити майбутні вузли взаємного з'єднання деталей ялинки. Для цього шматочок фанери такої ж товщини, яку ми використовуємо, потрібно прикласти до намальованого пазу деталі ялинки і переконатися, що вона точно вміщується в намальованих межах. Якщо розміри паза і товщина фанерки не збігаються, ширина паза коригується - креслиться рівною товщині фанери, що використовується. В іншому випадку при складанні готових деталей вони будуть бовтатися або просто не увійдуть один в одного. Так перевіряються всі пази всіх малюнках деталей.

Беремо підставку та вставляємо в центральний отвір її струбцину.

Кріпимо струбциною підставку на край столу, підвіконня або робочого верстата.

Якщо у вас пилка в лобзик не вставлена, то робимо це в наступній послідовності. Послаблюємо баранчик нижнього затиску лобзика (попередньо повернувши ручку вниз – у робоче положення). Вставляємо пилку в нижній затискач.

Напрямок зубів пилки має бути як на малюнку "б" - це дуже важливо.

Положення тіла при випилюванні має бути як на малюнку.

При випилюванні гострих кутів, робіть рухи пилки на місці, поступово повертаючи фанерку.

Вільний простір для повороту пилки робіть на тій частині фанерки, яка викидатиметься і у вас без особливих зусиль будуть виходити гострі кути.

Після того, як випиляли весь контур малюнка, випиляна деталь вільно витягне їх фанерки.

Аналогічно випиляйте другу деталь ялинки.

Отримані деталі обробіть наждачним папером.

Тепер ми маємо дві готові до збирання деталі ялинки.

Збираємо в одну конструкцію.

Тепер розфарбуємо ялинку акварельними фарбами чи гуашшю.

Все наша ялинка готова.

І наприкінці заняття, ми покажемо вам послідовність випилювання внутрішніх отворів у деталях.

Допустимо нам потрібно випиляти частину кола.

Послабивши верхній затискач лобзика, і звільнивши пилку, вводимо її верхній кінець знизу в проколоту дірку.

Затискаємо пилку у верхній затиск лобзика і випилюємо частину малюнка, що видаляється.

Як правильно вставити в лобзик нову пилку

Короткий опис:Багато хто любить випилювати лобзиком. Це кохання прищеплюють у школі під час уроків праці. Вироби, випиляні лобзиком, виходять дуже красивими та практичними. Іноді пилки ламаються, тому треба знати, як їх замінювати. Відео демонструє, як правильно вставляти нову пилку в лобзик. Потрібно за допомогою плоскогубців відкрутити з обох боків гвинтики.

Як користуватися електролобзиком: налаштування, пиляння, обслуговування та техніка безпеки

Після цього треба розмістити пилку зубцями назовні і вставити один краєчок у щілину між гвинтиком та лобзиком. Потім потрібно трохи закрутити і повторити всі дії для іншої сторони, попередньо зігнувши лобзик, щоб пилка була добре натягнута.

Джерело: YouTube.

Додано: 2014-05-26

Зараз дивляться інші користувачі:

Залишайте коментарі російською мовою, діліться посиланням, наводьте друзів! У нас на сайті Ви можете знайти безкоштовно відео «Як правильно вставити в лобзик нову пилку», а також дивитися онлайн та слухати від початку та до кінця. Усі ютуб ролики з категорії «Відео інструкції» хорошій якості, без вірусів Навчайтеся вдома за допомогою наших навчальних курсів.

Якщо у вас виникають проблеми з відтворенням, будь ласка, скористайтеся цим посиланням.

Як поставити пилку в електролобзик

Ремонт та влаштування електролобзика.

04.10.2009 22:40:27

Електролобзики.

Як працює.

У конструкцію високоякісних електролобзиків входить електроніка, що забезпечує постійну швидкість роботи, та ідеально збалансовані електродвигуни, що дають мінімум вібрації. Цей тип лобзиків працює відносно безшумно та акуратно за умови використання гострої пилки.

Мал. 1Пристрій електролобзика

Найпростіший електролобзик переміщає пилку строго вгору та вниз. Лобзики з маятниковою (або орбітальною) дією ріжуть швидше, переміщуючи пилку вперед при робочому ході вгору і відводячи її назад при холостому ході вниз, що очищає пропил. Вертикальний рух досягається за допомогою шарніра, ексцентрично закріпленого на шестірні, яку обертає електродвигун. У той же час окремий штифт, що вертикально переміщається, качає опорний ролик пильного полотна, який, у свою чергу, качає полотно.

У більшості електролобзиків вентилятор, що охолоджує, жене повітря по повітропроводу для видалення тирси з лінії пиляння. У деяких моделей є функція відведення тирси: тирса з робочої зони видаляється за допомогою приєднаного ззаду лобзика гнучкого шлангу побутового пилососа.

Одношвидкісний лобзик пиляє з постійною швидкістю, але більшість лобзиків мають плавне регулювання швидкості для оптимізації роботи з різними матеріалами. У таких лобзиків кількість циклів переміщення пилки регулюється курковим вимикачем, що є одночасно вимикачем-регулятором.

Максимальна ефективність використання лобзика

Пильні полотна слід замінювати відразу, як тільки вони затуплюються, не кажучи вже про поломку. Тупі пилки і пилять погано, і дають додаткове навантаження на двигун та редуктор.

Є спеціальні пилки для різання різних матеріалів; пилки для деревини бувають з різною конфігурацією зубів: для тонкого, прискореного чи чистішого пиляння.

При виконанні роботи обов'язково ставте відповідну пилку.

Час від часу змащуйте опорний ролик пилки краплею світлої олії.

Мал. 2Змащуйте опорний ролик

ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЛОБЗИКА

Пензлем змітите пил з вентиляційних отворіві отвори для виведення тирси і протріть весь корпус. Якщо деякий час ви не користуватиметеся лобзиком, трохи змастіть відкриті металеві частини для запобігання корозії. Перед використанням лобзика не забудьте протерти ці частини.

Мал. 3Чищення електролобзика

Лобзик веде до сторони

Тупа або погнута пилка

Не зволікайте із заміною тупої або пошкодженої пилки.

Мал. 4Пилку міняйте за першої необхідності

Опорний ролик пилки вимагає регулювання

У деяких моделей опорний ролик пилки можна відрегулювати, подаючи вперед і назад, так, щоб він тільки торкався задньої кромки пилки. Іноді ролик прикріплений до опорної плити лобзика, і для цього треба послабити кріплення і зміщення вперед або назад. Не забудьте потім знову затягнути все кріплення.

Мал. 5Налаштуйте опорний ролик

Неправильна техніка пиляння

Натиск на лобзик у напрямку пиляння може виводити його з потрібної траєкторії. Відведіть інструмент назад і поступово виходьте на потрібну лінію пиляння, зменшивши зусилля, що штовхає.

Коротку напрямну можна подовжити, пригорнувши до неї довгу рейку із твердої деревини.

Мал. 6Подовжіть напрямну

Заїдання опорного ролика рейки

Якщо ви забули змастити ролик, його може заїдати. Якщо мастило не вирішить проблему, спробуйте замінити ролик. У деяких лобзиків це може спричинити заміну всієї опорної плити. В інших моделей доведеться розбирати корпус, щоб зняти пошкоджений ролик.

Зніміть пилку і покладіть лобзик на стіл або верстат так, щоб можна було розділити дві половинки корпусу. Позначте точне положення деталей та проводів, намагаючись без потреби не чіпати їх.

Мал. 7Обережно розберіть корпус

Висуньте ролик із його поглиблення та встановіть новий. Потім зберіть корпус, забезпечивши повернення всіх компонентів у початкове положення.

Мал. 8Вийміть ролик із його поглиблення

Розщеплення деревини

Коли полотно ріже деревину під час ходу вгору, воно прагне відщепити шматочки деревини по обидва боки пропилу на верхньої поверхнізаготівлі.

Переверніть заготівлю, щоб лицьова стороназнаходилася знизу, або помістіть заготовку між двома аркушами ДВП високої густини.

Деякі лобзики комплектуються вкладками проти розщеплення, які «оточують» пилку і утримують деревні волокна по обидва боки пропилу. Інші лобзики для виконання тієї ж функції мають відповідне регулювання щілини опорної плити.

Мал. 9Відрегулюйте щілину опорної плити

Деревина горить

Якщо деревина при її пилянні починає обвуглюватись і димитися, то, можливо, пилка тупа або деформована скручуванням. Встановіть нову пилку і не тисніть сильно на лобзик.

Збільшення маятникового ходу може запобігти забиванню пропилу тирсою — подивіться в посібнику рекомендації щодо оптимальних параметрів цієї функції.

Мал. 10Спробуйте збільшити маятниковий хід

Лобзик раптово зупинився

Перерізаний шнур

Це цілком можливо, якщо шнур знаходиться попереду лобзика або опинився під заготовкою.
Шнур живлення може бути приєднаний до доступних гвинтових клем, і тоді ви зможете замінити його самостійно. Якщо обрізаний шнур має достатню довжину, зачистіть його кінці для підключення. Якщо ні, придбайте новий шнур такого ж типу. Всі інструменти з подвійною ізоляцією приєднуються двожильними шнурами.

Мал. 11Заміна шнура

ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ

Немає електроживлення

Якщо інші прилади в цьому ж ланцюгу припинили працювати, перевірте щиток: чи немає запобіжника, що перегорів, або автомата, що спрацював, або ПЗВ.

Лобзик не включений до розетки

Переконайтеся, що вилка лобзика увімкнена в розетку і що в розетці є електроенергія.

Перегорів запобіжник вилки

Замініть запобіжник у вилці. Якщо запобіжник знову перегорить при включенні вилки в розетку, перевірте пристрій у сервісі.

Неправильне підключення вилки

Якщо можливо, розберіть вилку та перевірте правильність підключення вилки.

Обрив у шнурі

Якщо шнур живлення підключений до доступних гвинтових (або простих затискних) клем, можна перевірити шнур на обрив і при необхідності замінити його. Електроінструменти з подвійною ізоляцією приєднуються двожильним проводом.

Якщо незрозуміло, як підключений шнур до клем, замінюйте підозрілий шнур у сервісі.

Спрацювала тепловий захист

Більшість електроінструментів обладнано тепловим захистом або термовимикачем максимального струму для захисту електродвигуна від перегріву. Якщо отвори повітря заблоковані, то може спрацювати тепловий захист, відключивши живлення.

Прочистіть грати і дайте лобзику охолонути – вимикач теплового захисту увімкнеться автоматично.

Якщо ви довго працювали на повільній швидкості, зніміть пилку і поганяйте електродвигун на максимальній швидкості приблизно 3 хвилини.

Несправний вимикач

Вимикачі-регулятори мають складне підведення проводів і можуть приєднуватися до монтажних плат. Вимикачі такого типу або з паяними контактами перевіряйте та за потреби змінюйте у сервісному центрі.

Мал. 12Заміна вимикача

Поганий контакт

Вібрація та тяжкий режим роботи можуть послабити внутрішні з'єднання лобзика. Перевірте внутрішній електромонтаж, щоб знайти ослаблені контакти.

В інших електроінструментів опромінені кінчики дротів можуть вставлятися у гвинтові клеми. Такі контакти сумно відомі своєю здатністю слабшати.

Мал. 13Перевірте контакти

Розряджена батарея

Якщо акумуляторний лобзик не вмикається, спробуйте зарядити акумуляторну батарею.

Не дозволяйте батареї повністю розрядитися, оскільки це може призвести до її повного виходу з ладу. Заряджати батарею слід відразу при помітному зниженні швидкості роботи лобзика.

Несправний електродвигун

Зношені або щітки, що залипають, можуть порушити роботу електродвигуна.

ГОЛОВНЕ -БЕЗПЕКА

Перед зміною пилки, чищенням або техобслуговуванням лобзика обов'язково виймайте вилку з розетки.
Переконайтеся, що знизу заготовки немає перешкод для пиляння, і забезпечте, щоб шнур весь час був позаду лобзика.
Не тримайте пальці поруч із лінією пиляння.
Перш ніж покласти лобзик, вимкніть його і дочекайтеся зупинки пилки.
При пилянні деревини та штучних деревних матеріалівкористуйтеся захисною маскою або відведенням пилу та тирси.

Електролобзик прийшов до нас із Німеччини (від нім. Laubsage). Спочатку це був ручний інструмент зі змінним пиляльним полотном, призначений для криволінійного розпилювання, поступальним рухом, фанери та тонких дощок та ін. матеріалів за внутрішнім, замкнутим контуром. Існувало багато видів лобзиків. В основному лобзик застосовувався на флоті.

Сьогодні лобзик є високотехнологічним ручним інструментом, який використовує пневматичний або електричний привід. Сучасні технологіїпокращили електролобзик, додавши до нього вбудовані засоби захисту, електронне регулювання швидкості, гасники рівня вібрації та шуму. Як правило, електролобзик має захист від торкання, встановлений над опорною плитою, що оберігає від випадкового торкання пильного полотна.

Електролобзикє пилкою зі зворотно-поступальним рухом пильного полотна (робочого органу). Він має лижу для направлення робочого органу при переміщенні по оброблюваній поверхні і здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою до 3000 коливань за хвилину.

Електролобзик ідеально підходить для прямих, криволінійних та врізних пропилів, для вирізування кіл різного діаметра (з радіусом не менше 15мм) а також для прямокутних вирізів і розпилів. Він дозволяє обробляти будь-який матеріал – дерево, камінь, пластик, сталевий лист, керамічну плитку.

Залежно від способу кріплення пилкиелектролобзик може бути трьох видів: для пилок з хрестоподібним хвостовиком, з гладким хвостовиком і з хвостовиком, що має отвір.

При звертайте увагу на його характеристики: якщо нижча частота ходів пиляльного полотна менше 1000 в хвилину, то пластмасу, наприклад, він пиляти не зможе. Також електролобзик характеризується потужністю його електродвигуна. Від потужності залежать інші параметри, що впливають на продуктивність – максимальна глибина пропилу, швидкість різання різних матеріалів. Оскільки при роботі електролобзик тримають однією рукою, важлива його вага. Електролобзик може мати регулюючу електронікущо забезпечує сталість встановленої частоти ходів при різних навантаженнях та різанні різних матеріалів.

Сучасний електролобзик– дуже демократичний та універсальний «помічник». З більшим чи меншим успіхом цей скромний трудівник, Створений для вирішення всього одного завдання (криволінійного різання тонких матеріалів), здатний замінити:

фрезер- криволінійне випилювання, врізання нескладних елементів, відкриті зчленування типу шип-паз;
ручну ножівку– обробка та припасування за місцем не надто потужних пиломатеріалів;
шабельну пилку– припасування змонтованих пиломатеріалів поблизу стиків, на висоті та в інших випадках, де ручна ножівканезручна;
кутошліфувальну машину- різання не надто масивних заготовок з металу, обробка жерсті, кахельної плитки, листових матеріалів на основі цементу;
циркулярну пилку- Поздовжнє різання пиломатеріалів, фанери, ДСП (у тому числі ламінованих);
ланцюгову пилку- Розробка на дрова деревних відходіві тонких гілок/стволів.

Під час підготовки даної статті матеріально-технічної базою нам послужив московський «ТулЦентр» компанії «ТТС Тултехнік Системі», що представляє техніку Festool і Protool.

Призначення

Названі вище «непрофільні» операції виконуються лобзиком із низкою обмежень, іноді дуже суттєвих. Втім, коли перерахованого арсеналу під рукою немає, такі міркування навряд чи доречні. Розмову про способи застосування почнемо все ж таки з тих робіт, на які інструмент спочатку розрахований.

У сучасне будівництводуже популярні листові матеріали: гіпсокартон, ацеїт, панелі, що ламінують; часто в хід йдуть штучні аналоги "вагонки" - панелі з вінілу, МДФ або металу. У цих випадках за шаром обробки залишаються порожнечі, що дозволяє використовувати в велику кількістьвсілякі вбудовані елементи (світильники, вимикачі, розетки тощо). Розміщувати їх зручніше, коли матеріал уже змонтовано. Тут-то і стане в нагоді лобзик - з його допомогою акуратно і швидко випилюють отвори будь-якої форми.

З подібними проблемами стикаються збирачі кухонних меблів: їм нерідко доводиться вирізати отвори в стільницях під мийки, монтувати блоки розеток на декоративні панеліробити «ходи» для підведення води та стоку.

Елементи інтер'єру та деталі меблів теж іноді вимагають заокруглення, і якщо в умовах серійного виробництвадопоможе фрезер із шаблоном та/або стрічковопильний верстат, то домашньому умільцю або майстру-початківцю без лобзика не обійтися. Коли йдеться про роботу на виїзді, велика спокуса замінити і циркулярну пилку – у ряді випадків це успішно вдається.

Діючи лобзиком, ніякі шаблони не використовують, здебільшого покладаючись лише на розмітку. У цьому є свій «плюс» (менше підготовчих дій) та свій «мінус» (вища відповідальність оператора). Втім, найсерйозніша небезпека, що чатує на користувача, пов'язана не з «курсовою стійкістю», а з поперечним відведенням полотна від вертикалі. Для недосвідченої людини це часто буває несподіванкою: з верхньої сторони заготовки різ йде точно по лінії і причепитися до якості важко, тоді як знизу замість прямої з'являється "хвиля" або пилка йде в один бік (характерно для кругових різів). Інша проблема актуальна лише в деяких випадках - сколи на лицьової поверхнізаготівлі. Вирішують ці завдання подібними способами: підбором пилки і режиму роботи. Почнемо з другого.

Регулювання

Сучасні лобзики зазвичай мають три регулювання. Перша – нахилу підошви- Використовується вкрай рідко, оскільки там, де застосування електролобзика найбільш доцільно, потреби в косих різах в більшості випадків немає.

Друге регулювання – частоти ходів– потрібна для підстроювання під матеріал. При роботі з деревини в переважній більшості випадків вона має бути максимальною. Лише іноді її знижують, коли того вимагає надто вузьке полотно, схильне до перегріву, або коли це зручно майстру. При діях з керамікою або товстим металом перехід до середніх та низьких швидкостей неминучий.

Третє налаштування відповідає за амплітуду маятникового ходу полотна. Колись шток лобзиказдійснював строго вертикальні рухи, і тривалий час це влаштовувало користувачів. Пізніше кінематику інструменту доопрацювали, додавши до вертикальних коливань поздовжні, невеликі амплітуди. Як правило, за «підкачування» відповідає опорний ролик та зворотна пружина. Якщо механізм увімкнений, полотно злегка подаватиметься вперед під час ходу вгору і злегка відходитиме назад при ході вниз. Це сприяє кращому видаленнютирси з області різу та більш продуктивному «вгризанню» зубів при робочому ході. На перший погляд, подібна модернізація видається не надто суттєвою. Проте наші досліди показують, що це твердження правильне лише випадку найтонших заготовок (фанера, МДФ, бляха). При пилянні товстих продуктивність змінюється у кілька разів. Чи варто дивуватися з того, що на даний момент моделей без маятникового ходу на ринку майже не залишилося.

Але немає добра без лиха. При нахилі полотна вперед воно зазнає додаткових навантажень, які провокують бічний вигин і відхід площини різання від вертикалі. Крім того, тверді матеріали (керамічна плитка, товстий метал) вимагають строго вертикального ходу пилки. Тому режим «підкачування» завжди відключаємо, до того ж найчастіше амплітуда поздовжніх коливань ступінчасто регулюється від нуля до максимуму. Остання властивість часто подається як важлива перевага, проте досвід показує, що зазвичай вистачає двох крайніх положень.

Реалізація регулювання маятникового ходузазвичай не впливає ні на що, але не у разі імпортних інструментів найнижчого цінового класу. Вони зустрічається дефект, що призводить до мимовільному переходу з верхніх положень (четверта і третя щабель) в нижні (третя і друга). Перевірити інструмент нескладно – достатньо включити «підкачування» на максимум і попилити товсту заготовку із пристойним натиском.

Отже, як налаштовувати лобзик? Для початку слід переконатися у перпендикулярності підошви. Буває, затискач не забезпечує жорсткої фіксації нуля взагалі або з достатньою точністю. Далі все залежить від матеріалу та завдання: деревина – максимальна частота ходів, бляха – максимальна або трохи нижче, товстий метал – середня або низька, кераміка – низька або мінімальна. При необхідності якісного різання масивної (10–20 мм) заготовки або плити, що ламінує, а також при роботі з керамікою або товстим металом встановлюють нульову амплітуду маятникового ходу. Якщо потрібно виконати не дуже відповідальний різ, амплітуду підкачування ставлять на максимум – так піде швидше.

Втім, регулювання допомагають лише частково, велике значення мають нюанси. конструкції лобзикаі, звісно, навички майстра. Наприклад, цілком реально підвищити якість різу та уникнути сколів на лицьовій поверхні, якщо вести лобзик не зверху, а знизу листа. Це не так зручно, але є можливість контролювати вертикальність пила. До того ж сколи будуть із вивороту. До речі, саме такий спосіб роботи ми зобов'язані появою грибоподібної форми рукоятки: діяти подібним чином «скобоподібним» лобзиком вкрай важко.

Нюанси конструкції

Найбільш поширені лобзики, влаштовані наступним чином: шток усередині редуктора закріплений у напрямних, що забезпечують деяку свободу поздовжніх переміщень, і підпружинний (прагне зайняти вертикальне положення). Якщо відтягнути його за нижню частину ствола, він нахилиться вперед. Виделку опорного ролика мають максимально низько (наскільки дозволяє геометрія). Ролик надає конструкції додаткову бічну жорсткість за рахунок канавки, де знаходиться пилка. У режимі «підкачування» вилка за допомогою штовхача набуває зворотно-поступального руху і, впливаючи через ролик на полотно, викликає маятникові коливання системи полотно-шток.

Достоїнство такої конструкції - простота (ніякі налаштування при переході з одних пилок на інші не потрібні). У режимі з підкачуванням подібні лобзики забезпечують непогану якість різу, оскільки опорний ролик притискається до полотна найкращим чином.

Недоліків кілька. Насамперед, ролик не гарантує дійсно високої поперечної жорсткості полотна. І вилка, і ролик - рухомі частини і тому мають поперечні люфти (до речі, при покупці інструменту обов'язково зверніть увагу на їхню величину). Профіль канавки фіксований і не може бути оптимальним для полотен. різної товщинита геометрії. Нарешті, круглий ролик має на увазі, що нижня точка фіксації пилки знаходиться на деякій відстані від поверхні.

Підвищити характеристики таких лобзиків – завдання вирішуване. Основної уваги вимагають ролик та вилка. Спочатку усувають усі їх поперечні люфти, підбираючи шайби та підігнувши деталі. Додаткову низьку точку кріплення полотна отримують двома способами. Перший - лобзик закріплюють на столі, обладнаному направляючою вилкою (здійсненно не завжди, адже найчастіше потрібен не верстат, а мобільний інструмент). Другий – виготовляють і встановлюють протискільну вкладиш, що точно відповідає застосовуваному полотну. Зрозуміло, що він не в змозі довго чинити опір зносу - вкладиш досить швидко втрачає здатність підтримувати пилку в поперечному напрямку.

Інший тип конструкції не має настільки широкого поширенняі на нашому ринку представлений лобзиками Festool(Німеччина), Rebir(Латвія), « Фіолент»(Україна) та « Діолд»(Росія, м. Смоленськ). Їхня кінематика в цілому аналогічна вищеописаній, різниця лише в способі поперечної фіксації полотна. Опорний ролик тут встановлений у звичайному місці або на штоку і відповідає лише за поздовжнє положення пилки. Бокову жорсткість надає стаціонарно закріплена вилка (у Festool і "Діолд" - на корпусі, в інших - на підошві). Звичайно, за всіма параметрами лідирує конструкція Festool: вилка обладнана твердосплавними напайками, її ширина точно регулюється затягуванням або ослабленням гвинта, а кріплення до корпусу дозволяє нахиляти підошву, не збиваючи регулювань. У «Діолд» вилка утворена двома сталевими штифтами, не регулюється і потребує мастила. Інші два інструменти незручні складністю точного налаштування, яке до того ж збивається і потрібно при кожному нахилі підошви. Втім, будь-який з цих лобзиків при належному регулюванні здатний показати високу якість різу. Досягти подібного на інструментах першої групи реально лише шляхом ретельного доопрацювання та підготовки до операції.

Особняком стоять, наприклад, електролобзики Kress – CST 6286 Eі 650 SPS. Особливість їхнього механізму в тому, що дві напрямні втулки штока жорстко встановлені у підвішеній на осі деталі, Нижня частинаякою служить вилкою опорного ролика. Таким чином, шток, полотно та ролик хитаються абсолютно синхронно. Пилка при цьому відчуває менші, ніж зазвичай, навантаження в режимі «підкачування» полотна, адже в інших описаних конструкціях коливання на шток (підпружинений і досить інертний) передає саме вона. Недолік механізму в тому, що взаємне розташуваннязамка та ролика фіксовано, і деякі полотна будуть гірше підтримуватись. Головне ж гідність – міцність та довговічність.

Детально розповідати про лобзиках без маятниковогоходу сенсу немає їх практично немає на ринку. Крім того, навіть найякісніші моделі таких інструментів часто не можуть претендувати на звання «Вдала покупка». Зупинимося лише на одному з відмінностей: у деяких випадках вилка опорного ролика кріпиться до корпусу тими ж гвинтами, що й підошва. Це погано, оскільки положення ролика доведеться налаштовувати при кожному регулюванні плити.

Протискольна вкладка

Найкращий протикільний вкладиш- Той, що точно відповідає товщині та положенню (залежить від нахилу плити) пилки. Для лобзиків Festool спеціально постачають заготовки, що дозволяють виготовити. ідеальний варіантдля кожного полотна. Наявність такої деталі повністю позбавляє від сколів і на деякий час підвищує стійкість пилки до бічних уводів.

Кріплення пилки

Від особливостей, наведених вище, залежать ключові властивості інструменту – точність та продуктивність. Тепер поговоримо про інші, що впливають на зручність використання. У процесі експлуатації вам, швидше за все, доведеться міняти полотна.

Пов'язано це зовсім не з їхньою недовговічністю, а з необхідністю виконувати різнотипні операції.

Почнемо з простого випадку- Замки, що затискаються ключем. Найоптимальніший, але, на жаль, не найпоширеніший варіант – один гвинт збоку. У подібному "патроні" надійно фіксуються полотна майже всіх товщин, а в деяких випадках - і типів, до того ж це просто (гвинт всього один).

Більшість недорогих моделейпилку притискає колодка з прорізом, що затягується двома фронтально розташованими гвинтами. Сумісність у подібної системи на висоті, а ось з іншим гірше: наприклад, нерівномірно затиснене кріплення викликає перекіс. (Парадоксально, але іноді це обертається гідністю. Скажімо, якщо шток скривився або був кривим «з народження», певний ступінь свободи дозволяє виправити становище.) Для таких замків нерідкі випадки підклинювання, коли полотно не вдається витягти «легким рухом руки». Удари торцем пилки про заготівлю, що виникають при неакуратному поводженні, іноді призводять до того, що передня колодка ламається на дві частини або зривається різьблення гвинтів.

Найзручніші лобзики – з швидкозатискною системою кріплення. Схем реалізації – величезна різноманітність. Від «ключових патронів» їх відрізняє відсутність універсальності (підходять пилки з хвостовиком лише однієї фірми) та наявність деякого люфту. Найчастіше це несуттєво, оскільки дефіциту полотен немає. Що стосується люфту, то він зазвичай поздовжній і ніяк не позначається на роботі лобзика.

Швидкозатискні замки мають лише один недолік - обмеження по товщині полотен, що затискаються. Тим не менш, якщо куплена «витрата» не «влазить», положення легко виправити, «шліфанув» хвостовик придатним для цього інструментом. Затискачі, аналогічні тим, що Festool, зустрічаються набагато рідше. Їхня гідність – універсальність (немає обмежень за товщиною хвостовика). З іншого боку, у них нижче жорсткість фіксації (принаймні Festool).

Способи кріплення пилки

Лобзик Festool



	4. Повертаючи регулювальний гвинт, налаштовуємо вилку фіксації полотна. Можна діяти, контролюючи процес візуально, а можна затягнувши гвинт до кінця, а потім злегка послабивши

Лобзик Kress



	4. Товщина хвостовика, затиснутого штангенциркулем – 1,7 мм. Встановити його не вдалося, а ось іншу пилку (1,5 мм) було змонтовано без проблем

Пилки

Їх правильний вибірчасом має вирішальне значення. Розрізняються вони зубами (формою, кроком та розведенням) та матеріалом.

ЗУБ'Я: найбільшою мірою якість різу залежить від кроку зубів та їх розведення.

Для робіт, які вимагають особливо чистого пила, без сколів лицьової поверхні, використовують полотна зі зворотним зубом (вони «вгризаються» в заготівлю під час вниз).
Завдання протилежного характеру – грубе, але швидке розпилювання – вирішують за допомогою «витрати» з великими і широко розведеними «різцями».
Подібні пилки, але без розведення, теж продуктивні і будуть зручні для товстих заготовок – їх менше відводить від вертикалі.
Поєднати швидкість і якість різу дозволяють полотна зі змінним кроком зубів. Зверху, ближче до лицьової поверхні заготовки, крок дрібний, а вниз він укрупнюється.
Коли йдеться про тонкі листових матеріалахВажливо враховувати таке емпіричне правило: крок зубів повинен бути таким, щоб у зачепленні одночасно знаходилося не менше трьох. Дотримати його особливо важливо у разі металевих заготовок.

МАТЕРІАЛ: для більшості робіт добре підходять однорідніполотна, але в особливих випадках застосовують неоднорідні. Найпопулярніші з таких – біметалеві. Вони досить дорогі, оскільки складніше у виготовленні, зате мають ряд унікальних якостей. Їхні зубці, виконані з твердих марок металу, здатні різати не тільки деревину, а й сталь, пластики та інші матеріали підвищеної міцності. Цікаво, що смуга, що несе, у біметалічних полотен, навпаки, податливіша, ніж зазвичай. Це знижує можливість зламати пилку (при необхідності її навіть можна згинати, що в деяких ситуаціях виявляється дуже доречним).

Для робіт з кераміки, скла та інших подібних матеріалів використовують полотна з алмазним напиленням і твердосплавними напайками. Такі пилки легко справляються з настінною. кахельною плиткою, А ось особливо міцні сорти підлогової (а також керамограніт) їм «не по зубах».

Підошва

Наступний предмет опису – підошвита їх регулювання.

У недорогих моделей плита зазвичай відштампована з тонкого листа, тому вона не дуже жорстка. У процесі пиляння, коли велика площа опори, цього не помітити. А ось на початку різання, коли задіяні тільки передні лапки, відчуваєш певні не зручності.

По-справжньому хороше почуття інструменту виникає при роботі лобзиком з литий підошвою. Основний матеріал - алюміній, але це досить м'який метал і в чистому вигляді, звичайно, не використовується. Присадки, що додаються (Mr і Мд) надають сплаву твердість, але одночасно і крихкість, так що при експлуатації необхідно проявляти обережність.

Регулювати нахил плити, Як мовилося раніше, доводиться нечасто. Але це зовсім не означає, що рівень виконання механізму другорядний. Якщо кріплення виконане «аби як», вибрана установка збиватиметься. У більшості моделей плита притягнута гвинтами. Двома або одними – не принципово, важливо, щоб у нульовому положенні були додаткові, точно виконані фіксатори. Часто вони передбачені для інших положень (15, 30 і 45 градусів). У лобзиків професійного класу плита пригвинчується до металевого корпусу редуктора, рідше – пластикового кожуха приводу. Другий варіант гірший (до речі, він характерний для переважної більшості побутових моделей).

За будь-якого рівня виконання вузла, незалежно від наявності «жорстких» фіксаторівПеред відповідальними роботами необхідно контролювати положення плити косинцем або транспортиром.

Електроніка

Ще одне поширене регулювання – частоти ходів. Даний параметр встановлюють коліщатком, розташованим на корпусі або рукоятці.

У лобзиків вітчизняного виробництвазустрічаються курки з функцією р регулювання швидкості ходу. Вони хороші тим, що дозволяють не тільки встановити верхню межу («крутилкою» на кнопці), а й підбиратися до неї плавно, змінюючи ступінь натискання. Недоліки таких моделей - ненадійність (кнопки мають звичай ламатися) і деяка неточність у роботі обмежувача верхньої межі, особливо при положеннях, близьких до мінімуму. Рідкісні імпортні лобзики дозволяють регулювати максимальну частоту ходів коліщатком на корпусі і плавно досягати її, натискаючи на курок. Від перерахованих вище недоліків вони позбавлені.

Залежно від рівня електронної начинкилобзики по-різному реагують зміну навантаження. У недорогих моделей перші три-чотири швидкості (з шести-восьми можливих) не дають стабільної роботи – частота ходів штока залежить від опору матеріалу. Перше та друге положення часто взагалі не функціональні.

Інструменти середнього та високого цінового рівня набагато стабільніші і часом важко відрізнити від моделей « констаматикою». Під останньою мається на увазі електронний регулятор, обладнаний зворотним зв'язком(датчиком, що вимірює обороти двигуна).

У топ-моделей іноді трапляється система обмеження пускового струму. Вона робить старт плавним, допомагаючи при точних операціях і заважаючи в деяких інших випадках (наприклад, коли потрібно часто вмикати інструмент для грубої роботи).

Приклади використання лобзика

	Щоб впоратися з роботою, показаною на фотографії, довелося зняти підошву та встановити злегка вигнуте полотно (гнутися та не ламаються біметалічні)
	Різати можна на довільну глибину (не обов'язково щоб полотно проходило деревину наскрізь). Щоправда, варто згадати, що в такому режимі інструмент швидше зношується.

Криволінійне випилювання Для криволінійного випилювання краще використовувати вузькі полотна. У даному випадкурадіус заокруглення невеликий, тому наша пилка майже не відрізняється від «стандартної». Однак і зовсім вузькі полотна «протипоказані» - вони гірше чинять опір бічному відводу
	Один із способів почати різ – просвердлити отвір для пилки. Його роблять на лінії різу або осторонь неї
	При роботі з малими радіусами необхідно орієнтуватися за положенням полотна. Майте на увазі: орієнтири, що допомагають при прямолінійному різі («мушки» на вкладиші або плиті), неминуче зіб'ють з правильного курсу
	Іноді можна обійтися без засвердлювання: упираємо інструмент краєм підошви так, щоб майбутній запив не перетинав ліній розмітки, і вмикаємо лобзик. Обережно нахиляємо його до зіткнення із заготівлею і далі збільшуємо кут до появи нарізного прорізу. Вимикаємо лобзик, чекаємо, поки полотно зупиниться, виймаємо та встановлюємо у робоче положення
	Плавно закруглюючи лінію різання, виходимо на розмітку. Рухаючись вздовж неї, направляємо інструмент, повертаючи навколо осі полотна. Жодні бічні зусилля неприпустимі, штовхати лобзик вперед практично не потрібно

Пильний стіл Виготовити пиляльний стіл не складе великих труднощів. Для деяких лобзиків його можна придбати; також продаються універсальні столи.





	Працювати на такому верстаті зручніше, ніж лобзиком. До того ж підвищується якість – є можливість контролювати відведення полотна, та й відколи будуть не на лицьовій, а на виворітній стороні.

Напрямна шина Якісний лобзик, здатний пиляти рівно, є сенс оснастити напрямною шиною. Цілком реально виготовити її самому; для деяких моделей вони продаються в комплекті із колодкою для встановлення лобзика. Деякі фірми пропонують універсальні набори для розмітки заготовок та пиляння по лінійці різними інструментами.

	Встановивши лобзик у колодку, а останню – на шину, поєднуємо розмітку та «мушку» інструменту у двох точках, позиціонуючи шину
	Закріпивши напрямну, приступаємо до роботи. Тепер все залежить від точності лобзика - якщо полотно поведе на значний кут, різ буде зіпсований. Втім, при роботі з тонкими заготовками із похідних деревини (фанера, ДСП, МДФ завтовшки 20–30 мм) це малоймовірно.

Паралельний упор

Майже всі лобзики мають підошву. кріпильні отворидля штанги паралельного упору. У деяких випадках (у вітчизняних та недорогих імпортних інструментів) такий наголос входить у стандартну комплектацію. Прийнятна якість роботи з цим аксесуаром можна досягти лише в окремих випадках і при обов'язковому дотриманні наступних вимог:

лобзик повинен забезпечувати стійкість до бокових уводів пилки при роботі з цим матеріалом;
опорна площина упору повинна бути точно паралельна площині полотна;
жорсткість штанги та черевика, а також щільність його прилягання до краю заготовки повинні забезпечувати прямий різ.

Таким чином, упор можна рекомендувати тільки для якісних моделей та для випадків різання тонкого матеріалупоблизу краю (максимальне видалення лінії різу від краю приблизно відповідає довжині опорного черевика).

Щоб якісно та легко відпиляти жерсть, необхідно надійно закріпити заготівлю. Укладаємо лист на край верстата або на тверду підкладку - лінія різу повинна опинитися на мінімальній відстані від опори. Притискаємо заготовку бруском, розташовуючи його наскільки можна близько до лінії пила, але те щоб він заважав вільному руху інструмента. Режим «підкачування» полотна – нульовий або перший щабель, пиляння – спеціальна по металу. Якщо матеріал товстий (від 2 мм), не зайвим буде змастити машинним маслом місце різу. Частота ходів тим нижча, чим товщі матеріал (не більше від верхнього до середнього рівня).

Щоб підвищити якість різу (тобто зменшити розміри задирок), жерсть укладаємо між двома листками оргаліту або тонкої фанери. Цей метод дозволяє працювати на великій відстані від лінії опори, що необхідно при криволінійному випилюванні.

Важливо не тільки знати, як правильно вставляти пилку в електролобзик, а й навчитися вибирати її для свого інструменту. Адже кожного матеріалу необхідно підбирати свій варіант.

При роботі з різними матеріаламипотрібна часта заміна пилок. Не існує універсальної моделі, яка однаково ефективно працюватиме і з металом, і з деревиною.

При заміні пилки важливо знати, що і на що визбираєтесь міняти. Навіть якщо ви працюєте тільки з деревиною, то заміна пильного полотна може знадобитися через знос старого або зміну товщини бруса.

Усі пили мають свої позначення. Ті, що використовуються для робіт по дереву, маркуються абревіатурою HCS, а ті, що мають метал маркер HSS.

Вибираючи пилку для роботи лобзиком, варто знати, який матеріал нею оброблятиметься. Для м'яких матеріалівпідійдуть інструменти із високовуглецевої сталі.
Якщо вам потрібно отримати прямий спил, слід вибрати пряму пилку з широкими зубами.
Для спилів формою застосовуються тонкі моделі.
Ламінат рекомендується різати спеціальними приладами, які мають зворотний нахил.
А ось інструменти по металу, як правило, не бувають прямими, зубці мають різний розмір.
Для сталі рекомендується використовувати інструмент у формі хвилі.
Для кераміки підійдуть пилки, які зовсім не мають зубців (з карбідним напиленням), а ось для пластику потрібні середні зубці.
Не вибирайте короткі моделі. За правилами, пила має виходити з розпильного матеріалу.
Не використовуйте інструмент із великими зубцями, це може пошкодити матеріал.

Пилки, виготовлені з біметалевого матеріалу, є якісними і довговічними. У заміні вони потребують рідше за інші моделі.

Пилка для електролобзика з біметалевого матеріалу

Інструкція із заміни пили

Як замінити пилку в електролобзиці? Універсального способу немає – інструкція буде різнитися залежно від типу кріплення. Розглянемо інструкцію кожного виду.

Електролобзики із швидкозатискною системою:

Такий інструмент оснащений спеціальним важелем, що звільняє пилку, тому не обов'язково знімати захисний кожух.
Потягніть за важіль, цим розкриєте замок, подавши шток вперед.
Вставте хвостовик пилки в лобзик і відпустіть важіль.
За допомогою регулювального гвинта зафіксуйте її у правильному положенні.

Електролобзики із замковим кріпленням:

Відкрийте захисний панцир інструменту.
Поверніть важіль на штоку для встановлення пилки.
Відпустивши важіль, посуньте пилку до затискача.

Електролобзики з гвинтовою системою:

Зніміть захист (кожух).
За допомогою спеціального шестигранного ключа послабте гвинт.
Вставте полотно в спеціальний отвір зубами вперед.
Затягніть кріплення.
Встановіть захист.

Детально розберіться з тим, як правильно встановити пилку. Не слід затискати її дуже сильно, інакше зріз вийде нерівним.

Для того щоб електролобзик прослужив вам довгий час, необхідно дотримуватися кількох рекомендацій:

Не забувайте перевіряти налаштування інструменту перед роботою.
Щоб уникнути обламування матеріалу в процесі роботи, використовуйте спеціальні вкладки.
При заміні пильного полотна виявіть уважність та обережність. Не перетягуйте кріплення, але й не залишайте їх надто вільними.

Пилянок для електролобзика існує безліч. Вони можуть відрізнятися за довжиною, товщиною та формою зубів. Замінити пилку самому не складно, головне знати, як правильно це зробити.

Схожі статті

Обговорюють:

Остання зустріч. Дві сестри. Остання зустріч Єлизавети Федорівна вибачила вбивцю свого чоловіка:Єлизавету Федорівну називали однією з найкрасивіших жінок Європи.
Простий суп з капусти. Суп із капустою. Рецепти смачних страв Як варити капустяний суп:Суп зі свіжої капусти є доступним цілий рік. Адже інгредієнти,...
Афоризми та цитати про вчинки Тільки вчинки говорять:***Наслідки будь-якого вчинку містяться в самому вчинку.***У будь-якого...
До чого сняться дрова в ліжниці:Перед тим, як розгадувати, до чого сняться дрова, потрібно уявити, з чим...