Підлога з півпершого дерева. Утеплення підлоги першого поверху: теплоізоляція дерев'яної, бетонної підлоги. Утеплення технічного поверху Утеплення підлоги керамзитом

25999 0 21

Самостійне утепленнястаті в дерев'яний будинок– 3 варіанти якісного монтажу

Дерев'яні будинки у більшості сучасних людейасоціюються з затишком та теплом. І в принципі це правильно, адже деревина живий, природний, матеріал, що дихає. Але багато хто з моїх знайомих методично наступають на ті самі граблі, забуваючи про те, що утеплення підлоги в дерев'яному будинку не менш важливо, ніж утеплення стін і покрівлі. У цьому матеріалі я спочатку розповім, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку трьома найбільш доступними способами, а потім пройдуся персонально по застосуванню кожного виду утеплення саме для дерев'яних будівель.

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитися як на легкому палевому або стрічковому фундаменті, Так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різною.

Крім того, підлогу в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлогу в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

Будь-які капітальні види робіт у дерев'яних будинках, у тому числі утеплення стін та підлоги, рекомендується проводити лише після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному із сухого лісу триває близько року. Якщо для будівництва використовувався свіжоспиляний ліс, то усадка може тривати до 5 – 7 років.

Варіант №1. Облаштування теплоізоляції у будинку з низьким підпіллям

Низьке підпілля – це хвороба більшості старих будинків і дач. На мій досвід, практично всі господарі, які купили або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще в радянські часи, стикаються із серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем та молотком.

Як ви, мабуть, уже здогадалися, якщо в приватному будинку низька підпілля, то утеплювати підлогу доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши лише несучі лаги;

Якщо дошки та плінтуса чистої підлоги знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю змінювати, то коли зриватимете настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили та час, коли почнете повертати все на свої місця.

Коли ви отримали вільний доступ до лагів, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це несуча конструкціявідповідно вони повинні бути міцними та надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20-30%, то варто повозитися з їх відновленням;
Загалом за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку саму. Але ця робота не для любителя, там дуже багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я вперше зіткнувся з проблемою часткової заміни бруса, що несе, то вчинив просто. -я вирізав гнилий сектор, але в його місце вставив таку ж частину здорової балки.
Цей сектор я закріпив на шурупи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох боків набити звичайну дошкутовщиною близько 30 мм;
Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижній кромці набивається так званий черепний брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або луснути від цвяха чи шурупа;

Відстань між лагами найчастіше коливається в районі 50 – 70 см. У нашому варіанті чорнова підлога збиратиметься з укладених на черепний брус, перпендикулярно лагам, дощечок. Тому нам ці досточки потрібно спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над грунтом.
Для цього добре підійде не обрізна дошка товщиною близько 20 – 30 мм. Питання чим можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов найпростішим шляхом, занурював кожну дошку у відпрацювання машинного масла;
Мені часто запитують, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагав або опорного черепного бруса. Так от, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепний брус і все.
Більше того, коли ви відмірятимете і відрізатимете планки, їх потрібно робити на 10 – 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний компенсації температурних і вологих деформацій деревини;

Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і у вашому районі не спостерігається рясної весняної повені, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пара вільно виходила з утеплювача, але в жодному разі не проникала з ґрунту в утеплювач.
Гідроізоляція монтується у місцях з високим рівнем. ґрунтових водта на вологих ґрунтах. Як гідроізоляція найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран застилається суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнова підлога була вкрита повністю, без будь-яких зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
У імпровізовані ящики, що вийшли, закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я докладно розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому не зупинятимемося;

Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали було обрано для утеплення. Але в будь-якому випадку між чистовим дерев'яним настилом і шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 – 30 мм.
Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений нарівні з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контррешетку, з кроком 30 - 40 см.
Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна бути під контр решетуванням. В іншому випадку, якщо чистовій дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
Верхнім шаром, звичайно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Варіант № 2. Утеплюємо підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в цілому виконується за аналогічною технологієюале повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального станучистового покриття, вам не потрібно його розбирати. В іншому технологія та сама, тільки всі дії виконуються навпаки.

За правилами, щоб утеплювач не «прилипав» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на межі з чистовою підлогою невеликий черепний брусок 20 – 30 мм. Але, признатися чесно, я так ніколи не роблю.
Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче за чистову підлогу. Ніхто вас не змушує чітко все виміряти, головне, щоб залишався вентиляційний зазор;
Монтувати черепний брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу із планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладання в ніші утеплювача, щоб він одразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих гвоздиків і натягаю кілька струн із жилки чи дроту;

Далі знизу, тим самим степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна для посилення конструкції набивається необрізна дошка або звичайний обапол. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то має сенс замість не обрізної дошкинашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 – 30 см, у будь-якому випадку, він потрібен тільки щоб не випав утеплювач.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне міжповерхове перекриття між першим та другим поверхом по лагах. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашується або якийсь листовий матеріал, типу фанери або гіпсокартону.

Варіант № 3. Утеплюємо підлогу дерев'яного будинку, що стоїть на бетонній плиті.

Підлога в дерев'яному будинку на суцільній бетонній основі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах та облаштування стяжки. Вибір залежить від того, який кінцевий результат ви бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття із природної дошки для підлоги.

Порівняно з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, на мою думку, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої конструкції, що утеплює, тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яну решетування. Вона замінюватиме ті самі несучі лаги.

Тільки спочатку бетон потрібно застелити шаром гідроізоляції. У даному випадкуцілком достатньо, технічного поліетилену. Товщина брусків під решетування залежить від виду утеплювача.

Для повноцінної дошки товщиною від 40 мм, крок укладання направляючих обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У випадку ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

До бетонної плити бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після цього, так само як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться набагато простіше. Заглядаючи трохи наперед, скажу, найкращий утеплювачтут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Піноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемось до технології.

Так ось цей Піноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армувальну сітку і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і монтуєте на нього ламінат за плаваючою технологією.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанту, основа екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, таку підлогу можна утеплити керамзитом. Вовтузитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менша.

Технологія тут приблизно така сама. Спочатку бетон застилається гідроізоляційною плівкою із заходом на стіни, трохи вище за чистове покриття. Далі засипається і вирівнюється горизонтом шар керамзиту.

На керамзит можна покласти арматуру та залити цементно-піщаний розчин, це буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

Вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати, який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить у тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на два великі напрямки:

Бюджетні, тобто дорогі;
І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вища.

Традиційні бюджетні утеплювачі

Патріархом у цьому напрямку заслужено вважають дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, можна навіть дістати задарма. Але для того щоб даний матеріалможна було використовувати як утеплювач, його потрібно добре підготувати. Інакше, через кілька місяців тирса почне просто гнити.

Насамперед, запам'ятайте, тирса повинна вилежати в сухому місці не менше року, свіжоспиляний матеріал не підходить. А для того, щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійному приготуванні, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярні рецепти:

Для підлоги найкраще підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухої тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах таке вапно називається пушонкою. У принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати у простір між чорновою та чистовою підлогою.
Тільки для досягнення очікуваного ефекту, середній смузінашої великої батьківщини цей шар має бути не менше ніж 150 – 200 мм. А в північних районах він може сягати 300 і навіть 400 мм;

Набагато простіше працювати із плитами. Але ці плити потрібно спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси є все та ж гармата, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса/вапно/цемент).
Звичайно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається у форми і злегка втрамбується. У теплу пору року приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому що вам доведеться чекати пару тижнів, поки розчин повністю висохне.

Другим номером у нас іде керамзит. Цей матеріал у нашій країні використовується досить широко. Керамзит є гранули спіненої і обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний та довговічний.
Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язкового монтажу гідроізоляції.
Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яної тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати 2 фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваш насип буде більш щільним;

Але чи не найпопулярнішим у бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично у всіх відношеннях. У підполі, захищений з усіх боків, пінопласт лежатиме як завгодно довго. Там де тирсу або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум 150 мм, достатньо встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи та гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу потрібно лише вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
У дерев'яному будинку слабким місцемпінопласту закладеного в підлогу є гризуни. Дуже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методамипрактично неможливо;

Було б не справедливим пропустити такий поширений утеплювач як мінеральна вата. Назвати його вже зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата та м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати, я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку вату доведеться міняти приблизно раз на 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, коштують вони дорожче, але щільність та якість у них набагато вища. Я рекомендую, якщо й монтувати вату, то брати тільки плити завтовшки близько 100м.

З усіх вище перерахованих бюджетних варіантів утеплення пальним вважаються тільки тирсу і пінопласт. Керамзит та вата є еталоном пожежної безпеки.

Нові технології

Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пару. По суті, ми маємо справу з добрим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Піноплекс можна закладати в стяжку, викликане це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги та бетонні фундаменти, то про міцність невеликий у дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

Наступним номером у нас йде так звана ековата. Вона приблизно на 80% складається з целюлози, решта 20% припадає на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не надто затратна, адже целюлозу отримують із подрібненої макулатури.
Я думаю що висока цінатут викликана швидше тим, що новий матеріал. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, то вата просто висипається в комірки підлоги та розпушується будівельним міксером.
Але краще замовити машинну задувку. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, у тому числі вертикальні поверхні, що нависають. У ековати перед рештою сучасними утеплювачамиє одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажі чорнової та чистової підлоги, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задути через нього весь підпілля ековатою;

Поліуретанова піна задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура та спеціалісти з відповідною кваліфікацією.
За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки він не витримає стяжку. Оптимальним варіантом є запінювання підлоги знизу в мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термінексплуатації такого утеплювача стартує від 30 років;

Піноізол буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні спеціалісти. Особисто я, у разі утеплення підлоги в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже, по суті, піноізол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх переваг тільки швидкий монтаж і герметичне суцільне покриття;

Наостанок я хотів розповісти про так званий ізолон. Якщо пояснювати двома словами, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з одного або з обох боків фольгою, а також без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги у дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
За такої товщини ізолон може йти тільки як допоміжне покриття. Зокрема, він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

Висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно, як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, підлогу в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото та відео в цій статті я помістив додаткову інформаціюна тему утеплення. Якщо залишилися питання, пишіть їх у коментарі, намагатимусь допомогти.

7 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!

З цілого ряду причин дерев'яні будинки та бетонні плитиз цементно-піщаними стяжками поєднуються погано. У переважній більшості випадків перекриття в будинках, збудованих з деревини, виконуються із застосуванням дерев'яних балок. Відповідно, підлоги тут виходять особливі. Про те, як вони працюють, які варіанти існують, і яка конструкція підлоги буде найбільш ефективною – поговоримо далі.

Принципи реалізації підлог у технологіях дерев'яного будівництва

Відмітимо, що балочні перекриттяхарактерні не тільки для каркасного, колоди або будинку з бруса, аналогічно створюють дуже великий відсоток приватних котеджів, зведених з цегли, різних блоків, або литих з бетону тим чи іншим способом. Тобто практично все, викладене нижче, буде актуальним для приватного будівництва в цілому. Сучасні вимоги до комфорту, енергоефективності та довговічності житлових будівельзростають з кожним роком. Щоб будинок служив максимально довго та безпроблемно, потрібно приділяти належну увагу всім його елементам без винятку. Може здатися, що підлога є своєрідною другорядною конструкцією, але це далеко не так. Дерев'яні підлоги необхідно розглядати в комплексі з перекриттями, адже вони насправді функціонують як єдине ціле.

Коли розглядаються конструкції дерев'яних підлог у котеджі, слід розділяти два типи систем:

підлоги 1-го поверху,
підлога по міжповерховим перекриттям (полуторний, другий, третій рівень…).

Працюватимуть вони по-різному, і вимоги до них неоднакові. У першому випадку ми маємо огороджувальну зовнішню конструкцію, незалежно від того, що знаходиться під ними - ґрунтова підготовка з повітряною подушкою або підвал/льох. Тут потрібно захищати внутрішній простірвід холоду, а також від вологи, яка прагне поринути у приміщення знизу. Підлоги другого або третього поверху не потребують утеплення та гідроізоляції (за винятком тих, що знаходяться над ванними кімнатами, басейнами, парилями…), але тут дуже важливо створити систему, яка перешкоджатиме поширенню ударного, повітряного та структурного шуму.

В обох випадках ставиться завдання отримати конструкцію:

за робочими характеристиками відповідну всім діючим будівельним нормам;
здатну прожити не менше, ніж весь будинок;
максимально легку, просту та недорогу;
технологічну в плані монтажу та догляду;
екологічну;
що забезпечує правильне функціонування та естетичність фінішного підлогового покриття.

У багатьох виникають актуальні питання щодо збирання дерев'яної підлоги, на які нам доводиться відповідати дуже часто. Постараємось основні з них викласти нижче. Так само додаткові матеріалина цю тему можна переглянути в розділах - дерев'яні конструкціїі дошка для підлоги .

За лагами або балками

Очевидно, що швидше і дешевше для домовласника – виконати настил прямо по балках перекриття, а потім покласти фінішне покриття. Але проблема полягає в тому, що балки, як правило, жорстко перев'язані з несучими стінами. Через це будь-які ударні шуми: ходьба, переміщення важких предметів, робота інженерного обладнання та побутових приладів- все це відразу «віддається» у суміжні конструкції та розходиться по будинку. Тобто є величезний ризик генерації структурних шумів. Крім того в дерев'яному будинку можливі деякі зрушення (це навіть якщо не брати до уваги усадку «зрубів»), вони можуть позначитися на якості припасування елементів настилу, стати причиною появи зазорів, скрипів, деформації площин. У деяких випадках (особливо у цокольному перекритті) крок між балками буває занадто великий, щоб можна було шитися прямо до них, не застосовуючи при цьому дошку з непомірно великим перетиномта масою. Дуже часто верхні кромки балок лежать один щодо одного з досить великим перепадом по горизонталі, що сильно ускладнює або унеможливлює створення рівного настилу по них. Використання лаг, перпендикулярно розташованих до елементів перекриття, допомагає уникнути подібних проблем, так як їх можна не кріпити жорстко до балок, більш того - рекомендується виставляти їх через пружні демпферні прокладки без застосування фіксуючих кронштейнів або наскрізних металевих кріплень. Лаги не перев'язуються з несучими стінами та іншими стаціонарними конструкціями, типу сходових маршів, колон тощо. Їх навіть не підводять впритул, залишаючи між торцями брусів і стінами технологічний проміжок в 10-15 мм, а крайні лаги в приміщенні ставлять на відстані від стін (до 10 сантиметрів).

По суті, таким чином, формується «плаваюча» основа для підлоги, яка цінується за свої звукоізоляційні здібності та стабільність.

Важливо!Деякі майстри пропонують замовникам зробити підлогу, в якій «лаги» йдуть уздовж балок перекриття (пришиваються до них збоку). Таким чином, вони отримують можливість вирівняти чорнову площину, але навіть при використанні прокладок віброгасіння шумність таких підлог - занадто висока. Друга роль монтажу лаг таким способом полягає у створенні вентзазору (у нашій схемі, що знаходиться вище, це вже передбачено).

Оптимальний крок розміщення лаг, а також відповідний переріз пиломатеріалів для їх створення залежить від безлічі змінних (матеріал і товщина настилу, дистанція між точками опори - балками, розрахункові навантаження...) і визначається в кожному конкретному випадку окремо.

Якщо говорити про тип та якість використовуваних пиломатеріалів, то виробляють їх зазвичай з бруска або дошки 1 сорту в такій довжині, щоб їх вистачало від стіни до стіни без стикувань. В основному йде продукція природної вологостіабо «в'ялена», як підсушити пиломатеріал ви можете ознайомитись у статті Атмосферна сушка, в ідеалі – стругана. Сосна або ялина як сировина для лаг зарекомендувала себе відмінно, насамперед через хорошого співвідношеннявартості, вологостійкості та характеристик міцності. Невід'ємним правилом під час роботи з пиломатеріалами є антисептична обробка, всіх дерев'яні елементи. Застосовувати рекомендуємо, ОЗОН-007. Також можна використовувати дошки з осики, купити які зазвичай не складає труднощів.

Навіщо і як робити чорнову підлогу

Коли говорять про чорнову підлогу, то може йтися про дві речі. Або про настил поверх балок або лаг, який несе на собі ще один або два прошарки (залежно від обраного вами варіанту - чистовий настил та фінішне покриття); або про підшивку знизу балок перекриття.

Перший варіант чорнової підлоги розглянемо нижче, а про підшивку поговоримо тут.

Підшивка балок виконує кілька функцій:

Є підтримуючою основою для ізоляційних матеріалів, адже вони в більшості випадків розташовуються якраз між балками. Не тільки утеплювач спирається на підшивку, але також звукоізоляція, плівки та мембрани – весь технологічний пиріг.
Може одночасно бути фінішною обшивкоюстелі, як при суцільному облицювання, коли перекриття приховано, так і в таких інтер'єрах, де балки залишаються видимими на нижньому поверсі (досить модне рішення в стилі «кантрі»). В обох випадках матеріал підшивки ховає «вміст» перекриття - елементи каркасу, приховані комунікації, ізолюючі шари.
Через високий коефіцієнт опору теплопередачі у деревини, підшивка працює як елемент, що знижує кількість втрат. Будучи частиною складної багатошарової конструкції, вона допомагає зупинити перетікання повітряних шумів між поверхами.

Технічно підшивку можна виконати із будь-яких матеріалів, призначених для створення площин. Але при реалізації несучої основи найвигідніше використовувати обрізну дошку 2 сорти, з товщиною 20-25 мм і шириною пласті від 100 до 200 мм. Якщо вона відіграватиме роль стелі, то тут є сенс використовувати вагонку з профілем «класик», «софтлайн» або «штиль», лицьова сторона якої буде звернена вниз. Монтаж чорнової підшивки або «облицювальної» іноді виробляють із використанням черепних брусків, які закріплюються між балками. Такий варіант досить складний, тому що майстру доводиться багато кріпити, виміряти та дуже точно нарізати велика кількістьдошки невеликої довжини, щоб вона максимально щільно ставала між несучими елементамиперекриття. Зручніше та швидше підшивати балки по нижній кромці довгими пиломатеріалами, отримуючи суцільну площину. Але, слід зазначити, що тут іноді є сенс застосувати дошки довжиною 3 метри, які легко заводити під балки (особливо актуально при підшивці цокольного перекриття, де місця досить мало), але при цьому вийде зафіксувати деталь відразу на кількох балках.

Види настилу, з чого робити

Фінішне покриття. Класикою жанру можна вважати цілісну шпунтовану дошку завтовшки від 28 до 45 мм, шириною від 110 до 140 мм. Цей вид пиломатеріалу спеціально призначений для створення дерев'яної підлоги, він виконаний з висушеної до 12-15 відсотків вологості хвої, що має добре простругану. лицьову поверхню. Роблять цей матеріал із високосортної сировини (вироби належать до категорії «А»), екологічної без будь-яких компромісів.

Але головна перевага подібної продукції полягає в наявності паза та гребеня. По-перше, ми отримуємо настил, який не має наскрізних зазорів по площині, на відміну від технологій із застосуванням обрізної дошки. Замок перешкоджає продуванню, поширенню звуків та холоду. По-друге, елементи шпунта дозволяють виконати кріплення чистової дошки до лагів приховано, коли цвях або гвинт встановлюється під кутом через паз або гребінь, так званим «паркетним» методом. По-третє, більшість моделей статевого шпунта наділена пазом на тильній стороні, який у будь-яких конструкціях забезпечує вентилювання настилу.

Черновий настил (підлога). Щоб створити основу під укладання фінішних покриттів для підлоги, не обов'язково використовувати шпунтовану стругану дошку, хоча вона, звичайно, теж відмінно підходить. В даному випадку нормально себе покаже дошка обріза першого і навіть другого сорту.

Важливо!Чорновий настил (підлога) з обрізної дошки роблять навіть перед створенням дерев'яних підлог зі шпунтованої масивної деревини. Монтуючи статевий шпунт упоперек суцільного чорнового настилу, є можливість отримати дуже стійку до згинальних навантажень конструкцію і повністю виключити надалі появу скрипу. Адже його причиною зазвичай є тертя сусідніх ламелей один про одного при ослабленні фіксації та прогинах дощок під час ходьби.

Також, вибираючи комплектуючі для збирання чистового настилу, варто звернути увагу на листові матеріали, які дають можливість зробити підлогу швидко та з мінімумом стиків. До таких можна віднести:

Чи потрібна ізоляція дерев'яних підлог

На жаль, підлога з деревини «теплою» можна вважати лише фігурально. Якщо він експлуатується на першому поверсі, то без утеплення не обійтись. Який із сучасних ізоляторів не використовувався, при показниках 0,3-0,44 Вт/(м*С) його товщина повинна бути від 100 мм. Пінопласт, вата або ЕППС є в такій товщині, але краще застосувати 2-3 або навіть 4 шари по 50 мм, щоб розташувати плити в шаховому порядку і перекрити всі зазори. Якщо розглянути робочі властивості та практичність різного типу утеплювачів, то однозначним лідером (багато експертів вважають, що для дерев'яної підлоги в дерев'яному будинку – єдиним варіантом) буде мінеральна вата. Вона відрізняється пружністю та деякою стисливістю, тому легко підганяється під будь-який крок балок, де стає врозти без явних зазорів. Вона паропроникна, тому здатна виводити надмірну вологуіз приміщення, не стаючи причиною випадання конденсату всередині конструкцій. Вона не горить, тому суттєво підвищує вогнестійкість дерев'яних перекриттів, стаючи протипожежною перешкодою. Плити мінвати абсолютно безпечні для людини і можуть легко використовуватися в житлових приміщеннях. Через свою волокнисту структуру саме вата найкращим чиномпоглинає звукові повітряні хвилі та ударний шум. Тому саме цей матеріал укладають у перекриття верхніх рівнів для забезпечення належної звукоізоляції. Це можуть бути як універсальні моделі, так і продукти, спеціально ув'язнені під боротьбу з шумами.

Усередині конструкції каркасної дерев'яної підлоги допускається використовувати як вату, створену на основі скловолокна, так і виготовлену з базальтових порід ( кам'яна вата). Враховуючи, що тиску на утеплювач не чиниться, до встановлення в таких системах підходить продукція щодо невисокої щільності (від 23 кг/м3). Оскільки орієнтація теплоізоляції суто горизонтальна, і ніякого сповзання не передбачається - немає протипоказань до застосування матів вати, що поставляється в рулонах.

Слід сказати, що для нормальної роботимінеральної вати, її потрібно доповнювати будівельними плівками. У підлозі першого поверху і підлогах над вологими приміщеннями, перед укладанням утеплювача на чорнову підшивку спочатку кладуть гідроізоляційне полотно. Як правило, таким виступає армований поліетилен, який відрізняється від звичайного підвищеною міцністю та довговічністю.

Важливо!Якими б досконалими не були заходи з гідро- та пароізоляції, всі елементи дерев'яного перекриттяі дерев'яних підлог необхідно обробити складами, що просочують, з антисептичним ефектом, які в разі «аварії» допоможуть уникнути поширення гнилі або грибка, наприклад, ОЗОН 007.

Поверх вати для запобігання емісії волокон в кімнату та захисту від зовнішнього зволоження ізолятора з боку приміщення - шар, що утеплює, накривають спеціальними мембранами, у тому числі супердифузійними, що дозволяють ваті завжди перебувати в сухому вигляді. Тут є один дуже важливий момент: чистовий настил дерев'яної підлоги не повинен тильною стороною торкатися утеплювача або якоїсь плівки, інакше виникнуть проблеми з вентиляцією підлоги та можливе зниження довговічності та ефективності конструкції. Тому необхідно додатковими дистанційними елементами створювати вентиляційний зазор. Таким може виступати чорновий настил (підлога) під статевою дошкою, що шпунтує, лаги, або контррейка товщиною до 40 мм, якщо настилаються підлоги прямо по балках перекриття.

Головна відмінна особливістьконструкції підлоги 1-го поверху, розміщеного над неопалюваним підпіллям, це те, що в конструкції є утеплювач. А там, де є утеплювач, автоматично постає питання його захисту від несприятливих факторів, щоб зберегти його теплозахисні якості. І один із самих важливих питаньзахисту утеплювача – це питання захисту від вологи, тобто пристрій пароізоляції. У цій статті йтиметься про утеплення дерев'яної підлоги першого поверху над підвалом, причому своїми руками.

Створення температурно-вологісного режиму

Основне завдання всіх конструкцій із використанням утеплювача – це створити правильний режимйого експлуатації, тобто. зробити так, щоб волога не проникала в утеплювач, а та, яка в ньому може утворитися, могла безперешкодно випаровуватися назовні. Першим засобом захисту є пароізоляція. Другим засобом є вентиляція, оскільки достатня вентиляція сприяє випаровуванню вологи. Ці принципи мають бути використані при влаштуванні підлоги 1-го поверху.

Перший забезпечується коректним застосуванням засобів пароізоляції. Вентиляцію забезпечують повітряні зазори і простір під підлогою (підпілля). Підпілля (техпідпілля, підвал) має бути сухим і добре провітрюваним. Неправильний температурно-вологий режим підпілля може призвести до утворення конденсату всередині утеплювача. Щоб цього не трапилося, підпілля повинне мати продухи для його вентиляції. При дуже низьких температурахповітря взимку їх можна навіть закривати, щоб температура в підпіллі не була дуже низькою і це не призводило до великого перепаду температур, який сприяє утворенню конденсату в утеплювачі або на його поверхні.

Утеплювач

Види утеплювачів

Як утеплювач застосовують як насипні, так і рулонні або плитні матеріали. Насипні утеплювачіце керамзит, вермикуліт, шлак, мінеральні волокна, стружка.

Засипання керамзитом

Плитні матеріали - це фабрично виготовлені плити або блоки з матеріалів з низькою теплопровідністю. Останнім часом набули великої популярності пінні поліуританові утеплювачі, які задуваються в простір конструкції, що утеплюється.

Мінераловатний утеплювач

Але найбільшою популярністю, особливо у приватному будівництві, користуються гнучкі, м'які матеріали. Такі утеплювачі гарні тим, що їм легко надати необхідної форми, вони зручні при укладанні. Найпоширеніший утеплювач це так звана мінеральна вата у вигляді матів чи рулонів.

Переваги мінераловатного утеплювача:

добрі показники теплопровідності;
не горючий та не підтримує горіння;
легкий, економія на несучих конструкціях;
зручність та швидкість монтажу.

Недоліки:

гігроскопічність;
необхідні підстави для укладання.

Пароізоляція – навіщо вона потрібна

Утеплювач необхідно захистити від зволоження. Будь-який утеплювач, якщо він намокає, дуже втрачає теплозахисні властивості. А оскільки мінеральна вата матеріал гігроскопічний, то треба подбати, щоб на нього не потрапляла волога.

Але захист потрібний не тільки від води. Захист потрібен від проникнення пари. Пароізоляція відіграє велику роль у створенні оптимальних умовексплуатації утеплювача

Не вникаючи у поняття парціального тиску, наголосимо на важливості розуміння двох моментів:

Саме пароізоляція є тим бар'єром, який не дає волозі (у вигляді пари) проникати у утеплювач;

Важливо правильно визначити де «пирога» пароізоляція повинна розміщуватися.

Принцип розміщення пароізоляції

Для того, щоб коротко, але при цьому однозначно зрозуміти, де повинна бути розміщена пароізоляція, потрібно запам'ятати: пара завжди поширюється з місця з більш високим тискому зону меншого тиску. Простіше це можна сказати так: тепла пара завжди (практично) поширюється із приміщення назовні. Це потрібно запам'ятати і тоді легше не заплутатися з тим, де вона має розміщуватись.

Зі сказаного слід, що пароізоляція не розміщується «над» або «під» утеплювачем. Вона розміщується «між» теплим приміщенням-джерелом пари (зазвичай це внутрішні опалювальні приміщення) і холодним приміщенням (зовнішнім простором), куди ця пара рухається. Тому, у разі утеплення горищного перекриття, пароізоляція буде під утеплювачем, а у разі утеплення дерев'яної підлоги над підвалом – над утеплювачем.

Поняття пароізоляція, гідроізоляція, мембрана

А, щоб пароізоляція була ефективної, тобто. працювала правильно, а не завдавала шкоди, плівку потрібно укласти правильною стороною. Для цього потрібно вивчити інструкцію виробника та проконсультуватися у продавця. Зараз випускається велика кількість різноманітних матеріалівдля захисту від пари та води. Але між ними є різниця. Область їх застосування залежить від типу приміщень, їх влажностно-температурных умов, температури повітря. довкілля, Для якої конструкції застосовуються - покрівлі, перекриттів або стін. Часто плутанина походить із самих понять: пароізоляція та мембрана, замість гідроізоляції застосовують пароізоляцію.

Призначена для захисту від водяної пари, яка знаходиться в повітрі приміщення. Фактично пара – це водонасичений газ, або по суті газоподібний стан води. У пароізоляції може бути низький показник паропроникності, тобто. вона повинна пропускати пар. Він дорівнює орієнтовно 10 гр м2 добу.

В основному пароізоляція є плівкою. Їх умовно можна поділити на:

Парапроникні або «дихають» (мембрани);

Паронепроникні, що практично не пропускають ні пар, ні воду, ні повітря.

Гідроізоляціяпризначений для захисту конструкцій від води. Молекули води більше, ніж молекули газу.

Мембрана. Зараз стало дуже популярним словомембрани. Мембрани – це вже високотехнологічні плівки. Стосовно теми пароізоляції можна сказати, що це матеріал здатний пропукати або навпаки вловлювати певні речовини. Найбільш уживаний вираз – паропроникна вологозахисна мембрана. Це означає, що цей матеріал не пропускає воду, але при цьому пропускає пару і дає випаровуватися волозі. Саме такі властивості потрібні при будівництві для захисту теплоізоляції.

Напрямок, звідки мембрана пропускає пару і звідки не пропускає воду, у різних мембран може бути різною, залежно від місця її призначення. Тому потрібно бути дуже уважним при виборі та розпитати у продавця всі необхідні характеристики.

Основні конструктивні схеми підлоги 1-го поверху

Розглянемо конструкцію підлоги 1-го поверху над підпіллям або підвалом, що не опалюється.

Схема дерев'яної підлоги першого поверху без гідроізоляції

Основна схема влаштування підлоги першого поверху наступна. за несучим балкам, які спираються на фундамент, укладається чорновий підлогу. Чорнова підлога необхідна для того, щоб по ньому викласти утеплювач. Утеплювач укладається у простір між брусами. Зверху на теплоізолятор вистилається пароізоляція. Між пароізоляцією та дощатим настилом обов'язково необхідно організувати повітряний зазор для випаровування конденсату, який може утворитися на пароізоляції з боку приміщення. Його можна організувати прибивши бруски висотою 2-3 см. Зверху влаштовується дощатий настил, по якому укладається чистова підлога.

Несуча конструкція підлоги – бруси. Крок брусів зазвичай 60-80 см. Можна вибрати крок так, щоб було зручно викладати між брусами утеплювач. Тоді крок дорівнюватиме ширині утеплювача плюс товщина бруса.

У місцях кріплення брусів до кам'яним конструкціямміж ними і повинна бути гідроізолююча прокладка з, наприклад, з руберойду або бітумної мастики. Між брусом і фундаментною стіноюнеобхідно зробити зазор для вентиляції, брус не повинен примикати до стіни впритул.

Чернова підлога. Для кріплення чорнової підлоги до брусів кріпляться брусочки меншого розміру, «черепні бруски». По них настилають дошки чорнової підлоги. Тут можна використовувати дошку завтовшки 15-50 мм низького сорту.

Дерев'яна підлога 1-го поверху із застосуванням гідроізоляції

Іноді у конструкції підлоги передбачають гідроізоляцію. Вона доречна в тому випадку, якщо підвальне приміщення дуже сире. високий рівеньґрунтових вод. Тоді виникає потреба захистити утеплювач знизу. Для цього під теплоізолятором влаштовується гідроізоляція. Ця гідроізоляція повинна бути виконана з водовідштовхувальної та паропроникної мембрани. Для того, щоб не допускати прикрих помилок, краще називати верхню плівку просто пароізоляція (навіть якщо саму плівку виробник називає мембраною), а нижню – гідроізоляція. А ось тут, в ідеалі, дійсно має застосовуватись мембрана – паропроникна водозахисна.

Приклад застосування неправильної гідроізоляції

У цьому відео – дуже наочний приклад того, що у утеплювачі може утворитися вода. Це відео дуже поширене у ютубі під різними назвами. Дуже часто його називають "неправильна пароізоляція". У відео не видно саму пароізоляцію. Можливо автори цієї конструкції та застосовували нижню плівку як якусь пароізоляцію.

Але сенс у тому, що нижня плівка – це мала бути гідроізоляція, водонепроникна з одного боку, але паропроникна з іншого.

Корисні відео

Рекомендуємо вам ще:

Коментарі:

Facebook (X)

Звичайні (17)

Наталя
Добридень. Зовсім заплуталася у паро та гідроізоляціях. Підкажіть, якщо робимо пів першого поверху. У нас дерев'яний будинок із бруса 150 на 150 на гвинтових палях. ми робимо чорнову підлогу, потім маємо покласти гідроізоляцію. Купили в магазині написано гідро і пароізоляція D вона як нібито мішок з-під цукру. Потім хочемо стелити утеплювач і пароізоляційний матеріал, потім підлогу. І при цьому утеплювач намокати? Порадьте пож. яку ізоляцію укласти на чорнову підлогу.?
І ще питання. У нас винесено частину другого поверху, тобто внизу відкрита тераса, а зверху виходить кімната. Ми вчора на лаги другого поверху поклали цю ж гідроізоляцію, а потім дошку 25мм. Начебто хотіли втекти кімнату від холоду, а тепер думаю що теж накопичуватиметься вода. Потім хотіли утеплювач знизу покласти і знову не знаємо, що далі, напевно правильніше гідроізоляцію. У магазинах продавці тільки її скрізь радять, але з досвіду в інтернеті пишуть по-різному. будь ласка, дайте пораду.
Наталя
Живу в квартирі на 1 поверсі, під підлогою підвал. зимовий часкрижані. Чи можна утеплити підлогу за допомогою ОСП, і яку підкладку використовувати між підлогою (дерев'яною) та ОСП, чи потрібно щось інше для утеплення.
Максим

Дякую. хотілося б все-таки отримати компетентну відповідь.
- Олександр (Прораб)
  Добридень. Кожен матеріал має своє призначення. Для цього його й вигадували. На сайтах виробника є конкретний опис застосування кожної мембрани. Тому необхідно безпосередньо говорити про пиріг статі та конкретні мембрани.
  Якщо закрити дерево знизу плівкою, воно швидко згниє, т.к. буде той самий ефект, як і з трубою вентиляції. Волога конденсуватиметься на внутрішній стороні плівки з приміщення, тим самим лаги постійно будуть вологими. Щоб зробити правильно, дивимось інструкцію для мембран, які використовуються для утеплення підлоги.
  - Максим
    Добридень. я живу в невеликому містіі довіряю компетенції продавців, т.к. 99% із них, як каже Задорнов — КОЕКАКЕРИ, — ні чого не знають і не хочуть знати. практика показує, як і виробники не знають що виробляють. наведу приклад: я придбав паро-гідроізоляцію ізоспан D. на офіційному сайті в описі даного продуктунаписано: застосовується для утеплених та не утеплених покрівель, м б використано як тимчасову покрівлю. розпакувавши три рулони знайшов інструкцію (з 3-х рулонів була тільки в одному) по застосуванню: використовується тільки для не утеплених покрівель. довелося все повернути до магазину. замість цієї паро-гідроізоляції була придбана ПГІ іншого виробника. на їхньому офіційному сайті був такий же опис як у ізоспана. після розпакування рулону було виявлено інструкцію: не можна використовувати як тимчасову покрівлю.
    повертаючись до свого питання, хочу уточнити: паро-гідроізоляційна плівка, якщо я правильно розумію в один бік пропускає пари вологи, а з іншого боку перешкоджає проникненню вологи в утеплювач. якщо натягнути плівку знизу по лагах, то з дерева та утеплювача пари виходитимуть у підпілля, а з підпілля волога не потраплятиме в лаги та утеплювач. чи це не так?
    - Олександр (Прораб)
      Питання прийняте.
      
      Поки що думка: Як пароізоляція повинна захищати від пари зсередини будинку весь!! пиріг конструкції, так і вітро-гідроізоляція повинна захищати від вітру та води теж весь пиріг будь-яких конструкцій.
      Повертаючись до пирога над підпіллям. Від пари ніяка мембрана не захищає плюс при ПМЗ немає рушійної сили для того. щоб пара з підпілля лізла в пиріг над підпіллям (якщо будинок не ПМП і немає вентилювання підпілля — інша річ!). Також не вважаю за потрібне захищатися від води - крім випадку фонтанування з підпілля води на перекриття. Тому мова в даному випадку повинна йти про паропроникний вітрозахист (вітрозахист повинен випустити з пирога пар назовні). Вітрозахист повинен захищати пиріг від продування вітром / протягом / різницею тисків і захищати утеплювач від винесення вітром ... Тому правильне рішенняімхо - сама паропроникна мембрана з нахлестами і проклоїйками і обов'язковим захистом всього пирога. Вентиляція підпілля обов'язкова за будь-якого розкладу. так само як і пароізоляція всього пирога відразу під внутрішнім оздобленням підлоги при нахльост на стіни і проклеювання обов'язкових нахлестов.
      - Максим
        Добридень. власне питання не в тому стелити плівку чи ні. у мене питання: чому стелять плівку Зверху на лаги, а не під них?
      - Олександр (Прораб)
        А це не правильно на лаги без повітряного зщазора і відразу дошки! це робилося по старовині, щоб не потрапляв пил від скло вати і щоб не дуло в мікрощілини.
        Ще плівка оберігає від можливої вогкості при перепаді температур пирога підлоги. (Випадання конденсату)
      - Максим
        ЧОМУ ПЛІВКУ СТЕЛЯТЬ ЗВЕРХУ НА ЛАГИ І ЧЕРНОВУ ПІДЛОГУ, А НЕ ЗНИЗУ ПІД ЛАГИ?
        
        Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ ШАР ПАРОгідроізоляції, А ПРО НИЖНИЙ.
      - Максим
        Давайте спочатку. щось ми здається не розуміємо один одного.
        
        у мене будинок з оциліндрованої колоди на гвинтових палях. висота цоколя 60 див.
        цоколь поки нічим не утеплений викладений на півцегли, чисто декоративно щоб закрити цоколь. надалі планую його утеплити пінополістиролом зсередини 50-100 мм. у цоколі зроблено продухи для вентиляції підпілля.
        будинок для ПМЖ
        
        Отже: зараз у мене встановлені лаги 50х200 з кроком 60 см. з чого почати утеплення підлоги? знизу вгору: чорнова підлога, парогідроізоляція, утеплювач 200мм (мін вата) парогідроізоляція, вент зазор (який до речі необхідний?), чистова підлога (дошка 40-ка)
        
        все питання у мене в тому чому не можна зробити утеплення так: знизу вгору: парогідроізоляція, чорнова підлога, утеплювач 200мм (мін вата), парогідроізоляція, вент зазор (який до речі необхідний?), чистова підлога (дошка 40-ка)
      - Сергій Павлович
        Добридень. не знайшов відповіді питання Максима.
        "Добридень. підкажіть будь ласка, чому нижній шар паропроникної гідроізоляції кладеться зверху на лаги та на підлогу. я хочу натягнути плівку знизу по лагах на степлер, захистивши цим дерево від вологи підпілля. чи я навпаки залишу його (дерево(лаги та настил)) без вентиляції і буде ще гіршим? підкажіть як треба?
        
        відповідь мені дуже цікава
      - Олександр (Прораб)
        Добридень. Мабуть про питання максиму зовсім забули. Потрібно розуміти різницю між паробар'єром та гідробар'єром! Це важливо. Паробар'єр лягає з низу конструкції, щоб запобігти попаданню вологи при випаровуванні з низу. А гідробар'єр пропускаючи вологу, що виділяється конструкцією (наприклад, висихання деревини) на верх, не дає потрапити вологи з верху. Використовуючи саму плівку ви тим самим затримуватимете вологу ... що призведе до гниття.
Максим
Добридень. підкажіть будь ласка, чому нижній шар паропроникної гідроізоляції кладеться зверху на лаги та на підлогу. я хочу натягнути плівку знизу по лагах на степлер, захистивши цим дерево від вологи підпілля. чи я навпаки залишу його (дерево(лаги та настил)) без вентиляції і буде ще гіршим? підкажіть як треба?

Фото
Правильно обрані підлоги в дерев'яному будинку забезпечують більш презентабельний вигляд і комфортну атмосферуу приміщеннях.

Схема влаштування підлоги в дерев'яному будинку.

У будинках з дерева пристрій підлог виконується переважно з цього матеріалу. Він безпечний для здоров'я, надійний та перевірений часом.

Вибір матеріалу для влаштування підлоги

Укладання масивної дошкина несучі дерев'яні конструкції.

Коли робимо підлогу в будинку з дерева, перше, що потрібно виконати, це вибрати відповідний матеріал. Дерев'яна підлога може влаштовуватися із застосуванням деревини різних порід. При виборі конкретної статі потрібно враховувати клімат у регіоні, доступний бюджет, тип приміщень та передбачувані навантаження на підлогу. Наприклад, в невеликому житловому будинку найкраще зробити дерев'яну підлогу з хвойних порід. Такий матеріал коштує порівняно недорого та відрізняється гарною якістю. До середньої цінової категоріївідноситься дуб. Така дерев'яна підлога доречна практично в будь-якому приміщенні. Для дитячих кімнат та спалень дуже добре підходять вільха та осика. Для укладання підлоги в дерев'яному будинку може використовуватися паркетна дошка або масивна дошка. Рекомендується застосовувати дошки товщиною 1,8-2,5 см і довжиною 50-200 см.

Можна використовувати клеєну паркетну дошку. Зовнішній виглядта габарити такого виробу не відрізняються від цілісного аналога. Експлуатаційні властивостіна такому ж рівні. Виріб складається не менше ніж із 3 шарів, які склеюються один з одним під високим тиском. Верхній шарвиготовляється із деревини цінних поріді має товщину в середньому 0,5 см. Інші шари робляться з бюджетнішої деревини, що дозволяє знизити вартість виробу в цілому. Крім цього, для підлоги в дерев'яному будинку можна використовувати паркет.

Технологія влаштування підлоги в дерев'яному будинку

Варіанти укладання підлог у дерев'яному будинку.

Існує 2 основних варіанти укладання підлоги: без усунення і з нею. Підходящу схему вибирайте відповідно до особливостей планування приміщення, своїх особистих уподобань і доступного бюджету.

Перед початком роботи підготуйте такі інструменти:

ножівка з невеликими зубами;
молоток та сокира;
рубанок, бажано електричний;
будівельний рівень та косинець;
цвяходер;
шліфувальна машина;
циркулярна пила;
олівець та вимірювальна рулетка.

Влаштування підлоги в дерев'яному будинку виконується в 2 шари. Перший - підготовчий, тобто основа. Зверху стелиться безпосередньо деревина. Настил можна укладати двома способами. Відповідно до першого з них застосовуються лаги, а по другому балки перекриття.

Перш ніж приступати до роботи, потрібно ретельно обробити прокладки, дошки та лаги засобами для вогнестійкості та захисту від різних шкідників, тобто антисептиком. Під майбутню конструкцію обов'язково прокладається вологоізоляційний матеріал. Можна використовувати пенофол або щільну поліетиленову плівку. Пінофол кращий, тому що він одночасно захищає не тільки від вологи, але і від зайвого шуму.

Як правильно укласти підлогу на лаги?

Схема укладання дощок на лаги.

Установка лаг може виконуватись безпосередньо на фундамент або стіни дерев'яного будинку. Занесіть лаги в приміщення і залиште там на кілька днів, щоб матеріал звик до навколишніх умов. Далі вам потрібно взяти 2 лаги та розмістити їх на протилежних стінах. Між встановленими лагами натягується щільна нитка з кроком в 150 см. Надалі ви орієнтуватиметеся по цих нитках і зможете правильно встановити всі інші лаги. Обов'язково заповніть порожнечі і проміжки теплоізоляційним матеріалом.

Якщо для укладання підлоги будуть використовуватися дошки шириною близько 40 см, лаги потрібно монтувати на відстані 80 см один від одного. Якщо ж дошки мають ширину до 30 см, лаги встановлюйте з кроком в 50-60 см. І якщо ви настилаєте дошки ширше 40 см, лаги потрібно встановлювати на відстані в 100 см один від одного.

Для регулювання висоти лаг використовуйте клини з деревини або фанери. Для зміцнення клинів використовуйте довгі цвяхи або шурупи. Якщо є можливість закріплення лагів на бетоні, для цього необхідно використовувати анкери або дюбелі. Кріплення виконуйте так, щоб капелюшки елементів приблизно на 3 мм потопали в основі.

Основні методи гідроізоляції дерев'яної підлоги.

Перевірка горизонтальності є обов'язковим етапом монтажу. Тільки після цього можна переходити до укладання та зміцнення настилу дощок.

Відступіть 15-20 мм від стіни та закріпіть, орієнтуючись по натягнутій раніше лінії, дошки першого ряду. Заздалегідь підготуйте отвори під шурупи, якщо ви кріпите з їх допомогою. Покладіть по дошці на кожну лагу і закріпіть. Щоб сховати щілини між підлогою та стіною, використовуйте шурупи.

Покрокова інструкція з влаштування фанерної основи для підлоги

Схема фанерної підлоги.

Підлога в дерев'яному будинку можна настилати на попередньо облаштовану фанерну основу. Це досить гарний варіантоблаштування чорнових підлог у житлових приміщеннях. Перевагою фанери є те, що вона практично не деформується під час експлуатації, так що основа виходить дуже міцною та надійною.

Створювати фанерний настил має сенс і в тих випадках, коли наявна дощата підлога зіпсувалася, тобто розсохлася, розхиталася і т. д. Надалі ви зможете без будь-яких проблем демонтувати покриття для підлоги, закріплене на підставі з фанери.

Ще однією перевагою фанерної основи є відсутність необхідності виконання додаткових підготовчих робітщо дозволяє заощадити час. Нова підлога у дерев'яному будинку настилається безпосередньо на фанеру. Вкрай не рекомендується використовувати фанеру в дерев'яному будинку високою вологістюта частими температурними перепадами. Для неопалюваних та ванних кімнат цей матеріал не підходить.

Етапи укладання підлоги.

Перед початком вирівнювання підлоги розташуйте фанерні листина підлозі, візьміть крейду та прокресліть схему їх укладання. У надалі монтажлаг виконуватиметься саме за цією схемою. Процедура вирівнювання підлоги зазвичай починається з монтажу маяків по площі приміщення. Поверхня ділиться на безліч квадратів зі стороною близько 30 см. У кутах цих квадратів вкручуються шурупи. Їх потрібно виставити за допомогою електрошуруповерта та будівельного рівня.

Наступний крок - укладання лаг. Саме на них настилатиметься фанера. Крок між лагами безпосередньо пов'язаний з товщиною фанери: чим вона більша, тим більшою має бути відстань між брусками. Середнє значення дорівнює 40 см. У деяких ситуаціях між лагами додаткової міцності монтуються поперечні бруски. Їх слід встановлювати з відривом до 50 див друг від друга.

Зверніть увагу, щоб лаги не провисали. Якщо такі присутні, вам достатньо взяти кілька шматків фанери, змастити їх паркетним клеєм і підкласти під лаги, що провисають. Для прикріплення лаг до основи можна використовувати підклади з фанери на клею, анкери, куточки, шурупи. Якщо використовуються анкери, їх капелюшки потрібно втопити у деревині приблизно на 3 мм. Конструкція додатково проклеюється. Якщо цього не зробити, готова підлога у дерев'яному будинку тріщатиме.

Зверху покрийте рулонним пергаміном лаги. Він захистить деревину від згубного впливу вологи. Після укладання захисного матеріалу настилайте фанеру. Укладайте її так, щоб краї листів були на лагах. Між листами залишайте зазор 2 мм. Після того як клей висохне, фанеру потрібно додатково закріпити шурупами. На один аркуш матеріалу йде близько 8-9 шурупів. Зашліфуйте місця стиків, вони мають бути ідеально рівними.

У разі якщо бетонна основавже рівне, тобто зроблена стяжка, дерев'яний шарможна класти безпосередньо на бетон. Однак слід намагатися уникати прямого контакту деревини з бетоном. Для цього використовуйте спінений поліетилен або ґрунтову мастику. У випадку з поліетиленом його потрібно укладати з нахлестом. Коштує матеріал порівняно недорого, але, незважаючи на свою простоту та бюджетність, забезпечує чудовий захист.

Дерев'яна підлога по балках перекриття.

Укладання підлоги в дерев'яному будинку вимагає дотримання правил, які дозволять отримати максимально якісне та надійне покриття. Дотримуйтесь наступного покрокового посібника.

Відшліфуйте дошки і покладіть їх по брусах, щоб зробити розмітку. Підлога настилається таким чином, щоб вікові кільця деревини були направлені в протилежні сторони. Після попередньої приміряння пронумеруйте дошки, щоб було зручніше укладати їх надалі. Це позбавить вас від витрат часу на додаткове шліфування та підганяння матеріалу за розміром.

Починайте укладати від стіни. Залишайте вентиляційну щілину. Надалі ви зможете закрити цю щілину за допомогою плінтуса. Цвяхи забивайте під кутом, трохи заглиблюючи капелюшки у матеріал. Після того, як буде укладена перша дошка, вам потрібно відступити приблизно 40-60 мм від краю і вбити в бруси скоби з невеликим зазором. У щілину, що утворилася, вставте захисну рейку. Після цього вбийте між рейкою та скобою клин, який шириною трохи більший за ширину зазору.

Прибийте дошки цвяхами та приберіть скоби. Знову покладіть кілька дощок, притисніть їх рейкою та клином і прибийте до бруса. Для кріплення дерев'яні дошкивикористовуйте цвяхи та пробійник. Кожну наступну дошку ущільнюйте киянкою і після цього закріплюйте цвяхами.

Неправильне виточення шпунтів створить складності при укладанні дощок. У деяких ситуаціях доводиться підпилювати кінці дощок біля самої стіни, щоб зробити низ трохи коротшим від верху. Зазвичай проблеми виникають під час встановлення останньої дошки. Для полегшення її монтажу необхідно вирівняти верхню частину шпунта рубанком, бажано електричним. Після вирівнювання дошка проклеюється і прибивається ближче до краю цвяхами з потайним капелюшком. Надалі ці цвяхи сховає плінтус, тому можете не переживати.

Після того, як укладання настилу буде завершено, необхідно обов'язково зашліфувати місця стиків.

Щоб позбавитися перепадів і нерівностей ще на стадії установки, підкладіть під бруски на стиках руберойд, картон або інший подібний матеріал.

Фінішна обробка поверхні

Схема теплоізоляції підлоги.

Щоб деревина служила якнайдовше, за нею потрібно правильно доглядати. Якщо ніяке додаткове покриття на зразок ламінату та паркету ви використовувати не плануєте, на завершення настил потрібно обробити. Його можна відшліфувати, обробити содою, ґрунтовкою, фарбою або лаком. При нанесенні фарби, лаку чи просочення необхідно рухатися у бік паралельно волокнам деревини.

Як правило, при виборі матеріалу для покриття підлоги люди керуються особистими поняттями про комфорт і красу, а також якістю і вартістю матеріалу. В даний час у продажу є безліч різноманітних рішень, так що ви напевно знайдете найбільш підходящий під ваші запити варіант.

Таким чином, дерев'яна підлогаможна укласти без особливих навичок, спеціальних знань, тимчасових та грошових витрат. Потрібно лише робити все відповідно до інструкції та дотримуватися правил. Вдалої роботи!