Встановити дах із металочерепиці. Монтаж черепиці своїми руками. Обробка дерев'яних конструкцій

Металочерепиця є одним з популярних покрівельних матеріалів, який характеризується надійністю, порочністю і доступністю. Щоб якісно виконати роботи з покриття, необхідно дотримуватися наведеної нижче інструкції. Але для початку давайте розберемо, чим так примітний цей матеріал і які він має недоліки.

Переваги та недоліки металочерепиці

Серед переваг цього покриття можна відзначити:

• Невелика вага, яка дозволяє крити дах без особливих зусиль;
• Робота не викличе труднощів та спеціального навчання не потрібно, достатньо мати базові знання у цій галузі;
• Термін експлуатації дуже великий, що дозволяє довгий час не замислюватись про перекриття;
• Доступна ціна та висока зносостійкість не менше важливий критерійпри виборі покрівельного матеріалу;
• Такий матеріал не горить, а під дією високої температурине плавиться та не деформується;
• Величезний вибір та стильний зовнішній вигляд, дозволять знайти потрібний варіант всім без винятку.

Єдиним мінусом, який називають багато покупців, — це його галасливість. Але навіть із цим можна впоратися, якщо при покритті подбати про звукоізоляцію.

Кроєм дах металочерепицею правильно: покрокова інструкція

Щоб виконати ці роботи своїми руками правильно, необхідно дотримуватися всіх правил, зазначених у покрокової інструкції. Отже, з чого потрібно розпочати:

• Провести необхідні розрахунки, щоб дізнатися кількість матеріалів, не забуваючи про утеплювач та елементи кріплення;
• Виконати покриття навколо димаря;
• Виконати укладання матеріалу, використовуючи один із варіантів.

Розрахунок кількості металочерепиці на дах

Зазвичай ширина повного листабільше робочої області. Ця різниця може становити від 80 до 120 мм. тому при купівлі матеріалу потрібно знати точні розміри робочого покриття.

Щоб розрахунок виконати правильно, необхідно орієнтуватися на таку формулу:

• Найбільша довжина матеріалу ділиться з його ширину. Цю цифру потрібно округлити у бік збільшення.

• Спочатку потрібно виміряти довжину ската, причому звис карниза теж необхідно врахувати;
• Нахльост дорівнює 0,15 м на 1 ряд. Якщо така можливість укласти покриття в один ряд, то нахлест враховувати не потрібно.

Вимірявши обидва показники їх складають.

Якщо придбана металочерепиця була виготовлена ​​на замовлення за певними розмірами, то, щоб правильно розрахувати всі показники, краще скористатися допомогою фахівців.

Розміри такого матеріалу бувають від 70 см до 12 метрів.

Але найоптимальнішим варіантом буде покриття з габаритами 4 – 4,5 м.

Устаткування «фартуха»

Там, де димар проходить перекриття, слід подбати про внутрішню частину примикання.

Монтаж фартуха своїми руками слід виконувати за такою схемою:

• Основний матеріал має відповідати планкам за кольором;
• Штроб, виконаний у трубі, має бути глибиною близько 15 см, а ухил має бути невеликим;
• Теплостійку ізоляцію необхідно вивести на трубу димоходу. Місце зіткнення необхідно приклеїти скотчем;

• Там, де пічна труба проходить рівень даху, її обертають спеціальною плівкою.

Декоративний фартух можна встановлювати тоді, коли листи металочерепиці будуть укладені на даху. На димар накладають зовнішні рейки примикання так, щоб їхня верхня частина перемістилася в підготовлений штроб. Для більш надійного захисту, місця стикування заповнюють термостійким герметиком А нижню частину рейок потрібно прикріпити шурупами до решетування.

Щоб була хороша вентиляція між димарем і кроквами, необхідно, щоб відстань між ними була велика.

А для захисту цегляного димарявід можливого розтріскування, трубу необхідно обернути своїми руками сталлю з полімерним покриттям. Для забезпечення гарної вентиляції необхідно залишити невеликий проміжок, близько 20 мм.

Димар з круглим перерізом має бути ізольований там, де проходить поверхня покрівлі. Для цього можна взяти спеціальну стрічку, яка має здатність до саморозширення. Вона добре герметизує всі отвори, в тому числі і по всьому діаметру.

Монтаж металочерепиці: послідовність робіт

Щоб монтаж покрівельного покриттясвоїми руками не викликав великих труднощів, необхідно подбати про метод подачі металочерепиці на дах. Для цього рекомендують виготовити лаги.

Якщо дах великих розмірів чи немає можливості зберігати весь придбаний матеріал біля будинку, тоді можна спробувати виготовити своїми руками своєрідний стелаж. Усі матеріали потрібно буде перенести туди, а потім виконати їхню установку. Щоб листи не пошкодилися під час зберігання, у процесі переміщення їх потрібно перекладати планками.

Як тільки металочерепиця виявиться на своєму місці, захисне плівкове покриття слід зняти.

Якщо доводиться ходити по покладеному матеріалу, потрібно знати, як це зробити правильно, щоб не пошкодити його. По-перше, це обережність. Перш ніж настати кудись, необхідно уважно підібрати для цього місце. По-друге, пересування потрібно здійснювати лише вздовж листів та ступати лише між хвилями матеріалу.

Якщо необхідно пройти впоперек покриття, то місцем, куди ступатиме нога, має бути складка. По-третє, крити покрівлю потрібно в м'якому взутті, це допоможе уникнути пошкодження матеріалу.

Якщо крити доводиться у дощову погоду, то до місць стикування може потрапити вода. Вся волога вичавлюється вгору під силою другого аркуша. Щоб скупчення вологи повністю виключити, кожен аркуш матеріалу містить спеціальну борозенку, яка допомагає стекти непотрібній воді. Є деякі види, які мають таку борозенку з двох сторін, але в основному вона знаходиться з одного боку, справа. Коли слід проконтролювати, щоб ця борозенка перекривалася наступним покриттям.

Уклавши початок ряду можна продовжувати крити в будь-який бік:

• праворуч;
• ліворуч.

Напрямок укладання вибирається з особистих міркувань щодо зручності. Але початок укладання має починатися від боку, де відсутні зрізи і скоси. Крити потрібно, орієнтуючись на інший схил даху або розжолобку.

Якщо процес починається зліва, то листи, що укладаються після, повинні лягти на хвилю листа перед ним. А борозенка має бути по лівій стороні покриття.

Якщо принцип укладання передбачає напрям праворуч, то перекриття борозенки відбувається за допомогою краю наступного листа, опиняючись під хвилею матеріалу. Другим способом крити набагато легше і простіше, оскільки виключається зсув покладеного матеріалу. Але подряпати його теж дуже легко.

Яким би методом укладання не здійснювалася ця робота, але початкові листи слід розташовувати паралельно до карнизу, а довжина звису має бути більше 50 мм.

Покрити покрівлю листами можна двома технологіями:

• укласти матеріал в один ряд;
• Виконати багатошарове укладання.

Як укласти металочерепицю в один ряд

Така технологія передбачає монтаж праворуч від краю. А значить, покриття має рівнятися, орієнтуючись на торці та карнизи. Коли перший лист вирівнявся до них, його потрібно зафіксувати посередині, недалеко від ковзана. Наступні матеріали накладаються із невеликим перекриттям. Зазвичай для хорошої міцності вистачає однієї хвилі листа. Після вирівнювання другого листа, по відношенню до першого, його теж закріплюють, але вже не посередині, а разом із попереднім полотном. Цим методом викладають блоки, по 4 аркуші. Отриманий блок вирівнюють щодо карниза і торця і, залишаючи місце на звис, кріплять всю конструкцію до дошок обрешітки. Останній лист у блоці кріпити потрібно тоді, коли буде відрегульовано останній блок. На малюнку, поданому нижче, можна детальніше розглянути цей спосіб укладання.

Багаторядний спосіб кріплення

Такий спосіб укладання має на увазі покриття даху за такою схемою:

• Крити потрібно з правого боку. Початковий лист необхідно рівняти, щодо торця та карниза. Зверху монтується інший елемент покриття та кріпитися до першого листа, після вирівнювання двох листів. Наступний лист необхідно монтувати ліворуч від першого елемента покриття, а також скріпити з ним. Четвертий елемент слід укласти нагору третього і так продовжують до закінчення даху. Закінчивши два ряди такого покриття, блок фіксують на дерев'яній решітці.

На малюнку нижче можна переглянути описану схему.

Укладання матеріалу на ковзані

До початку укладання слід виконати розмітку на скаті та визначити центральну вісь. На одному листі металочерепиці слід зробити те саме, намітити центральну вісь. Поєднати разом поверхню схилу та лист матеріалу, останній необхідно зафіксувати за допомогою гвинта-саморізу. Наступні листи слід укладати з двох сторін ковзана, одним із наведених вище способів.

На які моменти слід звернути увагу

• повинен відбуватися тільки в місці торкання дощок решетування;
• Нижній лист потрібно монтувати, пропускаючи одну хвилю над сходинкою;
• Наступні ряди кріплять на невеликій відстані, щодо ступенів;
• Під час кріплення матеріалу від початку торцевої дошки необхідно задіяти всі хвилі;
• Покладений матеріал повинен щільно прилягати до дошок обрешітки;
• При вертикальному перекритті матеріал кріплять за допомогою шурупів у поглиблення хвиль.

Розібравши процес своїми руками, потрібно приділити увагу обробці листів.

• Болгарку при роботі з металочерепицею використовувати заборонено, оскільки покриття можна пошкодити, а це спричинить подальшу корозію. Для цього рекомендується скористатися вирубними електроножицями або електролобзиком. Ножівка для роботи з металу теж підійде.
• Місця пошкодження матеріалу потрібно обробити фарбою, щоб уникнути подальшого іржавіння.

На малюнку, розташованому нижче, можна розглянути укладання матеріалу своїми руками.

На малюнку номер 3 означає плівку для гідроізоляції;

• Номер 4 означає решетування;
• Номер 21 - торцеву дошку;
• Номер 22 - зовнішній куточок;
• Номер 23 - саморіз.

Торцева планка

Якщо вона встановлена ​​правильно, вона служить не тільки як декоративний елемент, але і як захисний. Вона дозволяє захистити кріплення від згубного впливу факторів довкілля. Не допустити потрапляння вологи теж до її компетенції.

Єндова

Вона призначена для облагородження зовнішніх стиків. Відведення зайвої вологи теж у її силах. Під час кріплення верхньої розжолобка необхідно контролювати, щоб шурупи не пошкодили нижню розжолобка, це може призвести до псування гідроізоляції.

Покрівельні злами

Злами на покрівлі розрізняють двох видів:

Якщо у даху скат з прямим зламом, тоді дошки для решетування потрібно розташовувати досить близько один до одного. Матеріал для покриття повинен покрити місце прямого зламу, з невеликим виступом.

Якщо дах має зворотний злам, тоді необхідно скористатися стіновим примиканням, яке виконає функції елемента, що сполучає. Там, де присутній зворотний злам, дошки обрешітки повинні знаходитися досить близько по відношенню один до одного. А між металочерепицею і примиканням має бути шар ущільнювача.

Металочерепиця – один з різновидів покрівельного матеріалу, який за роки застосування зарекомендував себе тільки з позитивного боку. Він універсальний, надійний та цілком доступний будь-якій категорії забудовників завдяки прийнятній вартості. Влаштування покрівлі з металочерепиці своїми руками має на увазі чудове знання предмета. Але навіть якщо всі роботи будуть довірені професійним будівельникам, не завадить мати уявлення про загальних принципахмонтажу, щоб знання справи контролювати процес.
Від правильного укладанняпокриття залежатиме тривалість його безпроблемної експлуатації надалі.

Послідовність дій під час монтажу покрівлі з металочерепиці

• Замір покрівлі для точного розрахунку кількості всіх матеріалів, включаючи утеплювач, паро- та гідроізолятори, а також елементи кріплення
• Монтування кроквяної системи
• Установка карнизної дошки для кріплення гака ринви
• Підшивка дахового звису та встановлення лобової дошки
• Монтаж гаків ринви
• Кріплення контробрешітки вздовж крокв, пристрій гідроізоляційного покриття
• Монтаж обрешітки та підсилювальних планок там, де це необхідно (тобто навколо додаткових елементів даху – мансардних вікон, витяжок, димоходів, вздовж ковзана)
• Установка планки карнизу
• Влаштування нижнього килима розжолобка
• Монтаж «фартуха» кругового димаря
• Безпосередньо монтаж покриття з металочерепиці, встановлення слухових та/або мансардних вікон
• Установка торцевої планки
• Влаштування верхнього килима розжолобка
• Планки примикання: монтаж
• Монтаж зовнішніх кутів та планок ковзана
• Монтування огорожі та містків
• Монтаж водостічної системи
• Роботи із заземлення покрівлі шиною, окремо від шини громовідведення
• Попередній етап монтажу – очищення поверхні, обробка фарбою проблемних місць
• Робота зі кроквяною системою: укладання теплоізоляції та монтаж контррейок
• Монтаж пароізоляції, її закріплення

Інструкція з розрахунку металочерепиці на дах

Металочерепиця – це сталеві оцинковані листи із декоративним захисним покриттям. Повна ширина листа завжди більша за робочу на 80-120мм, тому вибираючи покриття, необхідно точно знати розмір робочої площі.

Для того, щоб розрахунок кількості листів покрівельного матеріалу був точним, треба найбільшу довжинуметалочерепичного листа поділити на його робочу ширину. Отриманий результат округляється до максимальної цифри (розрахунок ведеться по горизонталі ската).

Кількість листів в одному ряду та їх загальна довжина обчислюються за такими параметрами:

• Вимірюється довжина ската від верху даху та до низу
• Враховується карнизний звис – 0,05м
• Перехльостування листів по вертикалі – 0,15м на ряд. Якщо довжина листів металочерепиці дозволяє укладати покриття в один ряд, перехльост до уваги не береться.

Після вимірювань усі показники складаються – це буде потрібна довжина.
Якщо виробник ріже листи за індивідуальними мірками, то розрахунок металочерепиці на дах провадиться його представниками. У разі персонального підходу кількість відходів зменшується. Металочерепиця може бути різних розмірів: від 70см до 12м. Найоптимальніший варіант – від 4 до 4,5м.
У місці зіткнення з іншим схилом листок черепиці повинен бути такої довжини, щоб скоси були повністю закриті.

Установка системи крокв

Розрахунок кроку та перерізу крокв самостійно краще не робити, а запросити для цієї мети фахівців. Справа в тому, що якщо виміри будуть зроблені неправильно, то важкий металочерепичний дах обов'язково просяде – і дуже швидко.

Зазвичай застосовуються кроквяні балки перетином 150х50мм та 100х50мм. Оптимальною відстанню між ними вважається проміжок 60-90см. Якщо з якихось причин його потрібно збільшити, поперек слід укласти решетування.

Максимальна вологість деревини має бути в межах 22%. Перед початком монтажу треба провести протипожежну та антисептичну обробку.

Скати даху перед початком робіт обов'язково перевіряються по діагоналі. Периметр покрівлі має бути прямокутним. Крім того, потрібно переконатися, що переломи скатів і карнизний коник горизонтальні.

При виборі металочерепиці як покриття слід враховувати нахил даху – щонайменше 14 градусів.

Карнизна дошка: монтаж

Для того, щоб змонтувати карнизну дошку в кроквах випилюють пази. Ця дошка, призначена для гака жолоба, забезпечує всій системі додаткову жорсткість.

Підшивка дахового звису та встановлення лобової дошки

Лобова дошка прикріплюється до торців стропілін оцинкованими цвяхами. Вона потрібна для забезпечення всієї конструкції більшої надійності.
Підпокрівельний простір обов'язково повинен вентилюватися, тому в процесі підшивки даху звісу необхідно забезпечувати вентиляційні щілини. Як матеріал для підшивки використовуються профнастил, сайдинг, вагонка і т.д. Влаштовуючи підшивку, потрібно набити брусок на стіну. Він повинен розташовуватися на тому ж рівні, що й низ лобової дошки.
Наступний етап: між горизонтальним брусом та лобовою дошкою прибиваються бруски-поперечки. У результаті виходить решетування, на яке потрібно прикріпити підшивку таким чином, щоб залишилися. вентиляційні зазори. Їх бажано ізолювати від птахів та комах сіткою з дрібним осередком.

Монтаж гаків ринви

Водостічні жолоби встановлюються ще до початку монтажу покрівлі з металочерепиці. Гаки, на які вони укладаються, прикріплюються або до карнизної дошки, або до крокв. Відстань між гаками повинна збігатися з відстанню між кроквяними балками. Спочатку вирізуються пази, потім у них основою вставляються гаки, відгинаються та закріплюються саморізами.

Пристрій гідроізоляційного покриття та вентиляційної системи

Для того щоб запобігти корозії металу та гниття дерев'яної складової покрівельної конструкції потрібна наявність ізоляційних покриттів та вентиляції.

Співвідношення площі вентиляційних проміжків до загальної площі даху має бути у пропорціях один до ста. Зазори вентиляції розташовуються відповідно до площі кожного схилу. Наприклад, площа ската 100 м2, отже, площа проміжків буде 1 м2.

У карниза відбувається приплив повітря, у ковзана його відтік. Обидва показники карнизної та конькової площі вентиляції повинні бути рівними, тому загальний показникдля конкретного схилу ділиться навпіл. Це забезпечить рівномірність у надходженні та виході повітря.

Потік повітря у всьому підпокрівельному просторі має бути рівномірним, йому нічого не повинно перешкоджати. Це забезпечується:

• Вентиляційним зазором у коника даху, а також слуховими вікнами
• Наскрізним потоком повітря між покрівлею та гідроізоляційним покриттям, а також між тепло- та гідроізоляцією
• Вентиляційними проміжками у карнизній підшивці

Пристрій гідроізоляції

За допомогою гідроізоляційного шару забезпечується запобігання забрудненню та потраплянню води під покрівлю. Крім того, завдяки йому водяна пара безперешкодно йде в коньковий вентиляційний зазор.

Використовуються плівки для гідроізоляції одного із трьох видів.

• Супердифузійні мембрани.
• Антиконденсатні матеріали.
• Класична гідроізоляція.

Якщо застосовується класичний варіант, то вентиляція повинна бути двоконтурною: між матеріалом для покрівлі та гідроізоляцією, а також між утеплювачем та гідроізоляцією.

Супердифузійну мембрану кладуть прямо на утеплювач, досить одноконтурної вентиляції – між матеріалом покрівлі та самою мембраною.

При укладанні антиконденсатних матеріалів має бути двоконтурна вентиляція. Особливість такого матеріалу в тому, що він має структуру ворсисту, вода вбирається в ворс, після чого при теплій і сонячній погоді швидко висихає.

Незалежно від виду гідроізоляційної плівки проміжок повинен становити 3-5см.

Однією з відповідей на питання «як правильно покрити дах металочерепицею» стане дотримання непорушного правила: гідроізоляція на бітумній основі не застосовується під черепичну покрівлюні за яких умов.

Нюанси правильного монтажу

Перший ряд гідроізоляційної плівки потрібно починати розкочувати від карниза у горизонтальному напрямку. Нахлест однієї лінії на іншу повинен бути не менше 15см, ця межа позначається виробниками і проходить вздовж всього рулону у вигляді лінії. Для ізоляції місць перехльосту використовується клейка стрічка, а скріплюються смуги між собою будівельним степлером

Місця нахлеста повинні знаходитися не в проміжках, а безпосередньо на дерев'яних елементах конструкції - тобто на дистанційних брусках, контррейках, кроквах, латах. При укладанні гідроізоляції слід мати на увазі, що перевертати матеріал зворотним боком не можна, таке розташування плівки захист від вологи не забезпечить.

Плівка повинна бути укладена із запасом – тобто провисати між кроквами приблизно на 20мм. Це потрібно для того, щоб виключити її обрив або натяг під впливом погодних умов(холоду) або через можливі зрушення кроквяної конструкції.

Так як антиконденсатна та класична плівка вимагає двоконтурної вентиляції, крокви повинні виступати за рівень теплоізоляції на 3-5см. Якщо теплоізоляційний шар обладнаний таким чином, що знаходиться врівень зі кроквою, по балці потрібно набити дистанційний брусок, що має перетин 30х50мм. Це забезпечить створення каналу вентиляції у проміжку між гідроізоляцією та утеплювачем.

Супердифузійну мембрану розкочують прямо по кроквах. Якщо крокви виступає над теплоізоляцією, мембрану потрібно розкачати так, щоб вона його охоплювала.

Шар гідроізоляції потрібно влаштовувати так, щоб він виступав щонайменше на 20см за лінію стін – як у звису даху, так і у карниза. У районі карниза гідроізолятор потрібно вивести по крокви і прикріпити спеціальним скотчем. Якщо в ролі гідроізоляційного матеріалу виступає мембрана, то розпізнати пошкодження покрівлі буде простіше - за обсягом води, що надходить.

На стиках схилів перехльостування полотнищ плівки один на одного повинен становити від 15 до 20см.

Вентиляційні та пічні труби бажано гідроізолювати подвійним шаром. Перший шар робиться з нахлестом на висоту близько 5см, другий укладається поверх першого.

Якщо горище планується зробити холодним, тобто без утеплювача, плівки-гідроізолятори потрібно використовувати однаково. Через різницю зовнішніх і внутрішніх температур металочерепиця «потітиме», плівку треба укладати під листи черепиці з проміжком не менше 5см. Завдяки такому укладання температура зсередини та зовні профілю буде однаковою. При такому варіанті горища найкраще підійдуть антиконденсатні матеріали.

Монтаж обрешітки та планок посилення

Перед тим, як покрити дах металочерепицею, потрібно правильно змонтувати решетування.

Перетин початкової латини обов'язково має бути більшим, ніж у інших на розмір висоти хвилі, тому що її монтують під верхній край сходинки листа. Укладати її потрібно строго паралельно карнизу, відстань між першими двома обрешетинами повинна бути 28см, між рештою – 35см.

Монтуючи решетування, слід заздалегідь підготувати місця кріплення для всіх додаткових елементів, які будуть розміщені на даху.

Особливо добре має бути закріплена конькова планка, тому під тим місцем, де вона буде знаходитися, потрібно поверх крокв прибити дві додаткові дошки з обох боків 50мм один від одного.

Там, де скати стикуються між собою (в розжолобках), навколо вікон мансарди, димоходів лати роблять суцільну.

При влаштуванні покрівлі з металочерепиці своїми руками або за участю фахівців інколи робляться фронтонні звиси. В цьому випадку дошки обрешітки горизонтального напрямку повинні бути продовжені на довжину звисів, а від карниза до ковзана встановлений брусок, що підсилює, до якого прикріплюється заздалегідь покрита гідроізоляцією торцева дошка. Підшивку звису роблять по сполучних брусках, які, у свою чергу, прибиваються між дошкою торцевою та кроквою. Торцеву дошку виносять від стіни і зміцнюють так, щоб вона повністю закривала збоку хвилі металочерепиці, а також контробрешітку та решетування.

Установка планки карнизу

Перед укладанням металочерепиці поверх гаків для водостоку зміцнюється планка карнизу. Її натяг має бути максимальним, щоб вона була стійка до дії вітру. Монтується планка до карнизної та лобової дошки саморізами на відстані один від одного 30см. Нахлест по довжині робиться від 5 до 10см.

Установка розжолобка

Там, де стики скатів утворюють негативні кути, передбачена установка розжолобків. Перед монтажем нижніх розжолобків виконується суцільна обрешітказ дощок, переріз яких має бути 150х25мм. Вони укладаються по обидва боки від стику по довжині на 30см. У результаті виходить дерев'яний жолоб, який захищається гідроізоляційним покриттям зсередини. Кріпиться розжолобка саморізами, між ними дотримується відстань в 300мм. Карнизна дошка при цьому розташована під нижнім краєм розжолобка.

Горизонтальний стик розжолобків передбачає нахльост мінімум 100мм. У випадку дуже тупого кута розжолобка слід захистити додатковим гідроізоляційним шаром, який укладається вздовж. Металочерепицю і нижню розжолобку бажано ущільнити, проклавши між ними пористий матеріал, що саморозширюється.

Монтаж «фартуха» навколо димаря

У тих місцях, де димар виходить на покрівельну поверхню, необхідно обладнати внутрішні частини примикання.

• Планки примикання підбираються зазвичай того ж кольору, що і матеріал для покрівлі, їх розмір має бути відповідним
• Потрібно зробити в трубі штроб із невеликим верхнім ухилом, його глибина повинна становити не менше 15мм
• Використовуючи теплостійку гідроізоляцію, потрібно вивести її на трубу. Висновок має бути не менше 50мм. Зріз приклеюється до труби спеціальним будівельним скотчем

Там, де труба виходить із даху, обгорнути її плівкою – це може бути «Екобіт».

Після того, як покриття даху металочерепицею виконано, настає час завершального етапу – монтується декоративний зовнішній фартух. На трубу потрібно накласти зовнішні планки примикання, зовнішню частину яких поміщають у штроб. Після цього ізольують теплостійким герметиком. Нижню частину планки прикріплюють до решетування шурупами.

Вентиляція між трубою та кроквами повинна бути забезпечена оптимальною відстанню між ними.

Щоб захистити цегляну трубу від розтріскування у разі сильного нагріву (а це відбувається, якщо цегла волога), треба обернути її сталевим листом з покриттям з полімеру. Для вентилювання обов'язково залишити зазор 20мм.

Круглий димар ізолюється в тому місці, де виходить на дах, спеціальною стрічкою – «Екобіт» чи подібною. У неї основа, що саморозширюється, що дозволяє відмінно загерметизувати наскрізний отвір по його діаметру.

Як крити дах металочерепицею

Для зручності підйому листів металочерепиці на дах потрібно влаштувати спеціальні лаги. Якщо поверхня даху відрізняється великими розмірами, або на землі металочерепицю зберігати ніде, або є ще якась причина, через яку постійно подавати листи із землі не дуже зручно, можна на даху обладнати стелажі. Вони служитимуть для тимчасового зберігання будматеріалу. Щоб не пошкодити покриття листів, їх слід укладати на рейки, відокремлюючи один від одного. Захисна плівка з черепиці видаляється відразу після укладання.

Щоб не пошкодити металочерепицю, нею треба ходити дуже обережно. Якщо пересуватись доводиться вздовж покриття, потрібно ступати у проміжок між хвилями. Якщо необхідно пройти впоперек - крокувати треба складкою. У будь-якому випадку, монтаж проводити тільки в м'якому взутті, щоб повністю унеможливити пошкодження листів.

Під час дощової погоди є побоювання, що в місцях накладення одного листа на інший вода може просочитися, піднявшись вище за стічний рівень. Це так званий капілярний ефект, при якому волога ніби видавлюється між притиснутими один до одного листами.

Щоб цього не трапилося, на кожному металочерепичному листі є спеціальна канавка, завдяки якій вода, що просочилася під листок, може спокійно стекти. Якщо різновиди металочерепиці, де канавка передбачена по обидва боки листа, але зазвичай вона буває праворуч. Під час укладання покриття слід стежити, щоб капілярний паз попереднього листа був перекритий наступним.

Починається монтаж покриття з укладання першого листа, монтувати наступні можна як у правий бік, і у ліву. Напрямок вибирається за принципом «як зручніше». Але, у будь-якому випадку, починати треба з того боку, де відсутні зрізи та скоси, а також не потрібне обрізання листа. Укладання продовжується у напрямку до іншого ската - або до міжсхилих розжолобків, або до косого ковзана.

Якщо монтаж проводиться праворуч наліво, всі наступні листи лягають на крайню хвилю попередніх. Капілярна канавка закривається зліва.

Якщо покрівельний матеріалмонтуються зліва направо, покриття капілярної канавки край наступного листа поміщається під хвилю укладеного раніше. Монтувати металочерепицю таким чином простіше, ніж попереднім способом, тому що відбувається закріплення одного листа іншим, що унеможливлює його непередбачений зсув. Але при цьому є ризик по необережності подряпати полімерне покриття.

Неважливо, наскільки складної конструкціївиявиться дах, всі листи повинні бути вирівняні паралельно лінії карниза в горизонтальному напрямку. Звис за карниз повинен становити 50мм.

Розраховуючи, як правильно покрити дах металочерепицею, слід знати, що зробити це можна декількома способами.

При такому методі укладання праворуч наліво перший лист підлягає вирівнюванню відповідно торцю і карнизу, після чого закріплюється на якийсь час саморізом по центру поряд з ковзаном. Наступний лист накладається із захопленням однієї хвилі зверху і вирівнюється відповідно до положення першого листа, після чого вони скріплюються один з одним. У такий спосіб потрібно викласти не більше чотирьох аркушів, з'єднавши їх разом по черзі. Виходить блок, який потрібно вирівняти карнизом, залишивши припуск на звис. Потім вся конструкція прикріплюється до решетування. Самий останній листприкручувати не потрібно, поки не буде вирівняно наступний блок.

Такий спосіб монтажу має на увазі укладання листів таким чином: вирівнювання першого листа, покладеного у напрямку справа наліво, роблять по торцю та карнизу. Над першим із накладенням закріплюється другий лист - саморізом по центру у ковзана (тимчасово). Після чого вони вирівнюються і скріплюються між собою шурупами. Третій листок розташовують з лівого боку від першого, також скріплюють їх один з одним. Над третім листом (аналогічно першому та другому) монтують третій лист. Готовий блокрівні відповідно торцю і карнизу, потім відбувається остаточне закріплення на решетуванні.

Укладання металочерепиці на скатах трикутної форми

Перед тим, як починати монтувати металочерепицю на трикутному схилі, по центру потрібно зробити розмітку і провести через нього осьову лінію. По листу металочерепиці проводиться така ж лінія, після їх поєднання лист прикріплюється у ковзана гвинтом-саморізом. Монтаж інших листів проводиться в обидві сторони від першого – так само, як і перших двох випадках.

Коли черепиця монтується на косих хребтах, в розжолобках і на трикутних скатах, листи підлягають обрізанню. Зробити це можна просто на даху. Розмічається черепиця на спеціальному пристосуванні- "Кортці". Влаштовується воно так: дві дошки – паралельно одна одній, інші дві накладаються на них перпендикулярно та нежорстко скріплюються. Ширина кожної має бути 100мм. Відстань від лівої дошки (її внутрішнього ребра) до правої (зовнішнього ребра) – 1100 мм.

Косі хребти та розжолобки: розмітка

На цілий лист накладається інший, що підлягає обрізанню. Після встановлення «риска» його слабо закріплені дошки повертаються. Поперечні дошки встановлюються горизонтально, а вертикальна дошка своєю внутрішньою стороною лежить на розжолобку (косому хребті). Після правильної установкинезакріплений лист розмічається. Лінію потрібно провести поряд (паралельно) із зовнішньою стороною другої вертикальної дошки, яка не лежить на хребті (ендовиці). Після проведення цієї процедури листок знімається. Його потрібно обрізати строго по розмітці та з'єднати із закріпленим листом. Інші листи монтуються у такий спосіб.

Укладання металочерепиці: основні моменти

• Закріплення листа відбувається в місці зіткнення з латами, між хвилями
• Нижні листи монтуються до початкової решетування через хвилю над сходинкою
• Листи наступних рядів прикріплюються на мінімальній відстані до сходинки
• Від торцевої дошки металочерепиця закріплюється у кожну хвилю.
• Листи повинні бути притягнуті до решетування
• У місцях вертикального нахльосту листи пригвинчуються саморізами 5,5х19 у спад хвилі

Розібравшись, як правильно покрити дах металочерепицею, потрібно з увагою поставитися до деяких нюансів обробки листів. А саме:

• При різанні листів заборонено застосовувати болгарки – можна пропалити покриття, що призведе до корозії
• Металочерепицю слід розрізати вирубними електроножицями, ножівкою по металі або електролобзиком з полотном по металу. Також застосовні ножиці ручні по металу

Пошкодження полімерного покриттянеобхідно обробити фарбою.

Установка торцевої планки

У торцевої планки не лише декоративна, а й захисна функція. Цей додатковий елемент запобігає послабленню кріплень листів від вітрових впливів, крім того, оберігає дерев'яні частини конструкції від вологи.

Щоб унеможливити попадання вологи під покриття, верхній гребінь повинен обов'язково бути перекритий торцевою планкою.

Верхня розжолобка: монтаж

Функціональне призначення цього елемента – покращувати зовнішній вигляд стиків, а також відводити вологу з внутрішнього кута. Зміцнюючи верхню розжолобка саморізами, потрібно стежити, щоб вони не пробили середню частину нижньої розжолобка – це загрожує псуванням гідроізоляційного шару.

Планки примикання: монтаж

На покрівельних зламах

Покрівельні злами поділяються на два види: зворотні та прямі. Монтуючи на такому даху гідроізоляцію, слід стежити, щоб покриття було повністю герметичним.

Якщо у схилу злам прямий, дошки обрешітки розташовують на максимально близькій відстані одна від одної. Металочерепичний лист повинен прикривати місце зламу, дещо виступаючи над ним. Карнизну планку можна застосувати як елемент, що сполучає. Між планкою та черепицею слід укласти ущільнювач.

Якщо у покрівлі злам зворотний, у цьому випадку застосовують стінове примиканнящо відіграє роль сполучного елемента. Його укладають на нижній схил стороною із завальцюванням. На місці зламу дошки обрешітки повинні знаходитися один до одного максимально близько. Між примиканням та листом черепиці треба укласти ущільнювач.

Монтаж примикання до стіни нічим не відрізняється від аналогічного пристрою примикань до димарів.

Монтаж зовнішніх кутів та планок ковзана

Плівка гідроізоляції під ковзаном розірвана по всій довжині не менше ніж на ширину 20см. Щоб усунути цей недолік, слід подбати про укладання додаткової гідроізоляції на додаткові дошки (суцільне обрешітування). При цьому вона повинна бути ширшою за розрив нижнього шару як мінімум на 15см.

Кріплення ковзана відбувається в латання верхнього гребеня з двох сторін спеціальними ковзанними саморізами. Пригвинчувати його потрібно через хвилю, торці ізолюються заглушками. Щоб коник був напівкруглої форми, його потрібно наростити, нахльостуючи ребра жорсткості.

Як крити дах металочерепицею: додаткові елементи

Огородження покрівлі, перехідний місток та сходи на горище

Це необхідні деталі, якими завершується основна частина монтажу покрівлі Монтують їх за інструкціями, які до них додаються. Там, де всі ці елементи будуть кріпитися до покрівлі, обов'язково влаштовується суцільна решетування. Місток, огорожа та сходи пригвинчуються шурупами через гумову прокладку в прогин хвилі.

Снігоуловлювач

Цей елемент необхідний для того, щоб лід і сніг, що накопичуються на покрівлі, не падали вниз великими брилами. У процесі монтування обрешітки в тих місцях, де буде знаходитися сніговловлювач, під гребінь хвилі підкладаються бруски. Встановлюється снігоуловлювач під другу поперечну сходинку листа строго паралельно карнизу.

При монтажі снігоуловлювача (його верхньої частини) необхідно застосування підсилювальної планки. Її кріплять одночасно з верхнім краємелемента коньковими шурупами прямо до решетування крізь верхню точку кожної хвилі. Край низу кріпиться за тим самим принципом, тільки в кожну другу хвилю. Якщо скати відрізняються великими розмірами, сніговловлювачі ставляться в кілька рядів.

Монтаж водостоків

Монтування системи водостоків потребує наступних інструментів:

• маркувальний шнур
• викрутка
• лінійка або рулетка
• ножиці та ножівка по металу
• пасатижі
• гумова або дерев'яна киянка

Перед укладанням металочерепиці на карнизну дошку або крокви потрібно попередньо встановити довгі гаки. Якщо ж з яких-небудь причин гаки доводиться монтувати після укладки покриття, їх закріплюють на лобову дошку і роблю більш короткими за розміром. Але це не самий найкращий спосіб, так як кріплення за допомогою довгих гаків відрізняється більшою міцністю.

Крок між гаками і першого, і другого типу має бути від 60см до 90см. Великі відстані нераціональні, оскільки конструкція в такому разі може не витримати тиск снігової чи крижаної маси. Там, де знаходяться стики жолобів, обов'язково потрібні додаткові гаки.

Для забезпечення кращого стоку вологи ухил ринви повинен знижуватися з кожним. погонним метромна 5мм. Щоб виконати це завдання, перед встановленням треба зробити розмітку з урахуванням вертикального зміщення гаків.

Розраховуючи кількість вирв, потрібно мати на увазі, що на одну трубу повинно припадати не більше 10 метрів жолоба та 120м2 – площі даху. Щоб забезпечити злив вологи у вирву, у жолобі потрібно вирізати отвір у вигляді V. Його ширина повинна становити не більше 110мм, а відстань від вирізу до верхньої частини жолоба має бути мінімально 15мм. Оптимальний проміжок між лійкою та жолобовим торцем – 150мм. Процес монтажу:

• вирву слід надіти на жолоб
• кріплення робиться на зовнішній стороні ринви, у замку має бути завальцована сторона
• остаточно закріплюється загином фіксаторів у внутрішню частину жолоба

Торцеві частини ринви мають бути оснащені заглушками (у разі, якщо вони відкриті і ні з чим не стикуються). Стик ринви та заглушки обробляється силіконовим герметиком. Можна використовувати і заклепки.

Коли жолоби встановлені, настає черга карнизної планки. Її нижня частина повинна бути в жолобі, щоб не намокла лобова дошка.

Вода повинна стікати у жолоб безперешкодно, це забезпечується гідроізоляційною плівкою під планкою.

Щоб водостічна система нормально функціонувала, щорічно проводиться повний огляд всіх водостоків, а чищення воронок та жолобів від сміття слід зробити регулярним.

Заземлення даху

Покрівлю необхідно заземлити додатково незалежно від блискавковідведення. Таким чином забезпечується безпека мешканців у разі прямого влучення блискавки у дах.

Закінчення робіт: завершальні штрихи

Після закінчення монтажу покрівлі з черепиці її потрібно упорядкувати: видалити будівельне сміття, пошкоджені місця обробити фарбою, щоб уникнути появи іржі. Після трьох місяців обов'язкове протягування саморізів.

У процесі експлуатації покрівля з металочерепиці потребує регулярного догляду. Двічі на рік її потрібно чистити від сміття, сухого листя та інших предметів. Виконується ця робота ганчіркою або м'якою щіткою. Найшвидше процедуру виконати водяним струменем - зверху вниз. Ходити по покрівлі, щоб не зашкодити, бажано лише у м'якому взутті.

Вибір покрівельного матеріалу непросте завдання. Треба щоб дах був надійним, красивим, довговічним, та ще, бажано, недорогим. Всім цим запитам відповідає покрівля з металочерепиці. До плюсів її треба додати, не найскладніший монтаж, з яким може впоратися своїми руками навіть людина без досвіду покрівельних робіт.

Покрівля з металочерепиці - красива, надійна, довговічна та недорога

Види металочерепиці

Металочерепиця формується з листового металу товщиною 0,35-0,7 мм, на який наносять захисні та декоративні склади. Виходить багатошаровий пиріг. Основа цього будівельного матеріалу- Найчастіше сталева, але є варіанти з міді та алюмінію. Так як алюміній і мідь набагато дорожчі від сталі, то і вироби з них мають високу ціну. З цієї причини мідна або алюмінієва металочерепиця практично не зустрічається, але за бажання її можуть доставити на замовлення.

Є у продажу як металочерепиця імпортного виробництва, так і вітчизняного. Європейський варіант йдестрого зі сталі товщини 0,5 мм — це прописано в стандарті. У ГОСТі допускається від 0,45 до 0,5 мм.

Окрім різних матеріалів основи наноситься різне захисне покриття. Насамперед є два типи захисту сталі від окислення — цинкове та алюмоцинкове. Другий варіант з'явився не так давно, але саме він дає якісніший захист, хоч і коштує така обробка трохи дорожче.

Більше різних складівє для фінішного покриття, те, яке поряд із захистом від атмосферних впливів надає матеріалу того чи іншого кольору.

Типи захисно-декоративних зовнішніх покриттів

Зовнішнє покриття металочерепиці виконує одночасно дві функції. Воно захищає метал основи від корозії, і надає матеріалу привабливого вигляду. Є такі типи цього покриття:

1. Найпоширеніша покрівля з металочерепиці має глянсове поліестерове (PE) напилення - близько 70% від загальної кількостідахів, вкриті цим видом матеріалу. Все тому, що має він середню цінута непогані характеристики. Товщина шару 25-30 мкм, термін служби 5-10 років. Це покриття стійке до ультрафіолету та корозії, але легко ушкоджується механічно – подряпини з'являються навіть при сході великої кількості снігу. Тому поліестерову металочерепицю не рекомендують використовувати в регіонах із рясним снігопадом. В інших областях для запобігання масовому сходу снігу бажано встановити систему снігозатримання. Якщо крити дах таким матеріалом, треба бути обережним при монтажі.

   

2. Матовий поліестер (MPE) одержують при додаванні тефлону. В результаті плівка виходить міцнішою — термін служби 10-15 років, може використовуватися й у снігових регіонах. Наноситься цей склад завтовшки не менше 35 мкм. Нестача черепиці покриттям з матового поліестеру – менша гама кольорів (близько 20 відтінків порівняно з 40 глянсовими).

   

3. Пластизол (PVC) – склад на основі ПВХ. Має красиву структурну поверхню, наноситься шаром 200 мкм, завдяки чому покриття виходить стійким до пошкоджень. Недолік – невисока стійкість до ультрафіолету, що значно звужує діапазон використання. До того ж, у деяких країнах через наявність у складі полівінілхлориду дане покриття заборонено.

   

4. Пурал – покриття на основі поліуретану з добавками полімерів. Буває у глянсовому (PUR) та матовому (MatPUR) виконанні. Товщина шару – 50 мкм, термін служби – до 30 років. Це один з найкращих варіантів: стійкий до механічних пошкоджень (гірше ніж у палстизолу, але краще ніж у всіх інших), добре переносить ультрафіолет і агресивні середовищаможе використовуватися для влаштування дахів на морському узбережжі.

   

   Пурал - одне з найміцніших покриттів

5. Полідифторид (PVF або PVDF) – склад на основі полівінілфториду з додаванням акрилу (20%). Основний плюс - висока еластичність покриття, завдяки чому при невеликій товщині (30 мкм) плівка дуже міцна до механічних пошкоджень. Інші плюси – широка кольорова гама, стійкість до вицвітання, тривалий термін служби – до 30 років. Недолік – найвища ціна.

   

   Найдорожче та довговічне покриття – полідифторид

Зрозуміло, що при будівництві будинку не хочеться витрачати зайвих грошей. Напевно, з цієї причини більшість забудовників вибирають найдешевший варіант — металочерепицю з покриттям із поліестеру. Але це не найкраще рішення. Давайте прикинемо. Термін служби металочерепиці з поліестером – не більше 5-10 років, середня вартість – при товщині металу 0,45 мм – близько 260 руб/м2, при товщині сталі 0,5 мм – 440 руб/м2. Навіть якщо покрівельний матеріал прослужить 10 років, вартість квадрата на рік буде 26 руб і 44 руб. Тепер візьмемо дуже гарний варіант – із покриттям пурал. При товщині металу 0,5 мм вартість від 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (залежно від виробника). Термін служби – 30 років. За рік служби це буде 12-17 руб/м2. Різниця очевидна. І це без урахування робіт з перекриття покрівлі, а це також час і гроші.

Види профілю

При укладанні металочерепиці важливі її геометричні розміри і параметри хвилі - під них розраховується і монтується решетування. Також висота хвилі визначає ступінь жорсткості листа – при високих вітрових навантаженнях необхідний матеріал з високою хвилею (більше 50 мм) – найжорсткіший, у нормальних умовах підходить металочерепиця з малою хвилею (менше 50 мм).

Форма хвилі буває симетричною та асиметричною, більш округлою або з прямими лініями. Є досить багато різних профілів. У таблиці наведено геометричні розміри ( корисна шириналиста металочерепиці, величина нахлеста, параметри хвилі), які стануть у нагоді при розрахунку кількості.

Покрівля з металочерепиці у 70% випадків зроблена з профілю Монтеррей. Він має округлу, трохи асиметричну форму хвилі. Є 7 підвидів з різними параметрамихвилі.

Наступний за популярністю профіль - Каскад. З нього виготовлено близько 15% покрівель із металочерепиці. Він утворений рівними лініями, має чітку геометрію. Дуже цікаво виглядає на дахах складних форм із великою кількістю ламаних ліній.

Цей профіль використовується більше в регіонах із середніми вітровими та сніговими навантаженнями – висота хвилі невелика, навантаження витримує середні.

Ще близько 10% ринку займає металочерепиця Андалусія. Вона найбільше схожа на класичну напівкруглу черепицю. Профіль має симетричний, із яскраво вираженими перепадами.

Профіль сконструйований так, що стик знаходиться на стінці хвилі, його практично не видно. Складається враження монолітного покрівельного покриття.

Розміри листа та параметри хвилі металочерепиці Андалусія

Якщо говорити про колір, то залежно від типу покриття відтінків, зазвичай, від 20 до 40 штук. Вибираєте той, який вам більше до смаку. Від кольору термін служби або інші характеристики не залежать, хоча є думка, що темні кольори швидше вигоряють. Насправді швидкість вицвітання залежить від якості покриття та пігменту, але не від кольору.

Розрахунок кількості металочерепиці

Для розрахунку необхідної кількостіаркушів матеріалу спочатку необхідно визначитися з типом профілю та виробником металочерепиці - необхідні будуть точні розміри самого матеріалу, а в кожному профілі вони свої. Потім треба зробити точні виміри скатів - довжину, висоту, якщо є, треба обміряти всі виступи чи інші декоративні елементи, які треба буде обшивати покрівельним матеріалом. Якщо дах складної форми, краще намалювати її план, проставити всі розміри, а потім сідати за розрахунки.

Кількість рядів

Металочерепицю найкраще шукати не в магазинах чи на ринках. Бажано вийти безпосередньо на виробника. Справа не тільки в ціні - вона може і не дуже відрізнятися, а в тому, що багато цехів/заводів пропонують нарізати листи необхідних розмірів. Мінімальна висоталиста 0,7 м, максимальна - 8 м. Тобто, ви можете замовити необхідну кількість листів, що покривають скат даху від ковзана до звису (з урахуванням карнизного виступу).

Цей варіант хороший тим, що покрівля з металочерепиці не матиме горизонтальних стиків, а отже, менше буде шансів на появу течі. Другий плюс — мінімальна кількість відходів та менша кількість самого матеріалу (за рахунок відсутності горизонтальних перехлестів заощаджується кілька квадратних метрів). Мінуси - складності з доставкою, підйомом довгих листів нагору, незручне укладання.

При використанні листів стандартних розмірів, Висоту схилу покрівлі ділять на корисну довжину листа. Отриману цифру завжди округляють у більшу сторону. Корисна довжина виходить після того, як від загальної довжини відняли величину горизонтального перекриття - від 100 до 200 мм. Чим більш пологий схил, тим більше перехльостування листів необхідний, щоб опади не могли потрапити в підпокрівельний простір. На дахах з кутом нахилу до 12 ° один лист перекриває інший не менше ніж на 200 мм, при нахилі від 12 ° до 30 ° нахлес становить 150-200 мм, більше 30 ° - 100-150 мм. Від загальної довжини листа забирають задану величину нахлеста, це і буде «корисна довжина».

Приклад розрахунку кількості рядів металочерепиці на даху. Нехай довжина ската 4,5 м, корисна довжина листа - 2,3 м. Ділимо 4,5 на 2,3, отримуємо 1,95, округляємо до цілого числа - отримуємо 2 ряди. У даному випадкуу відходи піде лише невелика частина одного аркуша, але трапляються випадки, коли відрізається більше половини. Це дуже невигідно, тому що більше використовувати цей шматок ніде не вийде.

Кількість аркушів у ряду

Беруть довжину схилу і ділять на корисну ширину листа. Цей параметр вказується в технічні характеристикидо металочерепиці. Найчастіше це 110 см (1,1 м). Отримане число округляємо у бік, отримуємо кількість аркушів у ряду.

Приклад розрахунку листів металочерепиці у ряду.Нехай довжина звису 8 м, корисна ширина листа 1,1 м. При розподілі отримуємо 7,27 штук, але заокруглюємо до більшого цілого і отримуємо 8 штук в одному ряду. Причому один лист більш ніж на 2/3 піде у відходи.

Особливості вальмових дахів

У вальмових дахівскати мають трикутну або трапецієподібну форму. Тут потрібний підбір довжини листа — щоб мінімізувати кількість відходів.

Висота підбирається так, щоб у відходи йшло не більше половини. Вручну це робити досить складно, і все одно є солідна похибка - відходів буде на 20-25% більше, ніж при розрахунку за допомогою програм. Вони зазвичай є у продавців та виробників. Краще точний розрахунок надати їм, а вдома заздалегідь вимірювати параметри покрівлі (або викликати замірника), а потім спробувати підібрати розміри самостійно. Потім можна буде порівняти кількість необхідного матеріалу, розрахованого вами та запропонованого.

Визначення кількості додаткових елементів

Покрівля з металочерепиці вимагає великої кількості різних додаткових елементів (доборів), які оформляють коник, край звису, боки ската, прохід труби, розжолобка (місце стику двох скатів даху, що примикають). Чим складніша форма даху, тим більше кількість добров потрібна. При простій двосхилий покрівлінеобхідні будуть конькові елементи та заглушки, карнизні та фронтонні планки. На цьому все.

Які бувають додаткові елементи для покрівлі з металочерепиці та для чого вони необхідні

Незважаючи на велику різноманітність доборів, уважаються всі вони однаково. Берете довжину поверхні, на яку необхідно монтувати і ділите на корисну довжину елемента. Вона зазвичай стандартна і становить 1,9 м (загальна довжина 2 м). Отриманий результат округляється у більшу сторону.

На що та як кріпити

Кріплять металочерепицю спеціальними шурупами з гумовими шайбами. Так само як і основний матеріал, вони зроблені і оцинкованою сталі, а зверху пофарбовані в тон з його покриттям. При встановленні шуруп повинен вкручуватися строго перпендикулярно до поверхні покрівлі, нахил його не допускається.

При закріпленні металочерепиці треба стежити і ха тим, наскільки щільно кріплення прилягає до поверхні. Не можна занадто затягувати, прогинаючи метал, а й нещільного приляганнядопустити не можна - з'єднання не буде герметичним.

Обрешітка під металочерепицю

Металочерепиця - досить жорсткий матеріал, тому під неї роблять розріджену решетування, яка складається з планок, які розташовані вздовж звису даху.

З якого матеріалу

Якщо покрівля з металочерепиці має просту конструкцію, На обрешітку йде дюймова дошка обріза(24-25 мм завтовшки) шириною 100 мм. На покрівлю складної форми або в регіонах з великими сніговими навантаженнями краще використовувати дошку товщиною 32 мм або брус 50-50 мм. Брус використовують і при великій відстані між кроквами (понад 80 см).

Крок обрешітки

Монтаж металочерепиці на покрівлю має одну важливу особливість. У профілі є найміцніше місце - під сходинкою хвилі в улоговині. Саме сюди і треба закручувати шуруп. Решетку треба зробити так, щоб середина планки знаходилася якраз під цим місцем. Саме це і викликає труднощі: профілі мають різні розміри, отже, під кожен із них потрібен свій крок встановлення планок решетування. Цю величину можна визначити, вимірявши вже наявний матеріал, але зазвичай цей параметр вказується в інструкції до металочерепиці.

Є кілька важливих моментів обрешітки під металочерепицю. Зверніть увагу, що перша планка вздовж звису має більшу товщину, ніж решта — до обраної товщини планки додають висоту сходинки для цього профілю. Крім того ця планка робиться ширшою, ніж решта — до неї кріпиться крапельник, який закриває зріз, захищаючи деревину від опадів.

Також зверніть увагу, що друга планка набивається не зі стандартним, а з укороченим кроком, інакше в хвилю ви не потрапите. Відрізняється і крок при встановленні останньої планки біля коника — він виходить за фактом, як і висота планки. Нагадуємо, що в районі ковзана має бути достатньо великі щілини— і решетування та покрівельний матеріал не повинні стикуватися. Це необхідно для нормальної вентиляції горища.

Порядок та особливості монтажу

Перед тим як перекрити дах металочерепицею своїми руками, треба ознайомитися з правилами роботи з матеріалом:

• Насамперед треба подбати про правильне зберігання — у провітрюваних штабелях, перекладених брусками.
• При нарізці не використовувати УШМ (болгарку), а різати тільки лобзиком або ножицями по металу. Болгарка перегріває метал, через що випаровується цинк, у місцях різання матеріал почне іржавіти.
• Укладання листів починати з нижнього правого кута (схема монтажу листів металочерепиці є на фото нижче).
• При монтажі одягати м'яке взуття, яке добре сидить, наступати тільки в нижню частину хвилі.

Далі йтиметься про пристрій. Покрівля з металочерепиці буває у двох варіантах: з холодним або утепленим горищем. Залежно від обраного типу змінюється порядок робіт - при облаштуванні теплого горища, додається ще два шари - утеплювач та пароізоляційна мембрана з боку приміщення.

Холодна покрівля з металочерепиці

Цей вид покрівлі підходить, якщо горищне приміщення планується нежитловим. Тоді все утеплення зосереджується у перекритті, а функція даху – лише захищати від опадів та вітру. Порядок робіт такий:

Тепла покрівля

При влаштуванні утепленої покрівлі з металочерепиці в покрівельному пирізі додається ще теплоізоляційний матеріал, який кріплять між кроквами, та пароізоляційна плівка, яка набивається на крокви з боку горища. Далі весь процес монтажу аналогічний.

Як кріпити листи

Коли ми криємо дах металочерепицею, треба правильно розташовувати шурупи. Є кілька правил, яких необхідно дотримуватися:

• Самонарізи встановлюються в нижню частину хвилі, на 2 см нижче сходинки.
• Нижній ряд, вздовж звису, кріпиться у кожну хвилю. Також встановлюється кріплення і в місцях горизонтальних та вертикальних стиків.
• У хвилі між горизонтальними стиками кріпляться через одну в шаховому порядку.

Наочно ці правила відображено на схемі. У графічне зображеннядеякі речі зрозуміти простіше.

Незважаючи на те, що покрити дах металочерепицею власноруч досить складно, і роботи вимагають особливої ​​ретельності виконання, виконати їх цілком можливо і без сторонньої допомоги.

Побудова кроквяної системи з утепленою мансардою

Оскільки маса даху з металу досить велика, система крокв під неї має витримувати значний тиск. Для кроквяних балок беруться бруси розмірами від 100х50 до 150х50мм з вологістю деревини в межах 22%.

Крок між ними вибирається від 60 до 90 см. Якщо система спочатку була побудована під інший дах і крок між балками вище, ніж зазначено - поперек балок набивається підсилює решетування.

Монтаж підпокрівельних плівок, решетування та карнизної планки необхідно виконувати з особливою обережністю, ретельно вибираючи матеріали. Від правильності побудови підпокрівельного "пирога" залежить міцність та довговічність самої покрівлі. Він включає не тільки кроквяний скелет, але й систему теплового та вологозахисту.

Пароізоляція та утеплювач

З внутрішньої сторони крокв за допомогою нержавіючих скоб або цвяхів підбивається пароізоляція. Вона перешкоджає попаданню внутрішньої вологи будинку на пухкий шар матеріалу, що утеплює. Зверху на плівку паробар'єра, між кроквами, стелиться утеплювач, наприклад, VAL-FLAX (Теплолен).

Поверх нього укладається гідроізоляція, яка затримує воду, але пропускає водяну пару.

Особливості монтажу гідроізоляції

Гідроізоляція розкочується горизонтально, паралельно карнизу, починаючи знизу. Кожен наступний шар укладається внахлест на попередній. Розмір нахлеста становить 150-200 мм. Гідроізоляція кріпиться до крокв дерев'яними контррейками. Їх розміри – 25*50 мм. Планки прошиваються цвяхами чи скобами. Гідроізоляція повинна бути сильно натягнута, інакше її розірве від температурних змін довжини. Розмір провису полотна - близько 10мм.

Гідроізоляція даху не повинна стосуватися утеплювача. Величина зазору між ним та гідроізоляційною мембраноюскладає 3-5 мм. Така конструкція дозволяє волозі безперешкодно стікати по мембрані вниз, прямо у ринву.

Обрешітка, розжолобка та карнизна планка

Перпендикулярно контррейкам набивається решетування. Крайня обрешетина, що встановлюється по лінії карниза, повинна мати висоту на 10-15 мм вище за інші. Вона є упором для нижньої сходинки першого ряду металочерепиці. Планка впирається у виступ, утворений нижньою низкою малюнка профілю. Завдяки цьому виступаючий зріз листа розташовується над ринвою.

Друге обрешетування встановлюється на відстані висоти профілю сходинки металочерепиці. Вона має потрапляти на нижню частину першої сходинки. Для другої та наступних обрешетин береться планка від 25х100 до 35х100 мм. Рівняються краї підготовленої решетування, а кінці, що звисають, відрізаються.

Монтаж карнизної планки

Карнизна планка набивається поверх першої латини таким чином, щоб захистити лобову дошку від попадання вологи. Кріпиться вона оцинкованими цвяхами з відривом 300 мм друг від друга. Випуск нижнього краюгідроізоляція вільно укладається на карнизну планку.

Монтаж розжолобків

Ендова – це металевий V-подібний профіль для укладання в місцях внутрішнього зламу з'єднання схилів даху. Ендова захищає стики скатів від попадання вологи під покрівлю та на шар утеплювача. Складається з двох елементів: верхнього та нижнього.

Нижній – монтується до укладання металочерепиці у місці зламу. Саме по цьому елементу вода з даху стікає у ринву. Верхня розжолобка встановлюється поверх черепиці і служить для декоративних цілей. Кріпляться обидві шурупи. Під час прикручування верхньої розжолобка потрібно обов'язково проконтролювати, щоб саморіз не потрапив у центральну частину нижньої. Крок кріплення – 300-500 мм.

Монтаж покрівлі завжди починається із нижнього ряду. Найкращий варіант- якщо висота листа дорівнює або довша за висоту схилу даху. Тоді поверхня покрівлі покривається в один прохід, а кількість сполучних швів на ній – мінімальна.

Особливості будови листа металочерепиці

Правий та лівий край черепиці має різну висоту профілю. Це зроблено для кращого прилягання металу під час нахльостування. Виробник завжди вказує, який край встановлюється під низ, а який зверху.

1. Металочерепиця для даху досить важка, тому листи подають нагору за допомогою мотузок на похилих дошках. При цьому важливо не погнути їх, тому піднімати краще на двох мотузках, чотири руки відповідно.
2. Здійснюючи монтаж металочерепиці своїми руками, кріплення проводиться покрівельними саморізами-шурупами, укомплектованими герметизуючими полімерними прокладками. Колір шурупа підбирається в тон даху. Не можна прибивати металочерепицю цвяхами - вони поступово розхитуються, лист починає вібрувати та руйнуватися у цьому місці.
3. Нижній край листа встановлюється із виступом 50 мм. Тоді волога стікає з даху просто в жолоб і не потрапляє на стіну будівлі.
4. Перші два-три листи рекомендується заздалегідь прихопити до ковзана на один шуруп. Після вирівнювання нижньої лінії та припасування взаємного розташуваннялистів, вони ґрунтовно зміцнюються шурупами по всій довжині. Самонарізи вкручуються в нижню частину хвилі профілю, а в місцях нахлеста - по гребеню.
5. На квадратний метр листа потрібно 6-8 точок кріплення. На краях, по карнизу даху та у коника кріплення робиться через хвилю. По лінії нахлеста – під кожним поперченим гребенем малюнка.

Торцева планка

Така планка прикручується до торцевої дошки. Остання повинна виступати вище за обрешітки даху на висоту профілю по малюнку металевого листа. Планка зверху та збоку кріпиться на торцеву дошку. У місцях стикування нахльостування сусідніх елементів має бути від 7 до 10 міліметрів.

Обхід димоходу виконується із металу під колір черепиці даху. Зазвичай обведення робиться з 4-х елементів – правого, лівого, нижнього та верхнього. Залежно від конструкції він може бути простим верхнім або нижнім.

У першому випадку обведення укладається під черепицю. Його конструкція передбачає спеціальний жолобок, що відводить воду до водостоку. Місця прилягання фартуха до труби замазують спеціальним герметиком з високим рівнем термостійкості, наприклад Локтайт, Хенкель, Макрофлекс.

Верхній обвід укладається поверх черепиці для даху. Місце прилягання до димаря теж обов'язково герметизується, як і верхня частина (для запобігання попаданню води за профілем черепиці). Фартух обведення бажано пришити до димаря металевими дюбелями.

Монтаж конькової планки

Конькова планка даху є важливим елементомвентиляції підпокрівельного простору. Вона оберігає металеві та дерев'яні елементи від вогкості і є дуже важливою умовоютривалого терміну служби покрівлі. Підпокрівельне повітря, нагріваючись від тепла даху, природним шляхомпіднімається від карниза до ковзана.

Там він виходить назовні через технологічні проміжки провітрювання. Виробники металочерепиці пропонують різні конструкціїконькових елементів і дають свої рекомендації щодо їх встановлення. Кріплення коника даху робиться шурупами з кроком 300-400 мм по гребенях хвиль профілю листа. Нахльост сусідніх конькових планокскладає 7-10 мм.

Підсумок

Роботи з металочерепицею для даху вважаються одними з найдорожчих. Тому багато власників приватних будинків покривають покрівлю самостійно. Дах із металочерепиці своїми руками зібраний, віддячить власникам надійністю та багатьма роками безвідмовної служби.

Якщо ж ви не зважитеся на самостійний монтажі довірите його фахівцеві, то отримані знання дозволять контролювати процес та навички робітників, що в результаті може стати гарантією якості вашого житла у майбутньому.

Довжина листа від 550 до 8000 мм.
Маса - 4,75 кг/м2

2. Обрешітка, гідро- та пароізоляція

Як обрешітки для металочерепицівикористовуються профілі з оцинкованої сталі виробництва "ІНСІ" (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5) або дерево (дошки 25x100, 32x100 або брус 50x50), які кріпляться до кроквам знизу вгору (від карниза до ковзана) з кроком, що відповідає кроку металочерепиці. Пароізоляційна плівка встановлюється із боку теплого приміщення. Гідроізоляція монтується по кроквих конструкціях.

Супердифузійні мембрани укладаються на утеплювач без проміжку, звертаючи увагу на розташування сторони, яка повинна примикати до утеплювача. Антиконденсатні плівки повинні встановлюватися із зазором між плівкою та утеплювачем. Необхідно суворо дотримуватися рекомендацій виробника плівки щодо її застосування та способу встановлення. При облаштуванні холодного горища можна не встановлювати гідроізоляцію, при гарантії належної вентиляції підпокрівельного простору.

Підпокрівельні плівки укладаються по кроквах, знизу вгору поперек схилу, паралельно карнизу. Стик плівки робиться по ширині схилу, з нахлестом не менше 100 мм. По довжині полотнища плівки стикуються на кроквах із перехльостом 100 мм. Допустимий провис плівки між кроквами 2 см. Максимальна відстань при монтажі плівок між кроквяними конструкціями 1,2 м. Під час монтажу з використанням дерев'яної решетуванняантиконденсатна плівка встановлюється під контробрешітку, для покращення вентиляції між листом черепиці та плівкою.

3. Карниз

Карниз кріпиться до монтажу листів металочерепицівздовж нижнього краю схилу. Якщо передбачено пристрій організованого водостоку, тримачі ринви встановлюються до монтажу карниза. У цьому випадку карниз має бути змонтований так, щоб закінчення його приходило в першу третину ринви від стіни.

Карниз вирівнюється по нижньому обрізу схилу за допомогою шнурки. Кріпиться до решетування за допомогою гвинтів з плоскою головкою. Стик карнизів здійснюється з нахлестом 50-100 мм.

Підшивка карнизного звисупокрівлі виконується у різний спосіб. Для підшивки використовують: профлист, металосайдинг, фасадну панель. Можливі два варіанти розташування матеріалів: вздовж або перпендикулярно до стіни.

4. Монтаж листів металочерепиці

Укладання листів металочерепиціробити праворуч наліво. Монтаж починається з встановлення перших двох аркушів. Перший лист металочерепицікріпиться саморізом у нижньому правому кутку так, щоб нижній край листа припадав по краю решетування. Другий лист металочерепицінакладається зверху, закриваючи капілярну канавку. Краї листів вирівнюються по карнизу та площині фронтону ската. Виконавши вирівнювання, листи закріплюються. Далі приступають до монтажу наступних листів металочерепиці.

При довжині ската понад 6 м рекомендується виконувати його складовим, через незручність транспортування та монтаж листів. При влаштуванні складеного схилу листи металочерепиці монтуються знизу вгору, праворуч наліво, за схемою. Важливо при такому монтажі поєднати капілярні канавки нижнього та верхнього листів. В іншому випадку утворюється зазор між листами металочерепиці. Листи всіх укладаються з нахлестом по довжині 200 мм. Для правильної організаціїнахлеста довжина нижнього листаметалочерепиці має задовольняти формулу:

Lн.л. = 0,2 + b * Nш
b - величина кроку черепиці; Nш - число кроків черепиці по скату

Наприклад, цій формулі підпорядковуються листи завдовжки 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0м.

Для монтажу металочерепицівикористовуються покрівельні шурупи 4,8x35 або 4,8x20 мм. Кріплення листів металочерепиці виробляється в нижній прогин профілю (рис. 12), саморізи розташовуються на листах у шаховому порядку, поблизу краю схилу (карниз, коник, фронтон, розжолобок)у кожну хвилю. Поздовжній стик листів скріплюється саморізами або заклепками. У випадках, коли ухил покрівлі менше 14 ° необхідно герметизувати поздовжні та поперечні стики листів.

Кріплення металочерепиці у верхній прогин хвилі категорично забороняється!

Кріплення металочерепиці цвяхами або шурупами без ущільнюючих прокладок категорично забороняється!

Забивання покрівельних шурупів молотком категорично забороняється!

за металочерепицітреба ходити акуратно, у взутті з м'якою підошвою і наступати тільки в нижній прогин хвилі в місцях обрешітки.

Самосвердлувальний гвинт з прокладкою ущільнювача встановлюється в прогин хвилі металочерепиціпід поперечною хвилею (униз хвилі), перпендикулярно листам. Гвинт закручується до випрямлення прокладки в горизонтальну лінію. Зайве закручування веде до вигинання прокладки та відриву її від поверхні листа.

5. Єндова

Обрешітка в місці стиків скатів виконується суцільною на відстані 400...500 мм від середини. Нижня розжолобка кріпиться до решетування за допомогою клямерів. Листи металочерепиціукладаються таким чином, щоб від краю листа до низу розжолобка залишалося не менше 100 мм.

Верхня розжолобкавстановлюється після укладання листів металочерепиці і кріпиться покрівельними шурупами через 200...300 мм у верх хвилі металочерепиці. Самонарізи не повинні порушувати цілісність нижньої розжолобка.

6. Фронтон

Фронтонкріпиться таким чином, щоб накрити верхній прогин хвилі металочерепиці. Рис. 13 показана підшивка виступаючого з боку фронтону звису покрівлі профілем стіновим С-13, розташований поперек схилу покрівлі. С-13, у разі, замовляється заздалегідь чи нарізається дома відповідно до розміру виносу.

7. Коник

Стикуються конькові елементи з нахлестом 100 мм. Коник кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 мм до решетування, до вершини кожної другої хвилі. Коник плоский кріпиться покрівельними шурупами 4,8 х 80 до решетування або 4,8 х 35 до листів металочерепиці, до вершини кожної другої хвилі.

Між ковзаном та металочерепицею укладається ущільнювач піно-поліуретановий. Торці фасонного коника закриваються декоративною заглушкою.

Для вентиляції підпокрівельного простору використовується вентилятор ковзана, який кріпиться покрівельними шурупами до ковзана. Стик обробляється герметиком.

8. Профіль пристінний

У місцях примикання покрівлі до стіни, труб і слуховим вікнамвстановлюється пристінний профіль. Профіль накладається на листи металочерепиці та кріпиться до стіни.

Виступаючі з покрівлі цегляні прямокутні трубиобрамляються наступним способом:

крок 1 - Встановлення нижнього фартуха труби

Спочатку потрібно підготувати місця примикання нижнього фартуха до бокових поверхонь труби. Для цього, використовуючи елементи фартуха як шаблон, на трубі намічають лінії різання. Потім за допомогою куторізальної машинки (болгарки) робиться штроба в цегляних стінках труби. Очистивши штробу та поверхню обрешітки від цегляного пилу, починають монтаж елементів нижнього фартуха, попередньо підрізавши кожен елемент і підігнувши по ухилу покрівлі. При монтажі фартуха відігнута верхня кромка заводиться в штробу, вертикальна стінка щільно притискається до поверхні труби, і в такому положенні елемент фіксується покрівельними шурупами з ущільнювальною прокладкою до обрешітки. Першим монтується елемент до нижньої грані труби, потім два бічні і в кінці - елемент до верхньої грані. Нахльостання верхніх елементів на нижні має бути не менше 150 мм. Після закріплення всіх елементів до решетування вставлена ​​в штробу край фартуха промазується силіконовим герметиком. Увага! Для кращого зчеплення штробу промити водою.

крок 2 - Монтаж нижнього листа від труби до карнизу

На цьому етапі встановлюється плоский (оцинкований або фарбований) лист. Довжина листа повинна відповідати відстані від нижньої грані труби до карниза або найближчої розжолобка, ширина не менше ширини нижнього елемента фартуха (з урахуванням бічних відгинів). Один край листа заводиться під нижній елемент фартуха, а інший виводиться зверху, на карниз або розжолобок. Після закріплення плоского листа до обрешітки з його боків робляться відгинання за допомогою ручного інструменту.

крок 3 - Укладання листів металочерепиці по низу та з боків труби

крок 4 - Встановлення пристінного профілю

Після монтажу листів металочерепиці навколо труби розпочинають обробку труби пристінним профілем. Порядок монтажу аналогічний елементам нижнього фартуха. Спочатку встановлюється пристінний профіль до нижньої грані труби, з попереднім підрізуванням його шириною, згідно малюнку. Кріплення до труби виконується з використанням дюбель-цвяхів, а до металочерепиці профіль кріпиться покрівельними шурупами у верхню частину хвилі.

крок 5 - Встановлення пристінного профілю з боків труби

Необхідно обробити два пристінні профілі по бічному розміру труби і встановити їх на бічні грані.

крок 6 - Встановлення пристінного профілю на верхню межу труби

Встановити пристінний профіль на верхню грань труби, при цьому вертикальні частини, що виступають за контур труби, підрізати знизу і загнути на бічні грані труби, закріпивши дюбель-цвяхами.

крок 7 - Встановлення верхнього листа металочерепиці

Встановити верхній листметалочерепиці поверх пристінних профілів та листів металочерепиці, укладених раніше, при цьому залишити зазор не менше 100 мм між нижнім краєм листа металочерепиці та трубою. Під металочерепицю укласти пінополіуретановий ущільнювач. У невеликий зазор, що виходить у місці стику пристінного профілю, верхнього та бокового листів металочерепиці закласти герметик.

Пристінний профіль використовується при внутрішніх переломах покрівлі. На зовнішньому зламі покрівлі використовується елемент карниз.

Якщо планується обшити трубу профнастилом, тоді після обрамлення труби монтується каркас з капелюшного профілю, на нього кріпиться профнастил, кути оформляються зовнішнім куточком 50x50.

Димник кріпиться до труби дюбель-цвяхами до монтажу профлиста.

Відеомонтаж металочерепиці

9. Водостічна система

Водостічна система застосовується на промислових, житлових та громадських будівляхдля організованого відведення води з покрівель.

Водостічна система з діаметром труби 150мм дозволить відвести дощову воду зі 117 квадратних метрів скату. Значно зменшиться кількість труб на фасадах будівель. Утримувачі жолобів монтуються з відривом не далі 0,7м, тримачі труби - далі 2 м друг від друга.

Водостічна система з діаметром труби 100мм дозволить відвести дощову воду з 52 квадратних метрів скату. Утримувачі жолобів монтуються на відстані не далі 0,9 м один від одного (розрахункова відстань - 0,75 м), тримачі труби - не далі 3 м один від одного (наприклад, на трубу довжиною 5 м необхідно 3 тримача, для труби довжиною 3 м достатньо двох.

У разі загрози промерзання ринви рекомендується використовувати системи підігріву жолобів і труб.

При площі водозбору менше 30 кв.м на одну ринву можна монтувати з нульовим ухилом, при більшій площі водозбору ухил жолобів може бути до 2%.

10. Монтаж водостічної системи:

Крок 1 - Розрахунок кількості власників жолоба.

Загальну довжину ринви розділити на вибраний крок власників (не більше 900 мм, рекомендований крок власників ринви 750 мм) (див. рис.26). Отримана кількість відрізків +1 – це кількість власників ринви.

крок 2 -Розмітка під тримачі ринви.

На нижній решетці відзначити місця встановлення тримачів жолоба з кроком, вибраним на попередньому етапі.

крок 3 -Вибір ухилу ринви.

Вибрати величину заниження ринви (h)виходячи з естетичного сприйняття лінії ринви. Лінія ринви повинна плавно йти вниз, не викликаючи зорового відчуття сильної кривизни краю ската або облицювання карнизного звису. Рекомендований ухил (i)ринви становить 1%, тобто, від 1 см на 1 м. Різницю у висотах верхньої та нижньої точок жолоба (h)можна порахувати як:

h= L x i
де L – довжина жолоба;
i - ухил жолоба

Крок 4 - Визначення місць загину власників ринви.

Пронумерувати тримачі від початку ринви до водостічної лійки. Відзначити місце загину першому тримачі визначивши таким чином початкове (верхнє) положення жолоба. Потрібно врахувати при розмітці, щоб край ринви виявився на 2 -2,5 см нижче щодо лінії ухилу покрівлі (див. рис. 27).

Скласти власники по порядку зростання номерів і відзначити місця загину, як показано на рис. 28.

Крок 5 - Кріплення тримачів ринви.

Вирівнюючи місце загину з краєм обрешітки, прикріпити тримачі жолоба до обрешітки самосвердлувальними оцинкованими гвинтами 4,8 х22 з плоскою головкою по 3 шт. на один власник. При використанні як решетування брусків 50х50 для надійного кріплення тримачів необхідно встановити здвоєний брус.

Крок 6 - Створення ухилу

Для створення нахилу відігнути перший і останній тримач, натягнути шнур між ними. Інші тримачі підігнути так, щоб вони торкалися шнура (рис.29).

крок 7 - Монтаж патрубка

У жолобі з відривом 150 мм від нижнього краю вирізати отвір діаметром 100 мм для патрубка. Вставити патрубок за місцем отвору (рис. 30). Завести передній край патрубка під зовнішній загин ринви. Загнути фланець патрубка на задню кромку жолоба та закріпити двома саморізними гвинтами 4,2x16.

крок 8 - Встановлення ринви

По торцях встановити заглушки ринви (рис. 31).

Крок 9 - Встановлення ринви.

Вставити жолоб у тримачі, завівши задню кромку жолоба у виступ тримача.

крок 10 -Поєднання жолобів.

На місці стику жолобів встановити сполучний елементринви (рис. 32).

Крок 11 – Монтаж кутового коліна.

За допомогою кутового коліна створити перехід до стіни будівлі. Довжина сполучної трубивизначається за місцем (рис. 33).

Крок 12 – Монтаж труби.

Кріплення труби до стіни виконується за допомогою утримувачів труби. Труба вимірюється, при необхідності нарощується в місці встановлення тримача труби, фіксується замком (рис. 34).

Крок 13 – Монтаж зливного коліна.

Зливне коліно завершує ринву, служить для відведення води від фундаменту будівлі. Низ зливного коліна повинен розташовуватися на висоті 300 мм від вимощення будівлі (рис. 35).

11. Снігозатримувач та огородження покрівлі

Для безпечного пересування покрівлі на рівні карниза, починаючи з другої лінії обрешітки, встановлюються огорожі покрівлі.

Огорожа виготовляється в залежності від ухилу покрівлі та виду черепиці. Кріплення проводиться до обрешіточного профілю через лист металочерепиці та ущільнювальну гумову прокладку в місці прогину хвилі самосвердлувальними оцинкованими болтами 5,5x25 мм. металевої обрешіткиі 5,5x60 мм для дерев'яної обрешітки. Кріпити покрівельну огорожу до одного листа металочерепиці забороняється. Між собою секції огородження кріпляться на болтові з'єднання.

Для запобігання сходження великих мас снігу встановлюються снігозатримувачі. Конструкція снігозатримувача складається з кронштейнів та труб. Кронштейни встановлюються в прогин хвилі і кріпляться через металочерепицю і гумову прокладку ущільнювача до обрешітки даху. У місцях установки для кріплення кронштейна заздалегідь монтується додатковий профіль на відстані 120мм (по осях профілів обрешітки). Снігозатримувачі встановлюються вище покрівельної огорожі. За відсутності покрівельного огородження снігозатримувачі встановлюють не нижче третього ряду решетування. При довжині ската понад 10 метрів рекомендується встановлювати два ряди снігозатримувачів. У районах із великою кількістю снігових опадів передбачається встановлення тяги кронштейну. Тяга снігозатримувача кріпиться одним кінцем до кронштейна, іншим - до іншого обрешіточного профілю через прокладку ущільнювача і лист металочерепиці (див. рис. 38).

Кріпити кронштейн снігозатримання до одного листа металочерепиці забороняється!

Крок установки кронштейнів снігозатримання залежить від снігового району будівництва, конструкції покрівлі, елемента кріплення. Розроблено рекомендації щодо розрахунку кроку установки кроншейнів. Розрахунок виконаний виходячи із застосування саморізів діаметром 4,8 мм. Глибина занурення шурупів показана на рис. 39.

снігозатримувачів доступна у форматіHTMLданої інструкції.

12. Аксесуари

Як аксесуари на покрівлі встановлюються флюгери, декоративні шпилі, димники. Встановлення всіх аксесуарів здійснюється відповідно до норм СНіП.

Для влаштування виходів з покрівлі антен, щогл та вентиляційних труб круглого перерізудіаметром до 330 мм (з зовнішньою температурою поверхні до 130°) використовуються покрівельні ущільнювачі Master Flash.

13. Обробка дерев'яних конструкцій

Дерев'яні конструкції, що використовуються при влаштуванні покрівлі, потребують антисептичної та антипіренової (протипожежної обробки) обробки. Обробка може проводитися як до сюорки конструкцій (обробка окремих дощок і брусків), так і після (обробка крокв та решетування). Обробка проводиться різними методами (занурення в ємність з розчином, нанесення пензлем, розпилювачем.

14. Інструменти

1. Шуруповерт із шестигранною насадкою 6 мм.
2. Електричні висічні ножиці чи ніблер.
3. Ручні покрівельні ножиці.
4. Киянки (дерев'яні, каучукові).
5. Ножівка, лобзик, молоток (використовуються при влаштуванні крокв та решетування).
6. Кутошліфувальна машина ("болгарка"), перфоратор, дриль, пістолет для випресування герметика (використовується при установці пристінного профілю).
7. Рівень, нівелір, виска, вимірювальні інструментита пристосування.

15. Увага!

Використання як підконькові або ендовні ущільнювачі монтажної піникатегорично забороняється!

Всі вироби, що виготовляються заводом фасаду та покрівлі "ІНСІ", розроблені для застосування на скатних покрівляхзгідно з цією інструкцією з монтажу. Завод "ІНСІ" не несе відповідальності за збитки або втрати, які можуть виникнути під час використання виробів "ІНСІ" для виконання невластивих їм функцій.