Що таке цементно-стружкові будівельні блоки. Арболітові блоки - недоліки, переваги та характеристики Будинок із тріски своїми руками

За два кілометри від озера Нарочь 20 років тому з'явився унікальний для Білорусі вид поселення — екологічне селище Дружне. Одним своїм існуванням він доводить, що якісне та бюджетне житло можна будувати із самих простих матеріалів: дерева, соломи, тріски та глини. І такий варіант вирішення житлових питань у селі цілком може стати альтернативою будівництву в агромістечках.

Допомагали всім світом

Німці, які вперше побували в нашій країні на початку 90-х, так вразилися масштабом екологічних та економічних проблем, що у них виникла ідея допомогти сім'ям, які проживали на заражених територіях, переїхати до більш сприятливих районів Білорусі.

Перші будинки у Дружному на Нарочі починала будувати група німецьких волонтерів у 1993 році. Землю під селище для переселенців виділила влада у Мядельському районі Мінської області. Була також домовленість із головою місцевого колгоспу, який хотів таким чином залучити робочу силу до свого господарства.

При виборі матеріалів для будівництва німці орієнтувалися на їхню екологічність та доступність у цій місцевості. При існуючому на той час дефіциті всього, у тому числі і будматеріалів, вибирати практично не було з чого. Натомість удосталь були дерево, солома та глина.

Юрій Супринович

З білоруської сторони у проекті «Будинок замість Чорнобиля» брало участь і Міжнародне благодійне громадське об'єднання «Екодом» (2014 року його перейменували на "ЕкоБудівельник"). Її представник Юрій Супринович каже, що тоді під мети проекту та існуючу матеріальну базупотрібно було вибрати таку технологію будівництва, яка б будувати будинок людям без будь-яких спеціальних навичок. У результаті за модель вибрали німецьку каркасний будинокіз заповненням стін сумішшю соломи та глини.

Будувати перші будинки приїжджали волонтери з Німеччини. Серед німецьких волонтерів були фахівці, які виконували два завдання: керували будівництвом та навчали технології решти: тепер у Дружному, напевно, живе більше фахівців з саманному будівництвуніж у всій країні.

Спочатку будували будинки з солом'яним наповненням, потім перейшли на дерев'яну тріску: з нею виявилося простіше працювати, сам матеріал такий же дешевий і доступний.

Поєднання безкоштовної праці волонтерів та низька вартість «підніжних» будматеріалів дозволило звести до офіційного відкриття екопоселка 1997 року 14 будинків (зараз їх 31).

Для того, щоб переселитися із зараженого радіацією району в чистий і отримати при цьому безкоштовно новий будинок, претенденти проходили добір. Один із головних критеріїв — бажання зробити свій трудовий внесок у будівництво села.

— Ми з родиною переїхали сюди з Хойніцького району 1994 року, — розповідає Валентин, один із найперших екопоселенців. — Побачили оголошення в газеті, в якому йшлося про те, що німецька благодійна організація будуватиме на Нарочі будинки для переселенців із заражених районів, серед охочих переселитися буде відбір. Ми не дуже на щось розраховували, але листа написали. За два тижні прийшла відповідь: приїжджайте.

Родина Валентина була серед перших восьми, хто пройшов відбір. Але лише дві з них залишились тут. Інші злякалися, відмовилися переселятися.

— Їх можна зрозуміти, — каже пані Валентин. — Ми сюди приїхали 20 березня 1994 року, а тут — чисте поле. Це зараз тут дорога, дерева, будинки, а тоді це були сльота, бруд, колгосп... Багато хто як глянув на все це, так одразу й поїхав. Бо незрозуміло було, чи буде садок, школа, магазин, робота. Складним був момент. Це не те саме, що приїхав до Мінська і тобі квартиру дали.

Переселенці спочатку зводили свої будинки, потім допомагали іншим. Колгосп платив їм зарплату як будівельникам.

— Нам розповідали, що будинки будуватимуть із глини та соломи. Ми думали, що солома буде тільки для зв'язки, а решта глина, щоб міцніше було. Але все виявилося не так. Спочатку в бетонозмішувачі замішується глина з водою, виходить «сметанка». Її заливали у викопану яму 3×3 м та додавали солому, яку привозив колгосп. І все це перемішувалося та перетоптувалося ногами. Потім солому в глині ​​викидали на дерев'яні настилищоб вона обтекла, підвіялася. Потім її відправляли в опалубку, закріплену на дерев'яний каркас, трамбували. Відразу, якщо чесно, не повірив, що вийде щось нормальне. Але коли зняли опалубку, побачив, що стіни рівні, акуратні. І ось уже 22 роки минуло – нічого не згнило. Ще пам'ятаю, всі боялися миші розтягнуть солому. Але їх немає в стінах. Це нісенітниця, що там хтось прогризе ходи.

Глина та солома всередині стіни одного з перших будинків: через 20 років усередині сухо, мишей немає

Валентин розповів, що на будівництві працювали пліч-о-пліч з німцями. Велике враження на наших людей справила їхня технічна оснащеність.

— 93-го німецькі теслярі приїхали, так у них стільки інструменту було — на всі випадки життя. Ми такі й у вічі не бачили: дискові пилки, інструменти, щоб шипувати деталі каркаса… Відразу в руки боялися брати, до цього тільки сокири та ручні пилки знали. Тоді бензопилу "Штиль" уперше побачили!

Валентин каже, що перший ремонт робив два роки тому – ремонтував фасад.

Раніше фасади обшивали вагонкою. Зараз багато хто її змінює — за 20 років фарба з них облізла, подекуди дерево почало гнити. Але самі стіни під ними знаходяться у відмінному стані. Їх утеплюють і штукатурять. У перших будинках глиняну штукатуркубез армування наносили, тож вона в деяких місцях потріскалася — підмазала, і далі живемо. Сходи, які мені німці робили, вирішив уже не міняти, хоч вона й скрипить. Тоді у 90-х сухих пиломатеріалів не знайти було, то її з сирих дощок зібрали. Ну, скрипить вона, але це не страшно. Другі поверхи утеплені мінімально — лише 15 см соломи та глини між кроквами. Довелося додатково згодом утеплити. Але це у наших перших будинках. Нині вже будують теплі мансарди. А от на що ніхто в селищі не поскаржиться, то це на вогкість. У наших будинках завжди нормальна вологість— хоч протоплюй, хоч у холоді тримай.

Німецький пеллетний котел

До речі, майже у всіх будинках переселенців, крім сучасної водної системиопалення стоять ще печі. Про всяк випадок.

Нині будинки в селищі опалюються природним газом. Але громадський будинок, він же «офіс» та будинок творчості за сумісництвом, обігрівається пеллетним котлом з автоматичною подачею. Валентин каже, що на сезон закуповується 3 тонни пелетів. У системі опалення є сонячні колектори, які працюють у парі з казаном. Таким чином, і будинок обігрівається, і гаряча водазавжди є.

У селищі дітей уже не так багато, як раніше, виросли та поїхали. Але місцевий будинок дитячої творчості не простоює. Валентин каже, що багато родин взяли прийомних дітей. Для них організовано гуртки.

Суспільний будинокекопоселення

Зараз Валентин наглядає за спільним будинком, обслуговує вітряні електростанції, які стоять на гірці біля селища. Виїжджати з Дружної він не збирається.

— Удома переходили у нашу власність через 10 років, до того продавати їх ми не мали права. Вважалося, що коли прожив тут стільки років, то прижився. Більшість переселенців залишилися тут. І я прижився, хоча на батьківщину іноді їжджу. Можу сказати, що тут краще людиживуть. Там багато тих, хто спився, роботи практично немає.

Будинки на продаж у селі Дружній є, але за копійки варіантів немає.

— Будинки тут чудові — всі комунікації, великі ділянки, поряд Нарочь. Сусідка нещодавно продала комусь під дачу за 26 тисяч доларів.

Нове поселення у Старому Лепелі

Аналогічне поселення з'явилося і на Вітебщині — у селі Старий Лепель.

- Представники місцевої владиприїжджали до Дружного — їм така модель селища сподобалася, і 2001 року запросили до себе, виділили майданчик, — розповідає Юрій Супринович. — До цього часу вже змінилося законодавство, з'явилися нові вимоги до енергоефективності будівель, що будуються. Тому нові будинки вже з додатковим утепленнямпобудовані.

Всі наші збудовані громадські будівлі— амбулаторія у селі Занароч та соціальний центр реабілітації інвалідів, — опалюються пелетними котлами та сонячними колекторами. Це збільшує початкові витрати, але за подальшої експлуатації вони себе окупають.

Фото із сайту www.oekodomstroj.by

Юрій каже, що мінеральна вата чи пінополістирол – матеріали неекологічні, а інших на нашому ринку на той час не було. Орієнтувалися на Європу. Там уже були варіанти з льоноволокна, очерету, пробки, конопель, ековати.

У результаті вирішили робити утеплювач із тростини — його в країні достатньо. До того ж, це постійно відновлюваний ресурс. Так з'явилося перше білоруське виробництво плит тростини.

— Навчилися самі заготовляти тростину і тепер використовуємо її як теплоізоляцію наших будинків. Найцікавіше, що нічого нового ми не вигадали — навіть у СРСР був будівельний матеріал, який називався «очерет». Сьогодні підприємство "ЕкоДомБуд" забезпечує тростинними матами не лише наші об'єкти, а й відправляє їх на експорт, застосовує при утепленні будинків на замовлення населення

Очерет заготовляється взимку по льоду на озері Нарочь. Для цього є особливий самохідний комбайн. Місцеві жителі теж мають приробіток, заготовляючи та продаючи виробнику очерет.

Тростинні плити виготовляються на спеціальних німецьких верстатах. Вони дуже старі, 1948 року випуску.

«Знаю, що будую»

З тріски і глини тепер будують не лише за соціальними програмами. Замовляють їх у приватному порядку. Один із таких будинків зараз зводять на березі Вілейського водосховища.

Його власник В'ячеслав Макушинський очолює білорусько-німецьке товариство «Дитячий реабілітаційно-оздоровчий центр «Надія». Він розповів сайт, що з технологією добре знайомий і вона, на його думку, добре зарекомендувала себе.

В'ячеслав Макушинський, керівник ДРОЦ «Надія»

— Вперше з цією технологією познайомився під час будівництва двох гостьових будинків у закладі, яким я керую. Перший будинок ми звели по каркасної технологіїіз заповненням стін ековатою, другою — глиною та тріскою. Тому я вже маю практичний досвідта будівництва, та експлуатації таких будинків. Коли я зважився будувати собі, то вибір був зумовлений. Для мене було важливо, щоб матеріали були максимально природні. Ековата теж природний матеріал, Але вже перетворений. А глина, тріска, дерево для каркасу — це виключно натуральні природні матеріали.

Зараз будівельники зайняті заповненням стін сумішшю тріски та глини. Її замішують у великій бетонозмішувачі - за раз у ній можна приготувати до 0,8 куба. Будівельною тачкоюсуміш підвозять робітникам, які відрами засипають її в знімну опалубкута трамбують. Загалом на будівництві задіяно 7 будівельників.

На відміну від стандартних каркасних будинків, які будуються з пиломатеріалів техсушки невеликого перерізу, для цих каркасів застосовується брус природної вологостііз перетином 120×120 мм. Після того, як будуть заповнені зовнішні стінита змонтовано покрівлю, всередині зведуть перегородки з керамічної цегли. Після цього будівельні роботиприпиняться до липня місяця наступного року: будинок до цього часу повинен просохнути, тріска дати усадку. Тобто за один будівельний сезон такий каркасний будинок збудувати не можна.

Для будівництва цього будинку на 130 кв. мансардного поверху, знадобилося 25 кубів тріски. Глину «добули» прямо на ділянці, коли копали яму під автономний септик. На перший погляд, технологія проста і виглядає привабливо в плані фінансових витрат: глина і тріска коштують набагато дешевше від газосилікату.

— Якщо у людини виникне бажання заощадити на будівництві будинку, то треба багато робити самій чи із залученням волонтерів — родичів, друзів, — каже Юрій Супринович. — Тоді й справді вигода очевидна, бо оплата праці будівельників буде практично нульовою. Якщо запрошувати будфірму, то за ціною будинок з тріски та глини вийде не дешевше, а може, і дорожче за традиційний будинок. При зведенні дуже багато ручної праці, А він недешевий.

Знання та досвід можна отримати абсолютно безкоштовно. Достатньо побути волонтером на будівництві подібних будинків.

Юрій Супринович каже, що порівняно з агробудинками, будівництво яких фінансувалося сільськогосподарськими підприємствами, будинки за німецькою технологією коштували дещо дешевше. І це без економії на якості обробки та рівні оснащеності внутрішніми інженерними системами. Наприклад, готовий до проживання будинок на 130 квадратів у Старому Лепелі коштував приблизно 50 тисяч доларів (без благоустрою прилеглої території).

Блоки з тирси та цементу

Зараз у будівництві нікого не здивуєш композитними матеріалами. Те, що ще вчора тільки мирно співіснувало, сьогодні за новими технологіями доповнює одне одного, поєднується. А в результаті виходять матеріали, які отримали кращі якісні характеристики від компонентів, що змішуються, а то і взагалі нові властивості. До таких матеріалів відносяться і дерево-цементні. Адже ми знаємо, що при замішуванні розчинів потрібні наповнювачі. Так чому як наповнювач не бути деревним відходам? Користь подвійна: і відходи підуть у справу, вирішуючи проблему їхньої утилізації, і бетон стане набагато легшим.

Види деревно-цементних матеріалів

Так як в якості наповнювача можна додавати різні за розміром та структурою деревні матеріали, а додавання цементу та інших компонентів може бути в різних співвідношеннях, то деревно-цементних матеріалів може бути декілька. Ось основні з них:

• - арболіт;
• - Фіброліт;
• - опілкобетон;
• - ЦСП (цементно-стружкові плити);
• - Ксілоліт.

Оскільки відмінність у складі веде до відмінності у властивостях, виходять матеріали з різними експлуатаційними характеристиками. Це дозволяє застосовувати дерево-цементні матеріали у будівництві досить широко.

Арболіт

Це легкий бетон з деревного подрібнення, води, хімдобавок і мінерального в'яжучого, найчастіше портландцементу. Дроблянку отримують і з листяних, і з хвойних порід, можливе навіть наповнення бетону вогнищами льону або конопель, соломою-січкою, подрібненими стеблами бавовнику.

Технологія виробництва арболіту така:

1. 1. Деревні відходитранспортерами подаються в рубальну машину.
2. 2. Отримана тріска відправляється в молоткову дробарку.
3. 3. Пневмотранспортер подає що вийшло у вібраційний гуркіт, звідки пил і дрібна дроблянка йдуть у бункер з відходами, велика дроблянка відправляється на повторне дроблення.
4. 4. Потрібна фракціядроблянки надходить у ванну замочування, звідти через дозатор у змішувач.
5. 5. Через інші різні дозатори в змішувач подається цемент, вода та хімдобавки.
6. 6. Отримана суміш у формах ущільнюється пресами або вібропресувальними установками.
7. 7. Форми з арболітом подаються теплову обробку та сушіння.

Застосування арболіту: перегородки, плити для підлоги, перекриттів та покриттів, великоформатні стінові панелі, стінові блокиі т.п.

Фіброліт

Він є плитами, виготовленими з деревної стружки і мінерального в'яжучого. Стружка завдовжки згори 35 см і шириною 5-10 мм розмелюється до стану вовни. Далі технологічний процес виглядає так: стружка мінералізується хлористим калієм, зволожується і поєднується з цементним тестом, пресуються плити при 0,4 МПа. Потім слідує термічна обробка в камерах твердіння і сушіння.

Фіброліт застосовується як для зведення стін, так і як заповнювач та ізоляційний матеріал каркасних конструкціях. Слід зазначити, що при використанні фіброліту як стінового матеріалуйого слід штукатурити, а де вологість підвищена, його використовувати взагалі не можна.

Опилкобетон

Це легкий бетон з піску, портландцементу та деревної тирси. Технологія така: тирса та дрібні стружки засипаються в змішувач, туди ж подається вода з мінеральними добавками та портландцемент. Все це перемішується, розкладається у форми та ущільнюється. Щоб опилкобетон швидше твердів, його протягом доби витримують в теплових камерах при температурі 40-60°С.

Опилкобетон йде на виробництво панелей та стінових блоків, використовується для виготовлення чистої підлоги.

Цементно-стружкові плити

З деревно-цементних матеріалів вони найчастіше використовуються. На їх виготовленняйде деревна стружка, потім з неї готується цементно-стружкова суміш, шляхом змішування стружки з водою, цементом і мінеральними добавками, далі йдуть дозування, формування, пресування та теплова обробка.

Цементно-стружкові плити морозостійкі, вогнестійкі та біостійкі. цим обґрунтовано їх застосування у збірному житловому будівництві. При цьому їх можна використовувати і для фасадних робітта для внутрішнього оздоблення. Вони не бояться підвищеної вологості, добре зарекомендували себе на реставраційних роботах

Є у цементно-стружкових плитта недоліки. Велика щільність (до 1,4 т/м³) утруднює підйом плит для облицювання. останніх поверхівбудинків без лебідок талісів. Також вони мають невисоку міцність на вигин, плити можуть ламатися. Одночасно вони дуже міцні до поздовжньої деформації, тому використовуються для зміцнення каркасів будинків.

Ксилоліт

Він складається з магнезіального в'яжучого, лугостійких пігментів і тирси, в які додані тонкодисперсні мінеральні речовини: азбест, мармурова мука, тальк.

При виробництві тирса просіюють через два сита (що залишилося на 1 ситі і просіяне через друге в технологічному процесі не бере участі). У змішувачах готують в'яжуче: спочатку подається магнезит, потім барвники, потім хлористий магній (як отверджувач). Ця суміш подається в інший змішувач, де вона вже перемішується з тирсою близько 5 хвилин.

Далі плити формуються під значним тиском (до 10 МПа), за високої температури (до 95°С) тверднуть в камерах затвердіння. Потім для повної кондиції плити сохнуть на складах два тижні. Для того щоб підвищити водостійкість, плити просочують гідрофобними складами. Найчастіше ці плити використовуються для підлоги.

-

Купити арболітові блоки у Москві можна за ціною від 28 рублів за штуку. Вартість кубометра блоків з арболіту – від 2200 рублів.

Сьогодні ставлення будівельників до арболітових блоків неоднозначне, хоч і продукція має поряд. позитивних якостей. Є в неї, звичайно, і недоліки, як і будь-який будівельний матеріал. Перед покупкою таких блоків варто вивчити всі властивості, щоб використовувати вироби за призначенням і бути готовим до наслідків.

Опис та особливості виробництва

Вибрати надійного виробника, який має всі сертифікати на товар - варто почати саме з цього. Такі підприємства дотримуються всіх тих вимог, які зрештою впливають на якість виробів.

1. Виробляють цю продукцію з цементу (рідше – гіпсу), деревної тріски, води та синтетичних компонентів. Цементний склад (на професійною мовоюназивається «тісто») пов'язує між собою частинки деревини, до яких пред'являються особливі вимоги. Їх довжина за ГОСТом не повинна перевищувати 4 см, ширина 1 см, товщина – 0,5 см. Чим дрібніша тріска, тим вища якість будматеріалу. Однак тирса або стружки у складі суміші різко знижують якість блоків.
2. Деревні частинки обробляють спеціальним складом – для кращого зчеплення з цементом та підвищення водовідштовхувальних властивостейдерево. На цей компонент також поширюються вимоги Держстандарту.
3. Блоки мають форму великого прямокутного паралелепіпеда і формуються двома способами: вручну або на спеціальному верстаті. При цьому частинки деревини рівномірно розподіляються усередині виробу. Безумовно, продукція, отримана механізованим способом, має більше висока якістьта чітку геометрію граней. А надійні верстати для виготовлення блоків можуть дозволити лише великі виробники.
4. Технологія виробництва потребує суворого дотримання пропорцій складу, що також можливо лише на спеціалізованих підприємствах.
5. Готовий вирібмає пройти низка випробувань.

Арболітові блокивідносяться до класу крупнокомірчастих легких бетонів. Виробники пропонують цю продукцію різних розмірів, самий ходовий варіант- 250х300х500 мм.

Використання арболітових блоків

Продукція застосовна у будівництві будівель цивільного та промислового призначення, А саме:

• для створення навісних зовнішніх стін,
• при спорудженні внутрішніх перегородок,
• для будівництва несучих стіну будинках не вище двох поверхів,
• як звуко- і теплоізоляційний матеріал.

Експлуатація арболітових блоків можлива в приміщеннях з нормальним або низьким рівнем вологості, в інших випадках необхідне спеціальне просочення.

Практичні характеристики

1. Міцність. Сьогодні виробники готові запропонувати арболітові блоки із різним класом міцності. Від цієї величини залежить і сфера застосування продукції. Характерною особливістютаких виробів є висока міцність на згин. На відміну від цегли, піно- та газобетонних блоків продукція з арболіту при роботі не утворює тріщин.
2. Теплопровідність. Цей показник у арболітових блоків дуже низький, що вигідно відрізняє такі вироби від багатьох інших видів стінових та теплоізоляційних будматеріалів.
3. Щільність. Через свою невисоку щільність така продукція не здатна витримувати великі навантаження, і не придатна для будівництва карнизів будівель, закладення цокольних та підвальних приміщень.
4. Вологопоглинання. Арболіт не накопичує вологу всередині, а пропускає крізь себе. Конструкції цього матеріалу обов'язково потрібно штукатурити або обробляти навісними фасадними матеріалами.
5. Морозостійкість. Оскільки стінки з арболіту підлягають обробці, вони додатково захищені від впливу низьких температур.
6. Вогнестійкість. Цю продукцію можна назвати практично негорючим матеріалом.
7. Біологічна стійкість Продукція несприйнятлива до плісняви, гниття, грибків та комах.
8. Звукоізоляція. За цим параметром арболітові блоки перевершують багато традиційних і сучасних будматеріалів (силікатний і керамічна цегла, деревина, різні види пористого бетону).
9. Паропроникність. Крізь цей матеріал пар проходить вільно, що гарантує комфортний клімат за будь-якої температури.
10. Екологічність. Компоненти, що входять до складу сировини, не виділяють речовин, шкідливих для людини.
11. Легкість та простота в роботі. Блоки мають невелику вагу і не чинять тиску на фундамент. Вироби укладаються в потрібну конструкціюДосить швидко, з ними можна проводити ті ж маніпуляції, що і з деревиною: пиляти і різати, вбивати цвяхи та вкручувати шурупи.

Цей вид будівельного матеріалу добре «зчіпляється» зі штукатуркою, це дозволяє відмовитися від додаткового армування конструкцій.

З мінусів варто виділити:

• необхідність використання штукатурки або фасадних панелей, підбирати які потрібно особливо ретельно,
• вартість: вона дещо вища, ніж у інших видів пористих бетонів,
• на будівельному ринкуприсутній велика кількістьвиробів, якість яких залишає бажати кращого - як правило, це продукція, що випускається чи не "кустарним" способом.

У останні рокижитлова проблема не торкнулася рідкісних громадян нашій країні. Особливо боляче б'є ця ситуація щодо молодих родин, яким практично нереально придбати власне житлоне влазячи в кредити на кабальних умовах.

Багато в чому таке становище пов'язане з неймовірною вартістю будівельних матеріалівза ціною яких можна припустити, що роблять їх виключно на золотому обладнанні. Чи можна якось виправити таке прикре положення? Зрозуміло! Виходом із ситуації стане арболіт. Своїми руками його зробити не складно, а грошей ця технологія заощадить масу.

Що це взагалі таке?

Молоде покоління навряд чи їх пам'ятає, але в радянські часиз цих блоків було зроблено чи не кожен другий приватна садиба. Фактично, це легені будівельні панелі, Виготовлені з і цементу.

Для здешевлення виробництва найчастіше використовуються хвойні породи дерев, але кращий матеріалвиходить із тріски листяних порід. В останньому випадку будівництво будинків з арболіту коштує трохи дорожче, але готові будовивиходять набагато якіснішими.

Згідно з ДСТУ, допускається використання інших видів органічних наповнювачів. Так, у південних регіонах ще нещодавно була поширена будівельна технологія, коли в блоки додавалася навіть різана солома.

На жаль, але після 60-х років, коли пройшов бум на панельне будівництвоБільше сотні заводів виявилися нікому не потрібними. Виробництво згорнули, а про непоганий матеріал практично забули. Необхідно терміново виправляти це прикре непорозуміння!

Які нормативні розміри?

Щоб робити арболіт своїми руками, потрібно мати хоча б базове уявлення про основні стандарти, які використовуються під час його виробництва. Вимоги ДСТУ 19 22284 свідчать, що отримання максимально якісного матеріалуслід застосовувати тільки тріску з розмірами 40х10х5 мм. Хвої та листя у заливці має бути не більше 5%, а обсяг кори – не більше 10%. Як уже говорилося вище, самий найкращий арболітвиходить із чистої та сухої тріски листяних дерев.

Як не дивно, але якихось рекомендацій щодо типових розмірів блоків не існує у природі. Звичайно ж, у цьому питанні слід орієнтуватися на власні потреби та можливості. Заливши блоки в пару метрів розміром, ви можете зіткнутися з неможливістю їхнього транспортування до місця будівництва.

За цей час цукру, що містяться у деревині, повністю руйнуватимуться, а готовий матеріалнадалі не спучуватиметься. Зрозуміло, необхідно приготувати потрібна кількістьсировини: як наповнювач використовують стружку і тирсу, співвідношення яких повинно бути приблизно 1:1 або 1:2.

Настійно рекомендуємо періодично ретельно перелопачувати тирсу і стружку, тому що в іншому випадку до глибоких шарів дерева не буде доступу повітря. І ще. Заздалегідь подбайте про наявність бетономішалки, тому що вручну ви просто не зможете досить якісно перемішати готовий склад.

Хімія

Щоб зробити арболіт своїми руками, вам знадобиться не тільки деревна стружка та обпил. Отже, наперед закупіть Портландцемент 400, а також хімічні добавки. До них належить рідке склота сірчанокислий алюміній. Усі добавки слід заготовляти у кількості 2-4% від вагової частки цементу.

Приступаємо до роботи

Якщо заготовлена ​​вами стружка не зовсім відповідає тим типовим розмірам, які були наведені в нашій статті, рекомендуємо відразу пропустити її через рубельно-подрібнювальну машину.

Слідом проводимо первинне сортування матеріалу, прибираючи зі стружки різні сторонні домішки, великі шматкикори та хвою. В іншому випадку не вдасться отримати монолітний арболіт. Своїми руками зробити це можна, якщо просівати сировину через сито відповідного діаметра. Важливо також прибрати надлишки деревного пилу, який може надати негативний впливконсистенцію цементного розчину.

Оптимальний варіант - просіювання на спеціальному гуркоті, яке дає на виході максимально чисту та відібрану стружку. Щоб зробити з неї арболіт своїми руками, після процедури просіювання в первинну сировину додаємо близько 20% якісно просушеної тирси (бажано листяних порід).

Ретельно перелопати отриману суміш, замочують деревину у воді, куди попередньо було додано рідке скло. Щоб матеріал швидше твердів, набираючись із води мінералів, бажано додавати туди ще й технічний хлористий кальцій.

Так як зробити арболіт своїми руками без цих добавок небажано, їх необхідно одразу закуповувати у потрібній кількості.

Формування

Після цього завантажуємо порцію складу в бетонозмішувач, додаємо воду і цемент, ретельно перемішуємо. В ідеальному випадку використовуються автоматичні мішалки, з яких суміш під тиском подається у форми, де пресується на автоматичних машинах.

Так як у більшій частині господарств такого ніколи не отримати, готовий склад просто вигрібається з мішалки та поміщається у форми. Робити їх можна з досить міцної та якісної деревини. Щоб готові блоки було простіше діставати, найкраще оббити їх внутрішню частинуплівкою чи лінолеумом.

Пам'ятайте, що геометричні пропорції форм повинні бути якомога правильнішими, інакше будівництво будинків з арболіту буде дуже ускладнене. Щоб правильно ущільнювати суміш (без утворення повітряних кишень), краще використовувати електричні машини трамбування. Якщо можливості її купити немає, цілком зійде і ручний варіант.

Щоб зробити нормальний монолітний арболіт, можна зробити таке пристосування з дерева, просто оббив його листовим залізом для забезпечення належної ваги.

Після того як стіче зайва волога і блок набуде потрібної форми, його укладають під прес, попередньо обернувши поліетиленовою плівкою. Витримка проходить протягом десяти днів, причому оптимальною вважається температура навколишнього повітря не вище 15 градусів за Цельсієм.

Сьогодні ринок утеплювальних матеріалів наповнений великою кількістю самих різноманітних матеріалів, починаючи від мінеральної ватиі закінчуючи екструдованим пінополістиролом. Однак навіть дорогі матеріали не гарантують повного збереження тепла. Більшість фахівців у цій галузі почали повертатися до давно відомих, але втратили популярність способів теплоізоляції будівель. У цій статті ми розповімо про те, як здійснюється утеплення тирсою.

Види тирси

Тирса - це дрібні частинки переробленої деревини, які отримані внаслідок пиляння. На вигляд вони схожі на дрібну потерть.

Тирса можна придбати різних фракцій від 5 мм до 3 см. Довжина залежить від технологічного процесудеревообробного підприємства, саме від того, який вид інструментів використовується в кожному конкретному випадку.

Цей матеріал є екологічно чистим. Крім низької вартості, тирса має і багато інших переваг., наприклад, прекрасні термоізоляційні та звукопоглинаючі якості, а також невелика питома масаматеріалу. Головним чином, тирсу створюють із твердих сортів лісоматеріалів, таких як ялина, сосна або ясен.

Утеплення стелі тирсою

Утеплювати стелю потрібно в приватному будинку з будь-якого матеріалу, як з цегли, так і з піноблоків. Тому що саме через стелю відбуваються значні втрати тепла. Середні втрати втрати через стелю становлять 20%. З економічної точки зору найвигіднішим є утеплення стелі за допомогою тирси.

Зазначимо, що укладання продуктів деревної переробки є трудомістким заняттям. Перед початком монтажу необхідно здійснити багато підготовчих робіт. Насамперед такі роботи спрямовані на захист від займання, тому що деревина в будь-якому вигляді вкрай вогненебезпечна. Вона легко спалахує і відрізняється тривалим часом горіння.

Які матеріали та інструменти можуть знадобитися:

• тирсу дрібної та великої фракції
• пісок, глина чи шлак
• вапно та мідний купорос (можна взяти борну кислоту)
• підкладка. Для цієї мети можна використовувати гофрокартон або будь-які інші матеріали, що дихають, що мають хорошу паропропускність
• герметик та монтажна піна
• антипірен та антисептик для деревини. Ці склади необхідні, якщо стельові дошки не покриті. захисним матеріаломвід плісняви ​​та грибка, вогню
• будівельний степлер та скоби до нього.

Роботу потрібно розпочати із захисту стельових балок та дощок від ймовірних несприятливих факторів. Найчастіше якісні будівлі збудовані вже з оброблених лісоматеріалів. Однак якщо цю процедуру пропустили з якихось причин, то потрібно обов'язково провести її зараз.

Дерев'яні елементи потрібно захищати комплексно, і дотримуватись такої послідовності:

• першим наносять антисептик, який запобігає гнили і захищає від комах
• далі йдуть вогнебіозахисні засоби, які підвищують стійкість до вогню та високих температур
• третім використовують гідрофобізатори, що запобігають попаданню вологи на структуру деревини. Крім того, такі засоби захищають деревину від вимивання раніше нанесених розчинів.

Для досягнення більш високої ефективностіварто купувати всі препарати одного виробника.

Після проведення захисних робітнеобхідно закласти всі шви і стики за допомогою піни і герметика. Крім щілин у стельовому перекриттіпотрібно закласти і будь-які інші отвори, які можуть бути присутніми в конструкції покрівлі. Це потрібно для того, щоб утеплювальний матеріал не вступав у контакт з опадами чи сильним вітром, який може підняти теплоізоляційний шар. Не забувайте про підрізання виступаючих частин піни на одному рівні з стельовими балками, в іншому випадку в цих місцях будуть порожнечі, через які випаровуватиметься тепло.

Далі можна стелити підкладку, яка потрібна для запобігання обсипанню дрібної потерті від тирси зі стелі. Ця потерть може стати джерелом додаткового пилу в будинку. Підкладка повинна мати паропропускні якості. Якщо таких якостей немає, то тепле повітряі пара, піднімаючись нагору, залишатимуться між дошками та матеріалами, і стануть причиною додаткового конденсату. Внаслідок цього можливе утворення цвілі через надмірної вологості. Як підкладка можна використовувати будь-який картон, наприклад, від старих коробок, пакувальний. Головне він має бути абсолютно сухим.

Стельові дошки очистіть від бруду та пилу та укладайте на них у кілька шарів картонні листи. Кладіть підкладку внахлест на 15-30 см, щоб у шви не потрапили тирсу. Тепер знадобиться степлер, за допомогою якого необхідно скріпити всі стики матеріалу.

Тирсу потрібно купувати сухі, без сторонніх запахів. Заздалегідь їх варто обробити складами антипіренів та антисептиків. Після висихання маси можна додати до неї 10% вапна (пушонки) та невелику кількість мідного купоросу (або бури). Все це потрібно добре перемішати.

Можливо кілька основних методів монтажу теплоізоляції з тирси. Їх можна засипати сухими або змішати із цементом і розбавити водою. Тирса може засипатися як у чистому сухому вигляді, так і перемішані з цементом і розведені водою.

При сухому методі тирсу насипають у два шари:

• велика фракція чи стружка. Цей шар повинен мати товщину 10-15 см. його потрібно добре утрамбувати
• найдрібніша фракція. Другий шар повинен мати товщину таку саму, як і перший. І його також треба добре утрамбувати.

Крім цього, зверху на тирсу можна укласти шлак, пісок або глину. Ці матеріали врятують вашу тирсу від появи гризунів та розвитку цвілі.

Для того, щоб утеплити стелю вологим методом потрібно купити тирсу, яка як мінімум рік тому була зроблена. Така тирса буде трохи вологою. Однак перевірте, щоб у них не було плісняви.

Співвідношення стружки, води та цементу: 20:3:2. Суміш потрібно робити невеликими обсягами, бо вона швидко висихає. Отриманий розчин потрібно висипати між балками перекриття на підкладку чи шар піску та утрамбувати. Товщина шару повинна становити 5-10 см. Розчин повністю твердне і по ньому можна пересуватися.

Тирса, як утеплювач, відмінно підходить для утеплення підлоги. Як і у випадку зі стелею, тирсу для утеплення підлоги необхідно попередньо обробити від гризунів, комах та мікроорганізмів. Для цього краще використати спеціальні готові розчини.

Відмінність утеплення підлоги від теплоізоляції стелі полягає в тому, що досипати ізолятор, що дає усадку в статевій конструкції дуже складно. Тому необхідно заздалегідь вибрати спосіб, у якому маса нічого очікувати згодом усихати. Практично, це означає, що займаючись теплоізоляцією підлоги, варто використовувати не суху тирсу, а перемішану з різними компонентами і в подальшому твердне.

Для приготування цієї суміші потрібно до тирси додати гіпс або цемент. Дотримуйтесь таких пропорцій: 85% тирси, 5% гіпсу і 10% вапно-пушонки або вапняного тіста, якого потрібно взяти вдвічі більше ніж сухого вапна. Не забувайте, що гіпс твердне дуже швидко, швидше за цемент.

Висушувати тирсу перед замішуванням немає сенсу. Навпаки, якщо тирса суха, варто долити трохи води. Ступінь готовності суміші перевіряється в руках - якщо грудка не розсипається і не розтікається, значить склад готовий.

Якщо утеплення проводиться в будівлі, яка вже експлуатувалася, то наявне покриття для підлогидоведеться демонтувати, перекриття заново обробити антисептиком з вологостійкої мастики, а потім монтувати підкладку з пароізоляційного матеріалу або плівки.

На підкладку кладеться створена суміш тирси і добре утрамбовується. Товщина шару повинна становити приблизно 10 см. Після утрамбовування масу потрібно залишити для застигання приблизно за 2-3 тижні.

При використанні сухої тирси потрібно створити фальшпідлогу. Усі дерев'яні частини обов'язково потрібно покрити захисними засобами. Далі на основу монтують чорнову підлогу з дощок, на які стелиться гідроізоляція. Зверху гідробар'єра насипається тирса. Шар повинен становити від 10 см і більше. Зазначимо, що утеплення тирсою не підходить, якщо ви збираєтеся робити стяжку. Тирса відрізняється низькою міцністю і дає серйозну усадку. Перед монтажем фінішного покриттяпотрібно залишити підлогу 2-4 дні. За ці кілька днів відбудеться усадка тирси на 2-3 см і потрібно буде підсипати додаткову кількість.

Обов'язково врахуйте, що якщо тирсі не зробити гарної гідроізоляції та вентиляції (зазору між чистовою підлогою та шаром утеплювального матеріалу), то вони можуть втратити свої теплозахисні якості.

Найскладнішою справою можна назвати утеплення стін, тому що для цього потрібно створити каркас. Каркас потрібно заповнювати тирсою та утрамбовувати вручну. Для укладання в каркасну стінупідійдуть великофракційні тирсу. При сухому варіанті закладки, варто подбати про ретельне просушування тирси, щоб у них не залишилося вологи.

При вологому методі суміш готують із деревної стружки, вапна, гіпсу або цементу, з обов'язковим додаванням антисептиків. Ретельно перемішану масу зволожують, засипають у підготовлений каркас і щільно трамбують, щоб матеріал не просідав. Гіпс, як і цемент, через якийсь час витягує всю наявну вологу, і робить масу монолітною.

Між стіною та утеплювальним матеріалом потрібно обов'язково укласти гідроізоляційний матеріалмає паропроникні якості. Саме від якості трамбування та щільності закладки залежить ефективність ізоляції та рівень усадки. Якщо трамбувати не щільно, з'являться порожнечі і почнеться втрата тепла.

Суміш кладуть шарами заввишки по 20-30 см і трамбують. Після цього насипають другий такий самий шар. І так повторюють події на всій висоті. Товщина утеплювача залежить від кліматичних умов. Наприклад, у будинку сезонного проживання вистачить товщини 15 см, а ось у капітальній будові потрібна товщина 25-30 см. Каркас створюється з дерев'яні дошкиперетином 100х50 мм.

Тверде маса приблизно через 1-2 тижні, а остаточно схоплюється десь через місяць. Весь цей час варто контролювати, щоб вологість повітря не перевищувала 60-70%, а температура не піднімалася вище за 20-25 градусів. Крім цього потрібно регулярно провітрювати приміщення. Після цього можна приступати до оздоблювальних робіт.

Будинки, утеплені тирсою, є відмінним варіантом. Вони поєднують у собі високі показникизбереження тепла з невисокими витратами виконання робіт.

Будинок з тирси

Крім утеплення тирса використовується для повноцінного будівництва будівель. Однак будови з тирси сьогодні зустрічаються рідко. Тим не менш, фахівці запевняють, що тирса є дуже перспективним матеріалом, який дозволяє побудувати економічне житло з гідними експлуатаційними показниками.

Технологія виготовлення такого матеріалу передбачає додавання сполучних компонентів, наприклад, глину, вапно, рідке скло. Ці добавки скорочують усадкові явища і роблять дешевшими собівартість модулів. За допомогою регулювання пропорцій окремих складових по відношенню до загальної ваги, можна змінювати щільність, пористість та міцність кінцевого продукту.

Практика показує, що оптимальний захист досягає після облицювання, однак, наприклад, лазня з тирси, може використовуватися і без обробки.

До переваг опилкобетону можна віднести:

• теплопровідність 0,20-0,30 Вт/м°С. Стіна, товщиною 40.00 см, аналогічна за теплотою цегляну стіну 90 см
• міцність 20.0-50.0 кг/см2. Такий матеріал відмінно протистоїть деформаціям та ударним навантаженням, тому його можна застосовувати для будівництва в зонах з ймовірною сейсмічною активністю
• легка обробка. Модулі можна фрезерувати, гвоздити, свердлити, обробляти ножівкою та пилкою. Отже, витрата матеріалу знижується, майже немає відходів
• усадка 0.50 - 1.00% мм/м
• морозостійкість – 25 циклів
• щільність 300-1200 кг/м³.

З недоліків зазначимо:

• вологопоглинання. З цим недоліком можна боротися за допомогою обробки блоків спеціальними складами
• неможливість будівництва багатоповерхових будівель
• не дуже привабливий зовнішній виглядбез оздоблення.

Розрахунок матеріалу

Розглянемо приклад, щоб з'ясувати середню кількість блоків, необхідних для будівництва будівлі. Наприклад, вам потрібно збудувати будинок розмірами 15х10 м, при висоті стін 3.00 м. Периметр будівлі складатиме сума довжин усіх сторін = 15+15+10+10 = 50 м. Площа будівлі - це периметр, помножений на висоту = 50*3 = 150 м ². Варто врахувати і товщину кладки, і кількість блоків 1 м2.