План маленька лазня для дачі. Лазня на дачі (45 фото): проектування та вибір місця. Будівництво лазні із бруса, цегли або блоків. Ціни на різні види бруса

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідомз будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.

На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.

В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для установки. металевих печейпід обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.

Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, за необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної веранди знадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал	Об'єм/кількість	Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на решетування, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
Мох	25 мішків	6250 рублів
Зруб	1 штука	72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист)	12 аркушів	31000 рублів
Паро- Вітро-ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Білінка» база	2,5 літри	400 рублів
«Білінка» склад, що лісує	2,5 літри	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яні конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.

Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.

Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.

Остаточний вид проконопаченого паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати спеціалістів, обійдеться даремно. При залученні «шабашників» – від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.

Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюсткове наждачне коло;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Зразкова витратапелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.

Коли шліфувальне колопрактично «сів», проходимо торці колод. Використати нове колодля торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки та нерівності колоди додають з колод лазніякусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.

Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Оскільки всю роботу виконуватимете самі, то якість буде насправді високому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.

Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рам і коштує набагато дорожче.

Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок з негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка - це сучка ялинка, яка надає будові вигляду відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагуконсервації дощок та лаг, а також надання поверхні підлог водовідштовхувальних властивостейпоряд із гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. За універсальною формулою товщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-деревоточком. Його личинки проробили кілька наскрізних отворів, які потім заробив мастикою. При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини у 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольорутому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Також застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчої цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.

Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабке кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.

Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.

Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

І так, новий сезонбудівництво лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів із позитивною температурою, що дозволило нарешті зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство - замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. за дверному полотнубуде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.

Зовнішній огляд підтвердив гарна якістьконопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі відколи, але це напливи при заливці і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючою гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників з майданчиком, що дозволить жорстко закріпити димохід у цегляній трубі. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.

Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній виглядта додаткові листи металу для закріплення виробів у цеглі.

Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете красивішу цеглу, то купіть Вітебську марку 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбав готову суміш"Пічний будинок Макарових" виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – всі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печідля можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна не кипіти у парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого. інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії прислухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубута провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не зашкодити гідроізоляції. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряли конвекційні двері, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.

Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.

Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріпленнядротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.

Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьблення льоном, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталіабо іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним поруч піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітря з топки при її відкритті не йшло безпосередньо в стелю, а мало перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.

Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.

Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежної відстані від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.

Насамперед у проріз виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути розсолів солоних на цегли при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! (Поки оцінок немає)

Лазня – обов'язковий атрибут більшості дачних та присадибних ділянок. Однак нерідко її будівництво пов'язане із чималими витратами. Втім, коли зводиться невелика споруда, що використовується лише в теплу пору року, фінансові втрати можна мінімізувати.

Огляд альтернативних будівельних матеріалів – вибираємо із трьох

Основні витрати, які нас чекають при будівництві лазні – це купівля будівельних та витратних матеріалів. Отже, складаючи кошторис на будівництво, подумаємо, як ці витрати можна скоротити. Традиційним будматеріалом для лазень вважається деревина у вигляді бруса або оциліндрованої колоди. Трохи рідше зустрічаються споруди з цегли або сибіту, що добре себе зарекомендували. Але, на жаль, ціна таких розхідників є досить високою.

Розглянемо альтернативні варіанти матеріалів, не такі відомі, але цілком придатні для швидкого зведення недорогої лазні:

• Шлакоблок. Працювати з ним легко, а його вартість невисока.
• Арболіт (деревобетон). Широко використовувався для будівництва в середині минулого століття. Відрізняється легкою вагою, простотою в обробці, пластичністю.
• відрізняється швидкістю зведення. Ціна залежить від використовуваного утеплювача.

З цих варіантів найбільш прийнятними є останні два. Справа в тому, що класичний шлакоблок важко назвати екологічно чистим матеріалом. Звичайно, сучасні виробникизводять його небезпеку до мінімуму, але це стосується лише великих компаній. Адже здоров'я – це не та річ, якою хочеться ризикувати. Про каркасні лазні вже й так сказано чимало. Тому далі ми розповімо про те, як побудувати арболітову лазню.

Міцна основа – запорука довговічності споруди

У власників дач та заміських будинківкористуються популярністю стрічкові, монолітні, гвинтові фундаменти та варіанти на опорних стовпчиках. У кожного з цих варіантів є сильні та слабкі сторони. Наприклад, стрічкову основу можна зробити своїми руками без зайвих витрат, але його майже неможливо облаштувати на ділянках зі складним рельєфом. Крім того, бетон (основна складова) набирає міцність щонайменше 14 діб, а в ідеалі – місяць. Говорити про оперативність не доводиться.

Монолітний фундамент витримує значні навантаження, але при цьому схильний до тих же недоліків, що і стрічковий - його складно облаштувати на заболочених і нерівних ділянках. Не кажучи вже про ціну. Вартість такої основи не відрізняється доступністю. Але ж треба ще врахувати витрати на логістику. Одним із найдоступніших за ціною вважаються фундаменти на опорних стовпчиках. Так, пристрій такої підстави вимагатиме мінімум трудових та грошових витрат. Однак, як і попередні варіанти, його небажано використовувати на ділянках з водянистим ґрунтом.

Гвинтові палі за вартістю вважаються рівними стрічковому фундаменту. З цією думкою можна погодитися, якщо забути про супутні витрати. Для встановлення металевих паль не потрібно замовляти та оплачувати доставку бетону, витрачатися на армуючий пояс, пісок та гравій для подушки. Але, мабуть, головна перевага – встановити гвинтовий фундамент можна за день без сторонньої допомоги.

У провину таким палям ставлять нездатність витримувати значні навантаження. Але наше завдання – побудувати лазню максимально швидко та з мінімальними витратами. Для нас гвинтові палі – оптимальний варіант.

Встановлюємо гвинтовий фундамент – поетапний опис

Почнемо з опису самої палі. Це сталева труба, оснащена в нижній частині наконечником та лопатями. Розміри палі залежать від необхідної глибини вкручування в ґрунт, але не можуть бути меншими за 2,5 метри. Тіло палі покривають антикорозійним розчином. Після закручування в грунт палю вінчає квадратний оголовок (50×50 см). Він фіксується за допомогою зварювального апаратупісля чого шов захищається від корозії. Саме на цей оголовок ляже опорний брус (швеллер), з якого розпочнеться будівництво лазні.

Робота з влаштування гвинтового фундаменту починається з розмітки. Прислів'я "сім разів відміряй - один відріж", актуальне, як ніколи. Кількість паль залежить від габаритів майбутньої споруди, але відстань між ними не може бути більшою за 3 м, а краще за 2–2, 5 м. Після розмітки та очищення будмайданчика від сміття та сторонніх предметів запрошуємо помічників та приступаємо до вкручування палі:

• У зазначеному місці робимо приямок глибиною не більше 30 см і встановлюємо в нього палю.
• Вирівнюємо палю по вертикалі, пропускаємо через монтажні вуха брухт і починаємо вкручувати палю.

Звичайно, довжина брухту не дозволить створити ефективний важіль. Тому подовжуємо його заздалегідь підготовленими трубами, бажано квадратного перерізу – у них вища жорсткість. Середня швидкість заглиблення – 20 см на один оберт палі. Припиняємо вкручування під час деформації металевого важеля. Але при цьому важливо, щоб паля пішла нижче за точку промерзання. Мінімальна відстань від поверхні ґрунту до наконечника палі – 1,5 м.

Після заглиблення паль перевіряємо їх надземні краї – вони повинні бути на одному рівні. При необхідності вносимо виправлення за допомогою болгарки. Завершуємо роботу заливкою в порожнину палі цементного розчину. Це додасть їй додаткову жорсткість і запобігатиме корозії. Завершальний етап, під час роботи зі сваями – монтаж обв'язки. Для лазні з арболіту робимо її із металевого швелера, приваривши його до оголовків. Для каркасної лазні- Достатньо бруса, притягнутого болтами. Обов'язкова вимога і в тому, і в іншому випадку – використання будівельного рівня, горизонт має бути рівним, адже від нього залежить якість стін та покрівлі.

Арболітові блоки – особливості матеріалу та будівництва

Теоретично виготовити арболітові блокиможна самому. Для цього знадобиться вібростол, форми для блоків, цемент та залишки пиломатеріалів (тирса, стружки). Однак, з огляду на те, що вартість такого матеріалу невисока, його можна придбати в будівельному магазині. У цьому матеріалі поєднуються такі важливі для лазні характеристики, як хороша паропроникність та низька теплопровідність. Крім того, не забуваємо про безпеку цього матеріалу для здоров'я людини.

Сьогодні практично не зустрінеш лазень із поєднаною парилкою та мийкою. Як правило, планування передбачає окрему парну, мийку та кімнату. Складені перед будівництвом креслення дозволять підібрати оптимальні розміри та кількість розхідників. Існують дві технології зведення стін з арболіту – монолітна та з блоків. Перша передбачає приготування чи покупку арболітового розчину. Відразу скажемо, задоволення не з дешевих, а при самостійне виготовленняце ще довго. Тому звернемося до другого варіанта - блокового будівництва.

За великим рахунком, цей спосіб не відрізняється від роботи з цеглою, сибітом або шлакоблоком. Викладання починається з установки кутових блоків, після чого між ними натягується нитка - орієнтир для кладки. Дотримуючись заданої лінії шнуром, викладаємо перший ряд. Далі перевіряємо його обрій будівельним рівнем. При необхідності виправляємо огріхи та приступаємо до викладення другого ряду.

Зверніть увагу, на відміну від того ж сибіту, для укладання арболітових блоків не потрібно спеціального клею – цілком можна обійтися звичним розчином із піску та цементу. Втім, є й схожі моменти. Наприклад, при викладанні дверних та віконних отворівзверху потрібно укласти куточок чи швелер. Отже, ми підняли корпус майбутньої лазні, залишилося звести дах, встановити піч та оздобити внутрішні приміщення.

Двосхилий дах – покрівля та стеля в єдиному комплексі

Серед різноманіття дахів різних типів(готичних, вальмових, східних) зупинимося на двосхилий. Пояснення просте – ця конструкція відрізняється простотою, надійністю та відносною невисокою ціною.З будівельних матеріалівдля зведення такої покрівлі нам знадобиться:

• Брус 100×100 мм – з нього ми зробимо мауерлат, вертикальні стійки та упори для них.
• Дошка товщиною 50 мм і шириною 100 мм – заготовки для кроквяної системи.
• Необрізні дошки та рейки для решетування.

Окрім пиломатеріалу, підготуємо пароізоляційну плівку, мінеральну вату, покрівельний матеріал. Як останні використовуємо металевий профіль - з ним легко працювати, і він відносно недорого коштує. Починаємо з обробки дерева антисептиком та протипожежним розчином, у лазні – це обов'язкова вимога. Після чого укладаємо по верхньому периметру стін гідроізоляційний шар. І тільки після цього приступаємо до монтажу кроквяної системи.

Починається вона із укладання бруса – мауерлата по периметру стін. Звичайно всі кути перевіряються будівельним куточком, а горизонт - рівнем. Після того, як мауерлат вирівняний, притягуємо його до стін анкерними болтами. Наступний крок - монтаж балок, що стягують. Вони кріпляться до довгих сторін мауерлату "в лапу". Тобто нам потрібно вирубати в балках та брусі (підставі) відповідні пази. Після укладання дерев'яні деталідодатково фіксуємо цвяхами чи скобами. Відстань між балками бажано витримувати 1,5 метра.

Закінчивши з підготовкою основи, виставляємо по торцях будівлі вертикальні стійки. До них відразу кріпимо тимчасові укоси (вони додадуть конструкції жорсткість) та кроквяні ноги. З'єднуємо стійки брусом - прогоном, на нього спираються інші кроквяні ноги. До речі, випустіть їх на 20 см від стіни – це зменшить вплив опадів на арболіт. Після монтажу крокв набиваємо на них як решітку необрізну дошку, укладаємо на неї пароізоляційну плівку. Кріпиться вона за допомогою будівельного степлера.

Завершальний етап у будівництві даху – укладання покрівельного матеріалу. Металевий профіль притискається до решетування покрівельними шурупами. Закривши зведений контур, ми вже на 70% закінчили будівництво. Нам залишилося підшити стелю та обробити стіни всередині лазні.

Оздоблення приміщень – панелі ПВХ чи вагонка?

Серед бюджетних оздоблювальних матеріалів виділимо панелі ПВХ. Вони непогано зарекомендували себе при оздобленні кімнати відпочинку та мийних приміщень. Це цілком гідна альтернатива керамічної плитки. Підібрати такий матеріал можна на будь-який смак та гаманець. Але тільки для миття. У парилці краще звернутися до традиційної вагонки з липи - вона не розплавиться при дії високих температур.

Примітно, що обшивка стін вагонкою та панелями виконується практично однаково. І в тому, і в іншому випадку нам потрібно монтувати дерев'яні лати. Металевий каркас, що викликає корозію, у цьому випадку неприйнятний. На набиту та вирівняну дерев'яну основу монтуємо дерев'яні (у парній) та пластикові (у мийці) панелі.

Майте на увазі, від грубки до дерев'яних поверхоньвідстань повинна бути не менше 0,5 метра, але її можна скоротити до 25 см, захистивши легкозаймисті поверхні негорючим матеріалом.

Завершальний етап перед встановленням печі – це монтаж стелі. Для цього можна скористатися вагонкою чи струганими дошками. Прибиваємо їх до балок, що стягують, і піднімаємося на горище, нам потрібно утеплити стелю. Підшиті знизу дошки та стягуючі балки утворили підлогу горища. Застилаємо його пароізоляційною плівкою та засипаємо мінеральною ватою. З метою економії скористаємося не готовими матами, а крихітним, його можна купити, як залишкову сировину, на підприємствах, що виробляють сендвіч-панелі та схожу продукцію.

Єдиний нюанс при облаштуванні стелі – встановіть у місці виходу димоходу металевий короб 40×40 см. Він буде потрібний у будь-якому випадку, незалежно від того, якій печі ви віддасте перевагу – металевій або цегляній.

Якщо ви справжній росіянин, на вашій дачі, крім різних надвірних будівель, обов'язково має бути лазня. Про її цілюще значення для тіла і душі сказано вже чимало. Любителям парилки, які бажають звести у себе на ділянці таку споруду з дерев'яні елементиприсвячена наша стаття.

Особливості каркасно-щитової лазні на дачі

По відношенню до інших видів лазневих будівель щитова споруда має ряд переваг:

• Відносно невелика трудомісткість та висока швидкість монтажу;
• Економічність будівництва;
• Швидке прогрівання приміщень;
• Відсутність тривалої усадки споруди у зв'язку з невеликою її вагою;
• Великий діапазон вибору матеріалів для зовнішньої та внутрішньої обробки.

До його недоліків можна віднести відсутність монолітності споруди у зв'язку зі специфікою її складання, необхідність посиленої теплоізоляції конструкцій лазні та порівняно невеликий термін її експлуатації.

Вибір проекту лазні для дачі

Вибираючи проект лазні на дачі, необхідно враховувати такі фактори:

1. Розмір приміщень. Він залежить від кількості відвідувачів або членів сім'ї, які на процедури одночасно.
2. Призначення приміщень. Простий проект може передбачати в лазні лише три приміщення - парилку, мийну та передбанник. Якщо майбутня споруда має розширене призначення, додатково можна запланувати пристрій мансарди, басейну, вітальні або кімнати відпочинку.

З безлічі типових проектівзаміських лазень, які можна знайти в інтернеті, вибирайте той, який найбільше підходить для ваших умов. Готовий проект міститиме робочі креслення зі збирання конструкцій, введення інженерних комунікацій та специфікацію матеріалів. На його підставі складається кошторис витрат на будівництво.

Влаштування фундаменту для дачної каркасно-щитової лазні

Звичайне зведення стрічкового фундаменту для будівлі потребує 1/3 загального обсягу фінансових витратна будівництво та таку ж кількість часу. У зв'язку з тим, що наша споруда буде легкою, фундамент можна виконувати за спрощеною схемою, а ось стрічкова або пальова конструкція призвела б до необґрунтованого подорожчання всієї забудови. Опорну частину каркаса ми виготовимо з «лисих» покришок, заповнених щебенем. Після закінчення будівництва покришки слід закрити від дії сонячного світла. Це запобігатиме їх руйнуванню.

Особливості зведення фундаменту для лазні на дачі:

• Після розбивки периметра нашої лазні з внутрішньої частини зрізається рослинний шар родючого ґрунтута акуратно переміщається на город. В результаті цієї процедури має вийти міні-котлован 3,5 х5 м глибиною 0,15 м.
• Його дно ущільнюється прокатуванням по ньому сталевої важкої бочки. Потім усю ділянку потрібно засипати щебенем дрібної фракції і теж «укатати». У результаті ми отримали для лазні на дачі щільну щебеневу подушку, яка надалі поступово розподілить все навантаження від будівлі.
• У ті місця, де встановлюватимуться покришки, необхідно забити по одному кілочку.
• Потім шини укладаються по всій ділянці з таким розрахунком, щоб центр кожної з них збігався з кілочком. Майбутній фундамент потрібно вирівняти у горизонтальній площині. Для цього використовується рівна дошка довжиною 4 м та будівельний рівень.
• Після вирівнювання всіх покришок всередину кожної з них укладається прокладка з будь-якого гідроізоляційного матеріалу, щоб уникнути висипання щебеню при роботі з шинами. Всі покришки засипаються щебенем пошарово, з утрамбуванням кожного з них.
• Засипку потрібно припинити, не доходячи до краю внутрішнього обода 5 см. Щебінь усередині шини зволожується, а вся її внутрішня порожнина заливається цементною сумішшю"Кнауф" з додаванням наповнювача. Таким чином, всі покришки, що лежать, повинні бути заповнені по самий верх на одному рівні.
• Після полімеризації бетонної суміші ми отримуємо в гумовій «опалубці» міцний шар, що передає навантаження на щебеневу подушку. Каучук бортів шин служить компенсатором при періодичних промерзаннях та відтаванні ґрунту.

У результаті, при облаштуванні такого фундаменту ми майже уникаємо земляних робіт і маємо невелику витрату матеріалів: автомобільні шини d=70 см - 10 шт., Щебінь - 3 м 3 суміш KNAUF - 75 кг, руберойд - 1 рулон.

Брус нижньої обв'язки каркаса встановлюється на опори з шин.

Монтаж підлоги каркасно-щитової лазні на дачі

Підлога в лазні виконується подвійна:

1. Нижня підлога складається з двох частин із ухилами 2%, спрямованими одна до одної. Ця конструкція призначена для стоку води із лазні. Як матеріал використовуються дошки 20 мм завтовшки, покриті зверху руберойдом. Він кріпиться до основи за допомогою степлера. Лаги встановлюються на шини. Між частинами підлоги залишається зазор 5 см. Щоб уникнути злипання руберойду, в щілину укладаються 3 металеві трубки. Зазор підлоги служить своєрідним приймальним лотком для води, яка при попаданні з підлоги на шар щебеню розбивається на краплі і надходить у ґрунт.
2. Верхня підлога є основною. Він виготовляється із 50-міліметрової дошки, обробленої антисептиком. Ухил підлоги – 1%. Лаги встановлюються з кроком 1 м, а дошки кріпляться до них шурупами, головки яких потрібно втопити.

Рекомендується у підлозі залишати невеликі щілини. Це сприятиме кращому просушуванню дощок та забезпечить припливне повітря для горіння дров у кам'янці. При використанні лазні на її підлогу укладаються спеціальні грати.

Зведення каркасу для дачної лазні

Каркас є основою будівництва лазні на дачі. Він складається з верхньої та нижньої обв'язок, стійок і перекладин. Заготівля елементів з відповідними розмірами виконується перед монтажем. При складанні вони з'єднуються металевими куточками, шурупами та за допомогою опор.

Брус із перетином 100х100 мм застосовується для нижньої обв'язки. Поєднання її елементів виконується врубкою «в чверть». Стягуючі шурупи фіксують усі стики. Кріпити нижню обв'язку до фундаменту з покришок не потрібно, а ізолююча прокладка між ними буде потрібно. Вона виготовляється із двох шарів руберойду. Весь брус обв'язування обробляється антисептиком.

Для стійок каркаса використовується дошка 100х50 мм. Вона вставляється в опори з металу, які попередньо кріпляться шурупами до нижній обв'язцікаркасу. Головки шурупів мають бути під ключ. Монтаж каркасних стояків починається з кута. Кутова стійка після її монтажу по схилу і рівню закріплюється розкосами.

Після цієї процедури аналогічно встановлюється друга кутова стійка. Обидві стійки зв'язуються однією дошкою, яка служить направляючою для монтажу проміжних вертикальних елементів. Кутові стійки рекомендується виконувати із двох дощок. Це дозволить збільшити міцність каркаса та створити зручність для його подальшого оздоблення.

Проміжні стійки після перевірки їх вертикальності з'єднуються перекладинами у верхній і середній частині. Так як розмір плит утеплювача для лазні складає 100х60 см, стійки потрібно встановлювати з кроком 65 см. Верхня поперечка встановлюється на відстані метра від середнього елемента. Такий спосіб монтажу каркаса забезпечить щільне укладання утеплювача без підрізування.

Вікно можна встановлювати на дві поперечні перекладини, закріплені на стійках. Монтаж стійок на вході в лазню виконується з урахуванням розміру дверна коробка.

Верхня обв'язка виконується із дощок 100х50 мм після контролю стінових діагоналей. Кутові стики виготовляються шляхом підрізування дошки обв'язки під 45 градусів. Їхня нерухомість забезпечується накладкою Г-подібних пластин. Кріплення обв'язки до верхніх поперечин проводиться шурупами. Призначення верхньої обв'язки – це розподіл навантаження від покрівлі та стелі лазні між стійками каркасу.

Завершує його зведення монтаж стельових балок. Вони необхідні для збирання покрівлі та влаштування стелі. Балки виготовляються із дощок 100х50 мм, встановлених на ребро, та фіксуються над стійками металевими куточками. До торця кожної балки додається брусок 50х50 мм для закріплення на стелі обшивки вагонки.

Без стелі та стін готовий каркас може здатися недостатньо жорстким, але це нормально. Оббивка дошками його стін та стелі дасть всій конструкції множинні зв'язки, щитова лазня на дачі стане масивною та міцною.

Складання стін для лазні на дачі за каркасною технологією

Після встановлення каркаса можна збирати стіни. Його внутрішній простірзаповнюється теплоізоляційними плитами. Для цієї мети краще брати вироби, виготовлені з кам'яної вати типу ROCKWOOL, які легко ріжуться ножем, зручні при встановленні, не вбирають вологу і не горять. На відміну від скловати, з такими плитами можна працювати без рукавичок та респіратора.

Процедура створення стін для каркасної лазні має такий вигляд:

1. Щоб захистити стіни від продування, зовнішній бік плит закривається вітрозахисною мембраною ІЗОСПАН. на внутрішній бікутеплювача для його захисту від вологи та зменшення теплових втрат можна встановити ефективну ізоляцію ПІНОФОЛ А. Вона виготовляється із спіненого поліетилену та з одного боку вкрита алюмінієвою фольгою.
2. Мембрана ІЗОСПАН розтягується та кріпиться на стійках степлером. Їхня висота - більше ширини полотна ізоляції. Тому спочатку закріплюється нижня мембрана, а потім верхня внахлест. Він необхідний для того, щоб краплі вологи при стіканні не потрапляли у обшивку.
3. Для повноцінного захисту стін лазні від вітру та вологи потрібно виключити дотик мембрани із зовнішніми дошками стіни та утеплювачем. Тому по висоті кожної стійки на ізоляцію набивається вузька вагонка, а потім виготовляється зовнішня обшивкастін дошками т. 20 мм. Дошки до стійк кріпляться цвяхами.

На цьому етапі складання стін можна призупинити через правильного виготовленняпримикань та виконати пристрій стелі. Про нього буде сказано у наступному розділі статті. Готову стелю слід накрити із зовнішнього боку целофаном і повернутися до монтажу стін.

Подальша робота ведеться всередині лазні:

• Будівництво своїми руками лазні на дачі включає якісну внутрішню ізоляцію каркаса. Теплоізоляційний матеріал укладається у його підготовлені осередки. Мембрана ПІНОФОЛ закріплюється на стійках, звернена фольгою до приміщення лазні. Герметизація стиків ізоляції проводиться клейкою стрічкою фольгованої. Для відображення тепла усередину приміщення металевою стороною ізоляції необхідний повітряний проміжок. Він забезпечується так само, як при монтажі мембрани ІЗОСПАН.
• Після монтажу ізоляції можна обшивати стіни вагонкою. Вона закріплюється саморізами на кінцях та фінішними цвяхами на інших ділянках. Вагонку можна розташувати горизонтально. Це візуально подовжить приміщення і зменшить відходи при її набиванні.
• Перегородку між передбанником та парилкою зробити не складно. Для цього до підлоги, стін та стелі по контуру приміщення прикріплюється брус перетином 50х50 мм. З боку парної кріпиться до нього стіна з плити ОСП, вирізана за відповідними розмірами. На ній закріплюються горизонтально два бруски для підтримки утеплювача і один вертикально торець, що прикриває, призначений для примикання дверної коробки входу в парилку. Потім у перегородку укладається утеплювач, а її сторона, звернена до передбанника, обшивається вагонкою. Після цього в ній можна встановлювати двері.
• Для захисту перегородки та стін від жару печі є хороше рішення. Ці конструкції забезпечуються швелером для монтажу гіпсокартону, які кріпляться вертикально від стелі до підлоги. До швелера за допомогою саморізів закріплюються два листи з оцинкованого металу, залишаючи по 7 см зазору знизу і зверху. Від стіни до листа відстань – 45 мм. Гострі краї швелера, що спираються на стіну, нагріти її при роботі парилки не зможуть. В результаті цього процесу ми отримуємо кут з металу як екран, що відбиває. Між нагрітими листами та стінами відбувається повітряна конвекція. Гаряче повітря прямує під стелю, а знизу заміщається холодним.

Спорудження стелі та даху для каркасно-щитової лазні

Прохід димоходу через стелю можна виконати в такий спосіб. У жароміцній панелі або металевому листівирізається квадратний отвір, в якому закріплюється металева коробка для труби. Висота коробки має бути більшою, ніж висота перекриття. При монтажі труби місце проходу заповнюється базальтовим волокном. Влаштований таким чином прохід пічної труби є безпечним у пожежному відношенні, так як у ньому відсутній дотик димоходу. дерев'яною конструкцієюпокрівлі.

За рештою поверхні стелі на балках перекриття закріплюється фольгована ізоляція, поверх якої встановлюється дерев'яна обшивка з вагонки. Верхній простір між балками стелі заповнюється утеплювачем, накривається гідроізоляційною мембраноюі застилається дошками т. 20 мм із кріпленням на цвяхах до лаг стелі.

Влаштування даху каркасно-щитової лазні практично нічим не відрізняється від монтажу аналогічної конструкції житлового будинку. Воно включає в себе: складання мауерлату та кроквяної системи, встановлення решетування та укладання покрівельного матеріалу. Враховуючи те, що наш фундамент не відрізняється масивністю, дах лазні не повинен бути важким. Тому замість черепиці для покриття можна вибрати покрівельне залізо чи рулонні матеріали.

Оздоблення дачної каркасно-щитової лазні

Внутрішнє оздоблення багато часу не займає. Вікно встановлюється готове із подвійним склінням. Попередньо його потрібно обробити антисептиком. Вхідні двері можна встановити металеву недорогу – китайського виробництва. Вона буде повністю готова до використання і не вимагатиме забарвлення, припасування замків і т.д.

У лазні виконується зовнішня електропроводка. У парилці кабель ховається у металевий рукав. Всі розетки та вимикачі краще розташовувати в передбаннику – це безпечно.

Для зовнішньої обробкистін можна застосувати профільований металевий настил. Лазня виглядатиме сучасно, і її обшивка особливого догляду не вимагатиме - протерти від пилу, цього достатньо.

Як побудувати лазню на дачі - дивіться на відео:

Ось і вся нескладна наука! Тепер ви знаєте, як збудувати лазню на дачі, і можете сміливо приступити до здійснення свого проекту. Успіхів вам і легкої пари!

Хочете обзавестися лазнею, але ваша дачна ділянка настільки мала, що не дозволяє спорудити парну стандартних габаритів? Найкращий вихід із ситуації – міні-лазня. За рівнем функціональності та комфорту вона анітрохи не поступається традиційним спорудам, а ось місця займає набагато менше і не потребує серйозних витрат. До того ж, маленьку парну для дачі без проблем можна зробити своїми руками – далі ми розповімо, як втілити такий задум у життя.

Проектування та фундамент

Навіть маленьку лазню неможливо збудувати без хоча б найпростішого проекту, тож перша стадія роботи – складання план-схеми. Тут потрібно позначити розташування основних об'єктів та їх габарити.

Як правило, у лазні виділяють чотири зони:

• передбанник - достатньо простору площею 1,5 х 2 м;
• кімната відпочинку – близько 2х2 м;
• душова – не менше 1 х 1 м;
• парилка - не більше 1,5 х 2 м.

Таким чином, отримуємо мінімальні габарити лазні: довжина – 6 м, висота – 2 м, ширина – 2,5 м. Цього цілком вистачить для облаштування комфортної та практичної парної.

Друга стадія роботи – заливання фундаменту. Визначаючись з типом основи, орієнтуйтесь на тип ґрунту ділянки.

Якщо міні-лазня зводиться на твердому і сухому грунті, можна обмежитися полегшеним фундаментом: по всій площі майбутньої лазні покладіть плоскі камені, покрийте їх глиною, утрамбуйте, а зверху облаштуйте щільний шар дерев'яних брусівта обробіть їх гідроізоляційним бітумом.

Якщо ж на вашій ділянці м'який ґрунт, закладайте стрічковий фундамент: викопайте траншею, по черзі заповніть її шарами піску та щебеню, утрамбуйте основу та закріпіть зверху армуючу сітку, а потім залийте котлован цементним розчином.

Важливо! Стрічковий фундамент обов'язково потрібно покривати шаром гідроізоляції. Найпростіший варіант – листи руберойду.

На ґрунті з великим вмістом піску під мініатюрну лазню можна укласти фундамент із бетонних блоків. Для полегшеної конструкції вистачить 10 блоків стандартних габаритів 20 х 20 х 40 см.

Спорудження каркасу лазні

Найкращий метод зведення міні-бані – каркасний. Він легкий, швидкий та економічний. Для спорудження каркасу вам знадобиться:

• бруски 5 х 5 см;
• дошки завтовшки 2,5 см;
• гідроізоляційна плівка чи фольга;
• теплоізоляційний матеріал

Спочатку з брусів збирається каркас, що відповідає своїми габаритами та конфігурацією раніше розробленого проекту. Зсередини каркас обшивається дошками. Для з'єднання елементів між собою використовуйте всілякі анкери та різноформатні шурупи. Поверх дощок монтуються ізолюючі матеріали: як теплоізоляцію можна використовувати мінвату, керамзит або тирсу, а як гідроізоляцію – бітумні або полімерні мастики. Ізолювати потрібно не лише стіни, а й підлогу, і стелю.

Порада. Тепло- та гідроізоляцію стелі бажано додатково закрити щитами накату – поруч дерев'яних дощок.

Після ізоляційних процедур потрібно подбати про покрівлю. Як покриття можна використовувати профнастил, шифер або металочерепицю: спочатку монтуйте на каркас кроквяну систему, а вже на ній шурупами закріплюйте покрівлю. Споруджуючи дах, залиште отвір для димоходу.

Зовні міні-лазню можна обшити блок-хаусом або вагонкою – ці матеріали нададуть конструкції естетичного вигляду.

Облаштування комунікацій

Фінальна стадія роботи над міні-лазнею – облаштування потрібних комунікаційних систем.

Подача та злив води.Подачу можна зробити самопливною:

1. Підготуйте два баки по 50 л, шланг та трубу із змішувачем.
2. Бак для гарячої води встановіть на 0,5 м нижче ніж бак для холодної.
3. Шлангом з'єднайте між собою баки: один кінець зафіксуйте в нижній зоні холодного резервуара, другий - у верхній зоні гарячого.
4. Додатково з'єднайте резервуари трубою із змішувачем на кінці.

Для забезпечення зливу води знадобиться дренажна система:

1. Викопайте біля парної дренажний колодязь.
2. Зробіть у підлозі лазні отвори для зливу.
3. Підведіть до отворів труби, монтуючи їх із невеликим ухилом.
4. Направте трубу в дренажний колодязь.

Система нагрівання води. Для нагрівання води можна використовувати міні-пічку або ТЕНи. У першому випадку потрібно спочатку встановити прилад, а потім у його гарячому місці, обігнувши основу димоходу, монтувати U-подібну. металеву трубу: кінець труби, що подає, слід розташувати на корпусі, а вихідний - на 5 см вище. У другому випадку необхідно встановити ТЕНи під холодним баком і з'єднати їх з системою подачі води шлангами і трубами.

Вентиляційна система. Для забезпечення вентиляції в маленькій лазні достатньо в стіні навпроти входу виконати отвори із заслінкою.

Міні-лазня – вибір тих, хто не хоче через скромні габарити своєї дачної ділянки відмовлятися від повноцінної парної. Як бачимо, побудувати її своїми руками не складає труднощів: фундамент, каркас, комунікації – ви успішно впораєтеся з цими завданнями, якщо слідуватимете простим рекомендаціямта правилам.

Міні-лазня своїми руками: відео

Відпочинок без лазні – не відпочинок. Замінити лазню на заміській ділянці не може ні літній душні купання у ванні. Звичайно, якщо бюджет дуже обмежений, не варто замахуватися на будівництво двоповерхового. банного комплексуз басейном. Але звести невелику затишну лазню на заміській ділянці можна і з мінімальними капіталовкладеннями.

У цій статті ми розглянемо, як будується бюджетна лазня своїми руками, розкриємо секрети вибору та економії будматеріалів, розповімо, як не допустити помилки та помилки майстрам-початківцям.

Найпопулярніші матеріали для будівництва лазень – деревина, цегла та блоки. Дерев'яна лазня може бути у вигляді каркасної або зрубу.

Деревина

Дерево – класичний матеріал для будівництва лазень. Деревина цінується за свою екологічність та легкість в обробці. Дерев'яні лазні швидко прогріваються, а ефірні смоли, що виділяються в повітря, сприятливо впливають на самопочуття відвідувачів.

Втім, деревина далеко не ідеальний варіант для будівництва. Щоб стіни лазні були рівними, потрібно вибирати якісний брус чи колоду. Не варто забувати про усадку. Чим краще просушена деревина, тим менший відсоток усадки та ризик того, що зруб «поведе».

Важливо вміти працювати сокирою і пилкою, мати достатню фізичною силоюта витривалістю, щоб вирубувати замки для з'єднання кутів, зовнішніх та внутрішніх стін, перекриттів. Звичайно, можна купити готовий зруб з доставкою на ділянку, але це пов'язано з додатковими витратамита не актуально для зведення бюджетної лазні. Найкраще займатися будівництвом як мінімум удвох, адже поодинці вкрай важко укладати вінці, особливо верхні.

Для будівництва лазні найкраще підходить деревина листяних порід, наприклад липа. Цей матеріал вважається відносно легким, тому, якщо дозволяють геологічні умови місцевості, можна заощадити на фундаменті та обмежитись полегшеним стрічковим варіантом (монолітним чи збірним).

На чому ще можна заощадити? Наприклад, на утепленні та оздобленні. Якщо лазня буде використовуватися за призначенням тільки в теплу пору року, немає необхідності закуповувати утеплювач, бруси для решетування, паро-, вітроізоляцію, обробний декоративний матеріалдля фасаду лазні. Дерево, якщо його добре відшліфувати і покрити захисним просоченням, лаком, досить естетично і ідеально вписується в ландшафтний дизайнприватних земельних ділянок

У бюджетній лазні можна заощадити на організації повноцінної каналізації та водопроводу. Ще з давніх-давен в російських лазнях підлоги робили проливними, а воду заздалегідь носили відрами. Так, це спричиняє деякі незручності, але не зіпсує загального приємного враження від банних процедур.

На чому не можна економити? Деревина – матеріал легко займистий. Варто трохи недоглянути, не закрити дверцята піддувала, як розпечений вугілля, що випав, призведе до пожежі та псування майна. Аналогічна ситуація можлива у разі зневаги до правил пожежної безпеки при встановленні печі і тому в жодному разі не можна економити на:

• вогнебіозахисному просоченню;
• протипожежного оброблення;
• матеріалах для ізоляції підлоги перед топкою та

Настійно не рекомендуємо економити на кріпленні. По-перше, різниця буде незначною, по-друге, низькоякісні металеві металовироби швидко почнуть іржавіти, на стінах з'являться негарні чорні патьоки. Найстрашніше, до чого приведе проржавіле кріплення, – обвалення елементів споруди через втрату вузлів своєї міцності.

Дуже важливо у дерев'яних лазнях правильно організовувати вентиляцію. Навіть якщо лазня площею всього 4-6 квадратних метрів. Відвідувачам навряд чи сподобається аромат затхлості та плісняви, а власника не порадують підлоги і стіни, що гниють.

Тепер конкретніше про ціни на деревину, щоби приблизно підрахувати витрати на будівництво.

Пиломатеріал	Порода	Перетин або діаметр, см	Ціна у рублях за кубометр
Профільований брус	Сосна, ялина	140х140	Від 11,5 до 14,5 тис. руб.
Профільований брус	Модрина	140х140	Від 16,5 до 18,5 тис. руб.
Кругляк	Модрина	Від 180 до 460	Від 8,5 до 10 тис. руб.
Лафет	Модрина	150х250	Від 15 тис. руб.

*Середня вартість будматеріалів актуальна на 2017 рік.

Виходячи з вартості нових пиломатеріалів, бюджетної лазні точно не вийде. Вихід із ситуації - купівля б/у бруса за ціною від 1000 рублів за кубометр або від 80 рублів за 1 шт. Можуть стати в нагоді й уживані палети, якщо їх правильно застосувати.

Цеглини та блоки

Лазня з блоків або цеглини вийде, безсумнівно, більш довговічною, ніж дерев'яна. Та й пожежа, що раптово спалахнула, не страшна кам'яним стінам. На свій смак і розсуд можна побудувати лазню будь-якого розміру та форми, аби дозволяли кошти та особистий час.

У виробників цегли завжди великий асортимент виробів самих різних форм, відтінків, фактур. Наприклад, комбінуючи цеглу двох різних відтінків при будівництві стін, можна звести лазню, яка зовні буде дуже акуратною та естетичною.

На замітку! У цегляній лазнівікно можна замінити склоблоками. Вони мають достатню світлопропускну здатність. Але в такому разі важливо подбати про облаштування ефективної вентиляції.

Цегляна лазня прогрівається довше дерев'яної, а остигає набагато швидше. Цегляні стіни потребують обробки, а це додає статті витрат у загальний кошторис. Для кладки цегли використовують цементно-піщаний розчин, який можна купити вже готовим і просто розбавити водою в потрібних пропорціях, або приготувати суміш самостійно і витратити менше коштів.

Скільки буде коштувати будівництво лазні з цегли М100 рядової?

Будматеріал	Опис	Ціна
	Ширина 120 мм. висота 65 мм, довжина 250 мм.	Від 6,20 руб. за одну штуку.
	Має ті ж розміри, що й рядовий. Використовується для кладки стін, які піддаються безпосередньому нагріванню. Наприклад, з шамотної цегли викладають основу під піч та захисний екран.	Від 41 руб. за одну штуку.
	Річковий пісок для приготування суміші кладкиабо бетонного розчину для заливання фундаменту	Від 68 рублів за 30 кг
	Призначення – те саме, що й у піску. Фракція щебеню 5-20 мм.	Від 86 руб. за 30 кг
	М400	Від 195 руб. за 50 кг

Для розрахунку вартості кладки візьмемо одинарну цеглу і укладання в одну цеглу (товщина стіни буде 25 см). Скориставшись даними таблиці, отримуємо:

• з урахуванням розчинних швів на 1 кв. м кладки необхідно 102 цегли;
• 102 цегли х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Ціни на цеглу

Зазвичай цеглу купують із запасом до 15% з урахуванням можливого шлюбу. До вартості кладки 1 квадратного метра стіни потрібно додати вартість розчину. Не варто забувати, що може знадобитися бетонозмішувач, розшивка для швів, набір інструментів муляра і т.д.

Піноблоки та газоблоки – матеріали, які все частіше використовують для будівництва лазень. Головна їхня гідність – висока швидкість будівництва. Недоліки аналогічні цегли.

Укладання блоків ведеться з армуванням рядів, фіксація виконується спеціальним клеєм або цементно-піщаним розчином.

Для будівництва лазні часто використовують блоки розмірами 200 х 300 х 600 мм. Один такий блок коштує від 93 рублів. Для внутрішніх перегородок підійдуть блоки меншої товщини – 100 чи 120 мм і вартістю від 50 рублів за 1 шт.

Кількість блоків 1 кв. м наступне:

• при товщині стінки 20 см, в одному квадратному метрі стінки буде 5,5 блоків (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при товщині стінки 30 см, в одному квадратному метрі стінки буде 8,33 блоків (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Робимо висновок: для будівництва бюджетної лазні краще використовувати не цеглу, а блоки 200 х 300 х 600 мм, будівництво вести з товщиною стіни 20 см. Потрібно врахувати вартість клею для блоків (від 155 руб. за 30 кг, витрата приблизно 1,2- 1,4 кг на 1 кв. м кладки) і не забути, що блоки купуються із запасом.

Важливо! Прагнучи заощадити, не варто жертвувати надійністю та довговічністю лазні. Завжди можна придбати, наприклад, цеглу б/в за копійки, але немає жодної гарантії, що в найближче десятиліття така цегла, а разом з нею і стіни лазні, не почне руйнуватися.

Великий плюс будівництва лазні з блоків – висока міцність стін, що досягається за рахунок армування рядів. За умови правильно зробленого армування стіни не підуть тріщинами. Навіть при будівництві бюджетної лазні не варто нехтувати запасом міцності стін, щоб уже протягом найближчих кількох років не почати займатися капітальним ремонтом лазні.

Ціни на піноблоки

піноблок

Будівництво лазні з газобетону з цегляним цоколем

Ми розглядатимемо процес будівництва лазні габаритами 6х5 м. Такої площі достатньо для облаштування трьох основних приміщень: кімнати відпочинку або передбанника, душової, парильні. Якщо вільна площа на ділянці не дозволяє зводити лазню 6х5 м, можна зменшити габарити до 4х4 м, а внутрішній простір розділити на передбанник та парну, без душу та інших зручностей.

Тож почнемо. Огляньте свою земельну ділянку, підготуйте місце для будівництва. Необхідно прибрати сміття, викорчувати пні, зняти верхній шаргрунту з травою, що росте на ній, розрівняти і утрамбувати майданчик.

Заздалегідь потрібно підготувати проект лазні з кладкою. За кресленнями простіше обчислювати кількість будматеріалів та вести будівництво.

Зробіть розмітку на місцевості, викопайте траншеї, залийте дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Не забудьте про продухи. Докладніше про технологію заливки можна прочитати.

Важливо вже в процесі заливання особливо ретельно вирівнювати верхню поверхню фундаменту за рівнем. Якщо все ж таки основа має відхилення по горизонталі, необхідно вирівняти все цементно-піщаним розчином.

Крок 1.На стрічку фундаменту укладаємо гідроізоляційний матеріал, наприклад, смуги руберойду.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 2Замішуємо цементно-піщаний розчин для кладки цегли. Для приготування розчину користуємося пропорціями:

• цемент М400 – 1 цебро;
• пісок просіяний річковий – 2 цебра;
• засіб для миття посуду або будь-який аналогічний - від 50 до 100 мл.

Важливо! Рекомендуємо спочатку додати в бетонозмішувач або ємність для розчину воду і миючий засіб, потім всипати цемент і пісок, при постійному перемішуванні. Консистенція готового розчину нагадуватиме густу сметану, а якщо провести пальцем по суміші, залишиться чіткий, не розпливається слід. Замішування слід проводити від 3 до 5 хвилин.

Готовий розчин перекладаємо у відра та транспортуємо до місця будівництва.

Крок 3Починаємо кладку цегляного цоколя. Роботу вестимемо з кутів лазні.

Наносимо розчин кельмою на цеглу. Укладаємо цеглу на кут фундаменту (по зовнішньому краю). Кладемо на цеглу бульбашковий рівень і при необхідності підбиваємо цеглу рукояткою кельми. Повторюємо процедуру на наступному розі фундаменту лазні.

Важливо, щоб цегла, що укладена на кутах, знаходилася на одному рівні. Для перевірки натягуємо нитку-причалку, додатково перевіряємо положення цегли водяним рівнем. Другу цеглу на кожному з кутів кладемо перпендикулярно першому.

Кладку цоколя ведемо «в півтори цеглини». При стандартних розмірах цегли, загальна ширина цоколя дорівнюватиме 38 см. Ця ширина складається з однієї довжини цегли (25 см) та однієї ширини цегли (12 см), 1 см – сполучний розчинний шов.

Перший зовнішній ряд викладаємо ложкою назовні. Цеглини укладаємо на попередньо нанесений кельмий розчин, вдавлюючи в розчин і злегка рухаючи взад-вперед. Між сусідньою цеглою залишаємо зазор, в який додаємо розчин кельмою. Надлишки розчину відразу прибираємо кельмою. Підбиваємо цеглу так, щоб вони всі знаходилися в єдиній площині (орієнтир – натягнута нитка-причалка). В результаті, якщо подивитися на цоколь з боку «вулиці», то буде видно ряд, покладений «у півцеглини».

Внутрішній ряд укладаємо тичком у бік майбутніх приміщень лазні. Далі кладку ведемо за схемою-порядкою, дотримуючись перев'язування швів.

Викладаємо 2 ряди цегли та переходимо до облаштування перекриття підлоги.

Крок 4. Щоб облаштувати перекриття підлоги, потрібно підготувати балки.

Балки повинні бути закріплені в гніздах цоколя на глибину 10 см. Вимірюємо ширину внутрішнього приміщення, додаємо 20 см, отримуємо довжину балок. Перетин балок можна вибрати, скориставшись таблицею.

*Сечение вказано в міліметрах. Балки укладаються на ребро. Максимальне навантаження на перекриття 400 кг/м3.

Розрізаємо руберойд на прямокутні шматки шириною 15 см. Повертаємо кінці балок руберойдом, фіксуємо його будівельним степлером.

Балки укладаємо на торці, дотримуючись рівну відстаньміж ними.

Продовжуємо вести цегляну кладку.

Викладаємо ще два ряди, дотримуючись перев'язки. Укладаємо цеглу і між балками, при необхідності розпилюючи її болгаркою.

Висота одинарної рядової цегли – 65 мм. Відповідно, два ряди цегли плюс два розчинні шви у висоту складуть 150 мм, верхня поверхня балок буде заподлицо з поверхнею цегляної кладки.

Кладка четвертого ряду

Рекомендація! Якщо цеглу попередньо змочити водою (не замочуючи його), вона не вбиратиме в себе вологу з розчину. Кладка вийде дуже міцною. Рекомендація актуальна для проведення робіт у спеку.

Крок 5.Цоколь збудований, переходимо до кладки стін із газобетонних блоків.

Укладаємо шар руберойду на цеглу по всій поверхні зовнішніх та внутрішніх стін лазні.

Роботу знову починаємо з кутів лазні. Замішуємо розчин, викладаємо шар поверх руберойду.

Розчин розрівнюємо зубчастим шпателем. Встановлюємо перший блок.

Аналогічно встановлюємо другий блок на сусідньому розі цоколя. Найскладніше – вивести обидва блоки на нуль. Перевірку виконуємо гідрорівнем, бульбашковим рівнем, якщо є лазерний рівенькраще користуватися ним.

Поспіх тут недоречний. При необхідності можна зняти блок, прибрати надлишки розчину або додати ще розчину. Відхилення по горизонталі не повинно становити більше двох міліметрів.

Викладаємо перший ряд блоків на розчин. Якщо відстань між сусідніми блоками не дозволить встановити цілий блок, необхідно ножівкою з дрібними зубчиками розпиляти. Після розпилу з блоку змітаємо пил щіткою.

Викладаючи блоки, не забуваємо про дверний отвір.

Крок 6Переходимо до армування першого ряду блоків.

Наперед готуємо набір інструментів для роботи.

Інструмент	Орієнтовна мінімальна вартість, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Уживані інструменти коштуватимуть дешевше.

Для армування застосовуємо прутки рифлені класу А3. Діаметр прутків 8 мм. Арматуру більшої товщини брати не доцільно.

Використовуючи ручний штроборіз, нарізаємо дві канавки під арматуру. Для зручності можна наперед олівцем накреслити на поверхні блоків дві паралельні прямі по лінійці. На кутах лазні та в місцях з'єднання внутрішніх перегородок із зовнішніми стінами штроби округлі, паралельні.

Очищаємо поверхню штроб від пилу, використовуючи вологу кисть.

Беремо арматуру і укладаємо у штроби. Гнемо арматуру на кутах. Звертаємо увагу, щоб прутки арматури не з'єднувалися на кутах. З'єднання прутків можливе на відстані більш ніж 30 см від кутів.

Арматуру виймаємо із штроб, кладемо на поверхню блоків.

Замішуємо клей для газобетону (приблизна вартість за 25 кг – 220 рублів).

Наливаємо у відро воду, після чого засипаємо суху суміш із мішка. Перемішуємо клей дриль з насадкою-міксером на невеликих оборотах (до 800 об./хв). Консистенція клею має бути аналогічна густій ​​сметані. Клей не повинен розтікатися.

Заповнюємо клеєм штроби. Викладаємо клей шпателем. У клей утоплюємо арматуру. При необхідності додаємо ще клею поверх покладеної арматури, щоб поверхня газоблоків вийшла рівною, без виїмок або горбів.

Крок 7.Переходимо до укладання другого ряду газоблоків. Починаємо традиційно з кута. Приступаємо до нанесення клею під блок.

Важливо! Не забуваємо про необхідність укладання блоків з перев'язкою, аналогічною цегляній кладці «в півцегли». Зміщення верхнього блоку щодо нижнього повинно становити від 15 см до ½ довжини блоку.

Нанесення клею найзручніше робити ковшем (кельмою). Робоча ширина кельми має відповідати ширині блоку. Це дозволить наносити клей швидко та акуратно. Але іноді будівельники використовують саморобні пристроїнаприклад, як на фото. Головне – рівномірно нанести тонкий шар клею на всій поверхні блоків.

На замітку! Нанесений шар клею може бути суцільним, але саме використання зубчастих шпателівабо спеціальних ковшів дозволяє знизити витрати клею.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній. Якщо потрібно, шліфуємо поверхні блоків.

Для зручності перев'язування блоків можна розпочати кладку з половинки блоку. Розпилюємо газоблок ножівкою. Змітаємо пил щіткою. На торці блоку наносимо товстий шар клею (2-3 мм). Встановлюємо блок.

Продовжуємо кладку блоків другого ряду. Правильність установки блоків перевіряємо у двох площинах – у вертикальній та горизонтальній.

Важливо! Якщо лазня буде висотою понад 6 метрів, рекомендується армувати кожен четвертий ряд кладки.

Ціни на цемент М600

цемент М600

Крок 8Переходимо до кладки перемичок, їхнього армування.

Треба віконним та дверним отвором повинні бути армовані перемички. Найпростіший спосіб використовувати U-блоки, але це пов'язано з додатковими витратами.

Щоб заощадити, можна у звичайних газоблоках вручну зробити виїмки. Для цього по ширині виїмки на блоці робимо два пропили ножівкою, далі прибираємо надлишки матеріалу, використовуючи зубило та молоток.

Для укладання блоків робимо опалубку із дощок. на верхню частинуопалубки спиратимуться блоки. Горизонтальну дошкуфіксуємо підпірками, кріпимо елементи звичайними шурупами.

Армопояс повинен виступати за межі віконного та дверного отвору мінімум на 15 см. Встановлюємо блоки на опалубку. Торці блоків скріплюємо клеєм.

Всередину блоків, ближче до зовнішнього краю, укладаємо відрізки ЕППС (Піноплексу) товщиною 50 мм.

Приступаємо до в'язки армопояса. Для зв'язування використовуємо пластикові хомути (стяжки). Армопояс складається із чотирьох довгих паралельних прутків, а через кожні 0,5 м – вертикальні відрізки арматури. У перерізі армопояс має утворювати квадрат.

Важливо! Не можна укладати армопояс безпосередньо на газобетон. Необхідно використовувати пластикові фіксатори. Без фіксаторів армокаркас не займе правильного положення і не буде заповнений з усіх боків бетонною сумішшю.

Встановлюємо каркас з фіксаторами і заливаємо бетоном урівень з кромками газоблоків. Бетонну суміш ущільнюємо, протикаючи прутком або дерев'яною рейкою. Поверхню вирівнюємо якнайретельніше.

Тепер потрібно зробити технічну паузу та почекати, поки схопиться розчин. На це піде від 10 днів до двох тижнів.

Крок 9Отже, бетон у перемичках застиг, продовжуємо будівництво. Якщо висота стінок недостатня, викладаємо ще один ряд блоків. У нашому випадку цей ряд буде завершальним на першому поверсі та одночасно виконає функцію армопоясу.

Армопояс на поверсі виготовляємо за такою ж технологією, як і перемички, але з однією відмінністю. Тепер армопояс буде залитий по всьому периметру зовнішніх та внутрішніх стін. Економії заради, не використовуємо U-блоки, а випилюємо і видовбуємо цілісні стінові блоки.

1. На клей укладаємо весь ряд підготовлених блоків.

   

   

   

2. Встановлюємо плити пінополістиролу. Ріжемо їх акуратно, лінійкою, щоб кромки були рівними.
3. В'яжемо армокаркас.

   

   

4. Ставимо фіксатори, укладаємо каркас усередину блоків.

   

   Заливаємо бетон.

5. Вирівнюємо поверхню.
6. Чекаємо, доки бетон застигне.

Крок 10Перший поверх не може відразу закінчитися дахом, зрозуміло. Переходимо до облаштування перекриття міжповерхового. Воно буде дерев'яним. Антисептовані балки із гідроізольованими торцями укладаємо на армопояс. Подібну технологію було розглянуто вище, коли будувався цоколь.

Але оскільки тепер ми кладемо не цеглу, а газоблок, робимо пропили в кожному блоці під торці балок.

Важливо точно виміряти відстані між балками та акуратно вибирати зубилом та молотком рівні прямокутні ніші в блоках. Кладку блоків ведемо стандартно, дотримуючись перев'язки, наносячи клей на попередній ряд і торці блоків.

Важливо! У прикладі будівництва лазня буде з невеликим балконом. Тому кілька балок мають винос за межі стіни лазні.

Крок 11Настилаємо чорнову підлогу. Укладаємо обрізну дошку поверх балок. Фіксацію дощок до балок виконуємо шурупами наскрізь через дошку. Якщо дошка товщиною 50 мм, металовироби беремо довжиною 8 см.

У підлозі залишаємо прямокутний отвір для доступу на мансарду.

Надалі, коли буде готова підлога, вставлені вікна та двері, буде проводитися декоративне оздоблення, у парній буде натягнута фольгована пароізоляція, прибита вагонка або проста дошкаіз листяних порід.

Крок 12Зазвичай одноповерхової лазнівласникам цілком достатньо для комфортного проведення часу. Простір під дахом часто використовують із зберігання ароматних банних віників.

Іноді у лазні на другому поверсі ставлять невеликий диван, столик, облаштовуючи кімнату відпочинку. У нашому проекті передбачено якраз таку кімнату на другому поверсі. Після лазневих процедур буде приємно відпочити, охолонути, вийшовши на маленький балкон. Вікно на другому поверсі збільшить ефективність вентиляції та дозволить знизити витрати будматеріалів.

Дах складної конфігурації. З двох сторін знаходяться два трапецієподібні фронтони, наглухо закладені газоблоком. І якщо дивитися з боку одного з цих фронтонів, добре помітні по обидва боки перпендикулярно розташовані скати даху.

Порада! Якщо ви не впевнені у своїх силах, обмежтеся будівництвом простої односхилий або двосхилий покрівлі.

Основні етапи робіт при будівництві другого поверху та даху:

• монтаж стійок вертикальних із бруса;
• монтаж горизонтальної обв'язки;

  

• настил балок перекриття поверх обв'язування;

  

  

  

• встановлення крайніх кроквяних фермза фронтонами;

  

  Балки перекриття та крокви

  

  

• встановлення проміжних кроквяних ферм;

  

• кладка фронтонів із блоків;

  

  

• монтаж пароізоляції із боку приміщення;

  

• підшивка стелі, схилів зсередини дошкою;

  

• укладання мінеральної ватиу два шари;

  

• монтаж вітрозахисту поверх утеплювача;

  

• монтаж контробрешітки під металочерепицю;

  

  

• збирання двосхилий навісу над балконом, монтаж вітрозахисної мембрани та контробрешітки на скати навісу;

  

• монтаж металочерепиці та додаткових елементів.

  

  

  

  

Про те, як будується дах складної конфігурації, можна подивитися на відео.

Ціни на газоблоки

газоблоки

Відео – Будівництво даху

Відео – Зведення фронтонів

Відео – Крокви, армопояс

Відео – Завершення монтажу крокв, кладка газобетонних стін другого поверху

Відео – Перекриття, пароізоляція

Відео – Утеплення покрівлі

Відео – Контробрешітка під металочерепицю

Відео – Запил торців контробрешітки, підшивка стелі перекриття

Відео – Укладання металочерепиці

Односхилий дах для бюджетної лазні

Крок 1. Поверх армопояса кріпимо мауерлат. Він є дошкою, зафіксованою дюбелями (глухарями).

Свердлимо отвори у дошках, а потім у блоках. Забиваємо дюбелі. Укладаємо шар руберойду як гідроізоляцію. Кладемо дошку мауерлат, вкручуємо шурупи (глухарі).

Крок 2. Встановлюємо вертикальні стійки та горизонтальний обв'язувальний брус. Висота передньої частини – 130 см, з тилу лазні – 30 см. Ухил покрівлі становитиме 18 градусів.

Фіксацію брусів виконуємо металевими перфорованими куточками та шурупами по дереву.

На замітку! Щоб від поривів вітру не розхиталися стійки, тимчасово кріпимо саморізами дошки, що з'єднують передній і задній каркаси.

Крок 3Укладаємо крокви (прямі дошки ставимо на ребро і кріпимо перфорованими куточками до горизонтальних брусів переднього та заднього каркасів).

Крок 4.Перпендикулярно кроквам монтуємо дошки контробрешітки.

Крок 5.Кріпимо листи профнастилу. Обрізаємо дошки контробрешітки, що стирчать по краях.

Крок 6Зміцнюємо каркас укосинами. З боків встановлюємо стовпчики з бруса та по одній додатковій укосині, щоб надалі прикріпити обшивку.

Крок 7.Підшиваємо чорнову стелю.

Крок 8Обшиваємо каркас фанерою. Листи фанери обробляємо захисним просоченням.

Крок 9Запінюємо щілини між блоками та фанерою.

Крок 10Якщо декоративне оздоблення фасаду поки не планується, кріпимо захисні козирки з жерсті.

В якості декоративного оздобленняфасаду лазні можна використовувати штукатурку. Необхідно вибирати суміш для пористих бетонів. Звичайні цементно-піщані суміші для цього не годяться. Газобетон швидко вбирає всю вологу зі штукатурки, декоративне покриттятріскається та відпадає.

Щоб оштукатурити фасад, потрібно теркою очистити його від залишків клею, зішліфувати нерівності, якщо такі є. Після шліфування на стіни потрібно нанести ґрунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурний розчиннаноситься широким шпателем поверх закріпленої шурупами скловолоконної сітки. Після висихання штукатурки можна пофарбувати фасад або просто нанести гідрофобізатор.