Зведення перегородок із ппп. Пазогребневі плити монтаж своїми руками. Дверний отвір у перегородці ПГП – загальні правила

Ви виконуєте серйозний квартирний ремонт із переплануванням або купили новобудову з плануванням вільного типу, перед вами в першу чергу підніметься завдання, монтаж перегородкою між кімнатами або кількох перегородок. Якщо ви маєте можливість найняти робітників, дана стаття зможе допомогти їх контролювати, якщо ремонт виконуєте власними руками, у публікації по етапах покажу, як виконується монтаж гіпсової пазогребневийплити (пазогребнева плита) або пазогребнева перегородкавласними.

Два монтажні способи перегородки пазогребнева плита

Зрозуміло, що кожна внутрішня перегородкане висить у повітрі, а прилягає до поверхні підлоги, стін та стелі кімнати. Монтажпазогребнева плита за технологією передбачає два типи монтажу перегородки в залежності від способу примикання:

1. Пластичне примикання (кріплення).Пластичне кріплення передбачає встановлення між краями перегородки та поверхнями стін, стелею, підлогою шару матеріалу для звукоізоляції. Доступним шумоізоляційним матеріалом є пробка. Необхідно розуміти, що пластичне кріплення виконується там, де замовнику, тобто вам, потрібно зробити кращі властивостізвукоізоляція перегородки. Жодних інших параметрів для еластичного монтажу пазогребнева плита немає.

2. Монолітне примикання (кріплення). Монолітне кріпленняпередбачає яскравий контакт плит перегородки зі стінками, підлогою, стелею через клей для монтажу.

Матеріал для встановлення перегородки з пазогребневої плити (пазогребневих плит)

Для робіт потрібно:

1. Гіпсова пазогребневаплита (пазогребнева плита). Виробники: кнауф, волма та ін. У розмірі пазогребнева плита нас хвилює її товщина. Популярні плити товщиною 80 та 100 мм. Кількість плит розраховується з площі майбутніх перегородок із запасом 10% на підрізи. Розміри пазогребнева плита:

• 667х500х80 мм для розрахунку 3 плити на метр: 28 кг/1 плита.
• 667х500хсто міліметрів для розрахунку 3 плити на метр: 37 кг/1 плита.
• 900х300х80 мм для розрахунку 3,7 плити на метр: 24 кг/1 плита.

Примітка:якщо монтаж пазогребневийплити проходить у приміщенні нормальної вологи, купується типова плитапазогребнева плита. Для перегородок у мокрих приміщеннях, купуємо гідрофобізовану (вологостійку) плиту пазогребнева плита. Водостійка плитакнауф відзначається зеленою смугою.

2. Потрібен монтажний клей для гіпсу. Він реалізується у мішках по 25 кг. Для приміщень ванної кімнати можна використовувати клей для плитки.
3. Винятково для еластичного примикання! Для еластичного кріплення пазогребневийПерегородки до поверхні стін та стелі кімнати, можна придбати спеціальні скоби. Маркуються такі скоби С2 (для 80 мм пазогребнева плита) та С3 (для 100 мм пазогребнева плита). Замінити скоби можна П-подібними кріпленнями(ПП 60/125), що застосовуються в процесі встановлення конструкцій із гіпсокартону.

4. Винятково для еластичного примикання! Необхідна шумоізоляційна прокладка. Це лінії шириною 100-150 мм краще з пробки.
5. Якщо підлога кривою, то буде потрібна суха цементна суміш, що вирівнює, для підлоги в точці установки перегородки.

Яку товщину пазогребнева плита підібрати

Внутрішні перегородки із пазогребнева плита виконують в 1 шар. Технологічно, варто робити пряму перегородку пазогребнева плита вище 3600 мм і ширше 6000 мм. У житлових площахстінок такого роду, як правило, немає, тому для квартир відсутні обмеження в застосуванні плит пазогребнева плита.

Монтаж пазогребневої плити в квартирі

Підібрати товщину плит для перегородки потрібно за її розміром. Чим більше перегородка, тим гірше плита. Для перегородок у новобудову краще підібрати плити пазогребнева плита 100 мм. Для оздоблення стін балкона та перегородки у ванній, достатньо 80 мм плит пазогребнева плита.

Інструмент для монтажних робіт перегородки пазогребнева плита

Для робіт знадобиться такий інструмент:

• Пила для нарізування плит;
• Дриль або перфаратор: для кріплення плит та замішування розчину. Насадка міксеру до дриля;
• Шпатель зубчастий ширина 200 мм;
• Шпателя прості: 100 і 200 мм;
• Рівень горизонтальний довжиною 500 мм та 1500-2000 мм.
• Виска для розмічування перегородки;
• Молоток із гуми для осадження плит;
• Найчистіша тара для замішування розчину;
• Питна вода для розчину та миття інструменту. Дрантя.

Монтаж пазогребневийплити власними руками – по кроках

• Підготуйте місце для встановлення перегородки. Видаліть сміття, заґрунтуйте місця примикання перегородки.

• Основа перегородки повинна бути в горизонтальному положенні рівною. Якщо при промірі видно ухил основи, його дорівнюють розчином цементу. Після висушування розчину його заґрунтовують.
• Розмітте перегородку по підлозі, стінам і стелі. Застосовуйте для розмічування схилу або будівельник площин.
• При еластичному (звукоізоляційному) примиканні перегородки до поверхні підлоги, на місце встановлення перегородки на клей для монтажу клеються шумоізоляційна смуга.

• Плити пазогребнева плита можна ставити як пазом догори, так і пазом донизу. Але для гарного зчеплення рекомендовано монтаж пазом вгору.

• Завдяки цьому, у плитах початкового ряду необхідно пилкою обрізати гребінь. Не застосовуйте для нарізування електричний інструмент, Кількість гіпсового пилу буде необгрунтовано великим.
• Обрізані плити в ряді перегородки не повинні бути вже 100 мм. Завдяки цьому перед монтажними роботами зробіть сухий монтажта приміряйте плити на місці. Якщо остання плита ряду виходить менше 100 мм, підріжте першу плиту ряду.

• Встановіть початковий ряд плит на клейову суміш. Від горизонтальності і вертикальності першого і двох подальших рядів залежить якість всієї перегородки, завдяки цьому активно застосовуємо бульбашковий рівень для контролю укладання.

• Почавши з початкового ряду, при еластичному примиканні, ставте куточки, що зміцнюють. Куточки фіксуються до пазогребневої плити типовими самосвердлувальними шурупами. Для кріплення куточка до поверхні стін застосовуємо дюбелі з саморізами.

• Кількість скоб однією сторону перегородки може бути менше 3-х. Іншими словами, у квартирі зі стелями 2700, скоби ставимо після першого, третього та п'ятого рядів.
• Дивимося на фото, як лягає клей для монтажу в паз нижнього ряду.
• Монтуються плити шипом у паз із клеєм. Осідаємо плиту молотком з гуми. Залишки клею, що видавлюються верхньою плитою, знімаємо шпателем.

• Регулярно контролюємо горизонтальність рядів та вертикальність перегородки.

Примикання перегородки пазогребнева плита до поверхні стелі

Примикання перегородки пазогребнева плита до поверхні стелі вимагає окремо абзацу.

Примикання перегородки до поверхні стелі

Правильне примикання перегородки до стелі непросте, ніж до поверхні стіни. Заключний ряд плит пазогребнева плита підрізається під кут. Кут повинен "дивитися" на вас. Відстань від скосу до стелі має змінюватись від 10 до 300 мм.

Під час монтажу останнього рядупазогребнева плита скошена порожнеча між стелею та плитою заповнюється монтажним клеєм.

Монтажпазогребнева плита завершена. Після того, як провели монтажні роботи пазогребневі перегородки, перегляньте її, необхідно перевірити вертикальний рівень перегородки. Клей, що залишився, заповніть, якщо є, порожнечі між плитами. Зніміть зайвий клей видавлений зі швів.

Далі, після того, як застигне клею, стики перегородки зі стінками і стелею, промазуються клеєм армуючої стрічкою і шпаклюють. Сама перегородкаобробляється одночасно зі стінами кімнати, як правило, кілька разів шпаклюється. Далі за планом ремонту (фарбуємо або клеємо шпалери або ще щось).

Про дверної установкив перегородці з пазогребнева плита, а також прокладці комунікацій в пазогребнева плита в наступних статтях. Підпишись, зареєструвавшись на ресурсі.

Технічні документи

• СП 55-103-2004

Відео публікації: монтаж пазогребневої плити пазогребнева плита власними руками

Інші публікації розділів: перегородки та новобудови

Пазогребневі плити. Установка перегородок із пазогребнева плита.

При переплануванні квартири або будівництві приватного будинку доводиться ставити нові перегородки. Підібрати для них матеріал не так просто. Він не повинен створювати надмірне навантаження на перекриття, повинен бути надійним і мати хорошу здатність, що несе. А ще бажано, щоб монтаж був нескладним та швидким, а ціна невисокою. Матеріалів та технологій, що відповідають цим вимогам, не так багато. Це і пазогребневі плити. У цій статті говоритимемо про пазогребне.

Що це за матеріал та його види

Пазогребневі плити(скорочено ПГП) або блоки – великоформатний будівельний матеріал для зведення перегородок у вигляді плити, на торцях якої сформовано гребінь (шип) та паз. Звідси і ця назва – пазогребневі плити. Вони бувають:

У розчин для поліпшення властивостей додають пластифікатори та гідрофобні (водовідштовхувальні) добавки. Є у гіпсових ПГП ще одна назва – гіпсолітові плити. Воно зрозуміло: гіпсовий розчин заливають у форми. Ось вам і «джерело» цього варіанта назви.

Вологостійкість та порожнеча

По області використання пазогребневі плити можуть бути призначені для нормальних умов експлуатації (звичайні, стандартні) або для вологих приміщень (вологостійкі). Вологостійкі для кращої ідентифікації підфарбовуються в зелений колір.

І гіпсові, і силікатні пазогребневі плити бувають повнотілими і порожнистими. Повнотілі міцніші, порожнисті за рахунок меншої ваги створюють менше навантаження на перекриття. Вибір між повнотілими і порожнистими треба робити, спираючись на кілька факторів:

• Звукоізоляційні характеристики. Монолітний матеріалбез порожнеч краще проводить звуки, тому його використовують, якщо звукоізоляція буде зроблена окремим шаром (кращий варіант) або якщо вона не така важлива.
• Навантаження на перегородки. Якщо на стіни треба буде вішати полиці, меблі, кріпити якісь важкі предмети, краще використовувати моноліт.
. На дерев'яну підлогу або на старі дерев'яні перекриття краще ставити менш важкі (порожнисті) блоки.

Якщо треба враховувати кілька факторів, звукоізоляція розглядається в останню чергу. Підвищити захист від шуму можна використовуючи спеціальну технологіюмонтажу (на віброгасні прокладки), а також зробивши додатковий шар звукоізоляційних матеріалів.

Технічні характеристики

Якщо порівнювати звичайні та вологостійкі пазогребневі плити, відмінності в характеристиках тільки у водопоглинанні та міцності. Вологостійкі за рахунок більшої кількості гідрофобних добавок вологу майже не вбирають. Через великої кількостіці добавок вони і коштують дорожче, оскільки ці добавки дорогі. Заодно вони й міцність збільшують (М50 проти М35).

До речі, можна «не відходячи від каси» перевірити, чи справді перед вами вологостійкі ПГП або просто пофарбовані в зелений колірстандартні. Просто налийте трохи води на поверхню. Стандартні плити її швидко вберуть, а на водовідштовхувальних вона довго стоятиме калюжкою.

Якщо ж порівнювати гіпсові та силікатні перегородкові блоки, у вічі відразу впадає підвищена міцність останніх — М150 порівняно з М50 та М35. Тобто міцність силікатних плит можна порівняти з бетоном не найгіршої марки. Якщо ви збираєтеся на перегородку навішувати дуже важке, краще використовувати силікат. Ще виробники випускають блоки завтовшки 115 мм, які називають міжквартирними.

Чим ще силікатні плити від гіпсових аналогів? Тим, що в стандартному виконаннімають не таку вже й високу поглинаючу здатність. Вона не настільки низька, як у вологостійких блоків, але цей матеріал може легко використовуватися в будь-яких вологих приміщеннях (13% порівняно з 26-32%). Мінуси цього матеріалу – більша вага (при рівних розмірах) та нижчі теплоізоляційні характеристики.

Силікатні чи гіпсові?

Якщо порівнювати звукоізоляційні характеристикигіпсових блоків та силікатних, другі, при рівних параметрах, гірше проводять звуки (40-43 дБ у гіпсових та 48-52 дБ у силікатних). Так що для кращої звукоізоляціївибираємо силікат.

Але силікатні блоки однакових розмірів мають більшу вагу та вищу теплопровідність (краще проводять тепло). Ключовим у виборі є вага, тому що звуко та теплоізоляцію можна покращити за допомогою додаткових шарів спеціальних матеріалів, а ось знизити вагу перегородки ніяк не вийде. І якщо її маса критична для перекриття, нічого хорошого чекати не доводиться.

Як будувати з пазогребневих плит

Щоб перегородка з пазогребневих блоків була надійною та стабільною, необхідно виконати деякі умови:

А взагалі, необхідно точно дотримуватися всіх рекомендацій, суворо дотримуватися технологій. Тоді пазогребневі перегородки за міцністю та надійністю не відрізняються від цегляних, а зводяться у рази швидше.

Розмітка

Починається кладка простінка з пазогребня з розмітки. Якщо є лазерний будівельник площин – все просто: розгорнули площину, намалювали лінії на підлозі, стінах, стелі. Якщо такого інструменту немає, доведеться витратити більше часу. Потрібно виска. Той, який у смартфоні не підійде – це не вимірювальний інструмент. Краще купити в будівельному магазині або зробити з мотузки та відцентрованого вантажу.

Першу лінію малюємо на стелі, за допомогою схилу переносимо її на підлогу. З'єднавши крапки на підлозі та стелі, отримуємо лінії на стінах. Внаслідок цього утворилася замкнута розмітка для вирівнювання перегородки.

Оглядаємо основу, на яку класти блоки. Воно повинно бути ідеально вирівняне, якщо дивитися вздовж лінії перегородки, і не повинно завалюватися вперед або назад, якщо дивитися впоперек.

Якщо в перегородці будуть дверні або віконні отвори, їх також потрібно позначити. З дверними все просто – їх позначаємо на підлозі. З віконними складніше - потрібні маяки на стінах і стелі.

Підготовка основи

Як вже говорили, основа має бути ідеально рівною без крену в будь-який бік. Якщо відхилення є, на бетонній підлозізаливаємо стяжку, що вирівнює (не нижче М150). Для цього доведеться зібрати опалубку, в яку розчин заливають. Мінімальна товщинашару – 3 см. Щоб отримати гарантований якісний результат, використовуйте склад, що самонівелюється. Тільки врахуйте, що самі вирівнюються не надто великі похибки. Розподіляти склад все одно треба вручну. Просто проведіть шпателем, розганяючи розчин по всій довжині, а дрібні нерівності нівелюються за рахунок підвищеної плинності матеріалу.

Залитий бетон вкриваємо поліетиленом, залишаємо приблизно на тиждень. Це якщо температура в приміщенні не опускатиметься нижче +20°, за цей час він набере 50% міцності. Це означає, що з нею можна працювати. Якщо температура буде нижчою, термін збільшується. При температурі 17 ° C і трохи нижче, потрібні вже 2 тижні ... Рівну основу промазуємо бетоноконтактом - він покращить зчеплення основи з клейовим складом, на який будемо класти ПГП.

Якщо пазогребневі блокикласти на дерев'яну підлогу, перегородка повинна проходити над балкою - це раз. Друге - вирівнюємо основу за допомогою сухого бруса. Його треба закріпити так, щоб він теж був вирівняний по горизонталі у всіх напрямках. Кріпимо брус до підлоги цвяхами або шурупами. Якщо є стик, його з'єднуємо на півдерева, додатково промазуючи з'єднання столярним клеєм і скріплюючи цвяхами.

Для покращення звукоізоляції

Основний недолік перегородок з гіпсового пазогребня – не надто висока звукоізоляція. У силікатних блоків ситуація краща, але теж не ідеальна. Тому рекомендуємо по периметру перегородки укласти віброгасну стрічку. Адже не секрет, що більшість звуків передається за допомогою вібрацій через підлогу, стелю і стіни, що примикають, і еластичні прокладки значно покращують ситуацію.

Під пазогребневі плити можна використовувати смугу бітумізірованного повсті або пробки щільністю 250-300 кг/м³. Ширина смуги - трохи менше ширини блоків. Її укладають на вирівняну основу на ту ж сполучну, яку використовуватимете для загортання швів між плитами. Розчин наносять на оброблену бетоноконтактом поверхню (після висихання) шаром 2-3 мм. Укладають стрічку, прокочуючи її валиком, виганяючи бульбашки повітря. Розчин, що виступив, видаляють шпателем. Таким чином стрічку клеять на підлогу, стіни, стелю. Горизонтальність перевіряють за допомогою бульбашкового рівня.

Підготовка плит до монтажу

Якщо використовуються силікатні пазогребневі плити, ніякої підготовки не потрібно - у них верхня і нижня поверхні не мають паза/гребеня. Вони абсолютно рівні (як на фото нижче).

При роботі з гіпсовим пазогребнем, для початку треба вирішити, шипом або пазом вгору ви будете розташовувати блоки. Зручніше працювати, коли вгору спрямований паз, але й зворотне положення не є помилкою.

Якщо ви вирішили класти ПГП нагору пазом, на всіх блоках першого ряду треба обрізати шип. Найзручніше це зробити за допомогою ножівки. Отриманий зріз при цьому нерівний. Його вирівнюємо за допомогою рубанка.

Зверніть увагу! Зріз плити має бути абсолютно рівним. Від цього залежить, наскільки міцно стоятиме стінка з пазогребневих плит. А ще обрізані пазогребневі плити мають бути однієї висоти.

Шов між блоками не перевищує 2 мм, тому навіть невеликі відхилення скоригувати практично неможливо. Тому вирівнюємо акуратно та ретельно. Після вирівнювання, пил обмітають щіткою і можна починати зводити стіну.

Перший ряд

Послідовність дій при кладці стіни з пазогребневих плит проста і дуже нагадує цегляну. Є лише деякі особливості. Так як перегородка зазвичай примикає до стіни, якщо до неї виходить розгорнутий шип, його зрізають пилкою, вирівнюють поверхню рубанком, прибирають пил. Далі порядок дій такий:

Таким чином, вибудовують весь ряд. Останню плиту зазвичай доводиться підрізати. Це може бути початок дверного отвору або просто остання плита у ряду. Її довжина повинна бути на 3-4 мм менше проміжку, що залишився - зазор на шов. Збільшувати зазор не слід – знизиться стійкість. Для більшої впевненості стик можна посилити металевим куточком. По два-три куточки на кожний ряд. Цього достатньо.

Другий та наступні

Пазогребневі плити укладають із розбіжкою швів - як цегла. Зсув другого ряду може бути наполовину чи третину довжини. Найкращий варіант – половина. Від цілої плити відрізаємо половину, при необхідності зрізаємо шпильку, встановлюємо. Далі кладка нічим не відрізняється. Третій ряд знову починається з цілого блоку, четвертий – з половинки тощо.

Після укладання кожного блоку перевіряйте, чи правильно він стоїть. За таких розмірів блоків похибка накопичується дуже швидко. Тому кожен поставлений блок спочатку перевіряємо рівнем на вертикальність/горизонтальність. а потім, приклавши планку горизонтально, захопивши сусідні блоки і провівши зверху вниз, дивимося, щоб не було зазорів. Також перевіряємо відсутність відхилень у вертикальній площині.

Контроль вертикальності та горизонтальності - одне з основних завдань

Кут

Якщо стінка, що зводиться, з пазогребневих блоків має зовнішній кут, кладку починаємо від нього. Щоб працювати було простіше, створюємо опору кута. Це може бути куточок із досить широкими поличками або дві дошки, з'єднані під 90°C. Конструкцію ставимо на місце, перевіряємо правильність установки, закріплюємо тимчасово до стелі та підлоги.

У однієї з плит обрізаємо бічний шип, упираємо її край у встановлений упор, вирівнюємо, киянкою задаючи напрямок. У другої плити теж обрізаємо бічний шип, наносимо на цей край клей, стикуємо з бічною поверхнею встановленої плити, підбиваємо до щільного контакту (схема малюнку вище).

Для установки другого ряду треба в встановленій плиті зробити пропил під нижній шип наступного блоку. Беремо ножівку по металу, робимо надпили. Потім за допомогою штроборезу (інструмент для роботи з пінобетоном, але він стане у нагоді і для прокладки проводки в ПГП) або будь-якого твердого інструменту видаляємо зайве, вирівнюємо канавку, роблячи її такого ж розміру та форми як паз. За допомогою щітки або будівельного пилососуприбираємо пил.

Другий ряд ставимо з іншого боку — щоб шов був з іншого боку кута. На торець нижнього блоку наносимо розчин. Беремо половинку блоку, обрізаємо бічний шип, встановлюємо нижнім у підготовлену канавку (крайня права схема на малюнку нижче). Він теж повинен упиратися у встановлений куточок. Ретельно вирівнюємо встановлені пазогребневі плити, перевіряючи вертикальність та відсутність навіть найменших відхилень.

Відгалуження

Потрібно ще розглянути відгалуження від перегородки під прямим кутом. Перегородки будуть більш надійними, якщо зробити їх із перев'язкою (середня схема на малюнку). У всіх трьох плит, які встановлюються, зрізають бічний шип. Місця стику промазують клейовим складом, підганяють три блоки впритул один до одного киянкою. У цьому випадку необхідно ще контролювати, щоб перегородка була перпендикулярною, тобто кут був 90°.

Другий ряд вибудовуємо так, щоб над примиканням знаходилася середина блоку. Для його встановлення, теж потрібно зробити канавку у виступах нижнього блоку. Далі ці ряди чергуються.

Є ще один спосіб поставити Т-подібну перегородку з пазогребня без перев'язки. Для цього просто викладаєте стіну (яка в букві Т - верхня перекладина). До готової стіни, встик, прибудовуєте другу перегородку (ліва схема на малюнку вище). Щоб збільшити надійність з'єднання, в місці стику встановлюють посилені металеві перфоровані куточки.

Дверний отвір

Дверний отвір у стіні з пазогребневих плит може бути зроблений з підсилювальною балкою і без неї. Без підсилювальної балки можна виконати, якщо ширина отвору не перевищує половини довжини блоку. Так дверний отвір шириною 900 мм можна зробити без балки, якщо перекриття буде виготовлене з ПГП довжиною 900 мм. Причому стик плит повинен розташовуватись майже посередині. Допускається невелике усунення (на 10 мм), але щоб довжина цілої частини блоку праворуч і ліворуч від отвору не була меншою за 445 мм.

На час монтажу, до схоплювання клею, перемичку над дверима підсилюють упором (дошка, яку підпирає жердина, що вперлася в підлогу) або зібраною з дощок конструкцією як на правій схемі. У цьому випадку спочатку збирають П-подібну перемичку з дощок, закріплюють її за допомогою шурупів до розташованих нижче блоків (контролюйте горизонтальність перемички). Прикладають блок, розмічають як слід вирізати. Виходить два Г-подібних блоки однакових або майже однакових розмірів. Нанісши в потрібних місцях розчин, їх встановлюють.

Якщо пазогребневі плити використовуємо довжиною 667 мм, під проріз більше 660 мм обов'язкове встановлення зміцнювальної балки. Для виготовлення балки можна використовувати металевий куточок, швелер, арматури, смуги металу значної товщини. Можливе застосування сухого дерев'яного брусатовщиною 50 мм і більше (попередньо обробити антисептиком). Балка повинна на 400-450 мм виступати за межі дверного отвору.

Настала черга будівництва перегородок. Приступаємо до укладання першого ряду. Для цього будуть потрібні підготовлені плити, з обрізаним шипом. Установка пазогребневої плити пазом вгору або шипом вгору не принципова, але рекомендується встановлення пазом вгору, в цьому випадку зручніше наносити сполучний розчин на торець плити, а також виходить якісний шар розчину, який забезпечує міцне з'єднання між собою пазогребневих плит.

Підготовлений сполучний розчин наносять на еластичну стрічку або поверхню підлоги, якщо монтаж перегородок здійснюється без шумоізоляційної прокладки. Рекомендована довжина розчину, що наноситься (А) при довжині плити в 667 мм, може бути 680 ... 700 мм. При стартовій кладці кута перегородки з ПГП (вузол №1) сполучний розчин наносять відразу під установку двох плит (Б та В).

Порядок встановлення плит кута перегородки:

• Встановлення плити (Б). Плиту орієнтують за розміткою та метростатом. Підганяння плити, а так само вирівнювання її по горизонталі здійснюють, постукуючи по її торцю гумовим молотком, як показано на виносці 1.
• Установка плити (В) зі спиляним шпилькою. На торець плити, яким вона примикатиме до плити (Б) наносять сполучний розчин, встановлюють плиту на місце і виконують щільне з'єднання плит між собою (виноска 2). Усі напрями ударів гумовим молотком вказані стрілками.

Після того, як плити встановлені прибирають надлишки сполучного розчину і приступають до влаштування вузлового з'єднання плит на місці поділу перегородок (вузол №2).

З'єднання гіпсових пазогребневих плит у місці перпендикулярного з'єднання перегородок можна здійснити наступним чином. Від кута перегородки (плита Б) відміряють відстань для пристрою дверного отвору, наприклад шириною 900 мм і встановлюють плиту (Г) попередньо зрізавши шип за допомогою ножівки.

Після цього на торець плити наносять розчин і встановлюють плиту (Д). Установка цих плит здійснюється за розміткою та крім контролю горизонтальності та вертикальності установки плит, необхідно контролювати внутрішній кутз'єднання цих плит, який повинен дорівнювати 90°.

Є ще один спосіб перпендикулярного з'єднання перегородок з ПГП - без перев'язки. При такому способі перпендикулярного з'єднання перегородок спочатку зводять перегородки (А), що відокремлюють загальну площу санвузла (якщо брати приклад, що розглядається в нашому випадку), а тільки після цього зводять перегородку (Б) розділяє санвузол на два окремих приміщення. Ось ця перегородка і кріпиться вже без перев'язки рядів, торцевим з'єднанням через сполучний розчин (В) і додатковим кріпленнямсталевими куточками (Г) до стіни основної перегородки.

Тепер необхідно виконати встановлення плит нижнього ряду перегородки, що примикає до однієї зі стін будинку. Для цього спочатку встановлюють плиту (Ж), яка безпосередньо примикає до поверхні несучої стінивдома. Установку плити можна здійснювати як пазом до стіни, так і торцем де був шип. На торець плити розчин наносять і притискають її цим торцем до стіни будинку, ущільнюючи з'єднання, постукуючи гумовим молотком по торцю плити:

Після того як плита встановлена ​​та вирівняна, її фіксують до стіни за допомогою сталевого куточка(Жорстке з'єднання). Як кріпити плиту до стіни, показано виноску 3. Протягом усієї роботи з влаштування нижнього ряду перегородок необхідно контролювати горизонтальність та вертикальність ряду з ПГП за допомогою будівельного рівня.

Після продовжують укладання плит першого ряду до місця влаштування другого дверного отвору. Якщо необхідний дверний отвір шириною 900 мм, а при встановленні останньої плити (З) відстань між нею та плитою (Е) менш необхідного, то в цьому випадку обрізають плиту (З), але не рекомендується залишати обрізок для встановлення на місці дверного отвору менше 250 мм.

Монтаж пазогребневих плит ведеться за технологією, яка використовується в Останнім часом професійними будівельникамита домашніми майстрами все частіше. Дані вироби мають незначну масу, надійне замкове з'єднання і зручними розмірами. Все це дозволяє встановлювати їх без особливих зусиль, Здійснюючи перепланування приміщень, як цього вимагають особисті переваги.

Різновиди та особливості пазогребневих виробів

Перш ніж вами розпочатиме монтаж пазогребневих плит, необхідно розібратися з тим, які види даних виробів представлені сьогодні на ринку. Вони бувають силікатними та гіпсовими, останні виготовляються з однойменного матеріалу, до якого додається домішка, що пластифікує. Для виготовлення силікатних застосовується комова. кварцевий пісок, які пресують та витримують в автоклаві.

Які плити вибрати

Якщо ви хочете надати стінам теплоізолюючих якостей, то краще віддати перевагу гіпсовим плитам, вони не пропускають звуки. Однак силікатні здатні витримати вищі механічні навантаження, а також менше поглинають вологу. Пазогребневі плити, монтаж своїми руками яких здійснити цілком реально, екологічно чисті, тому їх можна використовувати для облаштування житлових приміщень. Матеріали не є пальним, не гниють, не виділяють в атмосферу шкідливих речовинта не деформуються. У продажу можна зустріти повнотілі і здатні знизити вагу кладки на 25%. Якщо говорити про розміри гіпсових плит, то вони дорівнюють 500 x 667 x 80 мм. А ось силікатні компактніші: 250 x 500 x 70 мм. Як тільки ви розібралися з усіма конструкціями, що несуть, можна починати укладати пазогребневі вироби, однак робити це необхідно до укладання чистового покриттяна підлогу та проведення оздоблювальних робіт.

Підготовка інструментів та матеріалів

Монтаж пазогребневих плит здійснюється після підготовки певного набору інструментів та матеріалів. Дані вироби можна встановити в центрі приміщення, а також впритул до стіни, яка виходить назовні будівлі або холодне приміщення. Формуючи подвійні перегородки, ви можете сховати проводку, інші системи та комунікації.

Для поділу кімнати на окремі зони можна використовувати перегородки, висота яких починається від 80 см. Для монтажу знадобляться:

• будівельний рівень;
• клеючий склад;
• анкерні дюбелі;
• гіпсовий розчин;
• шпатель;
• шуруповерт;
• цементно-піщаний розчин;
• скоби для степлера;
• повстяний ущільнювач;
• ґрунтовка;
• ножівка;
• гумова киянка.

Підготовка місця

Монтаж пазогребневих плит починається з підготовки місця. Для цього слід перевірити рівність стін та підлоги, куди вироби прилягатимуть. Якщо є дефекти за типом напливів, то їх слід позбутися методом шліфування. Від тріщин і заглиблень стіни і підлогу теж слід звільнити, заклавши похибки цементно-піщаною сумішшю.

Як тільки основи висохнуть, їх слід покрити ґрунтовкою. Якщо в процесі потокового ремонту ви вирішили встановити перегородку, то на підлозі та стінах слід позначити лінії прилягання. Після фінішне покриттярозрізається по розмітці таким чином, щоб удалося побачити основу. На фарбу, шпалери, декоративну штукатуркувстановлювати плити не можна, це стосується ламінату, паркету та лінолеуму. Якщо поверхні мають декоративне покриття у вигляді керамічної плитки, її можна не знімати, проте попередньо поверхня перевіряється на міцність.

Монтаж пазогребневої плити має бути здійснений правильно, для цього між стінами по всій площі слід натягнути шнур, видаливши його від поверхні підлоги на 30 см. Це дозволить контролювати розташування виробів по вертикалі. По лінії прилягання необхідно наклеїти ущільнювач, ширина якого має відповідати товщині плити. У ролі даного матеріалу можна використовувати просочену бітумом повсть або коркову підкладку.

Робота над першим рядом

Монтаж пазогребневої плити не можна назвати складною роботою, проте необхідно підійти до цього питання дуже уважно. Для встановлення стартового ряду плит необхідно спиляти нижні гребені, використовуючи ножівку. На ущільнювач наноситься клей, який повинен перебувати на вертикальній та горизонтальній поверхні. Перша плита встановлюється з того боку, де вона примикатиме до стіни. Перфорована скоба заводиться у паз. На кілька сантиметрів скоба має виступати над плитою частиною. До стіни вона фіксується шурупами або що правильно, коли ви ведете роботи з бетонною основою.

Плита повинна бути звернена пазом вгору, її вирівнюють за рівнем і притискають до основ, постукуючи киянкою. У тому місці, де примикатиме друга плита, необхідно встановити відрізок скоби і зафіксувати його дюбелями до підлоги. Якщо виявилося, що цей виріб встановлено нерівно, інші повторюватимуть кут нахилу. За такого розкладу вирівняти кладку не вийде, заважатимуть замкові з'єднання. Це пояснює необхідність вирівнювання першої плити нижнього ряду. На бічні пази та гребені склад наноситься з тим розрахунком, щоб шви між плитами не виявилися товшими за 2 мм. Надлишки суміші слід прибирати шпателем, перевіряючи кладку будівельним рівнем. У нижній частині встановлюється скоба та фіксується анкерними дюбелями до підлоги. Кожен наступний виріб потрібно встановлювати після схоплювання клейового складуна попередньому.

Монтаж наступних рядів

Монтаж стін з пазогребневих плит передбачає зміщення швів у другому та наступному рядах. Для забезпечення цієї умови плиту необхідно розпиляти навпіл. Наприкінці та на початку ряду на зрізах слід зафіксувати скоби. Зробити це потрібно в тому місці, де зрізи примикають до стінки. Клей повинен бути рідкішим, наносити його належить на нижні та бічні пази кожного виробу. Важливо на цьому етапі перевіряти вертикаль та горизонталь кладки. Наступний ряд встановлюється лише після того, як у другому ряду схопиться клей.

Формування останнього ряду

Зазвичай не супроводжується складнощами. Проте всьому процесу важливо приділити особливу увагу. Наприклад, верхній ряд не повинен примикати до стелі. Між плитами та горизонтальною поверхнею слід залишити приблизно 1,5 см. Для чого у верхні пази заключного ряду встановлюють скоби за допомогою клею та прикручують до стелі дюбелями. Після встановлення зазор можна заповнити піною, надлишки якої після застигання зрізаються.

Особливості монтажу плит марки «Кнауф»

Пазогребневі плити "Кнауф", монтаж яких передбачає необхідність дотримання деяких нюансів, можуть бути встановлені домашнім майстром самостійно. Наприклад, при підготовці важливо переконатися в тому, що основа статі, де будуть вестись роботи, є нерухомою, рівною і стабільною. Якщо є нерівності, які перевищують більше 10 мм, необхідно сформувати вирівнюючий шар, зробити це можна тільки під перегородкою.

Поверхня перед початком маніпуляцій очищається від бруду та будівельного сміття, а також масляних плям. Для приготування суміші слід засипати сухий склад у чисту пластикову ємність із водою. Рідина повинна мати кімнатну температуру. Склад перемішується за допомогою дриля з насадкою або електричного міксера. Розчин залишається на кілька хвилин, а потім знову перемішується. Його рекомендується готувати порціями, одну з яких ви зможете виробити у найближчі півгодини.

Така гіпсова плита пазогребнева, монтаж якої здійснюється досить часто самостійно, може бути встановлена ​​одним з двох способів. Перший передбачає використання клею, який наноситься на бетонна основа. Цей методдозволяє отримати тверде кріплення. Склад наноситься на підлогу та стіни рівномірним шаром, а середня витрата для 80-мм плити складе приблизно 2 кг на квадратний метр. Якщо ж товщина перегородки збільшується до 100 мм, то витрата клею дорівнюватиме 2,5 кг.

Другий спосіб передбачає кріплення до стін, стелі та підлоги через пробкову еластичну прокладку. Цей спосіб дозволяє досягти більш високої звукоізоляції, що особливо стосується ударного шуму, наприклад, хлопків дверима та стукоту. Такі вироби укладаються гребенем або пазом нагору. Практичне монтаж зверху пазом, тому що при цьому клей зручніше укладати, ніж намагатися змастити його на гребінь. Якщо ж гребінь розташовуватиметься зверху, його слід видалити за допомогою ножівки з великими зубами. Іноді елементи видаляються за допомогою обдирного рубанка, поки не вдасться отримати рівну поверхню.

Особливості монтажу плит пазогребневих марки «Волма»

Пазогребнева плита «Волма», монтаж якої здійснюється за такою ж технологією, як була описана вище, є виріб, загальна площа якого дорівнює 0,33 м 2 . Плита виготовляється з гідрофобних і добавок, що пластифікують, які доповнюються У процесі виготовлення використовується літієва технологія. Призначаються вироби для формування перегородок у приміщеннях та будинках різного призначенняз нормальним та сухим мікрокліматом.

Контролювати площину можна, прикладаючи правило або звичайну рейку до стіни під різними кутами. За необхідності площину можна буде скоригувати до моменту схоплювання клею. Важливо простежити за тим, щоб плити склеєні між собою по чотирьох торцях. Надлишки складу, що виступили, необхідно затирати шпателем до закладення шва. Не слід приступати до укладання другого ряду, поки ви не заміряєте зазор, що залишився, для якого готується відрізок. Додатковий елементстане початком нового ряду. Це дозволить досягти розбіжності вертикальних швів.

Ви цілком зможете здійснити монтаж пазогребневих плит своїми руками, поради, представлені у статті, допоможуть вам у цьому. З них зможете дізнатися, що осаджувати плити необхідно збоку та зверху, використовувати для цього необхідно, щоб не пошкодити блоки. Не слід нехтувати цим правилом, тому що в іншому випадку не вдасться досягти щільного з'єднаннягребеня та паза.

Клей для пазогребневих плит «Фуген»

Якщо ви вирішили придбати клей для монтажу плит пазогребневих, то можна звернути увагу на суміш "Фуген", яка пропонується компанією Knauf. На квадратний метр має піти приблизно 1,5 кг. Якщо будуть закладатися стики між листами гіпсокартону, то витрата складе 0,25 кг. Ця суміш є сухим складом, який виготовляється на основі гіпсу і полімерних добавок.

Призначений розчин для загортання швів та тріщин. Для приготування суха суміш засипається в ємність з холодною водою. На 1,9 л води знадобиться 2,5 кг складу. Після рівномірного розподілусухої суміші необхідно витримати її протягом 3 хвилин і перемішати до однорідної маси. Її консистенція має нагадувати густу сметану.

Висновок

Якщо при укладанні перегородки ви плануєте зробити віконний або дверний отвір, необхідно подумати про технологію кріплення плит над ним. Якщо отвір матиме ширину, що не перевищує 80 см, виріб можна встановити на коробку або тимчасову підпору. Це правильно за умови, що на проріз буде припадати один ряд блоків. Якщо ширина більше зазначеного значення чи рядів буде кілька, необхідно сформувати міцну перемичку.

Привіт усім читачам та відвідувачам блогу.
Буквально днями розглядав тему перегородок. Це стало приводом для обговорення інших сучасних варіантівнаприклад зведення перегородок з пазогребневих плит. Тим більше мені самому цей варіант дуже до душі, і можливо я його застосую в будинку.

Пазогребневі плити - зручний, практичний, економічний будівельний матеріал для швидкого зведення перегородок

Хочу поставити вам одне запитання. Ось скажіть, чи можуть дві особи за один день змонтувати перегородку 20-30 м2? Можуть. Якщо як монтаж перегородок були використані гіпсові пазогребневі плити. Та мабуть щодо 2 людей я навіть загнув, і одна впорається. Чому так впевнений? В одні свої руки зводив стіни будинку з керамзитоблоку, а пазогребнева плита важить трохи більше, принаймні пустотіла — вже тримав її в руках, вивчаючи в будівельному гіпермаркеті. Але й не лише у цьому справа. З властивою мені педантичністю вивчив питання щодо цих плит, тепер ділиться, і ви самі в цьому переконаєтеся. Забігаючи трохи вперед скажу що незважаючи на простоту кладки (за рахунок магічних пазів), проте результат буде вдалим тільки при їх правильному використанні.

Найпопулярнішим матеріалом при влаштуванні міжкімнатних перегородок у квартирах або житлових будинкахє: цегла, шлакобетон, керамзитобетон, газосилікатні блоки, гіпсокартон, і на сьогоднішній день стає не менш популярним герой статті. гіпсові пазогребневі плити (ПГП). Вибір оптимального варіанта залежить від специфіки робіт. Так, наприклад, частіше зводять там, де конструктивному огородженню потрібна особлива міцність і підвищена звукоізоляція. Та ось тільки, зведення цегляної перегородки, а також подальше її оздоблення та штроблення - дуже копітка робота. Але дуже хочеться полегшити собі завдання, і вибрати оптимальний варіант, тим більше коли робиш все в одні свої руки. Взагалі мій девіз у цьому плані мінімум рухів тіла, при більшій ефективності“. А для цього потрібно обрати правильний матеріалта технологію. І пазогребневі плити під мій девіз підходять найкращим чином.

Зведення перегородки з ПГП

Конструкції з керамзитобетонних, шлакобетонних та недорогі. І до речі з газосилікатних блоків, за рахунок їх розмірів кладка відбувається теж досить швидко, плюс вони навіть легші за пазогребневі плити (але разом з цим і менш міцні). Але вони однак вимагають оштукатурювання. А керамзито- та шлакобетонні ще й не ідеальні за екологічністю. Крім того, у всіх перерахованих варіантів немає цих магічних пазів за рахунок яких кладка виходить ідеально рівною. Загалом, коли для нас першочергові швидкість і простота зведення і немає ні бажання ні коштів на , і з умовою що надалі на стіни не планується навішування важких елементів інтер'єру (наприклад бойлера на 100 літрів), то дуже гарним варіантомбуде пазогребнева плита.

Характеристики пазогребневих плит

Так що ж є пазогребнева гіпсова плита і яка технологія її виробництва? ПГП являє собою монолітний блокз розмірами 667 х 500 мм та товщиною в 80/100 мм з гребенями та пазами по стикувальній та опорній поверхням. Маса його може змінюватись від 20 до 37 кгЦе залежить від типу виробу і товщини. Технологія виробництва ПГП досить проста. Розчин із гіпсу та води певної густоти заправляється у спеціальну «гіпсоварку», де вода поступово випаровується, а розчин загусає. Далі отримана маса заливається у форми і направляється в сушильну камеру, де шляхом реакції гідратації в'яжучого гіпсового, матеріал застигає.

Пазогребневі плити сушаться. Всі такі біленькі і стрункі, так і хочеться захопити їх до себе на ділянку, в будинок)

Після чого готові плитивистоюються ще не менше доби. В результаті виходить безпечний для здоров'я екологічно чистий продукт. Який не має запаху, не включає в себе будь-яких токсичних сполук, відрізняється підвищеною паропроникністю і є ніби регулятором вологого режиму в приміщенні, як і всі вироби з чистого гіпсу.

Гіпсові пазогребневі плити вогнестійкі. Їх звукоізоляційні характеристикивідповідають усім нормам ДСТУ міжкімнатних перегородок (41 дБА). Крім того, на гладку і рівну поверхню стін з пазогребневих плит після зведення і шпаклівки стиків, можна відразу ж клеїти шпалери, а після абсолютного шпаклювання - пофарбувати.

Перегородки санвузла з гіпсових плит ПГП

Виробники, ціна

ПГП виробляються багатьма фірмами, лідерами з них вважаються всім відомий, старий добрий, а також «БелГІПС», "Волма"і Пешеланський гіпсовий завод. Одним із важливих факторів цих плит, перед іншими стіновими будівельними матеріалами – це їх відносно не висока ціна – 150-260 нар.за штуку. Повнотілі дорожчі. Щоб не бути голослівним прямо зараз відвідаю онлайн мій улюблений Леруа Мерлен (до речі також є улюблений Бауцентр, але він не у всіх містах, тому наводжу Леруа), ціни на скріншоті ви бачите (2019 р.).

Ціна пазогребневих плит на онлайн вітрині Леруа

І до речі у всіх у них досить позитивні відгукиправда, деякі трохи скаржаться на геометрію (плити Ангарського заводу). Але тут як і скрізь залежить від виробника, тому при покупці звертайте на це увагу. Натомість усі в один голос заявляють. швидкість та простота зведення перегородок! А що ще треба, міцність? Вони досить міцні, принаймні вже міцніші за теж модні сьогодні газосилікатних плит. Але цегли поступаються, це так. Але ж ми знаємо, що ідеальних за всіма параметрами варіантів у будівництві не існує в природі, є тільки оптимальні варіанти стосовно тієї чи іншої ситуації. Але настав обговорити плюси і мінус цих плит.

Плюси та мінуси пазогребневих плит

Як і у будь-кого будівельного матеріалуУ цих плит є свої плюси і мінуси, подивимося, чого ж більше.

Плюси:

1. Не містять токсичних речовин та компонентів.
2. Не горючі, вогнетривкі.
3. Мають підвищену газо-і паро-проникність.
4. Перегородки з цих плит легко і швидко зводяться.
5. Проста обробка (легко стругаються, свердляться, пиляються).
6. Лицьова сторонане потребує дод. оштукатурюванні.
7. Після оздоблення швів поверхню можна відразу облицьовувати плиткою, обклеювати шпалерами і в ряді випадків фарбувати.
8. Невелика ціна.

Мінуси:

1. Не підходять для несучих стін/перегородок.
2. Виробники пропонують застосовувати тільки в тих будинках, де вже закінчилися всі усадкові процеси (в принципі це справедливо і для інших матеріалів).

Порахували плюси та мінуси? Висновки робіть самі.

Види пазогребневих плит

на Російські ринкиПГП представлені двох основних видів: стандартні та вологостійкі(гідрофобізовані), до складу яких включені спеціальні добавки, що знижують вологопоглинання (не вище 5%). Перші використовуються в кімнатах з нормальним та сухим кліматом (не вище 60% вологості), другі переважно у туалетах, ванних кімнатах та інших «мокрих» приміщеннях, де вологий режим перевищує 60%.

На замітку: у приміщеннях з високою вологістювиробники рекомендують використовувати вологостійкі пазогребневі плити. Готові перегородки з ПГП облицьовуються. керамічною плиткою, а область передбачуваного впливу вологи нанести гідроізоляцію.

Тут варто зауважити, що деякі виробники в процесі виготовлення фарбують вологостійкі плити в зелений колір, а інші наносять маркування, що підтверджує це. Але так чи інакше є простий спосіб дізнатись яка плита перед вами, вологостійка чи ні. Звичайно, просто бризнути на неї водою. Якщо краплі скочуються з поверхні (прояв водовідштовхувальних властивостей) і не вбираються – це гідрофобізована плита.

Крім усього іншого, і стандартні і вологостійкі ПГП можуть бути повнотілими та порожнистими. Останні практично нічим не поступаються повнотілим у плані міцності, але вони легші на 25%, а також за ціною нижчими. Наприклад, маса повнотілого блоку фірми «Волма» 667 х 500 х 80 мм важить 26-28 кг, тоді як маса ідентичного, але пустотілого блоку- 20-22 кг. Або маса ПешеланськійПовнотілі плити тих же розмірів важить - 28-30 кг, а порожнистої - 24-26.

Монтаж перегородок з пустотілої пазогребневої плити

Знаючи цю особливість і використовуючи легкі плити можна підвищити продуктивність завдяки зниження трудомісткості робіт, і при цьому знизити навантаження на перекриття, або заощадити, наприклад, на перевезенні за рахунок збільшення кількості ПГП блоків в одній машині.

Монтаж перегородок з пазогребневих плит КНАУФ

Покроково вся технологія кладки/монтажу ПГП представлена ​​таким чином (з огляду на рекомендації самих виробників):

Монтаж гіпсових плит КНАУФ

Гіпсові пазогребневі плити використовуються не тільки для будівництва міжкімнатних перегородок, але ще й для внутрішньої обробкизовнішніх стін. І в тому і в іншому випадку до роботи з ними приступають тільки після зведення всіх, що огороджують і несучих конструкційбудови, але до укладання чистої статі.

У зимовий часмонтаж плит можна здійснювати навіть у неопалюваних приміщеннях, за умови що температура не нижче 5 о C. Врахуйте, що плитам необхідна акліматизація, тому вони повинні відлежати в приміщенні, що ремонтується, як мінімум 4 години.

Зведення перегородок із ПГП чимось нагадують складання дитячого конструктора Лего. Важлива умовамонтажу - це правильно поєднувати кожен елемент і суворо дотримуватися вертикалі і горизонталі положення рядів блоків. Впевненість у міцності конструкції гарантує монтажний клей, підготовлений із сумішей, рекомендованих самим виробником плит.

На замітку: для кріплення різного родупредметів на пазогребневі перегородки необхідно дотримуватися низки вимог. При навішуванні підвісних полиць, санітарно-технічних та інших приладів (вагове навантаження від 30 до 100 кг) використовуються спеціальні корозійностійкі анкери, що проходять наскрізь усю товщину стін. При навішуванні картин, дзеркал, незначних полиць із ваговим навантаженням до 30 кг можна застосовувати звичайні, анкерні пластмасові дюбелі. При необхідності розміщення різних інженерних комунікаційна перегородках з ПГП або з метою підвищення звукоізоляції переважно зводити подвійну перегородку. При цьому першою зводиться та перегородка, до якої прикріплюватиметься інженерне обладнання або звукоізолюючий матеріал.

Щоб покращити своє уявлення про монтаж пазогребневих плит, можна подивитися це відео від самого виробника, все дуже розгорнуте та наочно:

Помилки під час монтажу

Якщо перегородка з цих плит при легкому ударі «бентежить» або пропускає звуки, це говорить про те, що в процесі їх монтажу були допущені деякі помилки. Наприклад, перевищено гранично допустимі розміриперегородки. Вони повинні становити: 4,5 х 6 м для плит завтовшки 100 мм і 3,6 х 6 м для плит з товщиною 80 мм.

Ще одна з можливих помилок – жорстке приєднання перегородки із сусідньою конструкцією(має бути тільки за допомогою монтажного клею), що можливо тільки в тих приміщеннях, де не подається нормативних умов звукоізоляції.

І, нарешті, можливо і такий варіант - перегородка погано прикріплена при еластичному примиканні плит (через прокладку). Технологія монтажу пазогребневих блоків пропонує використовувати крім клею ще спеціальні скоби- 100 х 120 х 20 мм. Тут варто зазначити, що щільність еластичної пробкової прокладки повинна бути не меншою за 250 кг/м 3 , товщина – 5 мм. Замість пробкової можна використовувати прокладку з биумизированного повсті з щільністю не нижче 300 кг/м 3 з товщиною теж 5 мм. І якщо ви все робили за інструкцією, то помилки при монтажі виключені.

Відео монтажу перегородок із ПГП

Багатьом легше один раз побачити, ніж 10 разів прочитати. Одне відео добре, а два-три краще, щоб міцніше засвоїти матеріал.

У цьому відео сам процес кладки плит на клей:

А в цьому відео нюанси з розпилювання:

І нарешті нанесення шпаклівки по поверхні плит:

"Багато де працював, освоїв купу умінь. Від будівельної справи до програмування. А за професією - еколог. Кілька років тому взяв ділянку, почав активно пізнавати будівельну справу в теорії та практиці. Тепер будинок стоїть, і я пишу статті:)"