Захист домашнього електроустаткування. Розведення електропроводки своїми руками: від схеми до монтажу Причини займання електричної проводки

Електрика– це одне з найцінніших благ нашої цивілізації, інопланетної, мабуть, також. Електрична енергія дуже зручна у користуванні, т.к. досить легким способом може бути перетворена на будь-який інший вид енергії: тепло, світло, механічний рух, напір водички в крані.

Що б електрична енергіявесь час була в мирному руслі і приносила лише радість і позитивні емоції, корисно дещо знати про те, як здійснюється захист проводки в аварійних режимахза допомогою пристроїв захисту, навіть якщо ви не фахівець у цій галузі, а всього лише якийсь менеджер з прибирання території (двірник). У жодному разі не хочемо применшити важливість цієї дуже потрібної професії. Ви можете докладніше прочитати про в будинку.

Отже, що було раніше, що використовували як захисні пристрої? А раніше був жах і суцільний хаос – будинки горіли, люди страждали, пожежники не спали і пильнували.

А всьому виною були "жуки", що наполегливо виготовляються із цілком корисних у побуті плавких запобіжників ("пробок"). Скільки плакатів, пропаганди та іншого чорного піару було вилито про крайню шкідливість "жуків". Все дарма, народ наполегливо наражав свої житла і себе на небезпеку опинитися в епіцентрі пожежі, і продовжував знущатися над запобіжникам, намотуючи товсті дротики або вставляючи болти замість плавкого вставки.

Але ось прийшов неминучий технічний прогресі у всіх на обличчях з'явилися задоволені широкі усмішки (як у пожежників, так і простих обивателів). Плавкі запобіжники, що ввертаються, в народі звані пробками, пішли в минуле. То що ж приготував нам технічний прогрес для безпеки та спокою нашого дому та наших близьких? А ось що:

Пристрої захисту від коротких замикань (автоматичні вимикачі)

Автоматичні вимикачі (автомати) призначені для відключення напруги при короткому замиканні (КЗ) або якщо ви перевищили максимальну потужність, на яку розрахована проводка вашого житла, наприклад, підключили до однієї розетки 33 праски. Подібні неподобства автомат повинен припиняти, що він вдало зробить при правильному його доборі.

Існує кілька дуже шкідливих та поширених міфів про роботу автоматів, поспішимо їх розвіяти:

• Якщо ви вставите в розетку 2 цвяхи і візьміть їх голими руками (Не перевіряти, чи небезпечно для життя!), то вас гарненько шандарахне, і ви отримаєте заряд енергії і бадьорості на весь день, що залишився, а може і на більш тривалий термін. Таким чином, при дотику до струмоведучих частин електропроводки автоматичний вимикач не захистить вас від електротравми.
• При аварійних ситуаціях в електромережах, коли напруга, що надходить, значно перевищує 250 вольт, автомат не врятує дорогоцінні вам побутові електроприлади від успішного перегорання. Ознакою такої ситуації є яскраво. У такому разі треба швиденько бігти і висмикувати вилки з розеток. Дуже можливо, що навіть встигнете.

Для захисту проводки автоматичні вимикачі бувають одно-, дво- та триполюсні. Якщо у вашому будинку однофазна проводка (тільки 220 В), то триполюсні автомати вам ні до чого.

Крім індивідуального маркування, що залежить від виробника, на автоматичному вимикачі є маркування, що складається з літери та числа. Наприклад, С16. Що це означає? Це означає те, що цей автомат з характеристикою "С" і номінальним струмом 16А.

Що ж таке характеристика автомата? Якщо все спростити, то характеристика говорить про те, як швидко вимкне автомат при аварійному перевищенні струму. Чим далі літера в алфавіті, тим більший часвідключення автомата. Для захисту домашньої проводки бажано використовувати автомати характеристик "А" або "В", у крайньому випадку – характеристики "С".

Дуже важливий момент для забезпечення нормального захисту – при виборі автомата необхідно, щоб струм його спрацьовування не перевищував можливості електропроводки! Інакше дроти при аварійній ситуації захистять сам автомат, перегорівши першими, рясно піднімивши перед цим.

Якщо ж без іронії, то невірний вибіравтоматаможе призвести до розігріву проводки, спалаху та зрештою до пожежі та інших неприємних наслідків при короткому замиканні.

Пристрої захисного відключення: ПЗВ

Пристрої захисного відключення(ПЗВ) призначені для захисту людини та іншої корисної живності від ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих або оголених частин електропроводки, а також для запобігання спалаху при пошкодженнях ізоляції.

Якщо відкинути всі складнощі, то ПЗВ стежить за витіканням струму на землю і коли цей витік перевищує допустиму, ПЗВ роз'єднує свої контакти, що призводить до знеструмлення проводки і вводить всіх у ступор через зникнення дорогоцінної та необхідної електрики.

Однак можлива малоймовірна ситуація, коли і через ПЗВ вас може шандарахнути. Це вже згадана ситуація із цвяхами: якщо схопитися за них одночасно, одягнувши добре ізолююче взуття, то заряду бадьорості привабить і з ПЗВ, т.к. не буде витоку на землю та ПЗВ не спрацює. Мораль всього вищесказаного: не пихай цвяхи та інші сильно непотрібні предметиу розетку!

ПЗВ бувають одно-і трифазні. Для захисту проводки свого будинку необхідно вибирати ПЗВ з максимальним струмом витоку від 5 до 30 міліампер та часом спрацьовування 25-40 мілісекунд.

Збільшення цих параметрів у велику сторону створить загрозу для вашого життя та життя ваших рідних.

Комбіновані пристрої захисту: диффавтомати

Пристрій захисного відключення із захистом від надструмів (диференціальний автомат, диффавтомат, ПЗВ-Д) – це такий гібрид автоматичного вимикачата ПЗВ. Поєднує у собі якості обох.

Важливий момент. У диффавтоматів та ПЗВ необхідно періодично перевіряти справність, шляхом натискання чарівної кнопочки "ТЕСТ". Якщо при натисканні не спрацьовується, пристрій необхідно замінити. Чи не скупердяйничать!

Пристрої захисту від перенапруг: розрядники

Блискавки б'ють все частіше, а побутова техніка дедалі ніжніша і ніжніша і її все більше і більше. Не зайвим буде для захисту електронного лічильника електроенергії та побутових приладів від перенапруг знайти місце у себе в електрощиті перед вступним автоматомабо ПЗВ для парочки розрядників. Місця мало – користі багато. Високовольтних викидів оку непомітних в електромережі темрява. А побутові прилади, В яких все більше ніжної електроніки, зовсім "терпіти ненавидять" ці самі викиди.

Саме високовольтні викиди найчастіше є причиною раптового виходу з працездатного стану гарячо улюбленої та дорогої побутової апаратури та інших девайсів, без яких життя нудне, важке та похмуре.

Світло, тепло, робота інженерного та побутового обладнання все зав'язано на електриці. Тому рівень комфорту повністю залежить від безперебійної і, що важливо, - безпечної роботиелектромережі. Будь-який недолік або помилка, допущена при монтажі електроустаткування та електричної проводки, може призвести до сумних наслідків - спалахів або пожеж.

Особливо актуальна тема правильного монтажуелектропроводки для дерев'яних будинків, т.к. через різночитання у тлумаченні ПУЕ (Правила Пристрої Електроустановок) та СП (Зводу Правил) виникає плутанина та маса суперечок. Тому в рамках цієї статті ми відповімо на такі питання:

• У чому полягають базові принципимонтажу електропроводки у дерев'яному будинку.
• Як монтується електропроводка у дерев'яному будинку відповідно до правил ПУЕ та СП.
• Технічні особливостімонтажу прихованої електропроводки.

Правильна електропроводка у дерев'яному будинку

Дерево – це загальнобудівельний матеріал із багатовіковою історією. З нього будують як невеликі гостьові будиночки, так і котеджі. великої площі. При всіх перевагах як зроблених з колод, так і каркасних будинків, основу яких складають дерев'яні стійки, багато хто вважає, що такі будівлі мають підвищену пожежну небезпеку. Але упускається один важливий момент.

Незалежно від того, з чого збудовано будинок - цегла, газобетон, брус або оциліндрована колода, в першу чергу горить м'які меблі, штори, фіранки, предмети інтер'єру, побутова техніка та ін. Тобто. - «начинка» будинку, виготовлена ​​з матеріалів, що згоряються.

У кам'яному будинку електропроводка, що йде від розподільного щита до споживачів, монтується в незгоряному матеріалі (кабель закладається в штроби, які потім зашпаровуються і штукатуряться і т.д.).

У цьому випадку забудовник виявляється перед складним вибором- Проведення в дерев'яному будинку може бути зовнішньою , кабель може вестись усередині дерев'яних стін або між стійками каркасу.

Як прокласти кабель у дерев'яному будинку.

Розглянемо всі ці способи прокладання проводів у дерев'яному будинку. Якщо в першому випадку електропроводка виявляється на увазі, що впливає на швидкість виявлення позаштатної ситуації (перегрівання кабелю і т.п.), то в другому варіанті вона прихована за облицюванням або в дерев'яному масиві. Відповідно, що відбувається з кабелем – незрозуміло. Звідси страхи та сумніви забудовника: «А раптом щось трапиться з електропроводкою? Загориться вона чи ні?».

Практика показує, що "слабким" місцем в електромережі є не сам кабель (не розглядаємо випадки грубого порушення монтажу, використання кабелю із заниженим перетином, на який "повісили" велике навантаження, "скрутки" на ізоленті на трасі, щоб зростити кабель), а місця з'єднань - розпаювальні коробки, висновки підключення споживачів, тобто. розетки, вимикачі та ін.

Сучасні силові кабелі, з абревіатурою ВВГнг та ін., не підтримують горіння.

Постійно ведуться суперечки, де безпечніше вести кабель - зовні чи всередині стін, чи допустиме відкрите проведення в дерев'яному будинку. Є думка, що якщо прокласти проводку по стіні, це дасть нам час побачити та зреагувати на аварійну ситуаціюі прийняти правильне рішенняяк діяти далі. Гасити пожежу або евакуюватися.

Простіше кажучи, відчути запах диму одразу, а не потім, коли полум'я вже перекинеться на елементи конструкції. Якщо електропроводка змонтована у стіні, навіть у сталевій трубі, то від пожежі це також може не врятувати.

Semik Користувач FORUMHOUSE

Можу послатися на свій досвід роботи пожежникам та досвід електрика в аварійці. Сталеві труби більше потрібні для механічного захиступроводки від «дурня», зубів щурів, які можуть прогризти навіть металорукав та пошкодити кабель. Я не раз бачив, як сталева труба, з замкненою всередині проводкою, розпалювалася до червоного. Станься таке в дерев'яні стіни, і пожежа неминуча.

За словами користувача, перше, про що слід подумати при монтажі електропроводки – це грамотний розрахунок всіх перерізів кабелю та вибір електротехнічного обладнання для захисту. Т. е., образно кажучи, немає сенсу ставити автомат захисту на 100 А на провід перетином в 0.75 кв. мм з відстанню до споживача за кілометр.

Звідси – безпечна електрична мережа – це збалансована система, де кожен елемент, починаючи від автоматів захисту та закінчуючи перетином та довжиною кабелю, а також кінцевим споживачем, підібрані один до одного. Сподіватися на те, що простягнувши кабель через металеву трубу в умовній дерев'яній стіні, ми вже убезпечили себе від пожежі - помилка. Правила прокладання кабелю в дерев'яному будинку – річ досить туманна, доки ми вирішили лише частину складного завдання, Про яку буде розказано нижче.

ПУЕ та СП: нормативи та правила монтажу електропроводки в дерев'яних та каркасних будинках

Ще раз повторимо, що ми залишили за рамками цієї статті зовнішній монтажелектропроводки у кабель-каналах. Також не розглядаємо т.зв. ретро проведення. Цей варіант як за дизайном, так і за фінансовою складовою підходить далеко не всім.

Тому ставимо завдання – необхідно змонтувати приховану електропроводку в дерев'яному чи каркасному будинкубезпечним та регламентованим способом.

Який провід використовувати для дерев'яного будинку

Здається, що все просто – треба відкрити ПУЕ (видання сьоме від 08.07.2002) та прочитати пункт 7.1.38, де сказано:

Електричні мережі, що прокладаються за непрохідними підвісними стелямиі в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки, і їх слід виконувати: за стелями та в пустотах перегородок з горючих матеріалів металевих трубах, які мають локалізаційну здатність, і в закритих коробах; за стелями та у перегородках з негорючих матеріалів - виконаних з негорючих матеріалів трубах та коробах, а також кабелями, що не розповсюджують горіння. Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів та кабелів.

Наразі відкриваємо документ для каркасобудівників, а саме СП 31-105-2002 «Проектування та будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків із дерев'яним каркасом». Читаємо пункт 13.5.1:

Електропроводки слід влаштовувати шляхом пропускання кабелів (дротів у захисній оболонці) через порожнечі або заповнені утеплювачем простори всередині стін та перекриттів будинку, а також через отвори в дерев'яні елементикаркасу стін та перекриттів. Перепусткатаких кабелів та проводів через конструкції будинку допускається влаштовувати без використання втулок та трубок.

І пункт 13.5.2:

Для електропроводок повинні використовуватися ізольовані дроти у захисних оболонках або кабелі в оболонках з матеріалів, що не розповсюджують горіння.

• Кабель - це два і більше ізольованих провідників, об'єднаних воєдино та покритих ізоляцією.

• Провід - це одножильний або багатожильний провідник, що має або не має ізоляцію.

Кабель для проведення дерев'яного будинку.

Відповідно: через різночитання ПУЕ із СП та розмитість формулювань у ПУЕ, у багатьох користувачів постає питання – як правильно змонтувати електропроводку по горючих матеріалах. Як наказано в ПУЕ - проклавши її в залізній трубі. Або як написано в СП – використовуючи кабель, що не розповсюджує горіння, без додаткових захисних оболонок. На цьому ґрунті виникає безліч суперечок.

Віталік1985 Користувач FORUMHOUSE

Думаю, що прокладка кабелю у сталевих трубах- це надмірне рішення. Імовірність того, що проб'є кабель – мізерна, пожежі частіше трапляються через іскри в розетці. Краще приділити більшу увагуавтоматів захисту, з'єднань, розпаювальної коробки, вимикачів і т.д.

Данил117 Користувач FORUMHOUSE

Треба зробити так, щоб унеможливити саму ймовірність спалаху дроту. Вибираємо правильний перерізкабелю, підбираємо якісні автомати. Тобто, не сподіваємось на те, що сталева труба – це панацея від загоряння та пожежі.

Також розглянемо й протилежні думки.

Sollara Користувач FORUMHOUSE

Я вважаю щодроти для дерев'яного будинку повинні бути у металевій трубі, що володіє локалізаційною здатністю. Якщо загориться провід, він прогорить усередині. Якщо його закоротить, дуга не пропалить трубу. Розпаювальні коробки ставимо металеві, з'єднані з трубою.

Сталева труба для електропроводки у дерев'яному будинку обов'язково заземлюється.

Також цікава думка користувача порталу з ніком Іванов Костя.

Прокладаючи кабель у металевій трубі, ми вирішуємо два завдання: захищаємо кабель від можливого механічного пошкодженнята захищаємо дерево від можливого загоряння кабелю.

Причому перший пункт набуває ключове значеннястосовно наших умов будівництва. Робітники можуть, монтуючи гіпсокартон або щось свердлить, пробити незахищений кабель шурупом або цвяхом. Ізоляцію кабелю може зашкодити гостра кромка металевого профілю. Кабель можуть прогризти (як варіант) щури чи миші. Крім цього, скупчення деревного пилу при іскрі або пробої ізоляції може призвести до швидкого поширення полум'я всередині стін.

Здається, що таке рішення є надмірним, але таким чином ми захищаємо кабель від форс-мажорних обставин, включаючи поширену ситуацію: «забув, де в стіні йде кабель, повісив полицю/картину і пошкодив його».

Хоча, щоб уникнути подібних ситуацій, кабель прокладаємо не як доведеться, а строго заданим і розміченим кабельним трасам, за необхідності роблячи фотографії з прикладеною рулеткою.

Чи допустима гофра для електропроводки в дерев'яному будинку

З усього вищесказаного стає ясно, що частина користувачів FORUMHOUSEвважає, що електричний кабельв дерев'яні будинки, при прихованій проводці слід вестилише у металевих трубах. Підкреслимо - саме у сталевих трубах, а не в металорукаві, пластиковій самозагасаючій гофрі або сталевій гофротрубі.

Гофра для дротів у дерев'яному будинку при прихованій проводці не годиться!

Дуга КЗ (короткого замикання) пропалює сталеву гофротрубу, а пластикова гофра, через крихкість, не врятує проводку від механічного пошкодження.

Інші вважають, що саме металева труба для електропроводки в дерев'яному будинку надмірна і спираються на закордонний досвід, який цілком допускає кабель у колоді. У класичному каркасі за американською технологією електричний кабель простягається прямо через дерев'яні стійки, у висвердлених технологічних отворах, без гофр, металевих труб тощо.

У «фінському» варіанті каркаса електричний кабель зазвичай тягнуть у внутрішньому шаріконтрутеплення закладеним у дерев'яному контробрешітці.

Здається, що технологія доступна для повторення, адже вона пройшла перевірку часом, але, як відомо, суть у деталях.

"За океаном" обов'язково робиться заземлення, причому подвійне - одне йде на вуличну лінію, на щит, друге - незалежне, підключається або до мідних штирей, вбитих у землю, або до центральної водопровідній трубі. Плюс ще є шина «нуль», а кожна лінія та електроприлад (розетки, лампи тощо) має своє незалежне заземлення.

Roracotta Учасник FORUMHOUSE

До будинку під землею до лічильника підходить 4 товсті кабелі. Земля, нуль та дві фази. Крім цієї землі на кабелі, сам центральний щит та лічильник має бути заземлений окремим заземленнямабо на мідну трубупри введенні в будинок або двома 16 мм мідними штирями по 2 метри завдовжки, або спеціальною мідною пластиною, закопаною в землю на глибину близько метра.

У трьохжильному «закордонному» кабелі мідний дріт- «Земля», йде без оплетки. Це забезпечує спрацювання ПЗВ при найменшому пошкодженні ізоляції проводів «нуль» та «фаза» на всьому протязі траси. У той час як у нашій країні заземлюючий провід ізольований та забезпечує захист лише кінцевих споживачів.

Roracotta

У Канаді ввели правило - всі лінії, які живлять спальні, повинні бути обладнані спеціальними автоматамичутливими до проскакування іскри на споживачі (штепселі, розетці тощо). Якщо десь проскакує іскра, автомат вибиває. Це дорого, але потрібно робити.

І це лише частина нюансів, які забезпечують електробезпеку. Вирішивши вести кабель у сталевій трубі в будинках, побудованих із бруса, пам'ятаємо, що дерево з часом сідає. Причому залежно від вологості вихідного матеріалу, ця величина може бути суттєвою. Значить - треба заздалегідь продумати, як забезпечити необхідний рух/незалежність сталевої труби з кабелем, щоб на ній через 2-3 роки не «завис» брус.

У сталевій трубі може утворитися конденсат, і волога через ухил траси може потрапити в розетку або розпаювальну коробку. Ще один «головний біль» – як вести траси у дерев'яних будинках великої площі. Одна справа закласти сталеві трубив дерев'яний котеджна 100–150 кв. м, але зовсім інше за складністю завдання – у будинках по 300-500 кв. м. Крім збільшення кошторису, спеціальні вимоги пред'являються і до кваліфікації робітників, які займаються монтажем електропроводки в сталевих трубах.

Тому цікавими є приклади практичної реалізації проводки кабелів у металевих трубах.

Иванов Костя Учасник FORUMHOUSE

Я змонтував електропроводку в дерев'яне перекриття мансардного поверхуу сталевий квадратній трубі 15х15 мм, кабелем ВВГнг перетином 3х2.5. Повороти та відведення – металорукав діаметром 20 мм, він добре насувається на трубу.

Квадратна труба зручніша в монтажі, ніж кругла.

Монтаж проводки у брусовому будинку

Також цікавий електромонтаж у дерев'яному будинку , виконаний користувачем з ніком Serg177.Для цього він купив трубу 15х15 мм завдовжки 300 метрів і металеву гофру діаметром 2 см, а також скоби (вони використовуються для кріплення гофр діаметром 1.5 см) для фіксації труб на стінах. Далі здійснюємо монтаж проводки, не забувши попередньо зачистити краї труб від задирок!

Грозовий розряд дуже небезпечний, оскільки його величина може досягати кількох сотень тисяч вольт. Після кожної грози виходить з ладу техніка, пошкоджуються лінії електропередач, а також постраждають люди. Куди вдарить блискавка визначити не можна, тому помилково вважати, що це явище омине ваш будинок.

Блискавка може жодного разу не потрапити в ту чи іншу ділянку електромереж і відповідно небезпека грози може недооцінюватись. Якщо блискавка за кілька років жодного разу не потрапила в ту чи іншу ділянку електромережі, це не означає, що така можливість виключена.

Виникнення в побутовій електромережі грозової перенапруги за відсутності відповідного захисту призведе до виходу з ладу побутових електроприладів, включених на той момент у мережу, а також є небезпека того, що постраждають мешканці будинку. Отже, необхідно подбати про захист домашньої електропроводки від грозових перенапруг, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Насамперед, слід зазначити, що захист від перенапруг повинні забезпечувати постачаючі організації шляхом встановлення на лініях електропередач відповідних захисних пристроїв. Але, як часто буває на практиці, більшість повітряних ліній електропередач перебувають у незадовільному стані та не мають належної . У такому разі питання захисту домашньої електропроводки від можливих перенапруг – це проблема самих споживачів.

Модульні обмежувачі перенапруг

Для захисту електромереж на розподільчих підстанціях, а також безпосередньо на повітряних лініях електропередач застосовуються нелінійні обмежувачі перенапруг, так звані ГНН.

Основний конструктивний елементданих захисних пристроїв – варистор, елемент з нелінійними характеристиками. Нелінійність характеристик полягає у зміні опору варистора в залежності від величини напруги, що додається до нього.

У нормальному режимі роботи електромережі, коли напруга знаходиться в межах номінальних значень, обмежувач напруги має велике опір і проводить струм. У разі виникнення імпульсу перенапруги, що виникає при попаданні блискавки у дроти електричної мережіОпір варистора ОПН різко знижується до мінімальних значень і небажаний імпульс йде в , до якого приєднаний обмежувач перенапруги.

Таким чином, ГНН обмежує стрибки напруги до безпечного рівня, тим самим захищаючи обладнання та споживачів від пошкодження та інших негативних наслідків перенапруг.

Для реалізації захисту від перенапруг у домашній електропроводці є компактні модульні обмежувачі перенапруг. Такий захисний пристрій встановлюється у домашній розподільний щиток і не займає багато місця.

Модульний ОНП має такий самий принцип роботи, як і обмежувачі, які застосовуються в електромережах. Відповідно він працюватиме лише за наявності робочого заземлення електропроводки. В іншому випадку встановлення модульного ГНН буде непотрібним, оскільки у разі виникнення перенапруги в мережі небезпечний імпульс не буде обмежений.

Тобто для реалізації захисту домашньої електропроводки від грозових перенапруг за допомогою модульного обмежувача перенапруг обов'язковою умовоюмає бути , передбаченого конфігурацією електричної мережі або індивідуального заземлювального контуру.

Щодо реле напруги, а також пристроїв, що мають відповідну функцію (стабілізатор, джерело безперебійного живленнята ін), то слід враховувати, що дані пристрої можуть працювати в заданих межах робочої напруги, їх ізоляція не здатна витримувати високу напругу.

Тому у разі попадання блискавки грозовий імпульс пошкодить реле напруги та інші пристрої, що мають відповідну функцію, не тільки вийдуть з ладу, але також пошкодяться інші електроприлади, включені в мережу, оскільки небезпечний імпульс піде далі електропроводкою і включеним в мережу побутовим електроприладам.

Тобто, реле напруги не може виконувати функцію захисту від грозових імпульсів. Але все ж таки цей захисний пристрій повинен бути встановлений в .

Реле напруги здійснює відключення електропроводки у разі виходу напруги за кордон допустимих меж, оскільки надмірне зниження або збільшення напруги побутової електричної мережі може призвести до виходу з експлуатації побутових електроприладів.

Фільтри мережі

Більшість мережевих фільтрів мають вбудований варистор, тобто дані пристрої здійснюють захист увімкнених електроприладів від стрибків напруги. Багато людей купують і вважають, що включена до нього техніка буде захищена від можливих перепадів напруги. Але при цьому в більшості випадків не враховується той факт, що варистор мережевого фільтра, як і обмежувачі напруги, обмежує небезпечний імпульс перенапруги лише за наявності робочого заземлення електропроводки.

У мережному фільтрі варистор з'єднує фазний або нульовий провідник електропроводки із захисним заземлюючим провідником і у разі виникнення перенапруги небезпечний імпульс йде в заземлювальний контур заземлюючого провідника, тим самим захищаючи електроприлади від пошкодження. Тому включення мережного фільтра в мережу, що не має робочого заземлення, зводить нанівець захисну функцію - побутові електроприлади не будуть мати захисту і у разі виникнення грозового імпульсу вийдуть з ладу.

Інші шляхи влучення грозових імпульсів

Захист домашньої електропроводки від попадання грозових імпульсів не дозволяє повністю захистити електроприлади від попадання блискавки. Не варто забувати, що блискавка може вдарити не тільки у дроти електричних мереж, а й у кабельні лініїіншого призначення, які прокладені відкритим способом. У даному випадкумова йде про мережевий кабель інтернету, телевізійний та телефонний кабель. Також блискавка може потрапити до встановленої поза приміщенням антени.

При попаданні блискавки в кабель або антену грозовий розряд потрапляє до пристрою, який підключений до них. Тобто можна зробити висновок, що наявність захисту побутової мережі від грозових імпульсів не виключає попадання небезпечних імпульсів іншим шляхом.

Багато людей при наближенні грози відразу відключають від мережі телевізор, комп'ютер або іншу техніку, яка має зовнішню антену або підключена до зовнішніх кабельних мереж. Після грози, увімкнувши техніку в мережу виявляється, що вона вийшла з ладу через попадання грозового імпульсу через зовнішній кабель або антену.

Які заходи захисту існують у цьому випадку? Щоб виключити можливе попадання грозового імпульсу через кабель, необхідно його відключити від пристрою. Наприклад, відключити мережний кабель від комп'ютера або маршрутизатора, або якщо йдеться про телевізор - відключити антенний кабельчи кабель кабельного телебачення.

Існують також спеціалізовані грозозахисні пристрої для захисту мережевих кабелів та пристроїв від розрядів блискавки. Але ці пристрої досить дорогі і відповідно в побуті не використовуються. Більше того, вони можуть виявитися зовсім неефективними та не забезпечити захист у разі потреби.

Наприкінці слід зазначити, що потрапляння розряду блискавки до побутових електроприладів, електропроводку дуже небезпечне для людей, які перебувають у Наразіу безпосередній близькості до даних електроприладів, елементів електропроводки. Якщо побутовий електроприлад, Ушкоджений розрядом блискавки, можна відремонтувати або придбати новий, то для людини це може закінчитися плачевно.

Також не виключено загоряння техніки або електропроводки внаслідок влучення грозового імпульсу. Отже, не можна нехтувати захистом домашньої електропроводки від грозових перенапруг, а також намагатися по можливості відключати мережеві кабеліта зовнішні антени у разі наближення грози.

Андрій Повний

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількостіпобутової техніки спровокувало зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріалисуворо регламентуються зведенням правил і вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

• ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
• установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються у місцях, де відкриті дверіне перешкоджає доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
• розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
• кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
• прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
• дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових трубмає становити мінімум 40 см;
• при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
• при прокладанні декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
• розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дротуміж собою суворо заборонено;
• заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струмі які наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий через економне використання матеріалів і максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

• освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
• освітлення туалету та ванної;
• електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
• електропостачання розеток кухні;
• електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P – сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U – напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартиррідко коли перевищує 25 А. Виходячи з цього і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

• провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
• провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
• провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу знадобиться тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки в старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде відмітка місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинкахвикористовуються перекриття з внутрішніми порожнечамиДосить зробити два отвори і протягнути всередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Усередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провідіз зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно вгорі за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінною особливістювідкритої проводки є розетки, вимикачі та коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Усередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика та підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводкадосить просто. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилокта підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку або квартирі досвідченого майстра- Справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Несправна електропроводка становить сильну небезпеку для людей та споруд, адже в більшості випадків вона є осередком займання. При виникненні пожежі від електропроводки насамперед намагаються з'ясувати, хто винен у цьому та за чий рахунок потрібно проводити відновлювальні роботи. Далі ми розглянемо основні причини займання проводки та способи захисту від цієї небезпечної ситуації.

Причини займання електричної проводки

У разі нехтування заходами безпеки в приміщенні може статися пожежа. Також до тяжких наслідків може призвести до ураження струмом. Найбільш популярні причини займання проводки ми розглянемо нижче.

Технічні неполадки. Важливо стежити за станом розведення мережі, а також за їх з'єднаннями. Це включає основний і розподільний щит, адже саме в таких місцях здійснюються подачі основних магістралей кабелю, а також встановлюються різні захисні прилади. Усі пристрої мають бути у робочому стані. Заздалегідь у щитах слід встановлювати резервний захист, який можна скористатися у разі небезпечної ситуації (наприклад, захист від короткого замикання). В основному, загоряння електропроводки можливе через поганий контакт, тому слід звертати увагу на місця з'єднань електропроводки. Для безпеки та надійності при експлуатації необхідно встановлювати у квартирі, на виробництві чи в цехах, особливо там, де підвищена вологість.

Плавно переходячи від однієї причини до іншої, слід зазначити, що часто займання проводки в квартирі відбувається через те, що неправильно вибрані автоматичні вимикачі. Справа в тому, що призначення автомата в щитку - миттєво спрацювати при короткому замиканні або навантаженні в мережі. Так от щодо перевантаження, при виборі автоматичного вимикача потрібно звертати увагу на те, щоб номінал автомата відповідав перерізу проводки, для захисту якої він встановлений. Інакше при перевантаженні кабель у стіні почне плавиться і може спалахнути, а автомат не спрацює, або спрацює вже коли станеться, що може бути пізно і все одно спричинить пожежу в будинку або квартирі.

Неправильна або небезпечна експлуатація. Кожен прилад має межу допустимого навантаження. Причиною займання може бути підключення різних розгалужувачів або подовжувачів до однієї розетки. Велику небезпеку становлять пошкоджені вилки або шнури приладів. Якщо через деякий час після включення якогось електроприладу в мережу, вилка або розгалужувач гріється, це означає, що є проблема контактних з'єднань.

Несправність групи освітлення. Прилади освітлення згодом стають причиною вогнища. Наприклад, необхідно захищати лампу розжарювання від попадання бризків, а вимикач від вологості.

До технічним несправностямможна віднести з'єднання алюмінієвого дроту з мідним. Навіть якщо все правильно під'єднано та нульові дроти з'єднуються спеціальною планкою, може статися пожежа електропроводки. Для таких з'єднань не підходить планка з латунного матеріалу, адже з часом вона окислюється і алюміній з латунню нагрівається, що призводить до загоряння. Якщо таке з'єднання знаходилося всередині щитка з пального пластику, то наслідки будуть ще гіршими, адже замість перешкоди горінню він починає плавитися і підтримувати вогнище. З'єднувати алюміній з міддю можна, якщо по-іншому не можна виконати електромонтаж. Однак виконувати з'єднання потрібно через спеціальні або за допомогою спеціальних гільз.

Ще одна причина – це неякісні та старі розетки. Адже сама вилка електроприладу має щільно заходити до розетки. Якщо штепсель гріється або іскрить, потрібно негайно змінювати розетку. Краще трохи більше заплатити, але купити якісну розетку. Хоча на вигляд вони можуть бути однакові, все ж таки в дешевих моделях пластик гріється і загоряється, а контакти не мають стискних пружин. Про те ми розповіли в окремій статті.

Наступна причина – це стара алюмінієва електропроводка. У старих багатоповерхових будинкахрозподільні щити розташовані на сходовій клітці. Часто вони у дуже занедбаному стані, тому існує особлива небезпека займання. Також у більшості старих будинків електропроводка жодного разу не змінювалася, а це означає, що вона вже своє віджила, ізоляція стає непридатною, і, відповідно, не захищає від короткого замикання у стіні. До цього можна додати, що тепер набагато більше використовують електроприлади, ніж раніше, тому і навантаження збільшується на старі дроти, які можуть бути алюмінієвими і витримувати невеликі навантаження.

Сьогодні існує проблема неякісного електротехнічного товару. Ці вироби не витримують навантаження, заявлене виробником. Часто необхідно усувати неполадки в будинку або квартирі, де тільки недавно змінювали проводку. Приблизно через кілька років кабельна ізоляція тріскається і починає обсипатися, а це неминуче веде до пожежі.

Наочно деякі причини займання проводки розглянуті на відео:

Заходи захисту від пожежі

Слід застосовувати різні заходи захисту для збереження проводки в хорошому стані, наприклад, прокладати її під штукатуркою, а не під будматеріали, що легко займаються. Що стосується щитів, то їх краще вибирати з металу або негорючого пластику - це буде захист від поширення пожежі. Про те, що ми докладно розповіли в окремій статті.

Також важливо хоча б раз на рік робити: переглядати всі з'єднання дротів у розетках, вимикачах, розподільчих коробках та в самому електрощиті. Своєчасне виявлення поганого контакту та оплавлених проводів є одним із ефективних способівзахисту від пожежі

Якщо проводка стара, обов'язково замініть її на нову при найближчому ремонті. Потріскана ізоляція, старі розетки, розраховані на менше струмове навантаження, пробки у щитку. Все це може призвести до пожежі будь-якої миті. Якщо поки немає можливості витратитися на , обов'язково встановіть автомати та ПЗВ у щитку. Вони врятують вас від пожежі у потрібний момент. Також бажано в дерев'яних будинках на введення ставити протипожежне ПЗВ на 100 або 300 мА, як додатковий західзахисту.

Про протипожежне ПЗВ докладно розповідається на відео:

Крім цього важливо знати і в жодному разі не повторювати , про які ми окремої написали. Наприклад неякісно зроблене скручування може стати причиною короткого замикання та подальшого займання електричної проводки. Тому скручування взагалі не потрібно робити.

Ну і звичайно ж, якщо в квартирі запахло горілою проводкою, а ви самі не здатні знайти і усунути несправність, обов'язково викликайте електрика, попередньо відключивши автомати в щитку.

Як і чим гасити палаючу електропроводку

Для гасіння проводки необхідно застосовувати спеціальні ефективні протипожежні засоби. Необхідно добре розуміти, що робити, як гасити, який має бути порядок дій і який вогнегасник застосовується при гасінні проводки.

Перше, що потрібно знати – це те, що якщо проводка під напругою, її категорично забороняється гасити водою. Через те, що вода – це ідеальний провідник струму, той, хто поливатиме водою, точно отримає поразку струмом. Якщо є можливість відключити живлення мережі, можна використовувати пісок, воду або вогнегасник. Однак у разі, коли неможливо відключити живлення, застосовується лише вогнегасник класу Е. Клас відзначається на корпусі вогнегасника.

Для гасіння палаючої електропроводки застосовують вуглекислотні, аерозольні та порошкові засоби для гасіння. Вони використовуються для гасіння під напругою до 1000 вольт. Якщо напруга вища, слід знеструмити мережу. У жодному разі не можна застосовувати пінно-повітряний або пінно-хімічний вогнегасник для гасіння під напругою. Докладніше про те, що ми розповіли в окремій статті.

Ось ми й розглянули, чому виникає загоряння проводки у квартирі та як захиститися від цієї небезпечної ситуації. Сподіваємося, що дана інформація була для вас корисною і змусила задуматися про виконання низки рекомендацій!

Напевно, ви не знаєте: