Як відремонтувати старі вікна та рами. Як змінити віконні рами в дерев'яному будинку самостійно Як відреставрувати старі дерев'яні вікна
Ремонт та реставрація дерев'яних віконсвоїми руками - заняття для терплячих. Зате дозволяє, по-перше, заощадити гроші, а по-друге, отримати вікна, що добре виглядають і добре тримають тепло. Адже водночас із фарбуванням можна прокласти утеплювач, який гарантує відсутність протягів. Вийдуть вікна по так званій « шведської технології».
Прискіпливо оглядаєте стулки вікна та раму, кілька разів відкриваєте, закриваєте, дивіться, чи є щілини і наскільки вони великі. Оцінюєте стан деревини: чи є ділянки, що прогнили, якщо є, які їх розміри.
Перший етап - демонтаж та оцінка стану вікон
Насамперед треба встановити, чи можна відреставрувати уражені ділянки або прогнилий фрагмент вимагає повної заміни. Якщо заміна неминуча, варіанта всього два: вмієте працювати з деревиною - вирізаєте необхідну частину самі, ні - замовляєте столяр. Решту дефектів вікон усунути може своїми руками будь-яка людина з «прямими» руками.
Інструменти та матеріали
Так як ремонтуємо старі вікна, то доведеться зняти стару фарбу: реставрація без цього практично неможлива. Для цього знадобиться:
- будівельний фен або щільний поліетиленовий мішок, ганчірки та 0,5 літра чистої гасу;
- шпателі, широкий ніж (чобітний).
Надалі знадобиться усувати пошкодження, вирівнювати раму та стулки тощо. Набір інструментів тут більший, але навіть якщо купувати їх, коштів піде небагато, а зробити їх набагато менше можна, якщо взяти напрокат.
- ножівка, лобзик, ножовочні полотна;
- рубанок, стамески, відбірник (якщо є відмінно);
- дриль та свердла різного діаметра;
- щільна деревина для клинок і нагелів;
- оліфа для просочення або готові ґрунтовки;
- замазки по дереву;
- гумовий ущільнювальний шнур;
- нова фурнітура: петлі, шпингалети;
- великий, бажано теслярський косинець, будівельний рівень, Укіс;
- штапики та силіконовий герметик.
Для просочення можуть знадобитися або заводські склади та кисть, металева посудина, оліфа, електроплитка або теплова гармата.
І останнім етапом реставрації буде фарбування. Етап дуже важливий - від якості проведення робіт залежить зовнішній виглядта термін служби до наступного ремонту.
- набір пензлів;
- фарба для вікон або морилка та лак, якщо хочете натуральний вид деревини зберегти.
Порядок реставрації дерев'яних вікон
Починається все з демонтажу. Першими знімаються стулки, потім і сама рама. Чи не можна знімати віконну раму? Можна тільки в одному випадку, якщо вона в ідеальному стані: немає пошкоджень деревини, всі кути під 90 o і ніяких дефектів. Але працювати буде важче. У решті випадків демонтаж повний.
Зі стулок акуратно виймаються скла, зчищається стара замазка, приділяються всі гвоздики. З усіх частин знімається фурнітура: вона підлягає заміні. Тепер акуратно знімаються зовнішні відливи: цвяхи, якими вони кріпилися, майже розсипаються.
Знімаємо фарбу
Використовувати можна будівельний фен, виставивши температуру 200-250 o C. Більше краще не ставити: деревина при високотемпературній обробці втрачає більшу частину своїх властивостей. З тієї ж причини небажано користуватися паяльною лампою: навіть без обвуглювання ви порушите структуру деревини, і вона швидше зруйнується.
Знімають фарбу із вікна, розігріваючи поверхню на невеликій ділянці. На поверхні швидко з'являються бульбашки, їх і потрібно підчеплювати широким ножем, скребком чи шпателем. Шпатель краще знайти старий, із заокругленим вже лезом: новий часто «врізається» у деревину, доведеться потім довго шліфувати. А загалом зручніше працювати широким ножем, яким користуються шевці.
Другий метод – хімічне розм'якшення. Є сучасні складидля розм'якшення фарби, але як вони впливають на структуру деревини питання. Можна скористатися старим, перевіреним методом: обробити гасом. Знадобиться великий мішок із щільної поліетиленової плівки (обов'язково цілий, без жодної дірки), старі бавовняні ганчірки (вони не повинні линяти) та гас. Використовувати інші розчинники небажано вони знову-таки впливають на структуру деревних волокон.
Обмотувати раму смугами тканини, складати в мішок (його висоти має вистачити, щоб горловина зав'язалася). Виливаєте гас і щільно зав'язуєте мішок. За добу можна фарбу знімати. Але не виймайте все відразу - поки оброблятимуть одну деталь, фарба на інших застигне. Дістали одну частину, зав'язали мішок, зняли фарбу. Взялися за наступну.
При знятті фарби в дрібних поглибленнях та тріщинах фарбу можна не видаляти: менше потрібно буде шпаклювати і рівняти. Але це тільки в тому випадку, якщо фарбуватимете вікно. Якщо плануєте покрити лаком, доведеться все робити скрупульозно. Але для першого досвіду краще обробляти під фарбу: простіше і швидше.
Вирівнюємо раму
Для вирівнювання необхідно буде досить велика абсолютно рівна поверхня. Це може бути стіл (але поверхня обов'язково рівна), верстат, покладений на табуретки лист фанери тощо.
Першою вирівнюємо раму. Укладаємо та виставляємо кути. Вони повинні бути рівно 90 o. Оглядаємо контур: планки мають бути рівними. На цьому етапі видаляємо уражені гниллю місця або міняємо остаточно прогнили частини рами на виготовлені свіжо. (Про те, як обробити ділянку, що прогнила, написано трохи нижче).
Перевіряємо планки у вертикальних та горизонтальних площинах, надлишки знімаємо рубанком. У кутах підробляємо стамесками. В результаті мають бути ідеально прямі, рівні поверхні. Ще раз перевіряємо кути, вимірюємо і вирівнюємо діагоналі, скріплюємо раму по кутах цвяхами. Потім беремо шкірку або шліфувальну машинку (стрічкову) та обробляємо до гладкого стану.
Реставруємо стулки
Розбираємо з'єднання стулок. Вони зібрані на нагелі – невеликі дерев'яні шпильки круглого розміру. Біля вікон, що прослужили не одне десятиліття, вони підлягають заміні. Простіше їх не вибивати (можна зробити і так), а висвердлити свердлом меншого діаметра. Потім видалити залишки та зачистити отвір під установку нового фіксатора.
За потреби можна стулки розібрати повністю на дощечки. Зачистити місця з'єднання, вирівняти планки, стесавши рубанком все зайве, підробивши де потрібно кути. Загалом, привести все до ладу.
Наступний етап - складання стулок. Складаєте оброблені дощечки, проміряєте діагоналі та кути. Тепер хитра операція: потрібно знімати планки, промазувати пази та з'єднання клеєм та встановлювати назад. При цьому слід стежити, щоб стулку не перекосило. Встановивши планку на місце, поки не схопився клей, виставляєте кути та діагоналі.
Після збирання для більшої надійності встановимо нові нагелі. Спершу їх зробимо. Беремо колончасте свердло внутрішнім діаметром 5-7 мм. З бруска щільної деревини поперек волокон (саме поперек) висвердлюємо циліндри. Це й будуть нагелі. Діаметр шпильки повинен бути трохи більше висвердленого отвору на рамі (приблизно на 0,5 мм). Так він щільно «сяде» і добре триматиме конструкцію.
Не використовуйте замість нагелів вистругані чопи: ремонтувати вікно доведеться знову за кілька років. Вирізані впоперек волокон, вони триматимуть форму не менше 10 років.
Зі шматка дуба або горобини стругають клинки. Їхня ширина 5-7 мм: залежно від діаметра підготовлених нагелів, а товщина - 1,5-2 мм. Їх потім вганяють вздовж волокон, розклинюючи шпильку та домагаючись відмінної фіксації.
Якщо в результаті перебирання стулок отвір став нерівним, зрівняйте його надфілем, можна свердлом. Але намагайтеся не зробити його ширшим. Промажте посадкове місце столярним клеєм (він має бути гарної якості), вбийте нагелі. По клею вони добре входять. Потім уздовж волокон викруткою зробіть канавку, в яку вставте струганий клинок, і забіть його. Надлишки зріжте гострим ножем так, щоб усе було рівно.
Так змінюємо всі з'єднання, постійно контролюючи геометрію стулок. Після того, як все зібрано, стулки повинні бути досить жорсткими, але не хитайте їх сильно: клей ще не висох.
Після всіх операцій стулки можуть бути різної висоти. Рівняємо їх, щоб вони були однаковими і всередині, і зовні. Тепер беремо раму та укладаємо в неї стулки. Вони точно менші, ніж потрібно. Щоб вони сіли щільно, на раму на рідкі цвяхи приклеюємо смуги фанери відповідної товщини та ширини.
Усі деталі (і раму) укладають на рівну поверхню, на них встановлюється вантаж. Можна укласти на рівну підлогу, зверху кілька дощок, а ні на них солідний вантаж: близько 100 кг. Залишаєте сохнути і рівнятися на дві-три доби.
Після висихання клею доводимо рами до норми, де треба, зашліфовуючи і роблячи виїмки. Розмічаємо місця під кріплення фурнітури, робимо під неї виїмки.
Установка ущільнювача
Як прокласти ущільнювач у вікна за шведською технологією, про форми цих ущільнювачів детально розказано у відео.
Просочення
Є різні готові просочення. Як ними користуватись, розписано в інструкції. Нічого складного в процесі немає: за певних умов потрібно нанести склад і дочекатися, поки він висохне. Обробок може бути кілька, одним або різними складами.
Але є майстри, які впевнені, що полімери, що входять до складу просочок, погіршують. теплоізоляційні властивостідеревини. Вони працюють лише і виключно з оліфою. Причому є два методи обробки: холодний та гарячий.
При холодному методі розігріту оліфу наносять пензлем на раму та стулки вікна. Залишають до повного всмоктування та висихання, коли поверхня стає навпомацки нелипкою. Обробку повторюють чотири рази. Така обробка дає гарантію відмінного стану деревини та лакофарбового покриття на 5 років. Після цього доведеться перефарбовувати.
Просочення оліфою - чудовий спосіб зберегти деревину При гарячій обробці оліфу розігрівають у посудині до високих температур. Заняття це пожежонебезпечне – оліфа може спалахнути. Тому попередньо готуємо шматок брезента, повсті і т.д., яким можна буде накрити посудину. Підігрівати краще на тепловій гарматі або гарячим повітрям від електроплитки (не на плитці, а надній): іноді необхідно швидко прибрати джерело тепла, щоб уникнути загоряння. Тому багаття не підходить.
Через якийсь час оліфа починає пузиритися: виходить повітря, волога. Є один важливий момент: коли бульбашки вже йдуть, буває, що запах оліфи різко посилюється Потрібно швидко забрати джерело тепла. Якщо забариться, пари спалахнуть, знадобиться кошма. Якщо встигнете вчасно, пройде без ексцесів. За кілька хвилин нагрівання можна продовжити. Коли бульбашок не стане, можна просочувати деталі.
Деталь на 3-5 хвилин занурюють у розігріту оліфу. Зручно при цьому працювати гачком: їм притримати її можна, і витягувати зручно. Витягнувши, обережно кладіть на чисте місце на просушування. Не беріться руками за деталі. Навіть у рукавицях: гаряча оліфа миттю їх просочить і обпалить руки. Опік буде серйозним: температура близько 130 o C.
Майстри кажуть, що після такої обробки деревина навіть надворі може стояти десятиліттями. При хорошій фарбі її оновлення знадобиться не раніше, ніж через 10-15 років. Ось так.
Шпаклюємо та обробляємо наждачкою
Ось тепер рами тверді і нічого не бояться. Тепер їх шпаклюємо та обшкурюємо. Для значних пошкоджень використовуємо грубу шпаклівку з тирсою. Для фінішного оздобленнябільш тонку та м'яку. Якщо вікно фарбуватимете в білий колір, беріть білі шпаклівки. Вони крізь фарбу видно не будуть.
Методика проста: заповнюєте тріщини та щілини шпаклівкою, потім надлишки знімаєте. Використовують найчастіше металеві шпателі невеликої ширини. Але в деяких місцях зручніше працювати гумовими: вони призначені для затирання швів при укладанні плитки, але зі шпаклівкою ними теж зручно працювати.
Після висихання складу беруть шкірку (шліфувальну машинку) із середнім зерном і зчищають, якщо є, надлишки. Заодно пройдіть всю раму, привівши все в норму, зрівнявши нерівності. Потім наждачним паперомз дрібним зерном усі вирівнюють до ідеального (наскільки це можливо) стану.
Фарбування
Тип фарби вибираєте самі, виходячи зі своїх переваг. Єдине, що вам можна порадити, брати глянсові чи напівглянсові. Вони довго зберігають свій колір. Особливо це актуально для білих фарб. Поверхні, пофарбовані білою матовою фарбою, швидко сіріють: у них структура пориста, що і дає «матовість». Ці пори забиваються мікроскопічними частинками пилу, які дають сірий відтінок. Для ідеально білих вікон беріть глянець або напівглянець.
Перший шар - ґрунтувальний. Це одна частина фарби, розведена двома частинами відповідного розчинника. Після того, як висохне ґрунтовка, можна наносити основну фарбу. Шарів буде кілька, так що пофарбується все.
Багато фарб на пензель не беріть: будуть потіки, з якими боротися нелегко. Занурюєтеся, відтискаєте, добре розтираєте. Рухатися треба згори-вниз, не змінюючи напряму. Тільки такий шар буде рівним. Перший шар наносите, водячи пензликом зліва-направо, другий - зверху-вниз, а третій шар - праворуч-ліворуч.
Кожен наступний шар наноситься лише після того, як повністю висохне попередній. Якщо після першого нанесення фарби є потіки та нерівності, після того, як фарба висохне, берете шкірку і зачищаєте їх. Тільки не зітріть до деревини. Другий шар робите акуратнішим, але і тут ще можна трохи зашкурити. Третій має бути без огріхів. Після того, як фарба висохне, ваше відреставроване своїми руками вікно можна встановлювати на місце.
Скління
Установка скла - справа не найскладніша, але відповідальна. Підготуйте прозорий вологостійкий та морозостійкий герметик. Промазує їм посадкове місце, вставляєте скло. З іншого боку, їх притискають штапиками. Їх теж обробляють шкіркою, просочують та фарбують. Потім промазують по периметру скла герметиком, притискають штапики та маленькими гвоздиками їх закріплюють.
Заміна ділянок дерев'яної рами, що вигнили.
Якщо вигнив ділянку можна горю допомогти двома способами:
- замазати спеціальною армованою шпаклівкою, відтворивши необхідну форму;
- видалити пошкоджену ділянку, вставивши на її місце латку.
Надійний спосібусунення гнили - вирізати пошкоджену ділянку Правильніше з погляду довговічності буде другий варіант: тут є можливість видалити всю заражену ділянку, гарантувавши те, що гниль не поширюватиметься далі. Методика проста. Випилюєте уражене місце, захопивши трохи здорової деревини. Вирізаєте фрагмент такої ж форми. Промазуєте місця стиків столярним клеєм, вставляєте латку, вирівнюєте її, якщо потрібно, фіксуєте, залишаєте до повного висихання клею.
Після цього необхідно зашпаклювати шов, зашкурити і пофарбувати. Всі. Рама вікна (або стулка) відреставрована.
Не завжди є можливість (або бажання) вирізати пошкоджений фрагмент деревини. Тоді можна скористатися епоксидною шпаклівкою з армуючим волокном. Після висихання вона досить жорстка, щоб тримати форму.
Насамперед відокремлюємо все, що можна видалити. Всю потерть і гниль. Здуємо пил, де можливо, добираємося до здорового дерева. Якщо планується тривале використання реставрованої рами, необхідна обробка антисептичними просоченнями: запобігти, наскільки це можливе поширення гнилі.
Після цього на пошкоджену частину шпателем накладається склад. Шпаклівка цього виду має досить густу консистенцію, виліпити можна будь-яку конфігурацію. Надайте форму, близьку до бажаної, але трохи більше за розмірами: після висихання можна буде зашкурити та зрівняти рівень. На висихання йде помітно доба, але точний часзалежить від складу, температури та вологості повітря. Після ошкурювання та вирівнювання залишається лише вікно пофарбувати. Тоді взагалі нічого не буде помітно.
Підсумки
Жодних супер-здібностей для ремонту та реставрації дерев'яних вікон своїми руками не потрібно. Необхідні не самі складні інструменти, акуратність, терпіння та досить пристойний запас часу.
Реставрація дерев'яних вікон, особливо старих радянського виробництва – це чудова тема для суперечок між фахівцями та й звичайними споживачами теж. Справа в тому, що однозначної думки щодо даному питаннюне існує. Одні вважають реставрацію дерев'яних вікон нерентабельним і навіть дурним заняттям, оскільки встановлення нових пластикових конструкцій обходиться не набагато дорожче. Інші навпаки, стверджують, що гарні вікнаіз масиву деревини міняти на пластик не розумно.
Зерно істини є у твердженнях кожної із сторін. Але й оман також вистачає. Давайте спробуємо розібратися докладніше в цій темі, а також зрозуміти чому відновлення дерев'яних вікон це добре і погано одночасно.
Помилки прихильників пластикових вікон
Головна помилка полягає в тому, що прихильники пластикових вікон суттєво завищують вартість реставрації дерев'яних вікон. На практиці, навіть замовляючи її в будівельної компанії, платиш у 1,5-2 рази менше.
- Капітальна реставрація двостулкового вікна під ключ коштує близько 8-10 тис. рублів ().
- Пластикове вікно із двома стулками коштує в середньому 14 тис. рублів.
З монтажем, підвіконнями та відливом вийде всі 20 тис., а то й більше (це реальна ціна на хороші вікна з якісною установкою, компанії ж де гастарбайтери ліплять аби що не враховуємо).
Тобто різниця не заявляється 30-40%, а всі 200-250%. За наявності 3-5 вікон у квартирі, економія виходить дуже відчутною, аж до 50 тисяч.
Друга помилка – прихильники пластикових вікон вважають, що ПВХ це красиво та сучасно.Насправді це не зовсім так, пластик є показником бідності, а зовсім не навпаки. Виглядає він дешево та аскетично, особливо білий. Люди при грошах ставлять саме дерев'яні вікна, а не пластиковий ширвжиток, який так активно просувається багатьма корпораціями.
Ну і третя помилка - вікна ПВХ служать по 50 років. Це рекламний хід, насправді жодне пластикове вікно стільки не пропрацює. Нормальний термін експлуатації для пластику 15-20 років, не більший. Після цього терміну здають за всіма показниками і їх бажано змінювати або капітально ремонтувати. Насправді ремонт пластикових вікон може знадобитися набагато раніше, років через 7-10 (фурнітура та ущільнювач виходять з ладу швидше, ніж сам профіль та склопакети).
Дерев'яні вікна без щілин "не дихають".
Помилки прихильників реставрації дерев'яних вікон
Головна помилка - це впевненість у тому, що дерев'яні вікна "дихають".
Насправді ефект провітрювання при закритих обумовлений нещільним закриттям стулок, тобто наявністю щілин, через які проходить повітря з вулиці. Як тільки на вікна встановлюється гумовий ущільнювач для утеплення, даний ефектмиттєво зникає.
Друга помилка – реставрацію можна виконати самостійно.
Багато хто вважає, що відреставрувати вікна можна без підключення фахівців, зробивши реставрацію ще в 2-3 рази дешевше. Це насправді так, адже витратні матеріали коштуватимуть не 10 тисяч, а максимум 3-4 тисячі.
Але все не так просто. Для реставраційних робіт знадобиться будівельний фен, шліфувальна машинка, дриль, спеціальні пристроїдля зняття фарби ( звичайний шпательне підійде, він зрізатиме деревину) і врізання гумового ущільнювача. Даний набір інструменту обійдеться щонайменше 15 тисяч, якщо брати дуже поганий Китай, який може і не дожити до кінця реставрації. Але навіть якщо весь необхідний інструмент є, то можливість коректного ремонту без досвіду прагне до нуля. Швидше за все, вийде не якісно та дорого.
Третя помилка – це надія, що відреставровані дерев'яні вікна прослужать ще стільки ж.Деревина теж має свій ресурс, тому найчастіше після реставрації вікна стають непридатними через 10-15 років або навіть раніше. Але тут є нюанси, термін подальшої експлуатації залежить від використовуваної при виробництві вікон деревини та її стану на момент ремонту. У «сталінських будинках» буває, що під кількома шарами фарби ховається дерево цінних порідта в ідеальному стані. Після ретельного оброблення воно може прослужити ще 20-30 років без проблем.
А от у багатьох хрущовках (малосімейках та гуртожитках) наприклад, часто виявляється віконний профільіз сосни, якому не допоможе жодна реставрація (сумлінний майстер відмовиться реставрувати таке вікно).
Підсумкове порівняння
Враховуючи всі помилки та реальні перевагиРеставрація або заміна вікон, ми зробили порівняльну характеристику обох варіантів.
| Параметр | Монтаж ПВХ вікон | Реставрація вікон |
| Вартість | від 18 тис. за вікно з 2 стулок | до 10 тис. за вікно з 2 стулок |
| Термін експлуатації | 15-20 років | 10-12 років |
| Теплоізоляція | Висока | Середня |
| Шумоізоляція | Висока | Середня |
| Обслуговування | Мінімальне | Мінімальне |
| Зовнішній вигляд | Як у всіх | Оригінальний |
| Зручність використання | Середнє | Середнє |
| Стандартні москітні сітки | Так | Ні, але можна зробити нестандартні |
| Пошкодження стіни біля вікна | Так | Ні |
| Підвіконня | ПВХ або встановлення старого | Старий |
| Фурнітура | Поворотно-відкидна | Зазвичай поворотна без режиму провітрювання |
| Міцність | Середня | Вище середнього |
| Зламостійкість | Низька | Середня |
| Екологічність | Середня | Висока |
Як видно з таблиці, здебільшого параметрів хоч і небагато, але краще відреставрованих дерев'яних. У цьому полягає головний недоліккапітального ремонту Тобто досягти так само високих показниківЯк у нових вікон не вийде за всього бажання і професіоналізму майстра.
Але реставрація все-таки значно дешевша, що в умовах кризи дуже важливо. Крім того, мають більше цікавим дизайномта їх набагато складніше зламати (ПВХ вікна зламуються за 30 секунд без розбиття скла). Тож реставрація має свої відчутні переваги. Саме тому вибирати між установкою нових вікон ПВХ і реставрацією старих дерев'яних так складно.
Якщо старі дерев'яні вікна у задовільному стані та виготовлені з якісної деревини (вона, як правило, важча), то реставрувати їх має сенс. За вартістю вийде небагато, а результат вийде хороший, та й простояти такі вікна можуть дуже довго. А ось вікна, що покосилися, з сильним люфтом упорядковувати сенс особливого немає. Краще викинути та поставити пластик або євровікна.
Добросовісні майстри дотримуються аналогічної позиції та не беруться за реставрацію, коли це невигідно для клієнта. Але, на жаль, таких не так багато.
Чимало сучасних людей прагнуть зробити свій будинок максимально екологічним і не поспішають замінювати звичні дерев'яні вікна на новий пластик. І це не дивно, адже деревина вважається цінним натуральним матеріалом з безліччю переваг. Одна з головних її переваг – можливість ремонту. Реставрація дерев'яних вікон – завдання не просте, але цілком вирішуване. Вона дає можливість надати старій конструкції вигляду абсолютно нового виробу.
Доцільність ремонту вікон із дерева
Реставрація дерев'яних вікон своїми руками дозволяє заощадити бюджет та облагородити стару віконну конструкцію. Перед початком ремонту необхідно врахувати термін "життя" матеріалу, з якого виконані рами. Модрина і сосна здатні прослужити не більше 35 років, дуб і бук - більше півстоліття.
Відновлення дерев'яних вікон навряд чи призведе до бажаного результату, якщо:
- Структура деревини настільки рихла, що при натисканні утворюються сильні вм'ятини;
- Спостерігається повне розхитування віконних рам у отворах;
- Під фарбою видно великі темні плями, які зазвичай свідчать про потерть і розкладання;
- Рами вигнуті чи сильно деформовані;
- Дерев'яні вікна дуже серйозно пошкоджені (наприклад, розколоті рами).
Що потрібно для роботи?
Реставрація старих дерев'яних вікон зазвичай здійснюється за «шведською» системою, що дозволяє поєднати ремонт та теплоізоляцію. віконної конструкції. Для роботи знадобиться певний перелік інструментів:
- Відбірник (зензубель) – рубанок для формування та зачистки заглиблень, фальців та острожки;
- Декілька стамесок шириною 4-30 мм;
- Пильна стрічка завтовшки 0,3 мм, а шириною – 4-6 мм;
- Мастихін чи плоский ніж(шевський);
- Теслярський косинець;
- Корончате свердло по деревині (8-10 мм за внутрішнім діаметром);
- Рівень та виска.
Для якісного відновлення конструкції необхідно запастись спеціальними інструментами Необхідні матеріали:
- Близько 300 г «рідких цвяхів»;
- Оліфа;
- 0,5 кг шпаклівки по дереву або 0,5 кг дрібної тирси;
- Цинкові або титанові густотерті білила;
- Гас;
- Щітки;
- Гвоздики (по 500 гр. дрібних та на 60-80 мм);
- Наждачка;
- Фанерний або дощатий щит розміром трохи більше віконної рами;
- Пластиковий мішок завширшки 0,5 м, глибиною – 1,7 м;
- Шматки водовідштовхувальної фанери перетином 1-1,5 мм;
- Акваріумний клей на силіконовій основі – 10-20 мл.
Пластиковий мішок і гас не стануть у нагоді, якщо використовувати заводський фен. Не рекомендується застосовувати глибокопроникні полімерні шпаклівки по дереву на воді, оскільки вони значно збільшать теплопровідність деревних частин.
Ремонт дерев'яних вікон своїми руками краще розпочинати у теплу не сиру погоду. Рекомендована вологість – 40-65%. При настанні негоди віконні отвори необхідно затягнути матеріалом, що не промокається, на тимчасовій основі.
Демонтаж та огляд поверхні
Ремонт вікон з дерева починають із огляду та перевірки склопакета. Необхідно зняти стулки, прибрати штапики або видалити замазку, вийняти шибки.
Ремонт починають з огляду поверхні рами та видалення старої замазки Демонтувати фурнітуру (на її місці буде встановлена нова). Обережно зняти зовнішні дерев'яні відливи, прибрати всі кріплення та залізні косинці.
Реставрацію вікон слід розпочинати лише після ретельного просушування всіх дерев'яних деталей .
Зняття фарби
Очистити вікна старого зразка від фарби можна кількома способами.
За допомогою будівельного фена
Видалення покриття потрібно проводити ретельно та обережно. Рекомендується заздалегідь зняти шибки, оскільки при спрямованому попаданні гарячого повітря вони можуть тріснути.
Рекомендована температура фена – 250 0C. При підвищених показникахдеревина обуглиться і втратить свої характеристики. При розжарюванні фарба почне бульбашитися, і її можна легко видалити професійним ножемабо мастіхіном.
Найбільш ефективним методомзняття фарби вважається застосування будівельного фена За допомогою хімічних засобів
Старі дерев'яні вікна не витримають агресивної дії розчинників або сольвенту, тому для видалення фарби слід використовувати тільки гас:
- Дерев'яну раму обгорнути тканинним матеріалом та опустити у пластикову ємність;
- Тканина добре змочити гасом, ємність закрити і залишити на пару днів;
- Почергово виймати планки та видаляти фарбу. Якщо всі деталі витягнути одночасно, то гас випарується, фарба знову застигне і перестане відшаровуватись;
- Залишки лакофарбового покриття видалити наждачкою або шліфувальною машиною.
Як хімічний розчинник рекомендується використовувати гас Як відремонтувати згнілі ділянки рами
Згнив відрізок рами можна замінити або відновити. Для реставрації необхідне епоксидне шпаклювання для деревини. Пошкоджене місце потрібно звільнити від фарби та видалити потерть. Потім нанести шпаклівку, ретельно заповнюючи всі виїмки та тріщини. Сформувати недостатню частину. Вона повинна бути трохи більше необхідного розміру, так як зайве видаляється при подальшому шліфуванні.
Якщо ділянку, що згнила, замінити не можна, дефект усувають за допомогою шпаклівки Залишити раму для висихання щонайменше на добу. Відшліфувати відремонтовану ділянку наждачкою або шліфувальною машиною.
Варто розуміти, що подібний ремонт дерев'яних вікон допомагає відновлювати зовнішній вигляд, але не забезпечує необхідну надійність, особливо на ділянках активного використання. Але на глухому або рідко експлуатованому вікні даний спосібдозволить відреставрувати конструкцію без кардинальної заміни.
Шпаклівка та ґрунтовка невеликих дефектів
Перед проведенням цієї операції необхідно виявити тріщини, сколи та інші дефекти дерев'яних вікон, позначити їх маркером та обробити наждачним папером. Потім покрити зазначені місця латексною або олійною шпаклівкою. Роботи виконують гумовим шпателем, одразу видаляючи надлишки матеріалу. Якщо необхідно, то після висихання першого шару наносять другий. На завершення дерев'яну поверхнюобробляють дрібнозернистою наждачкою. Грунтовку наносять у 2 шари.
Просочення дерев'яних вікон
Для того щоб відремонтовані старовинні та радянські вікна прослужили якнайдовше, їх потрібно покрити оліфою. Вона заблокує розвиток нових зародків гнилі та по можливості відновить структуру старої деревини.
Покриття оліфою продовжить термін дії віконної рами і запобігає утворенню гнили. Оліфу наносять пензлем у 3-4 шари: наступний – після абсолютного вбирання та висихання попереднього. Такої обробки вистачить на 2-3 роки (до чергового ремонту). Просочення на багато десятиліть здійснюється в шматку залізної трубизавтовшки 10-12 см, запаяному з одного кінця. Всі дії потрібно робити тільки на вулиці, на відстані від житлових будівель.
Встановити трубу під кутом 300, заповнити на оліфою ¾ і підігріти знизу розпеченим повітрям від фена або електроплитки. При підвищенні температури оліфа почне здуватися - це виділятиметься волога і повітря. При різкому посиленні запаху потрібно відсунути нагрівач і почекати. Просочення починають після зникнення бульбашок:
- Приготувати залізний гачок із гострим кінцем товщиною 5-6 мм;
- Помістити деталь у трубу та придавити гачком на 4-5 хв;
- Зачепити планку вістрям гачка, вийняти і укласти на просушування;
- Заборонено торкатися деталей руками (навіть у рукавичках), оскільки температура розжареної оліфи перевищує 130 градусів.
Подібна обробка дозволяє продовжити термін служби дерев'яних віконних рам на понад 100 років, а якщо їх покрити. масляним складом, то перефарбування буде потрібно не раніше ніж через 15 років.
Складання стулок
Підготовлені стулки укладають на щит і ретельно вирівнюють прямокутністю. Особливої уваги вимагають деталі кватирки: 1 мм різниці в діагоналях забезпечить щілину 0,7 мм.
Вирівняну ділянку закріплюють клеєм або цвяхами, акуратно вбиваючи їх у щит біля стулки. Переглядають старі нагелі (чопіки).
При складанні стулок необхідно гранично точно дотримуватися прямокутності. Просвердлюють їх на середині кута, використовуючи свердло більшого діаметра. Якщо якийсь із нагелів зрушений в одну зі сторін, то потрібно:
- Закріпити його на кордоні кількома краплями «Супер Клею»;
- Просвердлити правильне розташування;
- Протягнути пилячу стрічку в щілини між вусами фіксації та перепиляти старий нагель.
Після збирання всіх кутів має вийти досить жорстка конструкція. Тепер можна брати раму та встановлювати у неї стулки. Вони сядуть щільніше, якщо на раму приклеїти фанерні смуги відповідної ширини та товщини.
Усі деталі укласти на вирівняне полотно та придавити вантажем (приблизно 100 кг). Залишити підсихати і вирівнюватись на 2-3 доби.
Утеплення дерев'яних вікон
Якісний ремонт дерев'яних склопакетів включає їхнє утеплення, що дозволяє значно знизити тепловтрати будинку. Утеплити вікна своїми руками можна кількома способами:
- Силіконовими герметиками;
- спеціальним папером;
- Тканинними смужками;
- Трубчастими профілями;
- Теплозберігаюча плівка;
- Ущільнювачем у стулках рам.
Найбільш ефективними вважаються два останні методи. Спочатку місця з'єднання стулок та стекол покривають силіконовим герметиком. Потім беруть фрезу і випилюють по периметру стулки під кутом 450 заглиблення 5 мм. Очищають його від стружки. Послідовно вдавлюють, але не розтягують отриманий паз ПВХ-ущільнювач.
При відновленні конструкції обов'язковим етапом є утеплення віконної рами Фарбування дерев'яних вікон
Найчастіше ремонт та реставрація дерев'яних вікон закінчуються фарбуванням. Для цього рекомендується використовувати спеціальні склади, що добре протистоять перепадам температур і впливу опадів: масляні фарби, акрилові та алкідні емалі.
Покриття необхідно наносити в 2-3 шари Вікна бажано покривати двома-трьома шарами фарби, розводячи її у міру закінчення. Оптимальна густота дозволить створити рівномірний шар, що не розтікається. Спочатку краще працювати рідкішою фарбою. Не варто намагатися одночасно закрити всі видимі недоліки на дерев'яних вікнах, тому що основна маса початкового шару все одно вбереться. Другий шар наносять лише після повного висихання першого.
Віконну раму бажано фарбувати з вийнятим склом. Це дозволить пропустити неприємну процедуру видалення патьоків. Але якщо скла не були витягнуті, то для їх захисту можна використовувати спеціальну малярну стрічку, наклеєну впритул до рами.
Скління дерев'яних вікон
Реставрація дерев'яних склопакетів закінчується установкою скла. Процедура складається з кількох етапів:
- Під внутрішні кутирами видавити трохи акваріумного клею із силікону;
- Вставити шибки і закріпити гвоздиками;
- Видалити патьоки клею тканиною, змоченою в оцті;
- Не варто повністю відскоблювати силікон від кріплень: він захистить їх від іржі;
- Після застигання клею закріпити скло замазкою (крейда + оліфа) або попередньо обробленими штапиками.
Необхідно правильно закріпити шибки у віконній рамі Висновок
Ремонт дерев'яних вікон зі склопакетами – не надто складний захід. Основні проблеми можна легко усунути своїми руками. Вміле поєднання старовинної реставраційної технології та сучасних матеріалівздатне творити чудеса. Трохи терпіння і вчорашнє обшарпане вікно набуде нового, відреставрованого вигляду, зберігши все корисні властивостідеревини.
Як зробити ремонт вікна своїми руками?
- Ремонт дерев'яних вікон своїми руками
- Інструменти та матеріали, які можуть стати в нагоді для реставрації дерев'яного вікна
- Основні етапи ремонту дерев'яних вікон своїми руками
- Ремонт пластикових вікон своїми руками
- Регулювання пластикових вікон
- Заміна зламаної ручки або обмежувача відкривання
- Продування з-під ущільнювача
При довгій експлуатації вікон, будь то дерев'яні або пластикові виробиВони можуть втратити свій привабливий зовнішній вигляд, почати пропускати холод, а також у них може вийти з ладу один із конструктивних елементів, що призведе до необхідності його заміни.
Фарбування віконних рам
Процес покриття дерев'яних вікон шаром фарби, мабуть, найпростіший у порівнянні з етапами підготовки до нього. Вибравши відповідне за якістю та відтінком лакофарбове покриття, необхідно відлити його частину в окрему ємність.
Потрібно пам'ятати про те, що перший шар завжди наноситься для того, щоб просочити дерево. Фарба повинна потрапити у всі тріщини та пори. Отже, вона не повинна бути надто густою.
Другий шар наноситься обов'язково після того, як перший просохне протягом декількох годин. В іншому випадку ви не зможете уникнути появи на поверхні дефектів.
Висохли віконні рамипотрібно вставити назад у коробку. За наявності щілин проводять обробку герметиком.
Як відмити вікна після ремонту? Свіжий шар із поверхні скла відмінно відмивається розчинником .
Достатньо мочити ганчірочку і «пройтися» нею всіма плямами, які потрапили на скло.
Таким чином старі дерев'яні вікна знову набувають естетичного вигляду. Після ремонту та реставрації вони зможуть прослужити вам, майже десяток років.
Підбиваючи підсумки
Сподіваємося, наша стаття була для вас корисною. Для того, щоб більш точно розібратися в технологічному та практичному питанні, на нашому сайті представлена докладна фото- та відео-інструкція, в якій ви знайдете корисну інформаціюпо данному питанню.
Залишити коментар
ОБОВ'ЯЗКОВО докладіть ФОТО проблеми — тож відповідь експерта буде набагато точнішою
Реставрація дерев'яних вікон своїми руками – конкретний приклад
Не всім людям подобаються пластикові вікна. Страшні, знівечені часом старі дерев'яні вікна не подобаються нікому. Але чи можна їх відреставрувати? Адже зовнішній вигляд дерев'яних вікон краще, ніж пластикові.
Насправді реставрація дерев'яних вікон зустрічається нечасто, оскільки процес реставрації дуже трудомісткий і оплата роботи зазвичай можна порівняти з вартістю нового пластикового вікна. Тому, якщо хочеться бюджетно забезпечити свою квартиру дерев'яними вікнами пристойного зовнішнього вигляду, краще запастися терпінням, мінімально достатнім інструментом, і виконати реставраційні роботи самостійно.
Інструменти та матеріали для реставрації дерев'яних вікон
- термофен (будівельний фен);
- жорсткий шпатель завширшки 25-40мм;
- невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного різання деревини);
- маленьке столярне стусло;
- шуруповерт або дриль;
- косинець;
- пухирцевий рівень;
- свердло по металу чи дереву діаметром 8мм;
- букові шканти діаметром 8мм;
- столярний водостійкий клей ПВА;
- столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) у кількості не менше двох;
- молоток чи киянка;
- антисептик;
- акрилова грунтовка глибокого проникнення та акрилова фарба, або оліфа та масляна фарба;
- поролонові валики шириною 5,5см з ручкою-тримачем та невелика ванна;
- невелика шліфувальна машина або шматочок рівного дерев'яного бруската наждачний папір різної зернистості – Р40(60), Р100(120);
- столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики завдовжки 20мм;
- самонарізи по дереву довжиною 35-45мм;
- болгарка з пелюстковими колами зернистістю Р40 (60), Р100 (120);
- шпаклівка по дереву;
- штапики;
- саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);
- захисні окуляри, рукавички, респіратори.
Можуть знадобитися (залежно від необхідної глибини реставрації): рубанок, ще одне столярне стусло (розміром, що дозволяє вкласти в нього палітурка фрамуги), столярні стамески.
Дуже бажано мати в запасі непотрібні фрамуги ідентичного типорозміру. Якщо Ви потенційно розглядаєте варіант реставрації дерев'яних вікон, і при цьому хтось із сусідів ставить собі пластик, не гидуйте відібрати собі в запас кілька фрамуг у найбільш пристойному стані. Особливу увагуслід приділяти зовнішнім фрамугам, вони найсильніше схильні до процесу старіння.
Початковий етап робіт
на початковому етапіРеставрації дерев'яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь та рами. З деякими вікнами краще не зв'язуватись. Найлегше піддаються реставрації вікна, виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються в старовинних будинках. У багатоквартирних будинкахчасів СРСР деревина зазвичай нижчої якості, але такі вікна істотно молодші.
Звичайний вид старого дерев'яного вікна, що потребує реставрації.
Основними проблемами старих дерев'яних вікон є:
Відмова від реставрації старих дерев'яних вікон доцільна у тому випадку, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася в багатьох місцях і т.д. Найчастіше істотні проблеми виникають з нижніми поперечками зовнішніх фрамуг, а також у місцях встановлення нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати запасні непотрібні фрамуги того ж типорозміру – з них можна отримати «запасні частини».
Насамперед визначаємо, яким чином закріплені шибки. Найчастіше це штапики, іноді просто намащена замазка. Штапики кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою або шліцевою викруткою. При їх видаленні не забуваємо тримати скло. Працюємо акуратно, щоб скло не тріснуло.
Віконну замазку видаляємо ножем чи стамескою. Періодично зустрічатимуться маленькі гвоздики, що утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.
Після видалення всіх стекол, приступаємо до зняття фарби.
Зняття старої фарби
При реставрації стару фарбу з дерев'яних вікон слід повністю знімати. Найкраще це робити будівельним феном (термопістолетом). Розігріваємо феном фарбу доти, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, відразу знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивок для фарби не бажане. Змивки видають сильний токсичний запах і потребують певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідний розм'якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почніть знімати фарбу раніше - вона ще не розм'якне. Запізнитесь - вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто по одному й тому ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «розсудливій» кількості шарів).
Процес зняття старої фарби термофеном.
У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їхнього очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити зі шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний інструмент обдирки під конфігурацію саме Ваших вікон.
Після фрамуг обдираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).
Оцінка придатності фрамуг та рами, видалення та ремонт проблемних ділянок
Зняття фарби до деревини розкриє все приховані дефекти. Не треба боятися. Локальні розтріскування, невеликі гнили ділянки піддаються ремонту. Найгірше, якщо деревина стала повністю (на всю товщину) пухкою. Пухкі фрагменти необхідно замінити. Не рідко трапляється так, що найбільше проблемними місцямистають нижні кути - в них накопичується волога. У дуже старих вікнах у таких місцях іноді повністю з'їдені цілі шматки. Ремонт саме цих місць дерев'яних вікон найскладніший.
Сильно згнилий Нижня частинафрамуги.
Сильно розсохлі і потріскані фрагменти.
Уважно слід оглянути нижню частину віконної рами. Особливо по краях (у кутах) та по центру. Зазвичай доводиться вирізати гнилі ділянки, або демонтувати нижню частину повністю. Якщо проблем немає – Вам пощастило.
Нижня грань демонтованої ділянки віконної рами.
Для якісної реставрації фрамуг їх доцільно розібрати окремі частини. Надалі їх доведеться шліфувати, в кутах це зробити практично неможливо, якщо фрамуга зібрана. Розбирання здійснюється зняттям металевих куточків, що кріпляться на шурупи та висвердлюванням шкантів свердлом 8мм.
Шкант – це дерев'яний круглий стрижень, посаджений на клей у кутах з'єднань.
Після висвердлювання шкантів фрамуга легко розуміється.
Якщо кути фрамуг у порядку, гнилих ділянок немає, можна не розбирати.
Гнилі ділянки видаляємо стамесками та молотком (киянкою).
Видалення ділянки, що підгнила.
Після видалення має вийти ділянку правильної геометричної форми.
Готуємо ділянку для вклеювання вкладки.
Його заповнення виконуємо шляхом виготовлення вкладиша необхідних розмірів та форми. Дуже бажано, щоб вкладка була виготовлена з ідентичної деревини і мала напуск – розмір із запасом у тому напрямку, в якому його можна зішліфувати (як мінімум у напрямку з фасадної площини фрамуги). Якщо є "донорська" фрамуга (або її частини), слід скористатися нею як сировиною.
Підготовка вкладки для вклеювання.
Вкладиш встановлюємо на клей. Затискаємо струбцинами.
Утримуємо вкладку під тиском струбцин до висихання клею.
Після висихання просвердлюємо свердлом 8мм вкладиш і фрамугу наскрізь, встановлюємо букові шканти на той же клей. Кількість шкантів має відповідати розміру вкладки.
Довгі шканти продаються в будівельних гіпермаркетах у вигляді кругляків діаметром 8мм з поздовжніми насічками. Довжина зазвичай до 900 мм, їх можна просто нарізати потрібної довжини.
Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон виконуємо шліфування цих ділянок, знімаючи напуск. В цьому випадку вкладиш лежатиме суворо врівень (в одному рівні) з поверхнею фрамуги.
Шліфування найкраще виконувати болгаркою з регульованою швидкістюобертання на швидкості близько 3000 об/хв пелюстковим колом із зернистістю Р40 або Р60. Велика зернистість обумовлюється залишками фарби та просочення оліфою, через що коло з дрібнішим зерном дуже швидко забивається.
Складання, шпаклювання та шліфування
Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон антисептуємо порожнини з'єднань шип-паз, що сушать. Далі з'єднуємо деталі шляхом нанесення столярного вологостійкого клею. За допомогою столярного косинця слідкуємо за прямими кутами. Для кращого контакту шпильки з пазом затискаємо їх струбцинами. Даємо висохнути. Посилює з'єднання дерев'яними шкантами, встановлюючи їх на клей на місце раніше висвердлених.
Дрібні нерівності можна згладити шпаклівкою по дереву. Попередньо зачищаємо наждачним папером ділянки, що шпаклюються, просочуємо грунтовкою, сушимо. Маленьким шпателем наносимо шпаклівку, інтенсивно вдавлюючи її в нерівності, що заповнюються.
Шпаклювання дрібних нерівностей.
Щілини в торцях деталей і в районі вкладиша (якщо його розмір виявився неточним) краще закласти наступним чином. Рясно заповнюємо щілину столярним клеєм, потім втираємо в неї тирсу. Після висихання приступаємо до фінішного шліфування.
Фрамуги після шліфування.
Крупність шліфувального абразиву залежить стану фрамуги. За наявності залишків фарби або обвітреного (темнілого) шару доцільно застосувати великий абразив Р60. Він забезпечить зняття потрібного шару. Далі застосовуємо Р100 (120). Якщо в результаті хочеться отримати поверхню, близьку до глянсової, додатково шліфуємо більш дрібним абразивом Р180 (240).
Процес шліфування дерев'яних вікон, особливо зняття шару, дуже пильний. Виконувати його у житловому приміщенні неможливо. До певної міри процес пилоутворення можна нівелювати. будівельним пилососомпрацює в парі з електроінструментом, що має патрубок для видалення пилу.
Шліфування краще виконувати в нежитлове приміщення. Наприклад, у майстерні чи гаражі.
Рама та підвіконня
Якщо нижня частина рами дерев'яних вікон дуже підгнила, її потрібно видалити. Для цього робимо пропил по середині ділянки рами, що демонтується, і підтягуємо невеликою фомкою. Ослаблений часом шматок зазвичай демонтується легко. Видаляємо все сміття пилососом, рясно просочуємо грунтовкою, що глибоко проникає.
Упорядковуємо ділянку стіни під рамою.
Оглядаємо погляд, що відкрився поздовжню кромкупідвіконня. Якщо під ним видно порожнечу, задуємо монтажною піною.
При реставрації дерев'яних вікон нову ділянку рами найпростіше виготовити з двох окремих частин– основної та додаткової накладки зверху. Для першої беремо дошку товщиною 50мм, стругаємо, обрізаємо у розмір, рясно антисептуємо. Установку виконуємо на клейовий склад. Наприклад, Knauf Perlfix. Склад має бути густим. Заповнюємо місце установки, кладемо зверху заготівлю і киянкою вистукуємо так, щоб нова ділянка рами стала в необхідний нам рівень.
Після твердіння клею в декількох місцях по довжині заготовки виконуємо отвори діаметром 12-16мм глибиною 5-10мм. Їхнє розташування має бути таким, щоб вони згодом були закриті накладкою зверху. Потім свердлом 10мм досвердлюємо на всю глибину. Перфоратором буром 10мм виконуємо отвір крізь клей у тіло підвіконної частини стіни. Вибираємо шлам пилососом. Притискаємо замінену частину раби віконними анкерами діаметром 10мм необхідної у Вашому випадку довжини (зазвичай 130-160мм).
Верхню накладку зручно зробити зі шматочка вагонки, лиштви, рейсмусованої дошки завтовшки до 20мм. Закриваємо зовнішні фрамуги, зовнішній поздовжній торець (кромку) накладки притискаємо до фрамугів і фіксуємо останню або на клей або столярними цвяхами з потайною головкою.
Замінена нижня ділянка рами.
Підвіконня обдираємо від старої фарби. Найчастіше при цьому проявляється поздовжня щілина, найкраще її розшити і заповнити вклеєною дерев'яною планкою необхідної товщини, вбитої киянкою в цю щілину на всю глибину.
Якщо підвіконня знаходяться в дуже поганому стані, їх доведеться замінити. Нове підвіконня для дерев'яних вікон, що реставруються, найпростіше зробити з меблевого щитатовщиною щонайменше 28мм. Торці підвіконня мають бути зарубані у стіни на глибину не менше 50мм. Тому про якість різання у цих місцях можна не турбуватися. Для того, щоб не зв'язуватися з акуратним поздовжнім різом, підберіть в будівельному гіпермаркеті щит необхідної ширини. Установку підвіконня так само виконуємо на клейовий склад, але завдяки засіченню в стіни віконні анкери вже не знадобляться.
Виправлення геометрії
Виправлення геометрії відноситься до одного із найскладніших видів робіт реставрації дерев'яних вікон. Зміна геометрії однієї фрамуги вимагатиме внесення коригувань у розміри сусідніх фрамуг та вирішення питання про прилягання до рами. Повернімося до першої фотографії цієї статті:
У вікна виражений перекіс у правий бік. Це добре видно по середній горизонтальній поперечці. Перепад становив 3см – його добре видно неозброєним поглядом.
Виправлення геометрії в даному випадкувиконувалося шляхом укорочування правої вертикалі верхньої фрамуги на 3см. Для цього фрамугу потрібно розібрати, обрізати, потім зробити заново шип для кутового з'єднанняшип-паз. Точне виготовлення такої сполуки тематика окремої статті. У найпростішому випадку робимо надрізи ножівкою, далі стамескою та молотком (киянкою) прибираємо зайве, постійно приміряючи шпильку до паза. Потім антисептуємо, сушимо, наносимо клей, з'єднуємо, посилюємо шкантом.
У нижніх фрамугах висвердлюємо шканти, виправляємо їх форму у вигляді паралелограма на прямокутники (за допомогою косинця), встановлюємо нові шканти. Бажано посилити всі фрамуги металевими куточками, закріпленими на невеликих шурупах. Встановлювати їх потрібно з невидимої сторони фрамуг.
Після виправлення геометрії перекосу більше немає.
Не рідко, як й у разі, з урахуванням заміни нижньої частини рами під нижніми фрамугами утворюється щілину. Її не завжди вдається усунути під час заміни нижньої частини рами. Виконуємо нарощування висоти фрамуги.
Нарощування фрамуги виконується шляхом наклеювання бруска трохи більшої товщини і ширини (що був напуск), ніж щілина. Брусок притягуємо шурупами на клей. Після висихання шурупи вивертаємо, отвори з-під них розсвердлюємо свердлом 8мм і встановлюємо на клей шканти. Потім зішліфовуємо напуск.
Після нарощування шліфуємо так, щоб все було врівень.
Остаточне припасування висоти фрамуги виконуємо рубанком, постійно приміряючи фрамугу на її місце. Ідентичним чином (за потреби) можна наростити ширину, а також усунути досить широку косу щілину.
Після припасування перевіряємо невеликим міхуровим рівнемправильність встановлення.
Фрамуги з виправленою геометрією встановлюються за рівнем.
Очищення фурнітури, підготовка до фарбування
При реставрації старовинних вікон спроба замінити фурнітуру, швидше за все, зазнає фіаско. Петлі, клямки та ручки тих часів дуже відрізняються від того, що зараз лежить на полицях магазинів. Певною мірою це стосується і вікон часів СРСР.
Зліва наведена в порядок клямка 19 століття, справа - сучасна.
Проблеми можуть виникнути через відсутні запори на віконницях – їх давно вже не випускають. В цьому випадку можна скомбінувати накладку під навісний замок із гачком.
Для віконниць не бажано використовувати просто гачки або клямки - мало надійно. Запірний механізм повинен бути таким, щоб його не можна було підчепити ножем зовні.
Для видалення фарби з фурнітури кладемо на запалену газову конфорку.
Випалення металевої фурнітури для видалення старої фарби.
Розігрів старої фарби відкритим вогнем зрештою призведе до помірного займання - цей процес повинен відбуватися під постійним контролем!
Стара фарба від нагрівання спалахує.
Випалювання виконуємо доти, поки фарба повністю не обвуглиться, після чого знімаємо фурнітуру плоскогубцями або кліщами, і кидаємо в металеву ємність з холодною водою. Після остигання обвуглені залишки фарби дуже легко видаляються металевою мочалкою для миття посуду.
Після миття негайно сушимо фурнітуру феном, бажано промити розчинником (щоб уникнути іржавіння).
Підготовка фурнітури до фарбування полягає у ґрунтуванні всіх металевих елементів. акриловою емаллюна ацетонній основі із балончика.
Якщо металеві елементи не покрити емаллю на водній основі, то при фарбуванні водорозчинними фарбами дуже скоро з'явиться іржа.
Дерев'яні поверхні ґрунтуємо акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення – під акрилову фарбу, або оліфою під олійну. Тут слід зазначити, що оліфне ґрунтування та покриття олійною фарбоювимагають тривалого часу для сушіння. Тому доцільніше зупинитися на акриловому варіанті. Сохне швидко, має водяну основу (не токсичний), не видає запаху.
Скління
Скло очищаємо від слідів замазки та інших забруднень. Всі роботи виконуємо в міцних рукавичках, щоб уникнути порізів. При демонтажі та миття, ймовірно, зберегти в цілісності все скло не вдасться. Великі уламки краще відразу не викидати, вони можуть стати в нагоді для вирізування стекол у кватирки.
Встановлювати скла будемо за допомогою штапиків та столярних оцинкованих цвяхів завдовжки 20мм. За допомогою стусла та ножівки з дрібним зубом виконуємо нарізку попередньо антисептованих, погрунтованих та пофарбованих у два шари штапиків.
Нарізка штапиків у стилі.
На фрамугу по периметру прилягання скла наносимо акриловий герметик. Прикладаємо скло, акуратно придавлюємо його по периметру, стежачи за тим, щоб притиск до герметика був рівномірним по всьому периметру. Це забезпечить герметичність. Потім прибиваємо штапики. Якщо вони при цьому розтріскуються - доведеться зробити попередню засвердловку свердлишком 1,5 мм. Крок цвяхів 10-15см. Щілини в кутах штапиків заповнюємо герметиком. Після висихання надлишки, що проступили, зрізаємо мокрим ножем.
Капелюшки цвяхів, за бажання, можна підфарбувати ватяною паличкою.
Завершальний етап
На завершальному етапі реставрації дерев'яних вікон виконуємо фарбування мінімум у два шари (зазвичай три) за допомогою поролонового валика. У важкодоступних місцях(кути) можна використовувати маленький пензлик. Після висихання встановлюємо на невеликі шурупи ручки і клямки.
Герметизацію примикань фрамуг виконуємо шляхом наклеювання на віконну раму та кватиральні палітурки еластичних самоклеючих ущільнювачів. Товщина ущільнювача підбирається за місцем.
Усі примикання мають бути ущільнені.
Доцільно приділити увагу (при необхідності) укосам.
Повертаємо на місце віконниці (якщо вони були).
Старовинні вікна часто оснащували віконницями. Вони цікаво виглядають в інтер'єрі. Реставрація віконниць аналогічна описаному вище процесу.
Залишилося протерти шибки, і Ваше відреставроване дерев'яне вікно набуло другого життя.
Багато господарів будинків і квартир прагнуть зробити так, щоб їхнє житло було максимально екологічним. З цієї причини, вони прагнуть замінити дерев'яні вікна на пластикові, а воліють їх відновити, тобто. зробити ремонт старих дерев'яних вікон.
Переваги дерев'яних вікон:
- натуральність деревини;
- дерево гігроскопічне, тобто. не перешкоджає повітрообміну у будинку;
- мала теплопровідність дозволяє зберігати тепло;
- тривалий термін служби деревини за належного догляду;
- естетичний зовнішній вигляд. Вікна деревини можуть вписатися в різні інтер'єри.
Все це свідчить про реставрацію дерев'яних вікон.
Коли вікна потребують оновлення чи ремонту?
По-перше, коли з віконного отвору починає дмухати;
По-друге, коли втрачається зовнішній вигляд вікна внаслідок деформації рам, появи грибка, пошкодження деревини або одного з вузлів ( віконної фурнітури).
Як відремонтувати дерев'яне вікно своїми руками?
Почнемо з того, що розберемося з визначенням: ремонт вікна чи реставрація – це схожі роботи, які не мають принципової відмінності, полягають у розчищенні, шпаклівці, фарбуванні, ущільненні та . Фарбування вікон до ремонтних робіт не відноситься, більше до реставраційних, оскільки функціональні якостідерев'яне вікно не впливає. Змінюється лише зовнішній вигляд.
Залежно від ступеня зношеності вікон (рам, стекол та фурнітури) відрізнятиметься підхід до виконання відновлювальних робіт.
Технологія ремонту дерев'яних вікон досить проста, але вимагає скрупульозного виконання кожного етапу робіт.
Косметичний ремонт дерев'яних вікон
Усунення локальних ушкоджень. Наприклад, ушкодження грибком частини віконної рами.
- виявлення ділянки ушкодження. Для цього можна провести невеликий тест: шилом потрібно продавити старі або підозрілі ділянки рами, якщо вістря легко провалюється, значить деревина пошкоджена;
- зрізання непридатного шару;
- очищену ділянку висушують. Для цього можна використовувати будівельний фен або тепловентелятор (будьте обережні зі склом, спрямовуйте потік повітря безпосередньо на деревину);
- нанесення затверджувача для деревини та консерванту;
- нанесення шпаклівки. Товщина шару – згідно інструкції. Якщо потрібно нанести кілька шарів, потрібно дочекатися, поки перший добре просохне;
- фарбування вікна.
Детальніше - на фото.
Капітальний ремонт дерев'яного вікна - повна реставрація
Інструмент та матеріали:
- фен для зняття фарби. Посилаючись на відгуки майстрів, відзначимо, що багато хто намагається зняти фарбу без нього, але цим тільки більше ушкоджує деревину;
- шліфувальна машина та наждачний папір. Для вирівнювання поверхні;
- чобітний ніж для зняття старої фарби
- шпатель. Реконструкція дерев'яних вікон передбачає обов'язкове шпаклювання поверхні рами та стулок;
- пензлі для фарби та лаку;
- стамески;
- фурнітура, скло (якщо передбачається заміна);
- оліфа, лак та/або фарба;
- шпаклівка;
- ґрунтовка;
- ущільнювач.
Вартість ремонту дерев'яних вікон залежить від ціни витратного матеріалу, інструмент і звичайно, від стану рам. З іншого боку, реставрація вікон своїми руками не потребує особливих навичок. Однак слід зазначити, що цю роботу за один день не зробити.
Кілька слів про підготовку. Роботу краще виконувати у теплий, сонячний день. Головна умова – сухість, т.к. висока вологістьзгубно позначиться результаті (деревина змінює геометрію, погано сохне тощо.).
Знімаємо віконні стулкиз навісів. Якщо скло посаджено на замазку - видаляємо її стамескою, якщо на штапиках (рейка для скла), акуратно демонтуємо їх. Після цього виймаємо скло.
Усю фурнітуру знімаємо (краще замінити на нову). Також потрібно зняти дерев'яні відливи на вікнах (дерев'яні планки, розташовані на нижній частині рами зовні, ще називають «слізник»). Вони кріпляться на цвяхи, які, напевно, вже згнили. Загалом, з рам виймаються всі шурупи, цвяхи, металеві куточки і т.д.
"Голу" раму кладемо на рівну поверхню і вимірюємо - всі діагоналі повинні бути однієї довжини, в іншому випадку, перекіс в якомусь місці призведе до утворення щілин, що неприпустимо. Раму щільно кріпимо до поверхні (це може бути щит із дощок).
Нагеля для вікон можна вибити молотком (вони конусоподібної форми, тому вибивати потрібно з тонкого боку), за умови, що вони розташовані рівно (симетрично кутку) і піддаються. Але, під тиском стара рама може деформуватися, тому, краще висвердлити. Якщо нагель бовтається, можна його зафіксувати перед свердлінням - пару крапель суперклею в щілину і через 5 хвилин свердло піде як за цільною деревиною.
на наступному етапіКоли вікно розібрано, приступаємо до очищення від фарби.
Як зняти фарбу з дерев'яних вікон
Є кілька способів очистити вікна від фарби
Видалення фарби будівельним феном
Працювати потрібно обережно, в ідеалі попередньо зняти шибки, або спрямовувати потік гарячого повітря так, щоб виключити пряме попадання на скло. Через високу температуру скло може луснути (тріснути і висипатися).
На фені виставити температурний режим 250 градусів.
Завдання зняти фарбу не швидко, а якісно. При більш високій температурі деревина охопиться і в результаті опіку втратить свої властивості.
У процесі прогрівання фарба почне підніматися бульбашками, які потрібно зчищати правильним інструментом.
Краще це робити шевським ножем (також підійде мастихін – ніж-мастерок для змішування фарб на палітрі в живописі). Справа в тому, що шпатель буде зісковзувати по фарбі, або врізатися в дерево, залишаючи задирки.
Зняття фарби хімічними засобами
Видалити стару фарбу з віконної рами можна спеціальними розчинами, (Змивки, рідини). Також використовують «хитрий метод» - гас та поліетиленовий мішок. Саме гас, т.к. розчинники та сольвент руйнують структуру деревини.
Технологія виконання
- Дерев'яну раму потрібно обмотати тканиною (ганчірками) і всю цю конструкцію помістити у пластиковий мішок.
- Тканина рясно змочити гасом, після чого зав'язати мішок і залишити на день-два. За цей час фарба повинна розм'якшитися і легко зніматися (для очищення використовується вищезгаданий інструмент).
Порада: виймайте планки з мішка поступово, тобто. одну витягнули - очистили і т.д., якщо витягти одночасно все - гас випарується (висохне), отже, шар фарби повернеться у вихідний стан (засохне, застигне) і перестане відокремлюватися.
Звичайно, такого великого пакета для цілої віконної рами може не знайтися, тому доведеться розібрати раму на елементи. Або, як варіант для обробки рами у зборі, можна змочити тканину та щільно замотати поліетиленовою плівкоюдодатково перев'язуючи шари мотузкою, щоб максимально герметизувати оброблювану поверхню.
Порада: врахуйте, що зняття фарби з вікон у такий спосіб супроводжується різким запахом, плюс, методика пожежонебезпечна, тому виконувати її потрібно на вулиці або на балконі.
Внутрішній укіс вікна та підвіконня також потрібно очистити.
Після зняття фарби рама виглядатиме приблизно так, як на фото. Це явно не потрібний вид для чистових робіт.
Залишки фарби видаляються за допомогою наждакового паперу або шліфувальної машини.
Усунення деформації дерев'яного вікна
Іноді старі дерев'яні вікна деформуються, що може виявлятися у вигляді перекосів та викривлень рами. Наприклад, одну чи кілька стулок вікна повело. Особливо це буде помітно при встановленні стека, коли воно лягає у вибраний паз, а по кутах скло важить або навпаки, кути лягають, а посередині зазор.
Якщо вікно знято та розібрано, можна покласти під прес, який виготовляється з дерев'яних щитів та обтяжувача.
Якщо на встановленому вікні, можна в місці вигину (викривлення) вставити упор (планка, брусок відповідного розміру), і прикладаючи зусилля закрити вікно, зафіксувавши шпингалетами або придумати кріплення саморізами (наприклад, брусок по діагоналі прикрутити до рами). Усі ці маніпуляції виконуються без скла.
У такому стані залишаємо на 2-3 дні, після чого збільшуємо товщину розпірки і таким чином доводимо до потрібного положення.
Метод спірний, але іноді допомагає. Можлива поява тріщин, які можна закрити. Беремо звичайний шприц і за його допомогою нагнітаємо в тріщину клей ПВА. Т.к. клей рідкої, то витікатиме, місце потрібно заклювати скотчем. Після висихання, повторити процедуру, а потім все зачистити, зашпаклювати і пофарбувати.
Реставрація дерев'яних вікон - відновлення ділянок рами, що згнили.
Якщо фрагмент рами згнив, його можна замінити або відновити. Якщо заміна не передбачається, залишається реставрація. Для цього знадобиться епоксидна шпаклівка для дерева (до складу може входити скловолокно, що значно підвищить жорсткість конструкції).
Пошкоджена ділянка очищається від фарби та видаляється потерть. Далі накладається шпаклівка.
Замішану шпаклівку наносимо на пошкоджену ділянку, суміш повинна добре заповнити всі щілини та тріщини. Відтворюємо відсутню ділянку в такий спосіб, що він трохи більше потрібної площині, тобто. повинен залишитися об'єм для подальшого шліфування. Висихання (застигання) шпаклівки триває добу (при кімнатній температурі). Потім за допомогою шліфувальної машини або наждакового паперу, закріпленого на бруску, шліфуємо поверхні до повного вирівнювання.
Слід розуміти, що така реставрація дозволяє відновити зовнішній вигляд, але не гарантує достатньої щільності, особливо в місцях активного використання (місцях щільного примикання стулки вікна). Але якщо вікно глухе або рідко використовується, цілком самодостатній спосіб вийти з ситуації без повної заміни вікна або елементів рами.
- перевірка рами щодо наявності пошкоджень;
- позначка точками зони ушкодження;
- випилювання зони;
- підготовка заміни;
- заміна. Підготовлена частина рами встановлюється у потрібне місце, фіксується на клей та затискається струбцинами. Через 24 години струбцини знімаються;
- шліфування місця з'єднання старої рамита заміни. Це дозволить уникнути перепаду за висотою;
- обробка ґрунтовкою;
- фарбування. Матеріал підготовлений для сайту www.сайт
Детальніше - на фото.
Після очищення рами від фарби її зашпаклювати.
Шпаклівка для вікон продається у вигляді готового продукту, в той же час її можна приготувати самому. Для цього 3 частини тирси замішуємо в одній частині рідких цвяхів.
Технологія проста, але розчин швидко сохне, тому заважаємо швидко і невеликими порціями.
Замішали – зашпаклювали і т.д.
В основі саморобної шпаклівки клей, у зв'язку з чим вона швидко застигає.
Висохлу та щільну поверхню шліфуємо машинкою або наждачним папером (шкіркою) дрібної зернистості.
Просочення оліфою
Обробка деревини оліфою. дідівський метод", перевірений часом. Але слід враховувати, що сучасна оліфа відрізняється від оліфи часів СРСР. Зараз важко знайти натуральну оліфу, як правило, продають щось похідне типу «Оксоль». Сенс у тому, що справжня виготовляється з натуральних компонентів (лляна, конопляна олія), а не синтетичних похідних. На ринку існує безліч хороших просочень, які витіснили оліфу та її виробництво з олії просто нерентабельно. Як варіант, для естетів можна зробити оліфу своїми руками.
Покриття віконних рам оліфою виконується пензлем, перший шар як просочення, другий-третій завершальний. Між шарами потрібно витримати проміжок часу (бажано до повного висихання, а це процес не швидкий). Якщо поверхня не липне, то можна працювати далі.
Просочення гарячою оліфою
Також застосовують спосіб обробки гарячою оліфою. Тут слід розуміти, що оліфа горючий матеріалі при контакті з відкритим вогнем легко спалахує.
Як нагріти оліфу?
Підігріти оліфу можна на водяній бані і другий спосіб небезпечніший - нагрівання до киплячого стану. Для цього роблять колбу із залізної труби, один кінець якої заварений. Заливають у неї оліфу і нагрівають електроплитою або будівельним феном до кипіння (у процесі нагрівання можливе загоряння, гасять шляхом накидання мішковини). Після чого в гарячу оліфуна 5 хвилин опускають бруски віконної рами, дістають гачком, т.к. висока температура та укладають сушити. Як свідчать відгуки, просочення на гарячу оліфу створює покриття на віки (ефект дерев'яних залізничних шпал).
Повторимося, це дуже важливо(!), Гріти оліфу - затія небезпечна.
Прооліфувати вікна або обробити антисептиком, кожен вирішує сам, у кожного з них є плюси та мінуси.
Покриття морилкою та лаком
Якщо стан віконних рам після зняття фарби добрий і є бажання зберегти натуральність дерева, можна обробити поверхню морилкою.
За допомогою морилки можна змінювати відтінок дерева, наприклад, тонована сосна може в результаті виглядати як дуб.
Перш ніж обробити віконну раму морилкою, краще перевірити консистенцію розчину окремій дошці(бажано такої породи дерева і відтінку), тобто. підібрати тон деревини.
Фарбування морилкою дерев'яних вікон не тільки підвищує їх естетичні якості, але й робить деревину більш стійкою до дії. ультрафіолетових променів, а також запобігає гниття та розвитку грибка.
Крім того, морилка проникає глибоко в структуру деревини, тому якщо згодом доведеться десь зачистити шкіркою, це не порушить відтінок і фактуру рами.
Оздоблення морилкою завершується лакуванням. Сухі віконні рами покривають прозорим лаком (краще використовувати лак для дерева, глянсовий або матовий).
Після повного висихання встановлюється віконна фурнітура (навіси, ручки, шпингалети) та вставляють шибки.
Встановлення скла у вікно
Правильне скління дерев'яних вікон передбачає герметичну установку скла, т.к. саме в мікрощілини між склом та рамою дутиме. Посадку скла роблять на силіконовий клей (акваріумний герметик). Уздовж паза під скло віконної рами видавлюємо тонкий шаракваріумного клею та вставляємо скло, яке фіксуємо штапиками. Клей, що виступив, витираємо губкою, змоченою в оцті. Не відтирайте капелюшки цвяхів, тонкий шар герметика додатково захищатиме їх від іржі. Залишаємо вікна сохнути, на застигання клею потрібно не менше доби.
Іноді реставрація дерев'яних вікон супроводжується заміною скла, якщо є дефекти (тріщини, помутніння, потертості, сліди від зварювання чи болгарки). Адже скло також має власний ресурс. Замовляючи скло, потрібно точно заміряти отвір, але замовити на 2-3 мм. менше, тому що скло розширюється під впливом температури, а отриманий зазор не дасть йому луснути.
Скло фіксується в рамі із застосуванням штапиків та маленьких цвяхів. При цьому штапики потрібно підготувати заздалегідь (просочення оліфою, фарбування або обробка морилкою). Навіть можна висвердлити отвори у штапику тонким свердлом. Тоді при забиванні штапик не розколеться і скло не трісне.
Нижче фотогалерея - майстер-клас із встановлення скла на шпаклівку, без штапика. Наприклад, розбилося скло, потрібно замінити, а під рукою немає рейки для кріплення скла або просто не потрібно. Замазка для скла купується готова або виготовляється самостійно (замішати крейду на оліфі).
Вибираючи, чим обробити дерев'яні вікна, придивіться до якості робіт.
Якщо стан поверхні вас влаштовує (тобто немає глибоких пошкоджень, однорідний колір), віддайте перевагу лаку. При цьому, щоб вирівняти або змінити тон деревини, можна обробити раму морилкою. Вона сховає дрібні дефекти.
Якщо ж багато ділянок зі шпаклівкою, слід покрити фарбою.
Для фарбування використовують олійну чи акрилову фарбу. Перша довше тримається, але довго сохне, друга навпаки.
Попередньо потрібно розбавити фарбу, занадто густа погано просочить дерево і можлива поява потік. Краще нанести кілька шарів рідкішою фарбою.
Перший шар повинен просочити деревину. Тільки після того, як він добре висохне, можна завдати другого шару і тобто.
Починати фарбувати потрібно з внутрішньої поверхні- Від скла.
Після фарбування зніміть скотч (поки що фарба не висохла). Якщо на склі будуть забарвлені сліди, їх видаляють лезом.
Як видалити сліди від скотчу
Якщо вікна обклеювали не малярною стрічкою, а пакувальним скотчем, залишаться сліди, які дуже важко стерти. В даному випадку мається на увазі обклеювання скотчем не тільки стекол, а й самих рам (причому як дерев'яних, так і пластикових).
Перше що спадає на думку: бензин, солярка, спирт, одеколон і т.д. Але ці засоби не можна використовувати, якщо не хочете пошкодити лакофарбове покриття. Є простий та екологічно безпечний спосібприбрати сліди від скотчу - залишки клеючої речовини на віконних рамах видаляються олією (соняшниковою), а потім змиваються миючим розчином.
Якщо зношені старі петлі вікон (навіси) їх слід замінити. Технологію заміни петель показано нижче. Спочатку потрібно правильно визначити місце кріплення. Для цього віконну раму потрібно вставити у віконний отвір і зафіксувати за допомогою клинів. Коли буде досягнуто однакового по всьому периметру зазору, відзначаємо місця для монтажу. Стамескою вибираємо паз для посадки петлі і прикручуємо шурупами.
Ущільнення та утеплення вікон
Гумовий ущільнювач для дерев'яних вікон, що закріплений по периметру рами, дозволить знизити втрати тепла.
Можна виконати ремонт дерев'яних вікон. Суть її в тому, що у стулці потрібно вибрати паз. У нього встановлюється спеціальний трубчастий силіконовий ущільнювач euro-strip. Він не боїться низьких та високих температур та має двадцятирічну гарантію.
Останнім штрихом у реставрації вікон буде встановлення віконної фурнітури (ручок та шпингалетів). Тільки після цього вікно встановлюється на місце.
Як оновити дерев'яні вікна?
Висновок
У результаті відзначимо, що правильно виконані інструкції на кожному з етапів ремонту дерев'яних вікон і періодичний аналіз їх стану, це запорука того, що вікна прослужать вам ще не один десяток років.
