Як зробити зливну яму: вимоги до спорудження та приклад зведення своїми руками. Облаштування системи каналізації заміського будинку: вигрібна яма своїми руками
У невеликих населених пунктах загальної системиканалізації немає. При цьому потреба безпечного збирання нечистот на заміській ділянці відіграє важливу роль. Чи згодні? Грамотно облаштована зливна яма у приватному будинку чудово впорається з обов'язками прийому та часткової утилізації стоків.
Але чи здатна вона забезпечити комфорт та епідеміологічну безпеку домочадцям? Як зробити так, щоб яма не завдавала клопоту? З цими питаннями варто скрупульозно розібратися, перш ніж зважитися на влаштування подібної системи.
Також ми обговоримо вирішення проблеми стічних вод на заміській ділянці та розповімо про те, як самостійно побудувати вигрібну яму та що для цього знадобиться. Стаття містить поради експертів, фото- та відеоматеріали, які допомагають краще розібратися з облаштуванням каналізаційного пункту на ділянці.
Експлуатація заміського домогосподарства пов'язана з виробленням стічних вод. Перед кожним домовласником стоїть завдання не стільки накопичення побутових стоків, скільки їх очищення. Причому поширене в сільскої місцевостірішення - вкопування під каналізаційний вигріб старої бочкичи бака – малоефективно.
Якщо добовий об'єм стоків перевищить один кубометр (1000 л), то недоліки незабаром виявлять себе неприємними запахами. Або гірше – кишковими інфекціями серед домочадців. Нарешті, організована своїми руками зливна яма зі зношеного барила у низці ситуацій незаконна.
Галерея зображень
Зливна ямаз фільтруючим дном (мал. ліворуч) може використовуватися тільки для сірих стоків або для утилізації води, що вийшла багатокамерного септика. Для збору коричневих каналізаційних масспоруджують герметичні накопичувачі (рис.справа)
Пористий або силікатна цеглане годиться, потрібен матеріал, виготовлений з обпаленої глини. Тільки стіни з обпаленої цегли здатні роками тримати механічні навантаження від переміщення грунту, не руйнуватися під постійним впливом вологи і взагалі не пропускають її у власну товщу.
Оптимальний варіант цегляного однокамерного накопичувача – повністю гідроізольована конструкція, яка періодично випорожнюється асенізаторами.
Якщо зливна яма влаштовується для утилізації сірих стоків, що виходять із кухонного миття, лазні, душовий і т.д., то цегляна спорудавлаштовують з проникним дном на кшталт .
Дно фільтруючого або інакше поглинального колодязя заповнюють ґрунтовим фільтром, складеним із пошарово засипаного піску, дрібного, потім великого гравію або щебеню.
Потужність засипки, що очищає, повинна становити мінімум 1 м, між її умовною основою і найвищим рівнемґрунтової води, зазначеним у дощовий період, має виявитися не менше метра.
У разі встановлення цегляної каналізаційної споруди на супіщаний ґрунт, фільтраційних властивостей якої недостатньо для вільного пропуску очищених стоків, його пропускну спроможністьзбільшують. Це роблять шляхом формування отворів у нижній частині стінок, що виконуються під час кладки.
Ми розберемо споруду самого простого варіанта– накопичувальної ями для зливу відходів, що не виконує поглинальних функцій. Дно та стінки її не пропускатимуть у навколишнє середовище стічної маси, освітленої та знезараженої ґрунтовим фільтром.
Оптимальна глибина котловану під зливну яму 2-2,5 м. Глибше рити нема чого - не дотягнеться шланг машини-илососа
Залежно від кількості води, що зливається, можна вибрати підходящий варіант:
- яма без дна (зливна) - підходящий варіант, щоб зробити злив у лазні;
- герметична вигрібна яма- Для великої кількості стоків;
- септик – для часткового очищення та зливу стоків.
Що краще – герметична чи зливна вигрібна яма?
Якщо добова кількість води, що спускається, не перевищує одного кубометра, можна використовувати зливну яму. Це зручно, наприклад, при організації зливу у лазні. Достатньо вирити котлован об'ємом на 3 м³, укласти на дно подушку з 30 см піску та 50 см каміння, зміцнити його стінки цеглою, бетоном або навіть покришками та закрити отвір.
Якщо води зливається набагато більше, вона не встигає просочитися і очиститися. Тоді можна зробити повністю герметичну вигрібну яму. Продаються готові контейнери, які відразу ж можна закопувати.
Єдиний недолік такої ями – щомісячне відкачування відходів.
Септик – найкраща вигрібна яма
Якщо кількість зливу перевищує півтора кубометри на добу, але замовляти щомісячне відкачування ями накладно, оптимальний вихід – зробити в приватному будинку септик. Він досить добре фільтрує відходи, забруднюючи навколишнє середовище набагато менше від звичайного відхожого місця з ямою. Продаються вже готові системи, які достатньо закопати на ділянці, або його можна зробити повністю самостійно.
Переваги та недоліки саморобного септика
У септика, зробленого своїми руками, є цілий рядпереваг перед готовими рішеннями:
Кінцева вартість суттєво нижча;
+ не потрібна велика територія для організації фільтраційного поля;
+ можна організувати один септик на два будинки;
+ Залежно від типу стоків відкачування потрібно раз на кілька років;
+ проводити повне очищення можна раз на десять років.
Але й недоліки такого септика теж присутні:
- значні трудовитрати - поодинці з влаштуванням септика впоратися проблематично;
- Час - заливання в опалубку цементу та його затвердіння займають близько місяця;
– додаткове обладнання – для спрощення процесу знадобиться бетонозмішувач або дриль з міксером.
Вибір місця на ділянці
Вимоги до септика такі ж, як до вигрібної ями – не ближче 15 метрів від колодязя та 30 м від водойми. При цьому не варто забувати про сусідів – відстань до їх колодязя теж не повинна бути меншою. А ось до будинку його можна ставити чи не впритул - за 3 м від фундаменту при одноповерховій будові, та за 5 м – при двоповерховому. До того ж так вирішується питання утеплення зливної труби – чим більша відстань до ями, тим глибше доведеться копати траншею та утеплювати трубу.
Обов'язково потрібно враховувати напрям ґрунтових та паводкових вод – вони не повинні йти від септика до будинку чи свердловини. При цьому влаштовувати септик у нижній частині ділянки теж небажано – талі та стокові води заливатимуть його. Щоб захистити септик від затоплення або підняти над рівнем ґрунтових вод, його можна не повністю закопувати в землю, утепливши надземну частинудля запобігання замерзанню.
Покрокова інструкція, як зробити яму-септик
Після вибору місця під септик починаються роботи з організації. Необхідно розрахувати необхідний об'єм основної камери та загальні розмірикотловану. Так, для чотирьох чоловік знадобиться основна камера мінімум 150х150 см, а для п'яти-шести – 200х200 см. При цьому глибина повинна бути не менше 2,5 м, але не глибша за 3 м. Це робиться для зручності майбутнього відкачування. Друга або дренажна камера не може бути менше третини від основної.
За наявності душу в будинку та його щоденному використанні розмір камер потрібно збільшити ще на 50%. Також краще залишити невеликий запас, оскільки заповнення робочої камери має перевищувати 2/3 від загального обсягу щодня. Крім того, стоки у робочій камері повинні трохи відстоюватися, а не одразу переливатися у дренажну камеру. Оптимальний обсяг септика – добова кількість води, що зливається, помножена на 3.
- Після визначення розміру камер робиться розмітка та викопується котлован. Верхній родючий шар знімається – його можна буде використовувати для накриття септика та влаштування грядки.
- Траншея для зливальної труби викопується одночасно із котлованом. Ухил труби – 3 градуси на метр. Щоб маси не застоювалися, труба має прокладатися без прямих і гострих кутів.
- Бажано дістатися піщаного або супіщаного грунту. на глинистому грунтіробиться піщано-гравійна подушка. Спочатку насипають 30 см піску і утрамбовують, а після стільки ж щебеню фракції 5 см. Таким чином, для септика глибиною 2,5 м доведеться викопати котлован глибиною 3,1 м.
- Решта опалубки робиться поверх подушки. Уздовж стін одностороння опалубка – другою стороною виступає земля.
- В опалубку на висоті щонайменше 80 см від дна вставляється зливна трубадіаметром 100 мм. Якщо вона знаходиться вище за промерзання грунту, трубу потрібно утеплити.
- В опалубку стіни між камерами вставляється трійник, через який зливатиметься відстояла вода в дренажну камеру. Він повинен бути на 20 см нижче за зливну трубу.
- Замішувати бетон можна як вручну в кориті з сапкою, так і бетонозмішувачем. Для надання суміші еластичності та морозостійкості можна на кожне відро води додавати столову ложку звичайного прального порошку.
- В опалубку заливають бетон упереміш зі щебенем та камінням різного розміруа саму суміш штикують, прибираючи бульбашки повітря. Труба та трійник заливаються так, щоб після зняття опалубки навколо них була монолітна стіна.
- Як тільки затвердіє бетон, можна робити верхнє перекриття. Найзручніше для опалубки використовувати профнастил. Він укладається так, щоб заходив на стіни септика до половини – щоб при заливанні дах та стіни злилися у моноліт.
- Робиться технічний люк діаметром 1м, довкола якого встановлюють опалубку. Потрібно зробити два отвори над камерами та вставити труби. В основну камеру – труба діаметром 100 мм та зворотним ухилом для відкачування мулу, яка не доходить до дна на 20 см. На кінці такої труби робиться отвір скидання вакууму. У другу вставляється вентиляційна трубадіаметром 50 мм.
- Заливається перекриття товщиною мінімум 15 см з обов'язковим додаванням каменю та штикуванням. Після затвердіння септик укривається гідроізоляцією і можна повністю засипати землею, залишивши лише технічний люк. Щоб зимою септик не промерзав через цей люк, його закривають пінопластом і накривають ще однією кришкою.
Удосконалена вигрібна яма своїми руками готова до роботи. Через деякий час дно основної камери замулюється, там розвиваються бактерії, збільшуючи фільтраційні можливості подушки, а в другій камері відбувається остаточне очищення зливальних вод.
А як зробити просту вигрібну яму розповідається покроково на відео:
Каналізація в заміському або сільському будинкув даний час вже не є винятком, а скоріше правилом, тому пристрій такого блага цивілізації приваблює все більшу увагувласників приватних будинків.
Зливна яма – невід'ємна частинабудь-якої каналізації та спорудити її можна своїми руками зовсім недорого, використовуючи для цього підручні матеріали.
Про виготовлення зливної ями своїми руками і йтиметься у нашій статті.
З чого розпочати будівництво
Перш ніж розпочати будівництво, необхідно розробити план
Перш ніж приступити до будівництва системи зливу, необхідно накидати план на аркуші паперу з дотриманням масштабу та враховуючи такі вимоги:
- Відстань до фундаменту будинку чи іншої споруди, не ближча 5 м.
- Відстань до водяного колодязя, льоху або свердловини не менше 20 м, а краще 30 м.
- Відстань до кордону ділянки не ближче 1 м, і якщо за кордоном вашої ділянки, немає сусідського водозабору.
- Є зручний під'їзд для асенізаторської машини, оскільки час від часу стоки доведеться відкачувати.
Зверніть увагу:Перелічені вище вимоги це вимоги щодо СанПіну, але їх необхідно уточнювати в місцевому санітарному нагляді, оскільки в кожному регіоні можуть бути додані свої нюанси.
Визначаємося з типом зливу
Необхідно визначитися з типом зливу
Перш ніж розпочинати будівництво зливної ями, необхідно визначитися з типом зливу. Тип зливної ями залежить від її конструкції та буває:
- Накопичувальний.
- Фільтруючий.
Накопичувальний тип, Як відомо з назви, служить для збору стоків, з наступним відкачуванням. Тобто весь обсяг стоків періодично відкачується спецтранспортом і вивозиться на утилізацію.
Пристрій такого типу простіше і відповідно дешевше, але якщо в будинку постійно проживає 4 і більше осіб, то експлуатація обійдеться досить дорого, тому що очищати яму доведеться досить часто, а це платна послуга.
Фільтруючий типскладніше в будівництві, через те, що доведеться робити фільтруючу систему, але тоді більша частина стоків йтиме в землю, а відкачування буде проводитися набагато рідше. Тому експлуатація такого зливу коштуватиме дешевше.
Для накопичувального типу необхідне будівництво герметичної криниці, зробити таку криницю можна з різних матеріалів:
- бетонних кілець;
- цегли;
- пластикової чи металевої ємності.
У бетонному або цегляному колодязі необхідно забетонувати дно і герметизувати шви, це складна робота і дорога, та й самі бетонні кільця коштують дорого.
Крім цього, для встановлення кілець необхідний підйомний кран, За використання якого теж доведеться платити. Цегляний, дещо дешевше, але якісна кладка і особливо герметизація стін під силу лише фахівцю, тому ці варіанти нами не розглядаються.
Набагато простіше зробити колодязь із пластикової або металевої ємності потрібно лише визначитися з об'ємом. Його зазвичай беруть кратним обслуговуючою машиною, 4, 6, 8 кубів і враховують кількість мешканців будинку.
Етапи
Зливну яму з готової ємності цілком доступно зробити своїми руками для цього знадобиться лише бажання і старання. Розберемо детальніше етапи будівництва.
- Готуємо котлован
- Копаємо траншею
- Укладання трубопроводу
- Засипка
Розмічаємо місце для ями під ємність. Розміри ями мають бути більшими за ємність на 15–20 см, а глибина такою, щоб від верху ємності до поверхні землі було не менше 1 метра.
Поміщаємо ємність у котлован, якщо вона виготовлена із пластику, це можна зробити без допомоги додаткової техніки, а використовуючи троси.
Встановивши ємність в котлован, необхідно переконатися, що від верху до поверхні землі висота не менше 1 метра. Якщо товщина грунту над ємністю менше 1 метра, необхідно перед засипкою зробити теплоізоляцію будь-яким утеплювачем товщиною 100-150 мм.
Починаємо копати траншею від будинку до котловану, глибина траншеї біля будинку може бути 0,5-0,7 м і мати ухил у бік ями. Цей ухил має бути в межах 2-3 см на метр довжини траншеї.
Візьміть на замітку:ухил необхідно витримати саме в цих межах, тому що при меншому ухилі стік погіршується, особливо твердих частинок, а при більшому ухилі рідка частина стікає швидше, ніж рухається тверда фракція і труби поступово заб'ються.
Пристрій для контролю нахилу трубопроводу
На дно траншеї насипають піщану подушку 20-25 см, на неї укладається трубопровід, контролюючи його ухил. Для контролю ухилу трубопроводу використовується спеціальний пристрій, воно складається з будівельного рівня, Який ставлять на спеціально виготовлену рейку довжиною 1 м і товщиною один кінець 3 см, а інший 5.
Цю рейку з рівнем ставлять на трубопровід і підсипаючи або навпаки, прибираючи з-під труби пісок, домагаються нульового показання на шкалі рівня.
Спочатку акуратно, вручну присипаємо трубопровід на 20-30 см, злегка утрамбовуємо, остаточне засипання, якщо є можливість, можна продовжити бульдозером, а можна і вручну. Закінчивши із засипкою та вирівнюванням можна приступати до експлуатації системи.
Як уже говорилося спочатку, експлуатація цієї системи досить накладна, тому її можна вдосконалити, побудувавши фільтруючий колодязь, куди стікатиме освітлена вода, а тверда фракція накопичуватиметься в накопичувальному колодязі. У цьому випадку відкачувати доведеться у кілька разів рідше, один-два рази на рік.
Зливну яму на дачній ділянціможна вдосконалити
Отже, наша система складатиметься із двох частин:
- Накопичувальна зливна яма із готової ємності, яку ми вже спорудили.
- Фільтруючий колодязь, будівництво якого ми зараз розглянемо.
Фільтрувальна криниця не повинна бути герметичною, навпаки, через отвори в ній вода йтиме в ґрунт.
Виготовити його можна з цегли, металевої труби, а найпростіше використовувати старі автомобільні або тракторні покришки. Довговічність такого колодязя, виготовленого з шин не менше 12–15 років.
Для виготовлення такої криниці необхідно:
- Підготувати шини. Необов'язково вибирати їх одного розміру, головне, щоб вони не провалювались одна в одну. Їхня кількість залежатиме від висоти колодязя та товщини шин. Наприклад, якщо беремо шини від комбайна «Дон», їх достатньо 3 штук.
- Готуємо яму діаметром на 0,5 м більше, ніж шини.
- Засипаємо на дно ями 30-40 см піску, потім 30-40 щебеню, ретельно вирівнюємо та утрамбовуємо.
- Кладемо шини одну на іншу, і акуратно засипаємо зазор, між стінками ями і покришками ґрунтом, утрамбовуючи його.
- Для врізання трубопроводу в одній з шин, що вище, краще вирізаємо отвір по діаметру труби. Укладаємо, не забуваючи про ухил, трубу і акуратно засипаємо ґрунт.
- Робимо кришку на колодязь із металу або дерева.
Порада будівельника:фільтруючий колодязь повинен бути заглиблений на 0,5-0,7 м глибше за накопичувач. Трубопровід в накопичувач врізається на рівні ¾ від його дна, а в колодязь, що фільтрує, входить якомога вище, але це необов'язково.
Наша індивідуальна зливна система готова.
Виявляється, зробити зливну яму своїми руками не складе великої праці, необхідно лише дотримуватися цих не хитрі правила. Це дозволить вам заощадити значну суму.
Створення системи каналізації в приватному будинку, якісно змінить умови проживання в ньому, наблизивши комфорт до міської квартири, а дотримання норм СанПіна, вбереже природу від забруднення і вас від штрафів.
Детальну відео-інструкціюпро те, як у приватному будинку збудувати своїми руками зливну яму, можна тут:
Зливна криниця, відома у побуті, як яма – кінцева точка у використанні автономного водопроводу, що дозволяє експлуатувати комунікацію з максимальною зручністю для мешканців. Будь-який заміський будинокабо дача, що має функціонуючий водопровід, обов'язково забезпечується достатнім по глибині зливом. Без нього прокладання водопроводу буде безглуздим, тому що невеликі населені пунктиу переважній більшості не забезпечені центральною каналізаційною системою.
Зливні ями бувають різних типів, що відрізняються за конструкцією, але завдання у них одне – своєчасне відведення стічних вод. У слив не прийнято виводити стік із туалетів, ця споруда накопичує досить чисту воду, яку при відповідній обробці можна повторно використовувати для технічних потреб або поливу. Звичайно, не йдеться про каналізації, що відводить рідини з високим вмістом хімічних речовин, небезпечних для довкілля. Наприклад, кислот, лікарських препаратівчи хлору.
Пристрій
Виділяють три основні конструкційні типи зливів. Будь-який з них можна вибрати для свого заміської ділянкиза умови відповідності всім вимогам та очікуванням господарів.
- Герметичні ями – найбільш безпечні для навколишнього середовища та людини споруди, з яких хвороботворні бактерії або шкідливі речовинине можуть потрапити до ґрунту. Такі споруди частіше називають відстійниками або накопичувальними колодязями. Рідина зберігається в них до моменту відкачування асенізаторами. Таку яму можна збудувати самостійно. Для кустарних моделей використовують бетонні кільця з наступною герметизацією стиків, старі пластикові або металеві ємності (бочки, баки), оснащені кришками, що щільно прилягають.
- Також випускаються промислові зразки повністю готові до експлуатації. Єдиним недоліком такого зливу буде обмеження за обсягом – більше, ніж потрібно, води злити не вийде. А виклик асенізаторів – це додаткові витрати.
- Фільтруючі ями – це не зовсім легальні споруди, які продовжують використовувати дачники. Конструкція зливу передбачає використання донного фільтра з природних сорбентів – піску чи торфу. Також можна використовувати биту червону цеглу, щебінь. Принцип роботи ями полягає у поступовому відведенні рідини у ґрунт. Проникаючи через товстий шар фільтра (мінімум 0,5 метра), вода очищається від великих органічних домішок і вбирається в землю. Такі сливи досить рідко відкачуються насосами чи спецтехнікою. Потреба допомоги асенізаторів виникає лише при засміченні дна і стінок мулом або жировими відкладеннями.
Слід зазначити, що з активному користуванні каналізацією такий стік будувати заборонено. Велика кількістьрідини робить фільтрацію неякісною. В результаті ґрунт забруднюється бактеріями та шкідливими для екології хімічними домішками (наприклад, миючими засобами).
За санітарними нормами колодязі, що фільтрують, використовуються тільки при добовому об'ємі стоку в один кубометр.Така споруда ідеально підходить для відведення води із лазень, душових кабін, ванн.
У поодиноких випадках сюди можна відвести використану воду від пральних машин(за умови віддаленого розміщення зливу від колодязів, свердловин та водопроводів, а також овочевих грядокта садів).
Двокамерні конструкції – це спроба кустарної споруди складної системиз відстійника та фільтруючого колодязя. Два колодязі (ями) з'єднуються вгорі переливною трубою. У першу герметичну яму надходить вода. Поступово вона обстоюється, на дно осідають великі домішки. Потім рідина перетікає до сусідньої ями, що не має герметичного дна. Вода поступово вбирається у ґрунт. А з першого колодязя вміст необхідно регулярно відкачувати за допомогою дренажного або фекального насоса. Для більшої ефективності системи в герметичний відстійник рекомендується засипати біопрепарати, які перероблять відходи до безпечних складових - мул сяде на дно, а повністю очищена вода піде в колодязь, що фільтрує.
Призначення
У ями зливного типу заборонено відводити стік із туалету чи кухні!Сливи призначені для збору щодо чистої води:
- із душових кабін;
- ванн чи саун;
- від пральних машин;
- рукомийників та раковин.
Сюди ж можна злити через каналізаційні лотки та жолоби воду після миття автомобіля.
Але така вода обов'язково поміщається в герметичну яму, тому що містить залишки бензину та машинних олій.
Додатково потрібно врахувати місткість асенізаторської машини, яку періодично доведеться наймати для відкачування зливу. Якщо обсяг ями буде надто великим, її відкачають наполовину, що не дуже вигідно з економічної точки зору.
Як знайти правильне місце для ями
Звичайно, вибрати місце, що підходить для копки, якщо територія ділянки вже забудована, досить складно. Однак і в такій складній ситуації необхідно суворо дотримуватись основних санітарних та технічних норм:
- Від житла яму має відокремлювати щонайменше п'ять метрів. Причому враховується відстань до споруд, що знаходяться на ділянці сусіда. Від забору слив відокремлює ту саму відстань – такі санітарні нормидля цього елемента каналізаційних систем.
- До ями забезпечується вільний під'їзд – облаштовується під'їзний майданчик для вантажного автомобіля.
- Заборонено влаштовувати зливи на схилах! Розміщення в такому місці призведе до розмиття ґрунту та обвалення стінок ями ( пластикові ємностіможуть спливти).
- Від будь-яких джерел питної водияму розташовують на відстані 30-50 метрів.
Глибина самої ями складає два метри. Грунтова водадуже швидко пошкоджує або вимиває конструкцію ями, приводячи злив у непридатність.
З чого можна будувати
Для герметичних ям використовують:
- Старі пластикові чи металеві ємності. Це один із бюджетних варіантівбудівництва.
- Бетонні кільця великого діаметру(криниця герметизується!) або бетонний розчин. Попередньо будується опалубка із деревини, в яку заливають розчин. Такий вид споруди повністю герметичний. Додатково стіни та дно можна обробити розчином герметика.
- Промислові колодязі з полімерів досить дороге вирішення проблеми з каналізаційним зливом. Але його встановлення не потребує додаткових трудових витрат.
Для фільтруючих ям підходить: 
- Цегла. За допомогою такого будівельного матеріалу легко досягти хорошої проникності стін для води. Дренажні отвори зазвичай виконують у нижній частині ями, як доповнення до засипного фільтра.
- Спеціальні бетонні кільця, які мають дренажні отвори.
- Автомобільні покришки– мабуть, найбюджетніший будівельний матеріал, здатний забезпечити якісне вбирання рідини у ґрунт.
- Старі металеві або пластикові ємності - універсальний спосіб будівництва як герметичного, так і колодязів, що фільтрують. В останньому випадку в дні прорізаються отвори або висвердлюються дірки.
Порядок робіт
Будівництво зливу включає в себе наступні роботи:
- Готуються траншеї та котлован. Розмір котловану повинен бути трохи більшим за основну конструкцію ями.
- На дно викладається пісок та щебінь, подушка утрамбовується.
- Поверх подушки укладають бетонну плиту або виконують стяжку. Для ям, що фільтрують, цього робити не потрібно.
- Залежно від будівельного матеріалу виконується: цегляна кладка, встановлення кілець або готових ємностей.
- За допомогою гумових муфт підключається каналізаційний стік.
- Зверху встановлюється перекриття ( бетонна плитаз отвором під люк або щит із дощок).
- Встановлюється люк із кришкою та облаштовується вентиляційна труба.
- Зверху конструкція засипається ґрунтом, а для бічного засипання можна використовувати глину, пісок або дрібний щебінь.
Інструментарій та будматеріали
Для проведення робіт знадобиться: 
- штикова та совкова лопата;
- ручний каток для утрамбування подушки:
- ножівка для різання труб;
- перфоратор для пробивання технічних отворів у бетоні (якщо будується залізобетонна конструкція);
- герметик;
- цемент (використовується при укладанні бетонних кілець);
- пісок та щебінь для донної подушки;
- пластикова чи металева ємність (якщо планується використовувати цей варіант);
- цегла для зведення цегляного колодязя.
Будівельні роботи має передувати складання плану та розрахунок кількості будівельних матеріалів. За точними даними проводиться корекція списку будівельних матеріалів та інструментів. дивіться у нашому матеріалі.
Дуже дороге, але швидко окупається!
Якщо у вас є пошкоджені дорогоцінні метали, то ви, в будь-якому випадку, зацікавлені отримати з них прибуток. Як це зробити ви дізнаєтесь у нашій
Якщо людина проживає в будинку, в ньому має бути каналізація, оскільки відходи життєдіяльності все ж таки потрібно якось видаляти. І з цим важко не погодитись, чи не так? Сучасна промисловістьпропонує багато рішень: від багатосекційних септиків до акуратних біотуалетів. Але звичайна вигрібна яма в приватному будинку, як і раніше, актуальна і затребувана.
Але перед тим, як приступити до спорудження вигрібної ями на ділянці, доведеться зважити всі за і проти. Адже неправильно обране місце, та й сама конструкція вигрібу, згодом, загрожує обернутися безліччю проблем. Найпоширеніша з них – поява неприємного запаху. Ми розповімо вам про те, як уникнути цієї проблеми.
У статті ми зібрали та узагальнили інформацію про види та конструктивних особливостяхвигрібних ям. Крім того, тут ви зможете знайти корисні порадита рекомендації про те, як правильно вибрати та спорудити каналізацію на ділянці. Матеріал супроводжується тематичними фотота відео.
Вигрібна яма – це, мабуть, найдавніший і найпростіший різновид каналізації. Вона є поглибленням у землі, в якому накопичуються і частково переробляються. стічні води.
У будь-яких стоках міститься кілька бактерій, що поглинають і перетворюють ці накопичення. Частина відфільтрованих стоків перетворюється на підстилаючі грунти.
Все, що не перероблено і не пішло в шари нижче, з вигрібної ями слід періодично видаляти, щоб ємність не переповнювалася.
Галерея зображень
