Коли найкраще робити дренаж на ділянці. Дренаж на дачній ділянці: найпростіший спосіб захисту від зливових та талих вод. Варіанти облаштування поверхневої системи

Мрія про впорядковану заміську ділянку цілком може стати реальністю. Прибудинкова територіяз розкішними газонами, гарний сад, урожайний город, альтанки, патіо, альпійські гірки – все це сьогодні можна облаштувати на ґрунті будь-якої якості та землях будь-якої геодезичної складності, головне правильно підійти до вирішення та не забути про таку процедуру, як дренаж ділянки.

Система ця дорога, тому щоб не потрапити в халепу і не платити двічі слід розібратися, чи потрібно наявному ландшафту водовідведення, і якщо - так, то якого типу.

Навіщо потрібний дренаж на ділянці

Які функції дренажу? Завдання системи такі:

1. Збір талих вод.

2. Відведення дощових опадів.

3. Видалення ґрунтових вод за межі території.

Комплексно осушувати ґрунт, прокладаючи глибинний та поверхневий дренаж одночасно, доцільно не завжди. Глибокі водовідвідні системи потрібні лише болотистому ґрунту і тим землям, де високий рівень ґрунтових вод. Лінійне водовідведення не буде зайвим ніде. Сезонні затоплення характерні для будь-яких кліматичних зон. До того ж і якість ґрунту в нас, переважно, залишає бажати кращого. Глинисті ґрунти мають погану проникність, що також провокує утворення калюж.

Лінійне водовідведення запобігти появі калюж

Заливні території – це смерть не тільки для рослин, але й дерев'яних будівель, та декоративних споруд. У найкращому разі їх доведеться серйозно ремонтувати. У гіршому – зносити та встановлювати нові. Обидві ситуації фінансово затратні, а якщо врахувати, що без влаштування дренажу на ділянці з'являється перспектива займатися глобальними реконструкціями регулярно, то є сенс задуматися про профілактику водозастою.

Система глибинного дренажу ділянки

Коли дренаж ділянки обов'язковий

Займатися організацією водовідведення із землі доведеться за умови, що дачна територіярозташована на крутому схилі. Щоб зливовими потоками не зносило родючу частину грунту, потрібно розбити поверхневе, але не точкове, а лінійне водовідведення з поперечно розбитими каналами, здатними перехоплювати воду і перенаправляти її в зливову каналізацію.

Дренаж ділянки на схилі

Приводом зайнятися облаштуванням дренажу на ділянці своїми руками буде і розміщення його в низині. У цьому випадку він спочатку є резервуаром для збору вод, що стікаються до нього. У цьому варіанті водовідвідні елементи мають у своєму розпорядженні по периметру території.

Дренаж ділянки, розташованої у низині

Не менший бич і рівнинні ділянки, де вода погано вбирається ґрунтом. Ось тут доведеться проектувати цілу систему точкових або лінійних водовідводів, що охоплює всю площу.

Про те, що ділянку потрібно дренувати, розкажуть калюжі, що збираються і подовгу стоять. Огляньте газон. Оцініть стан кущів. Перевірте, чи не запріває грунт. Ці підказки є дієвими на вже обжитих територіях. На цілинних землях доведеться орієнтуватися на те, що відбувається в окрузі. Сусіди підготували котлован під будинок та викопали ямки під опори огорожі? Чудово! Загляньте в них. Якщо всередині є скупчення води, спробуйте розібратися, звідки вона стікає туди. Поцікавтеся у старожилів рівнем стояння вод у колодязях останні кілька років. Якщо з'ясується, що ґрунтові води залягають менш ніж за метр від поверхні, то без влаштування дренажу на ділянці, швидше за все, не обійтися.

Система точкового водовідведення

Поверхневий дренаж

«Дренування можна робити з лінійним або точеним водовідведенням»

Найпростіше рішення. Поверхнева система забезпечує збирання води з водостоків та території ділянки. Забезпечуючи дощовим опадам вільні шляхи стікання, вона позбавляє ґрунт від перезволоження.

Поверхневий дренаж забезпечує збирання води з території ділянки.

Для облаштування такого дренажу ділянки своїми руками не потрібно залучати спеціалістів. Тут не буде масштабних робіт. Дренування можна робити з лінійним або точеним водовідведенням. Точкові дренажі відповідають за локальний збір вологи. Це може бути стоки з дахів, вода поливних кранів. Для дренування великих територій правильно розбивати систему лінійного водовідведення.

Точковий дренаж відповідає за локальний збір вологи.

Способи поверхневого дренування

Відкрита система дренування може складатися з випадково згенерованих канавок, так і з паралельно розташованих. Кожна схема має бічні підводи, які несуть воду, що потрапила в дренаж, до центральної дрені. Якому типу пристрою поверхневого дренажу віддати перевагу, слід вибирати за видовою належністю ґрунту та топографічними висновками.

Відкритий дренажний канал

Дренаж на ділянці випадкового типу

Канави таких злив пристосовані до збирання води з ґрунту слабкої водопроникності, де є великі низинні ділянки застою, усунення яких шляхом згладжування поверхні неможливе або нерентабельне.

За великим рахунком, випадкове лінійне водовідведення – прерогатива полів. Розкидані полем канави не відрізняються масштабністю. Найчастіше вони досить дрібні та не перетинаються з основними магістралями водовідведення.

Завдання випадкових канавок - забезпечити відтік вологи, що скупчилася в низинних острівцях. Щоб зробити випадковий дренаж ділянки своїми руками, досить просто прокопати невеликі канавки з відповідним кутом ухилу. Отриману при цьому землю можна використовувати для підсипання невеликих низин.

Лінійний дренаж забезпечить відтік вологи, що накопичилася.

Канали польових злив повинен слідувати через основну масу депресій у бік природного ухилу ділянки. Тільки так території буде гарантовано повноцінне дренування.

Дренаж на ділянці паралельного типу

Даний вид водовідведення раціонально облаштовувати на плоских грунтах, що складно висушуються, з численними дрібними депресійними вадами. Паралельність розташування канавок не говорить про їхню рівновіддаленість. Крокова відстань залежить від ґрунтових особливостей.

Закритий дренаж

Глибинний дренаж допомагає знизити рівень стояння ґрунтових вод

Закриті дренажні конструкції є універсальними. Вони з не меншою ефективністю, ніж поверхневий дренаж, можуть відводити талі та зливові води. Оскільки система прихована під землею, вона не заважає облаштуванню ландшафту, що робить її досить популярною серед садівників.

Вертикальний дренаж

Основними елементами даного виду водовідвідної системи є колодязі, які традиційно облаштовуються біля будинку. Відтік води, що накопичилася в них, відбувається за допомогою насосів.

Дренаж ділянки такого типу проводиться тільки за професійно складеним проектом. Без інженерних знаньі специфічних навичок братися за влаштування дренажу на ділянці своїми руками не варто. Виконання робіт вимагатиме залучення специфічного гідротехнічного обладнання, тому залиште вирішення цього завдання тим, хто точно знає, як це зробити.

Система вертикального дренажу ділянки

Дренаж ділянки своїми руками: основні нюанси

На вибір виду дренажної системи переважно впливає причина затоплення території. Упорядкувати глинисті землі, котрим характерна затримка талої і атмосферної води, можна, облаштувавши поверхневий дренаж. Канавок відкритого типу водовідведення буде цілком достатньо, щоб швидко видалити надлишок вологи з зони, що обслуговується.

Якщо ж причиною підтоплення підвалу, розмивання фундаменту, спучування ґрунту є ґрунтові води, то проблему доведеться вирішувати із ґрунтовним підходом, тобто шляхом глибокого дренування ґрунту. Обидва варіанти влаштування дренажу на ділянці доступні в самостійному виконанні.

Точковий водовідведення

Для створення локальної відкритої дренажної мережі складання проектної схеми необов'язково. Її облаштування закономірно в тому випадку, коли затоплення ділянки відбувається лише в окремих точках і лише при випаданні надмірної кількості опадів. Найчастіше затоплення піддаються пологі ділянки: зона біля ганку, альтанки. Гарантовано буде накопичуватись вода і в рельєфних нерівностях.

Місця для монтажу точкового водовідведення

У тому випадку, коли проблемна зона знаходиться біля самих кордонів земель, для забезпечення стоку раціонально дренаж на ділянці доукомплектувати звичайною траншею, що прокопана, що йде за його межі.

У сталевих випадках, помітивши місця застою вод, їх оснащують вкопаними водозабірниками або закритими резервуарами. Зібраною в них водою, згодом можна буде поливати город.

Лінійне водовідведення

«Забезпечення безперебійної роботисистеми поверхневого дренажу відбувається за рахунок розрахунку правильного ухилу прокладання стічних канав»

Риття канав через усю ділянку чи певні його куточки – оптимальний спосіб раздренувати глинисті ґрунти. Ось тут не завадить накидати зразковий план майбутньої системи, на якому відзначити всі дренажні відгалуження та місце розташування дренажного колодязя, до якого планується їх звести.

Приклад плану лінійного водовідведення

Забезпечення безперебійної роботи системи поверхневого дренажу відбувається за рахунок розрахунку правильного ухилу прокладання стічних канав. Процес облаштування лінійних водовідведення буде значно полегшений наявністю у ділянки природного ухилу. На рівних поверхнях доведеться створювати кут нахилу штучним шляхом. Ця умова є обов'язковою. Його ігнорування стане причиною застою зібраних вод у дренажних каналах.

Для лінійного дренажу на рівній поверхні створюють кут ухилу.

В якій кількості прокладати канали визначається в міру поглинання грунту. Чим він більш глинистий, тим частіше розгалужують дренажну мережу. Глибина траншей прокопуваної для дренажу ділянки своїми руками – близько півметра. Ширина канавки залежить від її віддаленості від накопичувального резервуару. Найширшою буде магістральна гілка водовідвідної системи, куди стікаються води з усіх частин ділянки.

Після того, як систему дренажу на ділянці прокопали, розпочинають перевірку якості її функціонування. Для цього через поливальні шланги каналами запускають сильний потік води. Правильно подавати воду з кількох точок одночасно.

Оцінка відбувається "на око". Якщо вода стікає повільно і десь накопичується, доведеться підкоригувати ухил і, можливо, навіть розширити канавку.

Переконавшись, що стік ідеальний, можна зайнятися декором дренажу. Вигляд відкритих канав малоестетичний. При роботі над пристроєм дренажу на ділянці своїми руками найпростіше оформляти його по-різному фракційним щебенем. На дно канавок можна покласти більші елементи каменів і зверху присипати дрібними. За бажання останній шарроблять із мармурової крихти.

Декорування лінійного дренажу

Якщо такої немає, замініть матеріал декоративним гравієм. Що це означає? Відібравши частину дрібного гравію, його забарвлюють у сині кольори, можна різних відтінків. Засипавши його в канали лінійних водовідводів, ви отримаєте ілюзію води, що біжить. Для повної асоціації з струмками засадіть береги канав квітучими рослинами. Таким чином, ви отримаєте не просто функціональну систему дренажів, а ще й розкішний дизайнерський елемент.

Канали, прориті по периметру ділянки, часто закривають декоративними ґратами.

Декоративні грати для дренажного каналу

Засипання гравієм поверхневого дренажу – не лише питання естетичності. Насправді, це ще й можливість зміцнити стінки канав, запобігаючи їхньому обсипанню, а також захистити дно від вимивання. Отже, скориставшись гравійним засипанням, ви продовжите експлуатаційне життя своєю дренажною системою.

Особливості обслуговування

При догляді за поверхневим дренажем особливу увагуприділяється чистоті вихідних каналів. Навіть невеликі нарости на стінках та дні можуть спровокувати зниження ефективності експлуатації. Дрени оглядають після кожної зливи. Усі перешкоди, що з'явилися, на шляху водостоку повинні усуватися.

Система дренажу потребує регулярного чищення

Другим моментом стане контроль кута ухилу елементів лінійного водовідведення. При його згладжуванні доведеться коригувати дно каналу шляхом підкопування чи підсипки.

Точковий водовідведення очищається вручну.

Глибинний дренаж ділянки своїми руками

Якщо проблема заболоченості не в супер глинистому грунті, а в грунтових водах, що близько лежать, то доведеться спантеличуватися розробкою закритої системидренування. Види робіт вибудовують у наступній черговості:

1. Розбираються з глибиною прокладання труб дренажу на ділянці.На цей показник впливає густина землі. Що його цифри, тим менше заглиблюють дренажі. Дивимося з прикладу. У піщаний грунт труби водовідведення занурюють як мінімум на метр, для суглинків цей параметр вже дорівнює 80 см. У глинистих грунтах труби мають не глибше 75см. Чому не можна укласти дренажі вище? Крім густини ґрунту існує ще один показник. Мова про глибину її промерзання. Дренажі, що прокладаються вами, повинні залягти нижче цієї позначки, тоді труби не будуть деформуватися.

Приклад влаштування глибинного дренажу

2. Вибирають вид труб.Якщо поверхневий дренаж можна сідлати зовсім без якихось специфічних провідників, то для глибинного дренажу ділянки дрена купувати доведеться. Що пропонує сучасний асортимент? Водовідвідні елементи системи виготовляються:

– із пластику;

- Кераміки;

– азбесту.

Керамічні труби – досить дороге задоволення для влаштування дренажу на ділянці, але вони й прослужать віки. Наявні садиби, де закритий дренаж ділянки з кераміки функціонує вже 150 років. Азбестоцементні вироби хоч і міцні, але сьогодні практично не використовуються через свою екологічну небезпеку.

На піку популярності недорогий та практичний перфорований пластик. Як складова глибинного дренажу ділянки, труби з нього потребуватимуть додаткового захисту від засмічення дрібними частинками ґрунту. Якщо цим не перейматися спочатку, то після закінчення недовгого часу дрени заб'ються і перестануть пропускати воду.

Перфоровані пластикові трубидля дренажу

Для ізоляції труб дренажу ділянки добре застосовувати геотекстиль. Не обертати дрени матеріалом, що фільтрує, можна тільки в глинистому грунті. Тут достатньо буде укласти трубу на 20-сантиметровий шар гравію. У суглинках цей варіант не пройде. Труби доведеться загорнути у геотекстильну тканину. Найгірше доведеться власникам піщаних ділянок. Тут складові, що входять у пристрій глибинного дренажу ділянки, доведеться не тільки обертати геотекстилем, а й засипати з усіх боків товстим шаром гравію.

Відведення ґрунтової та зливової води від фундаменту суттєво збільшить термін служби та капітальної будівлі, та дачної споруди. Нескладна у пристрої дренажна система вбереже підземні бетонні конструкціївід поступового розмивання, а підвали від обводнення. Адже дуже важливо запобігти руйнуванню саме основи будівлі, правда?

Грамотно складена схема дренажу навколо будинку допоможе спорудити систему збору і відведення природної води, що ефективно діє. Ми пропонуємо вам ознайомитися з ретельно підібраною та перевіреною інформацією, що спирається на нормативні документи та реальний досвідбудівельників малоповерхових об'єктів

Ми докладно розповімо про види дренажних систем, особливості їх пристрою, специфіку експлуатації. Наведемо аргументи на користь вибору певного типу дренажу. Запропоновані до вашої уваги корисні відомості доповнені фото, схемами та відео-інструкціями.

Проектуючи дренажну систему, насамперед визначають цілі, яких планується досягти. Вони можуть полягати в осушенні всієї ділянки, у захисті фундаменту та підвалу будинку від надлишку вологи.

З існуючих системДренажу можна виділити два основних типи - відкритий та глибинний (закритий). Перший може використовуватися для потреб сільського господарства, водовідведення з оброблених територій. Закритий дренаж застосовується для відведення вод на дачних та котеджних ділянках, для захисту будівель від негативного впливувисокого УГВ.

Організація дренажної системи необхідна при високому дзеркалі ґрунтової води, що особливо проявляється у паводковий період. Дренаж захистити від агресії підземної води бетонний фундаменті знизить гідравлічне навантаження

Використовують також комбіновані дренажні системи. Їх найчастіше доповнюють зливовими каналізаційними гілками, призначеними для утилізації атмосферної води. За умови їхнього грамотного проектування вони дозволяють значно заощадити на будівництві кожної системи окремо.

Галерея зображень

Першою та основною ознакою, згідно з якою власникам ділянки необхідно влаштувати дренаж, є застій води в період сніготанення. Це означає, що підстилаючі грунт грунти мають низьку фільтраційну здатність, тобто. погано пропускають воду або зовсім не пропускають її

Дренаж необхідний на ділянках із вираженими ознаками ерозії ґрунтів: тріщинами, що з'являються у посушливий період. Це прояв підмивання ґрунтів підземними водами, що призводить до руйнування.

Збір і відведення води потрібне, якщо в період сніготанення та рясного випадання дощів ґрунтова вода піднімається до рівня прокладання комунікацій

Дренажні системи споруджують на ділянках із характерним ухилом. Але в цьому випадку вони потрібні для збалансованого розподілу води та утримання її на високих майданчиках

Затоплення ділянки під час сніготанення

Ерозія та підмив ґрунту під фундаментом

Вода на рівні прокладання комунікацій

Заміська ділянка з ухилом

#1: Пристрій відкритого водовідведення

Відкритий дренаж - найпростіший та економічний спосіб відведення води, який може застосовуватися за дотримання наступних умов:

• грунти, що підстилають грунт, глинисті, погано пропускають воду, через що родючий пласт, що знаходиться на 20 – 30 см від поверхні землі, перезволожений;
• ділянка розташована в низині, в яку природно стікає дощова вода в період рясного випадання;
• немає природного ухилу в рельєфі ділянки, що забезпечує переміщення надлишків води у бік вулиці.

Відкритий дренаж влаштовують на ділянках з високим УГВ, відмітка якого найчастіше зумовлена ​​розташуванням земельного наділу в низині або глинистим складом ґрунтів, які не пропускають або дуже слабко пропускають воду в пласти, що знаходяться нижче.

Дренажна система, призначена для відведення надлишку ґрунтової води, відмінно працює в парі з зливою, робота якої полягає в зборі та відведенні атмосферних опадів (+)

Планування схеми водовідведення найкраще проводити ще на стадії проектування будинку. Це дозволить зв'язати роботу та помістити дощеприймач під водостоками до влаштування вимощення.

Відкритий дренаж вважається найпростішим і вимагає складання схеми. Він є траншеї шириною 0,5 м і глибиною 0,6-0,7 м. Сторони траншеї розташовують під кутом 30°. Вони оперізують територію по периметру і спрямовують стічні води в канаву або котлован, в зливову каналізацію.

Території з ухилом у бік вулиці простіше піддаються осушенню. Для цього перед будинком, упоперек схилу виривають ринву, яка затримуватиме воду з саду. Потім риють канаву, вона спрямовуватиме стоки у бік вулиці, в кювет.

Якщо ділянка має нахил у протилежну від дороги сторону, то поперечну водостісну канаву риють перед фасадом паркану і ще одну поздовжню роблять до кінця ділянки.

Недоліком такого дренажу є його низька естетичність та необхідність регулярного очищення жолобів від мулу та бруду, які періодично накопичується в них. Такий вид дренажуне рекомендується влаштовувати під дорожнім покриттям, оскільки він призводить до просідання ґрунту та деформації полотна.

Протяжність ліній для стоку води, кількість колодязів та піскозбірників залежить від площі ділянки, її рельєфу, інтенсивності опадів у конкретній місцевості.

Водовідвідні канави можна зміцнити від розмивання за допомогою залізобетонних плит, кам'яного мощення, одернівки із щебенюванням дна

Якщо ділянка вважається більш-менш рівною, а рівень її заболоченості не дуже високий, то можна обійтися пристроєм найпростішої дренажної системи.

Уздовж фундаменту огорожі, в найнижчому місці ділянки, риють канаву шириною 0,5 м, довжиною 2-3 м і глибиною від 1 м. Такий водовідведення хоч і захистить від високого УГВ, і добре впоратися з атмосферними опадами.

Щоб краї канави не обвалювалися, її заповнюють щебенем, битим скломта цеглою. Заповнивши її, копають наступну, її заповнюють і щільно утрамбовують. Вийнятий грунт використовують для підсипки низинних місць на території

Згодом ця найпростіша дренажна система може втратити працездатність через поступове замулювання. Щоб цього не сталося, її можна захистити геополотною. Його укладають на ґрунт, після засипки канави внахлест закривають дренажний шар. Зверху, щоб приховати канаву, її присипають шаром родючого ґрунту.

#2: Спорудження ефективної зливи

Зливова каналізація необхідна для акумуляції та виведення з ділянки води, що випадає у форматі атмосферних опадів. Її оснащують точковими та лінійними водозбірними пристроями.

Галерея зображень

Зливові каналізаційні системивлаштовують для збору атмосферної води та запобігання проникненню її в ґрунт, а потім у підстилаючі ґрунти.

За типом водоприймальних пристроїв зливові каналізаційні системи поділяються на точкові та лінійні. Перші споруджують на ділянках з організованим водостоком, другі – з неорганізованим

У лінійних водоприймачів площа збору значно більша, ніж у точкових. Їх встановлюють поряд з будинками з неорганізованим водостоком та на майданчиках, вимощених водонепроникним покриттям.

У лінійних зливах вода як збирається, так і транспортується по мережі каналів, закритих металевими або пластиковими ґратами. У точкових системах відведення води проводиться за системою прокладених у землі труб

Зливова каналізація з точковим водоприймачем

Водовідвідні канали точкової зливи

Водоприймачі лінійного різновиду

Будова лотків із ґратами

Перший тип водозбірників встановлюється під стояками організованої водостічної системи. Другий тип водозбірників розташовують під схилами дахів із неорганізованим водостоком.

Вода, що потрапляє у водозбірник, переміщається відкритим або закритим трубопроводом. Вона відводиться або до загального колодязя-водозбірника, або до колектора, з якого переміщається в централізовану каналізаційну мережу або стічної канави.

Дощеприемник є ємністю для збору води, оснащеною відводами для приєднання труб лінійної дренажної системи. Пристрої виготовляють із міцного пластику або чавуну (+)

Елементами зливової системи з точковими водозбірниками є зливні водовідведення, трапи, заслінки. Деякі виробники передбачають можливість з'єднання дощоприймачів із покрівельними водостоками, а також із системами підземного водовідведення.

Крім того, готові виробничі моделіпередбачають наявність пісковловлювачів та сміттєзбірників, що спрощують обслуговування системи.

Пристрій із встановленими декоративними гратами повинен бути розташований нижче на 3-5 мм, ніж рівень доріжки, ґрунту

Це система з водовідвідних жолобів, виготовлених із пластику або бетону, які встановлюються на ділянці в тих місцях, де скупчення води найбільш ймовірне, але вкрай небажане.

Для водозбірної криниці вибирають найвіддаленіше місце від будинку, колодязя, льоху. Якщо поблизу є природне або штучне водоймище, то відведення води можна організувати в нього

Проектуючи з лінійними водоприймачами, насамперед планують розміщення водозбірного або колекторного колодязя. Далі визначають місце пристрою поворотних та ревізійних колодязів. Їхнє розміщення залежатиме від розміщення дощоприймачів-жолобів та закритих каналізаційних гілок.

Щоб вода з вулиці не потрапляла у двір, жолоби встановлюють уздовж лінії воріт, що ведуть у двір, гаражних воріт, а також в ділянці хвіртки. При виборі елементів системи, які встановлюватимуться на проїжджій частині, враховують майбутнє навантаження на них.

Щоб волога не потрапляла всередину будівлі, ухил покриття в гаражі роблять у бік решітки. Так вода, при миття машини або відтаванні снігу на транспортному засобі, стікатиме в жолоб.

Дренажні лотки необхідно встановити на ганку навколо басейну. Їх також встановлюють уздовж вимощення, садових доріжок, викладених з облицювального матеріалу майданчиків

Для надання зливці акуратного вигляду використовують спеціальні лотки з полімербетону, пластику, які закриваються металевими або пластиковими ґратами. При вході до будинку використовують спеціальний піддон для очищення взуття.

Грати для жолоба, встановленого біля басейну, вибирають пластикову, білого кольору, щоб у спекотний літній день уникнути опіків.

При інтенсивній експлуатації дренажні лотки монтують на бетонну основу. Чим вищий клас навантаження на проїжджу частину, тим більшої товщини має бути бетонна підошва (+)

Жолоба та точки прийому води з'єднуються з дренажним резервуаром. У місцях з'єднання жолобів та труб передбачають ревізійні колодязі. Вони призначені для полегшення доступу до системи та її очищення від можливого засмічення.

Ревізійні колодязі виготовляють переважно із пластику. Щоб отримати необхідну глибину, їх конструкція передбачає можливість нарощування за допомогою спеціальних елементів-подовжувачів.

Розміщення, ухил та протяжність труб зливової каналізації- всі ці характеристики дуже індивідуальні та залежать від багатьох умов на ділянці

Широкий асортимент елементів системи дозволяє найбільш раціонально спроектувати, яка буде оптимальною з технічної та фінансової точки зору.

Основними елементами лінійного дренажу є жолоби, виготовлені з бетону, полімер-бетону, пластику, точкові приймачі, пісковловлювачі, грати (+)

#3: Будівництво закритих дренажних варіантів

Підземний, закритий дренаж застосовується, якщо пристрій відкритої системи забере надто багато місця на земельній ділянці або вона абсолютно не вписується у ландшафтну картину території. Умови для пристрою закритої дренажної системи аналогічні передумовам для організації мережі відкритих дренажних канав і кюветів.

Закриті схеми дренажу використовуються для захисту фундаменту, підвальних приміщеньвід впливу ґрунтових вод та збільшення терміну їхньої служби. Їх за аналогією з відкритими застосовують для осушення заміської території від надлишків ґрунтової води.

В обов'язковому порядку потрібно організовувати підземний дренаж на ділянці, якщо:

• він знаходиться у низині, на заболоченій території;
• поблизу споруд знаходиться природна водойма;

Підземний дренаж можна розділити на два види:

• пристінний дренаж;
• траншейний (пластовий) дренаж.

Обидва види підземного водовідведення виконуються на стадії спорудження будівлі. Якщо ж проблему водовідведення вирішено було розпочати після будівництва будинку, то тоді використовують траншейну кільцеву систему. Є обмеження для застосування траншейного дренажу. Він може використовуватися, якщо в будинку немає цокольного поверху.

Справа в тому, що після засипка котловану піском або грунтом створює більш пухке середовище між корінною породою і фундаментом. В результаті в цю середу проникає верхівка і тоді навіть наявність замку з глини не захищає споруду від впливу вологи.

Тому, якщо в будинку є цокольний поверх, для ефективного водовідведення найкраще робити пристінний дренаж. Він дренажу використовується для відведення ґрунтових вод безпосередньо від фундаменту будівлі, для захисту підвалів, погребів, цокольних поверхіввід затоплення.

Не можна садити поблизу дрени дерева та чагарники. Відстань до висадженого дерева може бути не менше двох метрів і до куща не менше одного метра

Пристінна обмежує підвищення рівня води, не допускаючи її підняття вище лінії розташування дренажних труб – дрен. Вважається, що дренажна труба завдовжки 1 м здатна осушити ділянку площею близько 10-20 м 2 .

Трубу під час облаштування пристінного дренажу укладають по периметру будівлі. Глибина закладки дрен не може бути нижчою за основу фундаментної плитиабо підошви фундаменту. Якщо фундамент сильно заглиблений, то допускається закладка труби трохи вище за його основу (+)

Відстань від дренажної труби до фундаменту залежить від особливостей розміщення. Вони закладаються в кожному кутку (або через один кут) будівлі, а також у місцях поворотів та з'єднання труб.

Ревізійні колодязі розташовуються також у місцях великого перепаду рівня ділянки та при великої довжинитруб - відстань між колодязями має становити трохи більше 40 метрів.

У ревізійній криниці труба не може бути цільною, вона розривається. Робиться це для того, щоб при засміченні трубопроводу залишалася можливість промити його, використовуючи шланг високого тиску

Вся система замикається на останню криницю. Він має бути розташований у найнижчому місці. Далі вода стікає у звичайну каналізацію або відкрите водоймище. Якщо немає можливості відвести воду від будинку самопливом, то встановлюють насосне обладнання та її примусово відкачують.

Щоб забезпечити самопливне відведення води, труби укладають у бік до збірного колектора. Ухил повинен становити два сантиметри на один метр дренажного трубопроводу. Глибина розташування труби має бути більшою, ніж глибина промерзання ґрунту.

Трубу засипають дренажним матеріалом - гравієм, дрібним щебенем або піском. Мінімальний шар, який забезпечить надходження води в дрену – 0,2 м.

Щоб заощадити на геокомпозитних матеріалах та запобігти їх змішуванню з ґрунтом, використовують геотекстиль. Він вільно пропускає воду до дренів і при цьому затримує частинки, які призводять до замулювання. Саму трубу перед засипкою також необхідно обернути на захисний матеріал. Деякі моделі дрен випускають із готовими фільтрами з геотекстилю.

Підвищити ефективність пристінного дренажу можна за допомогою профільованого полімерної мембранияка буває дво- або тришаровою. Один з її шарів – плівка з поліетилену, зі сформованими виступами, другий шар мембрани – геотекстильна тканина.

Тришарова мембрана оснащена додатковим шаром гладкою поліетиленової плівки. Мембрана допомагає відфільтровувати воду з ґрунту і одночасно служить гідроізоляційним шаромдля фундаменту будівлі.

Закритий дренаж траншейного типу захищає будову від підтоплення та зволоження. Є фільтруючим шаром, який засипається в траншею на відстані 1,5-3 м від стіни будинку.

Краще, щоб глибина закладення дрени була на 0,5 м глибша за основу фундаменту - так вода не чинитиме на нього тиск знизу. Між траншеєю з дренажем та фундаментом будинку залишається шар глинистого ґрунтуякий служить так званим глиняним замком.

Як і при монтажі пристінної дренажної системи, дрени укладаються на шар гравію або дрібного щебеню. І труби та гравійний шар захищаються геотекстилем від засмічення.

#4: Спорудження пристінного дренажу за кроками

Для того щоб отримати наочне уявлення про процес улаштування дренажу навколо заміського будинкуРозглянемо приклад. Наведений у ньому ділянку вимагав улаштування системи відведення ґрунтової води, т.к. під ґрунтово-рослинним шаром залягають суглинки та супіски, вкрай погано пропускають воду через низьку фільтраційну здатність.

Галерея зображень

Для влаштування дренажу розробляємо траншею навколо будинку. Так як роботи проводилися міні-екскаватором, то відступили від стін 1,2 м, щоб не зашкодити споруді. Якщо накопичувати вручну, можна зробити ближче. Дно виробітку на 20-30 см нижче фундаменту

Гілки сформованої навколо будинку траншеї повинні мати ухил у бік загальної траншеї, призначеної для труби відведення зібраної води до колектора.

Дно траншеї відсипаємо піском. Трамбуємо його та формуємо ухил у 2-3 см на погонний метр. Ухил направляємо у бік загальної траншеї, дно якої так само відсипаємо та трамбуємо. У разі перетину траншеї комунікаціями, враховуємо, що труби дренажу повинні проходити нижче за них

Готуємо дрени, перфоровані полімерні труби, до укладання траншею. Обертаємо їх геотекстилем, який запобігатиме засміченню системи та профільтрує ґрунтову воду.

Утрамбоване дно траншеї застеляємо другим шаром геотекстилю, на нього насипаємо гравій і кладемо дрени.

Канали відведення води із зливової каналізації та дренажну систему укладаємо в одну траншею. Допустимо зібрану з них воду відводити в один колектор і використовувати загальні оглядові колодязі

Обернувши гравійне засипання разом із дренажною трубою другим шаром геотектилю, засипаємо траншею кар'єрним піском. Не використовуємо ґрунт, відвалений при розробці траншеї, пісок краще пропускатиме воду для збору дреною.

Плануючи встановити на дачній ділянцісистему дренування, багато господарів не можуть визначитися, що краще зробити: відкритий поверхневий дренаж або закритий. Розглянемо, чим відрізняються обидві системи. А також розберемося, як зробити простий дренаж дачний своїми руками.

Побудувати просту дренажну систему ділянки своїми руками - нескладне завдання, виконати яку під силу навіть майстру-початківцю. Відкритий поверхневий дренаж є найдешевшим і доступним у виконанні варіантом. Він передбачає копання неглибоких канав на території ділянки. Однак поверхнева система ефективна тільки в тому випадку, якщо є можливість відводити зібрану воду в природне водоймище, яр або улоговину.

Поверхневий дренаж облаштують за допомогою відкритих канав, по стінках яких вода, що стікає, відводиться за межі ділянки.

Поверхнева система дренування ділиться на два підвиди:

• точковий дренаж – покликаний відводити вологу у тих ділянках, де спостерігається її надлишок;
• лінійне водовідведення – покликаний виводити опади з усієї території ділянки.

Прокласти підземну систему дренування складніше та дорожче. Зате з її допомогою можна не лише відвести з ділянки зливові води, а й знизити рівень ґрунтових вод.

Головна перевага закритого дренажу - можливість експлуатувати систему цілий рік, наприклад, для відведення снігу з покрівлі, що підігрівається, або води під час відлиг.

Найпростіший варіант облаштування закритого дренажу передбачає розміщення його не на водотривкому шарі, а трохи вище в ґрунті. Завдяки такому розміщенню вода в систему надходить з усіх боків. Щоб досягти бажаного результату, навколо труб, що дренують, виконують замкнуте відсипання з піску. Товщина шару має становити не менше 7,5 см.

Визначаючи тип дренажу, варто врахувати:

1. Велика кількість опадів: інтенсивність та частота їх випадання.
2. Особливості ділянки: наявність господарських споруд, водойм, доріжок.
3. Рельєф місцевості та конфігурація водних підземних пластів.

Облаштування глибинного дренажу, що передбачає встановлення оглядових колодязів і монтаж трубопроводу нижче рівня промерзання ґрунту, за ціною виходить найдорожчим. Якщо дачну ділянку планується використовувати сезонно, будувати таку систему недоцільно.

Варіанти облаштування поверхневої системи

Розміщені територією дощеприймачі збирають з водостічних трубводу, перешкоджаючи тим самим заливанню городніх грядок та утворенню калюж садових доріжках.

Дощеприймачі розміщують у місцях найбільшого скупчення рідини

Дощеприемник є невеликою криницею, яка розділена на дві частини гратчастою перегородкою. Потрапляючи в першу секцію, опади очищаються від важких суспензій, після цього надходять у другий відсік. Таке рішення дозволяє звести до мінімуму загнивання застояної брудної водита поява неприємного запаху.

Щоб спростити прочищення першого відсіку конструкції від сміття, виробники оснастили його спеціальним знімним кошиком.

Порада: щоб «замаскувати» колодязь-дощеприймач і звести до мінімуму ризик випадкового провалювання в нього, споруду бажано накрити металевими ґратами.

Лінійне водовідведення

Для прокладання лінійного водовідведення по периметру території риють канави, стінки яких виконують під кутом 30°, щоб вода безперешкодно стікала в жолоби. Для спрощення завдання місце розміщення канав планують так, щоб вода стікала не окремими струмками, а збиралася в один-два потоки. Місце скидання води розміщують у нижній точці ділянки чи її межами. Встановивши тут накопичувальний резервуар, можна збирати дощову воду для поливу, щоб забезпечити рослини цілющою вологою в посушливий період.

Ширина та глибина канав при облаштуванні поверхневого лінійного дренажу в середньому становить 30х30 см.

Щоб забезпечити стікання води самопливом у водойми або дренажні колодязі, канави прокладають під нахилом 3-4 см на кожен погонний метр.

Внутрішні стінки канав можна зміцнити битою цеглою, шматками шиферу або щебеню. У місцях, де зливове водовідведення перетинається з доріжками, внутрішні стінки канав бажано викласти обрізками труб. За можливістю краще придбати спеціальні пластикові лотки, які зверху прикриваються декоративними ґратами.

Проклавши канали, необхідно перевірити ефективність роботи системи. Для цього у верхній точці системи потрібно виливають пари відер води і спостерігають, як швидко вона стікає і чи немає на шляху перешкод. Переконавшись у працездатності системи, залишається лише прикрити траншеї гілками чи щебенем.

Щоб продовжити термін служби системи, необхідно передбачити можливість фільтрації води перед попаданням у дрен

У місці, де вода стікає в дренажну систему, встановлюють ємність з піском, крізь який вона і просочуватиметься. Вміст ємності доведеться періодично очищати та промивати.

Для уловлювання великих частинок сміття в канавах можна встановити решітки, що знімаються. Їх необхідно періодично витягувати і очищати від мулу, що осів на стінках, і грунту, що скупчився.

Будівництво закритої системи

Відвести розташовані близько до поверхні ґрунтові води можна, спорудивши простий глибинний дренаж. Для цього в місцях скупчення води, залежно від близькості ґрунтових вод, прокопують канави завглибшки 0,5-1 метр.

Дно траншей вистилають пучками хмизу, товщина яких в обхваті становить близько 30 см, або оформляють великими шматками битої цегли або каменем.

Шматки меншого розміру розміщують уздовж стінок канави. Захистити кам'янистий шар від замулювання, продовживши цим термін служби споруди, можна, вистеливши дно траншеї перевернутим дерном або мохом.

Порада: замість битої цегли стінки траншей можна зміцнити великими осколками скла або шматками пластику.

Сформовані траншеї залишається лише присипати шаром ґрунту та за бажання задекорувати рослинними композиціями.

З використанням дренажних труб

Для створення довговічної системи водовідведення прокладають трубопровід з перфорованих дренажних труб.

При облаштуванні системи закритого типу дренажні трубирозміщують на глибині 30 см у місцях прокладання магістральних ліній, і на глибині до півметра в точках відведення вологи із системи в рів або канаву.

Якщо ділянка розташована в рівнинній місцевості, воду, що стікає по трубах, відводять у спеціально облаштовані неглибокі свердловини або створені для цих цілей декоративні водойми.

Роботу виконують у кілька етапів:

1. Складання проекту. На цьому етапі визначають місця скупчення води, щоб правильно прокласти основну магістраль, що відводить. До основного трубопроводу підходитимуть відгалуження, що збирають вологу по далеких кутах ділянки. Відразу ж визначають місце розміщення дренажного колодязя та точки скидання надлишків – прилегла балка або водоймище.
2. Риття траншей. Для забезпечення безперебійної роботи системи важливо визначити напрямок природного ухилу ділянки. З'ясувати це можна, спостерігаючи, куди тече вода під час опадів. При прокладанні траншей витримують ухил 2-3 см на кожен погонний метр у бік точки скидання. Спочатку викопують центральний канал, а потім з кроком 4 метри прокладають бічні «притоки».
3. Облаштування канав. Проклавши всю траншейну мережу, перевіряють, чи не застоюється в ній волога. При необхідності виправляють недоліки. Дно траншей вистилають шаром щебеневої відсипки, не забуваючи нівеліром контролювати ухил. Потім укладають перфоровані труби із гофри D63 мм. Вони продаються вже загорнутими в шар геотекстилю – нетканого полотна, що виконує роль фільтра. Уклавши дренажні труби отворами вниз, обертають їх внахлест геотекстилем. Трубопровід присипають піском або дрібнофракційним щебенем, формуючи шар завтовшки 20 см.
4. Установка оглядових колодязів. У місцях зміни напрямку трубопроводу та перетину труб слід встановити оглядові колодязі. Їхню роль можуть виконати хрестовини, які оснащені спеціальними заглушками.

Весь простір між стінками труб, хрестовин і траншей засипають спочатку щебенем, а потім витягнутим грунтом, і щільно утрамбовують.

Відео-посібник з облаштування дренажу на дачі з використанням дренажних труб:

Як показує практика, оптимальний варіант – комбінування відкритого та закритого дренажу. Зробити такий дренаж на дачі своїми руками, не витративши при цьому на його облаштування значну суму, цілком реально. Головне - правильно вибрати напрямок траншей і грамотно виконати монтаж системи, яка дозволить швидко відводити воду, попереджаючи заболочування ділянки.

Сучасний дачник практично щодня стикається з низкою проблем, що виникають на власній ділянці. Боротьба зі шкідниками, добриво саджанців, догляд за ними та полив - симбіоз, що представляє щоденну картину дачника. Однак найбільш суттєвою та згубною проблемою є надмірне зволоження ділянки.Ця, на перший погляд, незначна проблема насправді визначає наявність проблем із загальною врожайністю ділянки. На щастя, дачники не самотні в цій проблемі, а наша стаття повною мірою пояснить, які існують найефективніші методи висушування ділянки від ґрунтових вод.

Надмірне зволоження ділянки, що робити

Надлишки води на земельній ділянці можуть створювати масу проблем, основною серед яких є погіршення схожості овочів та фруктів та початок їх гниття. Для того, щоб врятувати власну дачну ділянку від неминучих проблем, звичайно ж, варто вживати термінових заходів, роблячи вибір на користь того чи іншого методу відведення води.

Що таке дренажна система, види конструкцій та їх особливості

Дренаж дачі – одна з найважливіших складових створюваних інженерних комунікаційна ділянці.Саме вона допомагає ґрунтовій, дощовій та талій воді не затримуватися на ділянці і, відповідно, запобігає заболоченню. Насправді існує безліч способів очистити ділянку від води, але найкраще зарекомендували себе такі види дренажу:

• Поверхневий дренаж (відкритого типу);
• Глибинний дренаж (закритий тип).

Вони мають низку конструктивних та експлуатаційних особливостей, через що перед застосуванням у себе на дачі того чи іншого виду дренажу, потрібно ретельно їх вивчити.

Поверхневий дренаж на дачній ділянці є мережею відкритих каналів, що відводять і приймають ділянки яких виконуються під деяким кутом, що запобігає обсипанню грунту. Такий спосіб захисту від надлишків вологи на території дачної ділянки бездоганно підходить для видалення води з доріжок, стоків, дахів та навісів. Щодо ґрунтових вод, поверхневий дренаж на дачній ділянці ефективний лише у разі їх великої кількості і високого рівня, оскільки збирання води здійснюється виключно на поверхні ґрунту.

З конструктивної сторони найбільша ефективність поверхневого дренажу спостерігається при ширині канави не менше 30-40 см та вугіллі нахилу бічних стінок не менше 30 градусів, що забезпечує нормальний збір води з ділянки. Поверхневий дренаж існує точковий та лінійний. Перший призначається для локального збору води в окремих місцяхслива. Точковий поверхневий дренаж приєднується до зливних відвідних каналів, тобто лінійного дренажу. Точковий дренаж дачної ділянки, як правило, є якоюсь зливною яму, за допомогою якої в надалі водавидаляється з ділянки.

Пристрій таких ям неймовірно простий,а їх ефективність забезпечується лише достатніми габаритами та правильною організацієюзбору та відведення води. Елементи лінійного поверхневого дренажу представлені канавами та каналами, рівномірно розташованими в ділянках найбільшого скупчення ґрунтових та інших вод. Лінійний і точковий поверхневий дренаж найкраще використовувати спільно.

Важливо!Ефективність поверхневого дренажу забезпечується виключно правильністю створення такої системи та регулярним її обслуговуванням, оскільки канави швидко засмічуються та обсипаються.

Виходячи з назви, стає зрозуміло, що Відмінною рисою глибинного дренажу є розташування під землею.Така система, як і поверхневий дренаж, призначається для відведення ґрунтових та дощових вод з дачної ділянки. Такий вид дренажу,як правило, вибирається з географічного розміщення дачі.Так, закритий тип відведення води найбільш доречний у низинах та місцях з природно підвищеним рівнем вологи ґрунту.

Зважаючи на конструктивні особливості доцільно розділяти глибинний дренаж на:

• Горизонтальний;
• вертикальний;
• Комбінований.

Глибинний дренаж горизонтального типу найбільш поширений і представляється закритими каналами, трубами та лотками, що розміщуються під поверхнею землі. Вертикальне виконання системи відведення води є заглибленням, обладнаним спеціальними насосами. Зважаючи на складну схему та використання електрообладнання, проектування та виконання такого дренажу складне, трудомістке і затратне. Саме тому вертикальний дренаж використовують рідко.

Комбіноване виконання – поєднання горизонтального та вертикального типів дренажу.Використовувати комбінацію також завжди доцільно. Як основні канали використовують труби з попередньо проробленими в них отворами для вбирання води. Глибина залягання таких каналів – близько 40-50 див.

Чи знаєте ви?Глибинний дренаж – єдиний метод боротьби з підвищеною вологістю ґрунту та ґрунтовими водами, при якому вся територія земельної ділянки може оброблятися та засаджуватися.

Як зробити поверхневий дренаж своїми руками

Поверхневий дренаж дачної ділянки своїми руками можна зробити досить просто, забезпечивши високу ефективність проведених заходів. Відразу варто зазначити, що саме цей метод найбільш економічний та простий.Як згадувалося раніше, поверхневий дренаж включає поєднання лінійних і точкових системвідведення.Таким чином, у процесі створення відкритого дренажу дачної ділянки потрібно встановлювати дощоприймачі, водовідведення, захисні елементи та рити канави.

Найбільш універсальний тип дренажу відкритого типу – лінійна система, що забезпечує належний рівень комплексного захисту. Подібна конструкція проста і не потребує особливих навичок. В основі реалізації даного способулежить правильне складанняплану дачної ділянки - на ньому повинні бути відображені всі будівлі, дерева і, звичайно ж, місця найбільшого збирання дощових та ґрунтових вод. Виходячи з цього, далі потрібно відзначити шлях відведення води до зливної ями або за територію ділянки.

Чи знаєте ви?Нерідко досвідчені дачники, вирішуючи проблему зайвої води в дачному ґрунті за допомогою зливних ям, створюють собі чималий запас води, що надалі використовується для поливу. Реалізується це за допомогою бетонування ями та встановлення в неї насоса.

Складаючи такий план, слід пам'ятати – відведення води має здійснюватися у напрямку схилу.Крім того, щоб мінімізувати використовувану площу ґрунту, шляхи відведення води потрібно робити найменшою траєкторією.

Дотримуючись готового плану, потрібно викопати канави глибиною та шириною від 30 см (обсяг канави визначається самостійно залежно від обсягу ґрунтових та дощових вод). Бічні стінки траншеї потрібно виконувати особливо акуратно, щоб надалі не було їхнього обсипання. Всі траншеї, зазначені на плані, як правило, об'єднуються в одну і підводяться до ями, проте, якщо воду можна просто відвести за територію ділянки, то можна робити їх незалежними один від одного.

Готові канави або систему каналів слід обкласти плівкою або брезентом, що дозволить не затримувати, а швидко відводити воду. Для відтворення геометрії канави плівку потрібно кріпити за допомогою цвяхів, що заганяються у ґрунт, або інших підручних фіксаторів. Плівка на бічних стінках, що фіксується зверху, додатково зміцнюється дерев'яними або металевими розпірками, що встановлюються по ширині кожні 30-50 см.

Важливо! Для того, щоб забезпечити достатню фіксацію плівки в канаві за будь-яких обставин, відстань фіксації має бути найменшою. Потрібно пам'ятати і розуміти, що ретельність та акуратність на даному етапі багато в чому визначає довговічність та ефективність кінцевого результату.

Варто відзначити - в окремих випадках стінки та основа канави бетонують,що відразу виключає низку проблем та труднощів, проте такий метод організації суттєво дорожчий, більш трудомісткий і потребує певних навичок.Далі дренаж дачної ділянки, представлений системою або окремими каналами, потрібно наполовину засипати тріскою, відходами деревообробки та щебенем. Потрібно це, щоб вода могла вільно циркулювати без будь-яких застоїв.

Останній шар, який необхідно засипати, – пухкий ґрунт, він засипається до вирівнювання рівня грунту. Ця частина дренажної системи створюється для грубого очищення та об'ємного відведення ґрунтових та дощових вод.

Останній етапполягає в установці по всій ділянці зливних труб та зливової системи. Їх обсяг недостатній - саме для цього організовується глибокий дренаж, але вони будуть корисні у разі, коли рівень води буде граничним, а поверхневий дренаж дачної ділянки буде справлятися не повністю. Таким чином, поверхневий дренаж повністю вирішить проблему відведення дощових та ґрунтових вод, більш того – це буде ефективно, дешево та швидко.

Як осушити дачу за допомогою глибинного дренажу

В окремих випадках поверхневий дренаж не вирішує проблему через великий об'єм і близькість ґрунтових вод. Саме тоді доцільно створювати дренаж дачної ділянки закритого типу. Глибинний дренаж відрізняється можливістю повного рішенняпроблеми з зайвою вологістю, а також зберігає зовнішній вигляд дачної ділянки.

Початок створення дренажної системи такого типу також починається з підготовки плану та повного промальовування ліній, якими будуть прокладені труби. Напрямок зливу води – у бік схилу. Потім слід визначитися з глибиною їх залягання. Так, у найбільш щільному ґрунті глибина буде не більше 50 см, а в піщаному ґрунті – до 1 метра.

Також слід зважати на кліматичні умови– дуже важливо, щоб у холодну зиму труби із залишками в них води не тріснули, а замерзаючий ґрунт не розчавив їх.

Як шляхи для дренажу практично всі дачники та фахівці вибирають перфоровані пластикові труби. Вони більш дешеві, доступні та довговічні. В окремих випадках, для додаткового захисту, Труби покриваються текстилем, що запобігає попаданню піску всередину і значно збільшує термін служби всієї системи.

Шляхи пролягання стічних водта місце їх прийому готуються з особливою ретельністю.У разі закритих глибинних систем доцільно рити траншеї шириною трохи більше 50 див, а бічні поверхні не покривати зовсім. Злив води може бути організований як у зливну яму, і за територію ділянки. Як і у випадку з відкритою системою, стінки ями доцільно забетонувати, створивши таким чином запасну ємність з водою, яка неодмінно знадобиться кожному дачнику.

Після підготовки всіх канав та створення системи відведення ґрунтових вод, їх слід підготувати до прокладання труб. Насамперед, потрібно створити амортизаційну подушку, уклавши на дно пісок та щебінь (по 10 см кожного). Тільки після цього починається закладка труб та об'єднання їх у єдину систему за допомогою пластикових фітингів, вибір яких різноманітний.

Відстань з боків від дренажу також заповнюються піском та щебенем. Зверху на прокладений дренаж слід прокласти текстиль, що захищає перфоровані труби від попадання піску, щебеню та ґрунту. Закінчення процесу – засипка дренажу піском (15 см), щебенем (15 см) та ґрунтом. Насип слід робити горбком, оскільки згодом земля осяде і вирівняється в рівень з рештою ґрунту. Такий вид дренажу дачної ділянки більш витратний та складний,однак він відрізняється довговічністю та високою ефективністю,рівних яким просто немає.

Дренаж своїми руками, найпростіший спосіб

Як стає ясно з вищезазначеного, дренаж на дачній ділянці можна зробити багатьма способами, зберігши при цьому ефективність заходів,проте більшість людей, звичайно ж, через ті чи інші причини, бажає осушити земельну ділянку швидко, дешево та надійно.Саме таким вимогам відповідає дренаж на дачній ділянці, найпростіший спосіб з яких ми готові запропонувати.

Чи знаєте ви? У більшості випадків ефективність дренажу в основному залежить від здатності ями швидко відводити воду в ґрунт. Занадто пористий грунт зовсім не затримуватиме воду, і рослини просто не встигатимуть насититися, а надто щільна триматиме воду. Визначити пористість землі на конкретній ділянці досить просто – потрібно підготовлену яму залити водою приблизно наполовину. Якщо вода піде менше, ніж за 24 години, то ґрунт занадто пористий. Якщо навіть через два-три дні вода повністю не пішла в землю – ґрунт надмірно щільний і яма не ефективна.

Кінцевий результат створення дренажу залежить від ретельності виконання всіх рекомендацій та порад. Отже, для того, щоб зробити дренаж своїми руками, потрібно:

Важливо!Після того, як дренаж своїми руками буде закінчено, ним можна вільно ходити. Однак на цьому ґрунті не слід нічого висаджувати, навіть зелень, оскільки через підвищену вологість вона неминуче пропадатиме.

Представлений варіант створення дренажу на власній дачній ділянці, незважаючи на простоту, не тільки відрізняється високою ефективністю та довговічністю результату, але й доступний абсолютно кожному власнику проблемної дачної ділянки.

З огляду на різні причини підвищена вологість на дачних ділянках зустрічається досить часто, але, незважаючи на проблематичність цієї ситуації, абсолютно не варто впадати у відчай, адже осушення дачної ділянки легко можна організувати своїми руками,попередньо вивчивши та застосувавши наведені у статті способи осушення дачної ділянки.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

125 раз вже
допомогла

Безумовно, придатна для господарських цілей земля все дорожчає. Активно входять у загальний оборот регіони потенційно дуже продуктивні, але систематично перезволожені, такі, як Далекий Схід. Все це і багато іншого робить проблему дренування ґрунтів дуже актуальною. Проте дренаж захід дуже дорогий, і цілком зрозумілий інтерес до питання: а чи не можна провести його самостійно? У певних випадках, можливо, про те і є ця стаття. Але дренаж ділянки своїми руками – важка тема. До того, що простіше здається самому викопати та побудувати, ніж про це написати.

Суть проблеми

Технічно цілком можливо самостійно зробити дренаж на ділянці та перетворити його так, як показано на рис.

І пропозицій про дренування за цілком помірну ціну на ринку будівельних робітвистачає, див наприклад слід. ролик:

Відео: дренаж будинку недорого.

Але, по-перше, рунет і ютуб буквально набиті «керівництвами», як робити... зливи з дренажних труб. Теж справа потрібна, і ми далі їм займемося, але дренажна труба в такому застосуванні повністю замулюється протягом 3-х років.Правильно дренаж із заглибленими трубами або відкритими канавами-дренами робиться іншими способами, див. І це ще квіточки.

У новинах постійно повідомляється про катастрофічні підтоплення по всьому світу. А покопатися в архівах - всього 10 років тому в тих же місцях рясні порожні води скочувалися, не завдаючи суттєвих збитків. Чому? Зміни клімату? Лише частково. Основна причина – хаотичне дренування дрібних ділянок.

У меліораторів є свій збір «чорних» правил на кшталт законів Мерфі. Перше говорить: осушення будь-якої ділянки землі неминуче викликає заболочування якоїсь іншої більшої площі та кращої якості.Гіперболу, звісно, ​​але правильний дренаж здійснюється планомірно великих площах. Під поля скидання (див. далі) заздалегідь відводяться площі в десятки і сотні га з геології придатної під водовідведення, але господарсько малоцінної чи непридатної землі. До скидних полів прив'язуються площі, що дренуються, а для подачі на скидання дренажних стоків будується окрема каналізаційна мережа з насосними станціями.

Нині плановий підхід осушення ґрунтів під агровиробництво скрізь відходить у кращому разі на задній план. Дрібні ділянки дренуються за принципом будь хто. І добре ще, якщо те саме заболочування прийде на вас. Якщо на сусіда, то йому ще й компенсацію потрібно буде платити, і, можливо, нести також відповідальність за законом. А саморобну дренажну систему все одно доведеться прибирати і повертатися до остогидлого бруду, але вже глибшого і липкого. Однак і це ще квіточки.

Масове розсіяне дренування викликає загальне порушенняпідземного стоку, що і призводить до підтоплень та заболочування раніше цілком придатних на господарство ґрунтів. З цієї ж причини багато начебто перспективних масштабних меліоративних проектів минулого після додаткових досліджень доводилося відставляти. Але це ще не ягідки.

Те саме масове безладне дренування призводить до т. зв. суффозії ґрунту, див. рис. У ньому утворюються підземні порожнечі, їх склепіння рано чи пізно обрушуються та раптово виникають провали. Передбачити, де і коли просяде земля від суффозії, неможливо.

Чому так? Чому раніше було не так чи не зовсім так? Одна з основних причин – знайти площі під скидні поля дедалі важче, а в обжитих місцях їх найчастіше вже немає. За часів, коли велися фундаментальні дослідження, що лягли в основу СНІПів та СП у всьому світі (нехай нормативні документи такого роду десь ще й називаються інакше) у світі жило прим. в 3-3,5 рази менше людей, клімат був сухішим і холоднішим. Чимало чинних рекомендацій на тодішній основі зараз дають зворотний результат. Починати нові капітальні дослідження? На них підуть роки та роки, а стан справ тим часом ще зміниться. Біоочищення стоків із дренажними не справляється: їх обсяг на порядок-два більше, ніж побутових. І проблема порушення течії підґрунтових вод все одно залишається.

Це у повному розумінні слова прокляті питання, і, схоже, уряди махнули на них рукою. Краще вже поголосити про те, хто має більше демократії чи хто комусь загрожує. На це, принаймні, мізків і робочих рук не треба, достатньо лудженої глотки і мови, що вільно бовтається. А дренаж садової ділянкисеред щільної забудови того ж таки роду? Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Що ж, спробуємо себе витягнути за волосся з болота. У реалі, а не у казці, як барон Мюнхгаузен.

Найпростіше було б тут же написати: мужики, та ну його на фікуса дрібнолистого суматранського. Замовляйте під ключ та живіть сухо. Та ось біда – замовні дренажні системи систематично відпрацьовують гарантійний термін(Як правило, до 5 років), а потім стає ще гірше. Доводиться вже за свої видирати труби з колодязями із землі і з тихим сумом на обличчі думати, як бути далі. Щоб цього уникнути, будуючи самому дренаж або оцінюючи проект від замовника, доведеться спочатку заглянути в основи.

Дренаж чи зливка?

Головна помилка меліораторів-аматорів (найчастіше вимушених) – вони не розрізняють системи дренажу та відведення порожніх вод (дощових, талих) – зливневідведення або просто зливки. Тим більше, що дрена поверхневого дренажу найчастіше відкрита канава, а зливка може бути закрита так, що її й не видно. Тож початку – таблиця, у якому зведені принципові відмінності з-поміж них.

Ознака відзнаки	Зливне відведення	Дренаж
Надходження води	Гравітаційне	Капілярне та під дією Пластового напору
Характер надходження вод	Епізодичне залпове	рівномірне за певний проміжок часу; плавно мінливе по сезону
Імовірність замулювання	Невелика	Часто й поруч
Те ж саме, запесочення	Основна причина засмічення	Трапляється при неправильному пристрої
Забруднення скидних вод	Тверді дрібнодисперсні сильні, але легко очищаються	Хімічні (розчини), невидимі (стік прозорий), але важко усунути
Наявність великого твердого сміття в водах, що надходять	Систематично	Ні

Як обводняється ґрунт

Наступне, що потрібно знати – причини та характер обводнення ґрунту, що вимагає дренування. Рельєф поверхні тут грає другорядну роль; головну - будова грунту на ділянці та співвідношення середньорічного зволоження до такого ж випаровування. Досить відчутним є також розподіл цих факторів за часом: чи збігаються вони більш-менш за сезоном чи розділені.

Схема характерних типів надмірного зволоження ґрунту та відповідних для них дренажних систем дана на рис.

Зливневідведення необхідне в будь-якому випадку, навіть якщо ділянка до забудови і окультурення не була обводнена: насадження і споруди порушують природні стоки, що склалися, і поверхневий, і підземний, чому раніше суха родюча земля може перетворитися на болото. Це ще одна з причин підтоплень раніше благополучних земель – забудовники та аграрії нехтують зливами або бояться їх робити. Але навколишнє середовище набагато менш чутливе до змін поверхневого стоку, ніж підземного. Тому, якщо ви купуєте/орендуєте надовго порожню ділянку, зливку потрібно відразу ж закласти в план її освоєння.

Трохи про геологію

Вступає на поверхню землі твердий матеріалпід дією зовнішніх факторів диференціюється хімічно (до стабільних сполук), скрашується коливаннями температури, абразією (витіканням пилом), розвіюється вітром, вимивається опадами і в глибині стратифікується (розшаровується). Так утворюються осадові породи. Процес це нерівномірний: пухкі проникні шари чергуються із щільними. Шари осадових порід також не є ідеально рівними. У западинах верхніх щільних шарів на роки-десятки-сотні років накопичується т. зв. верховодка - ґрунтові води, непридатні для пиття, але найчастіше придатні для технічних та господарських потреб. Саме верхівка і викликає найчастіше обводнення грунту, т.к. при її надлишку та неглибокому заляганні піднімається вгору по ґрунтових капілярах.

Далі вглиб порожні води фільтруються і знезаражуються все краще і краще і на материкових (глибинного походження) твердих породах або черговому щільному шарі осадових за сотні-тисячі років утворюють глибинні води, придатні для пиття. Ще нижче в материкових шарах за багато тисяч-мільйонів років утворюються артезіанські води високої якості. Питна глибинна і, особливо, артезіанська вода – найцінніші природні ресурси. Їхнє забруднення та/або порушення геологічних шарів, в яких вони формуються, переслідується за законом.

Примітка:дефіцит прісної водизагалом у світі давно випередив дефіцит енергоносіїв і все зростає. Єдина держава, на сьогоднішній день і найближче майбутнє з надлишком забезпечене природною питною водою - Росія.

Випадок 1: балія під землею

Найважчий випадок обводнення ґрунту – коли верхній пухкий шар, що фільтрує, виклинюється на підстилаючому напівпроникному (поз. 1 на рис.). Тоді утворюється безстічна водяна пастка, і в ній лінза дуже брудною та насиченою органікою верховодки. Лінза - тому що вода тягнеться вгору по капілярах, але по краях підземної «багатини» трохи відтікає в сторони.

Примітка:фізіологічна сухість обумовлена ​​тим, що мінеральні поживні речовиниз тканин рослин «висмоктуються», що постійно контактує з ними, менш насиченим водним розчином.

Осушення під господарське використання ділянки, обводненої з пастки, вимагає таких заходів (поз. 1а):

• Відсічний дренаж навіть при загальному ухилі 2 см/м. Відсічний дренаж перехоплює поверхневий стіквище схилом і перепускає його в загальний дренажний колектор, див.
• Досконалого глибинного дренажу ґрунту на ділянці. Досконалий дренаж укладається нижче нормативної глибини промерзання (НГП) не менше ніж на 0,6 м на щільному грунті, не схильному до зрушень будь-якого роду.
• Пристінний дренаж будівель з підвалом або будівництво безпідвальних будівель на пальовому фундаменті. Якщо фундамент стрічковий, то обов'язково нормального заглиблення (нижче за НГП на 0,6 м і глибше). Будуватися на будь-яких полегшених фундаментах у такому разі не можна.

Підходящий для будівництва досконалого дренажу пласт знаходиться, як правило, не ближче 2-2,5 м до поверхні. З урахуванням ухилу дрен (див. далі) обсяг земляних робітвиходить величезний. Колекторна криниця (теж див. далі) виходить глибиною десь від 3,5 м. Оскільки скидання дренажних стоків у пласти, що формують питну воду, Неприпустимо, дренажний колектор доводиться робити з відкачуванням. Своїми руками тут можна зробити тільки одне: не купувати і не брати підозрілу ділянку без кадастрового паспорта геологією на неї. І зіставити запитану продавцем ціну в подальших витратах на дренування. Які будуть рівними або більшими за будівництво житлового будинку на тій же землі. Дренування замовляти (якщо до цього дійде) тільки великим меліоративним організаціям і в жодному разі не вестись ні на які обіцянки дрібних «під ключ» – просто немає і не буває потрібної техніки.

Про пристінний дренаж

Пристінне дренування будівель із підвалом справа порівняно нова і багато хто ставиться до нього скептично, мовляв, це зовсім не дренаж, тільки більше замокне. Тому, хоча вологозахист будівель та споруд це окреме широке коло тематики, для ознайомлення торкнемося.

Пристрій та принцип дії пристінного дренажу показано на рис. праворуч. Суть тут у мембрані з тектрону – синтетичного матеріалу, що має зворотний капілярний ефект. На сухому ґрунті пристінний дренаж дозволяє обійтися без вимощення і підвести газон впритул до цоколя будинку. При будівництві на обводнених грунтах пристінний дренаж обов'язково повинен поєднуватися з кільцевим (див. далі) і вимощенням з ливнеотводом.

Випадок 2: запалий пласт

Повернемося до мал. із схемами обводнення. Випадок легший – коли верхній пухкий шар не виклинюється і природний бічний стік з водяної пастки є поз. 2. Ознаки обводнення з допомогою прогину водоупорного пласта:

1. Дикі рослини - кінський щавель, подорожник, лопух, зонтичні (віх отруйний - цикута, дудник та ін).
2. Дерева повільно і слабо ростуть, погано розвиваються: пізно одягаються листям, рано оголюються, пізно входять у пору плодоношення і дають невеликий урожай.
3. Культурні однолітники при недбалому догляді заглушуються вологолюбними бур'янами.
4. Підвал відволожується нерівномірно; по кутах – потіки солей. Вода у підвалі зазвичай не з'являється.
5. У будинку - ознаки вогкості і нерівномірної опади без руйнування конструкції: тріщини штукатурки, шпалери, що відшаровуються, скрипучі підлоги, двері, що заїдають, і стулки вікон.

Осушення ділянки самотужки у разі цілком можливо. Якщо вдасться вирішити дуже цікаве і актуальне питання: куди подіти дренажний стік? Ми до нього ще повернемося, а власне за дренуванням заходи такі (поз. 2а):

• Глибинний недосконалий дренаж ділянки, тобто. як би що висить у ґрунті не вище певного рівня, див. далі.
• Кільцевий дренаж вдома. І зливка, зрозуміло.
• Якщо загальний ухил більше 3 см/м, дуже бажаним є відсічний дренаж. Якщо більше 5 см/м – обов'язковий.

Технічно всі ці роботи здійсненні самостійно, але необхідний затверджений проект дренажу та дозвіл місцевої влади на будівництво, т.к. природний підземний стік у разі порушується найсильніше. Міркування типу «Випущу на дорогу, і навпіл!» не проходять. Дорожникам не навпіл, і закон повністю на їхньому боці. Підтоплюваним сусідам не навпіл, і закон теж на їхньому боці. Будь-якій людині, небайдуже до практичних проблем, а не до гендерної ідентичності тощо. теж не навпіл, і закон прийме його з розкритими обіймами.

Примітка:далі буде розглянуто цікавий і не такий вже й рідкісний випадок, коли дренаж на дачній ділянці, обводненій через прогин пласта, можна робити самостійно без будь-яких проектів, погоджень та шкоди для довкілля. Але з великою користю та економією для себе.

Випадок 3: верхівка нагорі

Просто – дренаж на глинистих грунтах, т.к. обводнення такого виду відбувається майже завжди на схилах, де верхній пухкий шар змивається або ще не сформувався, поз. 3 на рис. Саме цей тип дренажу дуже часто цілком здійснимо самостійно, знайшлося б куди скинути дренажний стік: природний підземний стік малий і ми практично не впливаємо на нього, а перерозподіляємо поверхневий. Ознаки поверхневого обводнення такі:

Заходи під дренування - відсічний на будь-якому ухилі, а на ділянці найпростіший відкритий поверхневий дренаж. Однак, по-перше, питання щодо відведення стоків залишається. Як і можливість у певних випадках вирішити його без будь-якого, див. 3 та нижче. По-друге, без рекультивації ґрунту підвищити врожайність не вдасться. А саме в даному випадку її рекультивація може замінити дренування, див. в кінці.

Куди подіти стоки?

Цей потрібно вирішити передусім будь-яких робіт і навіть роздумів про майбутній дренаж – неправильне дренування шкодить передусім господарям. Не одразу, так за рік-два. Головне, що треба враховувати: перше – деякі рекомендації СНиП і СП сягають часів, коли гігантські будівництва та перетворення природи велися шляхом «бери більше, кидай далі», див. на початку. Нині вони діють лише на папері. Друге – в жодному разі не можна поєднувати скидні поля дренажу та локальної каналізації. Сучасне санітарне та природоохоронне законодавство фактично прирівнює дренажні стоки до фекальних. І підстави для цього є: скидання із сучасного септика-аеротенка з активним мулом чистіше дренажного.

Скидання дренажних вод у природні водоймища (поз. 1 на рис.) суворо каралося і в давнину. Зараз на кілок не садять і оголену нижню частинутіла в мішок із дикими бджолами не запихають. Але все одно – категорично заборонено. Скидання в природні стічні низини (яри і т.п.) формально можливе, але отримати дозвіл на нього нереально, а без дозволу при будь-якій події через дренажні стоки стрілка сама перейде на вас і намертво зафіксується.

Виведення на поле скидання аналогічно каналізаційному (поз. 2) можливе, якщо знайдеться підходящий за геологією та загальним струмом поземних вод (у бік або повз будь-які рукотворні об'єкти). Що стосується дренажем це більш-менш реально лише у дуже віддалених місцевостях, т.к. річний обсяг дренажних стоків у рази більший за побутові.

Підключення до існуючої загальної дренажної системи (поз. 3) найбільш реальний варіант – якщо вона є і запас її пропускну здатністьне вичерпано. Узаконене підключення до комунальної зливки або каналізаційного колектора є реальним лише при збігу слід. обставин:

• Ви придбали з муніципальних чи держ. земель ділянку, обводнену з водяної пастки (випадок 1, див. вище);
• У кадастровому паспорті йому було зазначено, що земля придатна під забудову;
• У додатках до нього та/або експлікації не було даних з геології ділянки та вказівок про необхідні заходи щодо його осушення та/або вологозахисту будов на ньому;
• Ви збудували житловий (не дачний!) будинок за затвердженим проектом, і він почав руйнуватися.

Ось тоді все впирається в конституційне та невід'ємне людське право на житло, і з місцевої влади можливо буде видавити дозвіл на підключення. А інакше – глухо, як у танку.

Найцікавіший випадок – скидання у накопичувальний танк-відстійник, поз. 4. Відстояна вода використовується для поливу. Тут не потрібно взагалі ніякого офіційного дозволу-узгодження: будуйте та користуйтеся. Потрібно лише збіг 2-х умов: раз – середньорічне випаровування у вашій місцевості перевищує середньорічне зволоження. Довідку дає місцева метеослужба, а справлятися в РФ має сенс на південь від прим. 48 градусів пн.ш. Крім Далекого Сходуз його мусонним кліматом. В іншому випадку доведеться постійно викликати санбочку для відкачування великого обсягу і все одно деяка частина води так і буде циркулювати на ділянці, поступово забруднюючись, поки вся дренажна система перетвориться на джерело небезпечної зарази.

Друге – атмосферні опади розподілені за сезонами більш-менш поступово. Всього 100 мм річних опадів (це безплідна пустеля) на сотку дають протягом року кубометр води з неї, а побудувати танк розміром з будинок неможливо.
Точнісінько розрахувати обсяг танка дуже складно. Загалом виходить, що при випаровуванні 350 мм на рік і зволоженні 275 мм на рік на ділянку 12 соток, охоплених дренажем, достатньо 10-кубового танка. Для ділянок іншого розміру або іншої різниці випаровування-зволоження об'єм танка можна пропорційно збільшувати/зменшувати в 2 рази (при зменшенні різниці випаровування-зволоження об'єм збільшується, і навпаки!). Якщо по різниці випаровування-зволоження об'єм танка потрібно міняти більш ніж удвічі, стоп! Далі не можна! Тут діють інші співвідношення.

Будуємо дренаж

Основне правило побудови дренажних систем - злив і дренаж це різні речі, див. вище. Сходить стоки звідти і звідти можуть в один колектор, але об'єднувати дренаж із зливою не можна.

Правильне влаштування дренажної системи індивідуальної ділянки показано на рис. праворуч, а вище вже було сказано, що там загалом можуть бути необхідні та виконані власними силами дренажні системи слід. типів:

1. Лівневідведення;
2. Поверхневий дренаж;
3. Глибинний недосконалий дренаж.

Розставляння колодязів дренажних систем регламентовано СНІП 2.04.03 – 85, п. 4.14. Загалом вони розташовуються на з'єднаннях та згинах труб під кутом менше 120 градусів за струмом води. У кільцевому дренажі будинку криниці по кутах допустимо не ставити, т.к. він залягає нижче за НПГ.

Примітка:як захищає будинок дренажна система, див. ролик нижче:

Відео: захист будинку від дощової води

Однак, перш ніж переходити до їх описів, потрібно чітко розібратися в таких важливих речах, як ухили та заглиблення дрен. Неправильний ухил – найчастіша причина швидкого протягом року замулювання саморобних дренажних систем.

Ухили та заглиблення

Ухили дрен і труб дренажних систем регламентовані СНІП 2.04.03 – 85, п. 2.41 не більше 0,002-0,01, тобто. 0,2-1 см/м. На піщаних, легких супіщаних та ін рухомих грунтах мінімальний ухил - 0,003. Чим більший ухил, тим більший обсяг земляних робіт, т.к. траншея під дрену заглиблюється струмом води. Тому, перше, проектувати дренаж необхідно, відповідно до ухилу місцевості.

Друге, задавати ухил довільно чи рівномірно – неправильно. При рівномірному ухилі дрен їх замулювання вельми ймовірно, а при зменшенні струму води неминуче. Ухил дрен і труб повинен поступово рівномірно наростати струмом води.

Мінімальне заглиблення глибинного дренажу – 0,6 м, але за умови, що обсипання дрени (див. далі) має бути нижчим за гумусовий шар. Заглиблення найближчих до декоративним деревамі будь-яким чагарникам дрен має бути не менше 0,9 м, а найближчих до плодових дерев – не менше 1,5 м. Якщо ділянка порожня, то дренаж розробляється технічно оптимальним чином, і план посадок потім прив'язується до нього. Кільцевий дренаж навколо будинку має бути заглиблений не менше ніж на 1,2 м, але в будь-якому випадку нижче за НГП.

Примітка:кільцевий дренаж повинен охоплювати будинок на відстані 1,2-1,5 м від стін. Якщо навколо будинку вимощення - на відстані 0,9-1,2 м від неї назовні.

Етапи робіт

Спорудження дренажної системи на приватній ділянці здійснюється слід. чином:

• За характером обводнення (можливо, з додатковими дослідженнями дома) вибирається тип дренажу, див. вище;
• Вивчається топографічний план-схема ділянки (якщо вона є) і виробляється уточнююча нівелірівка дома;
• Розробляється проект дренажної системи, узгоджується та затверджується (якщо необхідно) в органах землекористування, потребнагляду та в муніципалітеті;
• Виконуються необхідні роботи.

Топографія та нівелювання

Топографічний план ділянки в наш час можна зняти самому, причому точніше планів, що пилються в архівах, з горизонталями. А ділянка може бути вже забудована та засаджена. Для цього необхідно взяти в оренду будівельний лазерний нівелір. Нівелюється ділянка так:

1. Знімають на місці та викреслюють план-схему ділянки в масштабі;
2. Нівелір встановлюють на піднесеній частині ділянки;
3. На засвічених об'єктах знаходять, де зайчик нівеліру найближче до землі;
4. Вимірюють відстань цієї світлової плями від поверхні ґрунту Δ;
5. Вимірюють підвищення зайчиків нівеліру на інших засвічених об'єктах і віднімають від них Δ. Вийдуть значення зниження ділянок під ними від певної умовної нульової поверхні. На голій ділянці замість об'єктів ставлять віхи;
6. Ставлять замість нівеліра віху і відзначають у ньому висоту головки приладу;
7. Переносять нівелір так, щоб він з нового місця засвітив і віху;
8. Вимірюють відстань між позначкою не віхою та світловою плямою нівеліра. Виходить виправлення на нову висоту приладу δ1;
9. По Δ, δ1 і відстаням зайчика нівеліра від ґрунту обчислюють зниження засвічених об'єктів він нульового рівня;
10. Переносять прилад на нові місця, щоразу повторюючи пп. 5-8 і заміряючи δ2, δ3 і т.д., поки вся ділянка не буде віднівельована з кроком не більше 3 м.

Обчислення під час нівелювання потрібно робити негайно на місці і відразу наносити на план, інакше безнадійно заплутаєтеся. Заміряти положення нівеліра щодо меж ділянки не потрібно, якщо відомо таке об'єктів, що засвічуються. Після нівелювання дуже бажано виліпити з пластиліну об'ємний макет ділянки в масштабі, так відразу буде видно, що там до чого і як краще робити дренаж. Об'ємне макетування – невід'ємна частина роботи будь-яких фахівців, так чи інакше пов'язаних із топографією, геодезією та картографією.

Проект

Маючи у розпорядженні лазерну план-схему, можливо без досвіду та спроектувати дренаж. Не обов'язково за всіма правилами оформлення проектної документації, але для себе, щоб було зрозуміло, або щоб отримати суттєву знижку за проектування по всій формі на замовлення. Пам'ятайте лише: витримувати ухили та прив'язувати їх до рельєфу місцевості! Копати вам. І ще: U-подібні прогини чи опуски труб углиб неприпустимі ніде! Якщо чогось подібного уникнути не можна, там потрібно ставити колодязь.

Дренажні системи будуються в основному за деревоподібною схемою («ялинка», зліва на рис. нижче). Тоді у разі засмічення можна, викопавши і піднявши оголовок будь-якої з дрен, скидної труби або магістралі, майже завжди можна прочистити звичайними сантехнічними пристосуваннями. Головний принцип побудови системи – стік з будь-якої криниці повинен бути нижчим за гирло найнижчою з дрен; перекриття просвітів труб неприпустимо. Крок між дренами – 5-10 м дивлячись по обводненості місцевості. Діаметр просвіту труб для приватних ділянок – 70-200 мм виходячи з тих же міркувань та довжини труби.

Лінійна побудова дренажу (праворуч на рис.) застосовується тільки, якщо «ялинку» розмістити на ділянці ніяк не можливо. Лінійний дренаж робиться лише поверхневим, т.к. прочищення дрен з оголовка в такому разі призведе до такого замулювання магістралі, що її доведеться повністю видерти із землі. Якщо в системі є і відкриті ланки, то їхній стік подається в магістраль обов'язково через відстійник. Але використання як його декоративного ставка, як на рис., більш ніж сумнівно: залпове зливове скидання у водойму може занапастити його біоценоз, без якого краса природи перетвориться на відстійник у брудному і смердючому сенсі.

Виробництво робіт

Роботи з влаштування кожного із зазначених вище типів дренажних систем мають свої особливості, як і матеріали для них. Тому розглядатимемо їх окремо.

Лівнівка

Зливи виконуються відкритими (майже виключно зі знімними решітками), лінійними або закритими точковими. Лінійні зливи призначені для збору порожніх вод з великих мощених площ, вимощення будинків та/або для запобігання залповому зливовому стоку на цінні насадження, див.

Збираються лінійні зливи з керамічних або пластикових жолобчастих секцій із замками на монтажному клею; керамічні лінійні зливи можна збирати на клею для піноблоків. Ухил лінійних злив, т.к. вони легко доступні для чищення, а вода під власним тягарем розтікається і по рівному, роблять зазвичай мінімальним задля економії земляних робіт та естетики. На ґрунтах середньо і більш пучинистих під жолоб лінійної зливи потрібна протипучинна подушка з 15-20 см піску і 10-15 см дрібного щебеню. Обидва компоненти підсипки обертаються геотекстилем для запобігання міграції один в одного і в ґрунт.

Точкові зливи збирають дощові водиз водостічних труб, мощених ділянок, де утворюються калюжі та з газонів у дощових місцевостях (ліворуч на рис.), т.к. надмірно зволожуваний газон глушать бур'яни. У комплектацію дощеприймача точкового зливу обов'язково повинен входити сміттєвий кошик (див. рис.), інакше вся зливка дуже скоро засмічиться. У місцях із звичайними ґрунтами кошик найчастіше служить і пісковловлювачем. Надбудовами регулюють глибину дощеприймача згідно з проектом.

Підземну частину точкової зливи виконують із пластикових каналізаційних труб за всіма правилами пристрою сантехнічної каналізації. Основні з них – ухил у межах 2-7 см/м (щоб уникнути швидкого засмічення) та з'єднання труб під кутами не менше 120 градусів для можливості прочищення тросом.

Поверхневий дренаж

У яких випадках здійснюється дренаж ділянки із поверхні, зазначено вище. Дренажні канави роблять зазвичай відкритими: закривати їх ґратами невигідно, а для прийому порожніх вод ніякий дренаж не призначений. Ухил канав поверхневого дренажу беруть також мінімальний і з тих же причин, що і для лінійної зливи.

Однак поверхневий дренаж не такий простий, як здається. По-перше, щоб уникнути прийому зливових стоків борту канав роблять піднесеними і/або обваловують і покривають дерном. По-друге, копати для поверхневого дренажу криві канавки (поз. 1 на рис.), не можна - саме таке виконання часто замість осушення ґрунту викликає подальше заболочування ділянки.

У дренажну канаву має надходити лише верхівка, яка нагорі (див. вище). Масоване скидання зливових воду канави, замість того, щоб вони здебільшого скотилися поверхом, пустить їх через перфорацію прямо в ґрунт. Тому борти канави нижче гумусового шару мостять бутом із просвітами, а вище задерновують (поз. 2). Менш естетичне, але більш технологічне та довговічне рішення – викладення спеціальними бетонними плитами, Поз. 3. Нижній шов розчином не закладають: через нього ґрунт також дренується. Розвал задернованих бортів рекомендується витримувати в межах 90-120 градусів; бетонованих – 45-90 градусів.

Примітка:засипати дно дренажної канави щебенем не треба, тільки витрата зайвого матеріалу та додаткові труднощі при чищенні.

Глибинний недосконалий дренаж

Найважливіший фактор, що визначає ефективність та довговічність глибинного дренажу – щебінь на обсипання труби; обсипання здійснює первинну фільтрацію стоку. А як же супер-супер сучасні дрени, що не потребують обсипання? Див. нижче.

По-перше, обсипальний щебінь повинен бути фракціонований на крупність 16-32 мм. По-друге, ретельно промитий. Що за нісенітниця - промити, і в бруд! Ні, все вірно. Промитий щебінь майже миттєво замулюється так, що довгі роки зберігає фільтруючі властивості. З часом його здатність, що фільтрує, спочатку збільшується, потім слабшає, але і обводнення ділянки також зменшується - дренаж робить свою справу.

У немитому щебені, по-перше, також майже миттєво заводяться синьо-зелені мікроводорості (вони для фотосинтезу можуть бути буквально випадковими квантами світла), грибки, бактерії. По-друге, відбуваються процеси на кшталт кольматації (кольматажу) ґрунту в природних водоймах. Від того й іншого «фільтр» дуже швидко перетворюється на водонепроникну масу.

Промивають щебінь у купі сильним струменем води з розпилювальної насадки. Відмінно підходить для цього портативне ручне автомийка. Промитий протягом 10-15 хв щебінь відбирають із купи і складають у пластикові мішки тощо. тару, що щільно закривається. Сушити не можна, запорошиться! Миють щебінь безпосередньо перед початком робіт: термін зберігання в чорних мішках для сміття в темряві в прохолодному місці - до тижня.

Не менше значення має конструкція дренажної труби. Труби з рідкою дрібною перфорацією голі (поз. 1 на рис.), обгорнуті геотканиною (поз. 2) або, наприклад, дуже дорогі Stanrock (поз. 3) без обсипання замулюються як милі, а в ній анітрохи не кращі за традиційні, див. нижче.

У будь-якому пошуковику знайдуться картинки і відео, де такі труби ламають і дістають з них стовпи мулу, що злежалися в камінь. Єдине «розумне» пояснення появі таких конструкцій – змусити власника ділянки регулярно раз на 3-5 років повністю міняти дренаж. Не безкоштовно, а то як же. Оборот грошових коштів, робочі місця тощо. Типу підтримки економіки. Як у деяких (досить багатьох) дуже демократичних та цивілізованих станах щасливим споживачам нав'язують обов'язкові кредити, а банки призначають негативні (!) ставки за депозитами. Ма-а-ленькі, 0,1-0,25% річних. Але все одно, спад, а не приріст. Однак повернемося до теми.

Найдовше тримаються в дренажних системах старі добрі перфоровані азбоцементні труби, Поз. 1 на слід. Мал.

І в такому застосуванні вони цілком екологічні та безпечні: мокрий азбест у землі не припадає пилом. Мул в них не злежується, а після прочищення пробки мулу з отворів виштовхуються в просвіт пластовим тиском і змиваються. Недолік один: крихкі, від рухів ґрунту ламаються. Тим більше, що всі обводнені грунти сильно або надмірнопучинисті. Однак грамотні інженери і тямущі виробничники поки що не всі перевелися - у продажу є гнучкі пластикові аналоги дренажних асботруб з широкою перфорацією їм товстими рідкими ребрами, поз. 2. Заявляється довговічність - до 40 років, але в експлуатації такі труби поки що менше 10 років.

Наступний важливий момент – профіль дренажної траншеї та спосіб укладання в неї дрени. У нормативних посібниках того й іншого можна знайти десятки; патентів на цю тему сотні. Буває, що для тих самих умов пропонується 3-5 варіантів, абсолютно рівнозначних за всіма показниками.

Влаштування глибинного дренажу, схема якого дана зліва на рис., Можна вважати універсальним. Праворуч там – як може бути влаштований бюджетний дренажз підручних матеріалів: бутового каменю, плитняку, уламків шиферу, розпиляних на пластини пустотної робочої цегли. Облицювальні та ін сухого формування не годяться - швидко розкришаться.

Недолік «універсального» дренажу – підвищена матеріало- та трудомісткість (копати траншею потрібно на діаметр дрони D + 5-10 см на пісок глибше звичайного), через що в широкомасштабній меліорації така схема використовується рідко. Зате:

• Подвійне обертання засипки геотекстилем виключає її розпливання та зниження протипучинних якостей піщаної подушкиз часом.
• Товстий шар первинного фільтра також практично виключає замулювання дрени в будь-яких можливих умовах.
• Шар немитого щебеню відкидає прямий верхній стік далеко убік і пускає його у дрену – замулювання від дощових вод також виключається.
• Укоси – будь-якої крутості, яку дозволяє місцевий ґрунт. Це особливо важливо задля малих товарних ділянок, т.к. 100 м звичайної траншеї це сотня площі, що вилучається з госпобороту на 2-5 років, а загальна довжина траншей на ділянці в 10 соток може досягати 150-200 м.

Криниці дренажної системи вже не така критична ланка. Колекторний може бути будь-яким водонепроникним, аби скидання було нижче усть дрен (див. вище). Оглядові (ревізійні) колодязі дешевше придбати готові; це заощадить багато важкої роботи.

Пристрій дренажного колодязя та схема його збирання показані на рис. праворуч. Дно-кришка має бути глибиною щонайменше 200-250 мм, т.к. вона є і шламосборником. Оскільки дрони підходять до колодязя на різних рівнях, а стік має бути нижче, виробники рекомендують використовувати 2-3 колекторні вузли; надбудовувати їх один на одного можна. Однак можна обійтися і одним, якщо дрени плавно опустити до приймальних патрубків. Це єдиний випадок, коли опускання дренажних труб допустиме. Власне, і не дренажних: на згинах перфорація та ребра сходяться, через що збільшується ймовірність замулювання. А прочистити опуск важко. Тому останні 1,5-3 м дрони перед колодязем замінюють звичайною гнучкою каналізаційною трубою: за розмірними модулями дренажні та сантехнічні трубисумісні.

Побудова глибинного дренажу описаних вище універсальних траншеях ведеться у слід. порядку:

1. Копають котловани під колодязі (з урахуванням 10-15 піску і стільки ж простого щебеню на протипучинні подушки) і риють траншеї;
2. Роблять у котлованах протипучинне підсипання;
3. У траншеї укладають широкі стрічки геотекстилю для обертання митого щебеню і стрічки для обгортання піщаної підсипки;
4. Насипають у траншеї пісок, розрівнюють не дуже ретельно і обертають геотканиною;
5. Насипають у траншеї підготовку з митого щебеню та розрівнюють згідно з проектними ухилами правилом – обрізанням дошки на палиці;
6. Укладають дрени, приміряють розмір і піднімають назад. Промазати на 10-25 см не страшно: дренажні труби досить розтяжні та стисливі;
7. Систему збирають нагорі поетапно від колодязя до колодязя, починаючи з колекторного. Так набагато зручніше;
8. Якщо збирання дійшло до оголовка труби, його заглушають. Боятися вакууму або заповітрювання не треба: люки з кінцевими заглушками не герметичні, і пластовий тиск затягне в систему повітря, що бракує, або видавить зайве;
9. Установку ланок системи на місце ведуть з помічниками: один (разом з майстром) на колодязь, ще по одному на кожну дрену, що приходить;
10. Після встановлення чергового колодязя в його котлован підсипають простого щебеню до верхнього обрізу дна-кришки і трамбують вузьким трамбуванням;
11. По черзі підсипаючи то вийнятий ґрунт у котлован, то митого щебеню в траншею до рівня на довжині 3-4 від колодязя, фіксують ланку;
12. Користуючись гнучкістю та розтяжністю дрени (дрен) ставлять у котлован наступний по ходу монтажу колодязь (колодязі);
13. Досипають митого щебеню в траншею до норми, не доходячи теж 3-4 м до сліду. колодязя;
14. Фіксують слід. колодязь аналогічно попередньому;
15. Обертають митий щебінь геотканиною і досипають поверх простого;
16. Виробляють остаточне зворотне засипання вийнятим ґрунтом «з горою» і трамбуванням.

Примітка:Монтаж системи ведуть без люків. Вони ставляться після закінчення.

А чи не можна…

Обійтися замість дренування менш складною, відповідальною, трудомісткою та витратною рекультивацією ґрунту, як було обіцяно? Так можна. Якщо ваша ділянка на глині, обводнена верховодкою, що виходить по поверхню (випадок 3 на рис. і в описах схем обводнення) і його загальний ухил не перевищує 4-5 см/м. Результат виявиться на 3-й – 4-й рік, але потім… втім, спочатку – що потрібно зробити:

• Весною в розпал обводнення відзначити по контуру місця, де застоюється вода;
• Коли калюжі висохнуть, засипати впадини піском і розрівняти в загальну поверхню;
• Під осінь заправити грунт добривами та доломітовим борошном, щоб наситити магнієм;
• Якщо слід. весну калюжі знову з'явилися, повторити п. 2 мокрим;
• Тут же, не чекаючи висихання, посіяти азотфіксуючі трави з поверхневою кореневою системою: конюшина, бобові;
• Коли калюжі висохнуть, а земля ще немає, внести гумат калію;
• Протягом сезону вегетації поливати та підгодовувати посів. Дати (за схемою застосування) стимулятор росту коренів, який можна вносити листям, напр. Циркон;
• Якщо слід. навесні калюжі все ще утворюються, повторити пп. 1-6, але, швидше за все, цього не знадобиться;
• Якщо калюж вже немає або залишилися малі, повторити пп. 5-7 та поселити на ділянці дощових черв'яків. Краще диких, вони не такі вибагливі, як покупні з вермікультури. Скільки черв'яків треба? Чим більше тим краще. По жмені на сотню вистачить.
• Починати орати, сіяти, садити. На ділянках, що не використовуються, розбити газони (обов'язково!);
• Кожні 3-4 роки згодом вносити гумати та під зиму доломітове борошно.
(1 оцінок, середнє: 5,00 із 5)