Теплоізоляція парної російської лазні. Який утеплювач найкраще підійде для лазні. Утеплення підлоги в лазні

Лазня – це ліки практично від усіх хвороб: допомагає впоратися з застудою та артритом, показана при депресії та безсонні, надає загальнозміцнюючу дію на весь організм у цілому, стимулює обмінні процеси та допомагає схуднути. Але див чекати не варто, якщо парилка в ній утеплена неправильно або не утеплена взагалі. Такий недолік потребує негайного виправлення. У аж вибрати відповідний за ціною та якістю утеплювач, підготувати інструменти та озброїтися теоретичними знаннями.Як провести утеплення парилки зсередини покрокова інструкціянаведено нижче.

Утеплення парильні – процедура, яка виконувалася ще сотні років тому. Тоді, щоб зробити це помешкання теплим, використовували природні матеріали: мох, льон, коноплі, сіно, вівсяні шматки. Це, безумовно, суперекологічно, але непрактично для утеплення в даний час. Такі матеріали дуже швидко гниють, стоншуються і приваблюють комах.Тому оновлювати їх потрібно майже кожен сезон, що надто енерговитратно.

Не варто вибирати натуральні матеріали для утеплення парної в лазні - вони недовговічні і схильні до гниття, атак комах. Хоча в екологічності їм немає рівних

У ХХІ столітті матеріали для утеплення в парилці використовуються інноваційні. Їх не можна назвати надекологічними, але:

• вони безпечні для людей;
• не виділяють шкідливих та небезпечних речовин;
• служать дійсно довго - близько 20-30 років без щорічного поновлення.

Плюси, мінуси матеріалів для утеплення та ціни на утеплювачі представлені у таблиці. Вона допоможе визначитися з тим, яку речовину вибрати для оновлення вашої лазні (конкретно для утеплення).

Утеплювач	Плюси	Мінуси	Ціна
Базальтова вата	Чи не горить, не деформується, не боїться вологи, поглинає шуми, не випускає тепло довгий час	Висока вартість	300-600 за лист зі сторонами 100×50×5 міліметрів (саме такий потрібен для парилки)
	Дуже легка, коштує дешево, не деформується, може заповнювати будь-які простори та порожнечі, не боїться високих температур, температурних перепадів.	Вбирає вологу, тому потребує підвищеної гідроізоляції; не дуже добре утримує тепло	25-35 за літр
Фольгована мінвата	Прекрасно утримує тепло в приміщенні, має здатність відбивати інфрачервоні промені; не вбирає вологу, служить довго	Відносна дорожнеча	500-600 за лист зі сторонами 1000×600×30 мм
Пінопласт	Коштує дешево, важить мало, не вбирає рідину, не утворює конденсату	Погано утримує тепло, не дозволяє повітрю циркулювати, боїться впливу високих градусів – може оплавитись	100-150 рублів за лист габаритами 1000×500×30 мм
Пінополістирол	Легкий, не боїться підвищених температурних режимів, вологи	Не можна використовувати біля відкритого вогню, що не пропускає повітря	150-200 рублів за лист 1000 600 30 мм
Поліетилен фольгований	Коштує недорого, добре утримує тепло, не боїться води та пари, відбиває інфрачервоне випромінювання.	Не дихає, плавиться при підвищеному навантаженні, може виділяти їдкі речовини за дуже високої температури (150-200 градусів за Цельсієм)	1500 рублів за 25-метровий рулон висотою в метр (цього для утеплювальних заходів вистачить з лишком)
Картон фольгований	Коштує мало, легка вага, невелика товщина листа, йому не страшна вода, пара, високі навантаження, відбиває інфрачервоні промені	Не дає повітрю вільно циркулювати, погано утримує тепло	200-250 рублів за лист 100×50×5 міліметрів

Важливо: експерти радять не скупитися і для заходів утеплення придбати базальтовий утеплювач. Він вважається найміцнішим і надійнішим саме для утеплення. Аналогів у нього поки що не придумано. Якщо бюджет не дозволяє, зупиніть вибір на керамзиті чи фольгованій мінваті.

Якщо хочете насолоджуватися часом, проведеним у парилці в лазні, утеплюйте стіни, підлогу і стелю базальтом - краще за нього не придумали поки нічого

При недоступності базальту, керамзиту або фольгованої мінвати застосовуйте будь-який інший наведений вище утеплювач за прямим призначенням.

Про те, як вибирати речовину, що утеплює, розповість відеоролик.

Додаткове обладнання: готуємо інструменти

Щоб виконати грамотне утеплення парилки в лазні зсередини, підготуйте заздалегідь все необхідне для роботи:

• Дерев'яні бруски для решетування товщиною 10-15 сантиметрів. Метраж залежить від площі приміщення. Обрешітка будується таким чином, що між сусідніми рейками має бути не більше 45-50 сантиметрів.
• Гідроізолюючий матеріал - краще рулонний, що самоклеїться.

  Такий коштує приблизно 2000 тисяч. Добре зарекомендувала себе продукція від компаній "ТехноНіколь", DELTA-THENE, "Вікар".

• Самонарізи довжиною не менше 4 сантиметрів.
• Обшивка внутрішнього простору- ОСБ-плити або дерев'яні дошки, залежно від переваг власника. Зверніть увагу, що товщина обшивки має бути не менше 3 сантиметрів, інакше під впливом високих температур і пари вона швидко прийде в непридатність.
• Антигрибкова суміш. Їй покривають обшивку, щоб запобігти появі плісняви ​​на стінах і стелі. Вибирайте тільки ту, що спеціально призначена для лазень та саун. Інформація про це є на упаковці.

  Літр розчину коштує близько 300-500 руб. (Виробники - "Акваблок", "Термос").

• Металізований скотч. Він необхідний для проклеювання стиків утеплювача. Коштує близько 100-150 руб.

Важливо: не варто обробляти внутрішню обшивку лаком. Це не екологічно та не безпечно для здоров'я. Плюс – додаткові витрати, яких не просто можна, а треба відмовитися.

Не покривайте внутрішню обшивку парним лаком – це небезпечно для здоров'я

Як утеплити парилку в лазні: покрокова інструкція

Процес утеплення парної в лазні зсередини можна розбити на 3 етапи:

• обробка стін;
• обробка підлоги;
• обробка стелі.

В цілому вони не відрізняються один від одного, але проводять їх послідовно, починаючи від підлоги парної, закінчуючи, природно, стельовим покриттям.

Утеплювати треба не якусь частину парилки в лазні, а всю її цілком – від підлоги до стелі разом із стінами

Інструкція з укладання підлогового утеплювача в парній виглядає так:

У парній і мийній передбачте відтік води, яка не буде накопичуватися під підлогою, а виводитиметься в строго відведене місце.

Під підлогою в парилці не повинна стояти вода, важливо продумати систему грамотного водовідведення

Про те, як зробити утеплення підлоги в парильній, розповість наступна відеоінструкція.

Стіни парильні в лазні обробляють за таким принципом:

Про те, як зробити стіни парильні у лазні дуже теплими, – у відеоролику.

Стеля парної утеплюють останнім. Зазвичай для цього використовують залишки утеплювального покриття. Утеплення стелі в лазневій парильні повинно бути проведене в обов'язковому порядку, інакше все тепло йтиме через верх.Насолоду від перебування в такій парилці ви отримаєте навряд.

Тонкощі процедури: від А до Я

Не важливо, коли саме ви вирішили зробити утеплення лазневої парної – на етапі будівництва самої лазні або вже після завершення будівництва. Головне, чітко дотримуватись послідовності утеплювальних заходів і не забувати про основні правила утеплення:

• Гідроізоляція є обов'язковою частиною процесу утеплення. Навіть якщо матеріал не вбирає вологу, не утворює конденсату, про гідроізолюючий шар подбайте повною мірою. У утеплювачі з часом можуть утворитися пори, а вода ризикує «дістатись» до зовнішнього покриття лазні та прискорити його руйнування.
• На матеріалі для утеплення парильні краще не економити. Від цього залежить термін експлуатаційного періоду. Базальт служитиме років 30, а пінопласт – лише 5-7.
• Закріплювати утеплювач краще на шурупи або цвяхи. Сьогодні існує великий вибірспеціальних клеїв, деякі з них розраховані на дуже високі температури, але, як показує практика, нічого надійнішого і дешевше простого цвяха поки що не придумали.
• Утеплювати підлогу варто обов'язково. Якщо бетонної стяжки немає, її роблять. Верхня заливка цементом або бетоном допоможе продовжити термін служби всієї парної та її основи, зокрема.
• На матеріалах, що використовуються для роботи в лазні, повинна стояти позначка про те, що їх можна застосовувати в умовах підвищених температур. Деякі вироби при нагріванні виділяють їдкі та небезпечні речовини. Щоб не наражати себе і близьких на ризик, завжди читайте інформацію на упаковці продукції, що купується.
• Внутрішню обшивку парної не фарбують або просочувати лаком. Нагрівання сприятиме виділенню токсичних пар, а постійні перепади температури всередині приміщення призведуть до того, що шар стане зовні непривабливим, його доведеться регулярно оновлювати.

На закінчення

У процесі утеплення парної у лазні немає нічого складного. Всі інструкції прості і легко здійсненні поодинці. Виключено роботу в парній з горючими речовинами та технічно складними інструментами. Всі представлені утеплювальні поверхні розрізаються простим ножем, головне щоб він був добре заточений.

Не ігноруйте техніку особистої безпеки під час проведення утеплювальних заходів у парній. Потрібно бути дуже уважним, працювати бажано у світлий час доби.

Утеплювачі у парній повинні мати сертифікати якості. Покупець має законне право на ознайомлення з цими документами при придбанні товару.

У будь-якій лазні для обігріву використовується котел, піч або інше потужне джерело тепла. Але навіть ці кошти виявляться неефективними, якщо не подбати про належне утеплення будівлі.

Особливості

Утеплювати приміщення дерев'яної лазні необхідно обов'язково. Навіть відносно низька теплопровідність самої деревини не дозволяє гарантувати прийнятний теплозахист. Старовинні зроблені з колод конструкції можна було просто прокласти чимось між вінцями. Але поява більш досконалих і практичних оциліндрованих колод зробила такий підхід неможливим. А тим часом, будь-яка лазня має бути виконана як свого роду термос, що стабільно зберігає внутрішній нагрів незалежно від температури на вулиці.

Якщо споруда зведена з керамзитобетонних блоків, підхід має бути дещо іншим. Основну роль у такому випадку грає теплозахист зсередини. Тепло повинне зберігатися тільки в той момент, коли лазня прогріта.

Зовнішній захисний шармайже не допомагає у вирішенні цього завдання. Більш того, систематичні перепади температур здатні зруйнувати будь-яку речовину, що утеплює.

Кам'яні блоки прогріваються швидше і значніше, ніж дерево, тому зовні зазвичай ставиться дерев'яне облицювання, а під нього заводиться утеплювач. При всій важливості теплозахисту всередині не можна ігнорувати якість зовнішнього контуру. Від нього залежить те, наскільки стійкими будуть стіни до сильного промерзання. Крім стінних площин потрібно додатково утеплювати:

• стеля;
• фундамент під ним.

Досить багато лазень будується на основі шлакоблоку, і тут теж треба вирішувати, який варіант теплозахисту буде найкращим. Як і у випадку з іншими кам'яними деталями, рекомендується використовувати одночасно зовнішній та внутрішній шар. На підлозі створюється пласт теплоізоляції, який вдвічі товщі за капітальні стіни. Тільки потім ставиться стяжка та проводиться фінішне оздоблення. По стінах формується решетування за допомогою рейок. Товщина кожної рейки – щонайменше 5 см; теплозахист перекривається фольгованими матеріалами, що стримують воду.

Економія на гідроізоляції або зовнішньому оздобленнішлакоблоків обертається часто-густо серйозними матеріальними втратами, неможливістю утримати тепло. Максимум уваги варто приділити підготовці повітряних проміжків. Але крім шлакобетону, приватні забудовники застосовують інші економічні конструкційні матеріали.

Так, можна зустріти десятки та сотні лазень, споруджених із шпал. Це надійні та перевірені конструкції, здатні витримувати сильні механічні навантаження, але і їх потрібно утеплювати.

Проміжки від однієї деталі до іншої заповнюються монтажною піною. Утеплювач розкладають над першим вінцем, а пізніше - над наступними, як тільки певний ярус закінчений і скріплений механічно. Набагато частіше, втім, ніж залізнична лазня, зустрічаються споруди з дощок. Утеплити каркасну конструкцію можна:

• мінеральною ватою;
• скловолокном;
• пінополістиролом;
• максимально доступним піноізолом.

Якщо є бажання скористатися старою рубаною лазнею, немає підстав відмовлятися від нього з технічних причин. Сучасні технології дозволяють навіть підняти характеристики таких споруд нового рівня. Логічно використовувати для зрубу максимально натуральні утеплювачі, що не погіршують його екологічні характеристики. Переважна більшість професійних бригад віддає перевагу в такому разі базальтовій ваті. Шпакля, що використовується ось уже багато століть, добре стримує протяги і заважає догляду тепла, але служить занадто мало.

Серед різних сортівмоху найкраще виявляється зозулин льон, який несприйнятливий до впливу вологи. Але будь-які мохи легко ушкоджуються міллю. Спеціальна обробка запобігає такому розвитку подій, ось тільки говорити про повну натуральність покриття після неї не доводиться. Поєднання льону та джуту відрізняється підвищеним терміном служби; Недоліком такої комбінації виявляється підвищена вартість. Зате зручність утеплення та неможливість гниття порадують будь-якого споживача.

Робота з різними типами будівель

Дерево відрізняється найкращим співвідношенням теплопровідності, екологічності, гігроскопічності, санітарної безпеки.

Але навіть відносно низький (порівняно з іншими конструкційними матеріалами) догляд тепла назовні часто виявляється невиправдано більшим для конкретних людей. Кожне поліно або шматок вугілля печі, кожен оборот газового (електричного) лічильника відчутно підвищує експлуатаційні витрати. Утеплювати дерев'яні стіни зсередини не варто, тому що точка роси виявляється всередині, температури на поверхні різко змінюватимуться, до того ж витрачається корисний простір.

Щоб підстрахувати деревину та утеплювач від дії сильної спеки, рекомендується ставити металеві листи, класти цеглу або застосовувати жароміцний гіпсокартон. На дошки утеплювач накладається суцільним шаром, а на колоди спочатку монтується каркас.

При будівництві лазні по каркасної технологіїтеплозахист виконується за допомогою плит або матів. Рулонні варіанти покриттів допустимі, але розкласти всередині каркаса дуже важко. Базальтова вата донедавна вважалася абсолютно безпечним покриттям, але з 2014 року зрозуміли, що це не так. При нагріванні використані для з'єднання волокон клейові сумішіможуть почати виділяти формальдегід.

Хіміки не можуть сказати, наскільки велика небезпека - дослідження ще йдуть, але принаймні для парильного відсіку краще застосовувати інші варіанти.

Каркасна лазнядобре утеплюється за допомогою лляних матів, які виготовляються простим пресуванням і не містять найменших штучних включень. При цьому сильний стиск дозволяє зберегти тепло і стабільно утримувати спочатку створену структуру. Створюючи класичний типстінного пирога, що утеплює матеріал виставляють від зовнішніх дощок до внутрішнього оздоблення приміщень.

Зовні лазню, побудовану за каркасною технологією, можна утеплювати лише як допоміжний прийом. Типова товщина розкладки матеріалів – 5 та 10 см; для будівель, які будуть використовуватися цілий рік, потрібно брати найбільшу цифру і складати навпіл.

З піноблоків

Утеплення пінобетонних стін - справа досить проста, і впоратися з ним зможуть навіть новачки в галузі будівництва. Немає необхідності розрівнювати площину, вона ідеальна вже в той момент, коли блоки сходять з конвеєра. Вулична теплоізоляція піноблоків провадиться майже всіма існуючими матеріалами; виняток робиться для відверто незручних чи непрактичних рішень. Більшість фахівців рекомендує класти на утеплювач декоративну штукатурку – вона не лише покращить зовнішній вигляд, а й допоможе посилити теплозахист. Якщо лицьове оздоблення здійснюється за допомогою сайдинга, все одно не варто покладатися на повітряний розрив, а використовувати під оздоблювальні планки повноцінний утеплювач.

Робота з утеплення пінобетонної стіни проводиться одночасно з її монтажем, і перші кроки мають бути зроблені вже під час спорудження фундаменту. Допустимо на цьому етапі використовувати тільки ті матеріали, які добре переносять надмірне зволоження, перепади температур та дію ґрунтових тварин, гризунів та комах.

Ідеальним рішенням є пінопласт, до того ж він легко монтується і коштує відносно недорого. Холодні підлоги в пінобетонних лазнях не утеплюються зовсім. Вгору найчастіше кладуть мінеральну вату. Там випаровування найменше просочуватимуться всередину, і при цьому рівень теплозахисту буде вищим, ніж у ідентичного сипучого шару. Враховуючи властивості піноблоків, всі стіни обов'язково постачаються паровими бар'єрами.

Цегляний

Лазні з цегли добротні і міцні, багато десятиліть вони були майже зразком, та й сьогодні цінуються. Але зниження пожежної небезпекита підвищення міцності порівняно з деревиною обертається значною витратою тепла. Внутрішній теплозахист у цегляній лазні формується в основному за допомогою допоміжної стінки вздовж основного корпусу. Як варіант можна покласти два шари рулонного або плитного утеплювача. Розумні будівельники поєднують ці два варіанти, особливо в місцевостях із суворими зимами та сильними вітрами.

У цегляній лазні теплозахист підлоги виконується за допомогою керамзиту чи пінопласту; інші засоби використовують рідко. Вертикальний процес утеплення підстав з використанням піноплекса або ППУ для самодіяльних будівельників недоступний, це повинні робити фахівці. На чорнову підлогу накладається паровий бар'єр і теплоізоляція, потім виставляється сітка, що зміцнює. Вже сіткою легко буде сформувати цементну стяжку. Коли стягуючий розчин висохне, його обробляють гідроізолом і викладають керамічними плитками.

Влаштування підлоги та підбір інструментів

Робота з облаштування підлоги у лазні потребує використання різноманітних інструментів. Так як у більшості випадків вони формуються з дерева (особливо актуально це для парильних кімнат), необхідно використовувати традиційний столярний набір. Підлога може бути зроблена з пропуском води в щілини або в один відокремлений злив. Цей злив направляють в один бік, інакше стабільність догляду води гарантувати не вдасться. Якщо підлогу формують без проток, під нею розташовується незнімний настил, що підлягає заміні лише після закінчення робочого ресурсу.

Щоб поверхня була теплішою, жолоб і слив, що веде до нього, ставлять у найнижчому місці.Конструкція знімних підлог передбачає можливість періодичного аналізу в той час, коли лазня не використовується. При формуванні стяжки знадобиться цементна тертка та спеціальні граблі, кельми та шпателі різної величини. Рівність конструкцій забезпечується з допомогою рівня (гідравлічного чи лазерного).

Дерев'яні підлоги створюються за допомогою молотка, слюсарної пили, електричного рубанка, шуруповерта та дриля.

Види утеплювачів та вимоги до них

Неодмінними вимогами до будь-яких утеплювачів будуть:

• мінімальна гігроскопічність;
• відсутність виділення шкідливих речовин;
• оптимальне відображення тепла усередину.

Серед високотехнологічних розробок привертає увагу "Пенотерм". Його важко назвати новим варіантом, але це навіть плюс – вже є досить довгий досвід його використання. Як показала практика, ні мінеральні покриття, ні пінополіуретан не можуть зрівнятися із цим способом теплозахисту. У лазнях та саунах вона застосовується лише у вигляді листів, перекритих зовні фольгою. Маркування "НВП ЛФ" показує, що основою матеріалу є поліетилен малої щільності; шар алюмінію допомагає витримати стабільне розігрів до 170 градусів.

«ЛП» – серія, яка виконується з пінопропілену у листовому форматі. Таке покриття не здатне перенести температуру вище 60 градусів. Тому його можна використовувати тільки для підлоги та стінок у прибанниках, кімнатах відпочинку і вбиральні приміщеннях, тамбурах.

Використовувати «Пенотерм», маркований як «ЛЕ», у лазневих будиночках неприпустимо з технічних причин. Теплозахист стабільно функціонує при нагріванні до 1500 градусів, не втрачаючи навіть механічних характеристик.

Будь-який фольгований матеріал на основі алюмінію відрізняється такими перевагами, як:

• стрімке прогрівання внутрішнього обсягу;
• відмінна теплова інерція;
• стабільне утримання потоку пари.

За статистикою, до 4/5 всього обсягу тепла переноситься у приміщенні у вигляді інфрачервоних променів. Алюмінієвий екран стає непроникним для них бастіоном, не випускає назовні дорогоцінну теплову енергію. Завдяки сучасним технологіям фольга може бути одинарною, подвійною чи навіть потрійною за складом.Поширена думка, ніби шар алюмінію має бути повністю відкритий для нормальної роботи, докорінно помилково. Навпаки, якщо зовні розміщені оздоблювальні матеріали – та сама вагонка, теплові якості їх помітно підвищуються.

Що важливо, повітря всередині лазні зігрівається рівномірніше. Але фольга має бути приклеєна безпосередньо на шар основного утеплювача, тому що інакше повітряний зазор посилить теплове перенесення. Поверх кам'яних стін металевий відбивач краще використовувати з перекриттям кам'яної вати або плитного матеріалу.

Важливо пам'ятати, що далеко не кожен рулон спеціальної вати, що продається на будівельних ринкахта в магазинах, придатний для застосування у лазні. Частина виробників йде на хитрість і для підвищення стійкості до води використовує дешеві, але небезпечні для здоров'я людей присадки.

Мінватазагалом не боїться вогню та вважається одним із відносно безпечних матеріалів. Перекриття її зверху фольгою додатково знижує навіть той невеликий ризик виходу токсинів, який залишається після обробки. Покриття стабільно переносить до 200 циклів розігріву та заморожування, і навіть після цього його заміна не потрібна. Загальний термін служби може досягати 30 років, а висока механічна фортеця дуже потішить тих, хто любить свердлити банні стіни та навішувати на них додаткові предмети.

Обов'язковою умовою монтажу ватного утеплювача виступає якісна решетування.

Крок опорної конструкціївизначають таким чином, щоб теплоізолюючі плити входили внутрішньо вільно, але при цьому утримувалися досить туго. Гідроізоляція виконується за допомогою або спеціального видуфольги або поліетилену з товщиною 150-200 мкм, або з використанням пінофолу. У каркасних лазнях гідроізоляційний шар робиться строго із фольги, а над ним розміщується вагонка. Шар базальтової вати повинен становити 6 см. Як заміну алюмінієвої фольги допустимо ставити крафт-папір.

Фольга може бути представлена ​​і у форматі фольгоізолону– так називають поліетилен із напиленим алюмінієвим шаром. Перевагою такого покриття можна вважати те, що воно гарантує відмінне поглинання шумів і набагато міцніше звичайного аналога. Крім того, забезпечується стримування тепла не тільки при відображенні його, але завдяки скороченій проникності. На вартість та екологічні характеристикинасамперед впливає той утеплювач, який використано як основу. Він також визначає і стійкість до агресивних впливів, особливо інтенсивних у парильній кімнаті.

Слід враховувати, що алюміній добре пропускає електрику. Тому всі дроти у стінах доведеться ізолювати особливо ретельно. Зробити фольговану поверхню міцнішою і підготувати основу для оздоблення допоможе якісне лачання. Допустимий шар алюмінію коливається від 30 до 300 мкм. При використанні грамотно розрахованої поверхні вдається досягти того ж ефекту, що і при будівництві товстого та важкого зрубу.

Покрокова інструкція

Дуже важливо уявляти, як поетапно формуватиметься теплоізоляція зсередини своїми руками. Це корисно навіть у разі замовлення послуг професійних будівельників. Багато хто з них, стикаючись з недостатнім контролем або слабкою компетентністю замовника, намагаються вибрати найлегші і вигідні для себе шляхи. Першим кроком у роботі, незалежно від вибору традиційних або ультрасучасних утеплювачів, виявляється ретельна підготовка поверхні стін.

Якщо цьому етапі допущені помилки, всі наступні дії немає ніякого значення.

Неприпустимо ставити пінопласт у парильному відсіку, він виділяє вкрай небезпечні здоров'я речовини. Стики плитних утеплювачів будь-якого виду за технологією потрібно проклеювати фольгованим скотчем. Він сформує герметичний шар із дуже високим рівнем теплозахисту. Плити або рулони рекомендується класти в комірки решетування, яке збирається з дерев'яного бруса. Переріз цього бруса визначається тим, наскільки потужна теплоізоляція має бути (мінус 10-20 мм від реального значення).

Якщо потрібно заповнювати стіну чимось сипучим, бруски віддаляють один від одного на 0,45-0,6 м. Деталі обрешітки приєднуються до дерев'яної підкладки з використанням дюбелів або шурупів; коли далі розташований камінь, цегла, бетон – допомагають лише анкери. У першому випадку вистачає заглиблення кріплення на 20-25 мм, а капітальні стіни вони повинні зайти на 40 мм як мінімум. Але й перевищувати значення, яке виправдане для закріплення певного виду бруса, не варто, це лише зайві витрати.

За винятком проклеєної на виробництві алюмінієвою фольгою базальтової вати всі матеріали потребують посиленої ізоляції від вологи.

Утеплення по бетонній стяжці вимагатиме цілого комплексу додаткових елементів. Обов'язково потрібні будуть сітки, що зміцнюють, спеціальні суміші (готові або складаються з первинних компонентів), що задають курс маяки. Також не вийде обійтися без гасить тепловий стиск і розширення стрічки, без поліетилену. Чи зроблена підлога з дерева або бетону – ролі не грає, але під бетонну поверхню потрібно сипати Велика кількістькерамзиту. Мінімальне перевищення становить 100%, але якщо загальна висота кімнати та матеріальні можливості дозволяють, можна навіть перевищити цю цифру – так вийде надійніше.

Перед утепленням підлоги по ґрунту до розмітки потрібно:

• утрамбувати весь ґрунт на потрібній ділянці;
• просочити стіни гідроізоляцією;
• насипати 0,1 м піску, залити водою і ґрунтовно утрамбувати;
• розкласти руберойд із заходом на стіни 15 див.

Поодинокі полотна матеріалу кладуться також із взаємним набігом на 0,15 м. З'єднання на стиках забезпечується будівельним скотчем (обов'язково водостійким). Розміщення напрямних на чорновій підлозіпроводиться у суворій відповідності до оформленої розмітки. Кріпити ці напрямні можна довільно обраним способом, аби він був надійний. Намагатися обходитися без напрямних - відверта дурість, адже навіть підготовлені фахівці використовують їх.

Утеплення горища важливе навіть більшою мірою, ніж теплоізоляція фасаду. Підходити до цієї роботи так само, як у звичайному будинку, Не можна. Адже у лазневому приміщенні верхня частинапостійно концентрує водяну пару. У більшості випадків для роботи використовують:

• мінеральну вату;
• скляну вату;
• пінопласт;
• глину;
• тирсу;
• поєднання моху та деревної золи(тільки для стін та підлоги).

Що стосується пінопласту, то його варто застосовувати лише у крайній ситуації, коли іншої можливості зберегти кошти просто немає. Найбільш дешевий варіант - використання тирси в розрізі, він відрізняється підвищеною екологічністю.Поперек дощок набиваються тонкі рейки із бруса, дистанція між ними становить приблизно 1 м. Пароізоляція ставиться внахлест, полотна насуваються приблизно на 20 мм. Щоб отримати відповідний розчин, 40-50 кг глини замішують із 200 л води; після додавання тирси суміш повинна стати однією консистенцією.

Наносять таке покриття завтовшки 80-100 мм, при цьому трохи трамбують його. Особливо ретельно доведеться змащувати місця перетину стін та стель. Там неминуче виникатимуть щілини – і кожна буде заповнена. У великій лазні тирса легко замінюється керамзитом. Також можна застосувати городній ґрунт або суміш чорнозему з торфом у рівних пропорціях.

Так як у мийній та передбаннику, а також у кімнаті відпочинку температура явно менша, ніж у парилці, їх можна утеплювати пінопластом. Там він відносно безпечний, хоча все ж таки варто подумати про альтернативне рішення. Якщо вибір все ж таки зроблено саме на користь пінопласту, його або приклеюють (до цегли та бетону), або поміщають у набитий каркас. Зважаючи на несприйнятливість цього матеріалу до води, його не потрібно прикривати спеціальними плівками. Залишиться лише виконати чистове оздоблення.

Оточувати саму піч або котел, місця примикання до інших конструкцій дозволяється лише базальтовою ватою. Свої особливості має утеплення у цоколі лазні. Цокольний поверх потрібно утеплювати і зовні, і всередині.Якщо все зробити правильно, загальні втрати втрати вдасться скоротити на 10-15%. Найбільш підходящими рішеннями цієї проблеми є традиційний пінопласт та екструдований пінополістирол. Ці матеріали не тільки мінімально чутливі до води, що незмінно циркулює в грунті, а й якісно чинить опір зовнішньому тиску.

А ось мінеральна вата категорично не виправдана у цьому випадку. Горіти там нічому, враховуючи високий ризик руйнування вологою, доведеться робити складну системугідроізоляції, яка поглине всю економію. При використанні пінопласту, хоча він маскує деформації до 1 см, краще подібні викривлення коригувати, так вийде надійніше. Вирівнюючи цоколь сауни штукатуркою, іноді доводиться наносити два чи три шари; кожен повинен укладатися тільки по сухій підкладці.

Стіни

Утеплення стін зовні дуже рідко проводиться окремо. Адже воно тоді призводитиме до неправильного розподілу тепла в товщі матеріалу. Стіни, підлога і стеля прогріватимуться в першу чергу, і лише потім буде підвищуватися температура повітря. Це, зрозуміло, зовсім не те, що очікують від якісної лазні.

Зовнішній теплозахист обов'язковий, якщо банне приміщення поєднане з житловим будинком. Логічно використовувати її і під оздоблювальними матеріалами, коли надається нагода поліпшити теплові якості споруди. Але у випадку з нежитловими лазнями варто подумати, чи це дійсно так необхідно. Адже навіть найдоступніша за ціною теплоізоляція дуже відбивається на особистому бюджеті. Якщо рішення прийняте, обов'язково знадобляться шари парового та вітрового захисту. Конструкція включатиме:

• решетування;
• теплозахист;
• вітрову ізоляцію;
• контробрешітку;
• шар фінального оздоблення.

Формально в контробрешітці немає необхідності. Але будь-які досвідчені майстриставлять її, щоб легше та швидше створити вентиляційний канал. Дерево обов'язково просочують антисептиком. Якщо монтаж йде на цегляну стіну, доцільно застосовувати дюбелі, вони компенсують зайву жорсткість конструкції та прискорять монтаж. Спінене скло технічно зовсім, але використовувати його виявляється занадто дорого.

Вибір лицьового оздоблювального матеріалу обмежується лише міркуваннями естетики та особистим смаком.

Парилка: стеля

Лазні з газобетону будують саме тому, що цей матеріал відрізняється вражаючим рівнем теплоізоляції. Конструкція прослужить довго і стане лише незначну кількість тепла випускати назовні. За цим параметром вона впритул підходить до дерева. Але все одно потрібно ізолювати утеплювачем стіни у парній, щоб радикально скоротити втрати дорогої енергії. Дерев'яна обшивкавиявляється найдорожчим рішенням для стелі цієї кімнати та поглинає неабияку висоту.

Спінене скло зрештою стає навіть вигідніше, ніж оббивка з дощок. До того ж воно перевершує пінополістирол (який схоже зовні), оскільки при значному нагріванні не виділяє токсинів. Монтаж такого покриття проводиться на плитковий клей, і при виборі цього клею першочергову увагу варто приділити його безпеці. Той же клейовий складвиконає роль шпаклівки. Небажано наносити суміш у надмірній кількості, все одно вона буде перекрита вагонкою.

Теплозахисна обробка парильні часто проводиться пінофолом. Важливо пам'ятати, що він виступає лише доповненням до інших покриттів. Якісна робота передбачає монтаж пакету з піноплексу та пінофолу; повітряна пауза від фольги до лицьового шару становить 1,5 см. Завдяки такому проміжку покращується утримання як тепла, так і пари. Монтажна піна допоможе закрити шви конструкції, а якщо потрібно герметизувати перетин полотен, для цього використовують скотч.

Якщо лазня побудована з колоди, її теплові характеристики будуть чудовими. Але й це не привід нехтувати сучасними технологічними рішеннями. Обов'язково створюється подоба «термосу», причому максимальну увагу приділяють горищному перекриттю. Саме воно – слабка ланка зроблених з колод конструкцій.

Перед початком робіт дерево ретельно оглядають, проблемні ділянки коригують та знімають, обробляють антисептиками.

Підлога

Коли забезпечена теплоізоляція верхотури, можна братися за основу кімнати. Адже навіть якщо стіни та стеля цілком теплі, але підлоги холодні, це знецінює всю виконану роботу. При використанні піноплексу за лагами потрібно:

• закласти утеплювач між елементами по чорновому підлозі;
• імітувати цоколь (виклавши облицювання по периметру);
• створити продухи для вентиляції (кожен мінімум 0,05 кв. м);
• покласти на периметр вимощення, щоб покращити скидання у бік різних стоків та опадів.

Дехто вважає, що можна зробити просочення дерев'яних деталей, розташовані на палях, антисептиками. Але звичайні різновиди просочення випаруються вже на шостий чи сьомий рік використання. Тому слід уважно вибирати суміш і віддавати перевагу складам, що глибоко в'їдаються в дерево. Якщо лазня будується на гвинтових палях, навіть найпотужніше утеплення підлоги не допоможе забезпечити нормальну роботу його. Прийде обладнати забірку і запобігати тим самим надмірній вентиляції підпілля.

Утеплення бетонної підлоги керамзитом - справжній порятунок для тих, хто хоче гарантувати екологічну безпеку будівництва. До того ж цей матеріал коштує відносно недорого і може бути змонтований без будь-якої апаратури будь-ким. Бажано вибирати найлегші сорти: вони не тільки зручніші при перевезенні, але й ефективніше блокують догляд тепла назовні. Є три ключові методики роботи:

• волога;
• суха;
• змішана.

Сухий метод практикується переважно в дерев'яних спорудах. Речовину засипають у проміжки лагів або маяків, зверху роблять чорнову підлогу. Внизу завжди розкладається гідроізоляція. Працювати таким чином легко та приємно, результат досягається швидко. Мокра методика має на увазі перемішування керамзиту з типовим бетонним розчином.

Досить широке розповсюдженняотримало утеплення підлог лазень пінолексом. Особливих труднощів технологія роботи не має, більше того, вона цілком доступна для будь-якого будівельника-початківця. Внизу доведеться покласти підкладку з піску та гравію або зробити бетонне перекриття. Втім, піноплекс ідеально підійде і поверх чорнової дерев'яної підлоги, і як одна із частин «пирога» теплої підлоги. Але класти матеріал на сирий ґрунт не можна, він повинен ґрунтовно висохнути.

Банна підлога завжди оснащується зливом води, і цю обставину не можна не врахувати і під час роботи над теплоізоляцією. Точкові зливні трапи квадратної або прямокутної конфігурації відрізняються невеликою величиною і можуть бути поставлені будь-де. Ухил для направлення води до трапу становить мінімум 1%, це важливо не упустити при проектуванні пирога підлоги. Оптимальне рішення – екструдований ущільнений пінополістирол.

Отвори

Навіть коли всі поверхні у лазні стійко тримають тепло, є щонайменше одне проблемне місце – дверний отвір. Варто початися першим морозам або задути вітрам, і недогляди у його утепленні відгукнуться дуже серйозними наслідками. Утеплити полотно і не перевантажити його допоможе спінений поліетилен із зовнішньою оболонкою із фольги.за питомій масівін можна порівняти з лакофарбовими матеріалами. Косяк оббивається або повстю, або більш сучасними виробами, аби вони щільно прилягали до поверхні і були м'якими на дотик, стійкими до води.

Дах

Утеплена стеля, підлога, дверний отвір – дуже добре. Але залишився ще один канал скидання тепла, тобто покрівля. Через неї зазвичай виводять металеву трубудимаря, а сталь, як відомо, «прекрасно» сприяє «виводу» назовні коштів, витрачених на обігрів. У лазнях з холодними горищами або за відсутності горища покрівельні скатита площини не утеплюються. Але якщо нагорі розташована житлова мансарда, двох думок бути не може - теплоізоляція обов'язкова.

Стеля ізолюють зсередини (з парильні) за допомогою металізованих плівкових матеріалів. При укладанні волокнистого теплозахисту вона повинна перекриватися гідроізоляційною мембраною, що проводить потік пари строго в один бік. Настильне утеплення (з укладанням дощок та засипанням їх керамзитом) проводять лише по дерев'яній стелі.

При цьому слід розраховувати навантаження, щоб воно не перевищувало здатність стін і перекриттів.

Система «теплої підлоги»

Утеплити підлогу в лазні, обладнавши її нагрівальними контурами – цілком розумна ідея. Тим більше, що проблеми з отриманням гарячої води відпадають самі собою. Особливо привабливий такий захід, коли внизу покладено бетон, оскільки він дуже швидко «витягує» тепло. Переважно подавати воду в труби з поліетилену, сталевих сплавів чи металопластику.Спіральний варіант укладання трубопроводу одночасно простий і комфортний (по всій поверхні тепло розходиться рівномірно).

Утеплення лазні підпорядковується тим самим закономірностям, що і теплоізоляція будинку. Але підвищені температури та значна вологість дозволяють використовувати далеко не всі покриття, придатні для звичайних кімнат. Так, серед мінеральної вати точно не шкідливо використовувати лише останні модифікації, які поєднуються за допомогою біологічно нейтрального акрилу. Торф'яні блоки, начинені тирсою або соломою, не дозволяють розвиватися бактеріям, але вбирають воду. Доцільно розглянути варіант із пробковими матами – вони механічно міцні та не просочуються рідиною, непогано зупиняють тепло.

Якщо лазню утеплюють натуральними матеріалами, то правильно обробитиме їх спеціальними складами, що блокують вплив комах, гризунів та мікроорганізмів. Зруби та брус бажано законопатити джутом (льоном). Коли утеплюють лазню з цегляними стінами, рулонні та плитні вироби ставлять найчастіше у сталевий каркас із цинковим профілем. Шар мінерального утеплювача на колодах та брусі може обмежуватися 80 мм (якщо небезпеки сильних морозів). Щоб ізолятор зберіг свої властивості, його беруть на 2-3 мм тонше, ніж переріз брусків.

Про те, як і чим утеплити лазню, дивіться наступне відео.

Внутрішнє утеплення лазні – один з найбільш важливих етапівоблаштування цієї будівлі. Без якісної теплоізоляції власнику доведеться витрачати на обігрів парної набагато більше ресурсів, та й сама ситуація в лазні без грамотно змонтованого захисту залишить бажати кращого.

З давніх-давен на Русі для утеплення лазні використовували мох, повсть і навіть льон, переважно через відсутність інших утеплювачів - рослинне волокно то гниє, то сохне, тому сьогодні для основної теплоізоляції не застосовується.

Червоний мох – утеплювач

Головна відмінність утеплення лазні від подібного заходу у звичайному будинку просто: у парилці потрібно протягом якнайбільшого часу зберігати жар, тобто. висока температура має максимально довго залишатися всередині приміщення.

Теплоізоляційні роботи в лазні можна проводити з використанням різноманітних матеріалів. Наприклад, ідеальним рішенням є сучасний утеплювачна основі кам'яної вати з нанесеним фольгованим покриттям - він не горить, витримуючи температуру до 750 градусів, ефективно зберігає тепло, не гниє, не цікавить гризунів.

Ознайомившись з наведеною нижче інформацією, ви отримаєте повне теоретичне уявлення про процес виконання внутрішнього утеплення парної, а також вивчіть покрокову інструкцію з самостійного монтажу теплоізоляційних матеріалів.

Будь-які будівельні та ремонтно-оздоблювальні заходи починаються з підготовки матеріалів, без наявності яких виконання запланованої роботи буде просто неможливим. Приділіть належну увагу вивченню наведеного нижче переліку: краще витратити трохи часу на читання і відразу купити все необхідне, ніж потім повертатися в магазин і докуповувати те, що забули.

Утеплювач

Головна складова переліку, що розглядається. Сучасний ринокпропонує широкий асортимент теплоізоляційних матеріалів, проте далеко не кожен з них підходить для використання в умовах парної - вологість і температура можуть виявитися «не по зубах». Для утеплення лазні найчастіше застосовуються: керамзит (теплоізоляція підлоги), матеріали на основі кам'яної вати, а також пінополістирол.

Важливо! Використовувати пінопласт для утеплення безпосередньо парилки настійно не рекомендується – за високої температури матеріал сумнівної якості з великою ймовірністю може виділяти шкідливі для здоров'я речовини.

Порівняльна характеристика згаданих матеріалів наведена у наступній таблиці.

Таблиця. Порівняння популярних утеплювачів для лазні

Критерій оцінки
Структура	Сипучий матеріал природного походження. Представлений у вигляді гранул із комірчастою структурою.	Волокниста структура. Розташування волокон – як вертикальне, і горизонтальне, невпорядковане.	Відкрита пориста структура.
Вологопроникність	Матеріал не пропускає воду.	Мінераловатні утеплювачі практично не мають схильності до поглинання вологи.	Вологопроникність вкрай низька.
Вага	Легкий	Середньо-легкий	Легкий
Міцність	Висока	Середня	Середня
Стійкість до стиснення	Висока	Від низького до середнього, залежно від конкретного різновиду матеріалу та технологій виробника.	Середня
Токсичність	Матеріал безпечний	Токсичні властивості відсутні	З часом починає виділяти шкідливі речовини
Можливість використання в умовах високих навантажень	Придатний	Залежно від марки матеріалу	Чи не придатний
Схильність до розпаду	Матеріал довго зберігає початкову цілісність	Довговічний утеплювач	Має схильність до розпаду
Стійкість до ультрафіолетового впливу	Не реагує на вплив сонячного світла	Характеризується високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання.	Тривалі прямі контакти із сонячним світлом вкрай негативно відбиваються на експлуатаційних характеристикахматеріалу

Як зазначалося, керамзит підходить для утеплення банної підлоги. Сипучий матеріал дозволяє забезпечити необхідну теплоізоляцію як дерев'яної, так і бетонної конструкції. Мінераловатні утеплювачі оптимально підходять для ізоляції стін і стелі. Найкращим варіантом, як зазначалося, є теплоізоляційний матеріална основі кам'яної вати, оснащений додатковим фольгованим покриттям – ключові характеристики таких утеплювачів на вищому рівні.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Відповідно до актуальних положень технології проведення розглянутої роботи, стики плит утеплювача обов'язково проклеюються фольгованим скотчем. Завдяки цьому буде створено герметичну поверхню з максимально високими теплоізоляційними властивостями.

Ціни на фольгований скотч

фольгований скотч

Елементи теплоізоляційного покриттяукладаються в комірки попередньо змонтованого обрешітки, для складання якого застосовуються дерев'яні бруски. Переріз брусів підбирайте відповідно до товщини теплоізоляції. Наприклад, якщо ви облаштовуєте 10-сантиметровий теплоізоляційний шар, для складання каркаса використовуйте бруски з аналогічною товщиною або шириною.

Відстань між брусками вибирайте на 1-2 см менше за ширину плит або рулону утеплювача. Для сипких матеріалів оптимальна відстань між брусками – 45-60 см.

Фіксація елементів решетування (брусків) здійснюється за допомогою дюбелів/саморізів (якщо поверхня дерев'яна) або анкерів (якщо основа кам'яна). Довжина кріплення також підбирається відповідно до матеріалу виготовлення основи: для деревини – 2-2,5 см, для капітальних конструкцій – від 4 см.

Конкретна довжина кріпильних виробів визначається відповідно до особливостей їх використання. Наприклад, у процесі монтажу обрешітки кріплення повинні бути такої довжини, щоб забезпечувалася якісна фіксація бруса/профілю вибраного перерізу. Безпосередньо переріз бруса, так само як і параметри профілю, визначаються відповідно до товщини теплоізоляційного шару, що облаштовується.

Додаткові матеріали

У разі утеплення лазні за допомогою матеріалу, відмінного від фольгованої мінеральної вати, додатково доведеться придбати гідропароізоляційну плівку.

Якщо заплановано заливку бетонної стяжки, набір для роботи збільшиться, включивши такі позиції:

• армуючу сітку;
• суміш для заливання стяжки або матеріали для її самостійного приготування (цемент, пісок, вода);
• маяки;
• демпферну стрічку;
• поліетилен.

Ціни на гідропароізоляційну плівку

гідропароізоляційна плівка

Підлога в лазні може бути дерев'яною або бетонною. Технологія облаштування безпосередньо теплоізоляційного шару особливих відмінностей в залежності від матеріалу виготовлення підлоги не має, хіба що у випадку бетонною конструкцієюдоведеться насипати більше керамзиту.

Товщину засипки прийнято визначати відповідно до товщини стін. У середньому насипається шар керамзиту щонайменше вдвічі товстіший проти стінами. Якщо висота приміщення дозволяє, товщину засипки можна додатково збільшувати – це сприятиме підвищенню ефективності утеплення.

Попередньо для більшої зручності роботи і в подальшому більш точного контролю рівня засипки, виконайте розмітку основи. Для цього досить розділити його паралельними лініями на секції шириною до 1 м або за довжиною використовуваного вами правила.

Важливо!Якщо ви утеплюєте підлогу по ґрунту, на початку, ще до здійснення розмітки, необхідно зробити наступне:

• ретельно утрамбувати землю всередині основи (якщо конструкція фундаменту передбачає наявність «вільного» ґрунту, наприклад, у випадку зі стрічковими опорами);
• покрити стіни просоченням для гідроізоляції;
• засипати ґрунт 10-сантиметровим шаром піску, пролити його водою та ретельно утрамбувати;
• укрити пісок руберойдом з 15-сантиметровим нахлестом на стіни. Окремі полотна руберойду укладайте також із 15-сантиметровим нахлестом. Для скріплення використовуйте водостійкий будівельний скотч.

Безпосередньо порядок утеплення підлоги керамзитом з ілюстраціями та необхідними поясненнями наведено у наступній таблиці.

Таблиця. Утеплення банної підлоги керамзитом

Етап	Ілюстрація	Необхідні пояснення
		Плівку потрібно натягнути так, щоб її краї по стіні були вищими за рівень підлоги. Якщо основа вже вкрита руберойдом, укладання плівки немає необхідності.
		Наприклад, добре підійде профіль для гіпсокартону. Напрямні виставляються відповідно до раніше нанесеної розмітки і закріплюються відповідним способом, наприклад, шурупами або цвяхами.
		Маяки виставте за рівнем. У майбутньому ці допоміжні пристрої допоможуть вам засипати максимально рівний шар керамзиту, що забезпечить найкращу якість виконання подальших запланованих робіт. Висоту установки напрямних визначайте відповідно до необхідної товщини теплоізоляційного шару. Багато забудовників обходяться без напрямних, але це менш зручний та точний варіант.
Насипаємо керамзит		Встановлені раніше напрямні допоможуть зробити це максимально якісно.
		Для розрівнювання використовуємо правило або звичайну рейку відповідної довжини.
		Для більшої зручності розрівнювання утеплювача можна використовувати різні допоміжні пристрої. Наприклад, на великих ділянкахзнадобляться граблі.

Підлога утеплена і готова до подальшого облаштування відповідно до планів забудовника. На розсуд власника, зверху керамзиту може бути покладений додатковий теплоізоляційний матеріал, наприклад, мінвата або пінополістирол.

Як приклад наведено схему бетонної підлоги, облаштованої з використанням керамзиту для теплоізоляції.

Відео – Утеплення підлоги керамзитом

Утеплення банних стін та стелі

Схеми утеплення стінок дещо відрізнятимуться залежно від матеріалу виготовлення. Інформація з цього приводу наведена в наступній таблиці.

Таблиця. Схеми утеплення стін

Матеріал виготовлення	Схема
	1 – стіна, 2 – теплоізоляція, 3 – решетування, 4 – обшивка, 5- вентиляційний зазор.

Послідовність проведення теплоізоляційних робітзалишається аналогічною для стін з будь-яких матеріалів: при необхідності кріпиться гідропароізоляційна плівка, монтуються бруски обрешітки, в комірки, що утворилися, укладається утеплювач, зверху закріплюється ще один шар гідропароізоляції (якщо потрібно), прибиваються рейки обрешітки для фінішної обшивки (одночасно монтується обраний фінішний матеріал(зазвичай вагонка).

Стеля утеплюється в аналогічній послідовності. Приклад схеми теплоізоляції стелі показано на наступному зображенні.

Інформація щодо покрокового утеплення стін та стелі лазні наведена у наступній таблиці.

Важливо! Утеплення буде виконуватися мінераловатним матеріалом з фольгованим шаром, що унеможливлює попереднє кріплення до поверхні гідропароізоляційного матеріалу. Порядок роботи розглянуто з прикладу дерев'яних поверхонь. Стосовно бетонних стін та перекриттів рекомендації ті самі, єдине, потрібно використовувати інші кріплення і для більшої зручності дерев'яні напрямні можна замінити металевим профілем.

Таблиця. Порядок утеплення стін та стелі у лазні зсередини

Етап роботи	Ілюстрація	Необхідні пояснення
		Інформація щодо елементів, що використовуються для облаштування каркасу, а також кріплень для фіксації напрямних у різних випадках наводилася раніше. Крок монтажу напрямних вибирається відповідно до ширини утеплювача. Стандартно це близько 60 см, можна зменшити до 59-59,5 см, щоби теплоізоляційні елементи лягли максимально щільно.
Правила укладання плит		Попередньо обов'язково надягаємо рукавички – контакт «голої» шкіри з мінеральною ватою доставляє не найприємніші відчуття. Фольгований матеріал укладаємо фольгою всередину приміщення – завдяки цьому тепло не просто затримуватиметься, а й додатково відбиватиметься в парну.
		Плити встановлюються врозпір в каркас і не потребують додаткового механічного кріплення.
Монтаж плит на стіну	Монтаж плит на стіну	Послідовність та рекомендації щодо утеплення стін та стелі аналогічні. Для утеплення перегородки, що відокремлює парилку від сусіднього приміщення, зазвичай достатньо шару завтовшки 50 мм.
		Теплоізоляція зовнішньої стіни вимагає більш товстого шару – 100-150 мм (у регіонах із особливо холодним кліматом – до 200 мм).
		З метою економії, утеплення можна зробити двошаровим, облаштувавши один шар із звичайної мінеральної вати, а другий, який «дивитися» в приміщення, з матеріалу з фольгованим покриттям.
		Використання такого утеплювача, як зазначалося, позбавляє необхідності застосування додаткових гідропароізоляційних матеріалів.
		Заповнивши каркас теплоізоляційними плитами, проклеюємо шви та стики фольгованим скотчем.
		Достатньо 1-2-сантиметрового зазору. До цієї ж решітці надалі кріпитиметься зовнішня обробка. Важливо! Від розташування рейок залежить порядок подальшого монтажу вагонки: якщо рейки закріплені вертикально, вагонку потрібно фіксувати горизонтально і навпаки.
		Кращим матеріалом для внутрішньої обшивкилазні вагонка. Вибір матеріалу виготовлення обшивки залишається на розсуд власника. Фіксація елементів обшивки зазвичай виконується за допомогою шурупів/саморізів.

Відео – Утеплення стін та стелі зсередини

Тепер ви знаєте все про те, як правильно утеплити лазню своїми руками використовуючи найбільш оптимальні для цього теплоізоляційні матеріали. Отримані відомості допоможуть вам самостійно впоратися із запланованими заходами, виключивши необхідність звернення до сторонніх майстрів та суттєво заощадивши.

Вдалої роботи!

Відео – Утеплення лазні зсередини схема

• Етап 1: утеплення стелі
• Етап 2: утеплення стін
• Етап 3: утеплення підлоги

Нерідко на проблему теплоізоляції квартир та будинків не звертають уваги, але для лазень вона має особливе значення. Адже якщо не утеплити парилку, то в ній не затримуватиметься тепло на тривалий час. Тому так важливо утеплити лазню зсередини, особливу увагу приділяючи парилці. Адже саме у ній доводиться проводити більше часу.

• бруски;
• саморізи;
• цвяхи;
• шуроповерт;
• пила;
• фольга;
• пінопласт;
• скловата;
• гідроізоляційний матеріал;
• поліетиленова плівка;
• чистий папір;
• малярська стрічка;
• антикорозійний склад;
• будівельний рівень;
• фасадні панелі;

Етап 1: утеплення стелі

Етап 2: утеплення стін

Схема утеплення стін у лазні.

Етап 3: утеплення підлоги

Схема утеплення підлоги у лазні.

Схема утеплення лазні ззовні.

Утеплення парної своїми руками: поетапна інструкція(відео та фото)

Утеплення парної своїми руками виконати досить легко. Необхідно лише ознайомитися з покроковою інструкцією та підготувати все необхідне для роботи.

Утеплення парилки зсередини покрокова інструкція

Утеплення парилки дозволяє вирішити проблему зі втратою тепла, інакше ефект від відвідування лазні буде зведений до нуля. Теплоізоляцію даного приміщення можна назвати якісною, якщо утеплювальні роботи виконані зі стелею, підлогою та стінами.

У парилці має підтримуватись висока температура. При цьому втрату тепла потрібно звести до мінімуму, а досягти необхідного рівня теплозахисту допоможе утеплення парилки зсередини. При зведенні лазневої споруди слід облаштувати це приміщення за всіма правилами.

Чим якісніше буде виконано теплозахист парилки, тим менше потрібно палива на її обігрів в процесі експлуатації, а також довше зможе зберегтися в ній пара, що надає людський організмсприятливий вплив. Незалежно від матеріалу будівництва лазні, процес утеплення неодмінно складається з теплоізоляції стельового перекриття, підлогового покриттята стін.

Матеріали, що використовуються при облаштуванні парних

Щоб зробити внутрішнє утепленняпарилки, за старих часів люди використовували виключно екологічно чисті матеріали. Вони не тільки добре зберігали тепло і були простими у використанні, але одночасно мали ряд недоліків, серед яких схильність до процесу гниття.

Сучасні матеріали відповідають багатьом вимогам до них:

• успішно витримують високу температуру;
• добре переносять підвищену вологістьповітря;
• не виділяють шкідливі здоров'ю людини речовини;
• виглядають естетично.

Для того, щоб виконати теплоізоляцію парильні зсередини, використовують такі будматеріали:

• дерев'яні рейки(Для облаштування обрешітки);
• мінвата або скловата;
• плівка із поліетилену;
• пеноізол (можна замінити алюмінієвою фольгою);
• пінополістирол;
• перліт;
• бетонний розчин;
• сітка армуюча.

Перш ніж утеплити парилку в лазні зсередини, слід підготувати інструменти:

Для внутрішнього облицювання парилки найчастіше вибирають дерев'яні рейки, дошки або вагонку, що залежить від особистих уподобань власника будівлі. Саме дерево відповідає експлуатаційним вимогам до таких приміщень.

Ідеально підходить деревина листяних порід, що має невелику щільність - це вільха, клен, липа і осика. Що стосується хвойних дерев, то за високих температур їх деревина почне виділяти смолу.

Утеплення стін парилки зсередини

Правильно виконане утеплення стін парилки зсередини є конструкцією з декількох шарів: паро-, гідро- та теплоізоляційного. Особливу увагу слід приділити облаштуванню першого їх, оскільки він повинен захистити інші шари від впливу гарячої пари. У разі його проникнення в утеплювач цей матеріал може намокнути і втратити всі свої властивості.

Найчастіше пароізоляцію облаштують із застосуванням алюмінієвої фольги або спеціальних ізоляторів, які мають покриття з фольгованого шару, наприклад, це може бути пеноізол (матеріал зображений на фото). У той же час фахівці не рекомендують використовувати при обшивці парної такі відомі пароізолятори, як руберойд, поліетилен, пергамін, оскільки вони при високих температурах починають виділяти токсини, небезпечні для здоров'я людей.

У свою чергу фольга не дає утеплювачу намокнути і одночасно забезпечує ефект термоса, внаслідок чого тепло тривалий час утримуватиметься всередині приміщення.

Гідроізоляція вкрай необхідна захисту теплоізоляційного матеріалу від впливу вологи. Справа в тому, що неякісно покладений гідроізоляційний матеріал в умовах високої вологості, а саме таке повітря в парній може спровокувати початок процесу гниття. Поява плісняви ​​та грибка на стінах здатна завдати непоправної шкоди як будові, так і здоров'ю людей.

Для гідроізоляції найчастіше застосовують фольгу чи спеціальні плівкові матеріали. Стики полотен потрібно заклеїти скотчем, щоб не допустити проникнення пари та конденсату всередину теплоізоляції. Всі ці матеріали для облаштування гідроізоляції вмонтовують за допомогою будівельного степлера.

Наступним шаром при створенні теплозахисту парильні буде монтаж теплоізоляції, яку роблять із застосуванням матеріалів, що володіють властивістю зберігати тепло. До них відноситься мінвата та скловата.

Перший із вищезгаданих утеплювачів – це екологічна природна продукція. Але мінеральна вата боїться вологи та втрачає свої властивості при намоканні. При використанні мінвати необхідно всіма можливими способами забезпечити недопущення проникнення вологого повітря, тому даний утеплювачретельно обмотують фольгою та плівками.

Скловата відрізняється від мінеральної вати тим, що не промокає і тому нею можна утеплювати парну з внутрішньої сторони. Коли виконується утеплення парилки зсередини - покрокова інструкція передбачає, що починати роботу слід з фіксації до стін дерев'яної решетування, до якої потім монтують утеплення.

Теплозахист підлоги та стелі зсередини

В основному втрати тепла в парильні відбуваються через недостатню теплоізоляцію стельового перекриття, оскільки потоки теплого повітря завжди піднімаються догори. Тому стеля слід утеплювати не тільки з боку приміщення, але і з боку горища.

Теплоізоляцію стельового перекриття з боку парильні виконують аналогічно тому, як це роблять зі стінами. В першу чергу фіксують дерев'яну решетування. Потім кріплять до неї теплоізоляційний матеріал, бажано скловату. Зверху її застилають пароізоляцією, а вже на неї монтують зовнішній шар - найчастіше вагонку.

Що стосується стелі з боку горищного приміщення, то його додатково можна утеплити соломою, глиною, тирсою або іншими матеріалами. Біля труби димоходу для протипожежної безпеки застосовують спеціальні мастики.

В даний час в парилках монтують різні покриття для підлоги. Утеплити підлогу можна, наприклад, пінополістиролом. Цей матеріал відрізняється високою механічною міцністю, досить низькою теплопровідністю, крім того, потрапивши у вологе середовище, не змінює своїх якостей.

Коли з його застосуванням виконується утеплення парилки зсередини – покрокова робота виглядає так:

1. На підготовлену рівну основу поміщають гідроізоляційний шар, використовуючи спеціальну плівку, на яку щільно одна до одної укладають пінополістирольні плити.
2. Для надання конструкції більшої міцності з метою збільшення терміну експлуатації пінополістирол монтують армуючу сітку і наливають бетонний розчин. При виконанні роботи слід пам'ятати про облаштування невеликого ухилу для забезпечення зливу води.
3. Після остаточного застигання бетону, на що зазвичай йде близько місяця, можна приступати до укладання фінальної підлогової поверхні. Непоганим варіантом є укладання керамічної плитки.

Утеплити підлогу парильні також можна за допомогою такого природного матеріалу як перліт, який є піском, спученим особливим методом. Для створення ізоляції беруть 2 частини перліту та частину води, змішують та з'єднують із цементом. Всю масу добре перемішують.

Основу підлоги парної заливають бетонною стяжкою, поверх якої поміщають утеплювальну суміш і протягом тижня дають їй висохнути. Потім знову роблять стяжку і завершують роботу фінішним покриттям для підлоги з оздоблювального матеріалу.

Іноді в парилці на якісно забетоновану, міцну і надійну підлогу поміщають дерев'яні решітки, які в процесі експлуатації слід періодично підсушувати, щоб уникнути гниття і швидкого псування.

Як утеплити парну?

• Що потрібно для проведення робіт?
• Етап 1: утеплення стелі
• Етап 2: утеплення стін
• Етап 3: утеплення підлоги
• Етап 4: утеплення у лазні парної зовні

Нерідко на проблему теплоізоляції квартир та будинків не звертають уваги, але для лазень вона має особливе значення. Адже якщо не утеплити парилку, то в ній не затримуватиметься тепло на тривалий час. Тому так важливо утеплити лазню зсередини. особливу увагу приділяючи парилці. Адже саме у ній доводиться проводити більше часу.

При цьому робити утеплення парної необхідно якісно, ​​виконуючи всю роботу поетапно. Нижче наведена покрокова інструкція. Вона допоможе вам у цій нелегкій, але такій важливій справі.

Що потрібно для проведення робіт?

Насамперед необхідно підготувати всі матеріали та інструменти, які знадобляться для утеплення парильні. Ось їх список:

• рулонний теплоізоляційний матеріал;
• бруски;
• саморізи;
• цвяхи;
• шуроповерт;
• пила;
• фольга;
• пінопласт;
• скловата;
• гідроізоляційний матеріал;
• поліетиленова плівка;
• чистий папір;
• малярська стрічка;
• дерев'яний матеріал для обшивки (липа, осика);
• антикорозійний склад;
• будівельний рівень;
• фасадні панелі;
• водовідштовхувальний лак для дерева.

Етап 1: утеплення стелі

Схема утеплення стелі в лазні.

Насамперед теплоізоляція в парилці повинна бути зроблена для стелі. Спочатку потрібно покрити його рулонним папером, важливо, щоб її стики були виконані внахлест (від 10 до 15 см). Після цього її потрібно зміцнити, інакше за подальшої роботи відбудеться деформація. Щоб це зробити, необхідно взяти брусочки (розмір 5х5 см) та прибити їх рулонним теплоізоляційним матеріалом.

Важливо створити монолітне покриття, щоб не утворилися шви, що мають щілини, інакше герметичність гідроізоляції буде порушена.

У результаті в рулонний теплоізоляційний матеріал проникатиме пара, що призведе до його деформації та погіршення його експлуатаційних характеристик.

Схема влаштування стелі в парилці.

Тепер слід зафіксувати фольгу додатково брусочками. Це попередить її відклеювання, а також готова обрешітка дозволить швидко укласти оздоблювальний матеріал. У ролі нього має виступати деревина. Використання тут неекологічних матеріалів просто неприпустимо. Адже ви вдихатимете ті шкідливі речовини, які вони виділяють, приймаючи водні процедурив бані. В результаті замість того, щоб покращити своє здоров'я, ви його, навпаки, погіршите. Відмінно, якщо для обшивки стелі ви використовуватимете липу або осину. Ці матеріали виділяють спеціальні смоли, які оздоровлюють організм і роблять атмосферу в лазні краще, оскільки поширюється приємний запах.

Кріпити оздоблювальний матеріал можна на цвяхи, обов'язково попередньо обробивши їх антикорозійним складом. Саму деревину необхідно покрити водовідштовхувальним лаком. Найкраще зробити це до того, як вона буде зафіксована на стелі. Адже тоді ви зможете обробити її з усіх боків, що дозволить продовжити її термін служби.

За допомогою дощок потрібно створити рівне покриття. Щоб унеможливити виникнення перекосу, обов'язково використовуйте будівельний рівень. Крім того, для обробки вибирайте тільки ті дошки, які мають однакову товщину, інакше перепадів по висоті у готовому покритті не уникнути.

Етап 2: утеплення стін

Схема утеплення стін у лазні.

Не варто вважати, що утеплювати потрібно тільки стелю. Стіни також потребують додаткової обробки з використанням ізоляційних матеріалів. Тому, завершивши роботи зі стелею, потрібно буде перейти до них. Починати утеплення стінок необхідно також з викладки рулонного матеріалу. Його потрібно потім прибити дерев'яним каркасом, який відразу ж вистилається фольга. Але тут необхідно її брати завтовшки 65-70 мм. Адже через стіни йде набагато більше тепла, ніж через стелю. Тому використання тут більше тонкого матеріалуне допустимо. Викладайте її внахлест, а всі стики по кілька разів проклейте малярським скотчем. Тоді вдасться зробити поверхню стінок максимально герметичною. В результаті парна вийде максимально теплою.

Після цього на фольгу, зафіксовану на поверхні стін, встановлюється дерев'яний каркас. І вже на нього монтується оздоблювальний матеріал. Тут не обов'язково використати дошки. Ви можете вибрати для стін вагонку. До речі, нею можна обробити і стелю, але тоді утеплення в парній лазні вийде в «копієчку», але якщо ви виділили на це значний бюджет, то сміливо зупиняйте свій вибір на даному матеріалі. Естетичні та експлуатаційні властивості вас не розчарують. Оздоблення стін вийде на славу і радуватиме щоразу при прийомі водних процедур.

Етап 3: утеплення підлоги

Схема утеплення підлоги у лазні.

Тепер можна проводити утеплення підлоги у парній. Тут проводяться роботи за дещо іншою схемою. Насамперед потрібно провести гідроізоляцію. Вона необхідна для того, щоб усередині підлоги не з'явилася пліснява, грибок і не виникло гниття. Цей шар захищатиме підлогу від утворення конденсату. Щоб його створити, потрібно використовувати поліетиленову плівку. Вона викладається всю поверхню підлоги. Якщо є шви, то робіть великі стики і проклеюйте їх малярським скотчем.

Далі потрібно створити поверх плівки ще один шар. Його потрібно викласти із чистого повнотного паперу. Він необхідний для того, щоб із основи підлоги не виділялися жодні шкідливі речовини. Крім того, такий шар мінімізуватиме втрату гарячого повітря. На нього обов'язково потрібно закріпити дерев'яний каркас невеликої ширини. А на каркас потрібно викласти та зафіксувати саморізами плити мінеральної вати.

Потім на поверхню підлоги викладається наступний матеріал: пінопласт. Його потрібно кріпити поверх вати на невеликі гвоздики. Після чого його потрібно обов'язково покрити фольгою, і на неї викласти знову поліетиленову плівку. Стільки шарів необхідно створити для того, щоб максимально скоротити витікання тепла через підлогу, що відбувається через нього у великій кількості. У результаті утеплення вийде дуже якісним.

І останнє, що потрібно буде зробити - це створити на поверхні підлоги ще один каркас. Він повинен бути товщим за попередній. Він необхідний для подальшого оздоблення. Адже на поверхню підлоги потрібно викласти дошки. Їх попередньо обробіть водовідштовхувальним лаком.

Етап 4: утеплення у лазні парної зовні

Якщо ваша лазня є дерев'яною, потрібно обов'язково утеплити її зовні. Адже герметичної підлоги, стін та стелі в даному випадку буде недостатньо. Тому тут потрібно створити решетування зовні лазні, на неї слід викласти плити мінеральної вати. Їх потрібно зафіксувати на шурупи або цвяхи. Після чого вистилається поліетиленова плівка. Далі на неї укладаються фасадні панелі. Усі вони мають бути обов'язково вкриті лаком. Це дозволить захистити їхню відмінність від несприятливих чинників довкілля.

З цих етапів складається утеплення в парній лазні. Як зрозуміло, тут необхідно провести комплексні роботи. Недостатньо утеплити тільки поверхню стін та підлоги, потрібно ще й не забути про стелю та зовнішню обшивку. Тільки так вдасться зробити якісну роботу. Її результат вас не розчарує. А оскільки вся інструкція представлена ​​у доступному вигляді та є покроковою, то, використовуючи її, ви зможете виконати все своїми руками.

Головне, заздалегідь підготуйте всі необхідні інструменти та матеріали. Бажаємо удачі в утепленні парної!

Як утеплити парилку в лазні своїми руками

Передмова. На Русі здавна лазні будували з зрубів з колод, сьогодні поряд з цим традиційним матеріалом використовується брус, піноблок, керамзит та інші сучасні матеріали. Теплоізоляція парильні вирішить проблему швидкої втрати тепла і жар з парної йтиме не так швидко.

Як правильно утеплити лазню в дерев'яній лазні? Теплоізоляція передбанника та парної буде якісною, якщо роботи торкнуться всіх трьох площин парної – підлоги, стін та стелі. Більшість тепла йде через стелю лазні, проте, інші поверхні не варто залишати поза увагою, у тому числі й двері в лазні. Розглянемо, як правильно утеплити лазню в лазні.

Чи потрібно утеплювати парилку в лазні

Фото. Утеплення парної зсередини своїми руками

Незважаючи на низьку теплопровідність сучасних та традиційних матеріалів, будь-яка парилка потребує якісного утеплення. Особливо, якщо йдеться про внутрішню теплоізоляцію конструкцій у парній – стін, підлоги та стелі. Утеплення парильні дуже відповідальна справа, при роботах слід суворо дотримуватись інструкцій виробників та враховувати інші нюанси.

Наприклад, не всі тепло-і пароізоляційні матеріали можна використовувати при обробці підлоги та стелі у лазні. Багато матеріалів не витримують вологи, а якщо використовувати в даному приміщенні руберойд або пергамін, відвідування парної можуть зіпсувати неприємні запахи від даних матеріалів. Вибір теплоізоляції здійснюють залежно від матеріалу, з якого було побудовано лазню.

Чим утеплити парилку в лазні зсередини

Найпоширенішими матеріалами для будівництва стін лазні є колода, бруса, пінобетон, газобетону або керамзитобетон. Порівняно з натуральним деревом, Теплопровідність блоків вище, а значить, теплоізоляція парної просто необхідна. Але, перш ніж розглядати технологію проведення робіт, слід розібратися, чим і як утеплити лазню в лазні з бруса своїми руками.

Якщо в якості теплоізоляції була обрана базальтова вата, слід зробити якісну пароізоляцію мінвати, оскільки даний матеріал вбирає вологу. Найбільш зважене рішення для обробки вологих приміщень- це піноплекс або фольгований пінофол. Екструдований пінополістирол часто застосовують для самостійного утепленнястрічкового фундаменту та вимощення приватного будинку.

Для власників лазень з блоків не стоїть питання чи потрібно ні теплоізолювати приміщення зсередини. Важливо дізнатися, як утеплити парну в лазні із блоків самостійно. Технологія теплоізоляції розділена на три основні етапи: облаштування та утеплення стін, підлоги, а також стелі парилки лазні з цегли. Усі роботи можна зробити самотужки і недорого.

Як утеплити стіни парилки своїми руками

Фото. Теплоізоляція стін у парній з колоди

Теплоізоляція зроблених з колод стін у парній зсередини являє собою листковий «пиріг» з пароізоляції, теплоізоляційного і гідроізоляційного шару. Пароізоляційна плівка з боку теплого приміщеннязахищає мінвату від вологи та впливу пари, крім того, вона додатково створює ефект «термосу» в парній і є природним відбивачем тепла.

Рулонна гідроізоляція виключає попадання вологи на стіни з колоди або бруса, захищає конструкцію від конденсату та утворення грибка та запобігає процесу гниття конструкції. Для цього використовують поліетиленову плівку, спінений поліетилен або фольгу. Гідроізоляційна плівка укладається між шаром теплоізоляції та стінами у парній із блоків або дерева.

Сам шар утеплювача укладається між напрямними, закріпленими на стіні. При монтажі каркаса зверніть увагу, що відстань між напрямними має бути на 1 см меншою за ширину плити мінеральної вати, щоб базальтова плита щільно сіла в каркас. Якщо ви використовуєте плитну теплоізоляцію, всі щілини слід ретельно пропінити.

Як утеплити стелю парилки своїми руками

Фото. Теплоізоляція стелі у парній

Якщо теплоізоляцією стін багато хто нехтує, то утеплення стелі в парній своїми руками зробити просто необхідно в будь-якій лазні. Оскільки ця частина будь-якої будови є найбільш вразливою з точки зору тепловтрат. Через перекриття стелі парне гаряче повітря залишає приміщення за короткий час.

Для теплоізоляції стелі в парній раніше використовували недорогі підніжні матеріали - опив упереміш із звичайною землею або керамзит. Сипучою теплоізоляцією вкривали дошки стелі над парною, значно знижуючи цим тепловтрати приміщення. Ці «дідівські» способи навіть із приходом нових матеріалів, до сьогодні не втратили своєї актуальності.

Ідеальний варіант обробки стелі в парній – теплоізоляція цієї конструкції зовні, тобто. з горищного боку. Для цього слід використовувати скловату чи базальтовий утеплювач. Де зі стелі виходить труба димоходу, слід використовувати негорючий утеплювач - керамзит або Мінват Роклайт. Розглянемо далі, як утеплити підлогу у парній.

Як утеплити підлогу парилки своїми руками

Фото. Утеплення підлоги в парній піноплекс

Розглянемо найпоширеніший варіант теплоізоляції підлоги в парній – з використанням пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Екструзія пінолексу відповідає всім необхідним вимогам, що пред'являються до теплоізоляції вологих приміщень. Цей матеріал не вбирає вологу, не боїться гризунів, але утеплювач слід укладати лише на рівну основу.

Найчастіше підлогу у лазні утеплюють під стяжку. Для цього на землю укладається гідроізоляційна плівка для захисту від ґрунтових вод, Далі укладається плитний утеплювач. Зазори та щілини між плитами слід закласти монтажною піною. Наприкінці укладається армуюча сітка та виконується бетонна стяжка. Для гідроізоляції бетону слід використовувати проникаючий склад пенетрон або рідке скло.

Для обробки підлоги в парній використовується плитка для підлогичи керамограніт. Можна також укласти дерев'яну підлогу на лаги, яка буде для ніг приємнішою та теплішою.

Як утеплити парилку

Без гарної парильні лазня втрачає сенс існування. При будівництві лазень цьому приміщенню приділяється особлива увага. Основне завдання парильні – зберігати гаряче повітря та пару тривалий час, забезпечити якість лазневих процедур на найвищому рівні. А головна роботабудівельників – виконати утеплення парної в лазні таким чином, щоб унеможливити тривале нагрівання та швидке охолодження, посилити концентрацію пари.

Погано виконані теплоізоляційні роботи, використання неякісних матеріалів неминуче призведе до появи вогкості, плісняви, гниття дерев'яних конструкцій. Це стосується всіх поверхонь парильного відділення: підлоги, стін, стелі. Дуже важливо скрупульозно та поетапно виконувати роботи з утеплення парилки зсередини, покрокова інструкція допоможе правильно зорієнтуватися у послідовності дій та виборі матеріалів.

Вибір утеплювача

Парилка - приміщення специфічне, тому до вибору теплоізоляційних матеріалів для стін, стелі та підлоги слід підійти відповідально. Утеплювач для парильні повинен бути вологостійким, не боятися значних температур, не виділяти токсичні речовини. Найбільше під ці визначення підходить мінеральна вата, точніше її різновид кам'яна або базальтова вата. Її випускають і у вигляді плит різної товщини та габаритів. Матеріал легко ріжеться звичайним будівельним ножемТому плити кам'яної вати дуже просто підігнати під потрібні розміри. Для облаштування підлоги та стелі із зовнішнього боку використовуються сипучі утеплювачі – керамзит або спучений перліт.

Як паро-і гідроізоляції для парних найбільш підходящим є фольгований матеріал. Він випускається на спіненій основі або крафт-папері. Використовувати можна будь-який з них, але у разі утеплення парної зсередини перевагу зазвичай надають другому варіанту.

Порядок виконання процедур утеплення

Процес утеплення парильного відділення у лазні йде зверху донизу. Тобто роботи починають виконувати зі стелі, потім – стіни і, в останню чергу, – підлогу. Не буде зайвим нагадування про те, що перед початком утеплювальних робітслід очистити дерев'яні поверхні від пилу, ознак грибкових проявів. Необхідно обробити деревину антисептичними препаратами та антипіреном, тому що утеплити парилку в лазні зсередини якісно та ефективно можна лише по добре підготовленій основі.

Утеплення стелі

Теплоізоляцію стелі найзручніше виконувати з боку горища. В ідеалі – зробити це з двох боків, тому що стеля – це одна з найуразливіших частин будь-якої будівлі, тим більше лазні. Саме через цю конструкцію відбувається найбільша частка втрат тепла зсередини. Отже, зверху:

• на чорнову стелю кріплять шар рулонного пароізолятора, щільно закриваючи всі стики і роблячи напуск на фронтон і кроквяні елементи;
• насипають шар керамзиту або спіненого перліту, розрівнюють його;
• у місцях зіткнення теплоізоляції з димоходом проводять обробку вогнезахисними мастиками.

Утеплення парної в дерев'яній бані зсередини на стелі відбувається так. Якщо стельова конструкція знизу має гладку поверхню, то по ній споруджують каркас. У разі наявності ребер такої потреби немає. Перший шар теплоізоляційного пирога– пароізоляційна мембрана, яку кріплять до основи, дотримуючись конфігурації ребристої поверхні. Потім між балками максимально щільно укладають плити кам'яної вати та закривають їх ще одним шаром пароізоляції. Наступний етап утеплення парилки, верхньої її частини - це пристрій захисного шару з фольгованого матеріалу. Стики між окремими листами крупним планом скотчем з алюмінієвої фольги. Особливу увагу необхідно приділити місцям сполучення стелі зі стінами, щоб не допустити найменшої можливості появи «містків холоду». За потреби використовують монтажну піну.

Лазні будуються не тільки з дерева, існують варіанти цегляних будівель. У таких спорудах процес виконання теплоізоляційних робіт виглядає дещо інакше. Утеплення парної цегляної бані починається на стадії спорудження конструкції даху. Опорні стельові балки, які підлягають закладенню в цегляні стіни, перед укладанням обертають двома - трьома шарами пергаміну або руберойду. Гнізда для них роблять трохи ширше за самі балки, вільний простір заповнюють монтажною піною або розчином. Зовні заглиблення закривають кладкою. Далі виконується монтаж стельової конструкції, а утеплення виконують так само, як і у зрубі.

Теплоізоляція стін

Утеплення стінових поверхонь цегляної лазні починають із нанесенням на них гідроізоляційного шару. Найчастіше використовуються рулонні матеріали або мастики, що не містять бітуму. Тому що специфічний запах цього матеріалу при нагріванні може проникнути в приміщення та зіпсувати позитивне враження від відвідин парної. Далі процес виробництва теплоізоляційних робіт для стін із цегли та деревини однаковий і виконується в наступному порядку:

• на стіни набивають вертикально розташовані бруски з кроком, що дорівнює ширині плит кам'яної вати;
• за допомогою будівельного степлера кріплять пароізоляційну мембрану, ретельно обертаючи нею кожен брус;
• між брусками щільно укладають теплоізоляційний матеріал в один або два шари, залежно від товщини плит; кам'яна вататрохи пружинить, тому добре тримається сама собою і не вимагає додаткового кріплення;
• верхній пароізоляційний шар виконують з алюмінієвої фольги на крафт-папері, можна використовувати фольгований матеріал на спіненій основі, але перший варіант у вологих умовах працює надійніше.

Закріплення фольги виконують встик, а шви закривають спеціальною захисною стрічкою на клейкій основі. Всі роботи необхідно виконувати акуратно та відповідально, але особливої ​​ретельності вимагає загортання кутів та місць сполучення стін зі стельовою поверхнею.

Утеплення підлоги

Зробити в парилці теплі підлоги не менш важливо, ніж якісно утеплити стіни та стелю. Можна використовувати два варіанти: з використанням плитних матеріалів або сипких. Однак в обох випадках починати треба з вирівнювання поверхні та пристрою чорнової підготовки. І тут також може бути два виконання: зі зливом і без нього. За великим рахунком, у парилці водою не користуються, тому зливний отвір там немає потреби влаштовувати. Але деякі забудовники це роблять. Тоді при облаштуванні статевого пирога, починаючи з попереднього пласта, робляться ухили у бік зливу. В іншому випадку підлога повинна бути строго горизонтальною. Тепер про саму конструкцію підлоги:

1. Утеплення плитами пінополістиролу. По чорновий підготовці укладають шар гідроізоляції з невеликим напуском на стіни. Потім укладають плити утеплювача в один або два ряди, залежно від товщини. Наступним етапомвиконується укладання армуючої сітки і потім - стяжка цементно-піщаним розчином.
2. Для утеплення сипучими матеріалами використовується керамзит або перліт. Спочатку обов'язково роблять гідроізоляцію. Потім відсипають шар сухого утеплювача необхідної товщини, розрівнюють штукатурним правилом за рівнем. Покривний шар роблять бетонною сумішшюабо розчином.

Чисту підлогу в сауні виконують із шорсткої керамічної плитки, керамограніту. Часто використовують традиційні дерев'яні покриття. Відмінно поводиться терасна дошка. До того ж, її застосування корисне у плані безпеки, тому що дошка має рифлену поверхню і не ковзає.

Обшивка стін та стелі у парній

Для облицювання стін та стелі в парній зазвичай застосовують дерев'яну вагонку. Дизайн парильного відділення лазні кожен власник вибирає та облаштовує на свій смак. Однак існують загальні правила, яких необхідно дотримуватись. Насамперед – це порода деревини, з якої роблять вагонку. Найбільш відповідними вважаються липа, осика, модрина. Небажано використання порід, що містять велику кількість смол. За високих температур вони виділяють випари з важким запахом. Наступна вимога – вагонка повинна мати сучки, тріщини та інші дефекти. Тобто для облицювання парної найкраще підходить матеріал високої якості.

Принцип обшивки стін та стелі традиційний. По алюмінієвій фользі роблять решетування з розташуванням бруса під плановану розкладку вагонки. Потім каркас кріплять планки, з'єднуючи їх замками шип-паз.

Утеплення парилки зсередини – покрокова інструкція

Перед тим, як утеплити парилку, власник лазні має підібрати правильний теплоізоляційний матеріал, орієнтуючись на наступні рекомендації:

По-перше, ізолятор повинен демонструвати високу здатність, що зупиняє. Коефіцієнт передачі тепла повинен підніматися вище 0,2 Вт/(м К). І це тільки для покриття для підлоги. А для утеплення стін та стелі краще використовувати матеріал з коефіцієнтом 0,2 Вт/(м К).

По-друге, ізолятор не повинен реагувати на вологу. Особливо підлоговий матеріал. Для стін та стелі ми можемо застосувати мембрану або відбивач, що відсікає вологість, але у випадку зі підлогою цей матеріал не пройде.

По-третє, біля відкритого (підлогового) ізолятора має бути висока механічна міцність. По стінах та горищному перекриттю особливих вимог немає. Тут властивості матеріалу можна підвищити за рахунок зовнішньої обробки.

По-четверте, утеплення парної передбачає постійний контакт матеріалу з областю високих температур. Деяким любителям вдається розжарити приміщення до 100-120 градусів за Цельсієм, а 75-80 °C вважається звичайною температурою. Тому утеплювач не повинен плавитися або спалахувати навіть у разі тривалого, багатогодинного перебування в цьому температурному діапазоні.

По-п'яте, матеріал має бути абсолютно нейтральним до організму людини. Виділення шкідливих речовин та провокування алергічних реакцій виключається в принципі. У лазню люди ходять за здоров'ям, а не за новими болячками.

У результаті оптимальним варіантом утеплювача для поля слід визнати гранульований керамзит. Він не боїться ні механічного навантаження, ні вологи. На стіни та стелю краще пустити звичайну або фольговану мінеральну (базальтову) вату. Вона витримає нагрівання, а від вологи та можливого механічного впливу її захистить шар обробки.

Пінопласт, пінополістирол, фольгований поліетилен для утеплення парильні не підходять - вони не витримують нагрівання навіть до 70 градусів Цельсія.

Ну а тепер, коли ми підібрали матеріали, можна приступати до безпосереднього утеплення парилки зсередини, попередньо вивчивши покрокові інструкції для підлоги, стелі та стін.

Як утеплити підлогу – пошаровий огляд

Для цього нам доведеться сформувати у напрямку від ґрунту багатошарову конструкціющо складається з гідроізоляції, теплоізоляції та оздоблення. Перший шар – гідроізоляція. Оформляється у вигляді поліетиленової плівки, яку укладають на підготовлений ґрунт. Причому підготовка полягає на підсипці шару піску, завтовшки від 15 сантиметрів.

Другий шар – теплоізоляція. Формується на основі підсипки з керамзиту. Товщина цього шару зазвичай дорівнює подвійній товщині стін та коливається в межах від 30 до 40 сантиметрів. Причому після завершення формування шару підсипки ми маємо вийти рівень першого вінця зрубу лазні.

Для теплоізоляції підлоги парильні відмінно підійде керамзит.

Далі на керамзит укладають сітку з 20-сантиметровими осередками і заливають стяжку, використовуючи піщано-цементний розчиніз наповнювачем. Оптимальна товщина стяжки – від 5 до 8 сантиметрів. При цьому по периметру підлоги на рівні майбутнього плінтуса треба набити гідроізоляційну спідницю з фольги, що оберігає колоди від контакту з бетоном.

Для фінішного оздобленнятеплостійкої підлоги використовують кахельну плитку або дошки, укладені на решетування.

Утеплюємо стелю – покрокова інструкція

Для утеплення стелі в парилці потрібен зовсім інший утеплювач - фольгована мінеральна вата. Вона витримує нагрівання до 700 градусів Цельсія і з легкістю перенесе звичайну температуру в цій зоні парилки, яка не піднімається вище за 160-180 °C.

Сам процес обробки починається з покриття стелі ґрунтовкою-антисептиком, що захищає дошки від грибка та плісняви. Другий крок - це набивання на стелю дошок обрешітки, глибина якої повинна дорівнювати товщині утеплювача (зазвичай 10 сантиметрів). Крок укладання дощок дорівнює ширині стандартної смуги мінеральної вати.

Фольгованою мінеральною ватою утеплюється стеля

Третій крок – укладання утеплювача. Після завершення складання обрешітки простір між дошками заповнюється мінватою, що укладається фольгою назовні (у бік підлоги). А всі стики ретельно проклеюються фольгованим скотчем. Після завершення робіт на стелі не повинно залишатися щілин.

Фінальний крок – монтаж поверх обрешітки дошки для обробки (вагонки) або фанерних панелей. Причому в цьому випадку необхідно враховуватись в опис специфікації до вагонки – варіанти з сосни та ялини та інших смолянистих дерев у цьому випадку не годяться. Ідеальна вагонка для лазні готується з листяних деревтверді сорти.

Як утеплити стіни в парилці – огляд процесу

Облаштування вертикальної термоізоляції на стінах лазні не вимагає застосування дорогої фольгованої мінвати. У цьому випадку достатньо взяти звичайну мінеральну вату та алюмінієву фольгу, яка послужить гарним пароізолятором та екраном від високої температури.

Сам процес укладання виглядає так:

• Просочуємо стіни антисептиком – він убереже зруб від гнилі та грибка.
• Набиваємо на стіни дошки товщиною 3-4 сантиметри та шириною на 2-3 см більше, ніж глибина утеплювача. Крок розміщення дощок повинен збігатися із шириною рулону мінвати. Наприкінці всі дошки обов'язково просочуються антисептиком.
• Укладаємо на сухі колоди (антисептик має висохнути) мінеральну вату, заповнюючи простір між дошками.
• Набиваємо поверх лати алюмінієву фольгу, розкочуючи її горизонтальними смугами знизу вгору. При цьому верхня смуга повинна укладатися внахлест на нижню (2-3 сантиметри буде достатньо). А як кріплення тут краще використовувати скоби (від степлера). Причому стики краще проклеїти фольгованим скотчем.
• Набиваємо на дошки планки завтовшки 2 сантиметри, попередньо просочені антисептиком. Так ви сформуєте контробрешітку. А в кінці поверх цих планок монтуємо листяну вагонку.

Подібна схема дозволяє зібрати дуже ефективну теплоізоляцію, захищену від механічних дій обробкою з вагонки. Тому за цією схемою оброблені майже всі парилки.

Утеплення парилки зсередини покрокова інструкція

Утеплення парилки зсередини покрокова інструкція відео Утеплення парилки дозволяє вирішити проблему зі втратою тепла, інакше ефект від відвідування лазні буде зведений до нуля. Теплоізоляцію

Утеплення парної зсередини самостійно

Лазня допомагає нам відпочивати не лише тілом, а й душею.

Тому важливо, щоб і оздоблювальні матеріали не тільки виконували свою безпосередню функцію, але й тішили привабливим зовнішнім виглядом.

Декілька загальних правил

Перший крок перед наступною обробкою – підготовка робочих поверхонь.

Треба оглянути основу щодо того, чи немає на ньому грибка і цвілі.

Сторонні включення та виступи також повинні бути відсутніми.

Для позбавлення грибка досить використовувати звичайний антисептичний склад.

Без нього утеплення парної зсередини залишиться неефективним.

Важливо звернути увагу на безпеку матеріалів.

Головна вимога у цьому випадку – здатність витримувати високі температури. Матеріали не повинні вбирати вологу, повинні мати надійний захист від плісняви.

І залишатись довговічними. Фольга з алюмінію та базальт – непогані, сучасні рішення. Сама технологія відіграє не меншу роль, ніж матеріали.

Як можна зробити ізоляцію

У ході виконання робіт у нас вийде своєрідний сендвіч. Він зазвичай складається з кількох шарів.

• Гідроізоляція. Запобігає появі грибкових та пліснявих утворень. І запобігає активації процесів гниття. Цей шар захищає стіни від появи на них конденсату. Він утворюється, коли на поверхню впливає гаряча пара. Поліетиленова плівка або фольга вважаються найкращими гідроізоляційними матеріалами. Цього вимагає й утеплення парної зсередини дерев'яної бані.
• Теплоізоляція На основу спочатку укладається звичайний, чистий папір. Утеплюючий шар йде лише після цього. Паперова основаробить так, що у повітря не викидається навіть мінімальна кількість шкідливих речовин. Папір робить так, що гарячого повітря йде мінімальна кількість. Після цього згори кріплять дерев'яний каркас з такою ж шириною, як і у самого утеплювального матеріалу. Синтетична плита або мінеральна вата часто стають чудовими утеплювачами.
• Для захисту теплоізоляції від дії пари потрібна пароізоляція. Вона також відбиває теплове випромінювання. І створює своєрідний ефект "термосу". Цей шар роблять із фольги, з товщиною до 65 мкм. Монтаж здійснюється до решетування з дерева. Для чого використовуються дрібні цвяхи або степлери. Головне - ретельно закрити фольгою всі краї та стики. Тоді пара точно не проникне усередину утеплювача.
• Внутрішня обшивка. Для якої вагонкою облицьовують усі поверхні. Каркас монтують поверх теплоізоляційного шару. На сам каркас укладають і саму вагонку, що виготовляється з різних порід дерева. Сама важлива характеристикау разі – мінімальна щільність.

Які вибрати матеріали

Питання не тільки в тому, щоб вибирати між матеріалами штучного та натурального походження. Треба врахувати кілька інших чинників.

Це стосується призначення та зовнішнього вигляду, вартості. Матеріали, що вирішують це питання, можна віднести до однієї з наступних груп залежно від властивостей.

• Стінові блоки та плити.
• Матові та пластинчасті, волокнисті різновиди.
• Засипки, що мають різну щільність

Декілька груп виділяють і за хімічним складом:

• У яких пластмасова основа. Сюди входять пінопласт та пінополістирол.
• Техноблоки та техновіти. Це група техноутеплювачів.
• До неорганічних сполук відносять скло-і мінеральну вату, базальтове волокно.
• На органіці. Сюди відносяться арболіт та фіброліт, аквавата.

У кожного з різновидів є як переваги, так і недоліки. Наприклад, для утеплення парних зсередини утеплювачі з пластмас не дуже підходять.

Це пов'язано з тим, що така основа не чинить опір впливу відкритого вогню. Але ними можна утеплити інші кімнати, що входять до лазневого приміщення.

У свою чергу, органічні підстави виграють із екологічної безпеки. Їхня вартість завжди залишається доступною. Але, якщо не використовувати спеціальні склади для обробки, матеріал залишається легкозаймистим.

Більш універсальними та практичними вважаються неорганічні різновиди. Завдяки чому мінеральна вата стала таким популярним рішенням.

Внутрішнє утеплення буде ефективнішим з такими матеріалами, як:

• Фольга з алюмінію
• Поліетиленові матеріали
• Пергамінова основа
• Рубероїдні типи

Пароізоляція пергаміном та руберойдом не дасть потрібного результату. Адже ці матеріали, коли на них впливає висока температура, виділяють хімічно активні та шкідливі речовини.

Але пергамін взагалі часто беруть для того, щоби утеплювати лазні. Але найкраще він зарекомендував себе у зв'язці з такими матеріалами, як вагонка, алюмінієва фольга, мінеральна вата та зруб.

Існує кілька схем, якими виконують утеплення. Але одна з них набула найширшого поширення. Наприклад, коли використовують вагонку із волокнистими утеплювачами.

• Починається все з того, що на робочій стіновій поверхні виробляють каркас. Беремо брусові обрешітки, горизонтальні та вертикальні, закріплюємо їх на стіні. Брус повинен бути товщим за утеплювач, але всього на 20-30 міліметрів. Цей запас необхідний, щоб передбачити можливі зрушення.
• Після цього обшивають стіну, використовуючи мінеральну вату.
• Шар пароізоляції укладається на утеплювач. Головне - накладати матеріали внахльост. Для місць зі стиками, їх загортання, використовуються тонкі рейки. Відстань приблизно в 3 сантиметри має залишитися між мінеральною ватою та пароізоляцією.
• Вагонка набивається на поверхню вертикальної решетування. Ширина останньої дорівнює 40-50 мм. Залишається ще відстань, яка буде своєрідним зазором системи вентиляції.

Такі роботи довели свою ефективність. Але вони вимагають певних витрат, як у часі, і під силу.

На ринку зараз з'явилися матеріали, які значно спрощують весь процес. Більше того, вони поєднують у собі функцію гідроізоляції та пароізоляції.

Один із таких варіантів – фольгований пінотен. Це вогнестійкий утеплювач, при його монтажі немає ніяких проблем. Як видно, утеплення парної зсередини технологію має не таку складну.

Схема, описана вище, добре підходить для встановлення будівель із бруса. У панельних та каркасних споруд свої вимоги до цього процесу. Є кілька легких матеріалів, які стануть незамінними помічниками під час роботи з панельними стінами:

Обробка утеплювача вапняним молоком виступає як додаткова вимога. Надалі потрібно буде просушити основу як слід. Завдяки чому підвищується вогнестійкість, гниття більше не загрожуватиме матеріалу.

Якщо стіни експлуатуються у складних умовах з погляду клімату, тоді стіни можна закрити фібролітом, або їх аналогом – очеретяними плитами. У теплих регіонах актуальним буде застосування гіпсових, цементних та стружкових сполук.

Порядок робіт для стель

Стелі найбільше страждають від впливу температур, які часто дорівнюють 160 градусам. Сам процес утеплення та його особливості залежать від того, якою конструкцією має сама стеля.

Наступним чином виглядатиме робота за наявності мансарди чи стелі.

• Дошки стелі обмазуємо глиною. Її шар повинен мати товщину близько 20 мм.
• Глина потрібна, щоб ефективно затримувати вологу.
• Дерев'яні тріски засипаються у щілини, які утворюються між дошками.
• Можна використовувати для термоізоляції та інші матеріали. Головне, щоб їхня товщина була не менше 200 мм.

Дещо інакше виглядає схема утеплення для приміщень, де горище відсутнє. Спочатку там укладають пароізоляційний матеріал. Обшивка і шар, що утеплює, йдуть наступними, далі - дошки для стелі з балочним брусом.

Залежно від матеріалів і особливостей конструкції порядок виконання робіт завжди буде різнитися.

Місцям, де один з одним стикуються утеплювач та труби. Між ними треба зробити відступ приблизно 200 міліметрів, щоб не порушувати вимоги щодо пожежної безпеки. Для цього зі кроквяних ніг споруджується спеціальний короб.

Саме він і стане деталлю, що відокремлює одну частину конструкції від іншої.

Головне при утепленні лазні – простежити за відсутністю місць, через які тепле повітряміг би залишити приміщення. Ще необхідно всіма силами не допустити утворення конденсату.

Про утеплення підлоги

Можна використовувати два рішення, щоб утеплити підлогу у парній.

Полістирол має важлива перевагау вигляді комірчастої структури. Завдяки цьому волога ніколи не проникне всередину матеріалу. Теплоізоляційні властивості зберігають високий рівеньнавіть якщо поверхня зазнає серйозних механічних навантажень.

Утеплення парилки зсередини

Але такий матеріал найчастіше використовують у лазнях, які збудовані з цегли.

Він вимагає додаткового захисту, адже сама цегла легко проводить вологу всередину.

Пінополістирол – матеріал, який відповідає всім вимогам щодо безпеки.

Але поверхня вимагає попередньої підготовкиперед застосуванням такого матеріалу.

Головні вимоги – міцність та рівність. Не обійтися без ретельного просушування.

Шар гідроізоляції укладається зверху на підготовлений заздалегідь матеріал. Потім, зверху, проводиться монтаж самих пінополістирольних плит.

Тут важливо простежити за відсутністю місць, що залишилися без обробки. Зазори та щілини можуть стати причиною утворення так званих містків холоду, тому вони також повинні бути відсутніми.

Декоративні покриття також укладаються зверху, але тільки після повного висихання основи. Керамічна плитка– одне з найкращих рішень на сьогоднішній день.

Але допускається створення розбірної підлоги з дерева. Він чудово вписується в інтер'єр лазні. І ходити такою поверхнею дуже приємно. При знімній конструкції можна легко просушувати дошки, що продовжує загальний термін експлуатації.

Про вентиляцію в лазні

Не можна не розглянути і це питання, торкаючись теми утеплення.

До цієї частини системи у лазні пред'являються особливо жорсткі вимоги. Вентиляція повинна не просто забезпечити надходження повітря всередину приміщення. Важливо, щоб вона не пропускала холод усередину, але зберігала тепло.

Щоб вирішити це завдання, необхідно створити спеціальні припливно-витяжні канали. Біля печі, трохи вище рівня підлоги, мають припливний отвір.

Що стосується витяжного каналу, то він повинен знаходитись на протилежній стороні, у верхній частині приміщення. Спеціальні засувки забезпечують регулювання повітряного потоку. Необхідно дотриматися ще однієї умови, щоб система нормально працювала – щоб припливний отвір був удвічі меншим, ніж витяжний.

Робота регулюється засувками. Якщо правильно ними керувати, можна досягти необхідних результатів. Якщо відкрити лише одну засувку – у приміщенні збережуться лише приємні аромати, повітря буде свіжим. Інтенсивна примусова вентиляція організується, якщо відкрити відразу дві засувки.

Про гідроізоляцію підлоги

Основа та її матеріали визначають, який метод утеплення використовується у тому чи іншому випадку. Кожен спосіб варто розглядати окремо.

Ізоляція бетонної підлоги

Це найпростіше і доступне рішенняпо гідроізоляції для тих, хто має парилку. Він підходить для мийних, усередині яких підлога повністю залита бетоном. Порядок роботи буде таким.

• Спочатку поверхня підлоги вирівнюється, поки взагалі ніяких відхилень. Неприпустимі навіть найменші ямочки та горбки.
• Після цього переходять до нанесення бітумної мастики. Потрібно почекати, поки вона не висохне.
• Поліетиленова плівка, руберойда укладаються поверх цього шару.
• Основа підлоги готова, можна переходити до укладання керамічної плитки.

Є й другий метод. Його реалізація складніша. Але результат виправдовує всі витрати, така гідроізоляція приємно здивує високою якістю. Потрібно виконати кілька дій.

• На поверхні чорнової підлоги закріплюють фанерний лист.
• Гідрозол укладають поверх фанери. Це матеріал, краї якого заводять за мур.
• Усі стики у шарі гідроізоляції укріплюються алюмінієвим скотчем.
• Місця швів і стиків, які залишилися необробленими, зашпаровуються звичайним будівельним феном.
• Далі йде укладання армованої сітки, закладання бетонного розчину.
• Останній етап включає декоративне облицювання.

Щоб усі стіни не забруднились, вагонку закривають скотчем. Потрібно подивитися і те, який вік у зрубу для лазні. До моменту повного усадження будівлі зазвичай стоять щонайменше два роки. Інакше поверхня підлоги деформуватиметься.

Ізольуємо дерев'яну підлогу

Цей спосіб утеплення дуже схожий на те, про що ми писали раніше. Відрізняється максимально простою покроковою інструкцією.

• Під лагами закріплюють шар мінерально-ватного мату, мінімальною товщиноюо 15 див.
• Руберойд або євроруберойд фіксують поверх першого шару.
• Дерев'яні конструкції потребують обов'язкової антисептичної обробки. Це усуне ризик розвитку гниття. І захистить матеріали від самозаймання, поїдання комахами.
• Чорнову підлогу треба стелити вже поверх шару з антисептиком. Після цього все обшивають, використовуючи вагонку.
• Залишиться лише декоративне облицювання.

Утеплення дверей мінеральною ватою

Утеплення лазні – процес, який відбувається дещо інакше, ніж в інших приміщеннях.

Головна відмінність – висока температура та вологість, які тут зберігаються постійно.

Але вирішити проблему нескладно, якщо дотримуватися простих правил.

Ущільнювачі необхідно укладати на стіні настільки щільно, наскільки це можливо.

Це дозволить уникнути появи щілин та тріщин, через які всередину проходить гаряче або холодне повітря.

Менше буде ймовірність того, що в лазні з'явиться надмірна волога та конденсат.

Просушування утеплювача забезпечують лише вентиляційні зазори, тому про них забувати не рекомендується.

Стелі повинні витримувати найвищі температурні показники, завжди варто пам'ятати. Головне - не використовувати для утеплення в цій частині приміщення матеріали, які легко піддаються деформації.

Або ті різновиди, що виділяють шкідливі хімічні речовини, коли на них впливає висока температура. Конденсат без проблем збирається на пластиці.

Двері, пороги у приміщенні теж впливають на показники теплоізоляції. Великий зазорпід дверима може спричинити низьку теплоємність парного приміщення. Рішення завжди знайдеться – достатньо встановлювати невисокі двері, які мають великий поріжок.

• Утеплення парної зсередини самостійно

  
  Лазня допомагає нам відпочивати не лише тілом, а й душею. Тому важливо, щоб і матеріали обробки не тільки виконували свою безпосередню функцію, але і

Більшість типів бань необхідно утеплити зсередини. Це призведе до економії палива та більш ефективного та швидкого прогріву парильні.

Утеплення зсередини - неминучий захід для більшості видів лазень. Воно дозволяє витрачати менше палива, швидше та краще прогрівати парилку. Грамотно утеплення захищає стіни лазні від грибка, гниття, продовжує термін її служби. У цій статті ми підберемо недорогі та безпечні види теплоізоляції залежно від матеріалу стін лазні та розглянемо, як правильно їх монтувати.

Утеплюємо лазню

• Утеплювачі для лазні
• Утеплення підлоги в лазні
• Підбиття підсумків

Утеплення лазні зсередини: матеріали

До різним приміщеннямлазні пред'являються різні вимоги, ми зупинимося на парній та миття, особливостями яких є висока температура і велика вологість. Також утеплювач підбирається в залежності від матеріалу стін лазні.

Але, незалежно від матеріалу стін та призначення приміщення, утеплювач має бути:

• Чи не токсичним, щоб не викликати отруєння під впливом високої температури;
• Не гігроскопічний, щоб не вбирати вологу;
• Стійким до високих температур та пари;
• Негорючим;
• Що зберігає форму навіть через кілька років екстремальної експлуатації;
• Стійким до грибків та плісняви;
• Продавати за розумною ціною.

Утеплювачі для лазні

Утеплювач	У якому приміщенні використовують	Примітка
Натуральні матеріали: рулонний джут, повсть, утеплювачі з очерету та тирси, мох, клоччя тощо.	Передбанник, кімната для відпочинку.	Натуральні матеріали спалахують при високих температурах, тому не годяться для парної та миття. Але матеріали з джуту та льону – найкращі міжвінцеві утеплювачірубаної лазні. Існують відмінні сучасні рулонні утеплювачі з натуральних матеріалів, але вони дуже дорогі, тому практично не використовуються для утеплення лазні.
Мінеральні утеплювачі	Ними можна утеплювати будь-яке приміщення лазні. Найчастіше застосовують зручні у монтажі плитні утеплювачі (мати).	Чи не гниють, служать до 30 років, вогнестійкі, недорогі. Саме такими матеріалами утеплено більшість російських лазень.
Полімерні матеріали	Майстерами не рекомендується для утеплення парилки.	Пінопласт - чудові утеплювач, але горючий, а при високій температурі виділяє шкідливі для людини речовини. Використовувати пінопласт у парилці не можна. Екструдований пінополістирол або пінолекс вважається безпечним матеріалом(Їм утеплено лазню російських полярників в Антарктиді). Але майстри використовувати в парилці цей матеріал не рекомендують.
Утеплювачі на основі алюмінієвої фольги.	Застосовується відповідно до рекомендацій виробника для конкретного приміщення.	Принцип роботи таких утеплювачів – ефект термоса, відбиття тепла від стін та стелі за рахунок фольги. Одні види фольгованих утеплювачів виробляються спеціально для парилок та інших приміщень із високою температурою, інші при підвищенні температури починають виділяти шкідливі речовини. Фольгу в лазні використовують як пароізолятор.

Утеплення стелі лазні зсередини

Лазня зсередини утеплюється в такому порядку: стеля – стіни – підлога. Основна частина тепла в лазні йде через стелю, тому

Товщина утеплювача стелі вдвічі більша за товщину утеплювача стін і становить мінімум 10 см.

Незалежно від матеріалу стін лазні, стеля утеплюється однаково.

Утеплення стелі фольга використовується обов'язково.

Утеплення каркасної лазні зсередини

Для утеплення каркасної лазні найчастіше використовують рулонний мінеральний утеплювач.

Товщина утеплювача залежить від типу експлуатації лазні: якщо передбачається топити її лише влітку, вистачить шару 5 см; якщо планується топити лазню цілий рік, шар ізоляції має становити 10-15 см (залежно від кліматичної зони).
Для утеплення стін каркасної лазні зсередини:

• У міжбалочний простір конструкції укладають утеплювач;
• Наступний шар – пароізоляція (фольга);
• Вентзазор;
• Обшивка.

Фольга виступає як пароізоляція, тому важливо, щоб у ній були відсутні навіть найменші отвори та пошкодження, а всі стики були добре проклеєні якісною стрічкою. Стрічка завжди продається разом із фольгою, і її якість треба перевіряти в магазині (приклеїти стрічку до фольги та спробувати відірвати).

Утеплення лазні зсередини своїми руками: зруб

Утеплювати рубану і добре проконопачену баню зсередини буде трагічною помилкою. Це не просто безглуздо і згубно для стін, це суперечить самій ідеї рубаної лазні.

Зруби для лазні роблять із двох причин:

1. Щоб отримати класичну російську парову лазню, яка довго протоплюється і довго тримає необхідний рівень тепла та вологості. Саме дерево акумулює тепло та вологу та поступово її «віддає». У цьому випадку зсередини лазню не можна обшивати; доведеться також змиритися з великою витратою дров.
2. Для іміджу. Жодна лазня не виглядає зовні так круто, як рубана. Але витрачати час та дрова часто не хочеться, хочеться, щоб лазня протоплювалася за годину, тому робиться утеплення, пароізоляція та обшивка вагонкою. Зруб працює тільки як зовнішній каркас, зміст матеріалу губиться. У цьому випадку дешевше та правильніше побудувати каркасну лазню.

Буває так, що людині дістається вже готова лазняіз зрубу, і з різних причин вона може бути холодною. Таку лазню можна утеплювати, але зовні.

Пиріг виглядає так:

• утеплювач;
• вітрозахист;
• вертикальна обрешітка для створення вентиляційного зазору;
• зовнішня обшивка.

А зсередини можна покласти фольгу та обшити вагонкою, не забуваючи про вентзазор.

У рубаній лазні утеплюють тільки підлогу та стелю!

Якщо стеля рубаної лазні зроблена з товстих дощок, використовувати утеплювач необов'язково, але тоді на стелю на холодному горищі насипають:

• золу;
• пісок;
• керамзит (переважно, щоб гранули були різних розмірів);
• глиняну обмазку.

Утеплення зсередини цегляної лазні

Цегла – не сама відповідний матеріалдля будівництва лазні, але якщо десь поруч є цегляний завод, то цегляні лазні починають рости, як гриби. Через високу теплопровідність цегли така лазня потребує утеплення в обов'язковому порядку. Утеплення виконується лише зсередини, а щоб лазня круто виглядала зовні, роблять декоративну розшивку швів.

Зазвичай пиріг утепленої стіни цегляної лазні виглядає так:

• цегляна кладка;
• гідроізоляція,
• утеплювач;
• пароізоляція;
• обшивка.

Гідроізоляція між цегляною кладкоюі утеплювачем необов'язкова: якщо стіни побудовані правильно та гідроізольовані від фундаменту, вони не відволожуватимуться. Якщо впевненості у стінах немає, то гідроізоляцію краще зробити.

Утеплювач на цегляних стінах лазні кріпиться на каркас.

Утеплення лазні із блоків зсередини

Для будівництва лазні найкращі міцні та вологостійкі блоки з керамзитобетону. Утеплення такої лазні продумується на етапі її будівництва. Тут найважливіше – прибрати з контуру нагрівання крижаний масив бетону. Є технологія, що пропагується нашим користувачем ZYBY, яка дозволяє вирішити це завдання спорудою каркас-стіни з дощок з відступом від стін лазні. Вона підходить для утеплення всіх лазень із кам'яними стінами.

Щоб вентилювати та просушувати простір між каркасом та стінами, у стінах лазні, вгорі та внизу зовні роблять по кілька продухів. Продухи закривають на той час, поки в лазні паряться люди, решта часу вони відкриті для просушування.

Пиріг утеплення для парильні та миття за цією технологією:

• бетонна стіна із продухами;
• утеплювач на каркас-стіну (з відсупом від бетонної стіни);
• каркас-стіна;
• фольга;
• оздоблення 50-ї необрізною дошкою (осика, липа або кедр), щоб одержати в парній масив дерева.

За такого підходу не доведеться гріти крижані стіни. А утеплювач просушуватиметься між ширяннями.

Але багато власників лазні з блоків утеплюють її зсередини традиційно:

• бетонна стіна;
• утеплювач (кріпиться на каркасі);
• фольга;
• вентзазор;
• вагонка.

Така лазня потребує утеплення та зовні.

Утеплення підлоги в лазні

Дорогоцінне лазневе тепло йде і через підлогу, тому його теж потрібно утеплити. Для утеплення підлоги в лазні рекомендується використовувати керамзит як найлегший і екологічний матеріал.

Керамзит насипають між шарами бетонної підлоги так:

• заливають перший шар бетону;
• чекають, коли він повністю застигне;
• насипають керамзит (товщина шару – 10 см);
• встановлюють армовані ґрати.
• заливають шар бетону;
• роблять цементно-піщану стяжку.

Підбиття підсумків

Хороша лазня – тепла лазня. Щоб вона добре прогрівалася до потрібної температури, необхідно правильно вибрати теплоізоляцію і утеплити всі конструктивні елементи.опубліковано

Передплатіть наш канал Яндекс Дзен!

Якщо у вас виникли питання з цієї теми, задайте їх фахівцям та читачам нашого проекту.