Залізна бочка для туалету на дачі. Туалет із бочки своїми руками на дачі. Які біологічні засоби використовують для туалетів
Конструкція дачного туалету - вибирай з розумом
Найважливіший критерій вибору типу туалету для дачі – рівень залягання ґрунтових водна ділянці. При глибокому стоянні ґрунтових вод (глибше 2,5-3,5 м), особливо якщо при цьому вода навіть у сильні дощі не піднімається вище за два метри від поверхні землі, можливий будь-який із вищеперелічених типів туалету. При високому стоянні ґрунтових вода саме це зазвичай ми і маємо на ділянках середньої смуги – вода знаходиться близько до поверхні, класичний туалет із вигрібною ямою неприпустимий.
При стоянні ґрунтових вод вище 2,5 м кращий варіант - пудр-клозет або люфт-клозет, а також біо-або хімічний туалет. Оскільки ці конструкції мають герметичну вигрібну яму, відходи не потрапляють у ґрунтові води та є безпечними в епідеміологічному сенсі. Розглянемо докладніше кожен із варіантів.
| Тип туалету | Опис |
| Класичний «сільський» туалет з вигрібною ямою (1) | Це вигрібна яма глибиною півтора метри, нагорі якої облаштований відповідний «будиночок». Все, що падає до ями, там акумулюється, поступово розкладаючись. Такий туалет не підійде для великої родини, оскільки занадто швидко наповнюватиметься, і нечистоти не встигатимуть ферментуватися. Ситуацію дозволяють двома шляхами: або переносять туалет на інше місце, закопавши наповнену яму, або чистять вигрібну яму – вручну або за допомогою асенізаторної машини. |
| Пудр-клозет (2) | Підходить для ділянок із високим рівнем стояння ґрунтових вод. Тут вигрібна яма не передбачена. Її роль виконує герметична ємність, встановлена під «сидушкою». Після кожного походу в туалет нову порцію нечистот слід засипати торфом, золою або тирсою. Коли ємність заповниться, її вміст виносять у компостну ямупересипаючи торф. |
| Люфт-клозет (3) | Цей тип туалету підходить для того, щоб перебувати в будинку. Це конструкція, оснащена герметичною вигрібною ямою (поряд із зовнішньою стіною). Очищають її за допомогою асенізаторної машини. Таким чином, сама яма знаходиться зовні будинку, а всі відходи до неї надходять трубою. Яма повинна мати ухил убік від будинку. |
| Біотуалет | Це така сама, які стоять на міських вулицях, кабінка з ємністю, в якій містяться активні мікроорганізми, що переробляють відходи. Такий туалет купують – у продажу є будь-які розміри, біотуалети, придатні для дому та вулиці. |
| Хімічний | По суті, той самий біотуалет, але з іншою технологією переробки відходів. Використовуються хімічні препарати – вміст туалету (на відміну біотуалету) стає непридатним використання як добриво на грядках і клумбах. |
| Торф'яний туалет (4) | Це той самий пудр-клозет, тільки більш сучасної конструкції. Придатний для домашнього вжитку. Це просто унітаз, у бачку якого замість води сухий торф, а роль каналізаційних труб виконує ємність для відходів. У конструкції передбачено вентиляцію – її виводять на відкрите повітря. |
Будівництво туалету на дачі: за законом та ладом сусідами
Існують чіткі норми розміщення дачного вуличного туалету. Особливо це важливо для тих конструкцій, які передбачають контакт нечистот із ґрунтом та ґрунтовими водами. Відповідно до санітарних вимог, до будь-якого джерела води (свердловина, колодязь, річка, озеро, струмок тощо) має бути понад 25 м.
Двері в туалет не повинні бути розташовані на бік сусідів.
На замітку
При будівництві туалету краще врахувати напрямки вітрів, найчастіших на вашу участь: неприємні запахине повинні турбувати сусідів.
Коли ваш Дачна ділянкарозташований злегка під ухилом, туалет має бути нижче джерела чистої води- Так відходи не потраплять у воду.
Що стосується дачного будинку та будівель сусідів
- Туалет має бути віддалений від житлових будівель, льоху, підвалу не менше ніж на 12 м.
- Від будови лазні, сауни, душу – щонайменше на 8 м.
- Від вольєрів утримання тварин, пташників тощо. буд. – щонайменше ніж 4 м.
- Від дерев та чагарників – не менше ніж на метр; на ту ж відстань - від паркану, що захищає вашу дачну ділянку.
Туалет «роби сам» – пудр-клозету своїми руками
Побудувати класичний «сільський» туалет зовсім не складно і під силу навіть будівельнику-початківцю. Тому зупинимося на пристрої сучасної конструкції- Пудр-клозету.
Плюси пудр-клозету:
- У цій конструкції не передбачено вигрібну яму, а це спрощує його зведення. Не треба копати котлован.
- Пудр-клозет можна зводити поряд із житловими спорудами.
- Ґрунтові води не забруднюються.
Початок будь-якого будівництва – це креслення, оскільки всі деталі повинні мати точно розраховані розміри. Вони повинні бути такими, щоб туалет був зручним у використанні. Так, мінімальна ширина будівлі має бути не менше 1,5 м, глибина – не менше метра, висота – 2,2 м. Розміри можуть бути більшими, але менше робити їх не доцільно. Тепер варто визначитися зі будівельним матеріалом. Найчастіше дачні туалети роблять із дерева. Але можна побудувати цегляний туалет, обшити стіни металопрофілем чи шифером.
Підстава: закладаємо фундамент туалету
Туалет – легка споруда, яка не потребує міцного ґрунтовного фундаменту. Часто під туалет заливають стрічковий фундамент– основа заливається лише по периметру стін. При створенні стрічкового фундаменту для будь-якої споруди викопується траншея, її виводять вище за нульову позначку і заливають розчином цементу. Роль гідроізоляції виконує руберойд. Наповнюється фундамент щебенем, бутовим каменем, гравієм, битою цеглою. У траншею засипаються шарами крупнозернистий пісок і гравій, кожен шар слід утрамбувати та полити водою. На рівні землі фундамент заливається цементним розчином. Цоколь виготовляється з цегли та ізолюється шаром руберойду. З зовнішньої сторонифундаменту треба зробити вимощення.
Але набагато простіше під туалет з дерева зробити самий найпростіший фундамент: або закопати опори (стовпи - бетонні, з бруса або колод), або зробити фундамент з викладених по периметру будівлі бетонних блоків або цегли.
Порядок роботи
- Перший етап – розмітка ділянки під майбутню споруду. Точно відзначаємо кути майбутньої будівлі.
- Як фундамент закопуємо опори. Нам потрібно чотири азбестоцементні труби, їхній діаметр – близько 150 мм. Зовні їх слід обмазати бітумною мастикою.
- Деякі види ґрунтів не мають потрібними характеристикамидля будівництва: міцністю, незначною стисливістю і т. д. Торф'яні ґрунти зазвичай при навантаженні стискаються, глинисті-розбухають, а лісоподібні навесні та восени можуть осісти під вагою будівлі. Перед початком будівництва, якщо ви будуєте туалет із цегли, такі ґрунти вимагають низки заходів щодо осушення або заміни непридатного для забудови ґрунту. Для перевірки достатньо викопати яму на місці, де стоятиме споруда, глибиною від 0,5 до 1,5 м, і переглянути склад ґрунту. Найкращий варіант для будівництва – якщо в основі вашого ґрунту дрібнозернистий ущільнений пісок.
- У кутах майбутньої будови слід викопати 4 глибоких свердловини (близько 70 см). На цю глибину і заглиблюють у землю труби. Хоча взагалі глибина, на яку треба закопати труби, залежатиме від структури ґрунту. На деяких ґрунтах може знадобитися заглибити труби на 90-100 см.
- Далі труби на третину висоти заливають бетонним розчином. Бетон ущільнюють, видаляючи бульбашки повітря. Всередину труб вставляють стовпи-опори, найчастіше дерев'яні, які закріплюють бетонним розчином.
- Стовпи закріплюють так, щоб вони виступали на висоту 2,3 м від землі. Розташування стовпів має бути рівним щодо кутів.
Найпростіший варіант фундаменту туалету
Для легкої дерев'яноїБудівлі досить просто встановити бетонні блоки або цеглу. На них і буде розміщено каркас. Такий «фундамент» роблять так: верхній шар ґрунту знімають на глибину до 30 см і щільно трамбують. На дно траншеї засипають шар піску, а зверху поміщають бетонні блоки чи цеглу.
Зводимо каркас туалету
Каркас дачного туалетуроблять із дерев'яних брусів перетином 50 х 50 мм або 80*80 мм. Іноді беруть товстіший брус (100*100 мм) і навіть товщі, але це не доцільно. Ще будуть потрібні металеві куточки. Каркас - це 4 несучі опори, встановлені вертикально. Також потрібна обв'язка даху нашої споруди.
Обв'язка даху: горизонтальні бруси виступають за корпус на відстань близько 40 см. Спереду виходить козирок, ззаду – виступ для відведення дощової води.
Добре сидимо
Правильна висота стільця – запорука зручності використання туалету. Занадто високе сидіння буде незручно дітям та невисоким людям, надто низьке – завдасть незручності високим членам сім'ї. Слід врахувати, на якому рівні буде розташована підлога в туалеті -40 см нагору відкладається від цієї висоти. І враховуйте те, що зверху обв'язування буде також обшивка (близько 20 мм завширшки).
Слід врахувати
- Стяжку на рівні стільця, який з'явиться надалі. Бруси цієї обв'язки встановлюються в розпір вертикальним опорам каркаса. Висота стільця до підлоги туалету повинна становити 40-45 см.
- Для міцності каркаса також на задній та бічних стінах робляться діагональні укосини. Каркас для кріплення дверей являє собою 2 вертикальні опори заввишки близько 1,9-2 м і горизонтальну планку на цій висоті.
На замітку
Часто для будівництва дачного туалету використовують шифер чи листи профнастилу. Працювати з ними простіше, проте у такому туалеті буде некомфортно. Дерев'яні стіни дозволяють повітря проходити через нього, здійснюючи природну вентиляцію.
Обшивка каркасу туалету
Стіни дачного туалету обшивають дерев'яними дошками, Товщина яких повинна становити від 20 до 25 мм. Їх щільно підганяють та прибивають до опор каркаса. Краще розташовувати дошки вертикально, при цьому верхня частина дощок обшивки задньої стінки та бічних стінок акуратно зрізається з урахуванням нахилу даху (оскільки в даній конструкції дах матиме ухил до задньої стінки). У задній стінці пудр-клозета зазвичай робиться дверцята, через які дістають ємність з відходами. Дверцята на петлях має висоту від 40 до 45 см (вона робиться на висоту стільця).
Кроєм дах туалету своїми руками
Дах такої будови зазвичай криють або листами профнастилу, або шифером, або металочерепицею. Дерев'яний дах вкривають руберойдом чи іншим водоізоляційним матеріалом.
Дах туалету виконується так, щоб у ньому був отвір для вентиляційної труби. Трубу слід герметизувати.
Робимо двері туалету
Роблять двері з дерева і навішують на двох або трьох петлях – залежно від того, наскільки важкі двері. Також двері забезпечують засувкою, гачком або шпингалетом зовні та всередині. Над дверима зазвичай роблять маленьке вікнодля того, щоб у нього потрапляло світло. Обережні господарі зазвичай віконце склять.
Якщо зробити розмір туалетного будиночка досить великим, можна повісити в ньому умивальник.
Стульчак: найголовніше
З чого виконати сидіння та стульчак у пудр-туалеті? Це можуть бути дошки, вагонка, вологостійка фанера. Найкраще зупинитися на дерев'яною обшивкоюкаркаса стільця, дошки треба пофарбувати, вирізати отвір і встановити під стілець відповідну ємність, що вміщає 20-40 л. Кришку стільця краще зробити, що відкидається, закріпивши її на петлях. Крім того, слід знайти в туалеті місце для ємності з торфом (можна повісити його на стіну) та відра для використаного туалетного паперу.
Туалет із бочкою
Від вітру та дощу
Дах будують після того, як повністю обшиті стіни. Закріплюють її по лінії верхнього схилу, перевіряючи відповідність кутів схилу на суміжних поверхнях. Він повинен
Оскільки на етапі будівництва даху споруда ще слабко закріплена, то, працюючи на висоті, просто сходів недостатньо, потрібна додаткова страховка. Наприклад, використання укріпленої драбини.
становитиме 30 градусів. Встановивши дах, зашивають задню стінку. Обережні господарі також підшивають звиси.
Дах у цій конструкції криють дошкою. Товщина дошки – не менше 20 мм. Кріпити дошки обшивки даху до крокв можна звичайними цвяхами - особливого несучого навантаження на маленький по площі дах не буде.
Дах криють покрівельним матеріалом - використовуйте ондулін, металочерепицю або руберойд.
Шифером крити дах туалету небажано – таке покриття сильно збільшує. вітрове навантаженняна будівництво.
Фінальна перевірка
Важливим етапом роботи є фінальна перевірка. Перевіряється ступінь затягування всіх шурупів, вертикальність стін та горизонтальність підлоги.
- Якщо є порушення, можна скоригувати конструкцію за допомогою підсипки гравію під фундамент, встановлення розпірок і т.д.
- Основу туалету слід ретельно закріпити, з цією метою ставлять ще одне кріплення в нижній частині фундаменту. Стовпчики-опори з боків бетонують, остаточно закріплюючи конструкцію.
- Обов'язково перевірте свою роботу на відсутність наскрізних пробоїв усередині, на тильній стороні даху та стін. Такі гострі кінчики цвяхів і шурупів можуть спричинити серйозну травму людей.
І, нарешті, внутрішнє оздоблення нашої споруди. Починається вона, зрозуміло, з випилювання отвору. Насамперед у підлозі туалету випилюють нішу по периметру закопаної бочки (ручний, циркулярною пилкою, електролобзиком і т. д.). Верхню частинуніші підшивають дошкою 25 мм. Ніша повинна бути рівно по центру, відстояти від задньої стінки туалету на 200-250 мм, а її розміри повинні бути не менше ніж 450 х 450 мм.
Прикрашають «будиночок» дачники на власний розсуд. Головне – не перевантажувати його декоративними деталями, адже будова досить крихка. Найпростіший варіант - обшити по периметру фронтальної сторони декоративною лиштвою.
Надійний захист
Просочення по дереву наносять після завершення основних будівельних робіт. Вибір просочення сьогодні дуже великий.
- Дерево слід просочити антисептиком, це вбереже дерев'яні деталівід плісняви, грибків, органічних утворень. Адже туалет-неопалюване приміщення.
- Усі дерев'яні частини слід захистити від гниття. В умовах підвищеної вологості гниття може зруйнувати будову буквально за два-три роки.
- Дуже важливим є вогнетривке покриття. Неакуратно викинута в туалеті сигарета може стати причиною займання цієї дерев'яної конструкції.
- І ще одна функція просочення та фарбування туалету – декоративна.
Навішуємо двері туалету
Двері можна зробити самостійно або використати вже наявні. У будь-якому випадку, вона також потребує нанесення захисних просочень. Двері встановлюють на петлі, які попередньо змащені будь-яким твердим мастилом (солідолом, наприклад), яке захистить металеві деталівід появи іржі.
Освітлення туалету
Перед фінальним оздобленням внутрішнього оздобленнянашого будиночка, слід подбати про освітлення. При проведенні електромонтажних робіттреба врахувати, що туалет – будова з підвищеною вологістю. Виходячи з цього виконуємо такі норми:
Якщо у сім'ї діти
Допустимо, ми використовуємо світлодіодні світильники напругою 12 або 36 Вольт. На початку лінії енергозабезпечення встановлюється перетворювач напруги, а вимикач буде вбудований у конструкцію світильника. Якщо в сім'ї є діти, такий безпечний світильник можна встановити на невеликій висоті.
- Від опори лінії електропередач до туалету не повинно бути більше п'яти метрів.
- Виводиться кабель електропередачі за допомогою щогли заввишки щонайменше 250 див; при цьому щогла має бути надійно закріплена на задній стінці туалету.
- Обов'язково потрібна установка заземлення.
- Усередині будови розведення кабелю проводиться відкритим способом, його перетин має бути не менше ніж 0,75 кв. мм.
- Потужність світильника не повинна перевищувати 40 Вт. Найбезпечніше використовувати енергозберігаючі лампи. Сама конструкція світильника має бути призначена для використання у приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Вимикач освітлення не повинен бути розташований усередині туалету. Встановлюють його на спеціальному щитку на початку лінії електрозабезпечення. Це може бути розподільний щиток, або вимикач можна встановити всередині капітальної будівлі.
Монтуємо сидіння
Насамперед нам знадобиться виготовити так званий подіум. Потрібні бруски розміром 30 * 60 мм, а також шурупи не менше 70 мм завдовжки, які будуть з'єднувати ці бруски в конструкцію подіуму.
Ніша навпроти вигрібної ямиповинна залишитися вільною – це дозволить своєчасно очищати бочку, і такий туалет прослужить набагато довше.
Створену конструкцію обшивають листовим матеріалом, обов'язково міцним (фанера, ДСП, OSB-пли-ти). Передню стінку закривають прямокутником. потрібного розміру. Закріплюють його за допомогою шурупів.
Верхня частина подіуму – розмічають смугу листового матеріалу, який огинатиме вертикальні стійки каркасу стіни. Випилюють прямокутну деталь, а потім виконують розмітку пазів, розташування та розмір яких відповідають стоякам.
На верхній частині встановлюємо сидіння для унітазу, яке закривається кришкою.
Для естетики, щоб внутрішній простірподіуму було приховано від поглядів, встановіть всередину простий пристрій - пластиковий ящик без дна і кришки.
Внутрішнє оздоблення дачного туалету
Якщо для будівництва туалету застосовувалися якісні матеріали, всередині туалет можна не фарбувати. Достатньо лише протруїти дошки захисним покриттям.
Підлога та подіум забарвлюють атмосферостійкими барвниками.
Двері будівлі і зовнішні стіни все ж таки краще захистити за допомогою фарбування. Попередньо поверхні очищаються від старої фарбиякщо така є, і відшліфовуються.
Люфт-клозет своїми руками
Як організувати каналізацію
Можна зробити напірну чи самопливну каналізацію. Це залежить від особливостей кожної окремої дачної ділянки. При напірній каналізації відходи подаються за допомогою спеціальних фекальних насосів, при самопливній йдуть самопливом.
При монтажі самопливної каналізації дуже важливо правильно тримати ухили. Ухил має бути однаковим на всьому протязі, і тоді довжина каналізаційної трубиможе бути будь-хто.
На замітку
Дуже часто роблять ухил якомога більшим, вважаючи, що так відходи випливатимуть швидше. Це помилка. При надто крутому ухилі швидше йде рідина, тверді відходи затримуються і труби засмічуються. Також приплив повітря до поверхонь недозаповнених труб призводить до корозії та зниження терміну їхньої служби.
Напірну каналізацію монтують у тому випадку, якщо достатній кут ухилу витримати неможливо. Це може бути, коли, наприклад, ту До речі
Ухил водовідведення
Для будівельників-початківців складність полягає в тому, що одиниця виміру ухилу, прийнята в будівельній літературі, для них незвична - це десяткові дробивиду 0,03 чи 0,008. Цей дріб – співвідношення висоти зниження до довжини труби. Наприклад, 3 см на 1 м, або 0,8 см та 1 м. Довжина каналізаційної труби в метрах при перемноженні на величину ухилу дасть загальну висоту ухилу по всій протяжності.
Поліпропіленові труби (вони не деформуються при високих та низьких температурахі прості в монтажі) збирають, починаючи з нижньої, вставляючи кожну наступну в розтруб попередньої. У місцях поворотів та внизу стояків потрібні спеціальні труби-ревізії. Стик поліпропіленової трубиз чавунної виробляють за допомогою гумової манжети.
При встановленні напірної каналізації труби з'єднують зварюванням. Діаметр таких труб залежить від вимог насоса та коливається від 20 до 40 мм.
Зовнішня частина каналізації вміщується в траншею. Глибина траншеї має бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Труби для зовнішньої каналізації використовуються чавунні, керамічні або азбестові, але можуть бути пластиковими, якщо прокладені в місцях, де немає підвищеного навантаження. Труби повинні мати ухил у бік зливу.
Встановлюючи унітаз, пам'ятаємо про те, що його випуск не повинен бути нижчим за горловину труби. У цьому випадку його піднімають, використовуючи цеглу та цемент. На манжету з ущільненням надягають випуск унітазу, саму манжету вставляють у трубу.
На замітку
При необхідності краще поставити 2 коліна по 45 °, ніж одне на 90 °. Так потік сливів не сповільнюватиметься.
Туалет розташований нижче за рівень землі.
Тут потрібний фекальний насос. Придбати таку не проблема, дачникам пропонується широкий спектр моделей, які відрізняються за потужністю, відстанню, способом перекачування відходів (по вертикалі або горизонталі) і т.д.
Фінальний акорд: куди подіти «добро» з туалету
Дачна каналізаційна системаділиться на два види
| Герметично обладнана вигрібна яма | Таку яму надійно ізолюють, і небезпеки в екологічному плані вона не становить. Каналізація з вигрібною ямою вимагає регулярного очищення в міру заповнення резервуара. Це слід врахувати при виборі місця для розміщення: до такої ями повинна вільно під'їжджати асенізаційна машина. Вигрібна яма небажана, якщо грунтові води залягають з відривом ближче 3,5 м від поверхні. Вона повинна розташовуватися не ближче 30 м від найближчої криниці. І, бажано, не ближче ніж 15 м від дачного будинку. Стіни вигрібної ями не повинні пропускати воду. Для цього її бетонують чи заливають цементним розчином. Якщо глибина ями залежить рівня грунтових вод, то ширина не обмежена. |
| Септик – очисна система для стічних вод | Така система збирає всі відходи життєдіяльності дачників у спеціальний бак, який називається відстійником. Він забезпечує механічне очищення. Сучасні пристроїзабезпечені біофільтром. Очищена вода виводиться у віддалене від дачної ділянки місце. Септик застосовується для доведення продуктів життєдіяльності до безпечного екології стану. Септик буває двох видів: накопичувальний та очищувальний. Накопичувальний септик потребує періодичного очищення. Він має датчики рівня його наповнення. Накопичувальний септик купується виходячи з необхідного для сім'ї обсягу. Розраховується обсяг із добового споживання води на дачній ділянці. Одна людина витрачає від 50 до 250 л на добу. Накопичувальний септик краще придбати «із запасом». Слід врахувати також матеріал виготовлення та товщину стінок, оскільки септик закопується в землю. Очисний септик складається з кількох камер, де відходи проходять повне очищення. |
Душ і туалет на дачі: для будівельників-початківців
Навіть якщо у своєму житті ви не будували нічого складнішого за табуретку, побудувати туалет і душ на дачній ділянці вам під силу.
КРОК 1. ВИГРІБНА ЯМА
Стінки вигрібної ями краще герметизувати, передбачивши люк для відкачування відходів.
- Спочатку чистимо будівельний майданчик від коренів, дерев, кущів та сміття. Для сім'ї з 3-4 чоловік риємо яму шириною один метр, завдовжки 120 см, завглибшки 200 см.
- Земля не повинна обсипатися в яму і захаращувати територію будівництва. Родючий шар на садовій тачці відвозимо на город, глину - геть зі своєї ділянки.
- Зміцнюємо стінки отриманої ями. Беремо плоскі листи шиферу розміром 1*2 м та нарізаємо їх болгаркою за розміром стінок. Спускаємо листи вниз та закріплюємо в ямі за допомогою куточків з арматури. З цією метою пробиваємо отвори в шифері і забиваємо куточки у стіну ями.
- Щілини між стінами ями та шифером слід герметизувати за допомогою лозин арматури. Пруття укладаємо в щілини, потім укладаємо листи руберойду для гідроізоляції, далі заливаємо цементний розчин.
- На дно ями поміщаємо листок заліза: так земля буде герметизована від нечистот.
- Готову яму поки що прикриваємо поліетиленом від вогкості та опадів, самі ж приступаємо до зведення стовпчастого фундаменту.
КРОК 2. ЗАЛИВАЄМО ФУНДАМЕНТ
Душ та туалет для дачі економно поєднати в одній будівлі. Параметри такої споруди: ширина півтора метра, довжина 3 метри, висота 2 м 20 см. Таким чином, приміщення будуть площею 1,5 на 1,5 м. Втім, для сім'ї з трьох осіб достатньо площі будівлі під душ та туалет 1,2 * 1,2 м.
На замітку
Дуже важливо перед залитим розчину розперти листи шиферу дерев'яними брусками.
- Будівля буде дерев'яною, а значить, фундаменту буде достатньо стовпчастого, легкого, глибиною 80 см.
- Нарізаємо 16 дерев'яних колів та розмічаємо місце майбутнього фундаменту. По периметру прямокутника з параметрами 150 на 300 см через кожні 75 см встановлюємо 14 колів. По далеких кутах ями також ставимо кілочки: тут буде люк, через який вигрібна яма очищатиметься надалі.
- Перевіряємо розташування та вертикальність кілочків. Між кілками мають бути рівні проміжки, всі кути мають бути 90°.
- Для буріння ям найкраще скористатися садовим буром зі шнеком діаметром 13 см. Робимо 16 отворів. Кожну яму постачаємо дерев'яною опалубкою, Висота-довжина-ширина якої 20 х 20 * 20 см. За допомогою будівельного рівня рівняємо опалубку по горизонталі.
- У кожну яму вставляємо по три арматурні дроти, які скріплені між собою за допомогою дроту - так фундамент буде надійним. На дно ями поміщаємо згорнутий руберойд, щоб бетон був ізольований від ґрунту.
- Заповнюємо поглиблення цементним розчином. У цемент часто додають дрібний щебінь, виходячи із співвідношення цементу, піску та щебеню 1:3:5. Розчин дорівнює по опалубці.
- У центр кожної ями поміщаємо металеву шпилькудіаметром близько 10 мм. Заглиблюємо шпильку на 12 см так, щоб 8 см залишилися над рівнем цементу.
- Поки цемент твердне, готуємо дерев'яний брус для зведення каркасу.
КРОК 3. ЗВЕДЕННЯ КАРКАСУ
Нам буде потрібно брус, сторона якого дорівнюватиме 10 см. Коли цемент затвердів, приходить пора прибрати опалубку і зробити нижню обв'язку фундаменту.
- За допомогою бензопили по довжині сторін майбутньої будівлі відпилюємо бруси і з'єднуємо їх між собою вполдерева. Тобто з кожного боку випилюється 5 см від товщини бруса, і так бруси з'єднуються між собою за принципом пазла.
- Свердлимо отвори, в які увійдуть шпильки, що стирчать з нашого стовпчастого фундаменту.
- Укладаємо перекриття, закріпивши його за допомогою шайби з гайкою накидним ключем.
- Не забуваймо під брус прокласти руберойд для гідроізоляції.
- Нижня обв'язка готова: бруси лежать на стовпах, стягнуті шпильками з гайками. Після цього дерев'яні бруси обв'язки покривають захисним складом зовнішніх впливів.
- Над ямою (там буде підлога і сидіння «подіуму») для міцності прокладають два металеві швелери.
- Частину вигрібної ями поза периметра стін криють тесом і захищають вологоізолюючим матеріалом. Надалі шланг ас-сенізаторної машини можна буде вставити, знявши кілька дощок.
- Починаємо встановлювати вертикальні стовпи. Їхня висота дорівнює висоті майбутньої будови – 220 см. Перші стовпи встановлюють у кутах будівлі, перевіривши правильність їх встановлення будівельним рівнем.
- Вертикальні стовпи каркаса з'єднуємо з нижньою обв'язкою за допомогою металевих пластин та куточків для кріплення. Для надійності встановлюємо біля основи стовпів розпірки, закріпивши їх шурупами великої довжини.
- Наступні два стовпи встановлюємо там, де будуть двері. Їхня висота – 200 см, ширина між ними – 80 см. Над дверима на висоті двох метрів зміцнюємо по горизонталі розпірку. А 20 см, що залишилися, між дверним отвором і стелею згодом будуть засклені. Ці стовпи також закріплюємо за допомогою розпірок, закріплених довгими шурупами. Коли стовпи встановлені, треба зробити верхню обв'язку: брус також з'єднують вполдерева.
- Усю конструкцію обробляють антисептичним складом, щоб уникнути гниття дерева.
Туалет – це те, без чого неможливо уявити повноцінну дачну ділянку. Самим простим варіантомдачного туалету є система на основі вигрібної ями. За бажанням подібний туалет можна зробити своїми руками. Потрібно лише ознайомитись із запропонованим покроковим керівництвомі зробити все відповідно до інструкції.
Перш ніж приступати до виконання будь-яких операцій, слід зібрати матеріали та інструменти, необхідні для облаштування індивідуального туалету.
Набір для будівництва дачного туалету
- Брус шириною 100 мм та товщиною 50 мм. За відсутності цього матеріалу можна використовувати дошку обріза.
- Вологоізоляційний матеріал. Традиційно застосовується руберойд.
- Брус завдовжки 300 см, перерізом 50х50 мм.
- Підлогова дошка 3000х100х25 мм.
- Листи хвойної вагонки.
- Цвяхи та саморізи.
- Двері з супутніми елементами та фурнітурою.
- Електродриль.
- Молоток.
- Електролобзик чи ножівка.
- Лопата.
- Покрівельний матеріал. Зазвичай використовується звичайний шифер. За бажання можна зробити покрівлю на власний розсуд.
Кількість матеріалів підбирається індивідуально відповідно до розмірів майбутньої конструкції.Після того, як все необхідне буде куплено і зібрано в одному місці, можете приступати до вибору місця для розміщення туалету.
При виборі місця для розміщення такої делікатної споруди слід враховувати ряд важливих факторів. Перш за все, вирішите, чи будете ви робити вбиральню з вигрібом або вам більше підійде інша конструкція.На цьому етапі орієнтуйтесь на рівень проходження підземних вод. Якщо вони проходять на глибині нижче 250 см, можете сміливо робити вбиральню з вигрібною ямою. У разі проходження підземних вод вище відмітки в 250 см від конструкції з вигрібом краще відмовитися.
Тут важливо знайти золоту середину – туалет, все-таки, є інтимним місцем, але й будувати його в якійсь важкодоступній ділянці, до якої, в разі чого, можна і не добігти, теж не рекомендується.
Якщо ви не збираєтеся перетворювати звичайний туалет на твір ландшафтного мистецтва, Найкраще його робити в якомусь затишному куточку, на порівняно невеликому віддаленні від будинку.
При виборі потрібного місця необхідно орієнтуватися на чинні санітарні норми. Особливо важливе значення мають у разі зведення туалету з вигрібом. Якщо створена вами яма буде негерметичною, відходи життєдіяльності і просто проникнуть у підземні води, що може зіпсувати насадження на ділянці. Та й вживати таку воду надалі буде дуже небезпечно.
Туалет з вигрібом повинен знаходитись на відстані не менше 12-14 м від житлового будинку. «Сухий» нужник слід будувати на відстані в 4-5 м і більше.
Не забувайте і про своїх сусідів. Мінімально допустима відстань між туалетом та кордоном сусідньої ділянки становить 1,5-2 м. Ближче розташування навряд чи сподобається власникам сусідньої дачі.
Важливо, щоб туалет розміщався на максимально можливій відстані від свердловин та колодязів. Оптимальною вважається відстань 20-30 м.
Дачний туалет може стати джерелом характерних неприємних ароматів, тому при підборі місця під його установку необхідно звертати увагу і на такий параметр як троянда вітрів, характерна конкретно для вашої місцевості. Зрозуміло, туалет необхідно регулярно чистити.
Зазвичай робиться квадратна яма зі сторонами в 100 см і глибиною близько 2 м. Перш ніж приступати до копання вигріба, чітко виділіть його межі.
Стіни та низ конструкції підлягають посиленню. Для вирішення цієї проблеми можна використати бетонні кільцяабо цегла, а також застосовуються бутовий камінь, дошки та ін. На дно вигрібу насипається щебінь і ретельно утрамбовується. На щебені облаштовується цегляна кладкаабо робиться бетонна стяжка.
Другий етап – облаштування вигрібної ями. Внутрішні стінки вигрібу підлягають обов'язковій вологоізоляції. Така обробка запобігатиме проникненню відходів з ями в ґрунтові води. Для гідроізоляції стіни досить заштукатурити або проконопатити.
Третій етап – підготовка фундаменту для туалетного будиночка. Традиційно такі будиночки встановлюються на підстави стовпчастого типу. Кути будови повинні спиратися на цегляні стовпи, укриті руберойдом як гідроізоляційний матеріал.
Основа будиночка збирається з дерев'яних балок. Попередньо їх необхідно обробити ґрунтовкою і пофарбувати. Подібна обробка запобігатиме передчасному гниття деревини. Зберіть раму та встановіть її на цегляна основа. Виставте на раму 4 стійки. Обов'язково переконайтеся у вертикальності розміщення. Для отримання надійної фіксації використовуйте болти. Додатково закріпіть конструкцію за допомогою металевих пластин. Встановіть балки для покрівлі та стійки для монтажу дверей.
Дах повинен мати невеликий ухил. Для його забезпечення зробіть передні стійки трохи довшими за задні. Над вигрібом облаштуйте каркас із дерев'яних брусків під майбутнє сидіння. Покрівлю потрібно вкрити руберойдом та обраним фінішним матеріалом. Найчастіше використовується шифер.
Прибийте до каркаса вертикальні бруски або дошки під вагонку, сайдинг або інший вибраний матеріал. Дошки кріпляться на відстані 150 мм один від одного. Підстава для сидіння та внутрішню поверхню стін також потрібно обшити вагонкою або іншим бажаним матеріалом.
Збийте двері, закріпіть петлі у відповідних місцях та навісьте полотно. За бажання встановіть фурнітуру та додаткові елементиу вигляді поріжка, лиштви тощо.
Щоб вбиральні було зручно користуватися у будь-який час доби, до неї потрібно підвести електрику. Світильник вибирайте на власний розсуд.
Також над дверима потрібно вирізати віконце бажаної форми. Через нього приміщення висвітлюватиметься у денний час.
Щоб туалет не став джерелом неприємних запахів, що отруюють життя, приділіть належну увагу облаштуванню вентиляційної системи.
Купуйте пластикову трубудіаметром 100 мм та закріпіть її на задній стінці будиночка за допомогою хомутів. Один кінець такої труби потрібно заглибити у вигріб приблизно на 100 мм, а другий вивести назовні. Для цього вам необхідно попередньо підготувати відповідні отвори в подіум-сидіння та даху. Довжину труби підбирайте таку, щоб вона височіла над покрівлею приблизно на 20 см. Зашпаклюйте місця проходження труби через перекриття. На оголовок вентиляції встановлюється спеціальна насадка-дефлектора.
Це традиційний варіант дачного туалету з вигрібною ямою. За бажання ви можете віддати вибір на користь іншої конструкції, наприклад, люфт-клозета або пудр-клозета.
Подібна система є своєрідною перехідною ланкою між конструкцією з ямою та повноцінним гігієнічним септиком. В основі конструкції лежить герметична яма. Надалі чистити такий вигріб зможе виключно спеціальна асенізаторська техніка. Подумайте, чи є у вашій місцевості компанії, що спеціалізуються на наданні подібних послуг.
Якщо з чищенням будуть проблеми, від влаштування такого туалету краще відразу відмовитись.
Конструкція працює за гранично простим принципом. Безпосередньо туалет облаштовується поруч із будиночком. Унітаз розміщують усередині приміщення, а вигріб - за його межами.
Вирійте яму глибиною не менше 100 см. Залийте стінки та дно котловану бетонним розчином. Після того як розчин на стінках схопиться, додатково їх потрібно буде обробити спеціальною гідроізоляційною мастикою. Також гідроізоляцію необхідно встановити по периметру ями. Найкраще робити її з глини. Буде достатньо шару глини завтовшки близько 50 см. Зверху вигрібу розмістіть люк. Він закриватиметься кришками з чавуну та деревини. Між кришками покладіть утеплювач, підійде мінвата.
Через стіну будинку прокладається каналізаційна труба, якою відходи будуть йти з унітазу в септик. Туалет потребує організації якісної примусової вентиляції. Можете купити спеціальний вентилятор або створити природну вентиляцію, дія якої ґрунтується на різниці температур.
На завершення залишиться встановити унітаз, з'єднати його з вигрібною ямою, і туалет буде готовий до використання. Від звичайного міського туалету подібна система відрізняється лише тим, що стоки відводяться над каналізацію, а обладнаний вигріб.
Подібний туалет не потребує облаштування вигрібу. Замість нього використовується спеціальна ємність, що встановлюється під стільцем. При заповненні до певного рівня ємність просто дістається та очищається.
У приміщенні туалету слід встановити ємність з тирсою, сіном або торфом.Ці матеріали потрібно буде засипати в унітаз після кожного походу до туалету, щоб зменшити інтенсивність неприємних запахів.
Пудр-клозети гранично прості та зручні в експлуатації. Для повноцінного використання вбиральні в ній повинна бути організована якісна вентиляція.
За бажання через 2-3 роки можна буде «переїхати», облаштувавши чисту ємність на новому місці та засипавши старий вигріб землею. Вчетверте «переїжджати» можна буде вже на найперше місце. За ці роки відходи повністю перегниють.
Деревина є чудовим матеріалом з безліччю переваг, але вона має один серйозний недолік - протягом своєї служби матеріал дещо деформується та змінюється у розмірах. Через якийсь час між дошками, використаними для обшивки стінок дачного туалету, з'являться щілини. Для їх маскування можна використовувати вузьку рейку. Достатньо просто набити такі рейки поверх щілин і проблема буде вирішена.
Таким чином, у самостійному облаштуваннідачного туалету немає нічого складного. Можна зробити як елементарну конструкцію на основі вигрібної ями, так і сучасніший і досконаліший за своїми характеристиками туалет. Вибір за вами!
Відео - Дачний туалет своїми руками покроково
🔨 Дачний туалет нескладно зробити своїми руками, якщо докласти деяких старань та зусиль. Ми підібрали креслення з розмірами для популярних туалетів, які прослужать вам десятки років! Також у статті на вас чекає покрокова фото-інструкціяз будівництва дачного туалету.
Найбільш трудомістким етапом у процесі зведення відхожого місця буде копання котловану, але і цю роботу можна зробити. Естетична сторона будівлі – це другорядне питання, найголовніше – правильно влаштувати вигрібну яму та створити надійну основу для надземної будови.
Потрібно зазначити, що деякі власники заміських ділянок не будують туалет за правилами та обходяться звичайним відром, підставленим під стільець. Але так чи інакше відходи життєдіяльності потрібно кудись подіти, тому без капітальної ями все одно не обійтися. Тому краще один раз виконати всі роботи правильно та довгі роки не повертатися до цього питання. Особливо важливо зробити капітальну будову у тому випадку, якщо мешканці проводять на дачі значну частину року.
В разі якщоне хочеться псувати оформлення території ділянки установкою, то його можна приховати в дальньому кутку за будинком, або ж вигадати для нього такий дизайн, який допоможе органічно вписати будову в ландшафт.
Вибір місця туалету та його конструкції
Зазвичай туалет встановлюють у ближче до дальньої межі ділянки, і це зрозуміло, бо хоча б незначний запах, але буде присутнім у цьому приміщенні або біля нього. Але іноді користуються іншим варіантом, влаштовуючи вигрібну яму поруч із будинком, а приміщення туалету відводять вільний куточок будинку, виводячи широку каналізаційну трубу в яму. Таку конструкцію переважно використовують у тих випадках, коли в будинок проведена вода, і в планах є встановлення ізольованої ємності для збирання відходів життєдіяльності.
У будь-якому випадку слід дотримуватися встановлених санітарно-епідеміологічними службами стандартів. Їх необхідно дотримуватися для того, щоб убезпечити себе, сусідів та навколишнє середовище від небажаних наслідків, таких як інфекційні хвороби або зараження ґрунту.
- Якщо влаштовується вигрібна яма, її необхідно розташувати на відстані не менше ніж 30 м від джерел води, а глибина її не повинна доходити до ґрунтових вод.
- Якщо буде встановлюватися септик, то його розташовують не ближче ніж 15 м від будинку.
- Якщо планується використовувати ізольовану ємність, яка очищатиметься в міру заповнення асенізаторськоїмашиною, її можна встановити будь-де, оскільки відходи нічого очікувати надходити в грунт.
Ізольована ємність - це ще й вихід у тих випадках, коли ґрунтові води проходять не надто глибоко і пристрій вигрібної ями, виритої в ґрунті, неможливий.
Зазвичай ями найпростішого дачного туалету має площу порядку одного квадратного метра. Якщо ж яма відривається кругла, то її діаметр повинен дорівнювати, приблизно 1 м . Глибина її становить 1,5-2 м, залежно від глибини залягання ґрунтових вод.
Після того, як визначено місце для ями, можна переходити до вибору конструкції туалету.
- Перше, що потрібно врахувати – це вага конструкції – він багато в чому зумовлюватиметься матеріалом, який планується використовувати для будівництва. Сам будиночок не повинен бути дуже важким, тому що з часом грунт під його вагою може почати просідати і, нарешті, споруда деформується і пошкодиться.
Для будівництва добре підійдуть дерев'яні брускита дошки, або тонкий метал – оцинковані профілі та профнастил.
Якщо ж прийнято рішення зводити будку туалету з колод або цегли, то доведеться подумати про добре укріплений фундамент. Але будувати такі важкі будови зовсім ні до чого, тому що вони все одно не стануть теплішими за легкі будівлі. Краще, якщо в цьому є потреба, термоізолюватиприміщення утеплювачами, які мають невелику вагу, наприклад, пінопластом. Така споруда буде і легкою, і теплою, що не продувається в холодну пору року, і в ній не буде надто спекотно влітку.
- Визначившись із матеріалом можна переходити до розмірів будки.
Зазвичай стандартний туалет має розмір завширшки 1 м, висоту - 2,3 м, а довжина приміщення - 1,3 ÷ 1,5 м. Однак, ці розміри – аж ніяк не догма і цілком можуть змінюватись. У будь-якому випадку приміщення має бути комфортним для знаходження в ньому будь-якого члена сім'ї в положенні і стоячи, і сидячи.
Що потрібно для будівництва туалету
Визначившись з конструкцією та розміщенням туалету, набувають необхідні матеріалидля його побудови. Дерев'яний або металевий «будиночок» можна купити вже в готовому вигляді. Якщо ж вирішено зводити його самостійно, знадобляться такі матеріали:
- Дошки та дерев'яні бруски.
- Кріплення - цвяхи і саморізи.
- Металеві куточки для посилення конструкції дерев'яного каркасу.
- Ручка для дверей, гачок або засувка для закривання дверей.
- Матеріал для покриття даху – шиферчи профнастил.
- Пластиковий або дерев'яний стільець із кришкою.
- При необхідності - пінопластдля утеплення будки, і матеріал для внутрішньої обшивки утеплених стін, ДСП, тонка дошка або фанера.
Для влаштування вигрібної ями потрібно буде:
- Цемент, щебінь, пісок.
- Арматура для укріплення фундаменту будиночка.
- Металева сітка-рабиця для обтягування ями та металеві скоби або штирі для кріплення цієї сітки до ґрунту.
Іншим варіантом, замість сітки та її оштукатурювання бетоном, може стати цегла, якою обкладають стіни ями.
Крім цього, для влаштування ями нерідко використовують , що мають у стінках отвори. Багато дачників віддають перевагу старим гумовим покришкам великих розмірів.
Ще одним, екологічно чистим варіантом, може стати готова ємність- Септик. Їх виробляють різних розмірів, тому можна вибрати потрібний, залежно від кількості членів сім'ї та тривалості періоду проживання на дачі.
Природно, при зведенні дачного туалету не обійтися без інструментів, тому в наявності потрібно мати:
- Ручний бур, який може допомогти при копанні котловану.
- Совкову та штикову лопату, з довжиною та короткою ручкою.
- Якщо ґрунт на ділянці кам'янистий, можливо, знадобиться перфоратор.
- Молоток та шуруповерт.
- Шліфмашинка - «болгарка» з дисками по каменю та металу.
- Електролобзик.
- Розмічальний інструмент – лінійка, рулетка, косинець, будівельний рівень, олівець чи маркер.
Ціни на популярні септики
Влаштування вигрібної ями
Класифікація туалетів за типом утилізації відходів
Безумовно, починають завжди з розмітки та копання ями. Вона матиме квадратну або круглу форму, Залежно від обраної конструкції.
1. Якщо встановлюватиметься двокамерний пластиковий септикяма риється таким чином, щоб вхідний патрубок знаходився безпосередньо в кабінці туалету, так як на нього монтуватиметься стільець. Горловина другої камери повинна залишатися за межами приміщення - вона потрібна для регулярного відкачування фекальних мас, що скупчилися.
Баки бувають різної форми, і від цього залежатимуть габарити та форма ями. Розмір котловану потрібно робити на 20-30 см більше наявної ємності, так як навколо неї потрібно добре утрамбувати ґрунт.
2. Якщо стінки ями буде оброблятися бетоном або цеглою, її можна зробити круглою або квадратною формою.
- Після викопування ями потрібної глибини, на її дні потрібно влаштувати дренаж із великого щебеню, каміння, уламків цегли.
- Потім стіни її обтягуються металевою сіткою-рабицею з осередками розміром 50 × 50 мм. Сітку закріплюють, вбиваючи в грунт скоби зі сталевого дроту або штирі.
- Щоб стіни вийшли міцніші, можна додатково армувати стіни металевою решіткоюз великими осередками 100×100 мм.
- Далі методом накидання на стіни наносять бетонний розчин, який залишають до повного висихання. Загальна товщина бетонного шару має становити близько 50 ÷ 80 мм.
- Після схоплювання першого накиданого шару стіни штукатуряться до рівного стану таким же бетонним розчином. Відштукатурену яму залишають сохнути.
- Перекривають яму чи готовою залізобетонною плитою, або що виготовляється за місцем. Вона служитиме для туалету фундаментом та майданчиком навколо нього.
- На яму укладають дошки, які повинні виходити за її межі на 700 ÷ 800 мм і бути втоплені в землю до рівня з грунтом. Дошки мають бути оброблені антисептичними засобами. Цю дерев'яну підкладкупід фундамент можна замінити бетонними стовпчиками.
- На поверхні залишають два отвори для встановлення стільця і для вигрібного отвору, який пізніше повинен накриватися кришкою. Навколо майбутніх отворів встановлюється опалубка.
- На всю площу майбутнього фундаменту розстилається поліетиленова щільна плівка.
- Зверху її укладається арматурна решітка, яка полягає в опалубку по всьому периметру майбутнього фундаменту.
- Висота опалубки отворів має бути такою самою, як у опалубки всього фундаменту. Дошки опалубки будуть служити маячками при вирівнюванні поверхні.
- Замішується бетонний розчин, заливається на майданчик, розрівнюється і залишається сохнути. Для довговічності та міцності зовнішнього бетонного шару можна, після первісного схоплювання, провести «залізнення» вологої поверхні сухим цементом.
- На готовий майданчик після повного дозрівання можна буде встановлювати будку для туалету. На отвір, призначений для відкачування відходів, що накопичилися, потрібно влаштувати люк. Його можна придбати в магазині або ж виготовити самостійно. Кришка люка повинна легко відкриватися та закриватися.
3. Ще одним варіантом може стати кругла яма з покладеними до неї автомобільними покришками. Але потрібно відзначити, що такий вид вигрібних ям не підійде для постійного користування. Подібний туалет можна застосовувати тільки в дачних умовах, коли мешканці приїжджають лише епізодично, наприклад, у вихідні дні, інакше дуже часто доведеться відкачувати відходи, що зібралися.
- Для влаштування вигрібної ями такого типу риється круглий котлован на 150 ÷ 200 мм більше, ніж діаметр наявних покришок.
- На дно котловану укладається дренажний шар дренаж товщиною 15-20 см.
- Потім рівно посередині ями укладаються покришки од нана іншу до поверхні ґрунту.
- Навколо покришок, у міру їх укладання засипається і утрамбовується дренаж із щебеню та піску. Цей процес проводиться до самого верху.
- Коли покришки повністю укладені, навколо ями можна влаштувати неглибокий фундамент. Для цього по периметру майбутнього туалету риється траншея глибиною близько 500 мм, в яку заливатиметься бетон.
- Дно траншеї утрамбовується ізасипається шаром піску в 50 ÷ 70 мм, який теж утрамбовується ізакривається шаром щебеню тієї ж товщини.
- Укладається гідроізоляція із щільного поліетилену.
- Далі можна діяти двома способами:
- зварити та встановити арматурні грати, змонтувати опалубку висотою в 100 ÷ 150 мм над рівнем землі і потім залити бетонним розчином;
- викласти фундамент із цегли, а потім оштукатурити його цементом.
- Після застигання розчину із цементного фундаменту знімається опалубка, а цегляний вирівнюється зверху.
- На його поверхню укладається руберойд, який відокремить бетонну поверхню від дерев'яної.
- На фундамент або встановлюється готова конструкція туалету, або він зводиться самостійно.
Для зручності процесу будівництва, на фундамент спочатку закріплюється дерев'яна основа-рама, виготовлена з потужних брусків, а на неї монтуватимуться інші елементи конструкції, залежно від обраної моделі будівництва.
4. Не можна не згадати і ще один спосіб облаштування вигрібної ями – за допомогою металевих бочок з обрізаним дном. Їх встановлюють одну на іншу і так само, як і в попередньому випадку. Навколо труби, що вийшла, утрамбовують гравійну суміш або суміш піску зі щебенем.
Вигрібна яма з металевих бочок - явно довго не прослужить Ціни на дачні туалети
дачний туалет
Здавалося б, метод нескладний у виконанні, але недоліків у нього набагато більше, ніж переваг. Металеві бочки під агресивним впливом і зсередини, і зовні, з боку ґрунту, дуже швидко кородувати і прослужить такий туалет дуже недовго.
Популярні проекти дачного туалету
Зведення будиночка дачного туалету
Коли і яма, і майданчик для встановлення приміщення туалету готові, можна переходити до монтажу будиночка за заздалегідь складеною схемою.
Будиночки для туалету можуть мати різні форми, наприклад, навіть у вигляді казкової хатинки. Непосвячений одразу і не визначить, що це за приміщення так ідеально вписалося у ландшафтний дизайн ділянки. Таку споруду цілком можна виконати своїми руками, знаючи схему його збирання.
На фото представлений варіант, частково виконаний з колод, які надають цій будівлі декоративність, маскують призначення самої споруди.
Оригінальний теремок - не відразу і зрозумієш, що це туалет На схемі представлена основа споруди зробленого з колод будиночка, тільки замість колод використані дошки. Добре видно, як збираються стіни та піднімаються скати даху. Розподілено внутрішній простір та обрано місце розташуваннястільця.
Зразкова схема «теремка» Наступним етапом піде решетування даху, настил покрівлі та обшивка стін вибраним для цього матеріалом – це може бути як дерево, так і метал.
Такий будиночок може бути або встановлений на вигрібну яму, або використаний як приміщення для біотуалету.
Відео: виготовлення будиночка - «теремка» для дачного туалету
Інший варіант будівництва туалету, яке називають «курінь». У цьому випадку будиночок будується у вигляді трикутника, його бічні стінки одночасно є дахом. Форма досить проста, тому будувати будівлю буде нескладно.
Туалет - «курінь» 
Така конструкція не тільки проста в будівництві, але й зручна в експлуатації - вона стійка в основі і досить простора всередині.
Монтаж туалету - «курінь»На представленому малюнку видно все внутрішня будовабудиночка, місце встановлення стільця і спосіб обрешітки стін-даху. Розпочато обшивку передньої частини будівлі та задньої стінки. Будиночок-«курінь» можна поставити на облаштовану вигрібну яму, як в даному випадку, а можна використовувати і як приміщення для біотуалету.
Цю форму будиночка можна назвати традиційною, оскільки найчастіше її можна зустріти на ділянках. Але навіть таку нехитру конструкцію можна декорувати за своєю перевагою.
Наприклад, туалет на цій присадибній території вирішено було зробити під японський будиночок. Про це говорять ієрогліфи, написані на табличці, підвішеній на ланцюжках, японський ліхтар біля входу і навіть додатково влаштований дах. Крім того, внутрішнє оформлення приміщення також витримано у загальному стилі.
Подібне ставлення до оформлення ділянки говорить про те, що навіть з такої будови, як , можна зробити маленький твірмистецтва, якщо докласти небагато зусиль.
Зразкова схема будівництва такого туалету представлена малюнку. На ньому добре видно пристрій вигрібної ями, встановлення зверху її будівлі туалету та люка для очищення. Конструкція досить проста у пристрої, і звести її нескладно. Але щоб вона була надійною, необхідно досягти жорсткості зв'язок усіх деталей між собою.
Внутрішній простір туалету, що влаштовується над вигрібною ямою, в процесі зведення стін може виглядати таким чином. Тобто на фундамент встановлюються бруски основи, на яку закріплюється каркас майбутньої будови.
Після остаточного оздобленнятуалету зсередини, приміщення може мати такий акуратний та затишний вигляд.
При бажанні та можливостях можнавигадати і інший дизайн дачного туалету, але робити всю внутрішнє оздобленняпотрібно з теплих матеріалів. Не рекомендовано використовувати для оформлення керамічну плитку, так як це дуже холодний вид матеріалу, а крім того, зимовий часкахель стає ще й дуже слизьким.
Відео: кілька варіантів влаштування дачного туалету
Біотуалет
Якщо немає ніякої можливості побудувати дачний туалет або просто немає бажання зв'язуватися з будівельними роботами, то можна скористатися біотуалетом. Цей варіант позбавить і від копання ями і, можливо, від монтажу будиночка.
Біотуалет відмінне рішеннядля дачних умов - це автономний унітаз, що не вимагає жодного окремого приміщення, ні підключення до відвідних комунікацій
Біотуалет і двох відділень-камер, верхня у тому числі виконує роль унітазу, іншу служить для біологічної переробки відходів. У другій, нижній камері знаходяться активні речовини, які розкладають фекалії та перетворюють їх на однорідну масу, яка не має запаху. Дії біоактивної рідини для розкладання відходів вистачає на десять днів, потім камеру очищають, виливаючи вміст у центральну каналізацію або грунт. Спосіб утилізації залежатиме від того, які активні речовини будуть використовуватись у біотуалеті. Ці речовини бувають тех типів: компостирующие, хімічні та мікроорганічні. Кожен із них підходить для певного типу біотуалету.
- Для компостирующего біотуалету як активну речовину використовується торф. Він має високу поглинаючу здатність – так, один кілограм торфу поглинає десять літрів рідини. Отримуваний в результаті активних процесів, що не має запаху компост відмінно підійде для удобрення грядок.
Зазвичай у комплекті з таким біотуалетом йдуть труби вентиляції, які відводять неприємні запахи під час переробки.
- Біотуалет, робота якого заснована на застосуванні хімічних речовинмає індикатор, який вкаже на те, що контейнер вимагає очищення. Відходи, перероблені таким чином, зливаються в каналізацію з метою убезпечити довкілля. Для таких моделей виготовляються спеціальні речовини з незамерзаючим властивістю.
- Третім видом цього корисного пристрою є біотуалет, в якому переробкою відходів займаються мікроорганізми, перетворюючи їх на компост. Отриманий матеріал екологічно чистий і нешкідливий для ґрунту та тварин, тому утилізувати його не складе праці.
Переваги та недоліки біотуалету
- високі показники рівня екологічної безпеки;
- зручність у використанні;
- відсутність неприємних ароматів;
- доступна ціна;
- Міцний матеріал.
- можливий витік запаху, потрібна установка в приміщенні, що провітрюється;
- при сильному забрудненні ємності приймача її доведеться мити власноруч.
- у приміщеннях з низькою температурою використовувати торф'яний біотуалет неможливо. Від холоду всі процеси переробки зупиняються, вміст нижнього резервуара замерзає, як і сам торф. Проблема вирішується перенесенням біотуалету в тепле приміщення.
За бажання біотуалет можна встановити в самому звичайному приміщенні, побудованому своїми руками, що розташовується у дворі, а на зимовий період - занести його в будинок, відвівши для цих потреб зручний кут.
Ціни на популярний ряд біотуалетів
Біотуалети
Біологічні засоби для туалетів
На допомогу власникам дачних ділянок, що мають на своїй території туалети з вигрібними ямами, розроблені спеціальні засоби, аналогічні тим, що використовуються у біотуалетах.
Перед застосуванням засобу необхідно обов'язково вивчити інструкцію, оскільки склад насипається або наливається частинами. Як правильно використовувати такі речовини можна дізнатися з інформації на упаковці, так як кожен засіб дозується по-різному. Використовується подібна речовина, як правило, дуже ощадлива. Наприклад, однієї упаковки або банки деяких засобів вистачає на рік для вигрібної ями об'ємом 3,5 ÷ 4 тонни.
Отже, способів вирішити проблему дачного туалету існує чимало - завжди є можливість вибрати той чи інший варіант.
Наявність туалету та підведеного водопостачання роблять актуальними питання збору та відведення всіх стоків. Вигрібні ями на присадибній ділянцідосить часто є оптимальним вирішенням проблеми, якщо відсутня можливість підключення до централізованої каналізації.
Незалежно від типу використовуваного матеріалу, а також об'єму, основним призначенням вигрібної ями є забезпечення максимально комфортного проживання у приватному домоволодінні та якісний збір усіх стічних та каналізаційних вод, що виробляються у процесі проживання усіма мешканцями.
Вибір конструкції стічної ями має бути заснований на:
- загальній кількостістічних вод, що виробляються за добу, що залежить не тільки від кількості мешканців, а й від ступеня оснащеності житлового приміщення різними приладами сантехніки;
- періодичності та інтенсивності користування каналізацією;
- характеристиках ґрунту на ділянці під копку та рівні розташування ґрунтових вод;
- бюджеті, який передбачається витратити на облаштування вигрібної ями.
Найбільш демократичним та легким у виконанні варіантом вигрібної ями є облаштування конструкції на основі металевих чи пластмасових бочок.
Опис цього методу
Використання як металевої, так і пластикової бочки, має не тільки певні переваги, але й деякі недоліки, які потрібно враховувати при облаштуванні вигрібної ями.
Переваги
Металеві бочки більш ефективно запобігають процесу обсипання стінок у вигрібній ямі. Однак, пластикові бочки мають істотні переваги перед металевими конструкціями:
- практично повна відсутність обмеження періоду функціонування та можливість використання понад сорок років;
- простий самостійний монтаж, що зумовлено невеликою вагою такої бочки;
- високий рівеньстійкості до впливів багатьох хімічних засобів, що входять до асенізаційних стоків;
- стійкість до корозійних змін та тиску ґрунту.
Недоліки 
- Вигрібні ями з металевих бочок, як правило, надають негерметичність конструкції, що може спричинити необхідність додаткового захисту. Крім того, така конструкція нестійка до процесу корозії, а через п'ять років бочки можуть просто згнити. Також, металеві бочки габаритніші і можуть вимагати значних зусиль при установці.
- Пластикові бочки потребують частого відкачування рідини і можуть погано зреагувати на дуже низькі температурні показники, що потребує використання теплоізоляційних матеріалівдля утеплення пластмасової конструкції.
Ціна
Середня вартість вигрібу на основі пластикових бочокз висотою в два метри та діаметром в один метр не перевищує 160 $. У цю суму входить бочка, риття котловану, а також ціна щебеню або битої цегли.
Вартість металевої бочки значно варіюється і може починатися з 300 рублів. Загальні витрати залежатимуть від глибини котловану під вигріб та кількість задіяних у конструкції металевих бочок.
Необхідний інструментарій та матеріали
При виконанні самостійних робіт з облаштування вигрібу на основі бочки потрібно використовувати: 
- металеву чи бочку;
- болгарку;
- лопату та відра на міцній мотузці;
- муфту;
- патрубок;
- каналізаційні труби;
- герметик;
- щебінь чи цегельний бій;
- цементна сумішта ємність для замішування розчину;
- неткане полотнона основі якісного геотекстилю.
Основні характеристики та придбання бочки
Найнадійнішим і найпростішим варіантом є придбання готової пластикової конструкції, до якої вже включені такі необхідні елементи, як люк та вентиляційний отвір. Залежно від обсягів стоку потрібно підібрати кількість таких бочок, які в процесі установки об'єднуються між собою. Відсутність можливості придбати готову ємність не є особливою проблемою. Можна використовувати варіант конструкції на основі металевих бочок з об'ємом у двісті літрів.
Найкращий варіант такої бочки представлений ємностями, які використовуються на залізниціпід час перевезення хімічних рідин або бензину. Саме такі бочки мають товщину шістнадцять міліметрів і можуть експлуатуватися не менше п'яти років.
Встановлення бочки в яму та підключення
Вигрібні ями з бочок мають досить просту та інтуїтивно зрозумілу конструкцію. Для неї самостійної установкипотрібно виконати такі послідовні дії: 
- вибір місця, де буде розташована вигрібна яма;
- копія ями, що збігається своїми параметрами з розмірами, а також формою передбачуваного для встановлення резервуара. Діаметр ями повинен бути на двадцять сантиметрів більше, ніж діаметр ємності, що встановлюється;
- засипання дна викопаної ями щебенем. Поверх щебеню або цегляного бою слід насипати двадцять сантиметрів піщаного шару з наступним ретельним утрамбуванням;
- за наявності близького залягання ґрунтових вод важливо виконати поверх піску якісну бетонну подушку;
- опустити на дно викопаної ями бочку з відповідного матеріалу. Якщо використовується готова ємність з вхідним патрубком, ця ділянка повинна точно збігатися з місцем розташування каналізаційних вивідних труб;
- при використанні пластикової ємності заповнити її водою, а потім засипати піском зазор, утворений між встановленим резервуаром і викопаною ямою. Усі засипані шари мають бути ретельно утрамбовані;
- за допомогою двосторонньої муфти забезпечити з'єднання каналізаційної труби з приймальним патрубком у верхній бочці.
На заключному етапі слід здійснити засипання ґрунту, залишивши зовні вільними лише люк, а також вентиляційну трубу. Якщо бочка наповнювалася водою, перед засипкою воду слід відкачати насосом.
При використанні металевої бочки, перед зануренням на ємності, слід за допомогою болгарки прорізати дренажні отвори в шаховому порядку, а також змонтувати приймальний патрубок і обробити всі місця стиків герметиком з наступною обмоткою геотекстилем.
Очищення забруднених ємностей - не найулюбленіша справа багатьох, особливо якщо ці ємності великих розмірів. За посиланням ви знайдете більше інформації, як полегшити цю процедуру.
Правильна експлуатація конструкції
Експлуатація приватної вигрібної ями, яка обладнана за допомогою пластикових бочок, складності зовсім не становить.
Необхідно проводити регулярне відкачування стоків, а також періодичні візуальні оглядиконструкції на герметичність Таке ж правило є актуальним для експлуатації металевої конструкції. дуже важлива!
