Як зробити септик із єврокубів своїми руками? Септик із єврокубів своїми руками при високому рівні ґрунтових вод схема з відео Як закрити септик із єврокубів

Один із способів забезпечити якісне очищеннястоків у приватному будинку або на дачі без зайвих витрат– зробити септик із єврокубів своїми руками.

Конструкція та особливості єврокубів

Єврокуби – це зручна тара для зберігання та транспортування різних рідин, форма яких повною мірою визначається назвою. Матеріалом для виготовлення єврокубів є міцний нетоксичний і стійкий до хімічному впливупластик. Товщина стін дозволяє витримувати досить великі навантаження - в залежності від моделі єврокуби мають місткість від 800 до 1000 літрів. Додаткову міцність виробам надає зовнішній каркасз товстої сталевого дроту. Зовні це виглядає, ніби пластикова ємність поміщена в тісну клітку. Для зливу рідини передбачається отвір з короткою горловиною, що закривається кришкою, що загвинчується.

Як матеріал для самостійного виготовлення очисних спорудєврокуб під септик на дачу або в приватний будинокмає певні переваги:

• повна непроникність для води, що дозволяє уникнути попадання брудних стоків із септика в ґрунт,
• невелика вага, що дає можливість виконати всі роботи з влаштування септика навіть одній людині без використання спецтехніки,
• легкість виконання отворів та встановлення труб (вхідних, вихідних та сполучних),
• висока швидкість будівництва очисної споруди,
• легкість обслуговування септика,
• достатньо висока ефективністьсептика за умови правильного монтажу

Креслення септика із двох з'єднаних між собою єврокубів.

Недолікамисептиків з єврокубів за відгуками власників є:

• невисока міцність пластмаси, що підвищує ризик руйнування в холодну пору року,
• необхідність закріплення ємностей, які через невелику вагу в незаповненому стані можуть «спливати» під час повені.

Слід брати до уваги, що недоліки єврокубів як септики є відносними, тобто вони можуть бути значно усунені в процесі підготовки до будівництва та під час монтажних робіт.

Принцип роботи очисної споруди

Якщо встановлюється септик із єврокубів, схема найчастіше передбачає наявність двох послідовно з'єднаних ємностей. Для того, щоб повністю використовувати обсяг другого резервуара, його зазвичай розміщують трохи нижче за перший. Повільно перетікаючи з одного єврокуба до іншого, стоки позбавляються великих фракцій, які осідають на дно.

На фото показана схема як зробити септик із єврокубів із двох ємностей

Проектування септика з єврокубу передбачає, що очисні споруди цього виконуються енергонезалежними. Їм не потрібно припливу повітря, а значить, немає необхідності в установці компресора. Септики не потребують експлуатаційних витрат. Осіл мул і домішки, що важко розкладаються, розщеплюються анаеробними (не вимагають повітря) мікроорганізмами. У саморобні септики з єврокубів без відкачування початковому етапіексплуатації необхідно додавати біоактиватори для прискорення очищення.

Відкачування стічних водсептика в цьому випадку не потрібно: освітлені стоки надходять у фільтраційне поле, де проходять додаткове очищення, а мул, що скупчився, можна видалити без застосування спецтехніки, для чого рекомендується передбачити спеціальний отвір, що закривається. Періодичність видалення мулу із септика – приблизно раз на один-два роки, восени.

Якщо, зробивши септик для дачі з єврокубів своїми руками, займатися відкачуванням самостійно ви не хочете, то завжди є можливість викликати для цього фахівців з обладнанням.

Необхідний обсяг септика визначається так: 200 літрів води, що припадають на кожну людину на день, множаться на кількість членів сім'ї, і все це ще множиться на 3. Наприклад, для трьох осіб буде достатньо септика, об'ємом 1800 літрів, тобто 1,8 кубометра.

Підготовка до монтажу

З'ясувавши, як зробити септик з єврокубів та придбавши необхідні для будівництва матеріали, можна приступати до підготовчих робіт.

При виборі місця, куди ви плануєте встановити септик з єврокубів без відкачування своїми руками, потрібно враховувати, що він повинен бути не ближче 5 м до будинку і 30-50 м до свердловини/колодязі.

Місце розташування септика на ділянці

Котлован для встановлення септика виривається із запасом. Розмір зазору між стінками резервуара та стінками котловану залежить від особливостей обраної конструкції.

• Для захисту від промерзання септика часто встановлюють пінопласт або інший вологостійкий утеплювач.
• Для підвищення міцності практикують заливання зазору бетоном або монтаж «короба» із дощок.

У викопаному котловані заливають фундаментз бетону завтовшки близько 20 см. На етапі затвердіння в фундамент встановлюються металеві гаки або кільця для «якоріння» пластикових ємностей, яке запобігатиме їх спливанню.

Опалубку для фундаменту септика виконують ступінчастою, з огляду на те, що другий куб повинен встановлюватися нижче за рівнем, ніж перший.

В той самий час виривають фільтраційну траншею, В якій потім буде укладена перфорована труба, що відводить освітлені стоки із септика.

Єврокуби також потребують підготовки до встановлення. Наявний зливний отвір герметизується. Воно має дуже маленький діаметр і розташоване низько, тому його не можна використовувати для підключення труб.

Виконуються інші отвори:

• У першому кубі – для входу каналізаційної труби та для перетікання рідини у другий резервуар.
• У другому кубі – вхід із першої ємності та вихід у фільтраційне поле.
• На верхніх площинах кожного куба – отвір вентиляційної труби.

Для підведення трубопроводів всі отвори постачаються трійниками, а місця з'єднання ретельно герметизуються.

Установка та герметизація трубопроводів

Монтажні роботи

Септик із кубових ємностей своїми руками встановлюється лише після завершення всіх підготовчих робіт. Бетон фундаменту до цього моменту має набрати міцності. У деяких випадках практикується часткове заповнення ємностей водоющоб легкі резервуари не зміщувалися при кожному зачепленні.

Правила експлуатації

Для максимальної довговічності септика з єврокубів та забезпечення ефективності важливо дотримуватись правил експлуатації очисних споруд цього типу:

• періодично вводити спеціальні біопрепарати для септиків,
• не допускати максимального заповнення резервуарів у холодну пору року,
• забезпечити вентиляційні каналипідсмоктуючими клапанами або використовувати загальний вентиляційний стояк, щоб у каналізаційних трубах не утворювалися зони розрідженого повітря, які перешкоджають вільному струму рідини.

Септик з єврокубів відео

А в цьому розділі ви можете переглянути відео на тему нашої статті, яке демонструє описаний вище процес будівництва септика на дачі.

5,00/5 (2 оцінок)

Для облаштування автономної каналізаціїможна йти кількома шляхами. Один із них – септик.

Ця установка складається з 2-х ємностей, між якими є переливні труби. Каналізаційні стоки, потрапляючи у ці ємності, у результаті дно опускаються відходи, перетворюються на мул, а очищена вода рухається далі. Вода, яка виходить із установки, досить чиста. Тому її попадання в ґрунт нешкідливе. Тут.

Встановлювати септик вигідніше, ніж облаштовувати стандартну вигрібну яму. Адже для септика послуги асенізатора замовляють набагато рідше. Асенізатору треба просто видаляти тверді залишки, що осіли на дно. Це веде до значної економії коштів.

Септики можуть бути бюджетні або промислового виробництва(), А можна зробити такий пристрій каналізації своїми руками з єврокуба. Зрозуміло, виробничий варіант кращий, у комплекті з ним йде все, що буде потрібно для сучасної переробки відходів. Але у нього є суттєва вада – вартість, яку дешевою не назвеш. Облаштування місця каналізаційного збору з єврокубів – один із найбільш прийнятних варіантів.

Що таке єврокуб?

Єврокуб – це тара, призначена для зберігання чи транспортування рідин. Це може бути вода, продукти харчування чи паливо. Матеріалом для єврокубу служить поліетилен, стінки виробу відрізняються великою товщиною та міцністю. До нього можна помістити 1000 літрів рідини. Придбати єврокуб нескладно, їх продають господарські торгові точки. Найчастіше такі ємності користуються для зберігання води на дачах, присадибних ділянках.

На ринку є ємності меншого розміру. До них входить 640 літрів рідини. Вони мають особливості. По-перше, це матеріал – поліетилен. низького тиску. По-друге, це заливна горловина з діаметром 150 – 225 мм. По-третє, нижня частина оснащена зливальним патрубком, діаметр якого 50 – 80 мм. Зовнішня частинатаких ємностей покрита надійною сталевою сіткою, що збільшує міцність виробу.

Саме ці резервуари необхідні для створення каналізаційного зливу. З їхньою допомогою можна облаштувати хорошу каналізаційну систему, яка легко зможе обслуговувати дачу або будинок з невеликою кількістю жителів.

Плюси каналізації з єврокубів

Септик має ряд переваг перед іншими каналізаційними пристроями:

• відсутність неприємних запахів у зоні розташування пристрою;
• безпека для ґрунту;
• рідкісна періодичність очищення септика;
• тривалий термін служби.

Розрахунки перед спорудженням каналізації з єврокубів

Щоб не помилитися з кількістю єврокубів, які ви братимете для спорудження септика, треба проаналізувати, якою є ваша добова витрата води. Вважається, що на одну людину потрібно 180 літрів води на добу. Якщо в будинку постійно проживають 3 особи, то треба помножити кількість людей на 180 л. У результаті вийде 540 літрів. Це витрати води на 3-х осіб.

Відомо що нормальна роботасептика можливе у тому випадку, якщо його обсяг вміщує витрату води за 3 дні. Отже, 540 треба помножити на 3 дні. Виходить 1620 літрів. Такий має бути обсяг ємностей для септиків. Отже, на облаштування септиків треба взяти 2 єврокуби. Система, що вийшла, зможе працювати без проблем. Залишиться навіть певний запас. Ємностям навіть не доведеться заповнюватися до верхньої позначки. Адже переливні труби розташовані нижче.

Порада щодо вибору каналізаційних труб

На думку фахівців, для облаштування каналізації ідеально підходять пластикові труби, Що мають діаметр 110 мм. Даний діаметр дозволяє легко змонтувати каналізацію, тому що труба, що виходить з унітазу, має аналогічний діаметр.

Система фільтрації у септиці з єврокубів виглядає так. Стоки з дому йдуть каналізаційними трубами в перше відділення септика. Тут важкі частки осідають, а брудна воданакопичується рівня півметра. Коли набереться потрібна кількістьрідини, вода перетікає трубою в другу частину. Можна полегшити перетікання за допомогою заглиблення другої ємності приблизно на 30 см нижче.

Другу частину доповнюють дренажними трубами, їх встановлюють на відстані 20 см від дна. Щоб покращити результат, облаштовують дренажний колодязьчи полі для фільтрації.

септик, Що Вийшов, потребує вентиляційних трубах. Їх вставляють у першу та в другу ємність. Висота труб над рівнем ґрунту – 2 метри, вона потрібна, щоб випаровування йшло вгору і ставилося вітром. Трубу, що виходить із першого відділення, кріплять так, щоб вона починалася вище сполучного отвору приблизно на 15 см. У її завдання входять не тільки вентиляційні функції, але й забезпечення можливості провести відкачування мулу асенізатором.

Порада! Для полегшення доступу шланга машини асенізатора до першої ємності трубу слід зробити роз'ємною. Тоді можна легко від'єднувати верхню частину труби, а в нижню частинувставляти шланг машини асенізатора.

При встановленні труби в другу ємність треба помістити її на відстані 15 см від дренажних труб.

Коли буде закінчено підготовчі роботи, єврокуби треба встановити на постійне місцеу спеціально виритому котловані, а потім ретельно закріпити все сполучні елементита труби. Зазвичай при цьому використовують стропи.

Як вибрати місце під каналізацію з єврокубів?

Існує кілька правил, які треба слідувати при виборі ідеального місцядля септика.

1. Прокладка каналізаційних труб повинна йти найкоротшим шляхом, він повинен бути прямий.
2. Якщо необхідно встановити септик далі, ніж на 15 метрів, треба спорудити ревізійний колодязь, він буде потрібний при утворенні засорів.
3. Якщо доводиться прокладати труби із вигинами, там облаштують поворотні колодязі на місцях вигинів.
4. До септика має бути гарантований безперешкодний під'їзд для техніки асенізатора.

Особливості прокладання траншеї

Траншею прокладають під каналізаційну трубу, яка з'єднує будинок та септик. Чим холодніший клімат місцевості, тим глибше слід робити траншею. У центрі Росії зазвичай роблять глибину 50 – 100 см. Щоб уберегтися від перемерзання, краще утеплити прокладену трубу мінеральною ватоюабо пінополістеролом.

При прокладанні траншеї треба враховувати ухил, який потрібний для подальшого переміщення стоків самопливом. Зазвичай трубу прокладають так, щоб ухил становив 2 – 3 см на один погонний метр. Це означає, що на 8 метрів каналізаційної труби різниця між першою та останньою точкою труби буде 16 – 24 см.

Коли траншея буде повністю викопана. Її дно покривається ґрунтовним шаром піску. Це роблять для того, щоб під час експлуатації через просідання не порушувалися місця з'єднань, цьому перешкоджатиме пісочна подушка.

Особливості котлованів під каналізацію з єврокубів

Вирити котлован під єврокуби нескладно. Головне – дотримуватися деяких умов.

1. Розмір котловану повинен перевищувати розмір єврокубів. Тільки тут можна буде спокійно помістити туди ємності. Не слід забувати і про теплоізоляцію. У вас має залишитися місце для розміщення утеплення або облаштування зміцнення ємності.
2. Дно котловану треба заливати бетоном. Тверда основа гарантує стійкість та надійність усієї конструкції. В іншому випадку окремі ємності можуть зміститися, тоді порушиться вся конструкція. Іноді замість бетону використовується суміш гравію та піску. Але це менш надійна основа.
3. Щоб ґрунт не обсипався і не тиснув на стінки ємностей, стінки котловану закривають. металевими листамичи простим шифером.

Порада! Облаштування повного бетонного короба в котловані доцільніше, ніж зміцнення стін іншими матеріалами. Для цього встановлюється опалубка та проводиться заливка бетонним розчином. Коли котлован буде укріплено, ємності фіксують, прикріплюючи їх до основи. Інакше може статися спливання всієї установки під впливом паводкових вод.

Якщо дотримуватися всіх наведених порад, септики з єврокубів стануть надійним елементом каналізаційної системи, експлуатуватимуться довгі роки.

Порядок монтажу каналізації із єврокубів

Готуються 2 єврокуби із пластиковими піддонами. Об'єм кожного з них має бути по 800 літрів.

Зливи з єврокубів герметично закупорюються.

Вимірюють, чи можна вставити трійник у горловину. Якщо не виходить, горловину доведеться розширити. Використовують болгарку.

Потім відгинають край і повторно вимірюють.

Беруть коротку трубу, якщо короткої ні, можна вкоротити до потрібних розмірівбудь-яку іншу.

Порада! Усі роботи з болгаркою повинні проводитися виключно за наявності захисного кожуха та захисних рукавичок. Майстер на фото порушує безпекові заходи. Так не рекомендується. При роботі треба дотримуватися всіх запобіжних заходів, інакше все може закінчитися травмою.

Порівнюють трубу і трійник, дивляться, чи стикуються вони.

Каналізаційна труба, що йде з будинку, має діаметр 110 см, таких самих розмірів робиться отвір у ємності, куди потраплятимуть стічні води.

У єврокуб вставляють підготовлену коротку трубу.

Над місцем розташування трійника роблять зверху проріз, призначений для подальшого монтажутруби для вентиляції У цей проріз вставляють короткий фрагмент каналізаційної труби.

У єврокубі роблять проріз круглої формидля монтажу труби. Вона повинна розташовуватись нижче, ніж вхідна.

Краї отворів обробляються.

Другий куб зміщується на 20 см нижче за перший, щоб використовувати обсяг ємностей з найбільшою вигодою.

До з'єднувальним трубамнеобхідно встановити трійники, щоб була можливість облаштувати вентиляційний випуск, а також прочищати зону з'єднання у міру забруднення, тоді кірка у просвіті не утворюється.

Усі місця з'єднання труб та ємності обробляються герметиком.

Так має виглядати готовий стик.

Виконується накат із деревини. Натомість можна використовувати профлист або бетонування.

Оскільки септик, зроблений своїми руками із єврокубів, не зможе повністю очистити воду. Потрібно доповнити систему дренажним полем. У цьому випадку можна отримати хороше очищеннявод.

Облаштування дренажного поля

Функція дренажного поля – провести повне очищення вод, які з останнього єврокуба. Для цього в єврокуб врізають трубу діаметром 50 мм. Після встановлення труби місце стику герметизується.

Дренажне поле має кілька шарів, які зможуть проводити очищення від забруднень різного розміру:

• колотий камінь великого розміру, він необхідний затримання всіх великих частинок, що виходять із труби;
• далі – пісок, видалення дрібних частинок;
• останній шар – гравій.

Висновок

Каналізацію з єврокубів зробити нескладно, але не можна порушувати основні правила створення такої очисної споруди. По-перше, потрібен належний ухил для каналізаційних труб. По-друге, обов'язкова герметичність з'єднання. По-третє, слід забезпечити утеплення. За дотримання всіх вимог під час будівельних робітви отримаєте якісну каналізаційну систему, здатну обслуговувати будинок довгий час.

Регулярні витрати на обслуговування септика складаються з купівлі спеціальних бактеріальних складів, які потрібні для переробки твердих органічних відходів. Також доведеться щороку замовляти машину асенізатора для відкачування мулу.

Таким чином будівництво септика з єврокубів займає небагато часу і обходиться недорого.

У рубриці з мітками, |

Септик із єврокубів своїми руками зробити дуже просто та недорого. Для даної роботи використовують різні пластикові ємності для зберігання та переміщення рідини. хімічних речовин. Для його виготовлення використовують якісний полімерний матеріалякий відомий своєю міцністю. Щоб установка для вигрібної зони мала велику жорсткість, резервуар поміщають у каркас з оцинкованої сталі. Варто зауважити, що багато людей думають, що єдиний варіант – це вигрібна яма.

Вона хоч одна з перших резервуарів для каналізації, але не зможе очищати стоки – адже яма може лише їх зберігати, а це витрати на асенізаторів, небезпеку для екології та неприємний запах. Тому рекомендуємо встановлювати септики. Сьогодні в нашій статті розкриється питання, як зробити септик із єврокубів своїми руками. Ну а якщо після цього все ж таки питання залишаться, ви можете вивчити відео і різні фотоу мережі Інтернет.

Варто відразу зазначити, що даний матеріалне має прямого відношення до механізмів очищення вигрібної каналізації. Насамперед – це повністю герметична ємність до 1 тис. л, яка застосовується для транспортування технічних та хімічних рідин.

Особливу стійкість конструкції надає оцинкована металева сітка, яку її поміщають. Резервуари після їх первинного застосування можна купити за бюджетною ціною. Тож це ще й фінансово доступний варіант. Така каналізація працюватиме дуже довго, якщо виконати правильний її монтаж. Подивитися на зовнішній виглядданого септика, ви можете на різних фото.

Важливо, перш ніж купувати та встановлювати септик для вигрібної ями, необхідно здійснити певні розрахунки.

Переваги септика з даного матеріалу

По відношенню до інших матеріалів для септика можна виділити такі плюси його роботи:

• Має невисоку вартість;
• Матеріал довговічний із відмінною герметизацією;
• Не вимагає обробки та перекриття, що виключає додатковий фронт робіт;
• Високий рівень очищення вигрібних стоків дачі або будь-якої житлової площі;
• Такий механізм може працювати у будь-якому типі ґрунту;
• З утеплювачем можна експлуатувати його цілий рік;
• Відсутність запахів.

Вимоги до конструкції септика

Самий економний виглядочисних споруд для каналізації у будинку чи дачі – це саморобний із кубів. Але перед тим як розпочати будівництво, необхідно ознайомитися з основними вимогами до його конструкції. Отже:

• Обсяг септика має бути розрахований на триденну кількість споживання води мешканцями будинку. Наприклад, якщо на дачі живе 4 особи, то вони використовують за 3 дні приблизно 2 куб води. У даному випадкуможна зібрати двокамерний відстійник (по 1 тис. л) або трикамерний (по 600 л).
• Усі вузли труб повинні бути обладнані трійниками та люком, щоб вони не забивалися;
• Положення вхідної труби потрібно встановлювати вище за вихідну;
• Усі секції та вентиляція повинні щільно з'єднуватися;
• Каналізація будинку обладнується вентиляційним стоякомабо встановлюється клапан повітря;
• Для влаштування з єврокубів обов'язково наявність утеплення;
• Як тільки встановіть відстійник – заливаєте водою всі ємності;
• Щоб уникнути деформації корпусу, необхідно створити бетонний чохол;
• Для остаточного результату необхідна наявність ґрунтового доочищення. Найкращий грунтдля цього – торф.

Готуємося до збирання

Зробити септик із єврокубів своїми руками без відкачування легко – обов'язково сконструювати для нього вхідні та вихідні патрубки і лише після цього занурювати ємності у яму. Через легкість конструкцію обов'язково слід зміцнювати бетоном, щоб захистити від тиску землі.

Даний пристрій - це лише перший крок на шляху до створення повноцінної системиканалізації. Адже якщо зважити на особливості даного механізму, необхідно буде прокласти траншеї для полів аерації. Їхня довжина повинна бути 20 м, а глибина викопується виходячи зі складу ґрунту.

Але для початку будівельних робіт необхідно чітко визначити цілі та результат, які нам важливі.

Порада! Найкраще, щоб ємностей при очищенні вигрібної ями було дві – це зменшить чисельність сполук, але не торкнеться ефективність виробництва.

Проводимо розрахунки пристрою

До початку установки ми повинні зробити розрахунки, які визначать розмір обладнання та котловану вигрібної ями, які необхідні для цієї ситуації.

Увага! Розрахунок обсягу септика ми з'ясовуємо так: добова витрата води на дачі або в будинку ми множимо на три (це споживання мешканцями за три доби).

Наприклад, визначимо розмір ємностей для 4 мешканців приватного будинку. Добова нормаспоживання одного – 200 л, тобто за один день вони використовують 800 л, а за три – 2400 л. Остання сума і є необхідною обчислюваною нами величиною. Таким чином, потрібна яма, яка зможе помістити в собі кількість вигрібних стоків.

Ми встановлюємо єврокуби, ємності яких 600 і 1000 л. Виходячи з цього, раціональніше встановити трикамерний септик на 3000 л, ніж будувати з чотирьох резервуарів.

Важливо! Запас в 600 л буде дуже практичним для нагоди, якщо до вас приїдуть гості.

Проводимо земляні роботи

Приводимо готовність котлован для септика, виходячи з таких вимог:

• Котлован на дні повинен мати подушку з піску – 30 см та залитим бетоном;
• З розрахунків стіни краще зробити на 50 см більше, ніж необхідні за підрахунками;
• Його ширина має бути такою, щоб відстані до ємностей були 25 см з кожного боку. Це необхідно для створення бетонного чохла.

Порада! При будівництві котловану потрібно враховувати розташування камер те щоб вода рухалася самопливом.

Створюємо камери септика

Вигрібна яма легше буде будуватися з готових камер, але тоді слід зробити отвір для труб і підключити все в єдиний механізм. На кожен резервуар нам знадобиться по два трійники 110 мм і кілька відрізків труб, які стануть у пригоді для вентиляційної системи.

Деякі правила та послідовності дій:

• У горловину ємності трійник не пролізе, тому потрібно зробити відповідний отвір для нього;
• Відмірявши від кришки конструкції 20 см, робимо круглий отвірдля труби, що підводить;
• На протилежній стінці створюємо вихід для труби, що виводить;
• А у верхній частині конструкції проводимо вентиляційну трубу

Для того, щоб побудувати наш механізм, спершу ми ставимо першу камеру, до якої підводимо труби. Далі на відстані 20 см встановлюється другий відсік. Наступною дією є з'єднання двох резервуарів переливною трубою. Також ставиться третина, якщо її установка планується. Не забуваймо про герметизацію всіх з'єднань!

Виконуємо зворотне засипання

Увага! Співвідношення інгредієнтів для суміші: 5 кг піску та 1 кг цементу. Розсипати необхідно по всьому периметру дна, рівномірним шаром 30 см і добре утрамбовують.

Так як головна мета цього процесу - цілісність резервуарів, то все засипання виконують вручну. Також, щоб не відбулася деформація, камери необхідно заповнити водою. Верхню частинусептика додатково утеплюють. У цій дії можуть допомогти такі матеріали: пінопласт, утеплювачі та ін.

Нюанси, які є при встановленні самостійно

Отже, існують такі моменти, на які варто звернути увагу:

• У зимовий часНеобхідно уникати наповнення стоками септика будинку, тому що установка з пластику здатна луснути через тиск. Врятувати від цієї проблеми може додатково вбудований зливний бачок, який необхідно встановити нижче рівня промерзання ґрунту або ж утеплити його.
• До вентиляційної труби повинні підключатися всі наявні баки;
• Вигрібна яма краще функціонуватиме, якщо стоки ділити на два види: фекальні та чисті.

Увага! Для отримання більшої кількості інформації можете переглянути різні відеоабо промоніторити написані відгуки власників даних септиків.

Створюємо поля фільтрації - місце доочищення стічних вод

Такі спеціальні пристроїдля доочищення, як поля фільтрації, можна спорудити лише на піщаних ґрунтах. Плюс до всього тут дуже важливий рівень залягання ґрунтових вод– він не повинен бути вищим, ніж 3 метри. Давайте виділимо плюси фільтрації:

1. Простота устрою;
2. Низька вартість будівництва;
3. Сприяють підґрунтовому зволоженню флори;
4. Доочиснюють воду після септика, роблячи її технічною.

Але проаналізувавши відгуки можна виділити такі мінуси:

1. Залежність планування ландшафту від місць розташування полів очищення;
2. Виникають незручності при спорудженні полів фільтрації на грунтах, що погано пропускають воду.

Порада! Для будівництва таких полів використовуйте готові дренажні труби або звичайні трубиіз пластику, які застосовуються при зовнішніх працях. Якщо це пластикові, то необхідно подбати про отвори.

Безліч хороших порадє у вигляді відео в глобальній мережі, де ви можете ознайомитися з ними. Ми в нашому розділі опишемо основні з них:

• На кожен метр конструюють нахил труб 2 см, щоб вода могла транспортуватися самопливом;
• Центральні труби мають бічні відгалуження. У цьому випадку набувають діаметру до 10 см, а довжину до 20 метрів.
• У цільних трубах самостійно просвердлюють всі необхідні отвори;
• Канави глибиною 80 см та шириною 50 см викопують для зрошувальних труб;
• Після закінчення укладання трубопроводу слід усе засипати сумішшю;
• Кінці повинні мати вентиляційні виходи.

Висновок: Це один із найлегших способів очищення каналізації. А пристрій із єврокубів та полів фільтрації очищає ями до 95%. Після всіх процесів ви зможете використовувати воду для поливу флори або на дачі, або ж ділянці двору.

Самостійно зроблені та ефективно працюючі ЛОС (локальні очисні споруди) викликають підвищений інтерес у користувачів нашого порталу. Наприклад, при невисокому УГВ часто використовується .

Спроба реалізувати цю схему на погано дренують, пучинистих ґрунтах, при високому рівніґрунтових вод може закінчитися плачевно. Кільця може зрушити при сезонному переміщенні ґрунту, і порушиться герметичність септика, а дренажний колодязь (який ставиться без дна) або поля фільтрації буде постійно затоплювати. Використання на водонасиченій «проблемній» ділянці покупних пластикових очисних станційтакож може призвести до того, що під час пучення грунту закопану систему виштовхує або здавлює стінки.

У зв'язку з цим цікавою є схема реалізації поверхневого септика з єврокубів на «болоті». користувача FORUMHOUSEз ніком Globi.

Globi Учасник FORUMHOUSE

У мене на ділянці високий рівень ґрунтових вод. Звичайний септик не зробити. Подивившись на поневіряння сусіда (він другий сезон після зими намагається «утопити» ЛОС, що постійно спливає), я вирішив зробити поверхневу очисну систему на базі 2-х єврокубів.

Система привернула увагу користувачів, які зіткнулися з аналогічною проблемою високого УГВ. Але, вирішивши побудувати цю схему, слід одразу продумати, куди відводити стік після септика. Найчастіше проблема доочищення та подальшої утилізації «чорних» вод на заболоченій ділянці, з недостатньою поглинаючою здатністю ґрунту, перетворюється на справжній «головний біль».

Про те, як вирішив цю проблему Globi,ми розповімо трохи пізніше, а зараз опишемо конструктив поверхневого септика. Для його складання нам знадобляться:

• Єврокуби – 2 шт.
• Матеріал для спорудження будинку до будинку, в якому монтується септик: дошки - 10 шт. перетином 100х25 мм, листи плоского шиферутовщиною 1 див.
• Матеріал для утеплення короба – пінополістирол (пінопласт) – 10 аркушів.
• Профнастил для даху "будиночка" під септик.
• Дрібниця – каналізаційні труби, спеціальні ущільнювальні манжети для септика, трійники, металовироби.

Globi

Єврокуби мені обійшлися по 3500 карбованців за 1 шт. (За цінами 2012 року). За матеріал для саркофага я віддав ще 4100 руб. Труби та відводи обійшлися в 3500 руб. + всяка дрібниця і будівельні матеріалиу вигляді пустотілих бетонних блоків, цементу, металевої сітки для армування основи під септик. На все про все я витратив близько 17 тис. руб.

Конструкція пристрою може бути змінена відповідно до розмірів септика та доступності тих чи інших будівельних матеріалів.

Головне – монтуючи поверхневий септик, пам'ятати, що всі точки підключення сантехнічного обладнання - унітаз, раковини, ванна - повинні бути вище, ніж точка входу в ємності.

Необхідно дотримати необхідний ухил каналізаційних труб (2 см на 1 погонний метр при діаметрі 110 мм). Якщо висота перекриття першого поверху (від рівня землі до підлоги) не дозволяє витримати ухил траси, то доведеться думати, як закидати відходи життєдіяльності в септик, наприклад, за допомогою фекального насоса.

Процес монтажу септика видно на наступних фотографіях.

Заливаємо з бетону основу, а далі ведемо монтаж системи, не забувши в кінці збирання перевірити її на герметичність, щоб переконатися, що після запуску септик не стане «пахнути», перебуваючи поряд з будинком. Для цього Globiвикористав автомобільний компресорпопередньо заглушивши вихід стандартною заглушкою, а на вхід поставив заглушку зі штуцером від гідроакумулятора.

Globi

Качав довго, поки одна із заглушок не вилетіла з гучною бавовною. Система герметична, стороннього неприємного запахуне повинно бути. Далі я змонтую вентиляційну трубу і продумаю, як зробити вентиляцію самого короба, щоби через перегрівання влітку в септику не загинули бактерії.

Перевіряючи ємності на герметичність під надлишковим тиском, головне не захопитися процесом, інакше пластиковий куб може розірвати.

Для будівництва системи потрібно розібратися в принципі її роботи. За словами користувача, він ґрунтовно порився в інтернеті, щоб дізнатися про основні нюанси функціонування септика. Основа всієї системи – правильне переливів, з одного єврокуба до іншого, і подальше скидання стоку в дренаж.

При надходженні відходів у септик вони сепаруються. Частина твердих відходів відразу йде на дно або осідає через деякий час, пройшовши через відстоювання. Потім рідина переливається у наступну ємність. При цьому рідина в наступний бак з попереднього куба треба забирати так, щоб перелив знаходився на одну третину нижче за рівень поверхні води в баку. Це дозволить відсікти плаваючі на поверхні тверді включення.

Globi

Від класичної схеми переливів відступив. Це дозволило заощадити на прочищення. У принципі, вони й не потрібні. Т.к. септик не заглиблений, будь-якої миті можна все розібрати і прочистити труби.

Наприклад, у цій конструкції вхід у септик прочищається прямо з дому. Для цього стоїть ревізійний люк. Перелив між першою та другою ємністю також доступний, достатньо зняти стінку (лист шиферу, прикручений на шурупи) та від'єднати перехідник на вентиляційну трубу.

Вихід із септика прочищається зовні – сантехнічним тросомчерез трійник.

Також необхідно забезпечити правильне вентилювання септика. Для цього (її виводять якомога вище, наприклад, до ковзана) і припливна труба, що забезпечує надходження повітря в систему. Така труба зазвичай ставиться в кінці фільтраційного/аераційного поля на дренажній трубі.

Фанова труба забезпечує повідомлення каналізаційної системи з атмосферою, а також запобігає появі неприємного запаху в будинку та зриву гідрозатворів.

Один із головних елементів системи – дренажний тунель. Користувач зробив його з старої ванни, Закопана на глибині 0.5 метра. Він поставив її на бетонні блоки(по всьому периметру) збільшення обсягу саморобного інфільтратора - перевернутої ємності без дна. Зверху ванна утеплена пінопластом і присипана землею. Введення стоку здійснюється через отвір у ванні.

Інфільтратор потрібний для доочищення стоку.

Globi

Експлуатація показала, що дренаж не промерзає.

Ще одне питання, яке хвилювало багатьох, хто вирішив повторити цей септик, чи не замерзне він узимку.

Практика показала, що утеплення короба пінопластом товщиною в 100 мм достатньо для нормальної експлуатації. негативних температурах. Слід враховувати, що стіна будинку, до якої ємності звернені, тепла. При активності бактерій (процес бродіння) виділяється тепло. Додатково (про всяк випадок) користувач поставив знизу, з правої сторонибака, електричний обігрівачпотужністю 0,5 кВт. При експлуатації навіть при -18 °C септик не змерз, а обігрівач реально потрібен лише у сильні морози.

Для підвищення ефективності роботи очисної системи Globi запускає в неї покупний біоактиватор - мікроорганізми, змиваючи їх щомісяця в унітаз.

Ще одне питання - чи вистачить обсягу 2-х єврокубів чи краще поставити 3 шт.

Globi

Обсяг септика залежить від кількості людей, які мешкають у будинку. Крім цього, єврокуби бувають різного обсягу. Мої – по 700 літрів. Ефективний об'єм – по 550 л у кожному. Разом - 1100 л. Це, звичайно, трохи не дотягує до рекомендованих норм для 2-х осіб, особливо якщо буде залпове скидання, але у мене в будинку стоїть 2 санвузли - з компостним і біотуалетом, і душем, що має власний дренаж. Якщо буде потрібно, то згодом можна буде поставити ще 2 єврокуби. Це просто, т.к. копати нічого не доведеться.

Для спорудження септика будувати об'ємні бетонні ємності не обов'язково. Локальну очищувальну споруду з невеликою продуктивністю можна зробити своїми руками з єврокубів або капронових ємностей. У цій статті мова піде про конструкцію та етапи монтажу такого септика.

Саморобні септики успадковують принцип роботи готових рішень, таких як "ТОПАС" або "ТАНК", проте конструктивно вони сильно відрізняються. Розділити ємність на камери майже неможливо: поліетилен погано піддається склеюванню в кустарних умовах, а вузька горловина ускладнює ведення робіт. Тому використовують кілька ємностей, що поруч стоять, з'єднаних між собою.

Які ємності можна використовувати

Для септика доцільно використовувати ємності, що були у використанні, без пошкоджень корпусу з формою вертикального циліндра або паралелепіпеда. Товщина стінок ємності має бути не менше 3,5 мм, а єврокуба – не менше 2 мм.

Єврокуби через малу місткість (1000-1050 літрів) застосовують у септиках із добовою продуктивністю до 1 м 3 на добу, в інших випадках використовують капронові ємності. Їх обсяг розрахувати не важко - загальна місткість септика вибирається рівною триразовій величині добового водовідведення. А при кількості скидів понад 5 м 3 на добу, загальний об'єм камер септика повинен бути в 2,5 рази вищим.

Розміри аеротенку та первинного відстійника співвідносяться як 1,5:1, друга та третя камери рівні за обсягом. Наприклад, септик об'ємом 6 м 3 має таку місткість камер:

1. Первинний відстійник 1500 л.
2. Аеротенк - 2250 літрів.
3. Камера глибокого очищення- 2250 літрів.

У очисних спорудах обсягом понад 10 м 3 усі камери мають однаковий об'єм.

Особливості монтажу при високому УГВ

Саморобні септики із пластикових ємностей розумно монтувати при невисоких стічних навантаженнях – до 6-8 м 3 на добу. На відміну від очисних споруд із бетонними ємностями вони мають низку недоліків.

При рівні ґрунтових вод (УГВ) нижче 1,5-2 метрів септик монтується по стандартною схемою. Але якщо ґрунтові води вищі, існує реальна загроза зворотного надходження рідини та затоплення. В цьому випадку потрібно буферна ємністьз більш високим рівнем, яку очищена вода подається за допомогою ерліфта або дренажного насоса.

Варіант влаштування септика при високому рівні ґрунтових вод: 1 - вхід стічних вод; 2 - перша ємність; 3 - друга ємність; 4 - дренажний насос; 5 - вентиляція; 6 - буферна ємність; 7 - дренажне поле

При надто високому УГВ (менше 50 см) є можливість затоплення септика через кесон або зазори дренажного каналу. Ці проблеми вирішуються такими способами:

1. Прокладка вступного дренажної трубивище УГВ із наступним утепленням.
2. Влаштування герметичного каналізаційного каналу.
3. Герметизація кесона, використання ємностей із подовженими горловинами.
4. Монтаж септика близько до поверхні ґрунту та його утеплення.

Останній пункт має на увазі мінімальне видалення септика від стояка, але не ближче трьох метрів від фундаменту будівлі.

Земляні роботи та встановлення ємностей

Встановлення септика починається після прокладання каналізаційного каналу. Для саморобного септика, На відміну від заводських ЛОС, має значення висота врізання вступної труби - оптимально в 20-25 см від верху. З огляду на це визначають глибину котловану. Ємності виставляють у потрібному порядкуна розпланованому ґрунті, потім розмічають контури майбутнього котловану, відступаючи від стін камер 25-30 сантиметрів для засипки.

Дно котловану заливають бетоном, армуючи металевою сіткоюз прутами 4 мм та осередком 60х60 мм. Бетон застигає за 2-3 доби, після їх закінчення можна встановлювати першу і третю ємності, врізати вступну і вихідну труби відповідно. Для врізання труби зручно використовувати дерев'яний брусокз двома вкрученими в нього наскрізь саморізами, відстань між вістряками яких на 1-2 мм менша за радіус труби. Цим «циркулем» видряпують ідеально круглий отвір у місці введення та вставляють трубу. Потрібно докласти зусилля, але такий спосіб робить примикання стін більш щільним.

У місцях введення труб з'єднання обробляють термоклеєм: спочатку прозорим білим стрижнем, а потім напівпрозорим чорним. На кінці труб надягають трійники з прямим відведенням та розташовують їх вертикально, нижній кінець подовжують до середини висоти камери.

Засипка та пристрій кесона

Після встановлення всіх ємностей готують суміш із п'яти частин піску та однієї частини цементу, нею засипають проміжки між стінками резервуарів та котловану. Роблять це у кілька етапів. Спочатку засипають і утрамбовують нижній шар 1/4 висоти, заповнивши септик водою на третину. Надалі проводять засипку до половини, а потім на 2/3 висоти.

При монтажі на малій глибині розумно перед засипкою обкласти септик плитами пінополістиролу. Коли засипка покриє вступну трубу, плити ППС ріжуть і укладають горизонтально, потім засипають септик до рівня верхньої стінки ємностей.

Кесон є технічною камерою, призначеною для розміщення в ній обладнання. Стінки кессона викладають у півцегли, щоб вони виступали на 10-15 см над рівнем ґрунту, дно заливають після врізання прохідних гільз у верхню стінку камери. При заливці стяжки горловину септика огороджують кільцевою опалубкою, наприклад, із пластику. Кесон може бути загальним або індивідуальним для кожної камери. В останньому випадку у перегородках закладають прохідні гільзи для труб та шлангів.

Внутрішня начинка септика

З електроустаткування в септику використовується тільки компресор, такий як Pondtech А-85. Для перекачування маси використовується система ерліфтів. Ерліфт перекачування рідини з первинного відстійника розміщують на рівні вступної труби, а в аеротенці його розташовують в 10-15 см від верху камери. Відводи, що скидають, опускають на середину висоти ємності. Для перекачування активованого мулу з аеротенку та камери глибокого очищення в первинний відстійник використовують два окремих ерліфти з спільною точкоюскидання за 70-100 див від дна. Всмоктувальні патрубки ерліфта розташовують за 10-15 см від дна, а сам насос розміщують на третині висоти камери.

Як канали перекачування чудово підходять гофровані спіральні шланги 32 мм, їх можна легко прокласти без різких поворотів. З'єднання з ерліфтами ущільнюють гвинтовими хомутами або стяжками нейлоновими.

1 — вхідна труба; 2 - мембранний дифузор (аератор); 3 - бетонне заливання; 4 - ерліфт перекачування у води; 5 - компресор; 6 - цементно-піщана засипка; 7 - кесони; 8 - ерліфт перекачування мулу; 9 - вихідна труба

Ерліфти можна зробити своїми руками. Для цього беруть відрізок ПВХ труби 32 мм довжиною 15-20 см, свердлять в ньому посередині два отвори 15 мм і вкручують в них штуцери під шланг 12 мм з різьбленням 1/2". З'єднання виходить досить щільним, при бажанні його можна обробити термоклеєм. На штуцери надягають два відрізки і з'єднують їх трійником.

Від компресора повітря подається до мембранних дифузорів, що розташовані в 40 см від дна першої та 25-30 см від дна другої камери. Для живлення ерліфтів роблять трійникові відводи повітря пропускають через регулятори протоки. Ерліфти перекачування мулу додатково постачають кранами або електроклапанами для автоматичного керування.

Завершення монтажу та пуск

У вищих точкахкожної ємності, зазвичай, у кришках, необхідно встановити витяжні канали для відведення вентиляційних газів. Після цього септик заповнюють водою і випробувають його роботу в чистому режимі: регулюють подачу повітря до ерліфтів і перевіряють швидкість перекачування. Якщо режим роботи влаштовує, септик можна запускати.