Додаткове утеплення стін каркасного будинку. Правильне утеплення стін будинку зсередини

Потреба додаткового утеплення підлоги виникає, якщо в холодну пору року з'являється відчуття дискомфорту. Це характерно для перших поверхів, а також у кімнатах над арками, прольотами та неопалюваними приміщеннями. Поговоримо про те, як наростити товщину утеплювача простими способами.

Загальні особливості утеплення підлоги

Якщо під час будівельних робітабо під час проведення реконструкції підлоги першого поверху утеплили недостатньо, то цю помилку можна виправити.

У принципі, на підлогу припадає невелика частка загальних тепловтрат. Як показує практика, для перших поверхів не більше 15%. Звичайно, ця цифра правильна, коли всі огороджувальні поверхні мають нормальну теплоізоляцію.

Але ще частіше додаткове утеплення підлоги проводять як міру, що підвищує комфорт. Причому іноді треба зовсім трохи, щоб знизу не віяло холодом.

Вибираючи спосіб та теплоізоляційні матеріали, треба мати на увазі, що утеплення підлоги, на відміну від стін або стелі, веде не просто до зменшення корисного об'єму. Насамперед, це позначиться на висоті дверних отворів, тому на цьому етапі потрібно врахувати два моменти:

1. Висота порога вхідних дверей. У приватному будинку його можуть зробити будь-яким, але у квартирі висоту обмежують 25 мм (п. 3.23 СНіП 35-01-2001). Для вхідних дверейстандартним напрямом відкривання вважається зовнішній (напрямок евакуації при пожежі), але це тільки в тому випадку, якщо в відкритому виглядідвері не перегороджують сходовий майданчикта виходи їх інших квартир. Тому в багатьох «хрущовках» вхідні двері відчиняються всередину. Нарощування висоти «пирога» підлогового покриттявпливає на висоту дверного отвору, а це може заважати відкривання вхідних дверей.
2. Вентиляційний зазор у отворах міжкімнатних дверейміж полотном та підлогою. Для правильної припливно-витяжної вентиляціївін має бути не менше 10 мм. І якщо додаткове утеплення підлоги може не завадити роботі міжкімнатних дверей (розпашних або зсувних з верхньою рейкою), то вентиляційний зазорнапевно, майже зникне.

Розглядаючи варіанти нарощування утеплювача підлоги, треба бути готовим до двох сценаріїв: зменшення за висотою дверного полотнаабо збільшення дверного отвору.

Стандарт встановлює висоту полотна внутрішніх дверей 2000 та 2300 мм (ГОСТ 6629-88). Вітчизняні виробникиу каталогах своєї продукції пропонують ще й "проміжні" (нестандартні) моделі. Імпортні дверівзагалі можуть мати розміри. На практиці перший сценарій можливий, якщо після укорочення висота полотна буде не менше 2000 мм, а матеріали та конструкція дверей дозволяють це зробити. Ці викладки підходять і для вхідних дверей.

Збільшити дверний отвірнабагато складніше. Спершу треба зняти двері, потім демонтувати дверну коробкуі вже після цього "підняти" висоту отвору. Але це може бути єдиним варіантом, якщо полотно не можна вкоротити (не дозволяють матеріали чи розміри).

Сам же процес нарощування утеплювача схожий на проведення косметичного ремонтупокриття для підлоги. Залежно від його структури та додаткових теплоізоляційних матеріалів нарощування може проходити:

• без демонтажу чорнової підлоги;
• з демонтажем чорнової підлоги.

Особливості додаткового утеплення підлоги на стяжці

Якщо фінішне покриття для підлоги було укладено по стяжці, то її не демонтують. Знімають покриття для підлоги, а утеплювач нарощують поверх стяжки. Для цього можна використовувати пробку, фанеру чи ДВП.

Один із найефективніших природних теплоізоляційних матеріалів – це технічна пробка. За технологією виготовлення це агломерат із подрібненої кори коркового дерева. За структурою — пористий матеріал із замкнутими стільниками, наповненими повітрям. Тому його теплоізоляційні властивостітакі ж як і в пінополістиролу, так як і структура та технологія у них збігаються.

Але механічна міцність, особливо на стиск, у пробки вище.

Є два типи пробкового агломерату: білий та чорний. Товщина білого може бути від 1 мм, чорного – від 10 мм. Тонкий корковий агломерат випускають у рулонах. У плитах його виготовляють за товщини 10 мм і вище.

Монтують коркові мати і плити стик у стик, закріплюючи до основи клеєм.

Фанера або ДВП по теплопровідності гірше за пробковий агломерат приблизно втричі (фанера трохи краще, ніж ДВП). Але і вони вважаються добрими теплоізоляційними матеріалами. Для порівняння — їхня теплопровідність не гірша, ніж у найлегших пористих бетонів, у середньому вдвічі менша, а отже, краще.

Монтаж фанери відбувається за стандартною технологією влаштування чорнової підлоги під паркет або паркетну дошку. Листи розрізають на 4 частини, приклеюють до основи спеціальний клеючий розчин, додатково можуть зафіксувати дюбелями.

В обох випадках товщина листового дерев'яного утеплювачане перевищує 15-16 мм.

Після того як корковий агломерат або фанера укладені, покриття для підлоги «повертають» на місце. І можна бути впевненим, що це дасть непоганий результат.

Для якіснішого утеплення необхідно застосування традиційних теплоізоляційних матеріалів, укладених між лагами.

Додаткове утеплення підлог на лагах

Використання додаткового утеплювачаміж лагами може проходити трьома способами.

1. За бетонним підлогамз монтажем лаг. Це звичайна технологія влаштування нових підлог на лагах, але вже за вирівняним і частково утепленим. бетонній основі. Відмінність у тому, що укладання гідроізоляційного шару не є обов'язковим — він повинен уже стояти у складі основи. А необхідність пароізоляції визначається характером додаткової теплоізоляції. Товщина лаг залежить від товщини утеплювача (плюс вентильований зазор). Крок розкладки лаг та необхідність у шарі фанери залежить від характеру покриття для підлоги.

2. Утеплення підлоги на лагах без нарощування висоти лаг. Один із способів додаткового утеплення – використання відбивної ізоляції (пенофол, фольгований ізолон тощо). Такі матеріали досить часто встановлюють як додаткову теплоізоляцію, щоб заощадити на товщині основного утеплювача і не відбирати корисний об'єм у приміщення. Може виявитися так, що в складі чорнової підлоги немає такого утеплювача, а зазор до покриття для підлоги достатній для укладання додаткового шару, так як зазвичай у тепловідбиваючої ізоляції невелика товщина.

3. Додаткове утепленняіз нарощуванням товщини лаг. Технологія нарощування висоти обрешітки часто використовується для стін і покрівлі при створенні вентильованого зазору. Її ще називають контробрешітка. Цю ж технологію використовують і на першому поверсі для дерев'яних підлог на лагах, хоча її функції трохи ширші. Контробрешітка підлоги служить для закріплення шару пароізоляції, створення вентзазору та укладання додаткової теплоізоляції.

По суті, це ще один рівень із бруса, закріпленого перпендикулярно до настилу основних лаг. Крок розкладки - не більше 600 мм (визначається розмірами утеплювача та характером покриття для підлоги), товщина бруса від 50 мм, а висота дорівнює товщині додаткового утеплювача плюс 20-30 мм на вентзазор.

Визначальним фактором для заміни старих дерев'яних вікон на нові, металопластикові або ПВХ є їх здатність утримувати тепло в будинку чи квартирі. Природно, при встановленні склопакетів мало хто цікавився, як вони поведуться в майбутньому. Чи пропускатимуть холод, чи можна утеплити пластикові вікнау разі потреби і чи потрібно це робити? Якщо так, то як підготувати вікна до зими і чим краще забезпечити теплоізоляцію вікон та отворів.

Пластикове або металопластикове вікно, як будь-яка складова конструкція, має слабкі місця. Саме вони є потенційно можливими «воротами» для витоку тепла з приміщення.

Дує з пластикового вікна – знайти та усунути

Звідки може дмухати з пластикових вікон

Щоб зрозуміти, чому дме з вікна ПВХ, потрібно оглянути вузли, а для цього потрібно знати конструктивний принципвлаштування віконного блоку.

Найпоширеніші місця піддування:

• віконний штапик (утримувач склопакета);
• гумовий ущільнювач;
• віконна фурнітура(наприклад, дме з-під петель, у ручку);
• периметр віконної рами- Місця примикання укосів, підвіконня, стін.

Як визначити, звідки дме з пластикового вікна?

Наявність дефекту в одному з компонентів віконного блоку призводить до того, що пластикові вікна дмуть. Визначити точне місце тепловтрат металопластикових віконможна трьома способами:

• тактильною рукою. Для виявлення щілини достатньо провести долонею поверхнею віконного блоку;

• запальничкою. Процедура пошуку аналогічна до попередньої, але вогник більш чутливий до протягу і може виявити навіть найслабше продування.

• аркуш паперу. Звичайний аркуш паперу притискається вікном (вкладається в відкрите вікноі затискається повним закриттям стулки), якщо потягнути за кут листа і він легко витягується, значить ущільнювач недостатньо притискається (це може вказувати на те, що старий ущільнювач у такому режимі погано притискається до рами).

Чому дме з пластикових вікон – причини тепловтрат

• помилка монтажу. Це найпоширеніша причина, пов'язана з незнанням чи недотриманням правильної технологіївстановлення пластикового вікна. 15 років тому ця послуга була настільки затребуваною, що в монтажники йшли всі, хто мав хоч якесь уявлення про встановлення віконних блоків. Звичайно, монтаж ПВХвікон за ГОСТом мало хто виконував;

• перекіс вікна внаслідок усадки будинку. Актуальна проблемадля мешканців новобудов та дерев'яних будинків;

• спроба заощадити. Одним із вагомих аргументів у конкурентній боротьбі завжди є ціна, особливо під час економічної кризи. Зниження ціни, найчастіше, відбувалося на шкоду якості: економія на піні, на утеплювачах, ігнорування необхідності захисту утеплювача, використання неякісних компонентів при складанні вікон – все це з часом призвело до того, що споживач змушений змінювати або додатково утеплювати ПВХ вікна;

• фізичне зношування компонентів вікна, зокрема ущільнювальних гумок, або ослаблення притискного зусилля стулок;

• порушення правил експлуатації пластикових вікон, які полягають у необхідності мити віконний ущільнювач, та обробляти його гліцерином. Такий догляд запобігає втраті еластичності ущільнювача та його розтріскування.

Що робити, якщо дме з пластикового вікна

Зрозуміло, усунути джерело протягу. З практичного погляду є два простих варіанти- Викликати майстра для ремонту-регулювання (дорого) вікон або зробити своїми руками (дешево).

Бажання закласти всі щілини самостійно підручними засобами зводиться нанівець, тому що: по-перше, не естетично, по-друге, жодної гарантії.

Коли доцільно залучення професіоналів:

• пластикове вікно встановлено нещодавно. Компанія-установник відповідає перед споживачем за надійність функціонування вікон (якщо цей період поширюється гарантія);

• віконний отвір розташовується на значній висоті (у багатоповерховому будинку). Будь-які висотні роботи краще довірити професіоналам (послуги промислового альпінізму). Якщо вікно розташоване на другому поверсі та вище – виконання роботи буде пов'язане з підвищеним ризиком;

• за наявності заводського дефекту. Наприклад, явні дефекти виробництва чи установки, що проявилися протягом гарантійного терміну;

• за необхідності заміни деталей. Краще встановлювати «рідну» фурнітуру за необхідності заміни окремих елементіввіконного блоку;

• роботи виконуються в зимовий періодчасу. Знання технології монтажу та того, як утеплити пластикові вікна на зиму, дозволяє монтажникам виконати роботи швидко, без істотного охолодження житлового приміщення.

Однак, найчастіше, вартість залучення фахівців дорівнює вартості встановлення нового вікна, і цей факт робить вигіднішим виконання робіт із утеплення своїми руками.

Що можна зробити самостійно:

• внутрішнє утеплення віконного отвору;
• утеплення контуру рами;
• утеплення підвіконня;
• заміна ущільнювачів.

Як утеплити пластикові вікна своїми руками

Коли утеплювати вікна на зиму

Ремонтом та утепленням потрібно займатися до настання холодів. Це зумовлено такими вимогами, як:

• найбільш зручні умови для роботи;

• вимоги матеріалів. Деякі будівельні матеріали, наприклад, сухі суміші та герметики можна застосовувати лише у певному діапазоні температур. Інакше вони втрачають свої характеристики;

• оптимальна вологість;

• відсутність протягу;

• можливість виконати одночасно внутрішнє та зовнішнє утеплення;

• зниження ризику застудити мешканців квартири.

Чим утеплити пластикові вікна в домашніх умовах

Вибір теплоізолятора залежить від місця піддування.

1. Утеплення віконних отворів на зиму

Щоб утеплити отвір вікна можна використовувати різні матеріали та способи:

• монтажна піна. Розширюючись, піна заповнює всі порожнечі по периметру віконного отвору, перешкоджаючи руху повітря. Завдяки тому, що піна на 90% складається із повітря, вона є ідеальним утеплювачем. Однак піна потребує захисту від ультрафіолету, високої та низької температури. Отже, саму її використовувати недоцільно;

• мінеральна вата. Відмінний теплоізоляційний матеріал для утеплення підвіконь та внутрішніх укосів. Вата має більш обмежений діапазон використання при утепленні вікон;

• пінопласт/пінополістирол. Застосовується для утеплення укосів пластикових вікон;

Примітка. Жорсткий утеплювач використовується при товщині монтажного шва не більше 3 мм, в інших випадках краще віддати перевагу мінваті.

• силіконовий герметик. Надійний спосібусунути продування між пластиковими елементами вікна;

• сухі суміші для обробки укосів, що використовуються при необхідності утеплити вікно зовні;

• будівельний скотч. Клеїться поверх герметика або замість нього;

Порада. Звичайний малярський або віконний скотч використовувати не рекомендується, після його наклеювання на пластиці віконної рами залишаються малопривабливі сліди, які важко видалити без ушкодження лицьового покриття.

2. Утеплення віконного блоку

• ущільнювач;
• будівельний скотч;
• герметик;
• теплозберігаюча плівка для вікон (енергозберігаюча);
• механічні способиутеплення, наприклад, підтягування (регулювання) фурнітури.

Після того, як вирішено питання, чим утеплити, розберемося з питанням, як утеплити склопакет. алюмінієвий профільі т.д.

Як утеплити пластикові вікна зовні

Зовнішнє утеплення вікон виконується за такими напрямками:

1. Утеплення укосів пластикових вікон

Перший крок до підвищення теплоізоляційних властивостей вікна. Яких заходів утеплення не вживалися в будинку, поки не утеплені укоси з вулиці, холод все одно надходитиме всередину. При цьому зовнішнє утеплення дозволяє змістити точку роси, що запобігає появі вогкості та розвитку грибка. Замазування щілин – це тимчасова міра, т.к. згодом шар штукатурки почне розтріскуватися і оголить монтажну піну, яка під впливом атмосферних явищ зруйнується. Зате як захист для утеплювача, штукатурка є чудовим рішенням.

Як утеплити укоси пластикових вікон з вулиці

Порядок виконання робіт:

• підготовка матеріалу (жорсткий утеплювач);

• очищення укосів від забруднень та виступаючих частин;

• ґрунтування поверхні;

• установка утеплювача на клейовий розчинабо спеціальну клейову піну. Переважно використовувати піну, тому що вона виключає мокрі роботи, має мінімальний час схоплювання, надійніше тримає лист утеплювача;

• закладення клеєм усіх щілин;

• встановлення перфорованих куточків;

• монтаж полімерної сітки;

• оздоблення штукатуркою.

Порада. При монтажі утеплювача слід стежити, щоб він перекривав частину віконної рами та повністю закривав монтажний шов.

2. Утеплення відливів пластикових вікон

Щоб утеплити відливи, достатньо запінити всі щілини або помістити в них теплоізоляційний матеріал. Щоб уникнути попадання води на теплоізоляційний матеріал, зверху встановлюється металева планкавіконного відливу. Планка встановлюється під кутом (не менше 5о), її горизонтальний край виходить від фасаду (на 20-30 мм), а бічні краї загортають нагору. Місце примикання планки до поверхонь рекомендується обробити герметиком.

Внутрішнє утеплення пластикових вікон

Утеплення вікон зсередини приміщення виконується за такими напрямками:

1.Утеплення внутрішніх укосів пластикових вікон

Внутрішні укоси менш схильні до впливу зовнішніх факторів, але висувають більше вимог до естетичної складової. Тому важливо знати, як утеплити укоси пластикових вікон без втрати привабливості вікна.

Порядок робіт:

• обробка щілин: усунення забруднень, видалення старої піни, частин, що випадають, тощо;
• нанесення ґрунтовки;
• закладення щілин монтажною піною;
• видалення надлишку піни після її висихання;
• монтаж теплоізоляційних матеріалів (пінопласт чи вата);
• встановлення гіпсокартону;
• фінішне оздобленнягіпсокартону шпаклівкою та фарбою.

2. Утеплення підвіконня пластикових вікон

Щілини між стіною та підвіконням одне з місць суттєвих тепловтрат. Перш ніж вирішити, як утеплити підвіконня пластикового вікна, потрібно визначити його. слабке місце, тобто. звідки дме. Наприклад, продування можливе між пластиковими частинамивікна та підвіконня. І тут рекомендується використовувати герметик.

Також можливі тепловтрати між підвіконням та стіною. У цьому випадку утеплення виконується до моменту встановлення підвіконня шляхом укладання шару. ізоляційного матеріалу. А також після його монтажу – шляхом запінювання відстані між підвіконням та бетонною стіноюабо цегляну кладку.

3. Утеплення шляхом регулювання пластикового вікна

Усунення перекосу стулки вікна ПВХ

Для зниження тепловтрат необхідно відрегулювати фурнітуру (компоненти) віконного блоку.

Як відрегулювати пластикові вікна на зиму.

Заміна ущільнювача у пластикових вікнах

Усунення продування пластикових вікон можливе шляхом заміни гумового ущільнювача. Поміняти ущільнювач можна своїми руками, там все просто - досить витягнути старий ущільнювач і вставити в паз новий.

Який ущільнювач краще? Зверніть увагу, на ринку є віконні утеплювачі чорного та сірого кольорів. Ущільнювач чорного кольору пластичніший, а ось, привабливий світлий коліробумовлений різними добавками, які знижують вартість ущільнювача для вікон, і одночасно, погіршують його властивості (герметичність притискання).

Заміна ущільнювача у пластикових вікнах - відео

Додаткові способи утеплення пластикових вікон

1. Миття вікон. Хоч як парадоксально, але зберегти тепло допомагає очищення склопакета. Адже брудне скло втрачає здатність пропускати сонячне світлоале продовжує пропускати промені в інфрачервоному спектрі.


2. Щільні штори. Які також затримують тепло усередині приміщення.


3. Утеплення вікон підручними засобами. Такий метод дещо псує зовнішній виглядвікна, але у критичних випадках, може стати вельми гідною альтернативою заміні віконного блоку. Як утеплювач використовуються: поролон, розмочений папір, віконний скотч, смужки білої тканини тощо.


4. Утеплення вікон теплозберігаючою плівкою. Енергозберігаюча плівка приклеюється на всю поверхню вікна (на стулки). Головне, виконати поклейку правильно, без бульбашок повітря та складок. Плівка знижує втрати тепла через скло на 75%.


5. Електрообігрів вікна. У даному випадкунавколо вікна розташовується кабель, що гріє, який нагріває обігрівальну спіраль або ж на вікно встановлюють масляний радіатор.


6. Електрообігрів склопакета. Найбільш технологічний спосіб – встановити пластикові вікна з підігрівом скла. Технологія застосовується на етапі виробництва вікна. Передбачає встановлення на внутрішній стороні скла спеціальної струмопровідної плівки (прозора плівка зі струмопровідними нитками), яка обігріває скло зсередини.


7. Комплексний підхід. Найбільш доцільний для утеплення вікон у квартирі чи приватному будинку, оскільки дозволяє усунути всі можливі причини витоку тепла через металопластикові або вікна ПВХ.

Утеплення скла вікон енергозберігаючою плівкою

Висновок

Утеплення вікон часто негативно впливає на вентиляцію в приміщенні. Повна герметичність - це захист від холоду, але це і запітніння скла, що призводить до руйнування укосів та появи грибка. Вирішується проблема періодичним провітрюванням приміщення, мікропровітрюванням, встановленням примусової вентиляції тощо.

Щойно минуло літнє сонцестоянняі ми астрономічно повернули до зими, настав час готуватися до неї, а для цього задуматися, як ми її зустрічатимемо і що треба ще зробити щоб теплий будинокзабезпечив радісну зустріч першого снігу та морозів. Ви багато попрацювали над створенням теплозберігаючих конструкцій, що огороджують, вибрали ефективні вікна, підібрали необхідні обігрівачі за типом та необхідною потужністю. Що потрібно ще зробити для того, щоб будинок став теплішим?

Швидше за все треба:

• усунути протяги;
• утеплити горище;
• утеплити дах.

Як усунути протяги

Вентиляція в будинку забезпечує здорову атмосферу та нормальний рівень конденсації повітряної пари, але використання безладних протягів для вентиляції неефективне, оскільки це призводить до значних теплових втрат. Крім того, їх постійна присутність у будинку створює дискомфортність. Як правило джерелами дискомфорту є пороги вхідних дверей, щілини навколо них, а також вікон і кватирок. Виявляти джерела протягів потрібно починати із зовнішніх дверей і вікон потім обстежте щілини на підлозі та плінтусах, люки в підвальні приміщенняі на горище. Зручніше обстеження проводити за допомогою ароматної палички, що димить Для усунення виявлених недоліків необхідно використовувати протискрізнячне обладнання та ущільнювальні комплекти. Зараз на будівельних ринкахє великий вибірпорогових ущільнювачів, комплектів ущільнювачів для дверей, складних ущільнювальних накладок. Що вам вибрати підкаже потужність виявленого протягу.

Теплоізоляція горища

Якщо він не використовується як житло, то його теплоізоляція зводиться до укладання одного шару рулонної теплоізоляції між балками, а другого шару поперек балок, оскільки товщина його теплоізоляції, що рекомендується, — 270 мм.. Перед укладанням шарів необхідно загерметизувати зазор навколо пічної труби, труб вентиляції і електропроводки і прокласти шар пароізоляції, яка захистить теплоізоляцію від пари з житлових приміщень. Для безпечного проведенняробіт треба настелити на балки технологічні робочі стежки із широких дощок або панелей ДСП. Упаковку з рулонів знімати на місці їх застосування. Починати укладання треба з карниза даху, підрізавши шар так, щоб не закривати вентиляційні повітропроводи передбачені в ньому. Другий рулон у балковий простір укладатиме від протилежного карниза. У місці стику обріжте довгим гострим ножем надлишки теплоізоляції і стикуйте без зазору два рулони. Таким чином утепліть усі отвори. Намагайтеся, щоб утеплювач щільно прилягав до балок, але не пресуйте руками сам матеріал. Перед укладанням другого шару продумайте, де вам знадобляться тверді майданчики на горищі (наприклад, для ремонту труби або огляду даху). Набийте в цих місцях бруски на балки і покладіть на них тверде покриття. Не закривайте утеплювачем електропроводку, щоб уникнути перегріву. Працювати треба обов'язково в респіраторі!

Теплоізоляція даху

Якщо у Вас на горищі є житлові приміщення, необхідно забезпечити теплоізоляцію її схилів. Для цього здійснюється укладання утеплювача між кроквами. Звичайно її утеплювати можна тільки не поточну. Протікання зіпсують матеріал, а той у свою чергу не дасть можливості їх визначити. Важливо залишити вентиляційний зазор між теплоізоляцією та прикріпленою на ній черепицею. Для цього набийте на крокви бруски. Між кроквами вставте в розпір теплоізоляцію (рулонну або мати). Укладений матеріал, закрийте мембраною пароізоляції, У місцях стику листів удвічі складайте плівку перед кріпленням до крокв. Поверх плівки можна покласти, пригвинтив його шурупами, термоізольований гіпсокартон. Ці два шари можна замінити пінофолом, направивши шар алюмінієвої фольгиназовні, закріпивши його степлером і заклеївши стики липким алюмінієвим скотчем.

Ну ось начебто і все про тепло в будинку.

• Створення системи опалення приватного будинку. Частина 1 (0)
  Створення системи опалення приватного будинку вимагає серйозного та зваженого підходу, оскільки постійне підвищення цін на […]
• Як скласти піч своїми руками. Порядок кладки печі. (0)
  Настав час показати як скласти таку піч-камін. Для цього необхідно зробити переріз товщиною в цеглу всього масиву печі-каміна. У […]
• Створення системи опалення приватного будинку. Частина 2 (0)
  Що вибрати: електроенергію, газ, рідке чи тверде паливо? Для того щоб визначитися на який вид палива орієнтуватися при […]

Нерідко у домовласників виникає бажання перетворити літній заміський будиноку місце постійного проживання. Для цього доводиться утеплювати зовнішні стіни. Як це зробити?

Найчастіше додатково утеплюють каркасні будинки. Щоб зрозуміти, як це зробити, розберемося у технології зведення стін. Спочатку будівельники встановлюють каркас, що несе, з дерев'яних брусків, між якими в розпір укладають плити з кам'яного або скляного волокна. Для захисту від вологи з боку приміщення утеплювач закривають пароізоляційним матеріалом (зазвичай полімерною плівкою), яка є бар'єром на шляху водяної пари, що прагне з житлових приміщень на вулицю. Її кріплять до стійк каркаса скобами механічного степлера.

Щоб стіни каркасного будинкубули надійним захистом від холоду в умовах середньої смугиРосія, товщина утеплювача повинна становити не менше 150 мм.

Між теплоізоляцією та зовнішньою обробкою створюють вентиляційний зазор шириною 20-50 мм. За рахунок нього буде відводитися пар, що проникає в утеплювач. Вентзазор формують за допомогою брусків контробрешітки, прибитих до стійк каркаса.

Щоб стіна не продувалася холодним повітрям, що потрапляє у вентзазор, встановлюють вітрозахист. Для цього слід використовувати тільки дифузійні (паропроникні) плівки (мембрани), які не перешкоджають виходу водяної пари з утеплювача. Їх кріплять скобами до стійк каркаса, а потім додатково притискають брусками контробрешітки.

Зрештою, останній елемент каркасної стіни — зовнішня обробка(Сайдинг, блокхаус та ін.). Її фіксують або до контробрешітки, або до спеціально створеної основи у вигляді плит OSB.

Отже, якщо потрібно додатково утеплити каркасну стіну, насамперед демонтують оздоблення, контробрешітку та вітрозахисний матеріал. Потім до вертикальних стійк каркаса кріплять нові стійки, товщина яких відповідає необхідної товщинишар теплоізоляції.

При нарощуванні каркаса замість брусків можна використовувати дошки широкі. Їх фіксують до вже існуючих стійок за допомогою металевих куточків

Між стійками (дошками) врозпір укладають плити або мати волокнистого утеплювача. Їх встановлюють таким чином, щоб вони впритул прилягали до наявного у стіні утеплювача. Щоб уникнути промерзання стін через нещільності, що виникають, наприклад, у місцях укладання підрізаних плит, теплоізоляцію роблять двошаровою. Для цього спочатку до наявного каркаса кріплять вертикальні стійки (у цьому випадку їх товщина буде меншою), укладаючи між ними волокнистий матеріал. Потім перпендикулярно стійкам прибивають бруски обрешітки (зазвичай товщиною 50 мм), між якими також укладають плити або мати утеплювача, товщиною відповідно 50 мм. Далі укладають вітрозахист, а потім формують вентзазор і закріплюють оздоблення.

Замість мінеральної ватидля утеплення можна використовувати деревоволокнисті плити, укладені в два шари загальною товщиною 50 мм.

При монтажі фасадного матеріалу важливо передбачити можливість припливу повітря під оздоблення знизу та його витяжки з-під неї зверху. Приплив можна забезпечити за допомогою перфорованих сайдінгових планок. А витяжку здійснюють зазвичай за рахунок поєднання вентзазору на фасаді з вентзазором у конструкції карнизного звису даху. При цьому підшивка звису повинна мати продухи.

Ще один важливий момент: при шарі додаткового утеплення завтовшки, наприклад, 100 мм, загальна товщина конструкції складатиме близько 150 мм. Отже, перед прийняттям рішення про додаткове утеплення фасаду потрібно зрозуміти, як виглядатиме карнизний звісдаху, а головне - чи зможе він ефективно захищати фасад від опадів.

При додатковому утепленні каркасних будинківпроблем з облаштуванням віконних та дверних прорізівзвичайно виникає: просто замість старих укосів встановлюють ширші нові.

За цією технологією можна утеплювати будинки з бруса. Послідовність та ж: прибитий до дерев'яних стінкаркас, заповнений теплоізоляцією, вітрозахист, вентзазор, оздоблення. Питання про те, чи потрібна в «пирозі» утепленої брусової стіни пароізоляція – спірне. Взагалі необхідність улаштування пароізоляції визначається розрахунком паропроникності конкретної конструкції. Без такого розрахунку доводиться покладатися лише досвід фахівців. Більшість з них вважає, що вона не обов'язкова, а пара, що потрапляє в утеплювач, видалятиметься за його межі за рахунок вентиляції (за умови якісно виконаного вентзазору), не завдаючи шкоди ні утеплювачу, ні дерев'яним елементам.

Додаткове є актуальним питанням для власників будинків та дачних будиночківза містом. Якщо влітку ця проблема не є гострою, то, приїжджаючи на дачу в зимовий час, ранньою весноюабо пізно восени, хочеться мати теплий будинок. Як додатково, щоб у ньому можна було жити не лише влітку?

Чи буде додаткове утеплення будинку економічно виправданим?

Утеплення будинку потрібно в тому випадку, коли витрачаються великі кошти на його опалення в холодну пору року. Якщо цифри занадто великі для власника будинку, варто задуматися про те, як зробити свій будинок теплішим і енергоефективним.
Стіни будинку можна утеплити двома способами:

• із зовнішнього боку;
• зсередини приміщення.

Утеплення будинку зовні є найкращим варіантом, як з ефективності, і по економії внутрішнього житлового простору, проти внутрішнім утепленням. Але при цьому потрібно враховувати складності та витрати, що виникають внаслідок необхідності зняття існуючої обробкифасаду та всієї його підконструкції. Далі потрібно виконати монтаж нової підконструкції, провести роботи з теплоізоляції, після чого заново виконати. При цьому старі фасадні матеріаливже не підійдуть для повторного встановлення. Тому при прийнятті рішення про додаткове утеплення будинку потрібно все прорахувати і з'ясувати, чи це буде доцільним з фінансової точки зору, саме у вашому випадку.

Вініловий сайдинг - один з найпопулярніших матеріалів для оздоблення фасаду дачного будинку.

Найчастіше до додаткового утеплення вдаються зі стінами малого шару утеплювача. Тут слід зазначити, що каркасні будинки, розташовані в середній частині нашої країни, повинні мати шар теплоізоляції не менше 15 см.

На другому місці йдуть. Як правило, додатковому утепленню підлягають будинки, побудовані з профільованого або , які при зведенні не були теплоізольовані належним чином.

Конструктивні особливості каркасного будинку

Розглянемо технологію утеплення із зовнішнього боку. Для повного розумінняпроцесу, потрібно знати особливості будівництва каркасного будинку. Це пов'язано з тим, що додаткова теплоізоляція є нарощуванням вже наявного утеплювального шару. На фотографіях нижче наведені основні етапи будівництва каркасного будинку: створення каркасу, укладання покрівлі, заповнення каркасу теплоізоляцією, монтаж вітрозахисту, оздоблення фасаду.

Будівництво каркасних будинків починається з встановлення несучого каркаса(фундамент, зрозуміло, вже є), виконаного з дерев'яних брусів. Між брусами кладуться теплоізоляційні плити зі скляного чи кам'яного волокна. Важливо знати, що утеплювач із волокна боїться вологості. Намокання знижує його теплоізоляційні властивості. А в результаті йде більше тепла на опалення будинку. Також якщо утеплювач мокне, то зменшується тривалість його експлуатації.

Волокнистий утеплювач укладають врозпір між стійками. З боку приміщення його захищають пароізоляцією.
Поверх дерев'яного каркаса можна встановити плити OSB як основу для оздоблення. Однак їх не слід монтувати впритул до утеплювача, інакше вони перешкоджатимуть виходу пари з нього.

Підвищена вологість є шкідливою для дерев'яного каркаса. Дерево під впливом вологи пліснявіє та загниє. Дуже небезпечний для деревини вплив водяної пари, що з теплого повітрявсередині будинку прагне вийти надвір. На холоді він перетворюється на конденсат і зволожує каркас будівлі. Для захисту деревини від впливу пари вживають особливих заходів. До них відносяться:

• вентиляційний зазор;
• пароізоляційна плівка.

Вентзазор залишається між зовнішньою обробкоюі теплоізоляцією, в результаті чого пара, що проникла, усувається. Матеріали з волокна характеризуються високою паропроникністю, тому через них пар легко проходить. Вентиляційний зазор робиться за допомогою брусків контробрешітки, які прибиваються до каркасних стійк. Зазор робиться розміром від 20 до 50 мм.

Найчастіше з поліпропілену, накладається на утеплювач з внутрішньої сторонибудівлі. Вона необхідна для попередження проходження у конструкції стін водяної пари. Плівка прикріплюється за допомогою степлера. При цьому залишається зазор між обробкою приміщення та плівкою для того, щоб запобігти пошкодженню пароізоляційної плівки при обробці. У цей проміжок також укладаються всі комунікації.

Зовні утеплювач закривають вітрозахистом, потім до стійки прибивають контробрешітку, яка забезпечує вентзазор і стає підставою для обробки. Між утеплювачем та зовнішньою обробкою необхідно залишати повітряний зазор для видалення водяної пари з конструкції стіни, щоб уникнути її конденсації і, як наслідок, зволоження утеплювача та дерев'яного каркасу.

Іншим, не менше важливим елементомстінової конструкції, є вітрозахист. Вона монтується до утеплювача впритул із зовнішнього боку. Її призначення захищає від продування через вентиляційний зазор. При встановленні вітрозахисту застосовуються полімерні плівки. При цьому потрібно використовувати тільки дифузійні плівки або паропроникні, щоб вони не заважали усуненню водяної пари з утеплювача. Вітрозахисна плівка також кріпиться за допомогою скоб степлером до каркасних стійк. Додатково її зміцнюють брусками контробрешітки.

Відео посібник від ROCKWOOL з утеплення стін з обробкою сайдингом:

Найчастіше роботи з додаткового утеплення каркасного будинку передбачають укладання теплоізоляційних плиттільки між вертикальними стійками, що закріплені на існуючому каркасі. Це не краще рішення, адже дерев'яні стійки є теплопровідними елементами у конструкції стіни, що можна виявити за допомогою тепловізора. Бажано запобігти тепловтратам через них, закривши їх ще одним шаром утеплення. Це можна зробити, наприклад, так: поперек стійок з певним кроком набити дерев'яні бруски(Товщиною, як правило, 50 мм), а між ними укласти плити з кам'яного волокна.

Інший варіант - встановити деревноволокнисті плити товщиною 25 мм у два шари з перехльостом швів. Перевага таких плит - вони відіграють роль не тільки утеплення, а й вітрозахисту. Шар утеплення поперек стійок дозволить усунути промерзання стіни, викликане людським фактором: нещільні примикання теплоізоляції до каркасу.

Стіна утепленого каркасного будинку з плитами ISOTEX, ISOPLAAT (деревноволокнисті плити товщиною 25 мм)

Останнім етапом під час зведення каркасного будинку є зовнішня обробка. Вона кріпиться до контробрешітки або до зробленої основи з плит OSB. Потрібно знати, що плити OSB погано пропускають пару, тому їх не можна кріпити щільно до утеплювача.

Чи потрібна вітрозахисна мембрана у «пирізі» стіни каркасної будівлі?

З одного боку, мембрана перешкоджає проникненню холодного повітря в утеплювач, підвищуючи теплозахисні властивості стіни. З іншого боку, потік повітря у вентзазорі незначний і, як правило, не призводить до помітним втраттепла. Тим часом, згідно з дослідженнями, навіть паропроникна мембрана певною мірою перешкоджає виходу пари з конструкції каркасної стіни. І за наявності мембрани ймовірність накопичення конденсату в утеплювачі більша, ніж за її відсутності. Тому однозначно можна рекомендувати лише монтаж вітрозахисту по кутах будівлі, де найімовірніше продування утеплювача через нещільність в обробці фасаду. Втім, є і аргумент на користь її пристрою по всьому фасаду: цей шар захистить теплоізоляцію від зовнішньої вологи, якщо вона потрапить під обробку через щілини або пошкодження.

Технологія додаткового утеплення каркасного будинку

Для додаткового утеплення каркасних стін необхідно в першу чергу зняти елементи зовнішньої обробки, основу, контробрешітку та матеріал для вітрозахисту. Далі до вертикальних каркасних стійк прикріплюються ще одні стійки. Їх товщина повинна дорівнювати товщині теплоізоляційного шару. З метою економії можна бруски замінити широкими дошками, які кріпляться до стійк металевими куточками. Якщо використовуються дошки, то при підборі їх правильної ширини, паралельно створюється каркас для теплоізоляції і вентзазор. У цьому випадку контробрешітка не потрібна. Каркас може виготовлятися із металевих куточків або стійок, між ними також встановлюються плити або мати утеплювача.

Варіант конструкції подвійної утепленої каркасної стіни:
1. Плита OSB (ОСП), основа для зовнішньої обробки; 2. Контроробрешітка, що утворює вентиляційний зазор; 3. Вентиляційний зазор; 4. Вітрозахист у вигляді паропроникної мембрани; 5. Волокнистий утеплювач ( базальтовий утеплювач); 6. Незалежні стійки подвійного каркасу; 7. Пароізоляція; 8. Внутрішня плита OSB(ОСП); 9. ГКЛ, основа для внутрішньої обробки; 10. Шар внутрішньої обробки.

За словами фахівців, під час проведення обстежень таких будівель за допомогою використання спеціального пристрою- Тепловизор, виявляється промерзання конструкції через стійки. Додаткове подвійне утеплення, містки холоду перекриваються. Можливе усунення промерзання, яке відбувається внаслідок нещільного укладання плит волокнистого утеплювача у каркасну основу. У цьому випадку роблять теплоізоляцію із двох шарів. До каркаса прикріплюють вертикальні стійки та кладуть плити волокнистого утеплювача. Далі прибивають перпендикулярно бруски решетування. Між ними укладають другий шар теплоізоляційного матеріалу. І потім роблять вітрозахист.

Інші варіанти припускають прокладку деревноволокнистих плит у два шари, подальше влаштування вентиляційного зазору та монтажу зовнішньої обробки. У процесі монтажу зовнішньої обробки необхідно забезпечити надходження повітря під фасад з нижнього боку та його вихід нагорі. Як це робиться? Для надходження повітря можна використати перфорований сайдинг. Вихід повітря зверху створюється внаслідок об'єднання вентиляційного зазору на фасаді із зазором у карнизному звисі даху. має бути оснащена продухами.

Варто враховувати один аспект при додатковому утепленні будинку. Якщо утеплювач має товщину близько 10 см, то вся товщина конструкції з фасадом і вентиляційним зазором дорівнюватиме приблизно 15 см. Тому при необхідності додаткового утеплення стін будинку потрібно передбачити те, яким буде карнизна звіс даху. Якщо спочатку він невеликий, то після утеплення може зіпсуватися зовнішній вигляд карниза. Також, карнизне звисання недостатньої довжини вже не врятує фасад будинку від впливу опадів. За такої ситуації краще використовувати фасадні матеріали, що мають високу стійкість до впливу вологи. Необхідний і монтаж вимощення для відведення води від фундаменту. Виникають ситуації, коли невелика карнизна звис даху не дозволяє встановити додаткову теплоізоляцію. Справа в тому, що нарощування покрівлі та перероблення звису по-новому є клопіткою справою.

При додатковому утепленні будинку проблем із облаштуванням отворів вікон та дверей не виникне. В цьому випадку встановлюються інші укоси, які мають більшу ширину, ніж старі.

Утеплення дерев'яного будинку за допомогою волокнистих плит

	Використовуючи куточки, металеві профілівертикально закріплюють по периметру будинку.
	До стіни будинку, використовуючи шурупи, кріплять металеві підвіси з кроком 60 см.
	Після чого встановлюють та закріплюють плити волокнистого утеплювача.
	При монтажі плити утеплювача спочатку закладають у профіль, що обрамляє стіну, а потім прорізають відігнутими вусами підвісів. Щоб утеплювач не давав усадку, по центру плити додатково фіксують тарілчастими дюбелями.
	Потім утеплювач закривають вітрозахисною плівкою та закріплюють її. Після цього кожну плиту через плівку закріплюють до стіни ще чотирма дюбелями.
	Вікна по периметру обрамляють рамкою із профілів.
	Виконують аналогічні дії за описаною схемою та монтують утеплювач на всіх стінах будинку.
	Після закінчення монтажу вітрозахисної плівки закріплюють стійки-профілі для встановлення сайдингу.
	Сайдинг почали монтувати із кутів будинку. Спочатку зафіксували кутовий профіль, потім на відстані близько 30 см від нього - Н-подібний, після чого до нижнього профілю обв'язки прикріпили стартову планку. Простір між кутовим та Н-подібним профілями заповнили нарізаними за розмірами панелями світлого сайдингу. Після того, як кутове оформлення було готове, приступили до обшивки стіни. Тут використовували панелі червоно-коричневого сайдингу, а в 3-му та 14-му рядах по висоті — світлого. При оформленні вікон використовували лиштву з широкою полицею.

Утеплення дерев'яного будинку за допомогою ековати

	На зрубі закріплюють каркас із брусків 100 х 50 мм, на якому надалі буде зафіксована вітрозахисна плівката зовнішнє оздоблення. Крім того, каркас не дозволить м'якій ековаті видавлюватися назовні. Крок брусків можна визначати за місцем, не звертаючи уваги на його точність, головне ретельно стежити, щоб зовнішні ребра лежали у вертикальній площині.
	До решетування з брусків, скобами за допомогою будівельного степлера, кріплять вітрозахисну плівку.
	Поверх плівки набивають контробрешітку з брусків 50 х 50 мм для монтажу фасадного облицювання.
	Ековата складається з целюлозних волокон із добавками антипірену та антисептика. На будмайданчик вона постачається у мішках.
	Розпушену в спеціальній мобільній установці ековату з потоком повітря подають у потрібне місце за гнучким шлангом. Матеріал проникає у всі щілини, покриваючи конструкцію суцільним рівномірним шаром. У разі стіни утеплювали по секціям між брусками каркаса. Шланг вставляли в розрізи, виконані у вітрозахисній плівці. Коли вата в радіусі 0,8-1 м навколо отвору досягала заданої густини, подача автоматично припинялася. Далі робили новий розріз, і процес повторювався знову, доки весь каркас не заповнився утеплювачем.
	До контробрешітки прикріпили фасадне облицювання - дошки, що імітують брус.
	Вікна оздоблювали вже після обшивки стін. Укоси виконали із струганої дошки, а відливи із фарбованої сталі.

Помилки при додатковому утепленні будинку

Поширена помилка, що допускається при додатковому утепленні вже збудованого будинку, - застосування невідповідного плівкового матеріалу для влаштування вітрозахисту. На ринку представлено велика кількість захисних плівок, які продавці називають гідроізоляційними, гідровітрозахисними та ін.

Зверніть увагу: допустимо використовувати тільки плівки з високою паропроникністю ( дифузійні мембрани). Їх укладають впритул до шару теплоізоляції, і вони не повинні перешкоджати виходу з неї водяної пари, інакше пара конденсуватиметься і зволожуватиме утеплювач, внаслідок чого значно погіршаться його теплотехнічні характеристики.

Крім того, волога згубно впливатиме на дерев'яний каркас.

Інша помилка – кріплення м'якого волокнистого утеплювача до брусової стіни тарілчастими дюбелями. У цьому випадку утеплювач може провиснути або продавитися кріпленням, що також зменшить теплозахист будівлі.

При утепленні будівлі зсередини потрібно ретельно монтувати пароізоляцію, проклеюючи стики рулонів та місця примикання плівки до конструкцій спеціальними клеями чи стрічками. А для видалення водяної пари із приміщень будинку необхідно обов'язково передбачати систему вентиляції.

Технологія додаткового утеплення будинку з бруса

Якщо будинок з профільованого або клеєного бруса не був утеплений при його будівництві, то технологія утеплення є такою:

• каркас, прикріплений до дерев'яних стін;
• заповнення теплоізоляційним шаром;
• вентиляційний зазор;
• вітрозахист;
• зовнішня обробка.

Питання необхідності пароізоляційного шару при утепленні стін з бруса є спірним. Для того щоб з'ясувати, чи потрібна пароізоляція, роблять розрахунок паропроникності саме цієї конструкції. Можуть допомогти у цій ситуації та фахівці. Але одні стверджують, що встановлення пароізоляції не є обов'язковим, тому що стіна будівлі із бруса сама утримує пару. А пара, що потрапляє в утеплювач, буде усунена внаслідок вентиляції. При цьому не буде завдано шкоди ні деревині, ні матеріалу, що утеплює. У разі збереження невеликої кількості вологи в даній конструкції в зимовий час вона випарується влітку.

Утеплення стін зробленого з колод будинку: а - рулонним утеплювачем, б - міжкаркасне утеплення в один шар, - міжкаркасне утеплення в два шари, г - безкаркасне утеплення в два шари. 1 - решетування, 2 - рулонний утеплювач, 3, 6, 7 - елементи вертикального та горизонтального каркаса, 4 - плитний утеплювач, 5 - тарілчастий дюбель для кріплення утеплювача та саморіз для кріплення каркаса.

Думка інших фахівців полягає в обов'язковому встановленні пароізоляції при утепленні будинку, збудованого із бруса. Пароізоляційна плівкапри цьому кріпиться з боку приміщення до брусової стіни. Таким же спірним питанням залишається застосування рулонного утеплювачадля зовнішнього утеплення стін із бруса та колоди.

Конструкція додаткового утеплення брусового будинку:
1. Стіна із бруса; 2. Дерев'яний каркас; 3. Волокнистий утеплювач; 4. Вітрозахист у вигляді паропроникної мембрани; 5. Контроробрешітка, що утворює вентиляційний зазор; 6. Зовнішнє оздоблення.

Інші варіанти додаткового утеплення будинку

Існують і інші способи додаткового утеплення будинку із зовнішнього боку. Наприклад, укладання в каркас ековати – ізоляційного матеріалу, що виготовляють основі целюлози.

У деяких випадках можливе утеплення стін будинку та з внутрішньої сторони. Але цей варіант має безліч недоліків. У цьому випадку поменшає житлова площаприміщення. Є необхідної установкипаробар'єра у всіх кімнатах будинку. При цьому важливо зробити якісними шви полотен плівки, а також місця її приєднання будівельної конструкції. Для цього застосовується клей або спеціальні клейкі стрічки. Іноді потрібні два шари плівки для збільшення надійності пароізоляції. Цей процес веде до певних проблем із вентиляцією. Паронепроникні стінипотребують встановлення в будинку. Хоча, з іншого боку, під час зведення каркасної будівлібагато фахівців рекомендують подібну вентиляцію встановлювати завжди, незалежно від способів утеплення каркасного будинку.